Legendäre Copilotin: Breitling AVI 1953 Edition

Als die Breitling Navitimer zu Beginn der 1950er-Jahre ihr Debüt feiert, ist sie nicht die einzige aviatische Heldin der Schweizer Luxusmarke. Neben ihr steht damals mit der Ref. 765 AVI “Co-Pilot” eine unkomplizierte, robuste Alternative für den fokussierten Piloten, deren Prominenz nie an die legendäre Navitimer heranreichte. Vor einiger Zeit kehrte die historische Serie als originalgetreue Re-Edition unter dem Namen Breitling AVI 1953 Edition (Ref. AB0920131B1X1) zurück.

Gewölbtes Hesalitglas, beige Ziffern, schwarzes Zifferblatt und gravierte Lünette – die Armbanduhren zum Aufziehen entsprechen optisch exakt den Urmodellen. Technisch ist die 41 Millimeter schlanke Edelstahl-Diva im 21. Jahrhundert angekommen, wovon neben dem mechanischen Chronographenwerk B09 mit 70 Stunden Gangreserve auch die 30 Meter Wasserdichtigkeit zeugen. Auf 1.953 Stück limitiert, kostet die AVI laut Liste 7.800 Euro.

Wer den Retro-Charme der Nachkriegszeit mit einer eleganten Dresswatch genießen möchte, sollte als Alternative die Omega De Ville Tresor (Ref. 432.53.40.21.02.001) zum Aufziehen ins Visier nehmen. Aus 18-karätigem Gelbgold gefertigt, sticht das flache Luxusmodell durch sein feines “Clous de Paris”-Muster im Zifferblatt hervor und vereint moderne Mechanik mit einer reichen Geschichte bis ins Jahr 1949.

Retro pur: Junghans Meister Driver Handaufzug

Es ist kein Zufall, dass Armbanduhren zum Aufziehen oftmals einen historischen Hintergrund besitzen. Die Junghans Meister Driver Handaufzug (Ref. 27/3608.00) lässt keine Zweifel an ihrer Liebe zum Automobil und bringt die abenteuerliche Frühzeit des Verbrennungsmotors, in der Arthur Junghans eine enge Freundschaft zu Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach pflegte, mit originellen Details ans Handgelenk.

Unter dem gewölbten Hartplexiglas erwartet den Driver ein wunderschönes, segmentiertes Zifferblatt mit historischer Typographie, 60-Minuten-Skala und kleiner Sekunde. Im Innern des 37,7 Millimeter schlanken Edelstahlgehäuses schlägt das ETA-basierte J815.1 mit 42 Stunden Gangreserve. Listenpreis für die automobile Leidenschaft in Uhrenform: 1.170 Euro.

Wer eine größere Begeisterung für Militärgeschichte besitzt oder sich die Frage stellt, wie man möglichst günstig an hochwertige Armbanduhren zum Aufziehen kommt, erhält mit der Hamilton Khaki Field Mechanical (Ref. H69439531) eine tolle Alternative. Als Musterbild einer funktionalen Soldatenuhr konzipiert, wartet das 38 Millimeter kompakte Handaufzugsmodell mit satten 80 Stunden Gangreserve auf und lässt keine Zweifel an seiner erstklassigen Lesbarkeit. 495 Euro.

Mensch trifft Maschine: Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette

Eine der aktuell heißesten Armbanduhren zum Aufziehen kommt von Tissot und scheut sich nicht, ihre Mechanik vollständig offenzulegen: Die T-Classic Chemin des Tourelles Squelette (Ref. T099.405.36.418.00). Unter ihrem Saphirglas zeigt die 42 Millimeter große, rosé-vergoldete Schweizerin eine tolle Symbiose aus römischen Ziffern und einer kleinen Sekunde, die durch den kompletten Zeitanzeiger blicken lässt.

Besonders prominent sind die großflächigen Perlagen, die das Kaliber 6497-1 wie aus einer höheren Preisklasse erscheinen lassen. 46 Stunden Gangreserve und ein transparenter Boden runden das Gesamtpaket ab. Die Squelette zählt zu den exklusivsten Kreationen des Tissot-Universums und schlägt mit einem Herstellerpreis von 1.910 Euro zu Buche.

Feinste Haute Horlogerie: Breguet Tradition

Mit der Breguet Tradition hat es die High-End-Manufaktur aus dem Schweizer L’Abbaye innerhalb von 15 Jahren geschafft, einen modernen Klassiker mit Kultstatus zu etablieren. Angelehnt an die legendären, offenen Konstruktionen des Tourbillon-Erfinders und Firmengründers Abraham Louis Breguet, stellt die Rarität ihr Handaufzugswerk mit vorderseitiger Unruh inklusive Räderwerk zur Schau, dem ein kleines, exzentrisches Zifferblatt auf 12 Uhr gegenübersteht.

Viele Versionen – vom Klassiker 7057 mit Gangreserve auf Vorder- und Rückseite bis zum komplexen Chronographen 7077 und der GMT-Ausführung 7067 – stehen zur Wahl, allesamt aus prestigeträchtigen Materialien. Klassischerweise beträgt der Durchmesser 40 Millimeter, kann je nach Komplikation aber bis zu 44 Millimeter anwachsen. Laut Hersteller starten die Preise bei 26.600 Euro. Geht es um königliche Armbanduhren zum Aufziehen, ist die Glashütte Original PanoReserve (Ref. 1-65-01-22-12-24) eine erschwinglichere Alternative zur Breguet.

Vom typisch dezentralen Zifferblattdesign aus dem sächsischen Uhrmacherort geprägt, kombiniert sie das legendäre Panoramadatum mit einer Gangreserveanzeige und zeitlos-eleganten Minuterie. Im Innern des 40 Millimeter großen Edelstahlgehäuses (welches auch in Massivgold zur Wahl steht) tickt ein hauseigenes, aufwendig verziertes Kaliber 65-01 mit 42 Stunden Ausdauer und Saphirglasboden.

Wer keine Kosten scheut und das absolute Nonplusultra der mechanischen Uhrwerkskunst sucht, ist bei der Zenith Defy Zero G (Ref. 95.9000.8812/78.M9000) an der richtigen Adresse. In einem 44-Millimeter-Titangehäuse beherbergt das Kunstwerk ein skelettiertes Uhrwerk mit 324 Teilen, von denen über 100 auf das hauseigene Regulierorgan “Gravity Control” entfallen.

96.400 Euro muss man übrig haben, um die Speerspitze der aktuellen Uhrentechnologie zum Aufziehen in seine Sammlung zu legen.

Transparente Superlative: Bell & Ross BR-X1 Skeleton Tourbillon Sapphire Black

In der Uhrenwelt gibt es eine inoffizielle Regel: Wenn man denkt, dass ein Zeitanzeiger unübertreffbar ist, kann er auf jeden Fall übertroffen werden. Mit der Bell & Ross Skeleton Tourbillon Sapphire Black (Ref. BRX1-SKTB-SABLK) setzt der Hersteller ein Denkmal, ein Einzelstück, dessen 400.000 Euro Listenpreis nicht allein auf die extreme Rarität zurückzuführen sind.

Neben einem komplett transparenten Gehäuse aus Saphirglas besitzt der Überflieger ein Handaufzugswerk mit 100 Stunden Gangreserve, dessen fliegendes Tourbillon auf sechs Uhr – scheinbar losgelöst von Raum und Zeit – seine Drehungen vollzieht. Dreht man das Kunstwerk zum Aufziehen um, erwarten den Besitzer beispiellose Einsichten in die Funktionsweise des Uhrwerks. Auch am Handgelenk behält das 45 Millimeter große Instrument seinen exotischen Charakter, wird es doch an einem transparenten Kautschukband befestigt.

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Der Kauf einer Rolex, Omega oder anderen Luxusuhr ist für viele Männer ein lang ersehnter Traum, der gut geplant werden sollte. Um ein Gefühl für beliebte Modelle zu bekommen, empfehlen wir einen Blick auf die Herrenuhren Bestseller der Topmarken. Im folgenden Beitrag zeigen wir einige der populärsten Zeitanzeiger aus unserem Shop und erklären ihre Erfolgsrezepte – Sie werden sich wundern, wie viel Uhrmacherkunst man heutzutage für sein Geld bekommen kann.

Omega De Ville Prestige Co-Axial Chronometer 39,5mm

Im Schatten von Speedmaster, Seamaster und Co. ist der elegante Klassiker aus dem Hause Omegas beinahe untergegangen, aber eine zunehmende Anzahl von Käufern erkennt das unglaubliche Preis-Leistungsverhältnis der Omega DeVille Prestige Kollektion: Mit einem Herstellerpreis von 3.300 Euro rund 50 Prozent günstiger als die neue Moonwatch, bietet der dezente Edelstahl-Bestseller (Ref. 424.13.40.20.02.001) einen harmonischen Durchmesser von 39,5 Millimetern und verbirgt hinter seinem Massivboden das berühmte Automatikwerk 2500.

Letzteres schrieb im Jahr 1999 Uhrengeschichte, als es die geniale Co-Axial-Hemmung der Bieler Luxusmarke erstmals in Serienproduktion brachte. Ein Chronometer-Zertifikat und 48 Stunden Gangreserve sind inklusive. Die beeindruckende Endverarbeitung der Herrenuhren Bestseller steht anderen Omega Editionen in nichts nach. Pure Noblesse vermittelt das segmentierte, silberne Zifferblatt mit applizierten römischen Ziffern und praktischer Datumspunktion.

Breitling Aviator 8 Automatic 41

Als Nachfolgerin der legendären Breitling-Fliegeruhren aus den 1930er- und 40er-Jahren konzipiert, begeistert die Aviator 8 Automatic 41 (Ref. A17315101C1A1) mit einer herausragenden Lesbarkeit ihrer arabischen Ziffern. Nicht die einzige Stärke, die das funktionale Edelstahlmodell zu einem Bestseller macht: Eine extrem wertige Haptik mit griffiger, beidseitig drehbarer Lünette, ein ebenso unzerstörbar anmutendes Massivband und das bewährte, COSC-zertifizierte Kaliber 17 machen die Herrenuhren für viele Enthusiasten attraktiv.

Zu den absoluten Highlights zählt das strahlend blaue Zifferblatt mit historischer Eisenbahnminuterie und mittig platziertem Datum auf der Sechs, welches eine schöne Symmetrie garantiert. Wer genau hinsieht, entdeckt mit der roten Spitze des Sekundenzeigers und der roten 60er-Markierung über der Zwölf spannende Kontraste. 100 Meter Wasserdichtigkeit, beidseitig entspiegeltes Saphirglas und eine verschraubte Krone sind inkludiert. Der Herrenuhren Bestseller kostet 3.900 Euro.

Tag Heuer Formula 1 Calibre 5 Automatik 43mm

Bei unserem nächsten Bestseller, der Formula 1 Calibre 5 Automatik von Tag Heuer (Ref. WAZ2011.BA0842), werden Sportlichkeit und eine wertige Verarbeitung groß geschrieben. Stattliche 43 Millimeter Durchmesser verleihen dem stählernen Boliden eine kräftige Präsenz, unterstützt von einer schwarzen Keramiklünette mit progressiver Minutenskala. Ihre muskulöse Ausstrahlung setzt die Tag Heuer im Zifferblatt fort, wo die großen Zahlen “6” und “12” den Ton angeben.

Wie die übrigen Indizes und Zeiger, besitzen sie eine fürstliche Leuchtbeschichtung und werden um ein Fensterdatum auf der Drei ergänzt. Im Innern der 200 Meter wasserdichten Hülle tickt das Calibre 5 (Basis: ETA 2824-2), welches dem Herrenuhren Bestseller 38 Stunden Gangreserve beschert. Ein cooles Detail markiert der rote Streifen in der geschützten Schraubkrone. Listenpreis: 1.800 Euro.

Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm

Um Welten günstiger, aber kein Stück weniger charmant ist der ultimative Bestseller aus dem Hause Hamiltons: Die Khaki Field Mechanical 38mm (Ref. H69439411). Als robuste Soldatenuhr konzipiert, zählt das satinierte Edelstahlmodell zu den populärsten Einstiegsuhren in die Welt der horologischen Mechanik und verfolgt nur ein Ziel: Maximale Funktionalität. Letztere realisiert sich im Zifferblatt, wo schwarze Zahlen auf weißem Untergrund die bestmögliche Lesbarkeit sicherstellen. Charakteristisch sind neben der mittigen 24-Stunden-Skala die dreieckigen Leuchtindizes am Außenrand, die nachts ebenso erstrahlen wie alle drei Zeiger der Khaki Field Mechanical.

Und das Beste kommt noch: Innerhalb des kompakten Gehäuses arbeitet das exklusive Handaufzugskaliber H-50, das dem Herrenuhren Bestseller sage und schreibe 80 Stunden Gangreserve garantiert. Inklusive des authentischen, grünen NATO-Bands, das keiner Khaki Field Mechanical fehlen darf, kostet die Hamilton 470 Euro.

Tissot Le Locle Powermatic 80

Wer elegantere Herrenuhren bevorzugt, erhält fast zum selben Preis (480 Euro) einen Bestseller, der seit Jahren eine feste Größe im schier endlosen Tissot-Universum darstellt: Die erfolgsverwöhnte Tissot Le Locle Powermatic 80 (Ref. T006.407.16.053.00). Ihre hohen Verkaufszahlen sind nicht nur auf das leistungsstarke Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve und elegant dekoriertem Sichtboden zurückzuführen, sondern resultieren primär aus dem wunderschönen Zifferblatt. Römische Ziffern, ergänzt um ein beeindruckendes Zentrum mit dreidimensionalem Rautenmuster und verschnörkeltem Modellschriftzug, verleihen dem Bestseller einen angenehmen Hauch des glorreichen, 19. Jahrhunderts.

Kritik üben wir an dem weißen Datumsfenster, das für einen perfekten Look entweder ganz fehlen oder die schwarze Zifferblattfarbe übernehmen müsste. Äußerst gelungen ist hingegen das Edelstahlgehäuse, dessen polierte Lünette auf satinierte Flanken trifft. Höhere Preisligen lassen grüßen!

Junghans Form A Titan

Zugegeben, der absolute Verkaufsschlager aus dem Hause Junghans’ ist die allseits bekannte Max Bill. Weil wir unseren Lesern jedoch Abwechslung bieten möchten, kommt heute ein anderer Herrenuhren Bestseller des Schramberger Herstellers: Die kühle, leichte und hochmoderne Junghans Form A Titan (Ref. 27/2002.00). Mit 40 Millimetern übertrifft sie bewusst den Durchmesser der stählernen Form A Modelle, um ihre erhöhte Sportlichkeit und dominante Wirkung hervorzuheben. Ihr Gehäuse ist bis zu 100 Meter wasserdicht und besitzt einen getönten Glasboden mit freiem Blick ins automatische J800.2 (Basis: ETA 2824).

Im Fokus der Junghans steht ihr cooles Zifferblatt, dessen mattschwarze Ästhetik die weißen Zahlen förmlich zum Strahlen bringt, ohne dass die Leuchtmasse überhaupt zum Einsatz kommt. Markenzeichen der Form A, deren Name auf die konvexe Gehäuseform anspielt und ein “A” wie “Automatikwerk” enthält, ist die quadratisch geprägte Minuterie am Rand.

Rolex Oyster Perpetual 36

Sie ist schon länger ein Bestseller, als die meisten von uns leben und gilt seit Jahrzehnten als Maßstab einer formschönen, zeitlosen Herrenuhr: Die Rolex Oyster Perpetual. Eines der coolsten, aktuellen Modelle ist die 36 Millimeter schmale Ref. 126000 mit korallenrotem Zifferblatt. Letzteres verleiht dem Klassiker eine unglaublich starke Identität, die aus der Masse hervorsticht und keine Zweifel an der prominenten Herkunft der Edelstahluhr lässt.

Einen wahren Höhepunkt markiert das neue Manufakturwerk 3230, dessen 70 Stunden Gangreserve dank Parachrom-Spirale und Paraflex-Antischocksystem auf eine extreme Präzision trifft – die Abweichung beträgt lediglich -2/+2 Sekunden täglich. Einziges Problem des Bestsellers: Seine Beliebtheit ist so hoch, dass der Herstellerpreis von 5.200 Euro keine Relevanz besitzt – einzig Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Rund 9.000 Euro sind für ein neuwertiges Exemplar einzuplanen.

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Erfahrene Uhrensammler betonen, dass die Anfangszeit zu den spannendsten Phasen der horologischen Leidenschaft zählt. Wenn der Wissensdurst hoch und die Liebe noch jung ist, steigt auch das Verlangen nach der ersten Luxusuhr. Drei der führenden Schweizer Einstiegsmarken sind Hamilton, Certina und Tissot, weil sie erstklassige Qualitätsstandards und reiche Geschichten mit einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren. Hier erfahren Sie, welcher Hersteller des Trios am besten zu Ihnen passt.

Warum ausgerechnet diese Marken?

Wer frisch in die Uhrenleidenschaft einsteigt und einen Überblick zu erschwinglichen Uhrenmarken bekommen möchte, wird vor lauter Informationen förmlich erschlagen. Während Startups die sozialen Netzwerke dominieren, glänzen prominente Modemarken in den Schaufenstern der Großstädte. Das Problem beider Alternativen: Statt hochwertige Substanz zu bieten, setzen sie meist auf chinesische Importware und lassen den Kunden fürs Marketing oder berühmte Schriftzüge zahlen.

Viele Neulinge kämen gar nicht auf den Gedanken, dass bewährte Schweizer Qualität auf demselben Preisniveau – sagen wir beispielsweise 400 Euro – überhaupt möglich ist. Und genau hier kommen die Manufakturen Certina und Tissot ins Spiel: Genau wie Hamilton, gehören sie zur Swatch Group und profitieren von den breiten Ressourcen des weltweit größten Uhrenkonzerns. Letztere ermöglichen den Einsatz zuverlässiger mechanischer Uhrwerke, kratzfesten Saphirglases und hochwertiger Edelstahlgehäuse in einer Preisklasse, wo Modemarken nur glitzernde Fassade und einfache Quarzwerke vorzuweisen haben.

Drei Geschichten, drei Charaktere

Qualitative Maßstäbe in der Gegenwart sind das Eine, historische Relevanz im Uhrenbau ist das Andere. Tissot, Hamilton und Certina beherrschen beide Disziplinen: Allesamt im 19. Jahrhundert gegründet, leisteten sie wichtige Beiträge zum Fortschritt der Uhrenbranche – und zwar noch bevor Rolex im Jahr 1905 gegründet wurde.

Das älteste Mitglied des Dreigespanns ist Tissot, eine der vielen Erfolgsgeschichten aus dem Uhrmacherort Le Locle.

1853 von Charles-Félicien Tissot und seinem Sohn eröffnet, erlangte das Unternehmen durch den Verkauf von Taschenuhren aus zugelieferten Teilen in den USA und Russland eine hohe Popularität, bevor 1915 die ersten Armbanduhren und 1920 die ersten eigenen Werke produziert wurden. Noch bedeutender ist die Rolle der Marke bei der Entstehung der heutigen Swatch Group: 1930 schloss sie sich mit Omega zur Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSIH) zusammen, welche wiederum 1985 mit der Allgemeinen Schweizerischen Uhren AG (ASUAG) zur Swatch Group fusionierte.

Zwei Jahre zuvor trat Certina diesem wegweisenden Bündnis bei. Müssten wir den 1888 gegründeten Hersteller mit einem Begriff charakterisieren, so wäre es Robustheit. Bereits im Schildkrötenpanzer des Logos angedeutet, manifestierte sich Certinas funktionaler Geist im 1959 vorgestellten DS Konzept (Doppelte Sicherheit), der berühmtesten Innovation der Firmengeschichte. Sie erzielt eine besondere Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit.

Auch Hamilton baut robuste Modelle, erlangte seine Berühmtheit aber auf anderen Wegen: 1892 in Pennsylvania gegründet, sorgte die Marke mit ausgeflippten Uhrendesigns wie etwa der dreieckigen Ventura oder der elektronischen Pulsar für Aufsehen. Zudem gilt Hamilton mit Auftritten in über 500 Produktionen als Filmmarke Nummer 1. Der Beitritt zum Swatch-Vorgänger SSIH erfolgte 1974.

Große Schnittmengen bei den Produktportfolios

Die Unternehmensgeschichten schlagen sich in den heutigen Sortimenten der Marken nieder: So liegt der klassische Fokus bei Tissot, während Certina auf robuste Premiumuhren und Hamilton auf kreative Designs spezialisiert ist. Diese Einordnung ist jedoch mit großer Vorsicht zu genießen, weil die Grenzen fließend verlaufen und jede der drei Marken mehrere Modelle aus den Kategorien Dresswatch, Taucheruhr und Sportuhr führt. Deshalb entwickelt sich vor allem die Frage “Certina oder Tissot?” zu einer Abwägung persönlicher Vorlieben. Ein Beispiel: Wer eine großzügige Auswahl eleganter Zeitanzeiger sucht, wird sowohl in Tissots T-Classic Kollektion als auch in Certinas Urban Reihe fündig. Dort sind die Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Modellen wie der Le Locle und DS-8 allerdings so groß, dass ein markenneutraler Uhrenliebhaber kaum klare Präferenzen bilden kann.

Einige Differenzen zwischen Certina und Tissot sind dennoch erwähnenswert. Erstens die Größe des Angebots: Während sich Certinas Sortiment auf vier Kollektionen (Aqua, Heritage, Sport, Urban) konzentriert, ist Tissot für seine extreme Varietät bekannt. Nicht nur in puncto Damenuhren, sondern auch im Bereich Smartwatches steht der Hersteller an der Spitze unseres Trios. Sieht man von einigen Ausnahmen ab, findet sich aber für jedes Certina-Modell ein Pendant von Tissot und andersherum.

Wer also seine erste Luxusuhr kaufen möchte und einen Favoriten gefunden hat, sollte sicherheitshalber auch bei der jeweils anderen Marke vorbeischauen – vielleicht ist deren Variante ja noch attraktiver.

Originell und ein wenig verrückt: Die Besonderheiten Hamiltons

Ebenfalls umfangreich, aber etwas spezieller zeigt sich Hamiltons Produktangebot. Im Gegensatz zu Certina und Tissot hat es amerikanische Wurzeln vorzuweisen, was sich vor allem im Design der Khaki Aviation Fliegeruhr niederschlägt. Ihre hohe Robustheit teilt sie sich mit der legendären Khaki Field und den Khaki Navy Taucheruhren, welche allesamt einen maskulineren Eindruck vermitteln als die eleganten Sportuhren Certinas.

Wer es ein wenig extrovertiert mag, ist bei Hamilton zweifelsfrei an der besten Adresse: Nicht nur punktet die Marke mit einem großen Angebot skelettierter Herren- wie Damenuhren innerhalb der Jazzmaster Kollektion, sondern hat mit Modellen wie der Ventura oder PSR auch völlig unabhängige Linien im Programm.

Hinzu kommen regelmäßige Sondermodelle im Rahmen des breiten Kino-Engagements wie die kürzlich präsentierte Tenet Edition der Khaki Navy BeLOWZERO, was Hamilton insbesondere für Filmliebhaber zu einer attraktiven Wahl macht.

Ein Uhrenvergleich lohnt sich immer

Hamilton, Certina und Tissot zählen mit ihren vielfältigen Kollektionen zu den spannendsten Optionen für die erste Luxusuhr. Wir empfehlen jedem neuen Enthusiasten, sich genügend Zeit für die Beschäftigung mit allen drei Herstellern zu nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, einen gelungenen und preislich attraktiven Favoriten zu finden, ist bei den Swatch-Marken extrem hoch. Weil die qualitativen Standards und Preis-Leistungs-Verhältnisse der Firmen nahezu identisch sind, ist am Ende nur ein Kriterium entscheidend: Der persönliche Geschmack.

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Lieferant der amerikanischen Streitkräfte: Hamilton

Wir schreiben das Jahr 1910: Ein gerade 18 Jahre alter Uhrenhersteller aus Pennsylvania produziert seinen ersten Zeitanzeiger unter dem Namen “Khaki”. Das simple und zuverlässige Modell markiert den Anfang einer unzertrennlichen Verbindung Hamiltons zum US-Militär. So fokussiert sich die Marke im Zweiten Weltkrieg vollständig auf die Belieferung der Streitkräfte, gewinnt den seltenen Army-Navy “E”-Award für exzellente Produktion und geht mit den automatischen Armeeuhren Modell 21 und 22 in die Geschichte ein. Als Nachfahre dieser Modelle erscheint in den Sechzigern die Hamilton Khaki Field Mechanical, deren aktuelle Auflage (z.B. Ref. H69439931) ein 38 Millimeter schlankes Edelstahlgehäuse mit einer unschlagbaren Lesbarkeit vereint.

Idealerweise am NATO-Band getragen, wird die Khaki Field vom automatischen Kaliber H-50 (Basis: ETA 2801-2) mit 80 Stunden Gangreserve angetrieben und spielt qualitativ in einer Liga, die man angesichts des Kaufpreises von 433 Euro nie erwarten würde. Ein Glanzstück unter den Einsteiger- wie Armeeuhren gleichermaßen.

Wer mehr Robustheit verlangt, greift zur Khaki Navy Serie des heute zur Swatch Group gehörenden Herstellers. Uns gefällt besonders die Hamilton Khaki Navy Frogman Auto (Ref. H77605135), die 300 Meter Wasserdichtigkeit und eine charakteristische Kronen-Verriegelung in einem 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuse kombiniert.

Die kraftvolle und leistungsstarke Armeeuhr besitzt nicht nur ein Heliumventil, sondern auch eine spannende Historie: Ursprünglich für die “Frogman” genannten Kampfschwimmer der US Navy entworfen und 1951 im Erfolgsfilm “Die Froschmänner” gezeigt, ist die Hamilton damals wie heute auf schwierigste Bedingungen ausgelegt. Kostenpunkt: 1.018 Euro.

Armeeuhren aus Leidenschaft: Bell & Ross

Deutlich jünger und im bewussten Vintage-Stil präsentiert sich die Bell & Ross BR V2-94 Military (Ref. BRV294-BEI-ST/SF). Als Markenzeichen der 41 Millimeter großen Felduhr aus La Chaux-de-Fonds sticht ihr beiges Zifferblatt ins Auge, den Antrieb liefert das durch den Sichtboden erkennbare, ETA-basierte Chronographenwerk BR-CAL.301.

Obwohl die Military keine Taucheruhr darstellt, legt sie 100 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag. Mit einer langen Geschichte des 1992 gegründeten Herstellers kann sie wahrlich nicht punkten, bringt im Gegenzug aber reichlich Originalität und Spezialisierung mit: Bell & Ross fokussiert sich seit der ersten Stunde auf Einsatzuhren, stellte mit seiner BR-X1 einen Tiefenweltrekord von 11.100 Metern auf lieferte seine Armeeuhren bereits an mehrere moderne Streitkräfte und Eliteeinheiten der Polizei.

Die BR V2-94 Military zählt nicht zu den widerstandsfähigsten, dafür aber zu den elegantesten und am besten tragbaren Modellen des Herstellers. Preis: 3.900 Euro.

Faux-Patina in ihrer besten Umsetzung: Longines Heritage Military Armeeuhr

Wer das Vintage-Design der Bell & Ross mit mehr Simplizität und einer reicheren Historie verbinden möchte, ist bei der Longines Heritage Military (Ref. L2.819.4.93.2) an der richtigen Adresse. 38,5 Millimeter groß, stellt die Heritage eine Hommage an eine Fliegeruhr dar, die Longines in den 40er-Jahren für die britische Royal Air Force produzierte. Das erklärt nicht nur die übergroße Krone, sondern auch die absolute Beschränkung aufs Wesentliche: Nur gebläute Birnenzeiger mit Sekunde, zwölf arabische Ziffern und eine traditionelle Eisenbahnminuterie sind im Zifferblatt vorzufinden. Letzteres verfügt über eine ausgeprägte Faux-Patina, welche sicherlich Geschmackssache ist, aber immens zum historischen Look der Armeeuhren beiträgt.

Sämtliche Details, inklusive des Longines-Schriftzugs, wurden eins zu eins vom Original übernommen und stellen erneut das hohe Talent der Marke bei der Wiederbelebung ihrer historischen Editionen unter Beweis. Den Antrieb liefert das automatische L888 (ETA A31.L01), der Preis beläuft sich auf 1.794 Euro.

Moderner Gigant in Titan: Breitling Aerospace Evo Frecce Tricolori

Das komplette Gegenteil der Heritage Military hat Breitling mit seiner Aerospace Aero  im Programm.

Modern in den Azurri-Farben der Frecce Tricolori, Italiens Kunstflugstaffel, präsentiert sich der 43 Millimeter Titan-Bolide mitsamt seiner zwei digitalen Displays und des Quarzwerks 79. Timer, zweite Zeitzone, Wecker, Minutenrepetition – der mächtige Allrounder aus Grenchen ist ein Multitalent, dessen Chronograph Stoppzeiten bis zu einer Länge von 100 Tagen festhält. Riesige Ziffern, abgeschrägtes Uhrenglas und eine drehbare Lünette runden die brillante Funktionalität dieser Armeeuhren ab.

Liebhabern mechanischer Zeitanzeiger dürfte die Aerospace Evo wohl kaum gefallen, aber ihren Einsatz erfüllt sie im Zweifelsfall effizienter und präziser als jede Automatikuhr. Wer ein kräftiges Handgelenk besitzt und den leistungsstarken Giganten sein Eigen nennen möchte, kauft sich nicht nur Funktionalität, sondern auch echt eine elegante Armeeuhr.

Haute Horlogerie im militärischen Gewand: Breguet Type XXI

Ein gänzlich anderes Konzept verfolgt die Breguet Type XXI 3880 (Ref. 3880ST/H2/3XV): Als klassische Automatikuhr der höchsten Liga wird sie vom handgefertigten, aus 319 Komponenten bestehenden Manufakturwerk 584 Q angetrieben und strotzt nur so vor technischer Meisterklasse.

Flyback-Chronograph, Datum und Tag-/Nacht- Anzeige treffen auf ein 42 Millimeter großes Edelstahlgehäuse, welches mit einer gradierten Drehlünette und verschraubter Krone ausgestattet ist. Die Wasserdichtigkeit von 100 Metern ist lediglich moderat, was angesichts der Historie der Schweizer Armeeuhren aber nicht verwundert.

Die Type XXI steht nämlich nicht im Erbe von Taucher-, sondern von leistungsstarken Fliegermodellen. Als das französische Verteidigungsministerium zu Beginn der 1950er-Jahre die Anschaffung eines verlässlichen Chronographen für die Luftwaffe plant, kreiert Breguet die legendäre Type 20 und liefert das Modell ab 1955 in großen Stückzahlen an die Streitkräfte unter der Tricolore.

Den großen Erfolg dieser Armeeuhren feiernd, präsentiert die Luxusmarke wenig später das zivile Modell XX mit Flyback-Chronographen. Insgesamt drei Generationen der XX werden produziert und erfreuen sich allesamt einer außerordentlichen Beliebtheit unter Sammlern – Armeeuhren dieses Kalibers sieht man schließlich nicht alle Tage.

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Die Erde steht am Rande des Untergangs und nur die äußersten Grenzen der Physik können die Menschheit noch retten – “Interstellar” (2014) zählt sicherlich zu den faszinierendsten Science-Fiction-Filmen der Moderne. Entscheidender Teil der Handlung: Eine Hamilton Khaki, die der Menschheit die entscheidenden Informationen zum Überleben liefert. Mit der Hamilton Khaki Field Murph Auto präsentiert die zur Swatch Group gehörende Traditionsmarke jetzt eine originalgetreue Nachbildung der Interstellar Uhr, was vor allem Fans des Films erfreuen dürfte.

Morsezeichen auf dem Sekundenzeiger: Die letzte Rettung

Um das komplexe, an vielen Stellen gar atemberaubende Geschehen von “Interstellar” zu beschreiben, bedürfte es zweifellos einiger Seiten. Kurz zusammengefasst, sucht ein Team von NASA-Wissenschaftlern aufgrund der unwirklichen, von Naturkatastrophen gezeichneten Lebensbedingungen auf der Erde einen neuen, bewohnbaren Planeten mittels interstellarer Reisen. Der frühere NASA-Pilot Cooper tritt dieser Mission bei, was aber auch bedeutet, seine Tochter Murphy zurückzulassen.

Vor seiner Abreise übergibt er ihr die berühmte Interstellar Uhr, die später noch eine tragende Rolle spielen sollte: Denn als Cooper sich in den Weiten des Weltalls, genauer gesagt in der fünften Dimension befindet, sendet er Murphy über Morsezeichen auf dem Sekundenzeiger der Khaki jene physikalischen Daten, die der Menschheit das Verlassen der Erde ermöglichen – sie ist gerettet.

Fast fünf Jahre mussten die Anhänger des Science-Fiction-Dramas warten, bis die Interstellar Uhr nun zur Realität in der Uhrenwelt wird. Hamilton präsentiert sie in unlimitierter Auflage, wobei die ersten 2.555 Exemplare in einer speziellen, nach einem Raum einer wichtigen Filmszene gestalteten Box erhalten. Wer “Interstellar” nicht gesehen hat, wird in der neuen, nach dem bedeutsamen Charakter benannten Murph Auto wahrscheinlich nur einen weiteren, eleganten Zeitanzeiger sehen.

Für Fans hingegen dürfte das Modell eine besondere, wenn nicht sogar magische Anziehungskraft haben. Bevor es zu mitreißend wird, werden wir besser wieder sachlich und werfen einen Blick auf das Datenblatt der Murph Auto.

Zeitloser Allrounder im Retro-Look

Formschönheit und pure Eleganz statt wilder Science-Fiction: Der optische Auftritt des Zeitanzeigers zeugt von klassischer Uhrmacherkunst. Mit ihrem Durchmesser von 42 mm wohlproportioniert, verfügt die Khaki Field Murph Auto über ein bis zu 100 m (bzw. 10 bar) wasserdichtes Gehäuse, Saphirglas und Rundungen, wie sie zeitloser nicht sein könnten. Ihr Retro-Charakter wird insbesondere auf dem schwarzen Zifferblatt deutlich, wo die fast schon kunstvoll wirkenden Zeiger und arabischen Zahlen für den Flair vergangener Jahrzehnte sorgen.

Wer nach Verbindungen zum Film sucht, sollte sich besser eine Lupe zur Hilfe nehmen, denn auf dem Sekundenzeiger der Interstellar Uhr ist das Wort “Eureka” in Morsezeichen zu sehen.

Damit hat Hamilton genau jenes Wort abgedruckt, das Murphy bei der Entdeckung der entscheidenden Formel ausruft – ein origineller Bezug zum Drama.

Getreu ihrem Namen schlägt im Innern der Murph Auto ein Automatikwerk: Das Kaliber H-10, basierend auf dem ETA C07.611, liefert eine äußerst souveräne Gangreserve von 80 Stunden und lässt sich durch den Glasboden der Hamilton Khaki bestaunen. Weitere Details wie das nobel erscheinende Kalbslederarmband, die Superluminova-Beschichtung der Zeiger und die griffige, stolz hervorstehende Krone runden das überzeugende Gesamtbild des Zeitanzeigers ab. Auch sein Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, denn das Interstellar-Modell wird noch im dreistelligen Preisbereich angesiedelt sein.

Amerikanische Tradition und Schweizer Präzision

Die neue Murph Auto steht am Ende einer beeindruckenden Firmengeschichte: 1893 in Pennsylvania gegründet, entwickelte sich die Hamilton Watch Company zum wichtigsten Lieferanten präziser Zeitmessinstrumente für die Eisenbahn. Anfang des 20. Jahrhunderts waren mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Züge mit den Uhren des Herstellers versehen, was eine höhere Pünktlichkeit und weniger Unfälle ermöglichte. Gleichzeitig setzte auch das Militär auf die robusten Modelle, die in beiden Weltkriegen zum Einsatz kamen.

Besonders bekannt wurde der 1941 vorgestellte Marinechronometer Modell 21, dessen Zeitmessung in kritischen Situationen überlebenswichtig war. Weitere Berühmtheit erlangte die Marke durch die 1970 präsentierte “Pulsar”, die erste elektronische Quarzuhr mit digitaler LED-Anzeige. In “James Bond 007: Leben und sterben lassen” (1973) zierte sie das Armgelenk Roger Moores und wird bis heute als Meilenstein der Horologie angesehen. Nach der Einstellung der Uhrenentwicklung im Jahre 1972 erfolgte die Übernahme durch die Schweizer Holdinggesellschaft SSIH und wenig später der Beitritt zur Swatch Group, der Hamilton bis heute angehört. Damit verbindet der Hersteller seinen amerikanischen Geist mit der Perfektion Schweizer Uhren.

Auf der Leinwand keine Seltenheit – die Uhr der Traumfabrik

Nicht nur James Bond und Murphy in “Interstellar”, sondern auch zahllose weitere Filmfiguren trugen im Verlauf der letzten Jahrzehnte die Zeitanzeiger aus dem Hause Hamiltons, weshalb der Hersteller als Marke der Filmwelt gilt. Egal ob Action-Filme wie “Oceans Eleven” und “Die Hard” oder Komödien wie “Killers”- die Extravaganz und Charakterstärke hat den Masterpieces oft auf die Leinwand geholfen. Das wohl berühmteste Modell, die dreieckige Hamilton Ventura, sorgte im Comedy-Film “Blue Hawaii” (1961) am Handgelenk Elvis Presleys für Aufsehen. Der Hersteller hat dafür sogar eigens das Modell Ventura Elvis Anniversary lanciert.

Mit der Herausgabe der Interstellar Uhr stellt die Traditionsmarke ihren besonderen Status in der Uhrenwelt wieder einmal unter Beweis: Man kann sich nur wenige Manufakturen vorstellen, zu denen die Lancierung eines solchen Modells passen würde. Aber auch abseits von “Interstellar” ist Hamilton mit der Murph Auto ein rundum überzeugender Zeitanzeiger gelungen, dessen Verkäufe weit über die ersten 2.555 Exemplare hinausgehen dürften.

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Safaritöne wie Khaki, Beige oder Sand kehren in der Mode regelmäßig wieder – vor allem in den Sommerhalbjahren. Auch Oliv und Camouflage-Muster im Military-Stil erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Und wer den passenden Zeitanzeiger zu einem stilvollen Safarioutfit, zum Jagdanzug oder zur robusten Outdoor-Kluft sucht, findet in den Sortimenten zahlreicher renommierter Uhrenmarken entsprechende Modelle. Wir stellen unseren Lesern eine Auswahl aktueller Luxusuhren für Abenteurer vor.

Preisgünstige Luxusuhr im Military-Look: die Khaki Field Mechanical Officer von Hamilton

Die Kollektion Khaki Field von Hamilton führt bereits einen Farbton im Namen, der schon seit dem 19. Jahrhundert zu den klassischen Military- und Safaritönen gehört. Sie umfasst von der Drei-Zeiger-Ausführung bis zum Chronographen oder zur GMT-Version verschiedene Uhrenmodelle, deren gemeinsames Merkmal ein an Militär- und Fliegeruhren orientiertes Design ist. Dieses kommt vor allem in der Gestaltung der Zifferblätter sowie zum Teil auch der Armbänder zum Ausdruck.

 

Als Zifferblattfarben werden vor allem Schwarz, Oliv oder Braun verwendet. Die weißen Zeiger, Ziffern und Indizes heben sich kontrastreich davon ab. Dies sicherte eine gute Ablesbarkeit, die dank der Leuchtmasse-Beschichtung auch bei Dunkelheit gegeben ist. Bemerkenswert ist dabei das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, denn die Preise vieler Khaki-Modelle liegen deutlich unterhalb der 1.000-Euro-Marke. Ein mechanisches Drei-Zeiger-Exemplar mit Datumsfenster bei der Drei und Handaufzug wird sogar schon zu einem Neupreis von weniger als 500 Euro angeboten.

Besonders stilecht wirken Hamiltons Khaki-Modelle natürlich mit robusten Leder- oder Textilarmbändern in passenden Braun-, Beige- oder Olivtönen, deren robuste Optik teilweise durch kräftige, kontrastfarbige Steppnähte oder Nieten zusätzlich betont wird. Die Khaki Field Mechanical Officer von Hamilton zählt sicher zu den bekanntesten Abenteurer Uhren.

Bereit zu Abenteuern an Land und unter Wasser: die TAG Heuer Aquaracer Calibre 5 Automatik 43mm

Wer bei seinen Abenteuern nicht nur an Land, sondern auch auf oder unter Wasser unterwegs ist, braucht eine Uhr, die den dabei auftretenden Belastungen gewachsen ist, ohne dass dadurch ihre Präzision und Zuverlässigkeit infrage gestellt würden. TAG Heuer hält für diese Fälle mit der Aquaracer Automatic in der Version WAY208E.FC8222 ein besonders schönes Modell bereit. Das Zifferblatt, die Lünette und das Textilarmband sind bei diesem Modell in einem satten Olivgrün gehalten, das zusammen mit dem schwarz beschichteten Titangehäuse im charakteristischen Aquaracer-Design für eine markante Optik sorgt. Der Gehäusedurchmesser dieser Uhr liegt bei 43,00 Millimetern, und wie alle Modelle der Kollektion Tag Heuer Aquaracer ist sie bis zu einem Druck von 30 Bar oder 300 Metern Tiefe wasserdicht. Das reicht nicht nur zum Duschen, Schwimmen oder Überstehen eines Platzregens, sondern qualifiziert die TAG Heuer Aquaracer Calibre 5 Automatik 43mm als echte Taucheruhr.

Dazu gehören natürlich ebenso die selbst bei wenig Licht gut ablesbaren Leuchtzeiger und -Indizes, eine verschraubte Krone sowie eine einseitig drehbare Lünette zum Einstellen von Tauchzeiten. Das Automatikwerk von Kaliber 5 steuert neben Stunden-, Minuten- und zentralem Sekundenzeiger noch die Anzeige des Tagesdatums in einem kleinen Fenster bei der Drei, über dem eine Lupe in das Saphirglas eingearbeitet ist, und verfügt über eine Gangreserve von 38 Stunden. Alles in allem präsentiert sich die Tag Heuer Aquaracer Calibre 5 Automatik 43mm als eine Uhr, die ihren Träger bei nahezu allen denkbaren Outdoor-Aktivitäten begleiten kann und zudem durch eine stimmige Military-Optik beeindruckt.

Perfektes Accessoire zum Safari-Anzug: die Railmaster Co-Axial Master Chronometer mit Lederband von Omega

Als Omega 1957 das erste Railmaster-Modell lancierte, hatte man als Zielgruppe für diese Uhr vor allem Mitarbeiter von Bahngesellschaften und andere bei ihrer Arbeit elektrischen Feldern ausgesetzte Personen im Blick. Das Design war gleichermaßen schlicht, praktisch und elegant. Die aktuelle Neuauflage der Railmaster knüpft unmittelbar an diese Eigenschaften des Ursprungsmodells an und übertrifft diese in mehreren Punkten. Zum einen wurde die Genauigkeit noch einmal stark verbessert. Das in der Railmaster verbaute Kaliber 8806 wird von Omega als Co-Axial Master Chronometer klassifiziert und hat ein entsprechendes Zertifizierungsverfahren beim Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) durchlaufen. Zum anderen ist der Zeitanzeiger nunmehr in der Lage, Einflüsse von Magnetfeldern mit einer Stärke von bis zu 15.000 Gauß ohne Funktionsbeeinträchtigung zu überstehen.

Das Edelstahlgehäuse mit 40 Millimetern Durchmesser, das auf seiner Rückseite mit einem Wellendekor verziert ist, besitzt einen zum Patent angemeldeten Gehäuseboden im Naiad-Lock-Design, eine verschraubte Krone und ist bis zu einem Druck von 15 Bar beziehungsweise 150 Metern Tiefe wasserdicht. Damit handelt es sich zwar noch nicht um eine Taucheruhr, für Aktivitäten wie Schwimmen, Schnorcheln und diverse andere Wassersportarten reicht die Widerstandsfähigkeit der Uhr jedoch allemal aus. Das gewölbte Saphirglas ist nicht nur äußerst kratzfest, sondern zwecks besserer Ablesbarkeit noch beidseitig mit einer anti-reflektierenden Beschichtung versehen. Ihren Platz in dieser Auswahl von Luxusuhren für Abenteurer verdankt die Railmaster von Omega neben ihrer Robustheit jedoch vor allem ihrem Design, insbesondere in der Version mit einem hellbraunen NATO-Armband aus Leder. Dessen Farbe harmoniert besonders gut mit der Leuchtmasse-Beschichtung von Indizes und Zeigern, für die bei diesem Modell sandfarbene “Vintage”-Superluminova verwendet wird.

Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch ein graues Zifferblatt mit vertikaler Bürstung, vertiefte Stundenindizes, gebürstete Edelstahlzeiger und vor allem durch den beigefarbenen “Railmaster”-Schriftzug. Die Farben und die sportliche Eleganz des Masterpieces machen es zu einem perfekten Accessoire für jedes Safari-Outfit.

Breitling Navitimer 8 Super 8 B20 Automatic 50 in Titan-Grün: Outdoor-Look vom Fliegeruhren-Spezialisten

Eine Auswahl von Luxusuhren für Abenteurer wäre kaum vollständig, ohne wenigstens ein Modell des Fliegeruhren- und Chronographen-Spezialisten Breitling vorzustellen. An dieser Stelle sei deshalb die neue Breitling Navitimer Super 8 genannt, die auf der Baselworld 2018 zu den wichtigsten Neuvorstellungen aus dem Hause Breitling gehörte. Ihre Wurzeln liegen im militärischen Bereich, denn das aktuelle Modell ist von einer Breitling-Stoppuhr inspiriert, die die Referenznummer 637 hatte und während des Zweiten Weltkrieges von Bomberpiloten im Einsatz am Oberschenkel getragen wurde. Der Gesamtdurchmesser inklusive der bidirektionalen Lünette beträgt bei der aktuellen Ausführung beeindruckende 50 Millimeter, was allein schon diese Uhr zu einem besonderen Blickfang macht. Dazu kommt das olivgrün leuchtende Zifferblatt mit den fliegeruhrentypischen Indizes und Ziffern, die der guten Ablesbarkeit halber relativ groß dimensioniert und mit weißer Leuchtmasse versehen sind.

Ungeachtet ihrer Größe ist der Zeitanzeiger nicht besonders schwer, denn als Gehäusematerial wurde neben Edelstahl Titan verwendet.

Um den Tragekomfort durch die Größe nicht zu beeinträchtigen wurde die markante verschraubte Krone auf die linke Gehäuseseite verlegt, und das farblich passende Nato-Band aus braunem Leder lässt sich flexibel verstellen. Eine praktische Besonderheit ist der dreieckige Zeiger, der sich durch das Drehen der Lünette verstellen lässt und zur Messung verstrichener Zeiten genutzt werden kann. Das mechanische Manufakturkaliber B20, das in der Navitimer 8 zum Einsatz kommt, ist von der Schweizer Chronometerprüfstelle COSC als Chronometer zertifiziert. Es basiert auf dem Kaliber MT5612 von Tudor und ist mit einem automatischen Aufzug versehen, der eine großzügige Gangreserve von mindestens 70 Stunden bietet.

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Ganz gleich, ob als angehender Baselworld-Besucher oder als interessierter Beobachter aus der Ferne – in den Tagen vor der berühmten Uhren- und Schmuckmesse steigt die Neugier von Uhrenliebhabern in aller Welt von Tag zu Tag mehr. Mit welchen Neuheiten werden die einzelnen Hersteller das Messepublikum überraschen? Und welches bekannte Uhrenmodell kommt möglicherweise in einem neuen frischeren Design daher? Unsere heutige Messevorschau hält einige Tipps zu möglichen Baselworld Premieren bereit, die aber natürlich keine Garantie bieten und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben…

Omegas Premieren zur Baselworld 2018: Olympia-Kollektion und Railmaster

Omega Freunde dürfen sich 2018 auf der Baseler Uhrenmesse sowohl auf eine neue Omega Olympia Kollektion als auch auf ein bemerkenswertes Revival eines Modells aus den 1950er Jahren freuen. Die Olympia-Sonderkollektion ist zwar schon anlässlich der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang vorgestellt worden, wird aber voraussichtlich in Basel erstmals einem größeren Messepublikum präsentiert. Sie würdigt die mittlerweile mehr als acht Jahrzehnte lange Karriere von Omega als Zeitnehmer bei Olympischen Spielen, die 1932 in Los Angeles begonnen hatte.

Bei den jüngsten Olympia-Modellen handelt es sich um eine Sonderversion der Omega Seamaster. Sie ist in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich, wobei die Farben denen der Olympischen Ringe entsprechen.

Mit einem Gehäusedurchmesser von 39,5 Millimetern ist die Uhr für eine Herren-Armbanduhr moderat dimensioniert. Die Zifferblattmitte ist jeweils schwarz, ebenso wie die klar ablesbare Minuterie auf dem weißen Außenring des Zifferblatts. Die arabischen Ziffern der Stundenindizes sind dagegen in Weiß gehalten, ebenso wie das Markenlogo und das kleine Datumsfenster bei der Sechs. Die farbigen Akzente bilden jeweils das aus feinem Leder hergestellte, perforierte Armband, der Seamaster-Schriftzug, der Sekundenzeiger sowie ein dünner, farbiger Ring am Rand des Zifferblatts, der jeweils bei der Sechs unterbrochen ist, um dort das Olympia-Logo mit den fünf Ringen zu platzieren. In Anspielung auf das Jahr 2032, in dem sich der Einsatz von Omega als olympischer Zeitnehmer zum hundertsten Mal jähren wird, werden von jeder Version des Sondermodells nur 2.032 Exemplare gefertigt. Für den Antrieb und ein Höchstmaß an Präzision sorgt das als Chronometer zertifizierte Kaliber 8800.

Die zweite von Omegas Premieren zur Baselworld 2018 ist eigentlich ein Revival, denn das Modell Omega Railmaster erschien bereits 1957 zum ersten Mal im Sortiment von Omega. Die 2018er Neuauflage dieses Klassikers vereint ein faszinierendes Retro-Design mit modernster Uhrentechnik im Inneren. Untergebracht ist Letztere in einem schlichten Edelstahlgehäuse von 40 Millimetern Durchmesser. Dieses wird wahlweise an einem Edelstahlband oder an einem Lederband getragen. Für den Antrieb sorgt ein antimagnetisches Master-Chronometer-Werk vom Kaliber 8806.

Alles im grünen Bereich: die neue DS Action Diver von Certina

Einen farbenfrohen Akzent unter den Premieren in Basel stellt mit Sicherheit die neue DS Action Diver von Certina dar. Denn sie bietet nicht nur bewährte und solide Schweizer Uhrmacherkunst und ein robustes Gehäuse, sondern vor allem auch einen frischen grünen Look. Das Modell, das die strenge Taucheruhren-Norm ISO 6425 erfüllt, gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten Uhren von Certina. Mit ihrer Wasserdichtigkeit von bis zu 30 Bar oder 300 Metern sowie dem innovativen, zuverlässigen Powermatic-80-Werk wird sie zudem problemlos professionellen Ansprüchen gerecht.

Neben “echten” Taucheinsätzen eignet sie sich natürlich auch hervorragend zum Schnorcheln, Surfen oder Segeln.

Der automatische Aufzug verfügt über eine Gangreserve von maximal 80 Stunden. Die neueste Version der beliebten Taucheruhr von Certina ist wahlweise mit einem leuchtend grünen Sekundenzeiger und schwarzem Zifferblatt oder alternativ mit grünem Zifferblatt, grüner Lünette und rotem Sekundenzeiger erhältlich.

Premieren auch bei Military-Uhren

Unter den aktuell immer beliebter werdenden Uhren im Military-Stil finden sich ebenfalls einige interessante Premieren. Dazu gehört zweifellos die Hamilton Khaki Field Mechanical. Die 38 Millimeter große Herrenuhr ist zwar von militärischen Uhren inspiriert, bewährt sich jedoch im zivilen Leben ebenfalls hervorragend. Kein Wunder, dass die Khaki Field Ausführungen inzwischen zu den am häufigsten hergestellten und getragenen Uhren von Hamilton zählen. Das dunkle Zifferblatt mit den drei hellen Zeigern sowie hellen Leuchtziffern und Indizes sorgt für eine gute Ablesbarkeit.

Erhältlich ist die Uhr in zwei Versionen: Entweder mit einem mattschwarzen Zifferblatt, weiß leuchtenden Ziffern, einem matt sandgestrahlten Edelstahlgehäuse und einem NATO-Armband in Khaki mit dunkelbraunen Lederschlaufen oder alternativ mit einem mattbraunen Zifferblatt, sandfarbener Superluminova auf Zeigern und Indizes sowie einem ebenfalls sandfarbenen NATO-Armband.

Chopards Beitrag zu den Baselworld Premieren 2018

Auch Chopard steuert ein bemerkenswertes Modell zu den Premieren auf der Baselworld 2018 bei: eine Neuinterpretation der L.U.C. Quattro, die vom COSC-zertifizierten Kaliber L.U.C 98.01-L mit sage und schreibe neun Tagen Gangreserve angetrieben wird. Ihre moderne, zeitlose Eleganz garantiert ihrem Träger jederzeit einen stilvollen Auftritt. Die faszinierende Technik im Inneren lässt Mechanik-Freunde voll und ganz auf ihre Kosten kommen.

In den kommenden Tagen dürften noch zahlreiche weitere interessante Baselworld Premieren verkündet werden. Einige renommierte Schweizer Hersteller von Luxusuhren, wie zum Beispiel Rolex, halten sich damit jedoch strikt bis zum Beginn der Messe zurück. Wir werden die Leser unseres Magazins auch während der Messe über interessante Neuheiten auf dem Laufenden halten.

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Die Anzeige des Tagesdatums ist bei vielen Uhrenmodellen inzwischen Standard. Im Alltag ist es jedoch oftmals hilfreich, wenn ein Blick aufs Zifferblatt der Armbanduhr zusätzlich auch Auskunft über den aktuellen Wochentag gibt. Die Notwendigkeit, eine solche Funktion in einer Armbanduhr unterzubringen, mag im Zeitalter von Handys, Smartphones und Tablets etwas an praktischer Bedeutung verloren haben, doch als kleine, aber feine Komplikation auf edlen mechanischen Luxusuhren wird sie nach wie vor geschätzt. In diesem Beitrag stellen wir unseren Lesern einige Luxusuhren mit Wochentagsanzeige aus renommierten Manufakturen wie Breitling, Chopard, Omega, Rolex und Tag Heuer vor.

Komplikation Wochentag – verschiedene Lösungsmöglichkeiten für dasselbe Problem

Die Anzeige des Wochentages lässt sich bei Armbanduhren auf unterschiedliche Weise realisieren. Relativ häufig ist eine Anzeige direkt vor dem Datumsfenster – meist bei der Drei – zu finden. Diese Position hat den Vorteil, dass Wochentag und Datum unmittelbar hintereinander erscheinen und somit leicht mit einem Blick zu erfassen sind. Eine Alternative ist die Anzeige des vollständig ausgeschriebenen Wochentages in einem separaten Fenster, die unter Uhrenliebhabern als besonders stilvolle und elegante Lösung gilt. Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Uhren, bei denen der Wochentag mittels eines Zeigers angezeigt wird, zum Beispiel am Rand des Zifferblattes, auf einer separaten Skala oder auf einem kleinen Hilfszifferblatt.

Ein bekanntes Beispiel dafür war etwa die Monte Carlo Daydate von Chopard, bei der sowohl der Wochentag als auch das Tagesdatum jeweils mittels kleiner Zeiger auf Hilfszifferblättern bei der Drei und bei der Neun angezeigt wurden.

Rolex Day-Date: ein Klassiker mit kompletter Anzeige des Wochentages

Ein Klassiker mit der Komplikation “Wochentag” ist das Modell Day-Date von Rolex. Sie gilt als besonders prestigeträchtiges Statussymbol, wurde und wird von zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten getragen und ist anhand ihres charakteristischen Aussehens besonders leicht zu identifizieren. Ihr Fenster für die Wochentagsanzeige ist wie ein Kreissegment gebogen und an besonders prominenter Stelle oben in der Mitte des Zifferblattes platziert. Die Krone, die bei Rolex für gewöhnlich die Zwölf ersetzt, wurde dafür extra um einige Millimeter weiter nach unten gerückt.

Die Kollektion Day-Date zählt zu den exklusivsten Modelllinien der Manufaktur und ist bekannt für die großzügige Verwendung von Gold in unterschiedlichen Farbtönen sowie Platin. Die Zifferblätter sind bei dieser Uhrenlinie teils glatt, teils fein guillochiert und werden neben klassischem Weiß, Schwarz oder Silber auch in verschiedenen Blau-, Braun-, Gold- und Grüntönen angeboten.

Breitling Transocean Day & Date: eine Business-Uhr mit schlichter Eleganz

Wer die Komplikation “Wochentag” auf seiner Uhr nicht missen möchte, aber im Vergleich zu relativ opulenten Rolex Uhren eine diskretere Optik bevorzugt, wird unter anderem im Sortiment von Breitling fündig. Das Modell Transocean Day & Date bietet auf den ersten Blick eine sehr ähnliche Lösung, fällt dabei aber deutlich schlichter aus. Die in mehreren Versionen erhältliche Uhr zeichnet sich durch eine schlichte, fast schon puristisch wirkende Eleganz aus. Sie eignet sich perfekt als Business-Uhr und wird wahlweise an einem Milanaise-Armband aus Edelstahl beziehungsweise an einem schwarzen oder braunen Lederband getragen.

Darüber hinaus gibt es noch eine Armbandvariante mit Edelstahl-Bügeln, die in der Mitte mit relativ großen Löchern versehen sind. Neben dem eigenständigen Design bietet dieses Armband den Vorteil einer deutlich höheren Atmungsaktivität für die Haut.

Constellation und Seamaster Aqua Terra: Uhren mit Wochentagsanzeige von Omega

Die Manufaktur Omega bietet ihren Kunden gleich zwei Uhrenlinien mit der Komplikation “Wochentag”. Zum einen handelt es sich dabei um Modelle der Linie Seamaster Aqua Terra 150 M Day-Date, die in zahlreichen Versionen, vom Edelstahlmodell bis zur Massivgold-Ausführung, lieferbar ist. Wie die gesamte Aqua-Terra-Linie verleugnen diese Uhren ihre maritime DNA nicht, was neben der Wasserdichtigkeit von bis zu 15 Bar vor allem in der charakteristischen Gestaltung des Zifferblattes zum Ausdruck kommt. Ihr markantes Streifendesign erinnert an die Deckplanken edler Luxusyachten oder historischer Segelschiffe.

Dass sich die Anzeige des Tagesdatums der des Wochentages direkt gegenüber bei der Sechs befindet, verleiht dem Zifferblatt eine angenehme Symmetrie und eine besonders ausgewogene Wirkung. Diese Uhrenlinie ist zweifellos elegant genug, um als Dresswatch getragen zu werden, wirkt aber zugleich so sportlich und modern, dass sie ebenso gut zu jedem legeren Freizeit- oder Sportoutfit passt.

Eine ganz andere Stilrichtung repräsentiert dagegen die Constellation Day-Date, die sich am besten als Dresswatch mit einem höchst individuellen Design charakterisieren lässt. Mit einem Gehäusedurchmesser von 38 Millimetern ist sie für eine Herrenuhr relativ klein, wirkt aber dank ihrem massiven Metallarmband nicht zu zierlich.

Zwei unterschiedliche Lösungen zur Wochentagsanzeige bei Tag Heuer

Der traditionell besonders motorsportaffine Luxusuhrenhersteller Tag Heuer bietet in seinem Sortiment gleich zwei verschiedene Versionen der Komplikation “Wochentag” an. So umfasst die Kollektion Carrera Calibre 5 Day-Date Modelle, bei denen der abgekürzte Wochentag und das Tagesdatum jeweils in einem Doppelfenster bei der Drei zu sehen sind.

Diese Edelstahl-Uhren wirken ebenso elegant wie schnörkellos und sind ideal, um damit auch im Businessoutfit oder im Abendanzug eine dezente sportliche Note zu betonen. Sie werden entweder mit einem schwarzen oder mit einem blauen Zifferblatt angeboten.

Eine andere Lösung für die Wochentagsanzeige wählte Tag Heuer bei einigen Modellen der Link Calibre 5, wo die sie direkt unter der Anzeige des Tagesdatums bei der Sechs platziert wurde. Das Wochentagsfenster ist dort ebenfalls wie ein Kreissegment geformt, bildet mit dem Fenster für das Tagesdatum jedoch eine Einheit.

Weitere Uhren mit Wochentagsanzeige von anderen Herstellern

Genau umgekehrt wurden die beiden Fenster im Falle der Oris BC3 Sportsman Day Date angeordnet, wo bei der Sechs das Tagesdatum erscheint und darüber – in abgekürzter Form – der Name des jeweiligen Wochentages.

Das Modell Artix Pointer Day, Date desselben Herstellers gibt auf seinem Zifferblatt ebenfalls den Wochentag an – jedoch stehen hier die einzelnen Namen der Wochentage ständig sichtbar auf einer kreisförmigen Skala auf dem Zifferblatt, und ein speziell geformter, farblich hervorgehobener Zeiger “unterstreicht” jeweils den Namen des aktuellen Wochentages.

Day-Date Versionen bleiben der Horologie erhalten

Die Komplikation “Wochentag” ist darüber hinaus auch bei einer Reihe von anderen Herstellern im Luxusuhrensegment anzutreffen, in einigen Fällen sogar schon bei Uhren, die zu dreistelligen Euro-Preisen gehandelt werden.

So gibt es zum Beispiel entsprechende Versionen der Hamilton Khaki Field, der Hamilton Jazzmaster oder der Hamilton Khaki Aviation Pilot. Und auch Maurice Lacroix bietet in der Serie Les Classiques einige Uhren mit dieser nützlichen Zusatzfunktion an.

 

Die Reihe der Markennamen und der Modelle mit der Komplikation “Wochentag” ließe sich noch weiter fortsetzen. Ihnen allen ist gemeinsam, ganz gleich in welcher Preisklasse des Luxussegments sie angesiedelt sind, dass sie das Ablesen einer so banalen Information wie des aktuellen Wochentages zu einem Erlebnis machen – jedenfalls für wahre Uhrenliebhaber, die ihr Handy oder ihr Smartphone für diese Zwecke allenfalls als Backup-Instrument akzeptieren.

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Sogenannte Unisex Uhren haben sich in den vergangenen Jahren auf dem Luxusuhrenmarkt zu einem immer beliebteren Produktsegment entwickelt. Inzwischen gibt es schon eine ganze Reihe von Herstellern, die Uhrenmodelle anbieten, die aufgrund ihres Designs oder ihrer Größe nicht von vornherein als Damen- oder Herrenuhr klassifiziert werden, sondern von beiden Geschlechtern gerne getragen werden. Unser Beitrag stellt einige Modelle dieser Art vor.

Was ist eigentlich eine Unisex-Uhr?

Auf den ersten Blick scheint diese Frage banal, denn mit dem Begriff Unisex werden bekanntlich Artikel bezeichnet, die von beiden Geschlechtern gleichermaßen getragen werden können. So gibt es zum Beispiel Unisex-T-Shirts, Sneakers, Sonnenbrillen und Parfüm. In vielen Fällen sind die betreffenden Artikel von vornherein als Unisex-Produkte konzipiert worden, zum Teil handelt es sich aber auch um Produkte, die zwar ursprünglich für ein bestimmtes Geschlecht hergestellt wurden, dann aber in immer stärkerem Maße auch vom anderen Geschlecht verwendet wurden.

Dies trifft ebenso für Luxusuhren zu, von denen einige von vornherein bewusst geschlechtsneutral gestaltet worden sind, während andere im Laufe der Zeit immer häufiger auch vom anderen Geschlecht getragen wurden. Letzteres ist allerdings nahezu ausschließlich bei bestimmten Herrenuhrenmodellen der Fall, die zunehmend von Frauen getragen werden. Dagegen gibt es kaum Uhrenmodelle, die ursprünglich als Damenuhren konzipiert wurden und darüber hinaus in nennenswertem Umfang von Männern getragen werden.

Die Rolex Datejust – große Modellvielfalt birgt die richtige Größe für alle

Die Rolex Datejust ist eine Armbanduhr, die zweifellos zu den Klassikern der Uhrengeschichte zählt. Wenn ihr Hersteller selbst sie auf seiner Website als “modernen Archetyp der klassischen Armbanduhr” bezeichnet, klingt das zwar sehr selbstbewusst, ist aber keineswegs übertrieben. Nicht umsonst erfreut sich dieses Uhrenmodell schon seit vielen Jahrzehnten ungebrochener Beliebtheit und existiert heute in einer Vielzahl von Modellversionen.

Das dürfte nicht nur der Tatsache zu verdanken sein, dass Rolex traditionell größten Wert auf Langlebigkeit, Funktionssicherheit und Präzision seiner Produkte legt, sondern ebenso auf zeitlose, elegante Designs. Diese sind prinzipiell in Damen und Herren unterteilt, dennoch eignen sich viele Rolex-Datejust-Modelle perfekt als Unisex-Uhren.

Am Grunddesign hat sich seit der Markteinführung des ersten Datejust-Modells im Jahr 1945 kaum etwas geändert, und die Datumslupe im Uhrglas ist längst zu einer Art Markenzeichen geworden, das sich ebenso bei anderen bekannten Rolex Uhren wie etwa der Submariner findet. Dass die Rolex Datejust oft zu den Unisex-Uhren gezählt wird, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Frauen heute durchaus gerne Gehäusedurchmesser oberhalb von 35 Millimetern tragen. Vor diesem Hintergrund wird eine 41-Millimeter-Datejust immer wieder auch von weiblichen Kundinnen gekauft, während Männer mit sehr schlankem Handgelenk durchaus auch eine 36-Millimeter-Datejust tragen können.

Hublot Classic Fusion: wenn es etwas mehr sein darf

Wer Unisex-Uhren in betont modernem Design bevorzugt, wird sicherlich das Modell Hublot Classic Fusion in die engere Wahl ziehen. Innerhalb der Uhrenkollektion von Hublot wirkt die Classic Fusion vergleichsweise schlicht, wirkt aber dennoch allein schon wegen ihrer Größe alles andere als unscheinbar. Zu den Unisex-Uhren kann dieses Modell zum einen wegen seines Designs gezählt werden. Das kreisrunde Gehäuse und ein übersichtliches Zifferblatt sehen sowohl am Handgelenk einer Dame als auch an dem eines Herren gut aus.

Zum anderen wird die Hublot Classic Fusion in drei Versionen mit Gehäusedurchmessern von 38, 42 und 45 Millimetern angeboten. Damit deckt Hublot einen Bereich ab, der von größeren Damen- beziehungsweise kleineren Herrenuhren bis in eine Dimension reicht, die – zumindest solange es sich nicht um Chronographen handelt – selbst für Herrenuhren als relativ groß empfunden wird. Gerade diese außergewöhnliche Größe macht die Uhr jedoch auch für Trägerinnen attraktiv, die gerade mit einer solchen, auffallend großen Uhr einen dezidierten modischen Akzent setzen möchten.

Wir raten gerade Damen, denen die Classic Fusion 33 mm zu klein ist zur 38 mm Uhr der Kollektion.

Markante Quadratform für Sie und Ihn: Bell & Ross BR S

Das Modell Bell & Ross BR S ist in gewisser Weise eine Alternative zur vorgestellten Hublot-Linie, weil hier ebenfalls ein vergleichsweise schlichtes Armband- und Zifferblattdesign mit einer markanten Gehäusegröße und zudem noch mit einer auffallenden Quadratform kombiniert werden. Details wie die deutlich sichtbaren Schrauben an den Ecken und die Formgebung insgesamt verleihen der Bell & Ross BR S zwar einen gewissen maskulinen Touch, zugleich wirkt diese Uhr jedoch, besonders in Weiß, gerade bei einer modebewussten, stylischen Dame keineswegs deplatziert. Vor allem die Version mit weißem Keramikgehäuse und weißem Kautschukband dürfte die Zielgruppe in besonderem Maße ansprechen.

Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Bell & Ross BR S als Quarz als auch als mechanische Uhr angeboten wird. Marktanalysen zeigen, dass Frauen im Luxussegment häufig lieber zu Quarzuhren greifen, während Männer oft mechanische Werke bevorzugen. Eine Uhr in beiden Versionen anzubieten, ist daher sicher keine schlechte Idee für einen Luxusuhrenhersteller, der potenzielle Käufer von Unisex-Uhren ansprechen möchte.

Hamilton Khaki Field und Tissot T-Classic: Erschwingliche Herren-Damenuhren

Dass hochwertige Unisex-Uhren aus dem Luxussegment nicht unbedingt vier- oder fünfstellige Euro-Beträge kosten müssen, zeigen die Modelllinien Hamilton Khaki Field und die Kollektion Tissot T-Classic. Bei den Tissot T-Classic-Modellen deutet bereits der Name darauf hin, dass der Hersteller sich hier ganz bewusst auf Zeitanzeiger mit einem zeitlosen, seit Jahrzehnten von vielen Uhrenliebhabern und -liebhaberinnen geschätzten Design fokussiert hat.

Viele Modelle sind schlichte Drei-Zeiger-Timepieces mit weißem Zifferblatt und goldfarbenem oder silbrigem Edelstahlgehäuse. Sie zeichnen sich durch eine besondere, unaufdringliche klassische Eleganz aus. Die Hamilton Khaki Field lehnt sich ebenfalls an klassische Uhrenmodelle an, die jedoch eher dem Bereich der Militär- und Fliegeruhren entstammen. Insofern empfiehlt sich die Hamilton Khaki Field eher als Kombipartner zum Freizeitlook oder bei Outdoor-Aktivitäten, während eine Tissot T-Classic sehr gut im Büro oder zur Abendgarderobe getragen werden kann.

In beiden Fällen handelt es sich um erschwingliche Unisex-Uhren renommierter Hersteller, die sich besonders für Einsteiger im Luxussegment eignen.

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