Die einen mögen es federleicht, die anderen kräftig und schwer: Das Uhrengehäuse. In unzähligen Formen, diversen Größen und verschiedenen Materialien erhältlich, deckt es vom 20-Gramm-Athleten bis zum 300-Gramm-Boliden ein weites Spektrum ab. Doch welche Faktoren beeinflussen das Gewicht eines Uhrengehäuses am stärksten? In diesem Artikel erfahren Sie, wovon die Masse eines Zeitanzeigers abhängt und worauf Sie achten sollten, um das ideale Gewicht am Handgelenk zu erhalten.

Wie viel wiegt ein Uhrengehäuse? Zahlen und Fakten

Um ein Gefühl für die verschiedenen Gewichte von Uhrengehäusen zu bekommen, hilft ein Blick auf extreme Beispiele. Einer der massivsten Zeitanzeiger am Markt ist die Omega Ploprof, ein 282 Gramm schwerer Edelstahl-Gigant mit 1.200 Metern Tauchtiefe und stolzen Maßen von 55 x 48 Millimetern.

Sein Gewicht beträgt das Sechsfache einer Rado True Diamonds Damenuhr, deren 30 Millimeter schlankes Keramikgehäuse inklusive Keramikband knapp 50 Gramm erreicht.

Die meisten berühmten Uhrengehäuse bewegen sich zwischen 100 und 200 Gramm: So wiegt eine stählerne Rolex Submariner 150 Gramm, während die typische Omega Seamaster 300M 190 Gramm auf die Waage bringt.

Die Angaben beziehen sich auf Edelstahl und können erheblich variieren, sobald leichte Werkstoffe wie Keramik oder massive Edelmetalle wie Gold ins Spiel kommen.

Das Material: Faktor Nummer Eins

Die zentrale Beeinflussung des Uhrengewichts findet durch das Gehäusematerial des Zeitanzeigers statt. Am weitesten verbreitet ist Edelstahl, genauer ausgedrückt in der 316L-Variante, die eine spezifische Masse von 7,9 Gramm pro Kubikzentimeter besitzt. Wer vom “Standard” abweicht und ein anderes Material ausprobiert, wird erhebliche Abweichungen feststellen: So kommt reines Titan auf zarte 4,5 Gramm, wodurch der robuste Werkstoff die Fähigkeit besitzt, selbst die größten Boliden wie Leichtgewichte am Handgelenk erscheinen zu lassen. Gleiches gilt für Keramik, die die Masse von Titan in vielen Fällen sogar unterschreitet.

Grob kann man sagen, dass Uhrengehäuse aus Keramik und Titan halb so schwer wie Edelstahlvarianten sind. In Bezug auf die kompletten Zeitanzeiger ist der Unterschied kleiner, weil andere Komponenten wie das Uhrwerk, das Glas und das Zifferblatt ihre Masse behalten. Ein Beispiel: Der Breitling Avenger 45 Chronograph aus Edelstahl wiegt 160 Gramm, während die gleichgroße Avenger Automatic 45 Seawolf Night Mission aus Titan 127 Gramm erreicht.

Uhrengehäuse aus Gold und Platin übersteigen die Masse von Edelstahl spürbar. So weist reines Gold eine Dichte von 19,32 Gramm pro Kubikzentimeter auf, sodass typische 750er-Gehäuse (18 Karat) rund 15 Gramm erreichen. Noch schwerer ist Platin, das satte 21,45 Gramm pro Kubikzentimeter an den Tag legt. Weil das Edelmetall im Gegensatz zu Gold in 95-prozentiger statt 75-prozentiger Reinheit (Platin 950) verarbeitet wird, bringen Uhrengehäuse aus Platin rund 20 Gramm pro Kubikzentimeter auf die Waage. Mehr geht nicht.

Die Ausmaße: Sind große Uhren immer schwerer?

Am Handgelenk ist zwischen der faktischen und der gefühlten Masse zu unterscheiden. Leichte Uhren können – wie beispielsweise die Blancpain Fifty Fathoms Automatique aus Titan – beträchtliche Ausmaße erreichen. Trägt man einen Durchmesser von 45 Millimetern und eine Höhe von 15,4 Millimetern am Handgelenk, entsteht trotz der Leichtigkeit der Eindruck eines massiven, schweren Instruments.

Andersherum existieren relativ kleine Modelle wie die 40 Millimeter umfassende Chopard L.U.C. XPS, deren Platingehäuse eine Masse besitzt, die man vor dem ersten Hochheben nie erwarten würde. Trotz des hohen Gewichts sorgt die schlanke Linie für eine gefühlt niedrigere Masse.

Um die Frage der Überschrift zu beantworten: Große Uhren sind nur schwerer als kleinere Varianten, wenn alle anderen Faktoren (Material, Uhrwerk etc.) konstant gehalten werden. Separat betrachtet, haben die Ausmaße keine hohe Erklärungskraft für die Schwere des Uhrengehäuses.

Was wiegt ein Uhrwerk? Der Einfluss des Kalibers

Einen wichtigen Beitrag zur Masse der Uhr leistet neben dem Gehäuse das verbaute Kaliber. Quarzwerke besitzen oftmals inklusive Batterie eine Leichtigkeit, die unterhalb der typischen fünf Gramm eines DIN A4-Blatts liegt und deshalb zu vernachlässigen ist. Interessanter wird es im Falle mechanischer Werke: So bringt das berühmte Rolex-Automatikwerk 1556 aus der Day-Date ohne Krone und Welle 23 Gramm auf die Waage, was keineswegs einen Spitzenwert darstellt. Chronographen wiegen je nach Ausführung rund 50 Prozent mehr.

Neben den Komplikationen spielt die Materialwahl eine tragende Rolle: Wird der Aufzugsrotor wie bei A. Lange & Söhne aus einer Massivgold-Platin-Kombination produziert oder gar das komplette Kaliber aus Gold gefertigt (siehe F.P. Journe), steigt die Masse dramatisch an. Kombiniert man diese High-End-Fertigung mit einem massiven Uhrengehäuse, wird aus der vermeintlich leichten Dresswatch schnell ein mächtiger Eishockeypuck am Handgelenk.

Schwere Uhren, schwere Schließe: Die perfekte Balance

Bisher unerwähnt blieb der Einfluss des Armbands auf das Uhrengewicht. Während Kautschuk-, Leder- und NATO-Bänder typischerweise eine geringe Masse aufweisen, gelten für Massivbänder die material- und größentechnischen Gesetze des Gehäuses: Titan ist leicht, Edelstahl mittelschwer und Gold schwer. Ein besonderer Fall tritt ein, wenn schwere Gold- und Platinuhren von Breguet, Blancpain oder anderen High-End-Manufakturen auf ein traditionelles Lederband mit Dornschließe treffen.

Letztere ist zu leicht, um auf der Unterseite des Handgelenks ein angemessenes Gegengewicht zum schweren Uhrengehäuse der Oberseite zu kreieren. Das Ergebnis: Der Zeitanzeiger fühlt sich instabil und schlecht balanciert an. Die Lösung: Investiert man bei schweren Uhren in eine massive Faltschließe, wirkt das Gesamtpaket aus Band und Zeitanzeiger fest verankert am Arm des Trägers.

Glas, Zeiger, Zifferblatt: Der Einfluss weiterer Komponenten

Obwohl man sie zunächst in der Gewichtskalkulation vernachlässigen würde, haben Zeiger, applizierte Indizes und das Uhrenglas gemeinsam betrachtet einen spürbaren Einfluss auf die Masse.

Ein Beispiel: Breguet fertigt seine Zifferblätter aus massivem Gold, welches in den meisten Modellen versilbert wird und optisch keine hohe Masse erahnen lässt. Auch dicke, gewölbte Uhrengläser, wie sie in professionellen Divern (z. B. Rolex Deep Sea) zum Einsatz kommen, steigern die Schwere des Zeitanzeigers um einige Gramm.

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Die Zeit im Blick – jederzeit und überall: World-Time-Uhren und GMT-Editionen erweisen sich als ideale Begleiter für reisende Uhrenliebhaber. Sie repräsentieren nicht nur die eigene Zeitzone, sondern bilden die Uhrzeiten für mindestens zwei Orte auf der Welt ab. Doch was trennt die beiden Varianten eigentlich voneinander? Wir erklären, was Uhren mit zweiter Zeitzone von World-Time-Modellen unterscheidet und präsentieren die spannendsten Zeitanzeiger in allen Preisklassen.

Zwei Zeitzonen auf einem Zifferblatt

Egal ob die Rolex GMT-Master II, die Breitling Navitimer World oder die Omega Seamaster Planet Ocean: Einige der berühmtesten Meisterstücke unserer Zeit fallen in die Kategorie der GMT-Uhren. Dabei steht die Abkürzung für “Greenwich Mean Time” und hat ihren Ursprung in der 1884 vorgenommenen Unterteilung der Erde in 24 ganzstündige Zeitzonen.

Der Londoner Vorort Greenwich wurde dabei als Nullmeridian mit der Standardzeit oder “Zeitzone 0” festgelegt. Damit konnten alle anderen Zeitzonen in Relation zur Standardzeit angegeben werden. Der Ursprung moderner Modelle mit zweiter Zeitzone reicht bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, als lange Flugreisen erstmals den schnellen Wechsel zwischen mehreren Zeitzonen ermöglichten. Für Piloten war es wichtig, die Uhrzeiten des Abreise- und des Ankunftsortes mit einem Blick zu erfahren.

Aus diesem Grund verfügte das Zifferblatt einer GMT-Uhr nicht nur über den Stunden- und Minutenzeiger für die eigene Zeitzone, sondern war zusätzlich mit einem zweiten Stundenzeiger ausgestattet, der die Uhrzeit eines beliebig einstellbaren Ortes auf der Erde anzeigte. Dieses Prinzip ist bis heute die Grundlage der Komplikation. Um zwischen Zeiten wie 11 und 23 Uhr differenzieren zu können, besitzen Modelle dieses Genres eine im 24-Stunden-Format beschriftete Lünette.

World-Time: die ganze Welt auf einen Blick

Weltzeituhren ermöglichen nicht nur die Anzeige zweier Zeitzonen, sondern informieren ihren Träger gleich über die Uhrzeiten aller 24 Zeitzonen der Erde. Dazu sind sowohl eine Städtescheibe als auch eine 24-Stunden-Anzeige erforderlich. Während der Städtering jede der 24 Zeitzonen über eine ihrer berühmtesten Metropolen darstellt, sorgt die 24-Stunden-Anzeige für die korrekte Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeiten.

Die Bedienung und Darstellung variierten dabei stark zwischen den einzelnen World-Time-Uhren. Bei manchen Modellen bewegt sich die Städtescheibe, bei anderen lediglich die 24-Stunden-Anzeige.

Einige Editionen verfügen über einen separaten Drücker, bei anderen erfolgt die Einstellung vollständig über die Krone. Und wer in den Genuss eines besonders luxuriösen Modells kommt, wird manchmal sogar bis zu 37 Zeitzonen finden, unter denen sich auch alle halb- und viertelstündigen Uhrzeiten spezieller Länder (wie z.B. Indien, Nepal oder Afghanistan) befinden.

Der Einstieg in die Weltzeit

Wer den Sprung in die Welt der Doppelzeitzonen- und World-Time-Uhren zum moderaten Preis erleben möchte, wird in den Tissot T-Classic– und T-Sport-Kollektionen des Schweizer Herstellers fündig.

Ausgestattet mit einem modernen Quarzwerk, überzeugen die Premiumuhren mit einer hohen Verarbeitungsqualität und einem zeitlosen Design. Fans der “echten” World-Time-Uhren sollten einen Blick auf die neue, anlässlich des 160. Firmenjubiläums lancierte Tissot Heritage Navigator werfen. Sie bietet ein vollkommen neuartiges Design mit einer mittig positionierten Städtescheibe.

Aufregend und individuell – die Vielfalt der Mittelklasse

Im Gegensatz zu anderen Uhrentypen wie beispielsweise Chronographen, die in allen Preisklassen vielzählig vertreten sind, steigt die Anzahl der erhältlichen GMT- und Weltzeituhren dramatisch, sobald man sich für eine größere Investition entscheidet. Die Big Crown ProPilot Worldtimer von Oris zählt zu den beliebtesten GMT-Modellen, da sie die typische Schweizer Manufakturqualität mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet. Ihre Besonderheit: Die zweite Zeitzone besitzt ein eigenes Hilfszifferblatt mit Stunden- und Minutenzeiger.

Ähnlich wie Oris, setzt auch der Genfer Hersteller Frederique Constant auf klassische, zeitlose Designs. Während die Classics-Kollektion eine Reihe sehr eleganter GMT-Modelle umfasst, gehört die Frederique Constant Manufacture Worldtimer zweifelsfrei zu den schönsten World-Time-Uhren ihrer Klasse. Ihre mittig positionierte Weltkarte sowie die plastisch hervorgehobene Datumsanzeige auf 6 Uhr kreieren einen luxuriösen, individuellen Auftritt.

Wer es etwas moderner mag, ist bei der deutschen Manufaktur Nomos Glashütte an der richtigen Adresse. Nicht nur die Tangomat GMT, sondern auch die World-Time-Uhren der Zürich Kollektion verfolgen eine klare, reduzierte Gestaltung.

Ihre präzisen, durch einen Glasboden einsehbaren Automatikwerke, die moderaten Durchmesser von knapp 40 mm sowie höchste Standards in Sachen Verarbeitungs- und Materialqualität verleihen den Weltzeituhren aus dem Hause Nomos Glashütte eine besondere Stellung in der Uhrenwelt.

Luxuriös unterwegs in jeder Zeitzone

Wir bleiben in Sachsen: Mit der Senator Cosmopolite präsentierte Glashütte Original im Jahr 2015 eine der beeindruckendsten World-Time-Uhren der Oberklasse. Obwohl sie mit ihren zwei Zeitanzeigen den Anschein von zwei Zeitzonenanzeigen erweckt, unterstützt sie ganze 36 Zeitzonen, die mittels zweier Anzeigen auf der 8-Uhr-Position ausgewählt werden. Die Auswahl des passenden IATA-Codes einer Stadt genügt, und die Zeiger drehen sich wie von Geisterhand auf die entsprechende Uhrzeit.

Wer ein gewöhnliches GMT-Modell präferiert, entscheidet sich eher für die Glashütte Original Sport Evolution GMT. Zurück in der Schweiz, bietet uns Breitling eine ganze Reihe funktionaler Editionen: Nicht nur die Kollektionen Avenger und Chronomat, sondern auch die ultramodernen Aerospace- und Exospace-Editionen ermöglichen die Anzeige zweier Zeitzonen.

Wer World-Time-Uhren vorzieht, sollte einen Blick auf die etablierte Breitling Navitimer World sowie die neue Navitimer 8 Unitime werfen. Für Fans der Luftfahrt, aber auch der alltäglichen Praktikabilität sind diese Modelle eine exzellente Wahl.

Wie bei allen Luxusuhren, ist auch der Exklusivität von World-Time- und GMT-Uhren keine Grenze gesetzt. Mit den 2016 vorgestellten Editionen L.U.C Time Traveler One und L.U.C GMT One demonstriert Chopard, wie höchste Uhrmacherkunst bei reisetauglichen Masterpieces aussieht.

In Edelstahl, Gold und Platin erhältlich, beeindrucken die Chopard Modelle mit einer exzellenten Haptik, elegant strukturierten Zifferblättern und hochpräzisen, COSC-zertifizierten Automatikwerken. Angesichts der fünfstelligen Preise für die Einsteigermodelle aus Edelstahl verwundern diese Qualitäten allerdings kaum.

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Fünf Kriterien bedeuten höchste Anforderungen: Das Qualitätssiegel der Schweizer Qualité-Fleurier-Stiftung zählt zu den exklusivsten Auszeichnungen, die ein Zeitanzeiger erhalten kann. Im Fokus des Testverfahrens steht die Uhr als Gesamtwerk, das nicht nur in puncto Präzision, sondern auch mit seinem Design, seiner Hochwertigkeit und seiner Robustheit überzeugen muss.

Verpflichtend: Die Schweizer Herkunft

Ein großer Teil der registrierten Uhren scheitert bereits am ersten Kriterium des Qualité-Fleurier-Siegels, das die hundertprozentige Schweizer Herkunft aller Komponenten voraussetzt. Zwar dürfen die verwendeten Materialien auch aus anderen Ländern stammen, jedoch muss die Verarbeitung und Verzierung in der Schweiz erfolgen. Selbst die Entwicklung und Konstruktion des Modells, also die gesamte geistige Leistung, muss dort stattfinden. Als besonders streng erweisen sich diese Anforderungen in Bezug auf das Gehäuse, das Zifferblatt und das Werk, während Armband und Schließe von der Regelung ausgenommen sind. Zur Sicherstellung dieser Regelung müssen der Prüfkommission umfassende Informationen zu den Herstellungsbedingungen und Lieferanten der einzelnen Komponenten gegeben werden.

Aber ist es nicht ungerecht, dass selbst die perfekte Uhr deutschen Ursprungs keine Chance auf das Zertifikat hat? Um die strenge Kontrolle der Schweizer Herkunft zu verstehen, müssen wir die Geschichte und Heimat des Qualité-Fleurier-Siegels betrachten. Nach der kleinen Stadt Fleurier im Val de Travers nahe Neuchâtel benannt, wurde die Stiftung im Jahre 2001 von den vier Herstellern Chopard, Parmigiani Fleurier, Bovet Fleurier Vaucher Manufacture Fleurier gegründet. Auch die entsprechende Kommune und Regionalregierung sind an dem Projekt beteiligt. Es ist also nicht nur die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards, sondern auch der Stolz auf die jahrhundertealte, heimische Uhrenindustrie, die das Siegel auszeichnet – es ist in gewisser Weise unzertrennlich mit seiner Herkunft verbunden.

COSC- und Chronofiable-Zertifikate werden vorausgesetzt

Während das Kriterium des Schweizer Ursprungs zweifelsohne einen hohen symbolischen Wert besitzt, beziehen sich die nächsten zwei Anforderungen auf die harten Fakten: Wie präzise und stabil ist der Zeitanzeiger? In puncto Präzision vertraut die Qualité-Fleurier-Stiftung auf die berühmte COSC-Zertifizierung, die von der offiziellen Schweizer Kontrollstelle für Chronometer vergeben wird. 15 Tage lang wird der Prototyp dort in verschiedensten Positionen und bei schwankenden Temperaturen auf seine Genauigkeit hin überprüft. Die Toleranzen sind niedrig: So wird das COSC-Qualitätssiegel nur Uhren verliehen, deren mittlere tägliche Gangabweichung zwischen -4 und +6 Sekunden liegt.

Die Haltbarkeit hingegen wird mittels des in La-Chaux-de-Fonds durchgeführten Chronofiable-Tests überprüft. Er simuliert die Alterung des Zeitanzeigers in einem Gerät, das den Titel “Folterkammer für Uhren” redlich verdient hat: Schläge, Stöße, drehende Beschleunigungen, drastische Temperaturwechsel und Feuchtigkeit werden dem Gehäuse über drei Wochen hinweg gnadenlos zugefügt. Hersteller, deren Modelle den Chronofiable-Test bestanden haben, besitzen somit einen sehr aussagekräftigen Beweis für die Qualität Ihrer Uhren. Erst, wenn ein Prototyp sowohl das COSC- als auch das Chronofiable-Zertifikat erhalten hat, kann es der Qualité-Fleurier-Kommission zur weiteren Überprüfung vorgelegt werden.

Der Fleuritest: Garant für hundertprozentige Präzision

Ein wichtiger Teil dieser sogenannte Fleuritest, der die Ganggenauigkeit der Uhr ein weiteres Mal überprüft. Während das COSC-Verfahren die Zuverlässigkeit der Prototypen und einzelnen Kaliber sicherstellt, tritt beim Fleuritest der endgültig montierte Zeitanzeiger an – ebenso, wie er später einmal getragen wird.

Dementsprechend konzentriert sich das Verfahren auf die Simulation des alltäglichen Einsatzes: Die Bedienung eines Computers, das Greifen von Gegenständen und die Bewegung des Arms beim Laufen sind nur Beispiele für die Vielzahl der berücksichtigten Szenarien.

Möglich wird dies durch eine spezielle Maschine, die über mehrere videoüberwachte Boxen für die getesteten Uhren verfügt. Auf diese Weise kann ermittelt werden, ob die Abweichung im Rahmen der erlaubten fünf Sekunden täglich liegt.

Das Auge entscheidet mit: Ein Qualitätssiegel der Extraklasse

Jetzt wo die Präzision und Robustheit im grünen Bereich liegen, sollte der Test doch eigentlich abgeschlossen sein, oder? Während die meisten Qualitätssiegel für Uhren an dieser Stelle schon vergeben worden wären, geht die Qualité-Fleurier-Stiftung noch einen Schritt weiter und setzt sich mit der Schönheit und Detailliebe der Meisterstücke auseinander. Eine Aufgabe, der keine Maschine der Welt gewachsen ist. Dazu ziehen die Spezialisten der Prüfkommission eine umfangreiche Liste sogenannter “ästhetischer Kriterien” heran, die zur Vergabe des Siegels erfüllt sein müssen. Zu diesen zählen unter anderem die Dekoration von Platine und Brücken sowie polierte Schrauben und anglierte Kanten.

Gerade diese Feinheiten sind es, die ein echtes Kunstwerk der Uhrmacherei von massenproduzierten Exemplaren unterscheiden. Nach dem erfolgreichen Bestehen aller technischen wie ästhetischen Kriterien erhält die Uhr schließlich das Qualité-Fleurier-Zertifikat mit der Aufschrift “FQF La Haute Horlogerie certifiée”. Es wird dem Kunden zusammen mit dem Zeitanzeiger geliefert und enthält neben Hersteller- und Modellbezeichnung auch die individuelle Gehäuse- wie Werknummer der Uhr. Eine gelungene Umsetzung findet sich in der Chopard Qualité Fleurier der LUC Collection.

Umfangreich und aussagekräftig

Das Qualitätssiegel der Qualité-Fleurier-Stiftung besitzt sein hohes Ansehen mit gutem Grund: Es zieht von der Schönheit bis zur Ganggenauigkeit alle Eigenschaften eines luxuriösen Meisterstücks in Betracht und besitzt dadurch eine höhere Aussagekraft als die meisten anderen Auszeichnungen der Branche. Durch die Strenge seiner Anforderungen trägt es dazu bei, die hohe Kunst des Schweizer Uhrenbaus zu fördern und eine reiche Tradition am Leben zu erhalten. Denn wer in dieser Kunst die unscheinbaren Feinheiten übersieht, ist zum Scheitern verurteilt.

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Majestätisch im Auftritt, funktional in der Verwendung: Weltzeituhren besitzen seit jeher einen besonderen Status in der Uhrenwelt. Liebhaber schätzen nicht nur ihre Exklusivität, sondern erkennen in einer zunehmend globalisierten Gesellschaft auch den praktischen Nutzen der traditionsreichen Komplikation. Wir haben uns die spannendsten Modelle der aktuellen Kollektionen genauer angesehen und erklären ihre Besonderheiten im Alltag.

Die Weltzeit: Erster Schritt zum vernetzten Globus

Die Geschichte der Weltzeituhr reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, genauer gesagt bis ins Jahr 1884: Auf der sogenannten Meridiankonferenz in Washington D.C. wurde die Erde erstmals ins 24 ganzstündige Zeitzonen unterteilt, wobei der Londoner Vorort Greenwich per Definition zum Nullmeridian erklärt wurde. Die dort herrschende Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) bezeichnet.

Betrachtet man das regelrechte Chaos früherer Jahre – im Amerika des 18. Jahrhunderts existierten allein über 60 am Sonnenstand orientierte Zeitzonen – wird die Notwendigkeit dieses Schrittes umso deutlicher.

Moderne Weltzeituhren verfügen daher über eine Städtescheibe, die mindestens 24 Zeitzonen anhand ihrer berühmtesten Metropole darstellt. Warum mindestens 24? In einigen Ländern wie Indien, Nordkorea oder Nepal gelten keine ganzstündigen Uhrzeiten – so liegt beispielsweise Nepal genau vier Stunden und 45 Minuten vor der koordinierten Weltzeit. In einigen High-End-Modellen finden sich deshalb bis zu 37 Städte, die alle ganz-, halb- und viertelstündigen Zeitzonen der Erde berücksichtigen.

Die Funktion im Alltag: Wie liest man die Zeitzone richtig ab?

“Ist die Städtescheibe jetzt auch wirklich korrekt eingestellt?” – diese oder ähnliche Fragen dürften sich viele Uhrenliebhaber stellen, die eine Weltzeituhr zum ersten Mal verwenden. Obwohl sich die einzelnen Uhren in ihrer Bedienung voneinander unterscheiden und somit kein allgemeines “Rezept” zum richtigen Gebrauch existiert, ist das Vorgehen im Allgemeinen sehr simpel und intuitiv. Schauen wir uns die Einstellung der Komplikation am Beispiel der Classic Worldtimer Manufacture von Frederique Constant an.

Der Zeitanzeiger zählt mit seinem eleganten Erscheinungsbild, das neben der mittig abgebildeten Weltkarte auch die Datumsanzeige auf 6 Uhr umfasst, zu den beliebtesten Weltzeituhren im moderaten Preisbereich. Um die Städtescheibe zu adjustieren, wird die Krone in die erste Position herausgezogen und so lange gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis sich die eigene Zeitzone (hier durch Genf bzw. “Geneva” gekennzeichnet) exakt auf der 12-Uhr-Position befindet.

Wie bei den meisten gewöhnlichen Zeitanzeigern, erfolgt die Einstellung der Uhrzeit durch das vollständige Herausziehen der Krone. Dreht man diese nun, so bewegt sich die numerische 24-Stunden-Drehscheibe im Zifferblatt zusammen mit den Zeigern. Sie stellt die Synchronisierung aller 24 abgebildeten Zeitzonen sicher. Die Bewegung der Drehscheibe sorgt nun dafür, dass die eingestellte Uhrzeit nicht nur mittels der Zeiger, sondern auch im 24-Stunden-Format der Drehscheibe wiedergegeben wird. Möchte man also “10 Uhr abends” einstellen, so wird die Drehscheibe auf der 12-Uhr-Position (die den aktuellen Ort “Genf” angibt) die Zahl “22” anzeigen, die für 22 Uhr steht. Nun können alle anderen Zeitzonen problemlos anhand der Drehscheibe abgelesen werden.

Die Vielfalt: Welche Weltzeituhren sind besonders attraktiv?

Das Funktionsprinzip der Frederique Constant kann auf viele, aber längst nicht alle Weltzeituhren übertragen werden. So verfügt die Nomos Glashütte Zürich Weltzeit über einen zusätzlichen Drücker, bei dessen Betätigung die Städtescheibe jeweils um eine Zeitzone weiterspringt. Ihr modernes, stark reduziertes Design hebt die Nomos Glashütte von der Vielzahl klassisch orientierter Uhren dieser Gattung ab und macht sie insbesondere für jüngere Träger sehr attraktiv.

Wer es traditioneller mag, findet mit der neuen Breitling Navitimer 8 Unitime einen gleichermaßen exklusiven wie funktionalen Begleiter. In fünf verschiedenen Designs erhältlich, verbindet sie die reiche Luftfahrtgeschichte der Schweizer Luxusmarke mit modernen Akzenten.

Ihre fein strukturierte Lünette, der transparente Saphirglasboden und die zeitlos gehaltenen Beschriftungen des Zifferblatts machen die Unitime zweifelsfrei zu einer der schönsten Worldtimer-Uhren unserer Zeit. Ein besonderes Feature ist die Anzeige diverser Sommerzeiten neben den 24 ganzstündigen Standard-Zeitzonen.

Luxus und Prestige – die besondere Stellung der Weltzeituhr

Eine Preisklasse über der Breitling Navitimer rangiert die Chopard L.U.C Time Traveler One, mit der die Genfer Manufaktur im Jahre 2016 den ersten Schritt in die Klasse der Weltzeituhren wagte. Sowohl die Edelstahl- als auch die Roségold- und Platin-Ausführungen erweisen sich in puncto Eleganz und Materialqualität als absolute High-End-Modelle. Ihre Funktion erfüllt die Chopard meisterhaft: Mit farblich abgesetzten Markierungen, einer stark kontrastierten 24-Stunden-Anzeige und einer angenehm zu tragenden Größe von 42 mm kommt sie dem Idealbild einer luxuriösen Weltzeituhr sehr nahe. Damit repräsentiert die Time Traveler One jenen exklusiven Charakter, der Uhren dieses Formats seit jeher auszeichnet.

Nicht nur ihre Seltenheit im Vergleich zu anderen Uhrentypen, sondern auch ihre im wahrsten Sinne des Wortes globale Orientierung hebt sie von der Masse ab. Wer eine Worldtimer trägt, interessiert sich für das große Gesamtbild statt für kleinen Geschehnisse. Doch die einzigartige Komplikation unterstreicht nicht nur die Bedeutung, häufig sogar hohe berufliche Position ihrer Träger, sondern weckt auch das Fernweh, die Lust, alle Facetten unseres Planeten zu entdecken. Das schafft so schnell keine andere Uhr.

Die alltägliche Benutzung – was man vor dem Kauf beachten sollte

Vor der Anschaffung einer Weltzeituhr empfiehlt es sich, einen näheren Blick auf die Handhabung des favorisierten Modells zu werfen. Denn während sich bei einigen Uhren wie der Breitling Unitimer sowohl die Städtescheibe als auch die 24-Stunden-Drehscheibe bewegen, ist die Städtescheibe bei anderen Zeitanzeigern fixiert. Auch die Einstellung der Uhrzeit kann auf diverse Arten erfolgen.

Die perfekte Weltzeituhr für den eigenen Bedarf sollte also nicht nur optisch, sondern auch in der alltäglichen Verwendung ansprechend sein. Und noch ein wichtiger Ratschlag zum Schluss: einige Modellnamen, wie beispielsweise der der Oris Artelier World Timer, erwecken den Anschein einer “echten” Weltzeituhr, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein GMT-Modell handelt.

GMT-Uhren unterscheiden sich grundlegend von Weltzeituhren im eigentlichen Sinne, da sie anstelle von 24 Zeitzonen nur eine weitere Zeitzone mittels eines zusätzlichen Zeigers abbilden.

Aber nicht nur Oris, sondern auch andere Hersteller nutzen die Bezeichnung gelegentlich für ihre GMT-Varianten. Eine genauere Betrachtung der jeweiligen Editionen ist daher stark anzuraten.

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Ganz gleich, ob als angehender Baselworld-Besucher oder als interessierter Beobachter aus der Ferne – in den Tagen vor der berühmten Uhren- und Schmuckmesse steigt die Neugier von Uhrenliebhabern in aller Welt von Tag zu Tag mehr. Mit welchen Neuheiten werden die einzelnen Hersteller das Messepublikum überraschen? Und welches bekannte Uhrenmodell kommt möglicherweise in einem neuen frischeren Design daher? Unsere heutige Messevorschau hält einige Tipps zu möglichen Baselworld Premieren bereit, die aber natürlich keine Garantie bieten und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben…

Omegas Premieren zur Baselworld 2018: Olympia-Kollektion und Railmaster

Omega Freunde dürfen sich 2018 auf der Baseler Uhrenmesse sowohl auf eine neue Omega Olympia Kollektion als auch auf ein bemerkenswertes Revival eines Modells aus den 1950er Jahren freuen. Die Olympia-Sonderkollektion ist zwar schon anlässlich der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang vorgestellt worden, wird aber voraussichtlich in Basel erstmals einem größeren Messepublikum präsentiert. Sie würdigt die mittlerweile mehr als acht Jahrzehnte lange Karriere von Omega als Zeitnehmer bei Olympischen Spielen, die 1932 in Los Angeles begonnen hatte.

Bei den jüngsten Olympia-Modellen handelt es sich um eine Sonderversion der Omega Seamaster. Sie ist in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich, wobei die Farben denen der Olympischen Ringe entsprechen.

Mit einem Gehäusedurchmesser von 39,5 Millimetern ist die Uhr für eine Herren-Armbanduhr moderat dimensioniert. Die Zifferblattmitte ist jeweils schwarz, ebenso wie die klar ablesbare Minuterie auf dem weißen Außenring des Zifferblatts. Die arabischen Ziffern der Stundenindizes sind dagegen in Weiß gehalten, ebenso wie das Markenlogo und das kleine Datumsfenster bei der Sechs. Die farbigen Akzente bilden jeweils das aus feinem Leder hergestellte, perforierte Armband, der Seamaster-Schriftzug, der Sekundenzeiger sowie ein dünner, farbiger Ring am Rand des Zifferblatts, der jeweils bei der Sechs unterbrochen ist, um dort das Olympia-Logo mit den fünf Ringen zu platzieren. In Anspielung auf das Jahr 2032, in dem sich der Einsatz von Omega als olympischer Zeitnehmer zum hundertsten Mal jähren wird, werden von jeder Version des Sondermodells nur 2.032 Exemplare gefertigt. Für den Antrieb und ein Höchstmaß an Präzision sorgt das als Chronometer zertifizierte Kaliber 8800.

Die zweite von Omegas Premieren zur Baselworld 2018 ist eigentlich ein Revival, denn das Modell Omega Railmaster erschien bereits 1957 zum ersten Mal im Sortiment von Omega. Die 2018er Neuauflage dieses Klassikers vereint ein faszinierendes Retro-Design mit modernster Uhrentechnik im Inneren. Untergebracht ist Letztere in einem schlichten Edelstahlgehäuse von 40 Millimetern Durchmesser. Dieses wird wahlweise an einem Edelstahlband oder an einem Lederband getragen. Für den Antrieb sorgt ein antimagnetisches Master-Chronometer-Werk vom Kaliber 8806.

Alles im grünen Bereich: die neue DS Action Diver von Certina

Einen farbenfrohen Akzent unter den Premieren in Basel stellt mit Sicherheit die neue DS Action Diver von Certina dar. Denn sie bietet nicht nur bewährte und solide Schweizer Uhrmacherkunst und ein robustes Gehäuse, sondern vor allem auch einen frischen grünen Look. Das Modell, das die strenge Taucheruhren-Norm ISO 6425 erfüllt, gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten Uhren von Certina. Mit ihrer Wasserdichtigkeit von bis zu 30 Bar oder 300 Metern sowie dem innovativen, zuverlässigen Powermatic-80-Werk wird sie zudem problemlos professionellen Ansprüchen gerecht.

Neben “echten” Taucheinsätzen eignet sie sich natürlich auch hervorragend zum Schnorcheln, Surfen oder Segeln.

Der automatische Aufzug verfügt über eine Gangreserve von maximal 80 Stunden. Die neueste Version der beliebten Taucheruhr von Certina ist wahlweise mit einem leuchtend grünen Sekundenzeiger und schwarzem Zifferblatt oder alternativ mit grünem Zifferblatt, grüner Lünette und rotem Sekundenzeiger erhältlich.

Premieren auch bei Military-Uhren

Unter den aktuell immer beliebter werdenden Uhren im Military-Stil finden sich ebenfalls einige interessante Premieren. Dazu gehört zweifellos die Hamilton Khaki Field Mechanical. Die 38 Millimeter große Herrenuhr ist zwar von militärischen Uhren inspiriert, bewährt sich jedoch im zivilen Leben ebenfalls hervorragend. Kein Wunder, dass die Khaki Field Ausführungen inzwischen zu den am häufigsten hergestellten und getragenen Uhren von Hamilton zählen. Das dunkle Zifferblatt mit den drei hellen Zeigern sowie hellen Leuchtziffern und Indizes sorgt für eine gute Ablesbarkeit.

Erhältlich ist die Uhr in zwei Versionen: Entweder mit einem mattschwarzen Zifferblatt, weiß leuchtenden Ziffern, einem matt sandgestrahlten Edelstahlgehäuse und einem NATO-Armband in Khaki mit dunkelbraunen Lederschlaufen oder alternativ mit einem mattbraunen Zifferblatt, sandfarbener Superluminova auf Zeigern und Indizes sowie einem ebenfalls sandfarbenen NATO-Armband.

Chopards Beitrag zu den Baselworld Premieren 2018

Auch Chopard steuert ein bemerkenswertes Modell zu den Premieren auf der Baselworld 2018 bei: eine Neuinterpretation der L.U.C. Quattro, die vom COSC-zertifizierten Kaliber L.U.C 98.01-L mit sage und schreibe neun Tagen Gangreserve angetrieben wird. Ihre moderne, zeitlose Eleganz garantiert ihrem Träger jederzeit einen stilvollen Auftritt. Die faszinierende Technik im Inneren lässt Mechanik-Freunde voll und ganz auf ihre Kosten kommen.

In den kommenden Tagen dürften noch zahlreiche weitere interessante Baselworld Premieren verkündet werden. Einige renommierte Schweizer Hersteller von Luxusuhren, wie zum Beispiel Rolex, halten sich damit jedoch strikt bis zum Beginn der Messe zurück. Wir werden die Leser unseres Magazins auch während der Messe über interessante Neuheiten auf dem Laufenden halten.

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Fliegeruhren begeistern nicht nur Berufs- und Hobbypiloten, sondern auch zahlreiche Uhrenfreunde mit einer Affinität zur Luftfahrt. Auch im Jahr 2018 haben führende Luxusuhrenhersteller wieder eine Reihe von Uhren im Angebot, die sich dank bestimmter Merkmale schon auf den ersten Blick als Fliegeruhren ausweisen. Wir stellen unseren Lesern einige der schönsten Modelle dieser Kategorie vor.

Flieger- und Pilotenuhren: nostalgischer Touch und praktische Vorzüge

Neben den klassischen Dresswatches gibt es bei Herrenuhren mit Chronographen, Taucheruhren und Fliegeruhren drei große Produktkategorien, die vor mehreren Jahrzehnten einmal für die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen entwickelt worden sind. Ihnen allen ist gemeinsam, dass ihre ursprünglichen Aufgaben heute meist von elektronischen Messinstrumenten beziehungsweise Computern übernommen werden, aber weiterhin eine rege Nachfrage nach Uhren mit den entsprechenden Funktionen und Merkmalen besteht.

Zum einen mag dies an der Begeisterung vieler Uhrenliebhaber für nostalgische Modelle liegen, die Uhrenhersteller immer wieder zu Neuauflagen von Retro-Uhren motiviert. Zum anderen gibt es dafür aber auch handfeste praktische Gründe, denn die spezifischen Eigenschaften dieser Uhren bewähren sich auch in anderen Situationen als jenen, für die sie ursprünglich gedacht waren. Im Falle der Fliegeruhren gilt dies vor allem für die gute Ablesbarkeit, aber auch für verschiedene Zusatzfunktionen wie beispielsweise die Anzeige einer zweiten Zeitzone oder eine Chronographen- beziehungsweise eine Rechenschieberfunktion.

König der Lüfte: die Rolex Oyster Perpetual Air-King

Der Schriftzug “Air-King” war erstmals in den 1950er Jahren auf den Zifferblättern bestimmter Rolex-Modelle zu sehen gewesen. Mit der Rolex Oyster Perpetual Air-King hat die Manufaktur mit dem legendären Kronen-Logo diese Modellbezeichnung im Jahr 2016 zu neuem Leben erweckt. Ganz in der Tradition klassischer Pilotenuhren stehend, weist die in einem 40 Millimeter großen Oyster-Gehäuse aus Edelstahl untergebrachte Uhr ein schwarzes Zifferblatt und sich davon klar abhebende weiße Indizes und Zeiger auf, die großzügig mit Leuchtmasse versehen sind.

Drei, Sechs und Neun sind als große arabische Ziffern dargestellt; anstelle der Zwölf findet sich ein auf der Spitze stehendes weißes Dreieck. Charakteristische Merkmale dieses Modells sind die zweistelligen Minutenangaben von 05 bis 55, die jeweils den übrigen acht Stundenindizes zugeordnet sind, sowie der markante Grünton des Sekundenzeigers und des Rolex-Schriftzuges. Auf eine Datumsanzeige wurde verzichtet. Ungeachtet der deutlichen Anklänge von Retro-Design wird die Air-King von einem modernen Manufakturwerk des Kalibers 3131 mit Automatikaufzug angetrieben.

Unter den Klassikern im Rolex-Sortiment findet sich mit der GMT-Master übrigens eine zweite Uhr, deren Ursprünge im Bereich der Luftfahrt liegen. Auf den ersten Blick an Taucheruhren wie die Submariner erinnernd, fallen bei ihnen bei näherem Hinsehen der vierte Zeiger und die 24-Stunden-Skala auf der Lünette auf. Diese Ausstattung sollte Piloten auf Langstreckenflügen erlauben, von ihrer Armbanduhr nicht nur die jeweilige Lokalzeit, sondern auch die Zeit am Heimatort auf einen Blick abzulesen.

Heute stehen Piloten dafür elektronische Bordinstrumente zur Verfügung, doch Vielreisende nutzen die GMT-Funktion nach wie vor gern. Bei einigen Versionen ist die Lünette farblich in ein Tag- und ein Nachtsegment unterteilt, und die betreffenden Modelle sind wegen der Farbkombinationen Schwarz-Rot oder Blau-Rot weithin unter den Spitznamen “Coke” beziehungsweise “Pepsi” bekannt.

Bicompax-Fliegerchronograph im “Fifties-Style”: die Meister Pilot von Junghans

Die Meister Pilot von Junghans ist eine Uhr, deren Design sich eng an ein traditionsreiches historisches Vorbild anlehnt. Dabei handelt es sich um jene Fliegerchronographen, die die Piloten der neu gegründeten Bundeswehr im Jahr 1955 als Dienstuhr erhalten hatten. Die Firma Junghans hatte damals den Zuschlag erhalten und einen Fliegerchronographen mit einer zwölfeckigen Lünette entwickelt.

Die beiden Hilfszifferblätter sind in Bicompax-Anordnung bei der Drei und bei der Neun positioniert. Das Gehäuse ist mit einem Durchmesser von 43 Millimetern großzügig dimensioniert, was der Ablesbarkeit zugutekommt. Für den Antrieb sorgt ein Automatikwerk vom Kaliber J880.4, das über eine Gangreserve von bis zu 38 Stunden verfügt. Das Modell ist wahlweise mit schwarzem, anthrazitfarbenem oder braunem Zifferblatt und jeweils farblich passendem Lederarmband erhältlich.

Fliegeruhr mit nachgewiesener Weltraumtauglichkeit: Omega Speedmaster Professional

Falls der Flug einmal etwas höher hinausgehen soll, empfiehlt sich eine Fliegeruhr, die bereits mehrfach ihre Weltraumtauglichkeit unter Beweis gestellt hat. Die heute als “Moonwatch” international bekannte Version der Omega Speedmaster Professional hat dies bereits mehrfach getan und konnte sich in entsprechenden Ausschreibungen der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA nach anspruchsvollen Tests gleich zweimal im Abstand von mehreren Jahren gegen ihre Wettbewerber durchsetzen.

 

Das Modell gehört heute zu den absoluten Klassikern unter den Herrenchronographen und ist eine der Markenikonen von Omega schlechthin. Die beiden Totalisatoren in Bicompax-Anordnung, das Datum bei der Sechs und die charakteristische Tachymeterskala auf der Lünette sind die Merkmale, die ihr einen hohen Wiedererkennungswert verleihen.

Fliegeruhren von Chopard und TAG Heuer: L.U.C. GMT One von Chopard und Link Calibre 7 GMT von TAG Heuer

Auch bei jenen Luxusuhrenmarken, die keine expliziten Fliegeruhren in ihrem Sortiment führen, finden sich in der Regel zumindest einige Modelle, die mit ähnlichen Design- und Funktionsmerkmalen aufwarten können. Wer bei internationalen Langstreckenflügen nicht auf eine GMT-Funktion verzichten möchte, kann sich bei TAG Heuer beispielsweise für die Link Calibre 7 GMT entscheiden. Wem es dagegen eher auf die Chronographenfunktion und ein kontrastreiches Zifferblatt ankommt, könnte stattdessen zu einer Carrera Calibre 16 desselben Herstellers greifen.

Die Uhren- und Schmuckmanufaktur Chopard hatte lange Zeit gar keine Fliegeruhr im Programm, lancierte aber dann im Jahr 2016 gleich zwei Modelle für Langstreckenpiloten und Vielflieger. Zum einen handelt es sich dabei um die L.U.C. GMT One, die über eine 24-Stunden-Skala und einen vierten Zeiger verfügt und über zwei Kronen gesteuert wird.

Mit ihren farblichen Akzenten erinnert sie an das Konzept der GMT-Master, doch im Unterschied zu dieser liegt die 24-Stunden-Skala hier nicht auf der Lünette, sondern innen am Rand des Zifferblattes und wird mittels einer der beiden Kronen gedreht. Wer stets den Überblick über alle 24 Zeitzonen haben möchte, findet in dem Schwestermodell L.U.C Time Traveler One die passende Lösung, die zudem auch über Markierungen für Sommer- und Winterzeit verfügt.

Breitling – der Altmeister im Fliegeruhren-Segment

Last, but not least, zählt die Navitimer 01 von Breitling in den Augen zahlreicher Uhrenliebhaber nach wie vor zu den schönsten Fliegeruhren aller Zeiten. Von dieser Uhr gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Versionen, die mit ewigem Kalender, zweiter Zeitzone oder einer Weltzeitfunktion ausgestattet sind. Allen gemeinsam ist jedoch die charakteristische Lünette mit der Rechenschieberfunktion, die bereits bei den ersten Navitimer-Modellen vorhanden gewesen war.

Breitling hatte das Modell 1952 lanciert und von Anfang an als einen Chronographen für Piloten und Flugnavigatoren positioniert. Schnell erlangte es internationale Bekanntheit und ist bis heute unverzichtbarer Bestandteil von Breitlings Modellpalette.

Die Rechenschieberfunktion lässt sich übrigens auch am Boden hervorragend nutzen. Denn neben Geschwindigkeits-, Kurs- und Treibstoffverbrauchsberechnungen lassen sich damit auch Währungsumrechnungen und zahlreiche andere Dreisatzrechnungen leicht und schnell erledigen.

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Präzise und hochwertige Uhren gehören ebenso untrennbar zur Schweiz wie der legendäre Käse, exzellente Schokolade und die berühmten Taschenmesser. Zu denjenigen Schweizer Orten, die eine ganz besonders enge Verbindung zur Uhrenbranche haben, zählt die Stadt Genf. Die Metropole am Genfer See ist nicht nur Veranstaltungsort einer der wichtigsten Uhrenmessen, sondern hier haben zudem gleich mehrere der renommiertesten Schweizer Uhrenmanufakturen ihren Sitz. Zudem tragen ein wichtiges Schweizer Qualitätssiegel und ein beliebter Zierschliff für Uhrwerke den Namen dieser Stadt.

Stadt der Diplomaten, des Geldes und des Luxus

International ist Genf vor allem wegen der rund 30 internationalen Organisationen bekannt, die sich im Laufe der Zeit in der Stadt angesiedelt haben. Allein bei diesen Organisationen und bei den dort akkreditierten diplomatischen Missionen sind insgesamt mehr als 28.000 Menschen beschäftigt. Die UNO ist hier ebenso präsent wie das Rote Kreuz, die Weltgesundheitsorganisation, die Welthandelsorganisation und viele andere Vereinigungen und Institutionen mehr. Auch wichtige diplomatische Verhandlungen werden gerne in Genfer Hotels oder Tagungsstätten geführt, wenn die Beteiligten sich auf neutralem Boden treffen möchten. Neben den politischen Rahmenbedingungen dürften vor allem die reizvolle Lage und die hohe Lebensqualität zur großen Beliebtheit der Stadt beigetragen haben, die übrigens zugleich Hauptort eines gleichnamigen Schweizer Kantons ist.

Neben Zürich wird Genf schon seit Jahren immer wieder als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität der Welt in entsprechenden Rankings genannt. Allerdings ist damit auch ein internationaler Spitzenplatz im Hinblick auf die Lebenshaltungskosten verbunden. Mit seinen knapp 202.000 Einwohnern ist Genf die zweitgrößte Stadt der Schweiz und zugleich auch der zweitgrößte Schweizer Finanzplatz nach Zürich. Von anderen Schweizer Städten unterscheidet es sich durch eine höhere Besiedlungsdichte und seinen hohen Ausländeranteil.

Mehr als 48 Prozent der Einwohner besitzen nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft, was zu einem großen Teil mit der starken Präsenz internationaler Organisationen und multinationaler Unternehmen wie Procter & Gamble oder Ralph Lauren zusammenhängt.

Eine der bedeutendsten Uhrenstädte der Welt und Veranstaltungsort für den Genfer Uhrensalon

Dass Genf zu den wichtigsten Standorten der Uhrenindustrie weltweit gehört, ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass hier mit Chopard, Baume & Mercier, Omega, Patek Philippe, Rolex und Vacheron Constantin gleich fünf der berühmtesten Schweizer Luxusuhrenhersteller ansässig sind. Sie alle gehören zum exklusiven Kreis jener traditionsreichen Marken, denen die Schweizer Uhren ihren guten Ruf und das hohe Prestige zu verdanken haben, das Käufer in aller Welt mit Uhren verbinden, die den diskreten Hinweis “Swiss Made” auf dem Zifferblatt tragen. Darüber hinaus wird die Metropole am nach der Stadt genannten See im Januar eines jeden Jahres zum Ziel von zahlreichen Branchenvertretern, Händlern und Fachjournalisten aus aller Welt, wenn hier der Genfer Uhrensalon stattfindet.

Die Branchenschau, die 1991 zum ersten Mal veranstaltet worden ist und mit offiziellem Namen “Salon international de la haute horlogerie” (SIHH) heißt, ist heute – neben der jeweils im März stattfindenden Baselworld – eine der beiden bedeutendsten Luxusuhrenmessen der Welt. Im Unterschied zur Baselworld fokussiert sich der Genfer Uhrensalon jedoch nicht auf das private Publikum, sondern auf professionelle Zielgruppen aus der Uhrenbranche und auf die Fachpresse. Erst im Jahr 2017 haben die Veranstalter des SIHH ihre Messe erstmals auch für das private Publikum geöffnet – allerdings nur am letzten Messetag.

Genfer Streifen – beliebte Zierde für hochwertige Uhrwerke

Uhrenkenner verbinden jedoch nicht nur Uhren und den Uhrensalon mit dem Namen dieser Stadt, sondern auch die sogenannten Genfer Streifen und die Genfer Punze. Die im Französischen als Côtes de Genève oder Filets bezeichneten Streifen entstehen durch einen Zierschliff und sind relativ breit und gerade. Sie dienen zur Verzierung von Uhrwerken im Rahmen der Finissage. Gelegentlich wird die Bezeichnung darüber hinaus ebenfalls für ähnliche, streifenförmige Verzierungen von Zifferblättern verwendet, wobei die Genfer Streifen dort allerdings nicht immer durch einen entsprechenden Schliff sondern zum Teil auch auf andere Weise entstehen. Ungeachtet der Bezeichnung sind die beliebten Zierstreifen jedoch nicht nur auf Genfer Uhren, sondern auch auf Uhren anderer Provenienz anzutreffen.

Die Genfer Punze – ein besonderes Qualitätssiegel ausschließlich für Uhren aus Genf

Die Finissage, wie der Fachbegriff für den abschließenden Veredlungsprozess eines Uhrwerkes lautet, steht auch mit einer anderen Besonderheit aus der Uhrenstadt – der Genfer Punze – in engem Zusammenhang: Hat eine Uhr keinen solchen Prozess durchlaufen, erfüllt sie eine wesentliche Voraussetzung für die Genfer Punze nicht. Diese wird auch als Genver Siegel oder als Poinçon de Genève bezeichnet und stellt ein besonderes Qualitätssiegel dar, das vom Genfer Uhrmacherhandwerk entwickelt und bereits im Jahr 1886 eingeführt worden ist. Es hat heute den Status einer gesetzlich geschützten Qualitäts- und Ursprungsbescheinigung für Uhren mit mechanischen, im Kanton Genf gebauten und regulierten Uhrwerken.

Für die Vergabe der Punze ist heute die Timelab-Stiftung zuständig.

Die Vergabevoraussetzungen sind in den zurückliegenden Jahren ausgeweitet worden und umfassen seit dem 1. Juni 2012 die folgenden Punkte: Die Produktion, der Zusammenbau und die Regulierung des Uhrwerks müssen zwingend auf dem Territorium des Kantons Genf erfolgen. Sämtliche Bestandteile des Uhrwerkes müssen von höchster Qualität und alle Stahlkanten und Schraubenköpfe geschliffen und poliert sein. Dies gilt zudem auch für weitere, genau festgelegte Oberflächen des Uhrwerks. Die Genfer Streifen sind dabei jedoch nur eine Option und müssen nicht zwingend auf allen Uhren aus Genf zu sehen sein. Eine Uhr, die keine Finissage durchlaufen hat, kann folglich nicht das Siegel erhalten. Des Weiteren sind Rubinlager und bestimmte Konstruktionsmerkmale der Mechanik vorgeschrieben.

Es ist zum Beispiel verboten, Drahtfedern zu verwenden, wenn die Uhr das Genfer Siegel erhalten soll. An die Ganggenauigkeit werden ebenfalls hohe Anforderungen gestellt. So muss eine etwaige Abweichung über einen Zeitraum von sieben Tagen unterhalb einer Minute bleiben. Die Funktion des Kalenders über sieben Tage vom 26. Februar an, eine Wasserdichtigkeit für 24 Stunden sowie eine Gangreserve von wenigstens 24 Stunden sind ebenfalls erforderlich, um das Siegel der Stadt tragen zu dürfen.

Ganggenauigkeit und Gangreserve sowie die Wasserdichtigkeit der Uhr werden übrigens erst seit 2012 verlangt. Zuvor betrafen die Anforderungen für das Genfer Siegel lediglich die Herstellungs- und Verarbeitungsqualität der Uhren.

Genfer Wappen und Namenszug

Erfüllt eine Uhr die notwendigen Voraussetzungen und hat eine entsprechende Prüfung bestanden, dann darf das Genfer Siegel entweder auf der Platine oder auf der Brücke des Uhrwerks angebracht werden. Es besteht aus einer Darstellung von Kanton- und Stadtwappen Genfs sowie dem Namenszug “GENEVE”. Dass die Erfüllung der Voraussetzungen mit einem gewissen Aufwand verbunden und auch für renommierte Luxusuhrenmanufakturen keine Selbstverständlichkeit ist, lässt sich indirekt an der Vergabepraxis ablesen. So lässt gegenwärtig nur noch die Firma Roger Dubuis sämtliche ihrer Werke mit dem Genfer Siegel versehen.

Bei Patek Philippe hatte man bis 2009 ebenfalls an dieser Praxis festgehalten. Mehrere andere Unternehmen, deren Uhrwerke früher ebenfalls durchweg das Siegel trugen, haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt oder sind in anderen Firmen aufgegangen. Mehrere große Hersteller – wie zum Beispiel Cartier, Chopard und Vacheron Constantin – lassen die Genfer Punze nur auf einige ihrer Manufakturwerke stempeln.

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Die kleine Sekunde ist eine mitunter vergleichsweise unspektakulär anmutende Komplikation. Sie ist im Luxusuhrensegment relativ häufig anzutreffen und offenbart ihren Charme oftmals erst auf den zweiten Blick. Für ihre Verwendung gibt es sowohl praktische als auch ästhetische Argumente.

Was bedeutet eigentlich “kleine Sekunde”?

Bei analogen Uhren können die Sekunden auf unterschiedliche Art und Weise angezeigt werden. Erfolgt die Anzeige der Sekunden dezentral, so bezeichnet man diese Lösung als kleine Sekunde. Von einer großen Sekunde wird dagegen nicht gesprochen; das Gegenstück zur kleinen Sekunde ist vielmehr die sogenannte Zentralsekunde. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Sekundenzeiger in diesem Fall ebenfalls zentral angeordnet ist – so wie in der Regel auch der Stunden- und der Minutenzeiger.

Ursprünglich war die kleine, dezentrale Anzeige der Sekunden vor allem bei Taschenuhren und Armbanduhren mit Handaufzug anzutreffen. Die Gründe dafür lagen in der Konstruktion der Uhren, denn früher waren die Räder innerhalb des Uhrwerks so angeordnet, dass das Sekundenrad sich nicht im Zentrum befand. Sollten die Sekunden auf dem Zifferblatt angezeigt werden, so lag es nahe, dafür den Zapfen des Sekundenrades so weit zu verlängern, dass er durch das Zifferblatt ragte und ein Zeiger daran befestigt werden konnte.

Wo die Anzeige der Sekunden auf dem Zifferblatt positioniert wurde, hing von der Konstruktion des Zifferblattes ab.

Besonders häufig ist sie bei der Sechs – in der Mitte der unteren Zifferblatthälfte – zu finden. Der Vorteil dieser Position liegt darin, dass das Zifferblatt dann symmetrisch und ausgewogen wirkt. Die obere Hälfte des Zifferblattes wird relativ selten für die Sekundenanzeige genutzt, weil dort in der Regel das Logo und der Markenname des Uhrenherstellers platziert werden. Heute sind die konstruktionsbedingten Gründe für die Platzierung der kleinen Sekunde aufgrund der vielfältigeren technischen Möglichkeiten in den Hintergrund getreten und im Prinzip ließe sich diesbezüglich nahezu jede Position realisieren.

Insbesondere bei einer eleganten Dresswatch wird die kleine Sekunde jedoch gerne verwendet, um einen besonderen gestalterischen Akzent zu setzen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Nomos Glashütte Metro, wo der kleine Sekundenzeiger nicht nur durch seine separate Position, sondern zusätzlich auch durch einen roten Farbton hervorgehoben wird.

Kleine Sekundenanzeige bei Chronographen und in Kombination mit anderen Komplikationen

Während die Komplikation mit der Sekundenanzeige auf einem zusätzlichen Zifferblatt bei einer herkömmlichen Drei-Zeiger-Dresswatch heute meist nur noch eine rein ästhetische Alternative zur Zentralsekunde darstellt, hat sie bei Chronographen durchaus eine praktische Relevanz. Denn der für Drei-Zeiger-Uhren mit Zentralsekunde typische lange Sekundenzeiger wird bei analogen Chronographen in der Regel für die Stoppfunktion benötigt. Deshalb werden die Sekunden der laufenden Uhrzeit meist auf einem der zwei oder drei Hilfszifferblätter des Chronographen angezeigt. Auch bei Uhren ohne Chronographenfunktion können bisweilen praktische Gründe dafür sprechen, die Sekunden dezentral anzuzeigen.

Illustrieren lässt sich dies am Beispiel der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second, die neben Stunden und Minuten sowohl die Sekunden als auch eine zweite Zeitzone anzeigt. Einige Hersteller bilden diese insgesamt vier Funktionen komplett mit zentralen Zeigern ab, wobei der GMT-Zeiger, der die zweite Zeitzone angibt, sich meist farblich oder durch andere gestalterische Details von den übrigen Zeigern abhebt. Bei der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second hat man sich möglicherweise deshalb für eine alternative Lösung entschieden, weil bei Fliegeruhren die gute Ablesbarkeit besonders im Vordergrund steht.

In diesem Fall wurde der gewünschte Effekt erreicht, indem sich der Stunden- und der Minutenzeiger deutlich in Weiß vom schwarzen Hintergrund des Zifferblattes abheben, während der ebenfalls zentral positionierte GMT-Zeiger bewusst schwarz gefärbt wurde, um im zentralen Bereich des Zifferblattes möglichst wenig in Erscheinung zu treten. Lediglich die äußerste Spitze ist in auffälligem Orange gehalten und scheint geradezu auf dem ganz außen um das Zifferblatt verlaufenden 24-Stunden-Kreis entlangzuschweben.

Dadurch, dass diese Komplikation konstruktiv und optisch von der Sekundenanzeige getrennt wird, erreicht Oris bei dieser Uhr ein höheres Maß an Eindeutigkeit und eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige. Die kleine Sekunde wurde auf der linken Seite des Zifferblattes platziert, während rechts bei der Drei das jeweilige Tagesdatum zu sehen ist.

Dresswatch mit kleiner Sekunde: originelle Lösungen von Chopard

Während die kleine Sekunde bei der Nomos Glashütte Metro und vielen anderen Uhrenmodellen ohne zusätzliche Komplikationen meist symmetrisch in der Vertikalen oder Horizontalen angeordnet wird, wählen einige Hersteller mitunter bewusst einen anderen Weg, um ihren Uhren ein individuelleres “Gesicht” zu geben und sich von anderen abzuheben.

Die Chopard LUC 8HF Power Control ist beispielsweise eine modische Dresswatch, die wegen ihrer Zifferblatt-Gestaltung die Blicke auf sich zieht. Bei ihr ist die Komplikation bei der Sieben platziert worden, während dicht daneben zwischen Fünf und Sechs das Tagesdatum erscheint. Als weitere Komplikation besitzt diese Version der Chopard LUC Collection eine Gangreserveanzeige bei der Zehn.

Mit der Chopard Classic Manufacture hat dieser Hersteller jedoch auch ein Modell im Programm, dass – ganz in der Art einer traditionsbewussten Dresswatch, die kleine Sekunde in symmetrischer Position bei der Sechs zeigt. Ein interessantes Detail bei der Chopard Classic Manufacture ist die Tatsache, dass hier die Skala für die Sekunden relativ prominent auf dem Zifferblatt erscheint, während der Sekundenzeiger selbst äußerst dezent ausgeführt ist.

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