Live-Präsentation mit glänzendem Erfolg: Die Wiener Uhren- und Schmuck SCHAU 2022 verzeichnet hohe Besucherzahlen, spannende Präsentationen und eine Vielzahl prominenter Aussteller. Mit dem Konzept einer starken Produkt-Fokussierung statt aufwendigen Inszenierung entwickelt sich das junge Event zu einer festen Größe der internationalen Uhrenbranche und darf sich über eine sichere Fortführung im Jahr 2023 freuen.

Der neue Magnet für internationale Uhrenfans

Nach dem Niedergang der Baselworld etablieren sich europaweit erfolgreiche Alternativmessen: Die Geneva Watch Days feiern mit ihrem dezentralen Konzept im Jahr 2022 bereits zum dritten Mal einen Siegeszug, die Watches & Wonders steuert gleichermaßen einer aussichtsreichen Zukunft entgegen und in Wien erblüht gerade ein neues Mekka für Uhrenliebhaber auf der ganzen Welt. Nach ihrem Debüt im Jahr 2021 öffnet die Uhren SCHAU 2022 (als Teil der “Presse”-Schau) zum zweiten Mal ihre Pforten im neuen Medienviertel der österreichischen Hauptstadt und überzeugt Aussteller wie Besucher auf ganzer Breite. Vom 04. bis 06. November 2022 in der imposanten Marx Halle abgehalten, setzt die Veranstaltung auf ein persönlicheres, schlichteres Konzept im Vergleich zur einstigen Baselworld, die bis zu ihrer letzten Durchführung im Jahr 2019 für aufwendige Bauten und enorme Kosten bekannt war.

Über 100 Marken und 9.000 Besucher

Die Dimensionen der Wiener Uhren SCHAU 2022 sind im Vergleich zu anderen Uhrenmessen überschaubar: Nicht tausende Aussteller und sechsstellige Besucherzahlen, sondern eine gemütliche Atmosphäre mit rund 100 Ständen und 9.000 Gästen prägen das Event. Die Qualität ist hoch. Den Veranstaltern gelingt ein attraktiver Spagat aus großen Uhrenmarken und wichtigen Herstellern im Schmucksektor, was zu einem erfreulich hohen Anteil weiblicher Gäste führt und die Vielfalt der Uhren SCHAU 2022 betont. Am stärksten kommen jedoch eingefleischte Uhrenliebhaber auf ihre Kosten, wie eine Auswahl der wichtigsten Marken demonstriert. Neben Marken mit traditionell großem Renommee, wie Girard-Perregaux, Zenith oder Chopard, begrüßt die Messe gleich vier große deutsche Hersteller.

So waren die Stände von Junghans, Mühle Glashütte, Nomos Glashütte und Union Glashütte gut besucht. Union Glashütte war nicht der einzige Vertreter der Swatch Group, die mit weiteren Ständen, wie jenen von Mido, Tissot, Rado, Hamilton oder Longines die Marktgröße demonstrierte. Sehr beliebt waren außerdem die Stände von Ebel, Oris und Grand Seiko.

Das Erfreuliche an dieser Markenwelt ist, dass alle Preisklassen in einem gesunden Mix vertreten sind. Im Gegensatz zum ehemaligen SIHH, der sich stark aufs High-End konzentrierte, und der WatchTime Düsseldorf, die ihren Fokus tendenziell auf bodenständige Marken legt, kommen auf der Wiener Uhren SCHAU 2022 also Enthusiasten aller Geldbörsen auf ihre Kosten. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Uhrenmesse wird im Rahmen der größeren “Presse”-Schau mit insgesamt fünf Themenwelten veranstaltet. Neben Uhren & Schmuck können Besucher noch Design, Handwerk, Reisen und Mobilität erkunden, sodass sich ein abwechslungsreicher Tagesausflug gestalten lässt.

Persönliche Gespräche im Fokus

Nach Ende der Pandemie ist die Wiener Uhren- und Schmuck SCHAU 2022 eine der ersten Branchen-Veranstaltungen überhaupt, die klassisches Uhrenmesse-Feeling ohne Einschränkungen ermöglicht. Noch während der Jahre 2020 und 2021 behaupteten viele Kritiker, das physische Messekonzept sei tot und würde in Zukunft von Online-Formaten verdrängt werden. Den Gegenbeweis tritt die Uhren SCHAU 2022 an: Besucher und Aussteller sind gleichermaßen vom hautnahen Erlebnis begeistert; am Ende ist der Unterschied zwischen richtigem Anprobieren und Fotos auf dem Bildschirm eben riesig. Neben der Möglichkeit, wertvolle Uhren mit allen Sinnen zu erleben, schätzen die Teilnehmer vor allem persönliche Gespräche: An Ort und Stelle mit Produktentwicklern, Eigentümern und Markenverantwortlichen zu sprechen, macht die Wiener Uhren SCHAU 2022 zu einem lebendigen Erlebnis statt einer nüchternen Vorstellung.

Attraktives Rahmenprogramm

Zusätzliche Power erhält die Veranstaltung durch ein ansprechendes Rahmenprogramm, das Besuchern neben Fachgesprächen auch Entertainment bietet. In der Erlebniswelt Uhren und Schmuck locken am 5. November insgesamt drei Panels zur Erkundung: Um 13:00 Uhr beginnt das Programm mit der Gestaltung von Schmuck, seiner Rolle als Investitionsobjekt und der Frage, wie man den Wert edler Schmuckstücke ermittelt. Anschließend werden Liebhaber der Horologie auf der Wiener Uhren SCHAU 2022 hellhörig: Ab 14:00 wird die Rolle unabhängiger, authentischer Uhrenmarken für Handel und Kundschaft beleuchtet. Auch das dritte Panel, das die Gründung einer neuen Uhrenmarke thematisiert, wird von Besuchern mit großem Interesse aufgenommen. Die Integration eines Rahmenprogramms zeigt, dass die Wiener Uhren- und Schmuck SCHAU 2022 erfolgreich von den Innovationen großer Vorgängermessen gelernt hat. Ein Abklatsch der Watches & Wonders in Miniaturform ist sie jedoch keineswegs: Mit vergleichsweise kleinen Ständen und der klaren Produktfokussierung setzt die Messe eigene Akzente.

Neuheiten auf der Uhren SCHAU 2022

Sämtliche Uhrenmarken zeigen in Wien einen tollen Ausschnitt aus ihrem Produktportfolio und präsentieren dem Publikum teils spannende Newcomer. Während die Zenith Defy Extreme mit einem kantigen Karbonfaser-Gehäuse für Aufsehen sorgt, kommen Rennsportfans mit der Chopards Mille Miglia 2022 Race Edition auf ihre Kosten. Erstaunlich robust tritt Nomos mit seiner Ahoi Atlantik ins Rennen, die in dunkelblauer Ästhetik an einem neuen Textilband erscheint und satte 200 Meter Wasserdichtigkeit besitzt.

Union Glashüttes Sportuhr Noramis Datum Sport erhält durch eine leuchtend gelbe Variante zusätzlichen Reiz, während Grand Seikos Designer stolz auf die neue “Skyflake” mit schlanken 34 Millimetern Durchmesser und himmelblauem Zifferblatt sind. Diese und viele weitere Neuheiten machen die Uhren SCHAU 2022 zu einem spannenden Event, das in puncto Unterhaltungswert problemlos mit den großen Messen früherer Zeiten mithält.

Uhrenmesse Wien – die neue Baselworld?

Wird Wien also das neue Basel? In den früheren Dimensionen der Baselworld auf absehbare Zeit nicht. Was uns jedoch optimistisch stimmt, ist die internationale Resonanz: Trotz ihrer relativ kleinen Größe und der Tatsache, dass sie erst zum zweiten Mal ausgetragen wird, findet die Wiener Uhren- und Schmuck SCHAU 2022 bereits ihren Weg in Uhrenmagazine und Newsblogs auf der ganzen Welt. Die Aufmerksamkeit steigt. Schon jetzt steht fest, dass eine dritte Auflage vom 10. bis 12. November 2023 in der Wiener Marx-Halle stattfinden wird. Und sollte der Veranstalter, “Die Presse” Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, auf der nächsten Uhren SCHAU ebenfalls große Erfolge beobachten, ist die Frage einer Vergrößerung des Konzepts nicht fernliegend.

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Nachdem die Watches & Wonders 2021 als digitales Event abgehalten wurde, soll die Schweizer Uhrenmesse im Jahr 2022 erstmals im physischen Format stattfinden. Feiern, Kontakte knüpfen, persönlich zusammenkommen – nie wurde eine klassische Messe sehnlicher erwartet. Jetzt haben die Veranstalter konkrete Termine für das Branchenevent auf den Genfer Messegelände Palexpo bekanntgegeben. Dutzende prominente Hersteller wie Patek Philippe, Rolex, Hublot und Zenith werden höchstwahrscheinlich vertreten sein.

Watches & Wonders: Von der Revolution zur normalen Messe

Als Nachfolgerin des zuletzt 2019 ausgetragenen SIHH sollte die Watches & Wonders im Jahr 2020 mit einem völlig neuen Konzept für Erfrischung in der angestaubten Schweizer Messewelt sorgen. Die Veranstalterin Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) plante ein dezentrales Event im gesamten Genfer Stadtgebiet (ähnlich der Geneva Watch Days), um den einst unzugänglichen, nur auf spezielle Einladung besuchbaren SIHH durch ein offeneres Konzept zu ersetzen. “Uhren erlebbar machen” lautete das Motto, das jedem interessierten Uhrenliebhaber von Outdoor-Messeständen über kleine Lehrgänge bis hin zu Werksführungen eine ganze Spielwiese an horologischen Unterhaltungsmöglichkeiten bieten sollte. Keine Frage: Von der Watches & Wonders erhoffte man sich eine Revolution in der Messewelt.

Durch die Verschärfung der Gesundheitslage musste die Veranstaltung spontan ins Netz verlagert werden und konnte auch im Nachfolgejahr 2021 nicht in physischer Form stattfinden. Jetzt, wo die Planungen an der Watches & Wonders 2022 im vollen Gange sind, lassen erste Ankündigungen eine Kehrtwende erkennen: Neben der lang ersehnten Rückkehr zur Live-Veranstaltung planen die Organisatoren eine klassische Messe im Kongresszentrum Palexpo, wo einst auch der SIHH seine großen Stunden erlebte. Vorbei die Idee eines dezentralen Events – es lebe das traditionelle Format!

Termine 2022: Zeitgleich mit der neuen Baselworld

Damit ist klar, dass die Genfer Messe eine Führungsrolle unter den Uhrenmessen 2022 einnehmen wird. Mit Details hält sich die FHH noch zurück, hat aber jüngst auf ihrer Website https://www.watchesandwonders.com/en/ die exakten Watches & Wonders Termine bekanntgegeben: Das Event wird vom Mittwoch, den 30. März 2022 bis Dienstag, den 5. April 2022 stattfinden. Ein bemerkenswerter Zeitraum, weil in derselben Woche (31. März bis 4. April) die wiederbelebte Baselworld geplant ist. Muss der interessierte Uhrenliebhaber also eine harte Entscheidung treffen, ob der Flug nach Basel oder Genf gehen soll? Nein. Allen bisherigen Informationen zufolge wird die neue Baselworld nicht ansatzweise ihre alte Größe erreichen, sondern laut einer Pressemitteilung der veranstaltenden MCH Group als “B2B-Plattform im mittleren Luxussegment” fungieren. Heißt im Klartext: Der Endkunde ist auf der Baselworld nicht mehr willkommen. Der Flug geht nach Genf.

Rund 38 Marken werden teilnehmen

Spannend ist vor allem die Frage, welche Brands uns auf der Watches & Wonders 2022 erwarten werden. Zwar sind hierzu noch keine verlässlichen Informationen seitens der FHH bekanntgegeben worden und jederzeitige Änderungen möglich, doch eine ähnliche Aufstellung wie bei der digitalen Messe des Jahres 2021 ist das wahrscheinlichste Szenario. In diesem Falle würden die Marken der zwei Luxusgüterkonzerne LVMH und Richemont einen großen Teil der Vielfalt ausmachen. Während LVMH beispielsweise Bulgari, Tag Heuer, Hublot und Zenith umfasst, zählen bekannte Namen wie A. Lange & Söhne, IWC, Cartier, Piaget, Vacheron Constantin und Jaeger-LeCoultre zur Richemont-Gruppe.

Hinzu kommen mit Patek Philippe, Rolex und Schwestermarke Tudor drei der prominentesten Hersteller aus der Messestadt Genf. Auch die Swiss-Made-Brands Chanel, Oris und Maurice Lacroix werden höchstwahrscheinlich vertreten sein, wenn die Termine 2022 stattfinden. Gute Nachrichten gibt es für Enthusiasten von Nomos Glashütte – die angesagte Marke aus Sachsen dürfte ebenfalls mit von der Partie sein.

Komplett wird das Aufgebot allerdings nicht sein. Eine große Lücke entsteht durch das Fehlen der Swatch Group, die bereits 2019 mit dem Rückzug von der Baselworld einen zentralen Schritt aus der Messewelt unternahm und bisher kein Interesse an den Uhrenmessen 2022 bekundete. Damit fehlen neben erschwinglichen Marken wie Tissot, Hamilton und Certina wichtige Luxushersteller von Breguet bis Omega.

Fortsetzung des digitalen Formats ungewiss

Zwar gaben die Veranstalter der Watches & Wonders schon ihre Termine für die physische Messe 2022 preis, nicht jedoch Informationen über den Verbleib des digitalen Formats. Sieht man von der Tatsache ab, dass die meisten von uns keine digitalen Notlösungen mehr sehen wollen, war letzteres im Jahr 2021 durchaus ein Erfolg: Circa 500 Pressekonferenzen, 600 Eins-zu-Eins Termine in über 20 Sprachen und 300 Händler-Präsentationen fanden auf der Onlineplattform der Watches & Wonders vom 7. bis 13. April statt. Ein derartiges Ausmaß wird im Falle einer physischen Veranstaltung 2022 nicht nötig sein, doch abhängig von der Nachfrage und internationalen Reisefreiheit könnte eine teilweise Fortsetzung sinnvoll sein. Auch Oris, Maurice Lacroix und Co. würden von einem zusätzlichen digitalen Format profitieren, wenn dieses mit einer Erhöhung der Reichweite einherginge. Andererseits müssen die Veranstalter zusehen, dass die kostspieligen physischen Messestände von Tudor, Tag Heuer und allen anderen Herstellern nicht ersetzbar werden.

Welche Neuheiten wird es auf der Watches & Wonders 2022 geben?

Momentan, im September 2021, können wir noch keine begründeten Vermutungen über mögliche Neuvorstellungen auf der Watches & Wonders 2022 anstellen. Sicher ist, dass Marken wie Bulgari, Chanel und Nomos Glashütte an einer glanzvollen Rückkehr in die physische Messewelt interessiert sind und bereits jetzt an spannenden Konzepten arbeiten. Im besten Falle werden wir beeindruckende Präsentationen und imposante Messestände sehen, wie sie bis zum Jahr 2019 untrennbar mit der Uhrenbranche verbunden waren. Und, davon sind wir fest überzeugt, in Zukunft wieder verbunden sein werden.

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Seit ihrer Erstvorstellung auf der Baselworld 2013 sind die sportlichen “Dark Side of the Moon”-Uhren zu unverzichtbaren Mitgliedern in Omegas Speedmaster Kollektion geworden. Für besonderes Aufsehen sorgt die Variante Black Black, die ihren Namen ernst nimmt und absolute Dunkelheit bis ins letzte Detail bereitstellt. Warum die komplett schwarze Uhr in Sammlerkreisen eine hohe Anziehungskraft genießt, welche technischen Details sie auszeichnen und was den dunklen Chronographen von seinen Schwestermodellen unterscheidet, beantworten wir im Folgenden.

Erfolgsrezept seit acht Jahren

Viele technische Revolutionen der Weltgeschichte stießen auf Unverständnis, bevor sie ihren großen Durchbruch feiern konnten. Kaiser Wilhelm II. glaubte an das Pferd anstelle des Autos, der Chef von Warner Brothers sah 1927 keine Zukunft in Tonfilmen und Microsofts CEO Ballmer konnte sich 2007 keinen größeren Markt für Smartphones vorstellen. Eine ähnliche Geschichte durchlief die Dark Side of the Moon, die der Speedmaster vor acht Jahren erstmals ein schwarzes Gehäuse bescherte. Die härtesten Kritiker sahen darin einen Verrat an der Moonwatch, andere ein erfolgloses Nischenprodukt. Doch das Rezept sollte sich durchsetzen: Man vergrößere das Gehäuse der Speedmaster von 42 auf 44,25 Millimeter, verpasse ihr ein höherwertiges Manufakturwerk und ersetze Edelstahl durch Keramik. Leichter, moderner, stabiler – das Konzept ist so beliebt, dass Kunden dafür bis heute den doppelten Preis einer klassischen Moonwatch Professional bezahlen.

Somit verwunderte die stetige Erweiterung der Modellfamilie in den vergangenen Jahren nicht. Erst kürzlich erschien anlässlich des America’s Cups die Alinghi, 2018 sorgte die Apollo 8 mit ihrem Zifferblatt im Mondkrater-Look für Aufsehen und 2015 war es die Speedmaster Black Black, die Schlagzeilen in der Fachwelt machte. Mit gutem Grund: Nie zuvor hatte es eine hundertprozentig geschwärzte Omega gegeben.

Keine Chance für weiße Kontraste

Am besten versteht man die Omega Black Black bei einer Gegenüberstellung mit der gewöhnlichen Dark Side of the Moon (Ref. 311.92.44.51.01.007). Letztere nimmt ihre Schwärze schon ziemlich ernst: Das abwechselnd gebürstete und polierte Gehäuse, die satinierte Lünette und das polierte Zifferblatt bestehen allesamt aus schwarzer Keramik. Wie für schwarze Uhren typisch, wird die Dunkelheit bei der Dark Side of the Moon um strahlend helle Weißkontraste ergänzt. Tachymeterskala, sämtliche Zeiger, alle Indizes und die komplette Minuterie stehen in maximalem Gegensatz zum nächtlichen Hintergrund und bescheren dem Chronographen eine exzellente Lesbarkeit. Wie eine Erdbeere auf dem Kuchen, sorgt der rote Speedmaster-Schriftzug unter dem Markenlogo für eine erfrischende Note.

Für solche Spielereien hat die Omega Black Black keine Toleranz. Auch für weiße Kontraste und alles, was nicht schwarz ist, fehlt dem mysteriösen Boliden jedes Verständnis. Um sein Ziel der puren Dunkelheit zu erreichen, übernimmt er das schwarze Keramikgehäuse der klassischen Dark Side of the Moon, verzichtet im Gegensatz zu dieser jedoch auf sämtliche Erhellungen bei Zifferblatt und Lünette. Gemäß ihres Namens ist die Omega “doppelt schwarz”, weil kein Unterschied zwischen Hintergrund und Beschriftungen gemacht wird.

Das Zifferblatt: Cleveres Spiel aus verschiedenen Schwarztönen

Trotz aller Konsequenz haben die Designer aus Biel nicht vergessen, dass der Luxusgigant eine Uhr ist und irgendwie abgelesen werden muss. Dieses Vorhaben wird durch geschickte Variationen in der Oberfläche und Intensität der schwarzen Komponenten erreicht. So besitzen Lünette und Zifferblatt eine matte Ästhetik, die streng genommen nicht schwarz, sondern dunkelgrau ist und somit noch Spielraum für “richtiges” Schwarz bereithält. Letzteres findet sich an drei Stellen: Erstens in der lackierten Tachymeterskala, zweitens im Datumsfenster über sechs Uhr und drittens auf den Zeigern wie Indizes. Dort kommt schwarzes Superluminova (ja, das gibt es tatsächlich) zum Einsatz, welches der Speedmaster Black Black eine bessere Ablesbarkeit im Dunklen als bei Tageslicht gewährt. Sogar die Chronographensekunde lässt sich auf nächtlichen Ausflügen problemlos erfassen.

Stichwort Chronograph: Wie von anderen Dark Side of the Moon Editionen gewohnt, kommt ein Bicompax-Layout mit kleiner Sekunde rechts der Neun und einer kombinierten Stunden- wie Minutenskala neben der Drei zum Einsatz, die angehaltene Intervalle wie auf einer zweiten Uhr darstellt. Ohne Mühe ist die Erfassung der mattschwarzen, dreidimensional gestalteten Totalisatoren aber nicht möglich. Gebürstete Zeiger runden das Gesamtbild unter dem beidseitig entspiegelten Saphirglas ab.

Keine Überraschungen bei Gehäuse und Band

Am Handgelenk sitzt die komplett schwarze Uhr wie ihre Schwestermodelle: Groß, aber nicht monströs und mit einer einschüchternden Präsenz. Für diese sorgen 44,25 Millimeter Durchmesser, die auf wuchtige 16 Millimeter Höhe und eine Bandanstoßbreite von 21 Millimetern treffen. Letztere umschließt ein Nylonband mit – wer hätte es gedacht – schwarzer Beschichtung und schwarzer Keramik-Faltschließe. Die vollständige Dunkelheit, gepaart mit stolzen Ausmaßen und sportlicher Formgebung, verleiht der Speedmaster Black Black die sofortige Aufmerksamkeit aller Uhrenliebhaber im Raum. Wer sie kennt, kann sie auf 20 Meter Entfernung identifizieren.

Hauseigene Power mit Kaliber 9300

Der böse Chronograph mag zwar auf der Frontseite doppelt schwarz sein, nicht aber von hinten. Dort begrüßt uns ein großflächiger Saphirglasboden, der das Co-Axial-Manufakturwerk 9300 ans Tageslicht bringt. Dessen Komponenten wurden nicht geschwärzt (eine Idee für die nächste Black Black?) und erbringen mit 60 Stunden Gangreserve sowie COSC-zertifizierter Präzision vertraute Topleistungen. Die Besonderheiten des Säulenrad-Chronographen liegen in seiner Konstruktion, die auf ein doppeltes Federhaus setzt und dank Silizium-Spiralfeder eine hohe Magnetresistenz aufweist. Schön anzusehen sind die Genfer-Streifen-Arabesken auf dem Rotor, der die Kaliberbezeichnung in roter Schriftfarbe führt.

Ein letztes Feature des Antriebs darf nicht unerwähnt bleiben: Seine Möglichkeit, den Stundenzeiger in stündlichen Intervallen, unabhängig von der Minute vor- und zurückzustellen. Auf Reisen ein unglaublich praktisches Feature. Wer die Omega Black Black (Ref. 311.92.44.51.01.005) auf den nächsten Ausflug mitnehmen möchte, sollte nicht mit einem Schnäppchen rechnen: 11.400 Euro Herstellerpreis sind für das dunkle Instrument einzuplanen. Dafür gibt es etwas, was die wenigsten Zeitanzeiger bieten können: Schwarze Uhren in Vollendung.

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Bereits vor der Covid-19-Pandemie stand die Zukunft der Schweizer Uhrenmessen aufgrund sinkender Aussteller- und Besucherzahlen in den Sternen. Anfang 2020 dann der Funke im Pulverfass: Absage der Baselworld und Watches and Wonders, Trennung vieler Marken, Unsicherheit für die nächsten Jahre. Wie es mit den Uhrenmessen 2021 weitergeht und welche Schritte für eine erfolgreiche Zukunft der horologischen Messewelt nötig sind, erklären wir im Folgenden.

Rückblick: Die Entwicklungen bis 2020

Es wäre gelogen, die Zeit vor 2020 als glänzende Ära der Uhrenmesse zu bezeichnen. Vor allem bei der Basler Veranstaltung ging es steil bergab: 2018 musste sie einen 50-prozentigen Rückgang der Aussteller auf rund 650 verzeichnen, gefolgt vom dramatischen Ausstieg der Swatch Group mit ihren 18 Marken im nachfolgenden Jahr. Viele der Aussteiger wanderten zum Genfer Uhrensalon SIHH ab, welcher ebenfalls vor einschneidenden Veränderungen stand. So leitete der Organisator FHH (Fondation de la Haute Horlogerie) nicht nur die Umbenennung zu Watches and Wonders, sondern auch den Abschied vom gewohnten Messekonzept in die Wege.

Ab 2020 sollte die Veranstaltung offener werden und beispielsweise mit Events in der Genfer Innenstadt ein breiteres Publikum erreichen. Außerdem entschied man sich in Kooperation mit der Basler Messe für eine zeitliche Zusammenlegung beider Ausstellungen ab 2020 bis mindestens 2024, um dem internationalen Publikum eine doppelte Reise in die Schweiz zu ersparen. Doch die Pandemie machte allen guten Bemühungen einen Strich durch die Rechnung. Nachdem beide Veranstaltungen im Frühjahr 2020 abgesagt wurden, entscheid sich der Baselworld-Organisator MCH Group absurderweise für einen Rückkehr zur Trennung der Uhrenmessen in 2021. Statt dem vorerst auf April 2021 verschobenen Genfer Event zu folgen, wurde die Basler Messe zunächst auf Januar 2021 verlegt.

Zusammen mit den ohnehin schon starken Auseinandersetzungen zwischen Messeleitung und Ausstellern sorgte diese Entscheidung für die Vertreibung der letzten treuen Schafe: So verkündeten Rolex, Tudor, Patek Philippe und Chopard im Mai 2020 ihren Abschied aus Basel. Nach Ansicht vieler Branchenexperten der Todesstoß für die über 100 Jahre alte Traditionsveranstaltung. Dementsprechend kam die Nachricht, dass auch 2021 keine Uhrenmesse am Rhein stattfinden wird, wenig überraschend.

Geneva Watch Days: Vorbild für Uhrenmessen 2021?

Derweil entwickelten die Hersteller neue Konzepte für die Zukunft der horologischen Messewelt. Wie letztere aussehen könnte, demonstrierten die Geneva Watch Days Ende August 2020: Von Breitling bis Girard-Perregaux schlossen sich 17 Marken zusammen, um ein völlig neues Messekonzept am Genfersee zu realisieren. Statt ihre Neuheiten an einem einzigen Ort zu präsentieren, ermöglichten die Manufakturen ihren Besuchern ein abwechslungsreiches Flair in verschiedenen Genfer Hotels und Boutiquen.

Das kam wegen der persönlichen Atmosphäre nicht nur gut an, sondern stellte auch die Möglichkeit physischer Veranstaltungen in Pandemiezeiten unter Beweis. Zwar konnte man nicht auf Sicherheitsmaßnahmen wie Temperaturmessungen und Mundschutz verzichten, doch die Unannehmlichkeiten wurden durch die Vorteile mindestens kompensiert. Endlich gab es wieder eine vollwertige, nicht-digitale Zusammenkunft der Uhren-Community. Damit zeichneten die Geneva Watch Days eine mögliche Blaupause für die Uhrenbranche 2021: Präsenzmessen sind unproblematisch, solange die Gesundheit aller Teilnehmer sichergestellt werden kann.

Uhrenmessen 2021: Digitale Lösung aus Genf

Dieser Grundsatz betrifft vor allem die Watches and Wonders, welche im Gegensatz zur Baselworld bis vor Kurzem berechtigte Hoffnungen auf eine physische Veranstaltung im Jahr 2021 hatte. Ursprünglich war vorgesehen, das renovierte Konzept vom 7. bis 13. April in Genf zu realisieren. In einer Pressemitteilung vom 17. November 2020 gab die FHH jedoch bekannt, dass wegen der steigenden gesundheitlichen Unsicherheit in Europa auch im kommenden Jahr auf eine vollwertige Messe verzichtet werden müsse. Stattdessen werde man die bereits existierende Digitalplattform “watchesandwonders.com” ausbauen, um ein weitreichendes Online-Event im selben Zeitraum zu ermöglichen. Marken, Händler und Medien sollen über Live-Chats und Streaming-Angebote in Kontakt treten, um die Neuheiten der Branche zu diskutieren.

Im Vergleich zu den lange herbeigesehnten, physischen Uhrenmessen 2021 ist diese Vorstellung selbstverständlich ernüchternd. Kein noch so gutes Online-Event kann gute Konversationen im echten Leben oder den hautnahen Kontakt mit neuen Zeitanzeigern ersetzen. Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass alle der über 30 vorgesehenen Hersteller an der digitalen Veranstaltung teilnehmen werden und Bemühungen zur Anziehung weiterer Marken im Gange sind. So möchte die FHH das “Nummer-Eins-Event der Uhrenbranche 2021” kreieren, bei dem idealerweise über 50 Manufakturen auftreten. Für 2022 zeigen sich die Organisatoren gleichermaßen kämpferisch wie optimistisch: Nicht weniger als das größte Genfer Uhren-Event aller Zeiten verspricht man der Fachwelt. Wir sind mit Sicherheit nicht die Einzigen, die beim bloßen Gedanken daran eine gewisse Begeisterung verspüren.

Langfristige Herausforderung ist nicht die Pandemie

Generell empfiehlt es sich, weiter in die Zukunft zu blicken als nur auf die Uhrenmessen 2021. Sicher, die kommende Watches and Wonders wird trotz ihres digitalen Charakters eine wichtige Rolle spielen und weitere Messen, wie etwa eine zweite Auflage der Geneva Watch Days, sind grundsätzlich denkbar. Allerdings werden alle diese Veranstaltungen noch im Zeichen von Covid-19 stehen. Man könnte also meinen, das Virus sei die zentrale Herausforderung der Uhrenbranche 2021.

In Wahrheit liegt die große Aufgabe aber nicht in der Umsetzung temporär erforderlicher Gesundheitsmaßnahmen, sondern in der Entwicklung eines Zukunftsplans. Moderne Messekonzepte, eine bessere Koordination von Ausstellern und Veranstaltern als bei der (vorerst?) gescheiterten Baselworld sowie eine stärkere Konzentration auf die Wünsche der jüngeren Zielgruppe sind erforderlich, um die generelle Idee einer Uhrenmesse zu erhalten. Physische Veranstaltungen brauchen einen klaren Mehrwert gegenüber digitalen Angeboten, sonst sind sie überflüssig. Sollten den Organisatoren nach der Pandemie wieder attraktive Präsenzkonzepte gelingen, dann schauen wir positiv auf die kommenden Jahre. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja ein überraschendes Comeback der legendären Basler Uhrenmesse.

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Nachdem die beiden großen Uhrenmessen Baselworld und Watches & Wonders für 2020 abgesagt wurden, steht nun der Termin für ein alternatives Event fest. Für den 26. bis 29. August geplant, werden die “Geneva Watch Days” eine dezentrale Veranstaltung mit mehreren Präsentationen in Genfer Luxushotels und Boutiquen sein. Mehrere Hersteller haben bereits zugesagt. Damit wird das Event die einzige nennenswerte Versammlung der Schweizer Uhrenindustrie in diesem Jahr sein.

Der schnelle Plan des Bulgari-CEOs

Die Branche ist geschockt, als Ende Februar wegen des Coronavirus fast zeitgleich beide wichtigen Messen aus dem Terminkalender gestrichen werden. Zeitlich zusammengelegt, sollten Baselworld und Watches & Wonders (ehemals SIHH) vom 25. April bis 5. Mai mit innovativen Konzepten gegen die sinkenden Besucherzahlen der vergangenen Jahre ankämpfen. Doch nur wenige Tage nach den Absagen verbreitet Bulgari-CEO Jean-Christophe Babin im Schweizer Nationalfernsehen neue Hoffnung: Er kündigt eine Alternativveranstaltung an, die vom 26. bis 29. April – also zum selben Termin wie die ursprüngliche Watches & Wonders – stattfinden soll.

Seine Idee ist, die Versammlungsbeschränkungen der Regierung durch eine dezentrale Uhrenmesse zu umgehen. Viele Marken, viele Orte – das Konzept klingt vernünftig und stößt bei vielen Mitbewerbern auf Begeisterung. Breitling, Girard-Perregaux und andere großen Namen sind bei den “Geneva Watch Days” sofort an Bord.

Verschiebung um vier Monate

Allerdings macht die schnelle Ausbreitung von Covid-19 auch der Alternativveranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Eine Verschiebung ist unumgänglich. Um eine zweite Absage zu vermeiden, entschließt man sich für eine relativ weite Verschiebung um exakt vier Monate, sodass die Geneva Watch Days jetzt für den 26. bis 29. August geplant sind. Aufgrund der positiven Entwicklung hinsichtlich der Virus-Ausbreitung (Stand: 18.05.) scheint es sehr wahrscheinlich, dass die alternative Uhrenmesse tatsächlich in diesem Zeitraum stattfinden wird. Babin unterstreicht zwei weitere Vorteile des späten Zeitraums: Einerseits gewähre er ein höheres Maß an gesundheitlicher Sicherheit gegenüber einem früheren Termin, andererseits erlaube er ein internationaleres Publikum mit Hinblick auf die fallenden Infektionszahlen im asiatischen Raum. Insbesondere China und Südkorea spielen dabei eine tragende Rolle.

Das Konzept: Individuelle Verkaufsveranstaltungen

Wie Babin betont, soll die “kleine” Watches & Wonders Geneva kein Ersatz für die großen Messen sein. Vielmehr handele es sich um eine effiziente Alternative für Handel und Medien, um nach den wochenlangen Ausfällen wieder Momentum zu generieren und die neuesten Modelle der teilnehmenden Marken in den Vordergrund zu stellen. Obwohl getrennte Verkaufsveranstaltungen der Hersteller in Genfer Hotels und Boutiquen im Vordergrund des viertägigen Zeitraums stehen, soll die Alternativveranstaltung auch Elemente einer klassischen Uhrenmesse aufgreifen: Gemeinsame Dinner, ein Themenabend des GMT Magazins und weitere Versammlungen sind in Planung. Zusätzlich wird eine digitale Plattform auf www.gva-watch-days.com aufgebaut, um Händlern und Medienvertretern alle organisatorischen Informationen zu liefern.

Die Marken: Wer wird teilnehmen?

Um die Reibungslosigkeit einer vollwertigen Messe zu garantieren, wird ein zentrales Komitee für die Durchführung der Geneva Watch Days verantwortlich sein. Wie im Pressebericht der Watches & Wonders Geneva Alternativveranstaltung zu lesen ist, steht dabei eine enge Zusammenarbeit mit den Genfer Behörden im Fokus – insbesondere wegen der Möglichkeit eines deutlich breiteren Umfangs als ursprünglich geplant. Wie groß die Alternativveranstaltung tatsächlich wird, hängt von der Anzahl teilnehmender Marken ab. Sichere Kandidaten sind alle Gründungsmitglieder der Geneva Watch Days: Neben Bulgari, Breitling, Ulysee Nardin und Girard-Perregaux zählen auch MB&F, Urwerk, Gerald Genta, De Bethune und H. Moser & Cie zu dieser Gruppe. Gleichzeitig rechnet man mit 15 bis 20 zusätzlichen Teilnehmern – sollte sich diese Vorhersage erfüllen, wäre die Uhrenmesse vom ursprünglichen Ausmaß der Watches & Wonders nicht mehr weit entfernt .

“Jetzt sehen, jetzt kaufen, jetzt weiterverkaufen”

Daran wird deutlich, dass noch viele Details der Alternativveranstaltung von Unsicherheit geprägt sind. Nicht nur das genaue Teilnehmerfeld, sondern auch die Orte und der Zeitplan stehen aktuell noch in den Sternen. Was aber feststeht, ist die hohe Bedeutung des Events: Obwohl sich die Geneva Watch Days im Gegensatz zur Watches & Wonders nicht an die breite Masse richten, könnten sie massiv zur Wiederherstellung des Normalzustands in der Uhrenbranche beitragen. Bis August besteht eine realistische Hoffnung, dass die Welt wieder offen für klassische Geschäfte wird und auf der Alternativveranstaltung eine neue Ära nach den Shutdowns anbricht. So schön die aktuellen Online-Präsentationen vieler Marken auch sein mögen – für den Handel spielt das bewährte Konzept einer Messe – jetzt sehen, jetzt kaufen, jetzt weiterverkaufen – immer noch eine tragende Rolle. Es ist eben ein Unterschied, ob man nur die Fotos eines Zeitanzeigers sieht oder das reale Objekt bewundern kann.

Ein entscheidender Lückenfüller

Gerade deshalb waren die anfänglichen Befürchtungen so groß, als Baselworld und Watches & Wonders Ende Februar abgesagt wurden. Gäbe es keinen Ersatz, so hätte die Branche über 20 Monate ohne diese tragenden Events zurechtkommen müssen – insbesondere mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft ein beängstigendes Szenario. Die Geneva Watch Days könnten nicht nur einen spürbar positiven Effekt auf das vierte Quartal 2020 haben, sondern verkürzen auch den zeitlichen Abstand zur nächsten großen Uhrenmesse – der Baselworld 2021. Letztere wird von 28. Januar bis zum 2. Februar stattfinden. Im Gegensatz dazu stehen die Termine der nächsten Watches & Wonders noch nicht fest. Wann auch immer sie stattfinden wird: Für 2020 wurde mit den Geneva Watch Days die bestmögliche Lösung gefunden und wir freuen uns im August auf viele spannende Präsentationen.

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Jahrelang galten Bicolor-Uhren als schrille Mode der Achtziger – zu wild, zu prunkvoll erschien der einstige Trend in den Augen der meisten Uhrenfans. Seit einigen Jahren jedoch feiern die zweifarbigen Editionen ein langsames Comeback, was die S&G Modelle von Tudor wie keine anderen Zeitanzeiger unter Beweis stellen. Stilvolle Abwechslung statt Buntheit lautet das Motto. S&G Steht dabei für Steel & Gold. Mit der neuen Black Bay Chrono S&G will der Genfer Hersteller nun auch das Segment der robusten Chronographen auffrischen und setzt auf eine erstaunlich elegante Mischung aus Gelbgold und Edelstahl.

Von der Mode zur Blamage: Die Geschichte der Bicolor-Uhren

Schräg, exotisch und im Rückblick manchmal ziemlich peinlich: Wer den Lifestyle und die Modetrends der Achtziger selbst erlebt hat, wird sie wohl niemals vergessen können. Doch nicht nur Karottenhosen und grelle Make-Ups, sondern auch extravagante Uhren prägten das Straßenbild des markanten Jahrzehnts.

Wer eine der begehrten Symbiosen aus Edelstahl und Gold trug, war praktisch schon der König. Von der Wall Street bis zur Filmwelt entwickelten sich die zweifarbigen Zeitanzeiger zum Trend Nummer Eins. Spätestens zur Jahrtausendwende war von dem horologischen Abenteuer jedoch nichts mehr übrig. Im Gegenteil: Wer sich jetzt noch mit einer Two-Tone-Submariner oder der berühmten Datejust Ref. 16013 auf die Straße traute, musste schon ein starkes Selbstbewusstsein besitzen.

Die Zeiten von Dirty Dancing und Miami Vice waren endgültig vorbei und mit ihnen die Ära der glänzenden Bicolor-Modelle. Glänzend ist das richtige Stichwort, wie die stechende Helligkeit des Gelbgoldes aus den Achtzigern unter Beweis stellt. Eine ausschweifende Politur, die den raschen Untergang der zweifarbigen Exoten nur noch beschleunigte.

“Steel & Gold” in seiner eleganten Form

Vielleicht entschied man sich gerade deswegen für einen betont dunklen Goldton bei der neuen Black Bay Chrono S&G: Nicht schrill, sondern angenehm und harmonisch wirkt das Edelmetall bei der rund 6.500 Euro teuren Taucheruhr. Besser so, denn sämtlichen Elementen des Divers wurde das majestätische Element spendiert – von der griffigen “Big Crown”, wie die Krone unter Tudor-Fans bekannt ist, über die Chronographen-Drücker bis zur schwarzen Tachymeter-Skala dominiert das Gelbgold mit bronzefarbenem Touch den gesamten Auftritt.

Einen praktischen Pluspunkt des Gehäuses markiert der relativ kompakte Durchmesser von 41 Millimetern, wodurch die Black Bay S&G auch am schmaleren Handgelenk angemessen wirkt. Gleich zwei Armbänder werden mitgeliefert, um den guten Tragekomfort zu unterstützen: Während das massive Metallband mit goldenen Mittelgliedern als eindeutiger Favorit hervorsticht und das gelungene Bicolor-Erscheinungsbild überhaupt erst möglich macht, wirkt das schwarze Stoffband ein wenig bieder. Beim direkten Vergleich wird deutlich, dass die Tudor S&G mit ihrem Metallband auch einen Teil ihres Charakters verliert.

70 Stunden Gangreserve: Die mechanische Performance überzeugt

Was diesen Charakter ausmacht, wird an keiner Stelle deutlicher als im Zifferblatt. Hier ist es Tudor gelungen, den hervorragenden Kontrast der anderen Black Bay Editionen mit reizvollen Details in Gelbgold zu verfeinern: Nicht nur die 60-Sekunden und 45-Minuten-Zähler des Chronographen, sondern auch die äußere Minuterie, die Ränder der Stunden- und Minutenzeiger sowie die Marken- und Chronometerschriftzüge erscheinen in dem königlichen Farbton.

Vervollständigt durch eine übersichtliche, aber etwas zu auffällige Datumsanzeige bei sechs Uhr, weist das Zifferblatt mit roter Schrift auf die Wasserdichtigkeit von 200 Metern hin. Ein angemessener, aber nicht beeindruckender Wert. Eindrucksvoller als die Robustheit der S&G präsentiert sich ihre Mechanik: Deutlich überdurchschnittliche 70 Stunden Gangreserve stellt das automatische Kaliber MT5813 auf die Beine.

Abgeleitet von Breitlings Manufakturwerk B01, verfügt es über dieselbe Chronometerzertifizierung und ergänzt seine technische Basis aus Grenchen um eine fortschrittliche Siliziumspirale.

Die Frequenz beläuft sich auf 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, was eine flüssige Bewegung des großen Chronographenzeigers ermöglicht. Letzterer verfügt über eine rote Spitze, was in Verbindung mit dem gewölbten und somit vergrößernden Saphirglas der Black Bay Chrono S&G eine ausgezeichnete Ablesbarkeit erlaubt.

Tudor S&G: Eine wachsende Familie

Im Jahr 2019 auf der Baselworld vorgestellt, markiert der souveräne Chronograph längst nicht das erste Mitglied der S&G Familie. Bereits zwei Jahre zuvor kündigte die Rolex-Schwestermarke mit der Heritage Black Bay S&G das neue Zeitalter der Two-Tone-Editionen an – ein mutiger, aber weitgehend positiv aufgenommener Schritt. Denn anders als in den Achtzigern waren sich die Entwickler der Bicolor-Varianten über die polarisierende Wirkung von Stahl-Gold-Mischungen im Klaren: Wer den richtigen Spagat zwischen reizvoller Mode und zeitloser Eleganz nicht trifft, blamiert sich heutzutage.

Dementsprechend weiß auch die Black Bay 41 S&G zu gefallen. Anders als die Chrono, verbindet sie den zweifarbigen Look mit maximaler Simplizität – keine Komplikationen, nicht mal ein Datum hat der Diver zu bieten. Im Gegenzug punktet er mit einer optischen Noblesse, die den meisten anderen Taucheruhren verwehrt bleibt.

Aus manchen Blickwinkeln könnte er schon glatt als Dresswatch durchgehen. Gleiches gilt für die kleinere 36 S&G, die das markante Bicolor-Design ans weibliche Handgelenk bringt und auf prominente Unterstützung zählen kann: Niemand Geringeres als die amerikanische Pop-Ikone Lady Gaga wirbt für das luxuriöse Meisterstück aus Genf.

Damit es fair bleibt, steigt auch von männlicher Seite ein berühmter Markenbotschafter ins Rennen – David Beckham. Wir können nur vage Vermutungen darüber anstellen, wie teuer diese Werbestrategie gewesen sein muss. Eines aber steht fest: Die Two-Tone-Uhren sind zurück und haben beste Chancen, in den kommenden Jahren einen Siegeszug zu feiern.

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Von der klassischen Messe zur offenen Erlebniswelt: Seit 2019 reagiert die Baselworld mit einem neuen Konzept auf die schwindenden Besucherzahlen der letzten Jahre. Ab 2020 betreffen die Änderungen auch den Zeitplan, denn die weltweit größte Uhrenmesse folgt direkt auf die Watches and Wonders Geneva. Von der Koordination mit der Genfer Ausstellung erhoffen sich die Veranstalter eine höhere Attraktivität für Händler, Besucher und Medien.

2019: Jahr des Umbruchs in Basel

Die Welt der Messen steht in diesen Tagen unter dem größten Druck ihrer Geschichte. Nicht nur das Ende der Cebit in Hannover seit 2019, sondern auch die stetig schrumpfende Größe der einst so prächtigen IAA zeugt von der Bedrohung des Messekonzepts. Ein trauriger Trend, von der die Uhrenindustrie ebenso wenig verschont blieb wie andere Branchen:

Verzeichnete die Baselworld im Jahr 2014 noch 150.000 Besucher und etwa 1.400 Aussteller, waren es fünf Jahre später nur noch 82.000 Gäste und knapp über 500 Marken.

Erstmals blieb die Swatch Group mitsamt ihrer 14 Hersteller dem prestigeträchtigen Event komplett fern. Doch damit nicht genug. Neben Marken wie Rado, Omega, Longines oder Union Glashütte gab auch Breitling einen Rückzug von der renommierten Messe bekannt.

Warnende Signale, die sich der Veranstalter MCH Group offenbar zu Herzen nahm. So führte man im Jahr 2019 nicht nur organisatorische, sondern auch gestalterische Neuerungen ein. Wie zum Beispiel den “Show Plaza”, einer Bühne für internationale Models zur Präsentation von Schmuckstücken. Oder den “Central Plaza”, eine grün bepflanzte Umgebung zum Flanieren, Essen und Zusammenkommen. Weg mit den klassischen Vorstellungen einer Messe, her mit etwas Frischem, Aufregendem.

Trotz aller Bemühungen sanken die Besucherzahlen gegenüber 2018 nochmals. Ein Grund zum Aufgeben?

Ein Besuch, zwei Messen

Nicht, wenn es nach dem Managing Director Michel Loris-Melikoff geht. Der ambitionierte Organisator, der sich schon 2019 für zahlreiche Änderungen wie etwa niedrigere Messe- und Übernachtungspreise oder ein neues Medienzentrum mit besseren Arbeitsbedingungen einsetzte, wird seine innovative Umstrukturierung auf der Baselworld 2020 fortsetzen. Denn auch dieses Jahr werden die Besucher auf das neu gestaltete Konzept des Vorjahres treffen – inklusive Central Plaza und Show Plaza. Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Zeitplan, der einer grundsätzlichen Renovierung unterzogen wurde. Heißt konkret: Die Baseler Messe wird 2020 direkt nach der Watches and Wonders Geneva – so heißt der SIHH jetzt – stattfinden.

Während die Genfer Ausstellung ihre Tore vom 25. bis 29. April öffnet, hält das Uhrenfieber der Baselworld 2020 vom 30. April bis 5. Mai an. Eine wohlüberlegte Koordination, denn jetzt müssen internationale Händler und Medien nur noch einmal in die Schweiz reisen. Zwei Fliegen mit einer Klappe, wie man so schön sagt. Ob beide Messen tatsächlich von der Zusammenlegung profitieren werden, ist im Voraus noch unklar. Besser als die bisherige Lösung ist diese Gestaltung aber allemal: Traditionell reisten die Besucher im Januar zum SIHH und durften zwei Monate später erneut zum Baseler Salon aufbrechen.

Einigkeit bis 2024 – mindestens

Ein Umstand, den die starken Messen der Vergangenheit ihren Teilnehmern problemlos abverlangen konnten. Doch die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben: In Zeiten rückläufiger Besucherzahlen sind die beiden größten Veranstaltungen der Horologie zur Anpassung an die Teilnehmer gezwungen. Kein Wunder also, dass die zweckmäßige Ehe gleich bis ins Jahr 2024 eingegangen wurde – bis dahin herrscht schon jetzt Einigkeit über die zusammengelegten Termine.

Falls sich die Idee bewähren sollte, ist eine Fortsetzung in fernerer Zukunft so gut wie sicher.

Mehr erleben: Die Messen werden greifbarer

Doch nicht nur der Entfall einer zweiten Anreise, sondern auch das vielfältigere Erlebnis spricht für die zeitliche Koordination. Einerseits das breite Bild der Baselworld 2020 mit ihren hunderten Ausstellern, andererseits die exklusive Atmosphäre des ehemaligen SIHH. Wer beide Messen einmal besucht hat, kennt ihren völlig unterschiedlichen Charakter. Haute Horlogerie auf dem Genfer Palexpo-Gelände, internationale Großveranstaltung im Baseler Neubau des Architekturbüros Herzog & de Meuron. Die klare Unterscheidung beider Veranstaltungen ist durch ihre Terminabsprache wichtiger denn je geworden – schließlich will niemand zweimal das Gleiche sehen.

Parallel dazu bemühen sich die Events um eine Annäherung an die breite Masse der Uhrenliebhaber. Noch deutlicher als bei der Baselworld 2020 kommt diese Anstrengung bei der Watches and Wonders zum Ausdruck: Erstmals überhaupt wird sie 2020 neben der eigentlichen Ausstellung eine ganze Erlebniswelt in der Genfer Innenstadt organisieren, die dem interessierten Besucher alle Aspekte der Uhrenbranche näher bringt. Vorbei die Zeiten, als der Eintritt zum SIHH nur auf Einladung möglich war. Im Idealfall könnte die bessere Greifbarkeit der Messen – neben der zeitlichen Abstimmung – zu der lang ersehnten Erhöhung der Besucherzahlen führen. Damit wäre der Start in die 20er-Jahre perfekt.

Fazit: Licht am Ende des Tunnels

Die erschreckenden Tiefschläge der Baselworld in den letzten Jahren lesen sich für begeisterte Uhrenfans wie Horrorgeschichten. Wird es die Messe zukünftig noch geben? Und wohin entwickelt sich die Uhrenindustrie? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Doch die aktuellen Meldungen geben Hoffnung auf eine baldige Besserung:

Von der Zusammenlegung wichtiger Termine bis hin zur Überarbeitung beider großer Veranstaltungen wird einiges unternommen, um die traditionsreichen Schweizer Messen zurück auf den Erfolgsweg zu bringen. Wer selbst zum Gelingen dieses Plans beitragen möchte, sollte 2020 über eine Reise ins Alpenland mit zwei spannenden Messebesuchen nachdenken. Ein wahrer Traumurlaub für jeden Enthusiasten.

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Uhrenliebhaber müssen bei ihrer Planung für das Jahr 2020 einige wichtige Veränderungen berücksichtigen. Sowohl die Baselworld 2020 als auch der SIHH in Genf finden diesmal nicht mehr zu den gewohnten Zeiten statt. In diesem Beitrag bringen wir die Leserinnen und Leser auf den aktuellen Stand zu den beiden bedeutenden Schweizer Uhrenmessen und werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen.

Schweizer Uhrenmessen in schwierigem Fahrwasser

Seit im Rahmen der Basler Mustermesse 1917 erstmals eine Uhren- und Schmuckmesse stattgefunden hatte, entwickelte sich Basel immer mehr zu einem der bedeutendsten Messestandorte für die Uhren- und Schmuckbranche weltweit. Die Erfolgsgeschichte der seit 2003 unter ihrem heutigen Namen firmierenden Messe schien lange Zeit unaufhaltsam. Die Ausstellungsfläche nahm ebenso zu wie die Zahl der Aussteller, der Fachbesucher und der Journalisten, die sich bei der Messe akkreditierten, um über die neuesten Trends der Uhrenbranche zu berichten.

Äußerlich sichtbar wurde der Erfolg der renommierten Basler Uhren- und Schmuckmesse nicht zuletzt in der Errichtung eines spektakulären neuen Messepavillons, der nach Entwürfen von Herzog & de Meuron errichtet und nach fünfjähriger Vorbereitungszeit sowie 22 Monaten Bauzeit zur Baselworld 2013 eröffnet werden konnte.

2017 kam es allerdings zu einem deutlichen Einbruch. Statt rund 1.500 Ausstellern wie im Vorjahr präsentierten nur noch 1.300 Anbieter ihrer Produkte auf der Messe und die Zahl der Fachbesucher ging im Vorjahresvergleich um rund vier Prozent auf 106.000 zurück. Zur Gesamtzahl der Besucher, die 2016 bei rund 145.000 gelegen hatte, machte die Messe keine Angaben mehr.

Die Messeleitung reagierte auf das abnehmende Aussteller- und Besucherinteresse, indem die Messe 2018 um zwei Tage verkürzt wurde. Allerdings setzte sich schon damals die Erkenntnis durch, dass derart defensive Maßnahmen nicht ausreichen würden und es vielmehr einer grundlegenden Überarbeitung des bisherigen Konzepts der Messe bedurfte. Der bislang alljährlich Anfang Januar in Genf stattfindende Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) konnte anfangs noch in gewisser Weise von der Abwanderung ehemaliger Baselworld-Aussteller profitieren, doch zeichnete sich bald auch bei dieser Messe Reformbedarf ab.

Verlust namhafter Aussteller wie Swatch Group und Breitling

Wie dramatisch die Entwicklung mittlerweile geworden war, zeigte sich spätestens, als die Swatch Group nach der Messe 2018 mitteilte, 2019 nicht mehr an der Baselworld teilnehmen zu wollen. Damit verlor die traditionsreiche Uhrenmesse auf einen Schlag ihren mit Abstand größten Aussteller.

Statt ihrer bisherigen Messeteilnahme entschied sich die Swatch Group 2019 für ein eigenes, teilweise parallel zur Messe stattfindendes Event, das sich ausschließlich an Händler richtete und zudem auch nicht alle Marken der Gruppe umfasste.

Wenige Wochen später, im April 2019, mussten die Messeorganisatoren einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Der CEO von Breitling, Georges Kern, gab bekannt, dass die traditionsreiche Fliegeruhrenmarke auf der Baselworld 2020 ebenfalls nicht mehr dabei sein werde.

Die gute Nachricht: Es wird eine Baselworld 2020 geben

Angesichts dieser Entwicklungen fragten sich einige Uhrenliebhaber und Branchenvertreter bereits, ob die Uhrenmesse 2020 möglicherweise komplett abgesagt werden könnte. Diese Befürchtungen haben sich allerdings nicht bewahrheitet. Vielmehr steht inzwischen fest, dass es nicht nur eine Baselworld 2020 geben wird, sondern zugleich auch einige interessante konzeptionelle Veränderungen.

Inwieweit diese geeignet sind, der Uhrenmesse 2020 nach den enttäuschenden Entwicklungen der letzten Jahre zu einem Turnaround zu verhelfen, wird sich zeigen. Einige Neuerungen dürften aber zumindest geeignet sein, das Interesse von Uhrenliebhabern und Fachbesuchern an der Messe wieder neu anzufachen.

Miteinander statt gegeneinander: Konkurrenten stimmen sich miteinander ab

Die wichtigste Botschaft in diesem Zusammenhang ist sicherlich, dass zwei bisherige Konkurrenten ab 2020 offenbar gemeinsam den Durchbruch in eine erfolgreichere Zukunft wagen wollen. Künftig werden die Organisatoren der Basler Messe und des SIHH sich miteinander abstimmen und die Messetermine so legen, dass beide Events unmittelbar aufeinander folgen.

Für internationale Messebesucher und Journalisten ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn so müssten sie ab 2020 nicht mehr jedes Jahr im Januar und im März in die Schweiz reisen, um einen Überblick über die aktuellsten Produkte und Trends zu gewinnen. Stattdessen genügt künftig eine Reise im Frühling, um beide Events besuchen zu können.

Das müssen Uhrenfans für ihren Besuch bei der Uhrenmesse 2020 wissen

Die Reihenfolge der beiden Uhrenmessen bleibt 2020 unverändert, nur die Termine ändern sich. So startet der SIHH am 26. April in Genf und schließt am 29. April. Einen Tag später, am 30. April, beginnt dann die Baselworld 2020, die bis einschließlich 5. Mai dauern wird. Marktbeobachter und Brancheninsider haben diese Veränderung bislang sehr positiv aufgenommen und rechnen damit, dass sie nach den Turbulenzen der letzten Jahre eine Stärkung der Schweiz als Messestandort für Uhren bewirken könnte.

Dies gilt umso mehr, als beide Uhrenmessen bereits durchblicken ließen, dass man sich auch schon über die Terminplanung für die folgenden Jahre bis 2024 entsprechend abgestimmt habe. Die Swatch-Group und Breitling werden zwar auch 2020 an keiner der beiden großen Uhrenmessen teilnehmen, aber andere renommierte Marken haben bereits angekündigt, auf jeden Fall der Baselworld 2020 oder dem SIHH die Treue halten zu wollen. So wird der französische Luxusgüterkonzern LVMH auf jeden Fall wieder zu den Baselworld-Ausstellern zählen.

Rolex hält ebenfalls an seiner Messeteilnahme fest und will diese sogar ausweiten. Denn die Rolex-Tochtermarke Tudor, die bislang stets am Stand von Rolex präsentiert wurde, soll auf der Baselworld 2020 erstmals an einem eigenen Stand zu sehen sein.

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Einheit, Kraft und Frieden – für den historischen Zusammenschluss der Königshäuser Lancaster und York vor mehr als 500 Jahren stehend, besitzt die Rose der englischen Tudor-Dynastie eine besondere Symbolkraft. Als Namensgeberin der neuen Tudor Clair de Rose Kollektion verkörpert sie zudem ein Höchstmaß an klassischer Eleganz, wie sie bei modernen Damenuhren nur selten anzutreffen ist. Bringt sie uns etwa die Ästhetik vergangener Epochen zurück? Kommen wir dem Kern der Clair de Rose auf die Spur.

Von den Rosenkriegen bis nach Genf: Der Weg einer Blüte

Über fast 30 Jahre erstreckten sich die Kämpfe der rivalisierenden Adelshäuser Lancaster und York, bis im Jahr 1485 schließlich die Lancaster-Partei siegte und beide Seiten im gemeinsamen Hause Tudors vereinte. Der wohl berühmteste Teil dieser Geschichte war aber die Zusammenführung beider Wappen, der roten und der weißen Rose, zu einer gemeinsamen Blüte. Sie ziert bis heute das Wappen des Vereinigten Königreiches und steht für die unerschütterliche Stabilität des Landes.

Stabilität – auch der legendäre Rolex-Gründer Hans Wilsdorf stellte diese Eigenschaft in den Mittelpunkt seines Schaffens.

Er gründete Tudor 1926 als preisgünstige, aber qualitativ gleichgestellte Alternative zu den schon damals luxuriösen Rolex Uhren. Die Zweitmarke etablierte sich schnell als eigenständig wahrgenommener Hersteller, der das hohe Ansehen Schweizer Uhren aus technischer wie ästhetischer Sicht verteidigte. Zur Betonung der Robustheit und Eleganz wurde die berühmte Tudor-Rose im Jahr 1936 ins Firmenlogo der Genfer Marke übernommen, später allerdings durch das bis heute verwendete Wappen ersetzt.

Clair de Rose – die Rückkehr purer Zeitlosigkeit

Im Namen der neuen Kollektion vereinen sich also die Historie und die charakteristischen Firmenwerte Tudors – aber wie gut schlagen sich die Damenmodelle selbst? Im Jahr 2017 lanciert, sticht die aktuelle Tudor Clair de Rose vor allem durch ihre Zeitlosigkeit hervor. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, der 2013 präsentiert wurde und extravagante Details wie einen rosenförmigen Sekundenzeiger bereithält, punktet sie mit klar definierten Linien und klassischen Rundungen. Ihr wohl markantestes Erkennungszeichen ist das zentral angeordnete Guilloche-Muster im Zifferblatt, mit dem sie sich erfolgreich von der Masse abheben kann.

Ansonsten zeichnet sich das Design der Clair de Rose vor allem durch eines aus: Raffinierte Feinheiten. Da wären zum Beispiel die blau gefärbten Zeiger, die mit dem ebenfalls blauen Spinell-Cabochon in der Krone harmonieren. Oder die dezente “Clou-de-Paris”-Verzierung, die dem äußersten Rand des Zifferblatts einen gewissen Reiz verleiht. Am deutlichsten bringt die Tudor Clair de Rose ihren kultivierten Stil mithilfe der römischen Ziffern zum Ausdruck, die auf Wunsch größtenteils durch acht feine Brillanten ersetzt werden.

Spürbar hohe Qualitätsansprüche – bis ins Detail

Monoton oder vielfältig? Der erste Blick auf die Clair de Rose Kollektion dürfte bei vielen Interessentinnen gemischte Gefühle auslösen. Während sich die Auswahl dreier Größen (26, 30 und 34 mm) als klarer Vorteil erweist, beschränken sich die Möglichkeiten zur Individualisierung auf die Wahl des Armbands sowie die optionalen Diamanten – das Gehäuse selbst erscheint in lediglich einem Design. Bei den Bändern stehen neben Edelstahl- und Alligator- auch Textilvarianten zur Wahl, wodurch das Erscheinungsbild der Tudor Clair de Rose zumindest in Teilen variiert werden kann.

In Sachen Qualität, Robustheit und Funktionalität zeigen sich die Damenuhren hingegen als kompromisslose Luxusware: Mit Saphirglas, einer Wasserdichtigkeit bis 100 Meter und einem bis zur Perfektion polierten Edelstahlgehäuse entsprechen sie genau jenen Vorstellungen, die Hans Wilsdorf vor knapp 100 Jahren formulierte. Alle Varianten verfügen über ein Automatikwerk, das mit 38 Stunden Gangreserve reichlich Kraft für den alltäglichen Einsatz besitzt. Wie alle Kaliber des Rolex-Konzerns, erreicht es in puncto Präzision und Widerstandsfähigkeit hervorragende Werte.

Damenuhren aus Genf – zeitlos und luxuriös

Insgesamt präsentiert sich die Clair de Rose als überzeugendes Gesamtbild: Mit liebevollen Details, einem schnörkellosen Design und einer exzellenten Qualität orientiert sie sich unmissverständlich an den Schmuckstücken des 19. Jahrhunderts. Da sie den Spagat zwischen Klassik und Moderne souverän meistert, dürfte sie sich bei modebewussten Trägerinnen einer hohen Beliebtheit erfreuen.

Dabei ist die Tudor Clair de Rose längst nicht das einzige Damenmodell des Genfer Herstellers: Wer goldene Akzente bevorzugt, entscheidet sich für die Tudor Glamour, die entweder als Day-Date-Variante oder, wie die Clair de Rose, mit reiner Datumsanzeige bereitsteht. Ebenfalls in drei Größen erhältlich, lässt sie ihrer Trägerin die Wahl zwischen einem goldenen oder schwarzen Zifferblatt. Deutlich sportlicher positioniert ist die Damen-Taucheruhr Black Bay 32, die an die berühmte Geschichte von Tudors Funktionsuhren anknüpft und sich exzellent für den Outdoor-Einsatz eignet. Und wenn es besonders fein sein darf, sorgt die 1926 Kollektion für einen luxuriösen Flair.

Steigende Vielfalt in einem wachsenden Markt

Feminine Luxusuhren spielen in der Uhrenbranche des 21. Jahrhunderts eine größere Rolle als jemals zuvor – umso wichtiger ist es, dass die Hersteller in regelmäßigen Abständen neue, aufregende Modelle liefern. Mit der neuen Clair de Rose fokussiert sich die Genfer Manufaktur auf die Kerneigenschaften einer eleganten Damenuhr und verzichtet bewusst auf mutige Experimente. Die optischen wie technischen Qualitäten der Clair de Rose dürften nicht nur ihren Erfolg sichern, sondern machen auch der historischen Rose moderner Tudor Uhren alle Ehre.

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Große Neuerungen, kleine Modifikationen und viele Überraschungen: Vom 21. bis 26. März 2019 wurde Basel wieder zum Weltzentrum der Uhrenbranche. Schon im Voraus erwartete man die Premieren der Hersteller mit Spannung – aber konnten die neuen Zeitanzeiger auch überzeugen? Sehen wir uns die Baselworld Highlights 2019 genauer an.

Yacht-Master 42, Sea Dweller und GMT-Master II: Die Neuen von Rolex

Würde man die Anzahl der Spekulationen im Vorfeld der Baselworld zählen, käme wohl kein anderer Hersteller auf ein annähernd großes Ergebnis wie Rolex. Es verwundert also kaum, dass die Premieren der Genfer Luxusmarke auch dieses Jahr mit besonderer Aufregung erwartet wurden. Als wichtigste Neuerung sticht die neue Yacht-Master in der 42 mm Version hervor: Nicht nur ihr neuer, 42 mm großer Durchmesser, sondern auch die markante, schwarze Keramiklünette setzen sie von den bisherigen Yacht-Master-Editionen ab. Im Innern des Weißgold-Gehäuses befindet sich das neue Kaliber 3235, das mit 70 Stunden Gangreserve und der gewohnt hohen Präzision aufwartet – Abweichungen von mehr als -2/+2 Sekunden pro Tag darf das Chronometer-Modell nicht überschreiten. Präsentiert wurde die Yacht-Master 42 am schwarzen, patentierten Oysterflex-Band, das aus beweglichen Metallfederblättern mit Kautschuk-Überzug besteht und laut Rolex einen hohen Tragekomfort mit ausgezeichneter Robustheit verbindet.

Weiterhin stellte die Marke eine neue Sea-Dweller-Uhr als eines der Rolex Highlights vor, deren Gehäuse in der Materialkombination “Rolesor Gelb” erscheint. Diese besteht aus dem hauseigenen Edelstahl Oystersteel und 18-Karat-Gelbgold; letzteres ziert die Lünette und das Oyster-Band. Auch die Familie der GMT-Master II erhält frischen Zuwachs: Mit blau-schwarzer Lünette ausgestattet, erscheint das “Batman” genannte Modell am fein gearbeiteten Jubilé-Armband.

Eine weitere Neuheit stellt die neue Generation der Day-Date 36 dar, die zwei Varianten mit konzentrischem Dégradé umfasst: Die blauen und grünen Zifferblätter werden zum Rande hin dunkler, was den Uhren einen plastischen, fast schon geheimnisvollen Look verleiht. Abgerundet wird die Reihe der Rolex Baselworld Premieren durch neue Varianten der Datejust 31 und 36, die nun in “Rolesor Weiß”, einer Kombination aus Edelstahl und Gold, verfügbar sind.

Tudor Highlights: Erweiterungen der Black Bay Kollektion

Bei Tudor konnte man auf der Baseler Uhrenmesse ebenfalls mehrere Neuheiten kennenlernen, zu denen neben der Black Bay P01 auch die Black Bay Chrono S&G zählte. Dabei sticht vor allem das Gehäuse der P01 hervor, das über ein spezielles Blockiersystem für den Tauchdrehring verfügt. Dieses ermöglicht dem Zeitanzeiger im Gegensatz zu den meisten anderen Taucheruhren eine beidseitig drehbare Lünette, die über ein klappbares Edelstahl-Element bei 12 Uhr fixiert wird. Trotz dieser intelligenten Lösung muss das Modell auch negative Kritiken ertragen, was im Wesentlichen seiner speziellen, in manchen Augen klobigen Form zuzuschreiben ist.

Weniger polarisierend zeigt sich die Black Bay Chrono S&G, die eine neue Bicolor-Variante der beliebten Kollektion darstellt. Neben der Krone, der Lünette und den Drückern sind auch die mittleren Glieder des Armbands aus Gelbgold gefertigt, was dem 41 mm großen Chronographen einen exklusiven, aber dennoch dezenten Glanz verleiht. Sein Automatikkaliber MT5813 basiert auf dem Breitling-Kaliber B01, besitzt allerdings einen eigenen Rotor und die begehrte COSC-Chronometerzertifizierung. Experten sind zuversichtlich, dass sich mit den neuen Tudor Black Bay Uhren der Erfolg der beliebten Serie fortsetzt.

Zurück zu den Wurzeln: Breitling Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition

Zu den Baselworld Highlights 2019 zählte zweifelsfrei die Breitling Navitimer Ref. 806, die ihrem genau 60 Jahre alten, 1959er-Original von außen wie innen sehr nahekommt. Nicht nur der Durchmesser von 40,9 mm, das komplett schwarze Zifferblatt und das Acrylglas, sondern auch die fein geperlte Lünette wurden exakt übernommen. Angetrieben wird die Navitimer von dem speziell entwickelten Handaufzugskaliber B09, das auf dem Manufakturwerk B01 basiert. Lediglich die erhöhte Wasserdichtigkeit von 30 Metern und der nun geschlossene statt gläserne Gehäuseboden sind wesentliche Unterschiede zum Vorgänger.

Auch die neuen Navitimer Airlines Editions sind echte Highlights und versetzen uns in ein anderes Zeitalter. In den sechziger und siebziger Jahren, die vor allem durch die Fluglinien PanAm, TWA und Swiss Air geprägt waren, entwickelte sich der Passagierflug vom Luxusgut allmählich zum erschwinglichen Transportweg für die breite Masse. Auf der Baseler Uhrenmesse präsentierte Breitling ein eigenes Navitimer 1 Sondermodell für jede dieser Airlines, wobei alle Ausführungen über das Manufakturkaliber B01 verfügen.

Wassersportler-Highlights waren auf der Baselworld neben der Black Bay die Erneuerung der Breitling Superocean, die nun in zahlreichen Größen und Farben bereitsteht. Für schlanke Handgelenke wohl ziemlich ungeeignet, sorgte vor allem die Superocean 48 mit ihrem Durchmesser von 48 mm für Aufsehen. An der Funktionalität und Robustheit der Serie hat sich allerdings nichts geändert, erbringt sie nach wie vor eine beachtliche Wasserdichtigkeit bis 300 m.

Weitere Baselworld Premieren: TAG Heuer, Zenith und Sinn

TAG Heuer nutzte die Baselworld 2019 zur Vorstellung seiner neuen Autavia Kollektion. Die vielseitige Reihe wird vom Automatikwerk Calibre 5 angetrieben, das auf dem ETA 2814 basiert und eine neue, von TAG Heuer eigens entwickelte Spiralfeder aus Kohlenstoff besitzt. Neben der schmalen, mit Stunden- und Minutenziffern versehenen Lünette fällt vor allem die mächtige Krone ins Auge, deren mittig angelegte Rille an die historischen Heuer-Borduhren der 1930er-Jahre angelehnt ist.

Gleichermaßen innovativ wie exklusiv zeigt sich die neue Zenith Defy Inventor: Der skelettierte Zeitanzeiger besitzt ein in der Uhrenbranche vollkommen neuartiges Regulierorgan, das im Gegensatz zu herkömmlichen Versionen aus nur einem statt 30 Bauteilen besteht. Diese Bauweise zählt zu den absoluten Highlights der Uhrenmesse und ermöglicht eine enorme Resistenz gegenüber Temperaturschwankungen und Magnetfeldern sowie einen gleichzeitig reduzierten Verschleiß. Die Lünette der Defy Inventor fällt sofort ins Auge, besteht sie aus dem ultraleichten Material Aeronith, einem aus Aluminiumschaum gefertigten Stoff. Selbst das moderne Titan-Gehäuse der Uhr wirkt dadurch vergleichsweise konventionell.

Etwas bodenständiger, aber gewohnt fortschrittlich zeigte sich die Frankfurter Manufaktur Sinn: Sie stellte auf der Baseler Uhrenmesse die 206 Arktis II vor, die an ihren vor genau 20 Jahren lancierten Vorgänger anknüpft. Er war im Jahre 1999 der erste Taucherchronograph mit einer speziellen Temperaturresistenztechnologie, die eine problemlose Funktionsweise von -45 °C bis +80 °C sicherstellt. Die Neuauflage zeigt sich in frischem Gewand und besitzt nun einen Durchmesser von 43 mm statt den 41 mm des Originals.

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