Technische Innovationskraft im sportlichen Design: Wer in der Uhrenwelt nach einer klaren Identität sucht, ist bei Tag Heuer seit 160 Jahren an der richtigen Adresse. Zur Feier ihres Firmenjubiläums präsentiert die Marke im Jahr 2020 ein limitiertes Sondermodell ihrer berühmten Carrera Kollektion, inspiriert von den frühen Editionen des beliebten Chronographen. Genau 1860 Exemplare werden produziert, eine Anlehnung an das Gründungsjahr des Schweizer Herstellers.

160 Jahre Meister im Chronographenbau

Geschliffen wirkt sie, die neue Carrera Limited Edition. Ein kühler Auftritt im silbernen Glanz, abgestimmt auf den horologischen Zeitgeist des 21. Jahrhunderts. Keine Zweifel – die Ästhetik gefällt. Doch der Anblick des modernen Chronographen wirft unvermeidlich die Frage nach seiner historischen Bedeutung auf: Welche Verbindung gibt es zwischen dem heutigen Jubiläumsmodell und den ersten Taschenuhren des 19. Jahrhunderts? Schließlich sind 160 Jahre eine monumentale Zeitspanne, in der sich Gesellschaft und Technik beinahe um 180 Grad gedreht haben.

Allen Veränderungen zum Trotz hat es Tag Heuer geschafft, über 160 Jahre hinweg einen klaren Fokus zu behalten: Die Herstellung und stetige Verbesserung tragbarer Chronographen. Sie sind es, die eine Brücke zwischen der neuen Limited Edition und den ältesten Uhren der Marke bauen. Alles begann im Jahr 1860, als Edouard Heuer eine überschaubare Werkstatt in Saint-Imier eröffnete. 1869 meldete der eifrige Uhrmacher sein erstes Patent an: Einen schlüssellosen Aufzug für Taschenuhren. Dieser sollte den Grundstein für alle späteren Innovationen im Kontext der Zeitmessung legen: So präsentierte Heuer 1887 den Schwingtrieb, ein bis heute in Chronographen verwendetes Antriebssystem zur Steigerung der Zuverlässigkeit.

Nur zwei Jahre später, auf der berühmten Weltausstellung 1889 in Paris, gewann der Hersteller die Silbermedaille für seine leistungsstarken Taschenchronographen. Der ultimative Startschuss ins 20. Jahrhundert.

Genial: Zeitstoppen in jeder Umgebung

Richtig modern wurde es 1914, als Tag Heuer die ersten Armbandchronographen einführte. Eine Steigerung dieser Leistung ließ nicht lange auf sich warten: 1916 versetzte die “Mikrograph” mit ihrer auf Hundertstelsekunden genauen Zeitmessung die ganze Uhrenwelt in Aufruhe. Meilensteine wie diese ermöglichten in den folgenden Jahrzehnten eine Positionierung als führender Anbieter Schweizer Chronographen.

Die Zeitnahme bei den Olympischen Spielen ab 1924, die ersten Stoppuhren für Piloten ab 1930 und der erste wasserdichte Armbandchronograph aus 1939 setzten endgültig ein Gleichheitszeichen zwischen Tag Heuer und die Zeitmessung.

Ihre berühmteste, bis dato kommerziell erfolgreichste Kollektion lancierte die Marke 1963 mit der ersten Carrera. Benannt nach der mexikanischen “Carrera Panamericana”, einem ebenso spannenden wie gefährlichen Autorennen der Fünfziger, vereinte sie klare Funktionalität mit einem sportlichen Touch und markierte den endgültigen Übergang Tag Heuers in die moderne Ära.

Bis heute durch zahlreiche Weiterentwicklungen und neue Designelemente geprägt, steht die Reihe symbolisch für den engen Bezug der Marke zum Chronographenbau. Dadurch ist klar, dass 160 Jahre Unternehmensgeschichte mit keiner anderen Edition als einer Carrera gefeiert werden können.

Hommage an die erste Generation

Kenner werden sofort bemerken, dass die limitierte Reihe verblüffende Ähnlichkeiten zur Referenz 2447S aufweist, einem der ersten Modelle aus 1963. Nicht nur historisch, sondern auch optisch traf man mit dieser Reminiszenz eine brillante Entscheidung: So setzt die 160 Jahre Edition auf ein monoton silbernes Zifferblatt, geprägt durch seine drei Totalisatoren mit schwarzen Zeigern und das traditionelle Heuer-Logo anstelle des modernen Emblems. Ein harmonisches, vor allem aber zeitloses Erscheinungsbild – fast 60 Jahre ohne Ermüdungserscheinungen sprechen für sich.

Eine Kopie ihres Vorgängers ist die 160 Jahre Carrera aber bei Weitem nicht. Das fängt schon beim Gehäuse an: Während in den frühen Sechzigern noch 36 Millimeter das Maß aller Dinge waren, stellt die heutige Limited Edition ganze 39 Millimeter auf die Beine. Relativ betrachtet ein gewaltiger Unterschied, doch gemessen an heutigen Standards ist die Größe der Sonderreihe allenfalls unterer Durchschnitt.

Wie auch immer die Ausmaße des Edelstahlgehäuses erscheinen mögen: Seine Eleganz ist unbestreitbar. Was besonders gefällt, sind die durchgehenden Rundungen zwischen den Bandanstößen – kein Knick wagt es auch nur, das fließende Gesamtbild zu zerstören.

Leistungsstark und dekoriert: Das Manufakturwerk

Der optischen Attraktivität der 160 Jahre Carrera steht eine beachtliche Performance im Innern gegenüber. Angesichts des feierlichen Anlasses verwundert es kaum, dass Tag Heuer bei der Wahl des Antriebs auf eines seiner Flaggschiffe zurückgriff – das eigens entwickelte Heuer 02. Bestehend aus 168 Komponenten (160 wäre wohl zu passend gewesen), begeistert es durch eine satte Gangreserve von 80 Stunden und dürfte dank des Einsatzes von Säulenrad und vertikaler Kupplung auch hervorragende Präzisionswerte an den Tag legen. Messen konnten wir bisher nicht, weil die 160 Jahre Edition erst ab Juni 2020 verfügbar sein wird.

Die Bilder genügen aber schon, um ein weiteres Highlight des Chronographen zu erkennen: Die Gravur seines Rotors. In dunkler Kontrastfarbe zum Kaliber gehalten, zeigt die Schwungmasse der 160 Jahre Carrera neben dem Schriftzug “160 Years of Avant-Garde” auch die berühmte Rennflagge des Schweizer Herstellers. Ein kleines, aber gelungenes Detail zur Abgrenzung des Modells von der restlichen Kollektion.

Bleibt noch die entscheidende Frage: Was soll die 160 Jahre Limited Edition kosten? Nach Angaben Tag Heuers werden inklusive dem schwarzen Lederband 5.850 Euro fällig. Ein beträchtlicher Aufpreis gegenüber den meisten Carreras, doch unter Absatzproblemen dürfte das Sondermodell angesichts der breiten Fangemeinde trotzdem nicht leiden. Es bleibt gespannt abzuwarten, wie die Schweizer Marke ihr 170-jähriges Jubiläum zelebrieren wird – vielleicht ja wieder mit einer neuen Carrera.

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Mit den FIBA Basketball Weltmeisterschaften 2019 findet vom 31. August bis zum 15. September das wichtigste Event in der Welt des international beliebten Ballsports statt. Ausgetragen in China, wird der Wettbewerb vom offiziellen Zeitnehmer Tissot begleitet, der passend zur Veranstaltung eine Sonderedition seiner sportlichen Chrono XL präsentiert. Damit feiert die Schweizer Marke ihre zehnjährige Partnerschaft mit der FIBA und erweitert ihre Familie erfolgreicher Basketball-Uhren um ein weiteres Modell.

Dezenter Wandel, gewohnte Stärken

Auf den ersten Blick wirkt der neue Zeitanzeiger wie eine gewöhnliche Variante der Chrono XL: Stolze 45 mm groß und mit schwarzer PVD-Beschichtung überzogen, will die Edition vor allem funktional und robust sein. Ein Versprechen, das angesichts der Chronographenfunktion, der hohen Wasserdichtigkeit bis 100 Meter sowie des erfahrungsgemäß sehr zuverlässigen Quarz-Kalibers ETA G10.212 keineswegs übertrieben wirkt. Hinzu kommt ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis – bereits für 350 Euro kann man das gute Stück sein Eigen nennen. Selbst jene Kritiker, die der Chrono XL seit ihrer Vorstellung einen viel zu schüchternen Auftritt bescheinigen, müssen diese Stärken anerkennen.

Und wo bleibt der Sport? Die Antwort gibt der Gehäuseboden, der mit dem Logo der Tissot FIBA Basketball Weltmeisterschaften 2019 verziert ist. Damit hebt sich die elf Millimeter hohe Uhr nicht etwa offensiv, sondern gewohnt dezent vom Rest der Kollektion ab. Kennern des Ballsports wird mit der Farbgebung des Armbands allerdings ein sehr deutliches Unterscheidungsmerkmal ins Auge fallen: Denn das rot-braune, durch schwarze Details am Verschluss ergänzte Leder repräsentiert den aktuellen Auftritt der FIBA Basketball Weltmeisterschaften nahezu perfekt.

Tissot im Basketball – Erfolg und Emotionen

Mit ihrem Bekenntnis zur beliebten Sportart steht die neue Sonderedition längst nicht allein: So stellte die Traditionsmarke aus Le Locle erst kürzlich eine ganze Vielzahl an NBA Uhren aus seiner dynamisch orientierten T-Sport Kollektion vor. Dabei repräsentieren die einzelnen Modelle jeweils ein bestimmtes Team der amerikanischen Liga, indem sie die Farben und Logos der Chicago Bulls, Los Angeles Lakers und vieler anderer Mannschaften abbilden.

Für den 1853 gegründeten Uhrenhersteller dürfte dieser Schritt mit einer beträchtlichen Steigerung seiner Popularität einhergehen, da die NBA in über 47 Sprachen, 200 Ländern und mehr als 125.000 Geschäften weltweit vertreten ist.

Ergänzt wird Tissots Einbindung in die NBA durch zwei prominente Markenbotschafter: Während der französische Basketballspieler und langjährige Erfolgsbringer der San Antonio Spurs, Tony Parker, erst vor wenigen Monaten sein Karriereende verkündet hat, geht es für Klay Thompson mit starken Leistungen weiter: Der mehrfache Champion verhalf den Golden State Warriors zu drei Meisterschaftstiteln in vier Jahren und gilt als Ausnahmetalent in Offensive und Verteidigung.

Inspiriert vom Leistungssport

Geht es nach François Thiébaud, dem Präsidenten von Tissot, ist mit den FIBA Basketball Weltmeisterschaften und den NBA Uhren längst nicht Schluss – vielmehr sollen die Emotionen und der Geist des Sports Einzug in ein breiteres Sortiment der Marke halten. Das betrifft neben der wirtschaftlich wichtigen T-Sport Reihe auch die neuen Modelle der Touch Kollektion, unter denen vor allem die T-Touch Expert Solar hervorsticht. Sie ist dem Basketball in keinem Detail explizit zugeneigt; stattdessen setzt der Newcomer auf einen universellen, sportlich-aggressiven Auftritt.

Angesichts der Tatsache, dass Tissot auch offizieller Zeitnehmer der MotoGPTM, FIM Superbike und AFL ist sowie bei den Weltmeisterschaften im Radsport, Fechten und Eishockey Präsenz zeigt, passt diese Ausrichtung sogar hervorragend zur Firmenphilosophie. Aber auch der Ausstattungsumfang der T-Touch Expert Solar erweist sich als (beinahe) universell: Ein ewiger Kalender, zwei Alarmfunktionen, Barometer und Kompass sind nur einige Innovationen, die das futuristisch anmutende Titangehäuse bereithält. Mit Preisen von über 900 Euro sicherlich nicht das günstige Modell aus Le Locle, richtet sich das mutige Konzept der Edition allerdings mehr an Technikbegeisterte als an Liebhaber des traditionellen Uhrenbaus.

Fünf Jahre Pause – ein lang ersehntes Turnier

Während Markenbotschafter wie Tony Parker oder Klay Thompson die dauerhafte Verbindung der Uhrenmarke zur populären Sportart symbolisieren sollen, sind die FIBA Basketball Weltmeisterschaften ein eher seltenes Highlight. Normalerweise im Vierjahresrhythmus stattfindend, liegt der letzte, 2014 ausgetragene Wettbewerb nunmehr fünf Jahre zurück. Grund dafür ist die Verlegung auf ungerade Jahre, um Überschneidungen mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu vermeiden.

Umso größer war die Spannung, als am 31. August 2019 das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeberland China und der Elfenbeinküste begann. Dabei sorgt die Erhöhung des Teilnehmerfelds von 24 auf erstmals 32 Mannschaften nicht nur für mehr Spannung und Konkurrenz, sondern veranschaulicht auch die zunehmend internationale Rolle der FIBA Basketball Weltmeisterschaften.

Uhrenmarken im Sport – ein Erfolgsrezept?

Egal ob Rolex im Tennis, Breitling im Luftsport oder Omega im Golf – auch abgesehen von den Tissot FIBA Basketball Weltmeisterschaften 2019 lässt sich ein starkes Engagement der Uhrenhersteller im Sport erkennen. Obwohl die Ausgaben des Sponsorings enorme Größen erreichen dürften, erweisen sich diese Kooperationen insbesondere auf lange Sicht als sinnvoll: Denn während die starke Präsenz bei potenziellen Zielgruppen unmittelbaren Erfolg verspricht, sorgen die Fortführung langjähriger Partnerschaften und der Bezug zu sportlichen Kollektionen für jene Glaubwürdigkeit, die solche Engagements dringend brauchen.

Aus dieser Perspektive jedenfalls ist der Auftritt im Basketball des Schweizer Marke mehr als gelungen: Die Lancierung einer neuen FIBA Kollektion, die Aufstellung authentischer Markenbotschafter und die zusätzliche Einbindung in die NBA vermitteln den Eindruck eines abgerundeten Gesamtpaketes.

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Mit der Nomos Tangente 33 Vier Jahreszeiten hat Nomos Glashütte seine beliebteste Kollektion um einige bemerkenswerte Exemplare bereichert. Die limitierte Sonderedition ist zum einen der Tradition von Bauhaus und klassischer Moderne verpflichtet, zum anderen bringt sie fernöstliches Flair ins Sortiment der Glashütter Manufaktur. Wir haben uns die Neuzugänge für unsere Leser angesehen.

Nomos-Klassiker im Bauhausdesign

Für Nomos Glashütte ist die Tangente, welche kürzlich in einer limitierten Sonderedition namens Vier Jahreszeiten präsentiert wurde, die Markenikone schlechthin. Von keiner anderen seiner verschiedenen Modelllinien hat das Unternehmen mehr Uhren produziert und verkauft. Und das Interesse daran scheint auch nach 25 Jahren unvermindert hoch.

Die „runde Uhr mit den vielen rechten Winkeln“, wie sie der Hersteller selbst auf seiner Website charakterisiert, hat längst Klassiker-Status. Das kreisrunde Edelstahlgehäuse, das übersichtliche Zifferblatt mit der kleinen Sekunde bei der Sechs und den schlanken Zeigern sowie die am Bauhaus orientierte Typographie der Ziffern für Zwei, Vier, Acht, Zehn und Zwölf sind ihre Erkennungsmerkmale.

Die Sechs entfällt regelmäßig wegen des Hilfszifferblattes für die kleine Sekunde und die ungeraden Stunden werden jeweils durch schlichte Strichindizes markiert. Die Klarheit und Sachlichkeit des Designs prägt die gesamte Modelllinie mit allen ihren Varianten. Ihren besonderen Stellenwert verdankt die Nomos Tangente nicht nur ihren anhaltend großen Beliebtheit, sondern ebenso der Tatsache, dass sie untrennbar mit der DNA der Marke verbunden ist.

Vom Start bis zur Sonderedition Vier Jahreszeiten auf der Erfolgsspur

Die Geschichte von Nomos Glashütte ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist es eine noch relativ junge Marke, die erst im Jahr 1990 gegründet worden ist, sich aber schnell im Luxusuhrensegment etablieren konnte. Zweitens wurde das Unternehmen nicht von einem Uhrmacher oder einer anderen Person mit beruflichem Bezug zur Uhrenbranche gegründet. Vielmehr war Roland Schwertner ein studierter Wirtschaftswissenschaftler, Fotograf und EDV-Fachmann aus Düsseldorf, der sich 1990 die Marke eintragen ließ, unter der zwei Jahre später dann die ersten vier Premierenmodelle auf den Markt kamen. Und drittens ist es eine Glashütter Uhrenmarke, die von der Tradition und der handwerklichen Expertise des sächsischen Uhrenstädtchens lebt, wenngleich ihr Gründer nicht aus der Region stammte und die Entwürfe bis heute in Berlin entstehen.

Die Produktion erfolgt allerdings in Glashütte, wo schon seit mehr als anderthalb Jahrhunderten hochwertige und präzise Uhren hergestellt und Uhrmacher auf höchstem Niveau ausgebildet werden.

Der Entwurf für die Tangente stammt von Susanne Günther, die sich dabei von der Tradition des 1907 gegründeten Deutschen Werkbundes inspirieren ließ, der wiederum in den 1920er Jahren stark vom Bauhaus und dessen Einflüssen geprägt wurde. Letztere spiegeln sich in der Produktpalette von Nomos auch unmittelbar wider und der Grundsatz, dass die Form der Funktion folgen müsse, wird hier konsequent umgesetzt. In der Typographie der Ziffern ist der Stil des Bauhauses ebenfalls deutlich zu erkennen. Namhafte Bauhaus-Schriftgestalter wie Jan Tschicholt oder Herbert Bayer plädierten in den 1920er Jahren für die Verwendung von gut lesbaren, serifenlosen Schrifttypen, wie sie auf dem Zifferblatt einer jeden Tangente zum Einsatz kommen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und neue Versionen zum Bauhaus-Jubiläum

Im Laufe der mehr als 25 Jahre, die seit der ersten öffentlichen Präsentation der Tangente vergangen sind, hat die mit zahlreichen Designpreisen gewürdigte Modellfamilie zahlreiche Erweiterungen und Modernisierungen erfahren, ohne dabei ihre wesentlichen äußeren Merkmale zu verlieren. Bemerkenswerte Veränderungen gab es dabei vor allem im Inneren, wo seit 2005 das hauseigene Handaufzugswerk Nomos Alpha mit dem Nomos Swing-System arbeitet.

Letzteres ist ein in Kooperation zwischen dem Hersteller und der Technischen Universität Dresden entwickeltes Hemmungssystem, mit dem sich Nomos von Schweizer Zulieferern unabhängig machen konnte. Die gewachsene Modellvielfalt der Tangente-Familie zeigt sich darin, dass es inzwischen auch Versionen mit automatischem Aufzug, erkennbar an der Bezeichnung Neomatik, mit Datum, mit Gangreserveanzeige und mit nur zwei Zeigern – ohne Sekunde – gibt.

Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Bauhauses lancierte Nomos eine farbenfrohe Sonderedition, die neben der 33 auch 35 beziehungsweise 38 Millimeter große Ausführungen umfasst. Sie tragen jeweils einen Ring in einer der drei Grundfarben Rot, Gelb oder Blau, während die Zifferblätter stets papierfarben und die Ziffern schwarz sind. Seit der Baselworld 2018 ist die Kollektion auch mit dem neuen Automatik-Manufakturkaliber DUW 6101 erhältlich, das einen neuentwickelten Datumsmechanismus besitzt. Weitere Innovationen im Bauhaus-Jubiläumsjahr sind die Tangente Duo mit lediglich zwei Zeigern, die bis 300 Meter wasserdichte Version Sport Neomatik – und eben die Vier Jahreszeiten Editionen.

Vier Jahreszeiten – vier Versionen der Tangente 33 und ihrer Schwestermodelle

Die Nomos Tangente 33 Vier Jahreszeiten und ihre wenige Millimeter größeren Schwestermodelle sind insgesamt in vier verschiedenen Ausführungen namens Akane, Yakusugi, Enju und Ai lieferbar, die das klassische Bauhaus-Design der Tangente jeweils mit Inspirationen aus Japan und entsprechenden farbigen Akzenten verbinden. Entwickelt wurde die Sonderserie der Edition Vier Jahreszeiten in Zusammenarbeit mit Osawa, dem Nomos-Distributor für Japan.

Gemeinsam ist allen vier Sondermodellen, dass die Minuterie jeweils durch einen dezenten farbigen Ring auf dem Zifferblatt unterlegt ist und die Uhren an Armbändern aus feinem, natürlich gefärbtem Rindsleder in einem verwandten Farbton getragen werden.

Jedes der vier Sondermodelle steht dabei für eine andere Jahreszeit. Im Falle der als Tangente 33 und mit 35-Millimeter-Gehäuse lieferbaren Version Akane ist dies der Herbst mit warmen Farben wie Rot, Gold und Mokkabraun. Der Name verweist auf die Herkunft der zum Färben des Leders verwendeten Farbe, die aus der Wurzel der Akane-Pflanze gewonnen wird und sich unter anderem auch in der Flagge von Japan wiederfindet. Deutlich kühler wirkt die Version Yakasugi, die nur mit 35-Millimeter-Gehäuse angeboten wird und dem Winter gewidmet ist. Hier dominieren Grau- und Silberfarbtöne und zum Färben des Leders für das Armband dienten die Blätter mehr als tausend Jahre alter Zedern von der Insel Yakushima im Süden Japans.

Das Frühlingsmodell namens Enju ist wie sein herbstliches Pendant in zwei Größen – 33 und 35 Millimeter – lieferbar und zeigt einen grasgrünen Ring auf seinem Zifferblatt. Das Armband verdankt seinen warmen gelben Farbton den Knospen japanischer Honigbäume. Komplettiert wird das Quartett der vier Jahreszeiten durch das Sommer-Modell namens Ai, das mit 38 Millimetern den größten Durchmesser aufweist und dessen blaue Farbtöne an Meer und Luft erinnern. Hier liefert die Indigopflanze den Farbstoff für das Lederarmband.

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2019 unterstützte Union Glashütte einmal mehr die Sachsen Classic. Und wie bereits in den Jahren zuvor, wurde aus Anlass der beliebten Oldtimerrallye auch diesmal wieder eine bemerkenswerte Uhr lanciert. Die Belisar Chronograph Mondphase beeindruckt durch ihr außergewöhnliches Design ebenso wie durch raffinierte Uhrentechnik auf höchstem Niveau.

Sachsen — ideale Kulisse für eine stilvolle Oldtimerrallye

Sachsen ist Uhrenliebhabern als „Heimatland“ der Glashütter Luxusuhren mehrerer renommierter Marken bekannt. Darüber hinaus lockt das südöstliche Bundesland mit reizvollen Landschaften, zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten und einem reichen kulturellen Angebot. Kein Wunder, dass sich Jahr für Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt auf den Weg dorthin machen. Und natürlich bietet das touristisch attraktive Bundesland auch die perfekte Kulisse für eine stilvolle Oldtimer-Rallye wie die Sachsen Classic. 2019 startete die dreitägige Rallye am 22. August in der Landeshauptstadt, wo Ministerpräsident Michael Kretschmer als Schirmherr persönlich die Starterflagge schwenkte.

Von Dresden aus führte die Strecke des ersten Tages hinauf ins Erzgebirge bis nach Altenberg und über Dippoldiswalde wieder zurück zum Ausgangsort. Am zweiten Tag ging es dann zunächst in das wegen seines Bieres weltweit bekannte Radeberg. Die nächsten Stationen waren dann die Torgauer Elbbrücke und das Barockschloss Delitzsch, bevor am Porschezentrum Leipzig das Tagesziel erreicht wurde.

Großes Finale vor dem Sitz des Bundesverwaltungsgerichts

Stationen des dritten und letzten Tages waren Braunsbedra am Geiseltalsee, die Sektkellerei Rotkäppchen, die sächsische Autostadt Zwickau und der Kanupark Markkleeberg. Dann traf der aus insgesamt rund 180 Fahrzeugen bestehende Konvoi zum großen Finale auf dem Leipziger Simonplatz ein, wo die historischen Vehikel vor der beeindruckenden Fassade des Bundesverwaltungsgerichts von den zahlreichen anwesenden Oldtimerfans bewundert werden konnten.

Zu bestaunen waren beispielsweise ein Ferrari 328 GTS, ein Jaguar E-Type Serie 3, ein Porsche 356 A 1600 sowie verschiedene frühe Wartburg- und Trabant-Modelle. Den Gesamtsieg der Sachsen Classic 2019 konnten sich Christian Schwamberger und Sebastian Singer mit einem rund vierzig Jahre alten VW 1303 Cabriolet sichern.

Union Glashütte präsentiert Sondermodell mit anspruchsvollen Komplikationen

Zu den Sponsoren der 2019er Sachsen Classic gehörte Union Glashütte. Es war bereits das zehnte Mal, dass sich die Uhrenmarke bei dieser Oldtimer-Rallye engagierte und dieses runde Jubiläum galt es angemessen zu würdigen.

Nachdem die Glashütter Manufaktur der Sachsen Classic im Vorjahr bereits eine limitierte Sonderauflage der Belisar Chronograph mit nostalgischem Touch und Tachymeter- sowie Telemeterskala gewidmet hatte, fiel die Wahl zum Jubiläum der Partnerschaft erneut auf diese prestigeträchtige Modelllinie. Allerdings handelt es sich bei der diesjährigen Sonderauflage anlässlich der Sachsen Classic um ein gestalterisch und technisch noch anspruchsvolleres Modell.

Die Belisar Chronograph Mondphase Limitierte Edition Sachsen Classic 2019 ist – wie der Name bereits erkennen lässt – nicht nur mit einer Stoppfunktion, sondern zudem noch mit einer Mondphasenanzeige ausgestattet.

Ein gestalterisches Highlight und zugleich eines der Erkennungsmerkmale des auf 300 Exemplare limitierten Sondermodells ist das skelettierte weiße Zifferblatt.

Dieses besteht aus zwei Lagen, von denen die untere mit kleinen, wabenförmigen Perforationen versehen ist und damit an den Kühlergrill eines historischen Automobils erinnert. Die obere Lage hingegen wird von dem äußeren Ring mit der Minuterie und den Stundenindizes sowie den verschiedenen ringförmigen Anzeigenskalen für die Chronographen- und Kalenderfunktionen gebildet.

Interessante Einblicke für Mechanik-Liebhaber

Der Blick in ein Uhrwerk ist für Uhrenliebhaber nicht weniger aufregend und interessant als der Blick unter die Motorhaube für einen begeisterten Oldtimerfan. Die neue Belisar Chronograph mit Mondphasenanzeige gewährt derartige Einblicke sowohl durch die Wabenstruktur des Zifferblattes als auch durch den geschraubten Gehäuseboden aus Saphirglas.

Hinter dem Zifferblatt sind verschiedene Bauteile des Uhrwerks wie der Datumsstern und der Kalendermechanismus zu erkennen. Der Glasboden zeigt noch mehr von dem mechanischen Uhrwerk des Kalibers UNG-25.01 aus Glashütter Produktion sowie den Rotor des automatischen Aufzugsmechanismus. Letzterer bietet eine Gangreserve von bis zu 60 Stunden.

Beachtlicher Funktionsumfang

Die Mondphasen-Version des Belisar-Chronographen beeindruckt durch einen beachtlichen Funktionsumfang. Neben der zentralen Anzeige von Minuten und Sekunden besitzt sie eine kleine Sekunde, eine Sekundenstoppvorrichtung, einen 24-Stunden-Zeiger, eine zentrale Stoppsekunde, einen 30-Minuten- sowie einen Zwölf-Stunden-Zähler bei der Sechs beziehungsweise bei der Zwölf.

Das Tagesdatum wird durch einen vierten zentralen Zeiger mit mondsichelförmiger Spitze in Verbindung mit einer 31-Tage-Skala auf dem Rehaut angezeigt. Die Kalenderfunktionen umfassen darüber hinaus den Wochentag den Monat und die Mondphase, wofür jeweils eigene Fenster im Zifferblatt zur Verfügung stehen.

Klassisch-elegantes Design mit blauen Farbakzenten

Das Design der Mondphasen-Version der Belisar Chronograph von Union Glashütte wirkt klassisch-elegant.

Die tiefblaue Darstellung des Himmels auf der Mondphasenscheibe und die gebläuten Zeiger heben sich gut vom weißen Hintergrund des Zifferblattes ab. Beide Farben begegnen dem Betrachter auch am Armband wieder. Dieses ist aus blauem Rindsleder gefertigt und mit feinen, weißen Kontrastnähten sowie einer Faltschließe versehen. Geliefert wird die Uhr zur Sachsen Classic 2019 in einer besonderen Spezialverpackung und in Kombination mit einem eleganten Schlüsselanhänger aus blau-weißem Leder.

Großzügige Dimensionen gewährleisten gute Ablesbarkeit

Das aus Edelstahl bestehende Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 Millimetern. Damit zählt die Belisar Chronograph Mondphase zu den eher größeren Herrenuhren, was angesichts der zahlreichen Funktionen auf dem Zifferblatt absolut angemessen ist. Die großzügigen Dimensionen wirken keineswegs übertrieben; vielmehr gewährleisten sie eine gute Ablesbarkeit des Zifferblattes trotz den zahlreichen dicht beieinanderliegenden Anzeigen. Für den perfekten Durchblick sorgt das beidseitig entspiegelte Saphirglas. Die Uhr ist bis zu 100 Metern wasserdicht. Damit darf sie ihren Träger nicht nur auf der Sachsen Classic und im Alltag begleiten, sondern gern auch beim Baden, Duschen, Schwimmen und anderen Wassersportarten.

Update: Noramis Sachsen Classic 2022

Die Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren weitere stilvolle Sondereditionen hervorgebracht. Natürlich möchten wir Ihnen auch das aktuelle Modell Union Glashütte Noramis Chronograph Limited Edition Sachsen Classic 2022 nicht vorenthalten:

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Anlässlich der Tour de France 2019 hat Tissot seine Fans mit neuen Sondermodellen überrascht, die wir unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag vorstellen. Zugleich werfen wir einen Blick auf das Engagement des Herstellers als offizieller Zeitnehmer der Tour und auf die Historie des wohl bedeutendsten Straßenradrennens der Welt.

Drittgrößtes Sport-Event der Welt

“Die Tour”, wie sie oft nur kurz genannt wird, ist das weltweit bekannteste und für die teilnehmenden Fahrer wohl auch prestigeträchtigste Straßenradrennen. Ein Sieg in diesem Wettbewerb gilt als die Krönung einer Karriere im Radsport schlechthin. Abgesehen von den durch die beiden Weltkriege bedingten Unterbrechungen findet das legendäre Sportereignis seit 1903 jedes Jahr im Juli statt. Die Strecke führt dabei stets durch verschiedene Regionen Frankreichs sowie des nahen Auslands. So passierten die Teilnehmer der Rundfahrt bereits Belgien, Deutschland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, die Schweiz und Spanien, wobei einige Länder bereits mehrfach durchfahren wurden oder als Startort dienten.

Die 2019er Tour startete am 6. Juli 2019 in Brüssel. Schon mehrfach orientierte sich die Auswahl der Auslandsetappen an aktuellen Ereignissen oder Jubiläen. Beispiele dafür sind etwa der Abschluss des Élysée-Vertrages mit Deutschland, der Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Gemeinschaft, die 750-Jahr-Feier Berlins und die Eröffnung des Eurotunnels. 1992 führte die Strecke mit Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Spanien zum ersten Mal durch sieben verschiedene Länder, um auf diese Weise den im Februar jenes Jahres unterzeichneten Vertrag von Maastricht zu würdigen. Ideen, das legendäre Rennen sogar einmal in New York oder im kanadischen Québec starten zu lassen, werden zwar schon seit längerer Zeit diskutiert, sind bislang aber wegen des damit verbundenen enormen Aufwandes noch nie realisiert worden.

Ursprünglich war die Rundfahrt von der französischen Sportzeitschrift L’Auto initiiert und später durch deren Nachfolgerin L’Equipe weitergeführt worden. Seit 1992 wird sie von der Amaury Sport Organisation (ASO) veranstaltet. Von vielen Sportfans wird die Tour de France als drittwichtigstes sportliches Event der Welt nach den Olympischen Spielen und den Fußball-Weltmeisterschaften angesehen. Zudem ist sie das größte in jährlichem Turnus veranstaltete Sportereignis und gilt als anspruchsvollste der großen Landesrundfahrten.

Tissot Tour de France Uhr – Ausdruck der Begeisterung für den Radsport

Die 1853 in Le Locle von Charles Félicien Tissot und dessen Sohn Charles-Emile gegründete Uhrmacherwerkstatt, die zunächst Taschenuhren aus Bauteilen anderer Hersteller fertigte, entwickelte sich schnell zu einer erfolgreichen Schweizer Uhrenmarke. Heute steht sie vor allem für erschwingliche Luxusuhren in klassischem oder sportlichem Design.

Im Laufe der Jahre hat die Marke eine enge Beziehung zum Sport entwickelt und engagiert sich auf vielfältige Weise als Sponsor und offizieller Zeitnehmer. Die Aktivitäten von Tissot im Radsport sind dafür ein besonders prominentes Beispiel. Hier unterstützt Tissot mit der Tour de France das Top-Event dieser Disziplin und hat seine Kollektion vor diesem Hintergrund bereits mehrfach um entsprechendes Sondermodelle erweitert. Die beiden jüngsten Modelle der Familie Tissot Tour de France, die anlässlich der 2019er Rundfahrt lanciert wurden, sind die Tissot Chrono-XL-Tour-de-France-2019 sowie die Tissot T-Race Cycling-Tour-de-France-2019.

Tissot Uhren anlässlich der Tour de France finden sich außerdem in den Kollektionen PRC 200, T-Race, T-Sport, T-Touch Expert und weiteren.

Gelb: schon seit 100 Jahren Symbol für höchste Leistungsfähigkeit im Radsport

Bei großen Straßenradrennen mit mehreren Etappen ist es üblich, die Platzierung einzelner Fahrer in der Wertung während des Rennens durch Trikots in bestimmten Farben oder Designs anzuzeigen. Die Bedeutung der Farben unterscheidet sich dabei von Rennen zu Rennen und variierte zum Teil auch im Laufe der Zeit. Eine Farbe ist bei der Frankreichrundfahrt jedoch seit nunmehr 100 Jahren unverändert beibehalten worden: das gelbe Trikot, das jeweils der in der Gesamtwertung führende Fahrer trägt. Für die Wahl dieser Farbe werden unterschiedliche Gründe angeführt.

Zum einen heißt es, Henri Desgrange, Chefredakteur von L’Auto und bis zu seinem Tod im Jahr 1940 Rundfahrt-Direktor, habe sich für Gelb entschieden, damit der insgesamt führende Fahrer von den Zuschauern besser zu erkennen sei. Außerdem habe er Gelb gewählt, weil die von ihm geleitete Zeitung auf gelbem Papier gedruckt wurde. Zum anderen wird kolportiert, es habe sich auf die Schnelle kein anderer Trikotstoff beschaffen lassen, sodass man das gerade verfügbare Gelb genommen habe.

Fakt ist jedenfalls, dass auf dem Titelbild der Zeitschrift „La Vie au Grand Air“ am 18. Juli 1919 zum ersten Mal ein Bild des Gesamtführenden im Gelben Trikot zu sehen war. Der auf diese Weise Geehrte war an diesem Tag Eugène Christophe. Zum Gedenken an Henri Desgrange als Begründer und langjährigen Direktor der Rundfahrt ist das Gelbe Trikot übrigens bis heute mit den Initialen „HD“ versehen. Verliehen wird es jeweils im Rahmen der Ehrung des Etappensiegers an den Gesamtführenden.

Bei dieser Gelegenheit werden neben dem Gelben Trikot für die geringste Gesamtzeit auch weitere Trikots für besondere Leistungen vergeben, zum Beispiel das Grüne Trikot für die Führung in der Sprintwertung, das gepunktete Trikot für den Sieger der Bergwertung und das Weiße Trikot für den bestplatzierten Fahrer unter 25 Jahren. Anlässlich des 100. Geburtstages des Gelben Trikots hat Tissot diese Farbe auch bei den diesjährigen Tour-de-France-Sondermodellen besonders umfangreich eingesetzt.

Die Chrono-XL-Tour-de-France Edition 2019 im Detail

Auf dem Zifferblatt der Chrono-XL-Tour-de-France Edition 2019 erscheinen zwei der drei in Tricompax-Anordnung positionierten Hilfszifferblätter in leuchtendem Gelb und bilden auf diese Weise einen starken Kontrast zum schwarzen Hauptzifferblatt. Der sportliche Quarzchronograph wird mit zwei verschiedenen Lederbändern geliefert. Neben einer Version in klassischem Schwarz gibt es eine weitere Ausführung, die mit kleinen Darstellungen Gelber Trikots verziert ist.

Das Kürzel XL in der Modellbezeichnung dieser Tour de France Uhr spielt auf das Gehäuse an, das mit einem Durchmesser von 45 Millimetern recht großzügig dimensioniert ist. Auf dem Gehäuseboden ist das Logo der Tour eingraviert. Mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern übersteht der Chronograph eine anspruchsvolle Etappe im Regenwetter ebenso wie eine Dusche im Hotel, ein erfrischendes Bad oder andere sportliche Outdoor-Aktivitäten.

Die neue Sonderausgabe der Tissot T-Race Cycling

Der T-Race Cycling Chronograph in der Tour-de-France-Sonderausgabe ist ebenfalls in den offiziellen Farben Schwarz und Gelb gehalten. Zudem wurden bestimmte Details von Rennrädern in das Design eingearbeitet. Während die Bandanstöße und Zeiger die Gabel abbilden, zitieren die Chronographen-Drücker Bremshebel. Die auf einem Silikonring sitzende Tachometer-Lünette steht für das Rad.

Die offizielle Uhr der Tour de France würdigt die Partnerschaft der Tour mit Tissot und darüber hinaus auch einen vom Fahrradfahren geprägten Lebensstil im Allgemeinen. Ihr aerodynamisches, ergonomisches Design bewährt sich beim Radfahren dank dem hohen Tragekomfort ebenso wie aufgrund der hervorragenden Ablesbarkeit. Die drei Totalisatoren auf schwarzem Untergrund erinnern an den Asphalt unter den Reifen der Rundfahrt-Teilnehmer, während der leuchtend gelbe Sekundenzeiger das Verstreichen der Zeit visualisiert und zusammen mit der Tachometerskala auf der Lünette für Geschwindigkeitsmessungen genutzt werden kann. Mit 44,5 Millimetern Durchmesser ist das Gehäuse aus 316L-Edelstahl nur unwesentlich kleiner als bei der Chrono XL.

Auch dieses Modell trägt das Logo der Rundfahrt als Gravur auf dem Gehäuseboden und ist bis zu 10 Bar wasserdicht. Die beiden Tour-Farben Gelb und Schwarz kehren auch auf dem Silikonarmband wieder, welches das Design der Tissot T-Race Cycling-Tour-de-France harmonisch abrundet.

Mehr Farben, mehr Funktionen: Alternativen und Varianten für Radsport-Fans

Radsport-Fans, die lieber eine andere Farbkombination an ihrem Handgelenk tragen möchten, finden in Tissots Kollektion T-Race Cycling Chronograph noch eine Reihe anderer Varianten zur Auswahl. So wird das Modell statt mit gelben Farbakzenten beispielsweise auch in Kombination mit Rot, Orange, Hellblau oder Dunkelblau angeboten.

Wer dagegen bei seinen sportlichen Aktivitäten Wert auf einen größeren Funktionsumfang legt, findet in der Tissot T-Touch Expert Solar 2019 Special Edition eine Tour de France Uhr, die diesbezüglich keine Wünsche offenlassen dürfte.

Neben einer Version mit schwarzem Gehäuse gibt es auch eine Alternative mit roségoldfarbener PVD-Beschichtung. Beide Ausführungen tragen – ebenso wie die beiden schwarz-gelben Sondermodelle – das Logo der Tour de France auf ihrem Gehäuseboden.

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Mit ihrem Taucheruhrenmodell Captain Cook hat die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Rado einen Meilenstein ihrer eigenen Geschichte zu neuem Leben erweckt. Wir stellen den Leserinnen und Lesern unseres Magazins die aktuellen Modelle der Cook-Kollektion vor. Dabei nutzen wir auch die Gelegenheit zu einem Rückblick auf die Historie der Kollektion, die nicht nur Retro-Fans begeistern dürfte.

Pionier bei der Entwicklung innovativer Werkstoffe

Die seit 1983 zur Swatch Group gehörende Schweizer Uhrenmarke Rado ist heute vor allem für elegante Damen- und Herrenuhren aus Hightech-Keramik und anderen innovativen Materialien bekannt. Diese zeichnen sich durch extreme Kratzfestigkeit und einen hohen Tragekomfort aus.

Kaum ein anderer Uhrenhersteller hat sich so früh und so intensiv mit der Entwicklung und dem Einsatz innovativer Werkstoffe beschäftigt. Und auch wenn andere Marken inzwischen ebenfalls Keramikuhren in ihrem Sortiment führen und die Verwendung von Saphirglas im Luxussegment beinahe Standard ist, genießt Rado nach wie vor den Ruf eines Pioniers bei der Entwicklung und Verwendung neuer Materialien.

Den Auftakt für diese besondere Positionierung unter den großen Luxusuhrenlabels bildete die Präsentation von Rados DiaStar Uhren – der ersten kratzfesten Uhr der Welt – im Jahr 1962. Im selben Jahr lancierte die Manufaktur jedoch mit der Rado Captain Cook MK1 noch ein weiteres, kaum weniger bemerkenswertes Uhrenmodell, das nach dem großen Seefahrer, Kartographen und Entdecker James Cook benannt wurde.

Hommage an einen großen Seefahrer und Kartografen

Captain Cook hatte im 18. Jahrhundert auf seinen Reisen nicht nur Tausende Kilometer Küste im Pazifik kartografiert, sondern zudem erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung von Skorbut erzielt. Die Krankheit galt als Geißel der Seefahrer und hatte bis dahin auf langen Übersee-Expeditionen regelmäßig zahlreiche Opfer unter den Schiffsbesatzungen gefordert. Die Cook gewidmete Taucheruhr war zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geraten und bis vor einigen Jahren selbst unter Sammlern deutlich weniger bekannt als beispielsweise die DiaStar.

Das lag allerdings keinesfalls an ihren Leistungsparametern, sondern dürfte wohl vielmehr der vergleichsweise geringen Produktionsmenge geschuldet sein. Bis einschließlich 1968 kamen insgesamt nur 8.000 Stück auf den Markt, dann wurde die Fertigung eingestellt. Die Edition zeichnete sich durch eine robuste Bauweise und eine Wasserdichtigkeit von bis zu 22 Bar oder 220 Metern aus, die zur damaligen Zeit auch im Taucheruhrensegment noch keineswegs selbstverständlich war.

Nicht nur für Retro-Fans: Rados HyperChrome Captain Cook

Mit den im Jahr 2017 vorgestellten HyperChrome Uhren hat Rado seine James Cook gewidmete Modelllinie nach knapp einem halben Jahrhundert Pause zu neuem Leben erweckt. Damit folgt die Lengnauer Manufaktur einem schon seit einigen Jahren zu beobachtenden Trend zu Taucheruhren im Retro-Design, die sich zumindest optisch eng an früheren Modellen aus der eigenen Unternehmensgeschichte orientieren.

Beispiele dafür finden sich inzwischen in den Kollektionen zahlreicher renommierter Hersteller, so auch bei Certina, Longines, Oris und Omega. Die HyperChrome zu Ehren des Entdeckers gibt es in drei verschiedenen Versionen. Neben einem Damen- und einem Herrenmodell mit 37,3 Millimetern Gehäusedurchmesser ist auch eine deutlich größere Ausführung mit 45-Millimeter-Gehäuse erhältlich.

Das 37,3-Millimeter-Herrenmodell mag aus heutiger Sicht als relativ klein empfunden werden, entspricht damit aber eher den in den 1960er Jahren üblichen Dimensionen. Die grafische Gestaltung der einseitig drehbaren Taucherlünette, die auffällig großen Indizes und die charakteristische Ausführung der Zeiger haben alle drei Versionen mit dem historischen Vorbild gemeinsam.

Dabei ist der Minutenzeiger relativ lang und schlank, während der Stundenzeiger nicht nur deutlich kürzer und breiter ist, sondern an seiner Spitze auch zu einem auffallend großen, mit Leuchtmasse versehenen Dreieck geformt wurde.

Die Cook-Damenuhr: sportlich-luxuriös mit Diamanten und weißer Keramik

Die Damenuhren von Rados Retro-Kollektion zu7 Ehren des Captains überzeugen durch die Kombination von robuster Sportlichkeit in Bauart und Materialwahl mit femininer Eleganz im Design. Im Unterschied zu den anderen beiden Modellen sind hier acht Stundenindizes durch Top-Wesselton-Diamanten mit Brillantschliff ersetzt worden, die für eine besonders elegante und luxuriöse Optik sorgen. Nur die Markierungen für Drei, Sechs, Neun und Zwölf sind in der sonst für die Modelle charakteristischen Form ausgeführt und – ebenso wie die Zeiger – mit Superluminova beschichtet.

Das silberfarbene Zifferblatt ist leicht erhaben und wird von einer weißen Lünette aus Hightech-Keramik umrahmt. Getragen wird die Damenversion der Captain Cook an einem feingliedrigen Milanaiseband aus Edelstahl. Als Antrieb dient ein ETA-Automatikwerk mit einer großzügigen maximalen Gangreserve von 80 Stunden.

Das Gehäuse besteht ebenso wie die Krone aus poliertem Edelstahl und zeigt auf dem Boden drei eingeprägte Seepferdchen. Die elegante Damenuhr ist allerdings nicht zum Tauchen bestimmt, verträgt mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar oder 100 Metern jedoch problemlos ein Bad im Pool oder eine Dusche. Um eine gute Ablesbarkeit zu gewährleisten, ist das Saphirglas beidseitig mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen.

Herrenuhr im klassischen Retro-Look – oder im Großformat

Das gleich große Herrenmodell präsentiert sich im Unterschied zur Damenversion im klassischen Retro-Look mit einer insgesamt deutlich dunkleren Farbgebung. Die Lünette besteht hier aus schwarzer Keramik, das braune Armband ist aus Vintage-Leder gefertigt. Außerdem handelt es sich bei dieser Version um eine limitierte Sonderedition, von der lediglich 1.962 Stück auf den Markt kommen. Diese Stückzahl spielt auf das Jahr an, in dem die Rado Captain Cook erstmals präsentiert wurde.

Wie beim Original aus den 1960er Jahren erscheint das Datum in roter Schrift, und auf dem Boden findet sich ein eingravierter Hinweis auf die Zugehörigkeit des betreffenden Exemplars zur limitierten Auflage. Die technischen Parameter entsprechen im Übrigen denen der Damenversion. Wer lieber eine größere Taucheruhr bevorzugt, was der Ablesbarkeit unter Wasser zugutekommt, findet in der 45-Millimeter-Version die passende Alternative. Bei dieser Version dominieren verschiedene Blautöne und das aus Textilmaterial bestehende komfortable Armband ist wahlweise in Schwarz oder Blau erhältlich.

Alle Käufer einer Rado Captain Cook, die ihre Uhr unter Wasser nutzen möchten, sollte sich in jedem Fall für das größere Modell entscheiden, denn dieses ist bis zu 20 Bar oder 200 Metern Tiefe wasserdicht und somit eine vollwertige Taucheruhr wie ihr historisches Vorbild. Obwohl deutlich größer, ist es nicht wesentlich schwerer als die beiden anderen Ausführungen. Das ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass das Gehäuse nicht aus Edelstahl, sondern aus gehärtetem Titan besteht. Es wird in diesem Fall mit einem gravierten und beschichteten Einsatz aus blauer Hightech-Keramik kombiniert; die Lünette besteht aus karbondiffundiertem Edelstahl.

Weitere Sonderedition zu Ehren von Captain Cook

Inzwischen ist mit Rados Tradition Captain Cook MKII Automatic Limited Edition eine zweite Sonderedition auf dem Markt, die ebenfalls im Retro-Design daherkommt, sich dabei aber eher an die Formensprache der späteren sechziger und frühen siebziger Jahre anlehnt. Neben der äußeren Form unterscheidet sich dieses Modell von den 2017er Versionen der Rado Captain Cook schon auf den ersten Blick durch die innenliegende rot-weiße Drehlünette, die über eine zweite Krone bei der Vier gesteuert wird. Das Zifferblatt erscheint in mattem Schwarz, und das Tagesdatum wird hier in Weiß vor schwarzem Hintergrund angezeigt.

Das Armband lässt sich besonders leicht auswechseln, sodass der eines solchen Modells jederzeit schnell und unkompliziert das siebenreihige polierte Edelstahlband in Reiskorn-Optik gegen das ebenfalls mitgelieferte schwarze NATO-Armband austauschen kann – oder umgekehrt. Auch diese Sonderedition umfasst lediglich 1.962 Exemplare.

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“Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers” – was Walter Gropius vor 100 Jahren im Bauhaus-Manifest niederschrieb, sollte das Design und die Architektur des 20. Jahrhunderts stärker als jede andere Strömung beeinflussen. Junghans feiert das stolze Jubiläum der Weimarer Kunstschule mit zwei Sondereditionen seiner berühmten Max Bill und ehrt damit nicht nur das Bauhaus, sondern auch den prominenten Schöpfer des minimalistischen Zeitanzeigers.

Die Details entscheiden: Zwei dezente Sondermodelle

Auf lediglich 1.000 Stück limitiert, gibt sich die neue Automatic “100 Jahre Bauhaus” zunächst als typische Max Bill Uhr von Junghans zu erkennen: Ihr reduziertes, fast schon spartanisches Zifferblatt, ihre simplen Rundungen und ihr zurückhaltender Durchmesser von 38 mm repräsentieren den Bauhausstil in Reinkultur. Was sie von ihren unlimitierten Verwandten unterscheidet, versteckt sich in Form eines transparenten Gehäusebodens auf der Rückseite. Tatsächlich erscheint mit der “100 Jahre Bauhaus” die erste Max Bill seit der Einführung des Modells im Jahr 1961, die Einblicke in ihr Innenleben gewährt. Die Liste der Besonderheiten setzt sich fort, sobald man die Details des Zeitanzeigers in den Blick nimmt.

So präsentieren sich die Zeiger und die Datumsanzeige in fast schon strahlendem Rot – eben jener Farbe, die auch die populäre Tür des Dessauer Bauhauses trägt. Der wegweisende Stil dieses Gebäudes diente als Vorbild für die gesamte Farbgebung des Sondermodells: Während das matt versilberte Zifferblatt von seinen weißen Wänden inspiriert wurde, geht das anthrazitfarbene Gehäuse auf die Fassade zurück. Und wer sich nach dem Ursprung des grauen Armbands fragt, muss nur die Bausubstanz in Dessau kennen: Beton. Ebenso zeitlos, aber mit nur 100 Exemplaren noch zehnmal exklusiver präsentiert sich der Chronograph “Chronoscope 100 Jahre Bauhaus”, der in einem für Junghans schon beinahe ungewohnt luxuriösen Weißgold-Gehäuse erscheint und preislich an der 8.000-Euro-Marke kratzt. Unter Fans der Schramberger Uhrenmarke dürfte er sich in den nächsten Jahren zu einem begehrten, womöglich sogar im Wert steigenden Sammlerstück entwickeln.

Form Follows Function – eine Uhr im Wandel der Zeit

Funktionalität pur: Im Alltag orientiert sich die Junghans “100 Jahre Bauhaus”, ganz im Stile ihrer Vorgänger, am Leitmotiv “Form Follows Function” und glänzt mit einer nahezu perfekten Ablesbarkeit. Genau letztere Eigenschaft war es, die der legendäre Erschaffer der Kollektion in den Mittelpunkt stellte. Max Bill, 1908 im Schweizerischen Winterthur geboren, studierte von 1927 bis 1928 am Bauhaus in Dessau und setzte die Lehre der berühmten Kunstschule später in seinen Werken um. Als Architekt und vielseitiger Künstler erfolgreich, faszinierte ihn insbesondere das von Walter Gropius geprägte Konzept des “Gesamtkunstwerks”, bei dem ein Gebäude nicht als leerer Körper, sondern als alle Design-Elemente umfassendes Werk betrachtet wird.

In die Uhrenwelt übertrug er diesen Gedanken ab 1956, als er die weltberühmte Junghans-Küchenuhr erschuf. Deren fließendes, ovales Design mit integriertem Kurzzeitmesser erfüllte nicht nur den Anspruch höchster Funktionalität, sondern diente auch als Vorbild für die fünf Jahre später vorgestellte Armbanduhr. Die erste Max Bill, selbst bei genauerer Betrachtung kaum von den heutigen Modellen zu unterscheiden, zählte mit ihrem minimalistischen Zifferblatt und ihrer simplen Form zu den spektakulärsten Hinguckern ihrer Zeit. Mehr als 50 Jahre nach ihrer Markteinführung sieht sie immer noch so aus, als könnte sie gestern erschienen sein – wohl kein Zeitanzeiger kommt der Definition von Zeitlosigkeit näher als die elegante Junghans.

Von 1919 bis heute: Die Faszination Bauhaus

Das ganze Genie des Schweizer Künstlers wird erst bei Betrachtung seines Lebenswerks deutlich: Als Teilnehmer der ersten documenta 1955 in Kassel, Aussteller im New Yorker Guggenheim-Museum und Architekt für die Expo64 in Lausanne beeinflusste er die Kunst seiner Zeit auf vielfältige Weise. Der engagierte Antifaschist, der sich bereits in den 1950er-Jahren für den Umweltschutz einsetzte, prägte neben der industriellen Formgestaltung auch die Bildhauerei, Malerei, Grafik und Typographie. Die Ziffern aller Max-Bill-Zifferblätter besitzen seine Handschrift, wobei vor allem die ungewöhnlich anmutende “4” auffällt. Es scheint fast so, als hätte Bill den Bauhausstil erfunden. Diese Leistung geht allerdings auf den deutschen Architekten Walter Gropius zurück, der das Bauhaus 1919 in Weimar als Kunstschule gründete.

Seine Visionen waren groß: Mit der Vereinigung von Handwerk und Kunst wollte er nicht nur gesellschaftliche Unterschiede beseitigen, sondern auch das Verständnis der Völker fördern. An seiner berühmten Schule, die heute als Ursprungsort der Klassischen Moderne gilt, lehrte eine ganze Schar prominenter Ausnahmekünstler, unter ihnen Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer. Im Jahr 1925 erfolgte der Umzug von Weimar nach Dessau, wo unter anderem die ersten Möbel aus Stahlrohr entstanden. Auch der noch heute modern wirkende Freischwinger, erstmals von Ludwig Mies van der Rohe entworfen, geht auf die Dessauer Zeit zurück. Trotz, oder eher wegen seines fortschrittlichen Geistes, wurde das Bauhaus 1932 auf den Druck der Nationalsozialisten hin geschlossen. 1976 erfolgte die Rekonstruktion, die seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und zur Bewahrung des historischen Erbes dient.

Bauhaus am Armgelenk – die ganze Kollektion

Wer die wegweisende Kunst des 20. Jahrhunderts am Armgelenk erleben möchte, dürfte bei der Schramberger Traditionsmarke mehr als fündig werden: Als Quarz-, Handaufzugs- und Automatikuhr erhältlich, umfasst die heutige Max-Bill-Kollektion eine ganze Reihe eleganter Schönheiten. Nicht nur die Vielzahl an Bändern, sondern auch die Option eines Chronographen, bei Junghans Chronoscope genannt, sowie eine eigene Damenkollektion machen die Reihe für unterschiedlichste Geschmäcker attraktiv.

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Die Vielfalt der Unterwasserwelt zu schützen, ist dem renommierten Schweizer Uhrenhersteller Oris ein wichtiges Anliegen. Eigens dazu ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit der Reef Restoration Foundation ein, die sich für den Erhalt des Great Barrier Reef in Australien einsetzt. Mit der Oris Great Barrier Reef Limited Edition III liegt inzwischen schon das dritte Resultat dieser Zusammenarbeit vor, welches wir den Leserinnen und Lesern unseres Magazins in diesem Beitrag vorstellen.

Unabhängige Manufaktur mit ausgeprägter Vorliebe für Taucheruhren

Ja natürlich, es gibt auch wunderbare Fliegeruhren – wahlweise modern oder nostalgisch – und elegante Dresswatches von Oris.

Doch die meisten Uhrenkenner dürften beim Namen der 1904 in Hölstein gegründeten und bis heute konzernunabhängigen Uhrenmanufaktur spontan an deren Taucheruhren denken, die sich in eine moderne Modelllinie namens Aquis und eine Retro-Linie namens Divers Sixty-Five unterteilen. Beide zeichnen sich durch ihr klassisches Taucheruhrendesign aus, weisen aber jeweils auch charakteristische Details auf, die ihnen ihre Eigenständigkeit und ihren hohen Wiedererkennungswert verleihen. Und dank ihrer hohen Belastbarkeit genießen sie nicht nur bei Liebhabern mechanischer Luxusuhren, sondern auch bei Tauchern und Wassersportlern einen exzellenten Ruf.

Die Affinität zum feuchten, lebensspendenden Element prädestiniert die Marke geradezu für ein Engagement der weltweiten Wasserressourcen und der natürlichen Lebensräume am und unter Wasser. Auf einen der vielleicht schönsten und zugleich gefährdetsten dieser Lebensräume hat sie sich ganz besonders fokussiert: das Great Barrier Reef vor der nordöstlichen Küste Australiens.

Das Great Barrier Reef – ein einzigartiges Biotop mit faszinierender Artenvielfalt

Die überragende Bedeutung des riesigen Korallenriffs vor der australischen Küste, das bereits seit etwa 8.000 Jahren existiert, mögen einige Zahlen und Fakten illustrieren. Aufgrund seiner enormen Länge von rund 2.600 Kilometern ist das Riff sogar aus dem Weltraum sichtbar. Derzeit leben hier ein Drittel aller weltweit existierenden Weichkorallen. Außerdem bietet es etwa anderthalbtausend verschiedenen Fischarten, über 400 Steinkorallen-Arten und sechs der insgesamt sieben bedrohten Meeresschildkrötenarten der Welt einen Lebensraum.

Insbesondere aufgrund der sogenannten Korallenbleiche hat das Riff jedoch im Laufe der letzten Jahrzehnte einen großen Teil seines Korallenbestandes verloren und konnte sich nur teilweise wieder davon erholen. Seit Oris die letzte Great-Barrier-Reef-Edition lanciert hat, hat sich die Situation wieder verschlechtert, weil die Sommer der Jahre 2016 und 2017 in der Region relativ warm ausfielen und es dadurch zur Zerstörung weiterer großer Bereiche des Riffes gekommen ist.

Um das vielfältigste und größte Riffsystem der Welt vor dem Untergang zu bewahren und für die Zukunft zu erhalten, gibt es inzwischen verschiedene Initiativen.

Einer der engagiertesten Akteure in diesem Bereich ist die Reef Restoration Foundation, eine seit 2016 bestehende gemeinnützige Stiftung, die Oris im Rahmen einer Partnerschaft unterstützt. Die Reef Restoration Foundation untersucht die Entwicklung des Riffs und hat inzwischen damit begonnen, bei Fitzroy Island Korallen neu anzupflanzen, um damit dem Absterben des Riffs infolge der Korallenbleiche entgegenzuwirken.

Die Oris Great Barrier Reef Limited Edition III – robuste Taucheruhr mit besonderer Datumsanzeige

Die neue, dritte Auflage der Oris Great Barrier Reef Sonderedition, die der Uhrenhersteller gemeinsam mit der Reef Restoration Foundation konzipiert hat, ist zunächst einmal eine gewohnt robuste und zuverlässige Taucheruhr der erfolgreichen und beliebten Kollektion Aquis. Wie alle Uhren dieser Modelllinie ist sie bis zu 300 Meter wasserdicht. Das übertrifft die einschlägige Norm für Taucheruhren, sodass die Uhr nicht nur gelegentliche Tauchgänge in der Freizeit oder im Urlaub bewältigt, sondern auch für den professionellen Einsatz geeignet ist.

Die Besonderheit der dritten dem Great Barrier Reef gewidmeten Uhr besteht in der Zifferblattgestaltung und vor allem in der originellen Datumsanzeige. Insgesamt wird die dritte Auflage nur in 2.000 Exemplaren produziert. Sie sind auf den ersten Blick am blauen Farbverlauf des Zifferblattes sowie am türkisfarbenen bis meergrünen Keramikeinsatz der Lünette zu erkennen und sollen damit an die faszinierenden Blautöne des Wassers am Great Barrier Reef erinnern. Spätestens auf den zweiten Blick fällt die runde Datumsskala auf.

Im Inneren dieses Datumsringes befindet sich bei neun Uhr noch eine kleine Sekunde. Mit einem Durchmesser von 43,5 Millimetern hat das Edelstahlgehäuse eine markante, maskuline Größe, wirkt aber zugleich nicht überdimensioniert.

Die Lünette zum Ablesen von Tauchzeiten ist – wie bei allen Taucheruhren aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben – nur in einer Richtung drehbar, damit sie sich nicht versehentlich verstellen und somit die Sicherheit des Tauchers gefährden kann.

Der verschraubte Gehäuseboden besteht ebenfalls aus Edelstahl und ist mit Gravuren versehen, die zum einen Korallenmotive und zum anderen das Kreuz des Südens zeigen. Dieses Sternbild, das nur von der Südhalbkugel der Erde aus sichtbar ist, findet sich auch in der Staatsflagge Australiens.

Technische Parameter der Oris Great Barrier Reef Limited Edition III

Als Antrieb für die dritte Auflage der Great-Barrier-Uhr wurde das Kaliber 743 verwendet, das einen automatischen Aufzug mit 38-stündiger Gangreserve besitzt. Das Zifferblatt wird von beidseitig gewölbtem und auf der Innenseite entspiegeltem Saphirglas geschützt. Die Stundenindizes sowie der Stunden- und der Minutenzeiger sind mit Superluminova beschichtet und daher auch bei wenig Licht oder in der Dunkelheit gut erkennbar. Sämtliche Einstellungen inklusive Datumskorrektur, Feinregulierung und Sekundenstopp lassen sich über die Edelstahl-Sicherheitsschraubkrone vornehmen. Das aktuelle Tagesdatum wird jeweils durch eine gelbe Markierung angezeigt, die sich nach und nach auf der runden Datumsskala entlang bewegt.

Das mehrteilige Armband aus Edelstahl hat eine Sicherheitsfaltschließe aus demselben Material und eine Verlängerung für den Fall, dass die Uhr über dem Ärmel eines Taucheranzuges getragen werden soll. Ungewöhnlich ist die Box, in der die Oris Great Barrier Reef geliefert wird. Sie besteht weder aus Karton noch aus Holz oder Kunststoff, sondern aus einem umweltfreundlichen Material auf Algenbasis. Für alle, die zwar den Stil und die Widerstandsfähigkeit einer Taucheruhr schätzen, aber nicht oder allenfalls gelegentlich einmal damit tauchen wollen, gibt es übrigens eine interessante Alternative zur Oris Great Barrier Reef. Das Modell Aquis GMT Date ähnelt ihr auf den ersten Blick stark, weil es ebenfalls über ein blaues Zifferblatt und eine kreisförmige Skala innerhalb der Stundenindizes verfügt.

Hier dient die Skala jedoch in Verbindung mit einem zusätzlichen Zeiger zur Anzeige einer weiteren Zeitzone, während das Tagesdatum in einem kleinen Fenster bei der Drei erscheint.

Außerdem ist die Lünette, die bei diesem Modell schwarz ist, ebenfalls mit einer 24-Stunden-Skala bedruckt. Durch eine entsprechende Drehung kann sie auf den Stundenzeiger ausgerichtet werden, was die Uhr dann in die Lage versetzt, sogar die Zeiten von drei verschiedenen Zeitzonen gleichzeitig anzuzeigen. Eine Uhr mit dieser Fähigkeit bewährt sich nicht nur bei häufigen interkontinentalen Reisen, sondern auch dann, wenn man regelmäßig mit Angehörigen oder Geschäftspartnern in anderen Ländern kommuniziert und diese nicht unnötigerweise mit einem Anruf zu unpassender Zeit aus dem Schlaf schrecken möchte.

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Die Erde steht am Rande des Untergangs und nur die äußersten Grenzen der Physik können die Menschheit noch retten – “Interstellar” (2014) zählt sicherlich zu den faszinierendsten Science-Fiction-Filmen der Moderne. Entscheidender Teil der Handlung: Eine Hamilton Khaki, die der Menschheit die entscheidenden Informationen zum Überleben liefert. Mit der Hamilton Khaki Field Murph Auto präsentiert die zur Swatch Group gehörende Traditionsmarke jetzt eine originalgetreue Nachbildung der Interstellar Uhr, was vor allem Fans des Films erfreuen dürfte.

Morsezeichen auf dem Sekundenzeiger: Die letzte Rettung

Um das komplexe, an vielen Stellen gar atemberaubende Geschehen von “Interstellar” zu beschreiben, bedürfte es zweifellos einiger Seiten. Kurz zusammengefasst, sucht ein Team von NASA-Wissenschaftlern aufgrund der unwirklichen, von Naturkatastrophen gezeichneten Lebensbedingungen auf der Erde einen neuen, bewohnbaren Planeten mittels interstellarer Reisen. Der frühere NASA-Pilot Cooper tritt dieser Mission bei, was aber auch bedeutet, seine Tochter Murphy zurückzulassen.

Vor seiner Abreise übergibt er ihr die berühmte Interstellar Uhr, die später noch eine tragende Rolle spielen sollte: Denn als Cooper sich in den Weiten des Weltalls, genauer gesagt in der fünften Dimension befindet, sendet er Murphy über Morsezeichen auf dem Sekundenzeiger der Khaki jene physikalischen Daten, die der Menschheit das Verlassen der Erde ermöglichen – sie ist gerettet.

Fast fünf Jahre mussten die Anhänger des Science-Fiction-Dramas warten, bis die Interstellar Uhr nun zur Realität in der Uhrenwelt wird. Hamilton präsentiert sie in unlimitierter Auflage, wobei die ersten 2.555 Exemplare in einer speziellen, nach einem Raum einer wichtigen Filmszene gestalteten Box erhalten. Wer “Interstellar” nicht gesehen hat, wird in der neuen, nach dem bedeutsamen Charakter benannten Murph Auto wahrscheinlich nur einen weiteren, eleganten Zeitanzeiger sehen.

Für Fans hingegen dürfte das Modell eine besondere, wenn nicht sogar magische Anziehungskraft haben. Bevor es zu mitreißend wird, werden wir besser wieder sachlich und werfen einen Blick auf das Datenblatt der Murph Auto.

Zeitloser Allrounder im Retro-Look

Formschönheit und pure Eleganz statt wilder Science-Fiction: Der optische Auftritt des Zeitanzeigers zeugt von klassischer Uhrmacherkunst. Mit ihrem Durchmesser von 42 mm wohlproportioniert, verfügt die Khaki Field Murph Auto über ein bis zu 100 m (bzw. 10 bar) wasserdichtes Gehäuse, Saphirglas und Rundungen, wie sie zeitloser nicht sein könnten. Ihr Retro-Charakter wird insbesondere auf dem schwarzen Zifferblatt deutlich, wo die fast schon kunstvoll wirkenden Zeiger und arabischen Zahlen für den Flair vergangener Jahrzehnte sorgen.

Wer nach Verbindungen zum Film sucht, sollte sich besser eine Lupe zur Hilfe nehmen, denn auf dem Sekundenzeiger der Interstellar Uhr ist das Wort “Eureka” in Morsezeichen zu sehen.

Damit hat Hamilton genau jenes Wort abgedruckt, das Murphy bei der Entdeckung der entscheidenden Formel ausruft – ein origineller Bezug zum Drama.

Getreu ihrem Namen schlägt im Innern der Murph Auto ein Automatikwerk: Das Kaliber H-10, basierend auf dem ETA C07.611, liefert eine äußerst souveräne Gangreserve von 80 Stunden und lässt sich durch den Glasboden der Hamilton Khaki bestaunen. Weitere Details wie das nobel erscheinende Kalbslederarmband, die Superluminova-Beschichtung der Zeiger und die griffige, stolz hervorstehende Krone runden das überzeugende Gesamtbild des Zeitanzeigers ab. Auch sein Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, denn das Interstellar-Modell wird noch im dreistelligen Preisbereich angesiedelt sein.

Amerikanische Tradition und Schweizer Präzision

Die neue Murph Auto steht am Ende einer beeindruckenden Firmengeschichte: 1893 in Pennsylvania gegründet, entwickelte sich die Hamilton Watch Company zum wichtigsten Lieferanten präziser Zeitmessinstrumente für die Eisenbahn. Anfang des 20. Jahrhunderts waren mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Züge mit den Uhren des Herstellers versehen, was eine höhere Pünktlichkeit und weniger Unfälle ermöglichte. Gleichzeitig setzte auch das Militär auf die robusten Modelle, die in beiden Weltkriegen zum Einsatz kamen.

Besonders bekannt wurde der 1941 vorgestellte Marinechronometer Modell 21, dessen Zeitmessung in kritischen Situationen überlebenswichtig war. Weitere Berühmtheit erlangte die Marke durch die 1970 präsentierte “Pulsar”, die erste elektronische Quarzuhr mit digitaler LED-Anzeige. In “James Bond 007: Leben und sterben lassen” (1973) zierte sie das Armgelenk Roger Moores und wird bis heute als Meilenstein der Horologie angesehen. Nach der Einstellung der Uhrenentwicklung im Jahre 1972 erfolgte die Übernahme durch die Schweizer Holdinggesellschaft SSIH und wenig später der Beitritt zur Swatch Group, der Hamilton bis heute angehört. Damit verbindet der Hersteller seinen amerikanischen Geist mit der Perfektion Schweizer Uhren.

Auf der Leinwand keine Seltenheit – die Uhr der Traumfabrik

Nicht nur James Bond und Murphy in “Interstellar”, sondern auch zahllose weitere Filmfiguren trugen im Verlauf der letzten Jahrzehnte die Zeitanzeiger aus dem Hause Hamiltons, weshalb der Hersteller als Marke der Filmwelt gilt. Egal ob Action-Filme wie “Oceans Eleven” und “Die Hard” oder Komödien wie “Killers”- die Extravaganz und Charakterstärke hat den Masterpieces oft auf die Leinwand geholfen. Das wohl berühmteste Modell, die dreieckige Hamilton Ventura, sorgte im Comedy-Film “Blue Hawaii” (1961) am Handgelenk Elvis Presleys für Aufsehen. Der Hersteller hat dafür sogar eigens das Modell Ventura Elvis Anniversary lanciert.

Mit der Herausgabe der Interstellar Uhr stellt die Traditionsmarke ihren besonderen Status in der Uhrenwelt wieder einmal unter Beweis: Man kann sich nur wenige Manufakturen vorstellen, zu denen die Lancierung eines solchen Modells passen würde. Aber auch abseits von “Interstellar” ist Hamilton mit der Murph Auto ein rundum überzeugender Zeitanzeiger gelungen, dessen Verkäufe weit über die ersten 2.555 Exemplare hinausgehen dürften.

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Breitling gilt unter Uhrenkennern als die Pilotenuhrenmarke schlechthin. Dazu haben vor allem die präzisen und zuverlässigen Fliegerchronographen der Grenchener Manufaktur beigetragen, die von mehreren Luftstreitkräften und zivilen Fluggesellschaften sowie zahlreichen Privatpiloten und luftfahrtaffinen Uhrenliebhabern verwendet und geschätzt werden. Mit einer besonderen Capsule Collection setzt Breitling einigen der bekanntesten Fluggesellschaften der 1960er und 1970er Jahre ein Denkmal. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern die bislang erschienenen Sondermodelle dieser Kollektion vor.

Breitlings Capsule Collection: limitiert, aber nicht nummeriert

Die Capsule Collection ist in gewissem Sinne auch eine limitierte Auflage, unterscheidet sich jedoch in einem Punkt von herkömmlichen Limited Editions. Als die Airline Editions lanciert wurden, erläuterte Bretlings CEO Georges Kern, wo genau der Unterschied liegt. Die Capsule Collection sei zeitlich und damit indirekt auch zahlenmäßig limitiert, doch würden die einzelnen Exemplare der Kollektion nicht immer – wie sonst bei einer Limited Edition üblich – mit einer Nummerierung versehen.

Das Ziel der Capsule Collection sei es, auf ausgewählte Begebenheiten in Breitlings Unternehmensgeschichte beziehungsweise in der Geschichte seiner Kernkollektion zu verweisen.

Im Unterschied dazu würden limitierte Auflagen ihren ursprünglichen Zweck auch weiterhin beibehalten, nämlich auf eine kleine, vorab festgelegte Zahl von Exemplaren beschränkt zu sein. Für Fans und Sammler bedeutet das im Klartext, dass sich die einzelnen Modelle der Breitling Navitimer 1 Airline Edition, die sich jeweils als Hommage an berühmte Fluggesellschaften aus den 1960er und 1970er Jahren verstehen, nur innerhalb eines begrenzten Zeitraums produziert werden und somit seltener sein dürften als Uhren aus Breitlings regulären Kollektionen.

Wie viele Exemplare der Navitimer 1 Airline Editions letztlich tatsächlich auf den Markt gelangen, ist jedoch vorab nicht bekannt und kann allenfalls im Nachhinein festgestellt werden, falls der Hersteller irgendwann einmal Angaben dazu veröffentlichen sollte. Für alle, die keinen ausdrücklichen Wert auf die Exklusivität eines nummerierten Exemplars einer “echten” Limited Edition legen, sondern lediglich eine hochwertige Uhr mit einer individuellen Note suchen, dürfte dieses Problem allenfalls von theoretischem Interesse sein. Denn ihnen bieten die Navitimer 1 Airline Editions eine Auswahl an Fliegerchronographen, die die bewährte Technik eines Klassikers mit einem besonders ansprechenden und markanten Design und frischen Farben verbinden.

Hommage an die Swissair: das erste Modell der Navitimer 1 Airline Edition

Mit Swissair, Pan Am und TWA sind bislang drei verschiedene Fluggesellschaften mit einer Breitling Navitimer Limited Edition aus der neuen Sonderkollektion gewürdigt worden. Den Auftakt bildete dabei das Swissair-Modell. Die Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft, die ihren Sitz in Kloten hatte, war seit ihrer Gründung im Jahr 1931 die nationale Airline der Schweiz. Die Gesellschaft entwickelte sich über viele Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreich und genoss sowohl innerhalb der Schweiz als auch international hohes Ansehen. Wegen ihrer wirtschaftlichen Solidität galt sie lange Zeit sogar als “fliegende Bank”. Nach der Jahrtausendwende kam es allerdings infolge einer wohl zu riskanten und letztlich auch zu teuren Expansionsstrategie zu finanziellen Problemen, die im Oktober 2001 eine Nachlassstundung erforderlich machten und ab März 2002 schließlich zur Liquidation des Unternehmens führten.

Angesichts der emotionalen Bindung vieler Schweizer an “ihre” einst so erfolgreiche Airline wurde es weithin als ein nationales Trauma empfunden, als die Flugzeuge mit dem weißen Schweizerkreuz auf den roten Leitwerken am 2. Oktober 2001 plötzlich am Boden bleiben mussten, weil die Mittel der Fluggesellschaft keinen Weiterbetrieb mehr erlaubten. Die Uhr aus der Breitling Navitimer Limited Edition, die das Andenken an das legendäre Schweizer Luftfahrunternehmen wachhalten soll, trägt das berühmte Logo der Airline auf ihrem transparenten Gehäuseboden.

Es besteht aus dem charakteristischen schwarzen Namenszug in Verbindung mit einem stilisierten roten Leitwerk mit weißem Kreuz.

Die drei Farben Schwarz, Weiß und Rot finden sich auch auf dem Zifferblatt wieder. Dort heben sich die drei weißen Totalisatoren kontrastreich vom schwarzen Hintergrund ab. Dasselbe gilt für die drei roten zentralen Zeiger für Stunden, Minuten und Sekundenstopp, wobei der Stunden- und der Minutenzeiger zusätzlich mit einer weißen Einlage aus Leuchtmasse versehen worden sind. Der Zeiger der kleinen Sekunde bei der Neun ist schwarz, während der 30-Minuten- und der Zwölf-Stunden-Zähler rote Zeiger haben. Rot ist auch die Tachymeterskala, die das Zifferblatt umschließt und die ihrerseits wiederum von einer weißen und einer schwarzen Rechenscheibenskala eingefasst wird. Zur Durchführung von Berechnungen lässt sich die äußere, schwarze Skala mithilfe der drehbaren Lünette in beide Richtungen verstellen.

Als Antrieb des ersten Modells der Airline Editions fungiert Breitlings Manufakturkaliber 01. Dessen automatischer Aufzug verfügt über eine Gangreserve von rund 70 Stunden. Wer sich für die Navitimer 1 B01 Chronograph 43 als Swissair Edition entscheidet, hat die Wahl zwischen einem Milanaiseband aus Edelstahl und einem schwarzen Armband aus Leder im Vintage-Stil.

Modelle der Breitling Navitimer Limited Edition zu Ehren von Pan Am und TWA

Das der legendären US-amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am gewidmete zweite Modell der Airline Editions unterscheidet sich von der ersten Version insofern, als dass die dort schwarzen Bereiche des Zifferblattes hier in Blau gehalten sind und auf dem Gehäuseboden das ebenfalls blaue Logo von Pan Am mit dem bekannten stilisierten Globus zu sehen ist. Neben einem Edelstahl-Milanaiseband lässt sich diese Ausführung auch mit Breitlings Air Racer Armband oder einem braunen Vintage-Lederband kombinieren. Das dritte Modell der Breitling Navitimer Limited Edition zu Ehren berühmter Airlines soll an die Trans World Airlines (TWA) erinnern, die ursprünglich einmal Transcontinental and Western Air geheißen hatte. Sie war im April 2001 von American Airlines erworben und anschließend in diese Gesellschaft integriert worden.

Dieses Modell unterscheidet sich von den ersten beiden durch einen weißen Zifferblatthintergrund und anthrazitfarbene Totalisatoren; außerdem sind hier alle beide Rechenscheibenskalen weiß. Die roten Farbakzente hingegen sind die gleichen wie auch bei der Swissair- und bei der Pan-Am-Version und der Gehäuseboden aus Saphirglas trägt das Logo der TWA. Technisch und von ihrem Funktionsumfang her unterscheiden sich die drei verschiedenen Ausführungen der Airline Editions nicht.

Breitling Navitimer Limited Edition zu Ehren von Swissair, Pan Am und TWA: ab April 2019 bei den Händlern

Die drei Modelle der neuen Capsule Collection sollen ab April 2019 rund um den Globus erhältlich sein.

Sie dürften nicht nur Liebhaber von edlen Navitimer-Fliegerchronographen ansprechen, sondern auch Fans des Designs der 1960er und 1970er Jahre, das im Zuge der Retro-Welle zurzeit besonders beliebt ist.

Breitlings Chief Marketing Officer Tim Sayler wies im Zusammenhang mit der Präsentation der Airline Editions darauf hin, dass sich die verschiedenen Modelle der Capsule Collection von ihrem Design her bewusst an den Stilrichtungen jener Jahre orientieren, die gegenwärtig besonders relevant seien und einen großen Einfluss auf die aktuellen Designtrends hätten. Da es sich nicht um eine Limited Edition im klassischen Sinne handelt, stehen die Chancen relativ gut, sich eines der farbenfrohen Exemplare sichern zu können. Allzu viel Zeit sollten Interessierte sich jedoch nicht für ihre Kaufentscheidung lassen, denn Breitling wird die Navitimer 1 Airline Editions nur für einen begrenzten Zeitraum anbieten. Wer zu lange überlegt, könnte möglicherweise das Nachsehen haben, wenn der Produktionsstopp die Airline Editions eines Tages tatsächlich zur Limited Edition macht – wenngleich auch ohne Nummern. Eine weitere tolle Navitimer Edition ist die Navitimer 1959 Edition, die sich optisch stark am Ursprungsmodell orientiert, aber aktuelle Technik bietet.

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