Uhren zählen zu den spektakulärsten Geschenken, die wir einem lieben Menschen bereiten können. Doch vor allem Kunstbegeisterte und Architekten sind anspruchsvolle Zielgruppen, die exakte Vorstellungen von einem schönen Zeitanzeiger haben. Heute präsentieren wir Ihnen fünf Modelle, die klare Statements für bestimmte Kunstepochen setzen und allesamt das Zeug zur idealen Architekten Uhr besitzen.

Was zeichnet eine gute Uhr für Architekten aus?

Egal ob Kunsthistoriker, leidenschaftliche Sammler oder Architekten: Menschen, die sich mit der Wirkung künstlerischer Arbeiten auskennen, schauen hinter die Kulissen eines Objekts oder Gemäldes. Neben der reinen, emotional empfundenen Schönheit des Werkes spielt für sie der tiefergehende Sinn eines ästhetisches Reizes die zentrale Rolle. Wer also ein Geschenk für Architekten aus dem Uhrenbereich sucht, muss einen Zeitanzeiger mit klarer ästhetischer Botschaft wählen. Eine Bauhaus-Uhr zum Beispiel, die jeden Millimeter ihrer Erscheinung auf funktionale Simplizität fokussiert. Oder ein prachtvoll verziertes, mit floralen Ornamenten versehenes Modell im Jugendstil. Die Uhr darf kein “Mittelding” sein, sondern sollte in sämtlichen optischen Details einen fest definierten Geschmack ansprechen.

Der Eiffelturm lässt grüßen: Mido Commander Gradient

Als der Pariser Eiffelturm zur Weltausstellung 1889 fertiggestellt wurde, stößt seine stählerne und funktionale Architektur vor allem in der gebildeten Oberschicht auf Entrüstung. Heute wird das ultimative Wahrzeichen der Seine-Metropole weltweit geliebt und hat die Nummer Eins der Architekten-Uhrenmarken, Mido, zur Gestaltung ihrer neuen Mido Commander Kollektion inspiriert. Unsere Favoritin ist die Commander Gradient (Ref. M021.407.11.411.00): Während ihr transparentes Zifferblatt an die Durchlässigkeit des französischen Touristenmagnets erinnert, nimmt der abgestufte Raucheffekt Bezug auf seine Stahlfarbe. Zum Rand hin wird die Architekten Uhr schwarz, sodass ihre applizierten Edelstahl-Indizes ebenso wie die Datumsanzeige kontrastreich abzulesen sind. Auf der Rückseite der 40-Millimeter-Edelstahluhr begrüßt uns ein durchsichtiger Boden, der das Automatikwerk Mido 80 (Basis: ETA C07.611) mit satten 80 Stunden Gangreserve zum Vorschein bringt. Wie der Eiffelturm, besitzt das am Edelstahl-Massivband befestigte Kunstwerk keine überflüssigen Linien: Das gesamte Mido Design ist klar, geradlinig und “inspired by architecture”.

Bauhaus mit Vorzügen: Junghans Max Bill Chronoscope

Ästhetische Klarheit steht auch bei unserer nächsten Uhr für Architekten im Vordergrund: Max Bill by Junghans. Seit sie 1961 vom gleichnamigen Schweizer Künstler designt wurde, gilt sie als prototypische Bauhaus-Uhr und hat ihre schnörkellose Optik im Laufe der Jahrzehnte nur minimal verändert. “Form follows function” – hier sind gerade Linien und radikaler Minimalismus Programm. Ein besonders interessantes Junghans Modell ist die Max Bill Chronoscope (Ref. 27/4600.04), welche das Basismodell um den funktionalen Vorzug eines Zeitstoppers erweitert.

Verblüffend finden wir, wie geschickt der Chronograph ins Gesamtdesign der 40-Millimeter-Schönheit integriert wurde: Unter dem gewölbten Hartplexiglas dominiert die gewohnte Reduktion aufs Wesentliche, ergänzt um einen hauchdünnen 30-Minuten-Zähler in der oberen und eine 12-Stunden-Skala in der unteren Hälfte. Selbst das Datum, welches bei vielen Uhren die ästhetische Harmonie stört, ist makellos in die versilberte Oberfläche der Junghans Max Bill integriert. Ihre Kraft schöpft die Architekten Uhr aus dem Kaliber J880.2 (Basis: ETA 7750) mit Automatikaufzug und 48 Stunden Gangreserve. “Inspired by architecture” – dieser Zeitstopper von Junghans macht Bauhaus-Enthusiasten glücklich.

Jugendstil in ovaler Pracht: Frederique Constant Classics Art Déco Oval

Dass eine Uhr für Architekten auch vollkommen andere Geschmacksrichtungen bedienen kann, zeigt uns die Frederique Constant Classics Art Déco Oval (Ref. FC-200MPW2V6): Fürs weibliche Handgelenk geschaffen, ist das 30×25 Millimeter schlanke Edelstahl-Kunstwerk eine perfekte Repräsentation des Jugendstils. Während verschnörkelte Breguet-Zeiger und eine guillochierte Oberfläche im Zentrum des Zifferblatts für die hohe Dekorationskunst des Art Déco stehen, katapultieren uns die großen, römischen Ziffern gefühlt in die 1920er-Jahre zurück. Swing, Champagner und Charleston – mit dieser Uhr erwachen die Roaring Twenties am Handgelenk zu neuem Leben.

Optisch, wohlgemerkt – auf der technischen Seite hält das schicke Geschenk für Architekten ein modernes Quarzwerk mit satten 63 Monaten Batterielaufzeit bereit, das eine zerbrechlich anmutende Höhe von nur 6,8 Millimetern ermöglicht. Leicht, kompakt und vollgeladen mit künstlerischer Bedeutung – dieses Meisterwerk wird jede Architektin um ihren Verstand bringen. Dass es Frederique Constant mit seiner Devise des “erschwinglichen Luxus” ernst meint, stellt die Marke durch eine Top-Verarbeitungsqualität und feine Details wie die Perlmutt-Segmente des Zifferblatts unter Beweis.

Kantig und modern: NOMOS Glashütte Tetra

Zurück zum Bauhaus: Wer die klare Formgebung der Weimarer Kunstschule liebt, sollte neben Junghans vor allem NOMOS Glashütte kennenlernen. Zu den markantesten Editionen der aufstrebenden Topmarke aus Sachsen zählt die quadratische NOMOS Glashütte Tetra, die mit Ecken und Kanten eine moderne, extrem konsequente Formsprache verfolgt. Unsere bevorzugte Architekten Uhr ist die Tetra Neomatik 39 silvercut (Ref. 423): 33×33 Millimeter schlank, besitzt das Edelstahlmodell beste Unisex-Qualitäten und lenkt die Aufmerksamkeit auf sein silbernes Zifferblatt, das an die Edelstahl-Fassaden moderner Hochhäuser erinnert.

Eine spezielle Behandlung mit Vergolden, Rhodinieren und Nassstrahlen ist vonnöten, um den coolen Effekt zu erzielen. Gebläute Stunden- und Minutenzeiger sowie eine kleine Sekunde in Rot bringen Leben ins kühle Gesamtdesign. Durch einen Saphirglasboden lässt die 7,3 Millimeter flache Ikone in ihr Automatikwerk DUW 3001 blicken, das mit dem revolutionären NOMOS Swing System, einer vollständig selbstentwickelten Hemmung, ausgestattet ist. Wer im wahrsten Sinne des Wortes klare Kante zeigen möchte, ist hier goldrichtig.

Gotischer Charme der High-End-Klasse: Breguet Tradition

Spitzbogenfenster, eine aufstrebende Skelettbauweise und filigrane Verzierungen – die Gotik zählt zu den wichtigsten Architekturstilen aller Zeiten. Wer die Pariser Binneninsel “Île de la Cité”, den Geburtsort der legendären Luxusmarke Breguet betritt, ist vor lauter gotischer Schönheit fast überfordert. In ihrer markantesten Kollektion, der Breguet Tradition Linie, haben die Designer der Uhrenmanufaktur wichtige Elemente des Architekturstils in Vollendung realisiert: Während der freie Blick auf Räderwerk und Hemmung an der Frontseite mit der gotischen Skelettbauweise korrespondiert, steht die Dekoration des handaufgezogenen Manufakturwerks 507 DR1 der prachtvollen Ausschmückung einer Kathedrale in nichts nach. Viele Modelle stehen zur Wahl; ein absoluter Klassiker ist die Ref. 7057BR/G9/9W6 aus 18-karätigem Rotgold.

Mit 40 Millimetern Durchmesser sitzt die Uhr für Architekten zwar größentechnisch dezent am Handgelenk, nicht jedoch optisch. Die Tradition will ein Eyecatcher sein und lässt staunenden Uhrenfans keine Zweifel an ihrem prominenten Status. Wer zusätzliche Funktionen zur Stunde und Minute auf dem edlen Mini-Zifferblatt wünscht, wird in der Kollektion fündig: GMT-Modelle, Chronographen und sogar ein Tourbillon können bei passendem Budget ans Handgelenk des uhrenbegeisterten Architekten gebracht werden.

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Legendäre Geschichte, Kultstatus und technische Innovation: Nur wenige der großen Uhrenmarken kommen an die Reputation Omegas heran. Die weltberühmten Modelle des Schweizer Luxusherstellers zählen zu den begehrtesten Sammlerobjekten vieler Enthusiasten und bereiten während des Tragens eine unglaubliche Freude. Aber kann man mit Omega Uhren auch eine Wertsteigerung erzielen? Wir erklären, auf welche Faktoren es ankommt, zeigen die aussichtsreichsten Modelle für eine zu erwartende Wertsteigerung.

Wertsteigerung von Uhren – ein Mythos?

“Die neue Limited Edition wird bald viel teurer”, “Rolex ist eine sichere Anlage”, “Kaufen Sie goldene Vintage Uhren” – die Liste der Ratschläge, die man von angeblichen Experten und Gurus rund ums Thema Uhren-Investments serviert bekommt, ist lang. Tatsache ist: Es gibt keine sicheren Faktoren, die über Wertsteigerung oder -verlust entscheiden. Eine limitierte Seamaster kann mit der Zeit teurer werden, während ein ähnliches Modell stark an Wert verliert.

Die reichste Geschichte, ein besonderes Zifferblatt, prestigeträchtige Materialien – all diese Eigenschaften können, aber müssen nicht mit einer Wertsteigerung einhergehen. Wie bei einzelnen Aktien an der Börse ist ein hohes Maß an Unsicherheit garantiert.

Kein Mythos ist hingegen die Tatsache, dass immer wieder bestimmte Uhrenmodelle mit extremen Wertzunahmen ins Rampenlicht rücken. Ist die Popularität hoch im Vergleich zur Nachfrage, klettern die Preise in die Höhe und können auch bei Omegas Zeitanzeigern für beträchtliche Gewinne sorgen. Die schlechte Nachricht: Niemand kann die zukünftige Nachfrage vorhersehen.

Welche Omega Uhren steigen im Wert? Indizien für positive Preisentwicklungen

Das Wichtigste zuerst: Wer in Uhren investieren möchte, darf sich nicht von der Intuition trügen lassen, dass limitierte Zeitanzeiger automatisch eine gute Wertanlage sind. Omega, Breitling, Tag Heuer und andere Top-Marken sind Meister des Marketings und bringen im Laufe eines Jahres meist dutzende Limited Editions heraus, von denen nur ein Bruchteil an Wert gewinnt. Bestimmte, schwer verkäufliche Sonderauflagen fallen sogar überdurchschnittlich stark im Preis. Wer die aussichtsreichen Kandidaten erkennen will, braucht fortgeschrittenes Wissen um Geschichte des Herstellers und muss fundiert einschätzen können, wie ein neues Modell am Markt ankommen wird.

Ein positives Beispiel sind die Editionen der Speedmaster Kaliber 321 Edition: Das legendäre Uhrwerk, das in allen von der NASA als weltraumtauglich eingestuften Chronographen tickte und den Apollo-11-Astronauten ihre nötige Präzision auf dem Mond spendierte, feierte 2020 ein Comeback und wird heutzutage in der “Ed White”-Edelstahlversion bis zu 50 Prozent über dem damaligen Neupreis von knapp 15.000 Euro gehandelt.

Warum diese enorme Wertsteigerung? Weil der Zeitanzeiger ein legendäres Kapitel in Omegas Kapitel fortschreibt und genau jenen Nerv trifft, der große Emotionen bei Sammlern auslöst. Gleiches gilt für die “Snoopy”-Editionen, die inzwischen eine Art Subkultur innerhalb der Speedmaster-Fangemeinde begründet haben und förmlich schon am Tag ihrer Ankündigung ausverkauft sind.

Gebrauchte Omega: Vintage-Modelle und die Wertsteigerung

Von bedeutsamen Uhrwerken bis zum Peanuts-Beagle im Zifferblatt: Omega Uhren mit Wertsteigerung besitzen die Gemeinsamkeit, dass sie originelle Traditionen fortsetzen oder neu beleben.

Unser Tipp: Eignen Sie sich Fachwissen rund um Ihre Lieblingskollektion an, um das Potenzial zukünftiger Neuerscheinungen unabhängig von “Expertenratschlägen” einschätzen zu können – von den Olympia-Editionen der Speedmaster bis zu den James-Bond-Sonderauflagen der Seamaster gibt es dutzende vielversprechende Kandidaten für eine Wertsteigerung. Mit fortschreitender Recherche werden Sie auf die Idee kommen, den Vintage-Markt zu erkunden. Hier ist die Unsicherheit und die benötigte Expertise zwar noch größer als bei zeitgenössischen Uhrenmodellen, aber das Potenzial zur Wertsteigerung ebenfalls.

Die besondere Herausforderung auf dem Vintage-Markt ist seine Unübersichtlichkeit. Vermeintliche Schnäppchen mit defekten Uhrwerken, nicht-originale Ersatzteile und mitunter unseriöse Anbieter überschatten den Handel. Abhängig von ihrer Pflege und Historie, kann der Wert alter Uhrenmodelle – wie bei Oldtimern – extrem variieren. Infrage kommen sollten nur gepflegte Exemplare von seriösen Händlern und am besten mit einwandfreien Papieren, um die Chancen auf eine Wertsteigerung zu maximieren.

Die schwierige Berechnung der Wertentwicklung

Egal, ob man Zeitanzeiger von Hublot, Tag Heuer oder Rolex ins Visier nimmt: Regelmäßig erfährt man im Internet von dramatischen Wertsteigerungen bestimmter Uhren und ist verführt, sich das betreffende Modell ebenfalls zuzulegen. Das Problem: Die meisten Angaben zu horologischen Wertentwicklungen berücksichtigen weder die Inflation noch die üblichen Rabatte, die Endkunden auf den UVP erhalten.

Neben den steigenden Rabatten der vergangenen Jahre verfälschen auch technische Innovationen das Gesamtbild: Erhält die Seamaster beispielsweise ein neues Uhrwerk mit besserer Funktionalität, rechtfertigt dieses Upgrade einen Preisanstieg und erschwert den Vergleich mit vorherigen Editionen.

Werterhalt: Diese Omegas bleiben stabil

Die Anschaffung der meisten Modelle des Herstellers sollte nicht mit der Erwartung verbunden sein, große Gewinne einzufahren. Aber wäre es nicht schön, zumindest den Wert zu erhalten?

Die gute Nachricht: Insbesondere die prominenten Kollektionen Speedmaster und Seamaster haben in den letzten Jahren einen stabilen Werterhalt an den Tag gelegt, wenngleich Verluste von 10 bis 20 Prozent keine Ausnahme sind. Je größer der Name des Modells und je höher sein Ansehen, desto wahrscheinlicher ist der Werterhalt.

Hingegen legen die Einstiegskollektionen De Ville und Constellation höhere Wertverluste an den Tag, was sie nicht zum Investieren, sondern für Gebrauchtkäufer interessant macht. In jedem Fall gilt: Je pfleglicher die Behandlung, beispielsweise durch eine schonende Unterbringung im Uhrenbeweger, desto besser der Werterhalt.

Alternativen: Welche Marken bringen die stärkste Wertsteigerung?

Kurze Antwort: Rolex. Omegas großer Konkurrent aus Genf bietet zwar keine Garantie für große Gewinne, doch die letzten Jahre sprechen für sich.

Submariner, Daytona, Datejust: Die prominenten Kollektionen der Marke haben sich vor allem in ihren beliebten Edelstahl-Versionen immens verteuert und werden den steigenden Trend aller Voraussicht nach in den folgenden Jahren fortsetzen. Eine Hürde zum Einstieg sind die aktuell bereits immensen Preise auf dem Sekundärmarkt und lange Wartezeiten für Bestellungen.

Wer ein höheres Kapital für seine Uhren-Investments aufbringt, sollte Patek Philippe und Audemars Piguet ins Visier nehmen. Doch auch hier gilt: Die Unsicherheit bleibt.

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Schimmerndes Perlmutt, funkelnde Brillanten und glänzendes Massivgold zählen zu den begehrtesten Bausteinen weiblichen Schmucks. Kleine Damenuhren gewinnen im Vergleich zu Ringen, Ketten und Co. eine zunehmende Popularität in der femininen Juwelen-Welt und erstrecken sich über ein unglaublich weites Preisspektrum. Egal, ob es ein schickes Edelstahlmodell für 500 Euro oder ein prachtvolles Diamant-Unikat zum hundertfachen Preis sein soll – wir zeigen Ihnen sieben der stilvollsten Modelle für zarte Handgelenke.

Hamilton American Classic Lady Hamilton Vintage Quartz

Inspiriert von den legendären Cocktail-Uhren im Art déco Stil der 1920er-Jahre, hebt sich die Hamilton American Classic Lady Hamilton Vintage Quartz (Ref. H31271113) durch kantige Formen und exotische Gesichtszüge von der Masse ab. Außergewöhnlich sind neben dem antiken Kettenarmband des Schmuckstücks seine Dimensionen, welche das Motto “Kleine Damenuhren” wörtlich nehmen: Schmale 14,5 x 28,4 Millimeter machen die amerikanisch geprägte Ikone zu einem der kompaktesten Zeitanzeiger im weiblichen Kosmos. Die Wertigkeit ist angesichts der Positionierung im Einsteigerbereich beachtlich: Auf dem fein dekorierten Edelstahlgehäuse thront kratzfestes Saphirglas, unter dem ein elegantes Perlmutt-Zifferblatt für Aufmerksamkeit sorgt. Kleine Damenuhren, leichter als ein Armreif – mit der Lady Hamilton wird die Vorstellung zur Realität.

Tissot T-Trend Lovely

Näher am klassischen Uhrendesign orientiert sich die Tissot T-Trend Lovely (Ref. T058.009.11.031.00), ein femininer Uhrenschmuck mit Zeitlosigkeit bis ins letzte Detail. Alle Komponenten der Uhr wirken unscheinbar: Weder das runde Edelstahlgehäuse mit 19,5 Millimetern Durchmesser noch das perfekt symmetrische Zifferblatt in Silber oder das polierte Massivband schreien nach Aufmerksamkeit. Zusammen ergeben die einzelnen Bausteine jedoch das Idealbild eines eleganten Schmuckstücks, welches zu jedem Anlass und jedem Outfit eine erstklassige Figur macht. Trotz ihrer erschwinglichen Konditionen sind die Lovely Modelle kleine Damenuhren mit kompromisslosen Qualitätsstandards, die Saphirglas und eine praktische Butterfly-Faltschließe ebenso inkludieren wie ein zuverlässiges Swiss Made Quarzwerk. Ein schicker Alleskönner, der seinem Namen gerecht wird und in jeder Situation einfach “lovely” ist.

Longines Dolce Vita Ladies

Wir kehren zurück ins eckige Spektrum und widmen uns den schönen Seiten des Lebens, für die kein Land berühmter ist als Italien. Dolce Vita lautet das Stichwort: Für die meisten Menschen mit mediterranem Essensgenuss und traumhaft blauen Stränden verknüpft, repräsentiert der Begriff bei Longines einen modernen Uhren-Klassiker sondergleichen. Die Longines Dolce Vita Ladies (Ref. L5.255.4.71.0) ist mit 20,8 x 32 Millimetern relativ groß für kleine Damenuhren, lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachterin aber vielmehr aufs Zifferblatt als das schmale Edelstahlgehäuse. Allen voran der silberne “Flinker”-Dekor, der einfallendes Licht in ein wundersames Glitzerspiel verwandelt, fesselt unsere Augen. Gepaart mit schwarz aufgedruckten, römischen Ziffern und gebläuten Zeigern, strahlt die Dolce Vita pure Klassik aus und würde im Cabrio an der Amalfiküste großartig aussehen.

Tudor Glamour Date 26mm

Dass kleine Damenuhren ziemlich robust sein können, führt uns die Tudor Glamour Date 26mm (Ref. M51000-0009) vor Augen. Satte 100 Meter wasserdicht, ist das Luxusmodell der Rolex-Schwestermarke zu legeren wie sportlichen Gelegenheiten der richtige Begleiter. Äußerlich bringt das kompakte Multitalent vor allem edle Polituren an zarte Handgelenke, wie das Edelstahlgehäuse und die doppelte Lünette demonstrieren. Unterhalb des Saphirglases strömt uns klassische Noblesse entgegen: So ermöglicht das schwarze Zifferblatt eine spielend leichte Erfassung der Uhrzeit und integriert mit einem Datumsfenster zusätzlichen Nutzen in die begrenzte Fläche. Passend zur sportlichen Ausrichtung der Glamour, ist die stabile Uhr an einem Massivband befestigt, das der Betrachterin mit polierten und satinierten Gliedern eine angenehme Abwechslung bietet. Für die Power ist ein ETA-basiertes Automatikwerk vom Typ T201 mit 38 Stunden Gangreserve verantwortlich. Business, Swimming-Pool, Dinner – auf die glamouröse Diva von Tudor kann man sich überall verlassen.

Chanel Premiere

Femininer Uhrenschmuck, der es in sich hat: Vom Flakonverschluss des legendären Parfums N° 5 inspiriert, legt sich die Chanel Premiere (Ref. H2163) in achteckiger Eleganz an zarte Handgelenke mit Stil. Die Liste der Highlights im lediglich 15 x 19,5 Millimeter großen Schmuckstück ist lang und beginnt an der Lünette, wo ein funkelnder Brillantbesatz das Herz höher schlagen lässt. Sehr passend, schließlich erinnert die gesamte Form der Premiere an einen geschliffenen Edelstein. Weiter geht die Reise im schwarzen Zifferblatt, dessen Schlichtheit an die Oberfläche einer ausgeschalteten Smartwatch erinnert – zwei Zeiger, ein Markenlogo und das war’s. Fortgesetzt wird die dunkle Eleganz in den Mittelgliedern des Armbands, welche im Gegensatz zu den seitlichen Elementen und dem Gehäuse nicht aus Edelstahl, sondern der leichten und kratzfesten Keramik bestehen. Kleine Damenuhren gibt es viele, aber die Chanel Premiere ist eine Ikone und verdient besondere Aufmerksamkeit.

Blancpain Ladybird Ultraplate

Gleiches gilt für die Blancpain Ladybird Ultraplate, dem wohl fröhlichsten Kunstwerk der weltweit ältesten Uhrenmarke. Was man sich zu Gründungszeiten im Jahr 1735 vielleicht noch nicht traute, ist heute Realität: Eine verspielte Luxuskollektion, die von der grünen Sommerwiese (Ref. 0062 1954F 52A) bis zum roten Marienkäfer auf Perlmutt (Ref. 0063D 1954 63A) eine beispiellose Kreativität an den Tag legt. Auf ihren 21 Millimetern Durchmesser bringt die Ladybird neben guter Laune vor allem handwerkliche Perfektion und edelste Materialien unter: Alle Gehäuse bestehen aus 18-karätigem Rot- oder Weißgold und beherbergen ein automatisches Manufakturwerk, das höchsten Verarbeitungsstandards gerecht wird. Kleine Damenuhren, die wahre Größe zeigen – ein Blick durch den Saphirglasboden genügt, um die Weltklasse der Ladybird zu verstehen. Besonders exklusiv: Manche Editionen tragen einen kleinen Anhänger in Marienkäferform am Armband, der mit Rubinen und Diamanten besetzt ist.

Breguet Reine de Naples

Welche Dimensionen des Luxus kleine Damenuhren erreichen können, zeigt uns die Schweizer High-End-Manufaktur Breguet mit der Reine de Naples (Ref. 8928BB/51/J20 DD00), die nach Napoleons Schwester und der Königin von Neapel, Caroline Murat, benannt ist. Im Jahr 1810 gibt sie beim legendären Uhrmacher Abraham Louis Breguet den weltweit ersten Zeitanzeiger in Auftrag, der für das Tragen am Handgelenk bestimmt ist. Charakteristisches Merkmal ist die ovale Form, welche die Kollektion bis heute beibehalten hat. Das hier gezeigte Modell besteht aus einem massiven, 33 x 24,95 Millimeter großen Weißgoldgehäuse, das ein spektakuläres Zifferblatt aus natürlichem, weißem Perlmutt einschließt. 140 Brillanten, ein filigranes Goldarmband der Superlative und die kunstvollen, römischen Ziffern prägen den Auftritt der Reine de Naples. Auch die handmontierte Mechanik des automatischen Manufakturwerks stammt aus dem höchsten Regal der Schweizer Uhrmacherei.

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Wussten Sie, dass die erste Taschenuhr eine Dosenform besaß, um den Hals getragen wurde und den etwas gewöhnungsbedürftigen Namen ‘Nürnberger Ei’ trug? Die Historie der portablen Zeitmessung ist eine jahrhundertealte Geschichte des technischen Fortschritts, die im 16. Jahrhundert begann und bis heute unglaubliche Erfindungen hervorbringt. In diesem Beitrag erkunden wir gemeinsam die Vorläufer der modernen Armbanduhr und zeigen aktuelle Editionen, die wie das Nürnberger Ei von wichtiger Bedeutung für die Horologie sind. Kommen Sie mit auf eine faszinierende Zeitreise, entlang der Sternstunden und Glanzpunkte des Uhrenhandwerks. 

Das Nürnberger Ei: Die erste “Taschenuhr” ist für den Hals

Um 1500 zählt Nürnberg zu den innovativsten Städten Deutschlands und beheimatet den Schlossermeister Peter Henlein, dem bis heute die Erfindung der ersten am Körper tragbaren Uhr zugesprochen wird. Das Meisterwerk, das auf 1511 datiert wird, besitzt jedoch keine Dosen-, sondern die zuvor beliebte Bisamapfel-Form, weshalb Henlein das Nürnberger Ei wahrscheinlich gar nicht konzipierte. Aber was genau ist ein Nürnberger Ei? Das Wichtigste zuerst: Es verfügt über keine Eierform, sondern ähnelt einer Dose.

Es ist davon auszugehen, dass das Nürnberger Ei seinen Namen dem Wort “Eierlein” verdankt, welches damals in der alltäglichen Sprache statt “Ührlein” benutzt wurde. Die frühesten belegbaren Hinweise auf die dosenförmige, an einer Halskette getragenen Uhr finden sich nach Henleins Tod um 1550. Bis die erste Taschenuhr mit flachem Gehäuse entsteht, sollten nach dem Nürnberger Ei aber noch Jahrhunderte vergehen.

Vom Klotz zum Athleten: Die Entwicklung der Taschenuhr

Nach der Entwicklung des Nürnberger Eies sollten also noch einige Jahre ins Land gehen, bis der nächste Meilenstein in der Historie des Uhrenhandwerks erreicht wurde. Eine der größten Wegmarken der Horologie ist mit Sicherheit die Erfindung der Spiralfeder im Jahr 1658 durch den niederländischen Astronomen Christiaan Huygens. Zwar führt die Innovation zunächst zu dickeren Uhren, ermöglicht in den nächsten zwei Jahrhunderten aber eine spürbare Verflachung der Taschenuhr – zusammen mit weiteren Neuerungen wie modernen Räderwerken, kompakteren Spiralfedern in Zylinder- und Tonnenform sowie schmaleren Gehäusekonstruktionen.

Mit der steigenden Präzision wird der Stunden- ab 1700 vermehrt um einen Minutenzeiger und gegen Ende des 18. Jahrhunderts um einen zusätzlichen Sekundenzeiger ergänzt. Eine der heutzutage ältesten Marken, Longines, wird 1832 gegründet und baut die erste Taschenuhr in jenem Design, wie es uns im 21. Jahrhundert noch vertraut erscheint. Als Ferdinand Adolph Lange im Jahr 1845 die Glashütte Uhrenindustrie begründet, hat der tragbare Zeitanzeiger im Wesentlichen seine finale Form erreicht.

Glashütte: Katalysator der Uhrenentwicklung

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt die sächsische Kleinstadt einen beispiellosen Boom. Unternehmerische Größen wie Julius Assmann, Moritz Großmann und Johannes Dürrstein lassen neue Uhrenfabriken wie Pilze aus dem Boden sprießen. Dürrstein, der 1874 einen Exklusivvertrag zum Verkauf von Lange-Zeitanzeigern aushandelt, gründet 1893 seine eigene Manufaktur Union Glashütte und konstruiert spektakuläre Chronometer und Tourbillons.

Heute erinnert die Traditionsmarke mit der Union Glashütte 1893 Johannes Dürrstein Edition an die historischen Leistungen ihres Urvaters. Die Gründung der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte im Jahr 1878 beschleunigt den Aufstieg der horologischen Stadt, indem tausende neue Talente ausgebildet werden und so die Weichen für das 20. Jahrhundert gestellt werden.

Von der Tasche ans Handgelenk: Das frühe 20. Jahrhundert

Einer der größten Absolventen der Uhrmacherschule ist Alfred Helwig, der in den 1920er-Jahren das fliegende Tourbillon entwickelt. Seine Innovation fällt in eine Zeit, die vom stärksten Umbruch in der Geschichte der mobilen Zeitmessung geprägt ist: Dem Weg von der Taschen- zur Armbanduhr. Doch die Revolution findet nicht in Sachsen statt, wo man das Potenzial des Armbands zu spät erkennt, sondern im und über dem Atlantik: Während Rolex seine Wasserdichtigkeit am Handgelenk der Extremschwimmerin Mercedes Gleitze unter Beweis stellt, die 1927 mehr als acht Stunden mit der Oyster im Ärmelkanal verbringt, gelingt Charles Lindbergh im selben Jahr der erste Nonstop-Atlantiküberflug. Während des Abenteuers trägt er eine Longines Stundenwinkeluhr am Handgelenk. Heute erinnern die Heritage Uhren der Schweizer Premiummarke Longines an diese wegweisende Errungenschaft.

Pure Eleganz: Die moderne Armbanduhr wird geboren

500 Jahre, nachdem die erste Taschenuhr erfunden wird, erreicht die Form der Armbanduhren ihre Vollkommenheit. Wie elegant es schon in den 1930er-Jahren zuging, demonstriert die Junghans Meister: Bis heute prominent in der Kollektion des Schwarzwälder Herstellers vertreten, wird sie 1936 vom “Uhren-Architekten” Anton Ziegler auf klare Lesbarkeit und sachliche Schönheit ausgelegt – Grundsätze, die bis heute den Kern einer jeden Dresswatch darstellen.

Gleichzeitig schreitet der technische Fortschritt in atemberaubendem Tempo voran, wie die 1934 lancierte Mido Multifort beweist: Wasserdicht, stoßfest und antimagnetisch konstruiert, gibt sie den robusten Ton für die nachfolgenden Jahrzehnte an. Ihre heutigen Nachfolger wie beispielsweise die noble Mido Multifort Patrimony zeugen von der Ingenieurskunst des frühen Meisterwerks.

Nachkriegszeit: Die Geburt legendärer Armbanduhren

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt die Uhrenwelt eine Designsprache, die bis heute den Markt dominiert und in einer unglaublichen Vielfalt erscheint. Während Dresswatches wie die Tissot Visodate in den 50er-Jahren ihre fließenden Formen entwickeln und bis zum aktuellen Tage in den Kollektionen der Hersteller vertreten sind (z.B. die Tissot Heritage Visodate), erreichen Taucheruhren ungeahnte Tiefen und Fliegeruhren wie die Breitling Navitimer weltweite Berühmtheit. Die Uhrenwelt wird bunter. Große Komplikationen erleben ihr Comeback, Quarzuhren rütteln ab den 1970er-Jahren die Branche auf und neue Materialien wie Keramik oder Titan finden ihre Wege ans Handgelenk.

Die Horologie des 21. Jahrhunderts bietet von 100 Euro bis in den Millionenbereich eine nie dagewesene Varietät an Zeitanzeigern, die zum Tauchen, Fliegen, Rechnen und manchmal nur zum guten Aussehen gebaut sind. Ist unsere ganze Faszination der Uhrmacherkunst, wie wir sie heute kennen, auf das Nürnberger Ei zurückzuführen? Zum Teil sicherlich. Denn niemand weiß, wie unsere modernen Zeitanzeiger aussehen würden, wäre die erste Taschenuhr in einer anderen Form entwickelt worden.

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Longines präsentiert eine neue Ausführung seines Vintage-inspirierten Chronographen BigEye. Geprägt durch ihr Titangehäuse und petrolblaues Dégradé-Zifferblatt, bleibt sie dem Geist der Heritage-Kollektion treu und verbindet ein originelles 30er-Jahre-Design mit modernen Elementen. Neben der detailgetreuen Ästhetik gefallen auch die stimmige Größe und automatische Säulenrad-Power des markanten Instruments.

Pilotenuhr mit unbekannter Herkunft

Erstmals vorgestellt wurde die Longines BigEye auf der Baselworld 2017. Damals entschied man sich für ein Stahlgehäuse mit schwarzem Zifferblatt (Ref. L2.816.4.53.2), um die Optik des historischen Vorbilds möglichst exakt nachzuahmen. Laut Hersteller wurde letzteres von einem Sammler an das Longines Museum überreicht, der keine Angaben zur Referenz oder dem Modelljahr machen konnte. Auch unternehmenseigene Recherchen lieferten kein Ergebnis, sodass die genauen Ursprünge der Longines BigEye bis heute unbekannt sind. Mit aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Prototypen der Dreißigerjahre, welcher nicht in den Archiven der Schweizer Marke festgehalten wurde.

Die optischen Informationen reichten allerdings aus, um den mysteriösen Chronographen wiederzubeleben und mit der Technik des 21. Jahrhunderts auszustatten. Getreu der typischen Heritage-Manier, war die Neuschöpfung der Avigation (“Aviation” + “Navigation”) extrem nah am historischen Vorbild: Auffällig große Drücker, eine fast perfekte Nachbildung des Zifferblatts inklusive des namensgebenden “BigEyes” (Näheres später) und die militärischen Gehäuseproportionen bescherten dem Edelstahl-Chronographen eine große Präsenz auf der inzwischen eingestellten Uhrenmesse. Jetzt, vier Jahre später, befreit sich die Longines BigEye von ihrer historischen Korrektheit und will Enthusiasten mit modernen Gesichtszügen überzeugen.

Leichter und komfortabler dank Titangehäuse

Eine der wichtigsten Modifikationen gegenüber der 2017er-Referenz betrifft das Gehäusematerial. Titan Grad 5 reduziert das Gewicht der 41 Millimeter großen Hülle im Vergleich zu Edelstahl spürbar und trägt zu einer höheren Ergonomie am Handgelenk bei. Die Stärke dieses Effekts resultiert aus der wuchtigen Bauweise der Heritage Avigation: Zwar bewegt sich der Durchmesser im moderaten Bereich und gewährleistet zusammen mit den kurzen Bandanstößen eine Eignung für schmalere Herrengelenke, trifft aber wegen des Chronographenwerks auf 14,5 Millimeter Höhe. Eine Goldmedaille für das leichteste Verschwinden unter dem Ärmel gewinnt die BigEye damit nicht. Was allerdings kein Problem darstellt, weil Käufer des kraftvollen Modells von vornherein keine Dresswatch erwarten.

Aus ästhetischer Sicht halten wir den Chronographen für einen Volltreffer. Einerseits gelingt ihm dieselbe ansprechende Balance zwischen satinierten Flächen und polierten Akzenten wie dem Edelstahlmodell, andererseits sorgen militärische Gesichtszüge wie die “Coin-Edge”-Lünette und das kastenförmige Saphirglas für einen selbstbewussten Auftritt. Eine weitere Gemeinsamkeit zum stählernen Verwandten kennzeichnet der massive Gehäuseboden, dessen Gravur eines historischen Flugzeugs zum Vintage-orientierten Gesamtbild der BigEye beiträgt. Ihre Robustheit ist ein zweischneidiges Schwert: Der exzellenten Kratzfestigkeit dank Titan und Saphirglas steht eine unspektakuläre Wasserdichtigkeit von 30 Metern gegenüber, sodass dem Chronographen maximal Spritzwasser zuzumuten ist.

Strahlend, körnig und schattiert: Das Zifferblatt

Die auffälligste Neuerung der frischen Referenz markiert die Kolorierung ihres Zifferblatts. Während das Schwarz der bisherigen Heritage Avigation möglichst nah am geschichtlichen Original sein wollte, ist das Petroleumblau des Newcomers eine Erfindung der Moderne und besitzt drei Besonderheiten: Erstens die hohe Strahlkraft des Farbtons, zweitens die Verdunkelung zum Rand hin (Dégradé-Effekt) und drittens die gekörnte Oberfläche. In Kombination bescheren sie der Longines BigEye einen gewaltigen Wiedererkennungswert und mehr Spannung im Vergleich zum dezenteren Edelstahlmodell. Von diesem übernimmt die neue Avigation ihre drei schwarzen, konzentrisch strukturierten Hilfszifferblätter, sodass ein zweifarbiges Layout entsteht.

Ihre farbliche Absetzung verleiht den Totalisatoren eine größere Wirkung als den Zählern der monoton schwarzen Heritage, wenngleich sie in Größe und Aufbau exakt dem Schwestermodell entsprechen. Nach wie vor begrüßen uns die kleine Sekunde bei der Neun, die 12-Stunden-Skala im unteren Zentrum und das “BigEye” auf der Drei. Dabei handelt es sich um eine vergrößerte 30-Minuten-Anzeige, deren asymmetrische Dimensionen genauso ungewöhnlich sind wie die Unterteilung der breiten Striche in Drei-Minuten-Intervalle. Mutmaßlich handelt es sich dabei um eine Speziallösung, die dem Originalmodell eine höhere Funktionalität über den Wolken verleihen sollte. Dessen aufgemalte, arabische Ziffern wurden ebenfalls übernommen und prägen das Erscheinungsbild der Longines BigEye mit ihrer Cremefarbe entscheidend. Wie die Zeiger, verfügen die Markierungen über eine großzügige Superluminova-Beschichtung.

Säulenrad-Chronograph mit bis zu 66 Stunden Gangreserve

Einen gänzlichen Abschied vom jahrzehntealten Urmodell vollzieht die BigEye im Innern, wo das automatische L688 mit einigen modernen Features aufwartet. Zu diesen zählt neben den ordentlichen 66 Stunden Gangreserven vor allem die Säulenrad-Architektur, die ein geschmeidiges Druckgefühl bei der Betätigung des Chronographen gewährleistet. Entstanden ist die Konstruktion aus einer umfangreichen Modifikation des Valjoux 7750, welche sich nun ETA A08.L01 nennt. Die Frequenz beläuft sich auf gewohnte 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz), welche von einer Silizium-Spiralfeder mit erhöhter Magnetresistenz vollzogen werden. Ein Sichtboden zur Präsentation des Werkes wäre natürlich schön, aber die Entscheidung für eine geschlossene Konstruktion wird dem massiven, militärisch geprägten Charakter der Longines BigEye besser gerecht.

Geliefert wird der Chronograph an einem eleganten, naturbraunen Glattlederband mit Titan-Dornschließe. Es vervollständigt den charmanten Heritage-Look der Avigation erfolgreich, kann aber bedenkenlos gegen eine Vielzahl anderer Bänder ausgetauscht werden. Die BigEye gehört zu jenen Uhren, die wir uns am sportlichen NATO-Band genauso gut vorstellen können wie an der exklusiven Alligator-Option. Diese Varianten sind im Kaufpreis des unlimitierten Chronographen (Ref. L2.816.1.93.2) aber nicht enthalten. Er beträgt laut Hersteller 3.210 Euro. Wer moderne Technik mit originellen Designzügen, historischen Ursprüngen und einer hervorstechenden Farbgebung verbinden möchte, könnte diesen Betrag kaum besser investieren.

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Egal ob beim Aufräumen, beim Umzug oder durch Zufall: Viele Menschen entdecken in den Weiten ihres Dachbodens alte Uhren, die Hoffnungen auf einen wertvollen Fund wecken. Doch das Spektrum von totaler Wertlosigkeit bis hin zu exklusiver Rarität ist groß. Wir erklären, welche Kriterien die Kostbarkeit eines antiken Zeitanzeigers bestimmen, warum ein seriöses Gutachten unverzichtbar ist und welche Fehler Sie vermeiden sollten.

Marke und Referenz: Nur ein grober Hinweis

Fast alle glücklichen Entdecker beginnen nach dem Fund des Schatzes mit der Recherche auf eigene Faust. Informationsquelle Nummer eins: Google. Die Suchmaschine verspricht unendliches Wissen und ist ein guter Anlaufpunkt, um erste, vage Hinweise auf den Wert des Zeitanzeigers zu erhalten. Hersteller sowie Referenz lassen sich meist problemlos herausfinden und zeigen dem Finder, welches Potenzial alte Uhren besitzen. Modelle von Luxusmarken wie Patek Philippe, Breguet und Blancpain haben bessere Chancen auf hohe Werte im Vergleich zu dem, was alte Junghans Uhren wert sein können. Was aber, wenn die Patek Philippe in miserablem Zustand und die Junghans eine seltene Sammler-Referenz ist? Das Beispiel soll verdeutlichen, wie unpräzise und irreführend die Nutzung allgemeiner Informationen sein kann. Was alte Taschenuhren und Armbanduhren wert sind, ist eine höchst individuelle Angelegenheit.

Nicht aufziehen vor der Ölung!

Sollten man diese Bewertung selbst vornehmen? Ja, aber nur, wenn man Uhrenspezialist oder erfahrener Antikhändler ist. Normalsterbliche haben keine Chance, eine fachgerechte Einschätzung vorzunehmen. Das wissen die meisten Finder und entschließen sich korrekterweise, einen Termin beim Experten zu vereinbaren. Die Verlockung ist jedoch groß, bereits vorher an der Aufzugskrone zu drehen und die Funktionstüchtigkeit auszuprobieren. Unsere Bitte: Lassen Sie es. Antike Uhren, die jahrzehntelang nicht geölt wurden, sind trocken und können durch die Reibung der mechanischen Bauteile irreversible Schäden davontragen. Oftmals haben Menschen einen wirklich wertvollen Uhrenschatz gefunden und einen Großteil seines Wertes innerhalb der ersten zehn Minuten aufgrund dieses Fehlers vernichtet.

Ein seriöses Gutachten lohnt sich

Um solche Verluste zu vermeiden, empfehlen wir im ersten Schritt eine professionelle Reinigung und Ölung bei einem vertrauenswürdigen Uhrmacher. Das kostet keine Unsummen, schafft aber eine solide Grundlage für die spätere Wertermittlung. Letztere erfordert in den meisten Fällen einen Experten, weil unzählige Faktoren in die Bestimmung des richtigen Verkaufspreises einfließen. Welches Modell aus welchem Jahrgang liegt vor? Wurden Teile getauscht, ein neues Armband angebracht, Polituren durchgeführt und die Wartungsintervalle eingehalten? Und vor allem: Wie original ist der Zeitanzeiger? Jahrelange Erfahrung ist erforderlich, um alle Teile des Puzzles zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Wer sich beispielsweise fragt, was alte Junghans Uhren wert sind, sollte einen Fachmann aufsuchen, der mit dem Schwarzwälder Hersteller vertraut ist.

Was sind alte Taschenuhren wert? Der Originalzustand zählt

Egal ob Taschen- oder Armbandmodelle: Alte Uhren gewinnen ihren Wert aus Seltenheit und nicht aus ästhetischer Perfektion. Der horologische Vintage-Markt bezahlt keine Aufschläge für Schönheit, sondern belohnt originalgetreue Zustände mit individueller Abnutzung. Eine Weisheit, die der Intuition unserer Gesellschaft widerspricht. Wir kennen es beispielsweise vom Auto- oder Elektronikmarkt, dass der Preis gebrauchter Objekte mit der Neuwertigkeit ihres Zustands ansteigt. Eine Logik, die auf alte Uhren nicht zutrifft. Verblasste Zifferblätter und abgeschwächte Leuchtbeschichtungen sind gute Beispiele. Viele Finder denken, die “mangelhaften” Komponenten müssten zur Erhöhung des Wertes gegen neue Teile ausgetauscht werden. Oftmals ein fataler Fehler: Wenn Modelle durch eine Revision ihre Einzigartigkeit verlieren, resultiert eine Abwertung auf dem Sammlermarkt. Enthusiasten wollen eine authentische Geschichte und keinen Hybrid aus Alt und Neu kaufen.

Alte Uhren reparieren: Wann es Sinn macht

Die Lektion: Lassen Sie keine voreilige “Verbesserung” des Dachbodenfunds durchführen, um vermeintliche Schönheitsfehler zu korrigieren. Das bedeutet aber nicht, dass antike Uhren unantastbar sind. In manchen Fällen lohnt sich der Eingriff, etwa wenn ein schimmeliges oder rostiges Zifferblatt durch ein neuwertiges Ersatzteil des Herstellers ersetzt wird. Letzteres ist zwar schlechter als ein gut erhaltenes Originalzifferblatt mit sympathischer Patina, aber allemal besser im Vergleich zur vergammelten Option.

Der häufigste Grund für die Überarbeitung sind mechanische Probleme. Alte Armbanduhren können unglaublich komplex sein und kommen nicht an die Zuverlässigkeit moderner Zeitanzeiger heran, was den Wechsel von Uhrwerkskomponenten erfordert. Wer alte Uhren reparieren will, stößt aber oftmals auf ein zentrales Problem: Die Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. In solchen Fällen besteht die einzige Option in der Sonderanfertigung oder Fräsung spezieller Komponenten, deren Einbau jedoch den Vintage-Wert reduziert – die Originalität fehlt. Bestimmte Hersteller wie etwa Patek Philippe sind in der Lage, sämtliche alte Uhren mit originalen Ersatzteilen auszustatten. Das ist erwartungsgemäß teuer, kann aber zur erheblichen Wertsteigerung beitragen.

Nur wenige alte Uhren sind echte Schätze

Generell muss betont werden, dass die meisten tickenden Dachbodenfunde keinen erheblichen Wert besitzen. Zu groß ist ihre Stückzahl, zu schlecht ihr Zustand, um einen nennenswerten Verkaufspreis zu erzielen. Anders ausgedrückt: Es hat einen Grund, dass die Zeitanzeiger verstaubt in der Ecke liegen und nicht bei Sotheby’s in London für Millionenbeträge versteigert werden. Die Chance, alte Armbanduhren wie eine historische Rolex Daytona mit dem Gegenwert eines Eigenheims zu finden, gleicht der Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns. Unabhängig von der monetären Komponente kann es aber eine große Freude bereiten, sich auf das “Abenteuer” des Funds einzulassen und seinen Ursprüngen in detektivischer Manier nachzugehen. Und wer weiß, vielleicht schlummert ja doch ein kleines Vermögen in Ihrem Haus.

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Rado ist keine Uhrenmarke, die man typischerweise mit Vintage-inspirierten Taucheruhren in Verbindung bringt. Dennoch feiert die Rado Captain Cook seit ihrer Erstvorstellung im Jahr 2017 große Verkaufserfolge, was den Schweizer Hersteller 2020 zu einem außergewöhnlichen Schritt bewegt: Der Vorstellung einer waschechten Bronze-Kollektion. Hier erfahren Sie alles über die Geschichte, Modellvielfalt und technischen Details der exotischen Diver im Antiklook.

Rados Unterwasser-Abenteuer beginnt 1962

Die Sechzigerjahre sind eine Ära, in der sich unzählige Uhrenproduzenten mit der Entwicklung eines robusten Tauchermodells beschäftigen. Es geht um Prestige, die Eroberung neuer Kundengruppen und die Demonstration der eigenen Produktqualität in einem hart umkämpften Markt. Doch die Herstellung wasserdichter Zeitanzeiger ist damals eine Mammutaufgabe, die wenige Marken der Mittelklasse bis zur Perfektion meistern. Eine von ihnen ist Rado: 1962, als sich das Unternehmen mit der kratzfesten DiaStar den Ruf eines Materialexperten aneignet, erscheint parallel die Taucheruhr Captain Cook. Benannt nach dem weltberühmten Entdecker James Cook (1728-1779), wird sie ihrem großen Namen mit 200 Metern Wasserdichtigkeit gerecht, die damals eine unglaubliche Leistung darstellen und auf ein patentiertes Gehäuse zurückzuführen sind. Das robuste Instrument wird bis zum Jahr 1968 produziert.

Seine Rückkehr sollte knapp ein halbes Jahrhundert später erfolgen. 2017 feiert der Nachfolger seine Premiere auf der Baselworld in Form der Captain Cook Hyperchrome, die mit Faux-Patina und 37 Millimetern Gehäusedurchmesser eine nahezu exakte Kopie des 60er-Originals darstellt. Obwohl das kompakte Retro-Design auf begeisterte Resonanz trifft, entscheidet sich Rado zwei Jahre später für einen Strategiewechsel. So misst die 2019er-Generation massentauglichere 42 Millimeter, gepaart mit einem spürbar moderneren Look und dem Namenszusatz “Automatic”.

Captain Cook Bronze in vier Farbvarianten

Noch mutiger wird die Swatch-Tochter im Folgejahr, als die Bronze Edition ein komplett neues Material in das Sortiment des Keramik-fokussierten Herstellers einbringt. Die älteste von Menschenhand produzierte Legierung, hauptsächlich bestehend aus Kupfer und Zinn, beschert dem Diver eine antike Note und extreme optische Wärme im Vergleich zu kühlem Edelstahl. Zum Einsatz kommt sogenannte Aluminium- oder Marinebronze, die Salzwasser und Korrosion mittels eines dünnen Aluminiumfilms widersteht. Die Entwicklung einer Patina lässt sich auf diese Weise nicht vermeiden, was auch niemand beabsichtigt. Im Gegenteil: Durch Körperwärme und Luftfeuchtigkeit wird jede Rado Captain Cook Bronze zu einem Unikat.

Stichwort Unikat: Käufer der Bronze können den 42 Millimeter großen Diver in vier verschiedenen Farbkombinationen bestellen, wobei die Kolorierungen jeweils Zifferblatt und “Hightech”-Keramiklünette einschließen. Voll im Trend liegt die kontraststarke grüne Variante, während Braun und Rot durch die farbliche Nähe zum Bronzegehäuse dezenter wirken. Hinzu kommt eine Ausführung in gedecktem Blau, die der Taucheruhr einen klassischen Look beschert. Am Handgelenk sitzt die Rado Captain Cook Automatic Bronze mit einem glatten Leder- oder robusten NATO-Band.

Komfortables Gehäuse mit 300 Metern Wasserdichtigkeit

Warum kein Massivband verfügbar ist? Bronze besitzt die ungünstige Eigenschaft, grüne Farbspuren auf der Haut hinterlassen zu können. Das erklärt auch, warum der verschraubte Gehäuseboden der Captain Cook Bronze aus Titan besteht. Ein positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme ist das niedrige Gesamtgewicht von knapp 80 Gramm, das zusammen mit der moderaten Gehäusehöhe von 12,5 Millimetern einen ausgezeichneten Tragekomfort sicherstellt. Man spürt keine fette Taucheruhr, sondern einen leichten und agilen Begleiter am Handgelenk. An der erwartungsgemäß hohen Wasserdichtigkeit ändert das nichts: Wie die gleichgroße Edelstahlvariante, besitzt die Bronze eine verschraubte Krone und kann bis zu 300 Meter unter den Meeresspiegel abtauchen. Typisch Premiumklasse, sorgt entspiegeltes Saphirglas für klaren Durchblick und eine hohe Kratzfestigkeit – zumindest auf der Vorderseite.

Optisch ist die Rado Captain Cook Bronze von einer geradlinigen, sachlichen Gestaltung mit steilen Gehäuseflanken, scharfkantigen Bandanstößen und einer feinen Riffelung der unidirektionalen Taucherlünette gezeichnet. Besonders gefällt uns das Wechselspiel der Oberflächen: Statt den gesamten bronzenen Korpus zu satinieren, entschieden sich die Designer aus dem Schweizer Lengnau für die Integration polierter Akzente an Krone und Lünette.

Rotierender Anker und Vintage-Look im Zifferblatt

Abgesehen von ihrer Farbgebung sind alle Zifferblätter der Rado Captain Cook Automatic Bronze identisch und erfüllen die Erwartungen eines simplen, blitzschnell erfassbaren Taucher-Designs. Praktischen Eigenschaften wie der unverzichtbaren Superluminova-Beschichtung und obligatorischen Datumsanzeige auf drei Uhr steht eine gelungene ästhetische Kontinuität gegenüber. So findet sich die Bronze des Gehäuses in den Zeigern und Indizes wieder, wodurch ein dezenter Vintage-Look ohne den Einsatz von auffälliger Fake-Patina erreicht wird. Sympathische Details wie der leuchtbeschichtete Sekundenzeiger, extrabreite Stundenzeiger in Pfeilform und rotierende Anker erhöhen die Einzigartigkeit gegenüber anderen Taucheruhren desselben Preissegments. Bei dem Anker handelt es sich um ein Markensymbol Rados, das die Verwendung eines automatischen Uhrwerks anzeigt.

Überzeugende Gesamtleistung für 2.620 Euro

Apropos Uhrwerk: Für die Energiezufuhr der Rado Captain Cook Bronze ist das im Swatch-Konzern weitverbreitete ETA-Kaliber C07.611 mit leistungsstarken 80 Stunden Gangreserve verantwortlich. Die lange Ausdauer wird durch eine Reduktion der Frequenz von 4 auf 3 Hertz erreicht, sodass der Sekundenzeiger sechs statt acht Schläge pro Sekunde vollzieht. Wichtig zu wissen: Die Bezeichnung C07.6XX verrät das Vorhandensein einer gewöhnlichen Hemmung, die in der ETA-Hierarchie unter den C07.8XX Modellen mit Siliziumspirale steht.

Dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der Rado Captain Cook Automatic Bronze schadet das nicht. Aktuell (Juni 2021) verlangt der Hersteller für alle sieben Referenzen denselben Preis von 2.620 Euro, unabhängig von der Farbwahl und Entscheidung für ein Leder- oder NATO-Band. Gute Taucheruhren gibt es in dieser Klasse viele. Aber nur wenige kommen an den exotischen Charme der Bronze heran. Wer ein außergewöhnliches Material mit 300 Metern Wasserdichtigkeit und guten Allrounder-Qualitäten verbinden möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

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Omega Seamaster 300

Als eine der Ikonen unter den Schweizer Divern hat die Omega Seamaster nicht nur einen großen Namen, sondern auch eine reiche Geschichte vorzuweisen. Erstmals 1948 vorgestellt, gelang ihr der entscheidende Schritt neun Jahre später in der Seamaster 300: Mit über 200 Metern Wasserdichtigkeit dank doppelter Kronendichtung und dreimal dickerem als dem üblichen Glas läutete sie die moderne Ära der Bieler Tauchermodelle ein.

Ihren Namen erhielt sie übrigens nicht, weil exakt 30 bar Druckfestigkeit nachgewiesen werden konnten, sondern weil sie dem damals testbaren Höchstdruck von 20 bar (200 Meter) mühelos standhielt.

Optisch brannte sich der Vintage Diver mit seiner schmalen Drehlünette, einem pfeilförmigen Stundenzeiger und einer gewissen Eleganz trotz funktionalem Fokus in die Gedächtnisse der Uhrenwelt ein.

Wer die Ästhetik des Klassikers mit moderner Mechanik verbinden möchte, findet bei Uhrinstinkt die gleichnamige Seamaster 300 Kollektion: 41 Millimeter groß, ahmt der Vintage Diver die Patina des Urvaters auf einem fast originalgetreuen Zifferblatt nach und lässt auf der Rückseite ins automatische Co-Axial-Kaliber 8400 mit 60 Stunden Gangreserve blicken. Unser Favorit ist die schwarze Referenz 233.30.41.21.01.001 am massiven Edelstahlband, deren Herstellerpreis bei 5.850 Euro liegt.

Breitling Superocean Héritage ’57

Konkurrenzlosigkeit durfte die Seamaster 300 in ihrem Debütjahr 1957 jedoch nicht genießen, denn fast gleichzeitig präsentierte auch Willy Breitlings Firma eine spätere Diver-Legende: Die Superocean. Ihre 200 Meter Wasserdichtigkeit spielten in derselben Liga wie Omegas Vintage Uhren, doch die Optik war maskuliner: Eine breitere Lünette mit konkaver Ausformung und übergroße Indizes statt arabische Ziffern machten sie zum “Bad Boy” unter den beiden Mitbewerbern. Im 21. Jahrhundert lässt die Superocean Heritage das Erbe des Originals wiederaufleben und enthält seit Frühjahr 2020 eine neue Vintage Diver Kollektion – die Breitling Superocean Héritage ’57.

Innerhalb ihrer 42 Millimeter Durchmesser übernimmt sie die wesentlichen Designmerkmale des historischen Vorbilds: Konkave Lünette (im Gegensatz zum Original aus Keramik) mit schlichten Indizes und beidseitiger Drehbarkeit, großzügige Leuchtindizes und eine exzellente Lesbarkeit. Laut Breitling soll sie den Surf-Lifestyle der 60er-Jahre vermitteln, weshalb man sich vermutlich mit 100 Metern Wasserdichtigkeit zufriedengab. Freizeitlicher Begleiter statt professionellem Instrument lautet hier das Motto. Angetrieben vom automatischen Breitling 10 (ETA 2892-A2), steht die Reihe in mehreren Varianten zur Wahl und kostet als schwarzes Modell mit Milanaise-Band (Ref. A10370121B1A1) 4.450 Euro.

Tag Heuer Aquaracer 500M Calibre 16

Dass längst nicht alle Vintage Diver aus den Fünfzigern kommen müssen, beweist die Tag Heuer Aquaracer. Erstmals im Jahr 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt, geht sie historisch auf die Heuer 2000 von 1982 zurück. Diese Taucheruhren waren die letzten unter Jack Heuer präsentierten Modelle und sollten den Ausgangspunkt für mittlerweile fast 40 Jahre erfolgreicher Diver-Geschichte bilden. Die beiden Kernelemente – Sportlichkeit und Leistungsstärke – wurden 2009 in der Aquaracer 500M maßgeblich erhöht, gefolgt von mehreren Überarbeitungen und Verbesserungen der Modellreihe.

Heute ist sie auf Uhrinstinkt als Calibre 16 (Ref. CAK2111.FT8019) erhältlich, deren 43 Millimeter großes Gehäuse über satte 500 Meter Wasserdichtigkeit verfügt und das gleichnamige Automatikwerk auf Basis des ETA 7750 beherbergt. Wer Vintage Diver mit einem zuverlässigen Chronographen und modernen Touch verbinden möchte, bekommt für den Herstellerpreis von 3.250 Euro ein hervorragendes Leistungspaket.

Bell & Ross BR 03-92 DIVER

Wer Bell & Ross kennt, wird sich über die Erwähnung des Herstellers in diesem Artikel sicher wundern: 1992 gegründet, zählt er zu den jüngsten etablierten Marken der Schweizer Uhrenbranche und kann daher keine Vintage Uhren produziert haben. Doch bei einem Vintage Diver zählt nicht unbedingt die reale Geschichte, sondern das subjektive Gefühl einer Zeitreise am Handgelenk.

Letzteres vermittelt die BR 03-92 DIVER BLACK MATTE (Ref. BR0392-D-BL-CE/SRB) überzeugend: Ihr 42 Millimeter großes, quadratisches Gehäuse mit runder Lünette erinnert sofort an die mechanischen Bordinstrumente aus Flugzeugen der Sechziger und wirkt durch die mattschwarze Keramik fast unzerstörbar. Eine Fliegeruhr ist sie dennoch nicht – 300 Meter Wasserdichtigkeit und ein integriertes Kautschukband betonen den Fokus auf die Ozeane. Gleichzeitig verstärken Details wie die vier Sichtschrauben oder die schlicht-weißen Beschriftungen den Eindruck eines längst vergangenen Zeitalters. Wer die Mischung aus Nostalgie und Extravaganz selbst erleben möchte, muss 3.900 Euro nach Paris überweisen.

U-Boat U-42

Extravaganz ist auch bei U-Boat das richtige Stichwort. Genau wie Bell & Ross, zählt die toskanische Manufaktur zu den jüngeren Mitgliedern der Branche, hebt sich aber durch Übergrößen statt kantiger Gehäuse von der Masse ab. Und obwohl die Marke im 20. Jahrhundert noch keine Taucheruhren produzierte, können alle Vintage Diver des Hauses auf eine Geschichte bis in die Vierziger zurückblicken. Zu dieser Zeit entwarf Ilvo Fontana, der Großvater des heutigen Firmenchefs Italo, Instrumentenuhren für die italienische Marine des Zweiten Weltkriegs, konnte seine Entwürfe aus zeitlichen Gründen aber nicht mehr in die Realität umsetzen.

Die aktuelle U-Boat U-42 mit der GMT Limited Edition (Ref. 8095) gibt eine Vorstellung davon, wie die Modelle ausgesehen hätten: Bullig, massiv und stabil. So besteht der 50 Millimeter große Gigant aus robustem Titan, erreicht bis zu 300 Meter Wassertiefe und sorgt nicht nur mit seiner vernieteten Lünette, sondern auch dank einer speziellen linksseitigen Kronensicherung für Aufsehen. Wer ein ausreichend großes Handgelenk besitzt (wir empfehlen mindestens 22 Zentimeter Durchmesser) und eines der 888 Exemplare bestellen möchte, sollte 4.750 Euro zurücklegen.

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Mit dem Namen Omega Dynamic können heute allenfalls noch Uhren-Historiker oder Liebhaber von Vintage-Uhren etwas anfangen. Schließlich ist es mittlerweile mehr als zwanzig Jahre her, dass die letzten Uhren dieses Namens auf den Markt gelangten – und bald wieder von dort verschwanden. Zumindest einige von ihnen wirken heute jedoch wieder überraschend modern und lassen Retro-Fans von einer Neuauflage der Omega-Klassiker träumen. Wir werfen für unsere Leserinnen und Leser einen Blick auf ein interessantes Kapitel von Omegas Unternehmensgeschichte.

Omega Dynamic – die falsche Uhr zur falschen Zeit?

Drei Anläufe hat Omega unternommen, um Uhrenmodelle mit dem Namen “Dynamic” am Markt zu etablieren. Doch ausgerechnet bei den Modellen mit dem vielleicht “dynamischsten” Namen der Unternehmensgeschichte ließ die Dynamik der Umsatzentwicklung insgesamt zu wünschen übrig. Vor allem bei der dritten und letzten Modellgeneration blieben die Verkäufe weit hinter den Erwartungen zurück. Wer sich die drei Generationen heute ansieht, kann dies möglicherweise schwer nachvollziehen, denn aus heutiger Sicht wirken die Entwürfe bemerkenswert modern.

Vielleicht trafen die Uhren zu ihrer Zeit einfach nicht den Geschmack des Publikums, lägen aber bei einer Neuauflage im aktuellen Trend? Als Vintage-Uhr wird die Dynamic jedenfalls durchaus geschätzt und gerne getragen.

Retro-Design mit Eisenbahn-Minuterie: Die dritte Generation

Legt man Exemplare der insgesamt drei verschiedenen Generationen der Omega Dynamic nebeneinander, dann fällt auf, dass die jüngste Modellgeneration vom Design her am “ältesten” wirkt.

Ihr Zifferblatt mit der charakteristischen Eisenbahn-Minuterie und die Gestaltung ihrer Ziffern, Zeiger und Indizes erinnern an frühere Militär- und Pilotenuhren. Und in der Tat knüpft das Modell gestalterisch an einen heute nur noch wenig bekannten Omega-Klassiker aus den 1950er Jahren an: die RAF Pilots’ Watch von 1953.

Im Unterschied zu dieser wurde die 1997 lancierte dritte Generation der Dynamic jedoch nicht nur als Drei-Zeiger-Version mit Datumsfenster, sondern auch in einer Ausführung mit Chronographenfunktion geliefert. Letztere verfügt über zwei Hilfszifferblätter bei drei beziehungsweise neun Uhr.

Sie mag aus heutiger Sicht die perfekte Vintage-Uhr sein und viele Hersteller führen vergleichbare Modelle in ihren aktuellen Kollektionen.

Umso bedauerlicher ist es, dass sich das Modell seinerzeit nicht besonders gut verkaufte und vermutlich durch andere Omega-Klassiker wie beispielsweise die Speedmaster oder die Seamaster etwas in den Schatten gestellt wurde. Die relativ sportlich wirkende Uhr besaß ein robustes Edelstahlgehäuse und ein Armband aus demselben Material, war aber auch mit Lederbändern lieferbar. Angetrieben wurde sie von einem mechanischen Uhrwerk des Kalibers 1138 mit automatischem Aufzug.

Wie bei Militär- und Fliegeruhren üblich, waren ihr Stunden- und Minutenzeiger sowie die Stundenziffern mit reichlich Leuchtmasse beschichtet, um auch bei Dunkelheit eine gute Ablesbarkeit der Uhrzeit zu gewährleisten.

Omegas erste “Dynamic”: preisverdächtiges Design zum Auftakt

Ganz anders als die nostalgische Fliegeruhr der dritten Generation hatte die erste Modellgeneration der Omega Dynamic nicht für einen Rückblick in die Vergangenheit gestanden, sondern bot vielmehr ein für ihre Zeit aktuelles Design. Ursprünglich als Beitrag von Omega zum Wettbewerb um den Preis der Stadt Genf im Jahr 1965 entwickelt, gelangte sie ab 1968 in den Verkauf. Bis zum Produktionsende im Jahr 1972 hatten immerhin mehr als eine Million Exemplare davon einen Käufer gefunden. Es handelte sich um eine mechanische Drei-Zeiger-Uhr mit einem Datumsfenster bei der Drei, die in einem markanten, leicht querelliptischen Edelstahlgehäuse untergebracht war. Liebhaber des Designs der 1970er Jahre dürften beim Anblick des Zifferblatts regelrecht ins Schwärmen geraten.

Dieses wirkt grafisch besonders reizvoll und erfreut das Auge zudem mit Akzenten wie einem – je nach Version – hellblauen oder orangefarbenen zentralen Sekundenzeiger und einem von Minuterie und Stundenindizes gebildeten Strahlenkranz. Auf Ziffern wurde verzichtet, ohne dass dies die Ablesbarkeit beeinträchtigen würde. Die Uhr strahlt eine moderne, zurückhaltende Eleganz aus, wirkt aber zugleich auch sportlich und frisch. Sie wurde mit einem Edelstahlarmband und einem Band aus schwarzem Corfam geliefert. Bei Letzterem handelte es sich um eine bestimmte Art von Kunstleder. Um eine gute Atmungsaktivität des Armbandes zu gewährleisten, war dieses mit einer an Autofahrerhandschuhe erinnernden Perforation versehen. Ein ebenfalls mitgeliefertes Bandwechselwerkzeug ermöglichte einen unkomplizierten Wechsel des Armbandes.

Bei der Entwicklung der ersten Dynamic hatten Omegas Designer jedoch nicht nur großen Wert auf eine ansprechende und zugleich funktionale Optik gelegt, sondern mindestens ebenso auf eine ergonomische Form, die sich dem Handgelenk optimal anpasst und für hohen Tragekomfort sorgt. Sollte sich Omega irgendwann in naher Zukunft zu einer Neuauflage dieses Modells entschließen, dürfte ihm die wohlwollende Aufmerksamkeit von Händlern und vor allem Uhrenliebhabern sicher sein.

Originell, genial oder gewöhnungsbedürftig? – die zweite Generation der Dynamic

Nicht ganz so sicher wäre dies vermutlich bei der zweiten Modellgeneration, die 1984 lanciert wurde. Sie ist sowohl im Hinblick auf das Design als auch auf die technischen Parameter ein typisches Kind ihrer Zeit. Alles in allem würde man in diesen Modellen beim ersten Anblick wohl eher eine Swatch-Uhr als ein Exemplar aus Omegas Kollektion vermuten. Das spricht allerdings weder gegen die Uhr noch gegen einen der beiden Hersteller, sondern zeigt vielmehr auf, dass sich auch und gerade die Schweizer Uhrenindustrie um die Mitte der 1980er Jahre in einer Orientierungsphase befand.

Diese war durch die Quarzkrise ausgelöst worden und ging für viele Hersteller mit einem Ausprobieren neuer Wege einher – sowohl im Hinblick auf das Design als auch auf die Technik ihrer Uhren.

Nicht alle dieser Versuche waren erfolgreich und viele von ihnen sind aus heutiger Sicht nicht mehr als kleine, mitunter interessante, aber selten prägende Anekdoten der Uhrengeschichte. Das gilt mehr oder weniger auch für die zweite Dynamic-Generation. Sie basierte auf einem sehr modern anmutenden modularen Konzept, das einen Wechsel zwischen verschiedenen Armbändern erleichtern sollte. Zu diesem Zweck war in jedes Armband, ganz gleich, aus welchem Material, ein Metallring integriert, in den das Uhrengehäuse eingesetzt und von unten mit einem weiteren Ring und einer Art Bajonettverschluss arretiert wurde. Hierfür wurde jedem Exemplar der Uhr ein spezielles Werkzeug zum Festziehen und Lösen des Befestigungsringes beigegeben.

Die Gestaltung von Gehäuse und Zifferblatt ließ noch Anklänge der ersten Generation erkennen, ohne jedoch deren faszinierende Wirkung zu erreichen. Statt eines Automatikwerkes wurde sie von dem ETA-Quarzkaliber 1430 angetrieben. Als Produkt einer offensichtlichen Selbstfindungsphase von Omega nach den schweren Jahren der Quarzkrise hielt sich der Erfolg der zweiten Dynamic-Generation in Grenzen und ihre Produktion wurde bereits nach wenigen Jahren wieder eingestellt.

Zu dynamisch für den großen Markterfolg?

Dass ausgerechnet von der dritten, eingangs beschriebenen, Generation der Omega Dynamic die wenigsten Exemplare verkauft werden konnten, dürfte das Schicksal der etwas glücklosen Modelllinie besiegelt haben.

Obwohl der Preis durchaus erschwinglich und das Retro-Design in sich stimmig waren, sollen insgesamt keine 8.000 Stück davon verkauft worden sein. So blieb die Dynamic nur eine Episode in der Geschichte eines Unternehmens, das mit Modellen wie der Speedmaster, der Constellation oder der Seamaster mehrfach bewiesen hat, dass es durchaus in der Lage ist, regelrechte Ikonen des Luxusuhrensegments zu erschaffen.

Gerade der Vergleich mit einem Omega-Klassiker wie der Speedmaster und der daraus hervorgegangenen legendären Moonwatch gibt aber auch einen deutlichen Hinweis darauf, wo eine wesentliche Ursache für die geringe Akzeptanz der Dynamic gelegen haben könnte. Drei grundlegend verschiedene Uhren innerhalb von drei Jahrzehnten waren offenbar zu viel, um sie glaubwürdig unter ein und demselben Modellnamen am Markt platzieren zu können. Möglicherweise wäre eine behutsamere und kontinuierlichere Weiterentwicklung der bessere Weg gewesen.

Denjenigen, die sich eine Neuauflage der gegenwärtig nur mit viel Glück als Vintage-Uhr erhältlichen Dynamic wünschen, dürften einige Omega-Revivals aus den letzten Jahren zumindest etwas Hoffnung machen, sei es nun die zur Baselworld 2017 präsentierte “1957 Trilogy” oder die ebenfalls zu neuem Leben erweckte Seamaster Bullhead von 1969. Gut möglich also, dass Omega irgendwann auch der Dynamic ein zweites Leben beschert – und dass die Dynamik im Verkauf dann auch den Erwartungen des Herstellers gerecht wird.

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Wo immer derzeit über aktuelle Trends im Luxusuhrensegment gesprochen wird, fallen früher oder später Schlagworte wie Retro, Vintage oder Heritage. Denn die Vorliebe für das Design der “guten alten Zeiten” – lange vor dem Aufkommen der Quarzuhren – ist bei vielen Uhrenliebhabern nach wie vor sehr stark ausgeprägt. Mit den Omega Seamaster Vintage Editions zeigt die Bieler Manufaktur Uhren, die genau im Heritage-Trend liegen und durch ihre Optik ebenso beeindrucken wie durch ihre technischen Parameter. Wir stellen einige Vintage Modelle vor.

Die limitierten Omega Seamaster Vintage Modelle: “echte” Heritage-Uhren statt bloßer Retro-Optik

Zahlreichen Uhren auf dem Markt erinnern lediglich durch ihr modisches Retrodesign an frühere Zeiten, sind in Wahrheit aber reine zeitgenössische Neuschöpfungen ohne wirklichen Bezug zu historischen Vorläufermodellen. Im Unterschied dazu handelt es sich bei den beiden neuen Omega Seamaster Vintage Modellen um “echte” Heritage-Modelle, denn bei ihrer Gestaltung standen historische Modelle desselben Herstellers Pate. Diese waren in den Jahren von 1940 bis 1945 in großen Stückzahlen für das britische Verteidigungsministerium produziert worden.

 

Die britischen Militärs wussten die hohe Qualität von Omegas Uhren zu schätzen und orderten während des Zweiten Weltkrieges insgesamt mehr als 110.000 Stück davon. Ein großer Teil davon wurde der Royal Air Force zur Verfügung gestellt, den Rest erhielten Truppen und Dienststellen anderer Waffengattungen. Der gute Ruf dieser Uhren bei britischen Piloten und das starke Interesse des Verteidigungsministeriums daran basierten zum einen auf ihrer Wasserdichtigkeit und Robustheit, zum anderen auf ihrer hohen Zuverlässigkeit im Kampf.

Robustheit und Zuverlässigkeit – auch im Zivilleben gefragt

Nachdem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit dem im Zuge des Wiederaufbaus einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung in Europa nahmen auch die Kaufkraft potenzieller Uhrenkäufer und deren Qualitätsansprüche wieder zu. Angesichts der Entwicklungen auf dem Uhrensektor während des Krieges wuchs dabei auch das Interesse ziviler Nutzer an Uhren mit Eigenschaften, die sich im militärischen Einsatz bewährt hatten. Dazu zählten Wasserdichtigkeit, mechanische Robustheit und die Unempfindlichkeit gegenüber den störenden Einflüssen von Magnetfeldern. Vor diesem Hintergrund lancierte Omega im Jahr 1948 seine neue Modelllinie Seamaster und zahlreiche Seamaster Vintage Editionen erinnern heute an dieses Erbe und folgende Meilensteine, wie etwa die Omega Seamaster 300 Co-Axial Master Chronometer 41 mm, die etwa 1957 erstmals aufgelegt wurde, oder die Omega Seamaster Aqua Terra Annual Calendar in der Referenz 231.13.43.22.02.003, die nicht nur dem Erbe an aufwendigen Komplikationen huldigt, sondern auch den Vintage Look der 60er bi-color in Kombination mit Leder zelebriert.

Heute handelt es sich bei den Modellen der Linie überwiegend um Taucheruhren beziehungsweise um Uhren mit einer Wasserdichtigkeit bis zu mindestens 150 Metern, die in der Regel recht sportlich wirken. Daran ändert auch die Vintage Optik nichts.

Die Seamaster 1948 sah dagegen äußerlich kaum anders aus als andere klassische Herrenuhren jener Zeit und unterschied sich von diesen nur durch die innovative Verwendung von O-Ring-Dichtungen, die eine noch höhere Wasserdichtigkeit als bei den während der Kriegsjahre an das britische Militär gelieferten Modellen ermöglichten. Die neuen Modelle trafen am Markt auf sehr positive Resonanz und wurden in der Folge mehrfach weiterentwickelt. Heute reicht die Modellpalette der Seamaster-Linie von extrem belastbaren Taucheruhren für den professionellen Einsatz wie der Seamaster Ploprof 1200M bis zu den sportlich-eleganten Vintage-Chonometern der Aqua Terra, die absolut Dresswatch-tauglich sind und dank ihrer erhöhten Wasserdichtigkeit auch bei sportlichen Outdoor-Aktivitäten oder beim Schwimmen keinen Schaden nehmen.

Zurück in die Zukunft – auch die Speedmaster brilliert mit Omega Vintage Uhren

Das nicht nur die Seamaster Vintage in Omegas Reihen kann, zeigt beispielsweise die markante Omega Speedmaster “Dark Side of the Moon” Vintage Black. Per se erinnert die Dark Side of the Moon an die Apollo-8-Astronauten und ist damit in jeder Hinsicht bereits Vintage. Doch das Shabby Armband in braunem Leder, Zeiger und Tachymeterskala in „Retro”-Super-LumiNova sowie das mattschwarze Zifferblatt unterstreichen diesen Anspruch deutlich.

Ein großes Erbe ist Garant für schöne Vintage Uhren. Das zeigt das besondere Omega Modell CK 859 39mm. Mehr Vintage geht nicht, zeigt sich die bei Omega unter Specialities firmierende Uhr sich doch von einer Armbanduhr aus dem Jahre 1939 inspiriert. Die Besonderheiten der Vintage Uhr sind zahlreich. Sie beginnen beim Co-Axial Master Chronometer Kaliber 8926 mit Handaufzug der nummerierten Auflage und enden beim Omega-Vintage-Logo auf dem Zifferblatt. Wer also auf der Suche nach Speziellem ist, sollte sich die Uhr genauer ansehen.

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