Der 26. März 2022 ist ein Samstag, der in die Geschichte der Uhrenindustrie eingehen wird: Zehntausende Menschen warten vor 110 Swatch-Läden auf dem ganzen Globus, um eines der brandneuen Omega Swatch Modelle zu ergattern. Aber welche Armbanduhr kann so wichtig sein, dass vielerorts die Polizei anrücken und für Ordnung sorgen muss? Wir nehmen die neue MoonSwatch unter die Lupe, erklären ihren beispiellosen Hype und freuen uns auf eine bunte Reise durch die Tiefen des Sonnensystems.

Warum ist der Hype so groß?

Um den enormen Andrang zu verstehen, muss man die monumentale Bedeutung der originalen Speedmaster Moonwatch von Omega in der Uhrenwelt kennen. Der Luxus-Chronograph, welcher 2021 in seiner neuesten Generation erschien, ist im Neuzustand nicht unterhalb der 6.000-Euro-Marke erhältlich und stellt für Liebhaber vielmehr eine Legende als einen funktionalen Zeitanzeiger dar. Der Mythos beginnt in den 1960er-Jahren, als die Speedmaster von der NASA zur offiziellen Weltraumuhr erklärt wird und 1969 im Rahmen der Apollo-11-Mission auf dem Mond landet. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin tragen auf der bis dato weitesten Reise der Menschheit beide eine Moonwatch am Handgelenk, als ihre Füße den grauen Mondstaub aufwirbeln. Seitdem ist das Omega-Modell eine Ikone, die mit berühmten Modellen wie der Dark Side of the Moon oder Grey Side of the Moon zu den großen Träumen vieler Uhrenbesitzer zählt.

Dass die Luxusmarke Omega und Swatch, der fröhlich-bunte Hersteller preiswerter Alltagsuhren jetzt zusammenarbeiten, um das berühmte Design der teuren Monduhr zu einem Startpreis von 250 Euro an jedermanns Handgelenk zu bringen, hätten sich selbst erfahrene Branchen-Experten nicht vorstellen können. Innerhalb von zwei Tagen nach Ankündigung wird die Überraschung zum begeisterten Hype und lässt tausende Zahlungswillige in die Swatch-Läden stürmen.

11 Himmelskörper, 11 Uhren: Eine astronomische Kollektion

Was die MoonSwatch außergewöhnlich macht, ist ihr leidenschaftliches Bekenntnis zur Astronomie. So erscheint die Omega Swatch in elf Varianten, die in Farbe und Gestaltung jeweils einem Himmelskörper unseres Sonnensystems gewidmet sind. Zur Wahl stehen neben den acht Planeten die Sonne, der Erdmond und der Zwergplanet Pluto. Der Name aller Modelle setzt sich aus “Mission to” und der englischen Bezeichnung des jeweiligen Himmelskörpers zusammen, also beispielsweise “Mission to the Sun” oder “Mission to the Earth”. Auf der Rückseite jeder Omega Swatch begrüßen uns ein realistisches Abbild des betreffenden Planeten sowie eine Ansammlung motivierender Worte wie “Dream Big”, “Fly Higher” und “Reach for the Planets”. Für uns klingen die Phrasen wie eine Anspielung auf die wesentlich höher positionierte Speedmaster, von der viele MoonSwatch-Besitzer träumen (sollen).

Die Charaktere der einzelnen Himmelskörper halten wir für extrem gut getroffen. Während die “Mission to the Sun” in leuchtendem Gelb erstrahlt, tanzt die “Mission to the Mars” in knalligem Rot aus der Reihe. Auch verspielt darf es sein, wie die graubraune “Mission to Saturn” mit den Ringen des gigantischen Gasplaneten im Zifferblatt demonstriert.

Bioceramic: Neuer Werkstoff für bunte Gehäuse

Insgesamt teilt sich die Gruppe der Editionen in ein verspieltes und ein dezentes Lager. Zur unkonventionellen Art zählt definitiv die hellgrüne Variante zu Ehren unseres Heimatplaneten, ebenso wie das rosafarbene Gehäuse der weiblichen Venus und die türkise “Mission to Uranus”. Ein trefflicher Zufall, schließlich sind Venus und Uranus die einzigen Planeten, deren Rotationsrichtung im Uhrzeigersinn verläuft. Zur dezenteren Fraktion gesellt sich neben der dunkelgrauen MoonSwatch “Mission to Mercury” die sandfarbene Omega Swatch in Anlehnung an den Gasriesen Jupiter sowie die dunkelrot-weiße “Mission to Pluto”, die dem 2006 zum Zwergplaneten degradierten Himmelskörper stilvollen Trost für seine Abstufung spendiert. Unser persönlicher Favorit ist die leuchtend blaue “Mission to Neptune”, die dem römischen Meeresgott sicher gefallen würde.

Möglich wird die bunte Farbenwelt der Moonwatch von Swatch durch den neuen Werkstoff “Bioceramic”, den der Schweizer Konzern zu zwei Dritteln aus herkömmlicher Keramik und einem Drittel Kunststoff produziert. “Bio” heißt das Ganze, weil der Kunststoff auf Basis von Rizinusöl entsteht und somit pflanzlichen Ursprungs ist. Der hohe Keramikanteil bringt der MoonSwatch zwei Vorteile, von denen auch Omegas Keramikmodelle Dark Side of the Moon und Grey Side of the Moon profitieren: Ein leichtes Gewicht und eine hohe Kratzresistenz.

Vergleich: Gemeinsamkeiten und Differenzen zur echten Moonwatch

Die Wasserdichtigkeit der MoonSwatch von 30 Metern beeindruckt nicht, liegt im Falle der originalen Speedmaster mit 50 Metern aber nicht deutlich höher. Generell wundert uns die Vielzahl an Gemeinsamkeiten zwischen den völlig unterschiedlich bepreisten Uhren: Die Maße von 42 Millimetern Durchmesser und ca. 13 Millimetern Höhe sind identisch, Omegas Logo auf zwölf Uhr ist auch bei der Swatch-Variante erstaunlich groß vertreten und sogar die Tachymeterskala mit dem legendären “Dot over 90” prägt den Newcomer. Zudem ist die Moonwatch von Swatch mit dem stark gewölbten Hesalitglas ausgestattet, welches seit Jahrzehnten zu den zentralen Speedmaster-Merkmalen gehört. Geschwungene Gehäuseflanken und die Einteilung des Zifferblatts in ein Trikompax-Layout ergänzen die Liste der Gemeinsamkeiten.

Große Unterschiede zeigen sich in der Technik. Während Omegas Monduhr ein aufwendig konstruiertes, mechanisches Handaufzugswerk vom Kaliber 3861 besitzt, schöpft die MoonSwatch ihre Power aus einem standardmäßigen ETA-Quarzwerk. Letzteres sorgt dafür, dass sich die Chronographen-Anzeigen und kleine Sekunde deutlich vom historischen Vorbild abgrenzen. Bezüglich der Bänder offenbaren sich ebenfalls Differenzen: Keine Edelstahl-, Krokodilleder- oder Nylonarmbänder wie beim Original, die teils teurer sind als eine komplette MoonSwatch, sondern schicke und für diese Preisklasse ziemlich hochwertige Klettverschluss-Stoffbänder prägen die Omega Swatch.

Schaden für Omega? Die langfristigen Folgen der Kooperation

Nie zuvor existierte ein Co-Branding zwischen zwei Uhrenmarken, die derartig verschiedene Zielgruppen ansprechen wie Omega und Swatch. Obwohl beide Hersteller zum Swatch-Konzern gehören, äußern Experten erste Bedenken: Während die Marke Swatch und der gleichnamige Konzern vom Hype und der Medienwirksamkeit in Form von gewaltigen Verkaufszahlen profitieren, könnte das Image der originalen Moonwatch unter der neuen Kooperation leiden. Im schlimmsten Fall gefährdet das Bild der “Ikone zum Schnäppchenpreis” den exklusiven Status der Omega Speedmaster und erhöht das Prestige-Defizit zum Konkurrenten Rolex.

Nur im Geschäft? Die Verfügbarkeit der neuen Omega Swatch

Nach dem Ansturm des ersten Verkaufstages gingen viele Geduldige leer aus, weil die einzelnen Shops viel schneller ausverkauft waren, als die Nachfrage bedient werden konnte. Beruhigung kommt von offizieller Seite: Der Schweizer Konzern betont, dass alle elf Modelle in unlimitierter Auflage zur Verfügung stehen und jeder Interessierte die Moonwatch von Swatch erwerben kann. Eine weitere gute Nachricht betrifft den Vertrieb: Nachdem der Verkaufsstart ausschließlich offline erfolgte, wird die MoonSwatch voraussichtlich ab dem 8. April 2022 im Internet bestellbar sein.

Wer einen großartigen Vorgeschmack auf seine zukünftige Speedmaster – egal ob Dark Side of the Moon oder Grey Side of the Moon – sucht, sollte sich für seinen Lieblingsplaneten entscheiden und die astronomische Gute-Laune-Uhr persönlich kennenlernen.

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Obwohl 2020 als Jahr ohne Uhrenmesse in die Geschichte eingehen wird, fehlte es in den vergangenen Monaten nicht an spannenden Neuheiten renommierter Marken. Omega Speedmaster Silver Snoopy, Breitling Chronomat, Tag Heuer Carrera Chronograph – die Liste der Newcomer ist lang und sorgte für Begeisterung wie Diskussionen. Blicken wir auf einige der beliebtesten Luxusuhren eines historischen Jahrs der Horologie zurück.

Breitling Chronomat und Superocean Heritage ’57

Als Breitlings CEO Georges Kern im April vor die Kamera trat und den ersten digitalen Summit der Firmengeschichte aufnahm, hatte er gleich mehrere Überraschungen im Gepäck. Die größte und wichtigste Neuerung aus Grenchen hieß dabei Chronomat B01: An das Originalmodell von 1984 anknüpfend, bringt der 42 Millimeter große Chronograph neben der legendären Lünette mit vier austauschbaren Reitern auch das beliebte Rouleaux-Armband zurück.

Technisch ist von 1984 jedoch nichts mehr übrig, denn im Inneren der Chronomat sorgt das hauseigene B01 für 70 Stunden Gangreserve und COSC-zertifizierte Präzision. Doch der originelle Newcomer erschien nicht allein: So durften sich Anhänger des gepflegten Tauchsports über die Breitling Superocean Heritage ’57 Capsule Kollektion freuen, eine Reminiszenz an die erste Superocean von 1957.

Ebenfalls 42 Millimeter groß, erinnert die großzügig modernisierte Re-Edition mit einer konkaven Lünette und übergroßen Indizes an den Urvater. Als Limited Edition ist sie sogar mit regenbogenfarbener Leuchtmasse erhältlich. Bunter ist die Welt der Luxusuhren 2020 damit allemal geworden.

Hamilton Khaki BeLOWZERO Tenet Limited Edition

Das komplette Gegenteil von Buntheit repräsentiert die neue, an Christopher Nolans Science-Fiction-Streifen Tenet angelehnte Sonderedition der Hamilton Khaki BeLOWZERO. Fast vollständig in Schwarz gehalten, kann der 46 Millimeter große Gigant aus Titan lediglich an der Sekundenspitze etwas Farbe vorweisen – je nach Wunsch einen roten oder blauen Akzent, der an die Filmhandlung Tenets erinnert.

Sowohl die rote als auch die blaue Variante sind je auf 888 Stück limitiert und werden in einer von Tenet-Produktionsdesigner Nathan Crowley designten Spezialverpackung ausgeliefert. Im Gegensatz zum Filmmodell, einer speziell von Hamilton entworfenen Requisite, hat der bis zu 1.000 Meter wasserdichte Bolide jedoch keine digitalen Displays zu bieten, sondern setzt im Innern auf das klassische Automatikwerk H-10, einem Derivat des ETA C07.111 mit 80 Stunden Gangreserve.

Omega Speedmaster Silver Snoopy und Seamaster Diver 300M James Bond

Auch Omega widmet sich dieses Jahr wieder der Filmwelt, allerdings lautet das Motto hier Action statt Science-Fiction: Passend zur geplanten Vorstellung des 25. James-Bond-Films “Keine Zeit zu sterben” lanciert die Schweizer Luxusmarke eine nummerierte Sonderauflage der Seamaster Diver 300M.

Mit ihrem 42-mm-Platingehäuse und schwarzem E-Mail-Zifferblatt verleiht sie der Seamaster eine neue Dimension der Exklusivität, während das spiralförmige Pistolenlauf-Design (mit genau 9 Millimetern Durchmesser im Innenkreis) und Bond-Wappen bei 12 Uhr an die seit 1995 bestehende Partnerschaft Omegas mit Agent 007 erinnern. Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings die Speedmaster Silver Snoopy Award 50th Anniversary: Mit ihr feiert der Bieler Hersteller seinen 1970 von der NASA erhaltenen “Snoopy Award” für besonderes Engagement bei der Weltraumerforschung und hebt den Chronographen deutlich von regulären Speedmaster-Modellen ab.

So erhält das Abbild Snoopys nicht nur in der kleinen Sekunde bei 9 Uhr, sondern auch auf dem Gehäuseboden eine prominente Platzierung und reist dort in einer beweglichen Rakete zwischen Mond und Erde. Ein silbernes Zifferblatt mit blauen Kontrasten verleiht der Sonderedition zusätzlichen Wiedererkennungswert und macht sie zweifelsfrei zu einer der aufregenden Luxusuhren 2020.

Sinn U50 und U50 S

Weniger mediale Aufmerksamkeit bekamen die neuen Tauchermodelle aus Frankfurt – zu Unrecht, schließlich spielen die Leistungsdaten der neuen Sinn U50 in der höchsten Liga. 500 Meter Wasserdichtigkeit, die kratzfeste TEGIMENT-Technologie, eine Fertigung aus deutschem U-Boot-Stahl und vor allem der moderate Durchmesser von 41 Millimetern machen die Sinn Taucheruhr zum gelungenen wie unverwüstlichen Begleiter. Als U50S mit einer schwarzen Hartstoffbeschichtung versehen, wird die Taucheruhr vom bewährten SW300-1 angetrieben und fällt nicht nur durch ihre Krone auf 4 Uhr, sondern auch den leuchtend roten Sekundenzeiger ins Auge.

Wer es auf Substanz statt Prestige abgesehen hat, trifft mit der robusten Sinn eine goldrichtige Entscheidung.

Tag Heuer Carrera und Carrera Sport Chronographen

Zwei der beliebtesten Luxusuhren kommen dieses Jahr aus La Chaux-de-Fonds und feiern 160 Jahre Tag Heuer mit eingebauten Manufakturwerken. Den Anfang machte im Sommer der 44 Millimeter große Carrera Sport Chronograph mit Tachymeterskala und Kaliber Heuer 02. Letzteres beschert den vier Modellen eine Gangautonomie von 80 Stunden und ist am Trikompax-Layout mit Hilfszifferblättern bei drei, sechs und neun Uhr erkennbar.

Ganz ohne Tachymeterskala und zwei Millimeter kleiner folgte im September der Carrera Chronograph ohne “Sport”, welcher ebenfalls vom Heuer 02 angetrieben wird und eine deutlich elegantere, reduzierte Ästhetik aufweist. Auch hier stehen vier Zifferblätter zur Wahl. Beide Modelle markieren entscheidende Schritte auf dem Weg des Herstellers zu mehr hauseigener Mechanik und tragen dazu bei, der unberechtigten wie verbreiteten Kritik an der Traditionsmarke ihre Substanz zu entziehen.

Zenith Elite Classic und Elite Mondphase

Gleich zu Anfang des Jahres trieb Zenith die Umstrukturierung seines Produktportfolios mit zwei Facelifts der Zenith Elite Kollektion voran. So sind die Elite Classic Luxusuhren 2020 auf einen Durchmesser von 40,5 Millimetern angewachsen, kommen jetzt mit schmaleren und verlängerten Indizes in rhodinierter Ausführung daher und wirken dadurch noch eleganter als die Vorgängermodelle.

Besonders markant ist die sogenannte Soleil-Guillochierung, deren Muster an Sonnenstrahlen erinnert und der wahlweise in Edelstahl oder Roségold erhältlichen Dresswatch ein hohes Maß an Eigenständigkeit verleiht. Als Kraftquelle dient das automatische Manufakturwerk Elite 670 K.

Liebhabern einer etwas poetischeren Gestaltung stellt Zenith die Elite Mondphase zur Auswahl: Vom Kaliber 692 befeuert, weicht sie lediglich durch ihre kleine Sekunde und die namensgebende Komplikation von der Elite Classic ab.

Tissot Seastar 1000 Professional

Wer es hingegen auf raue Outdoor-Unternehmungen abgesehen hat und einen entsprechend soliden Zeitanzeiger benötigt, konnte sich 2020 über die Tissot Seastar 1000 Professional freuen: Nach ISO 6425 als Diver zertifiziert, erreicht der 49-mm-Bolide eine maximale Tiefe von 300 Metern und wird lediglich in tausend Exemplaren produziert.

Wie ernst es der robuste Chronograph aus Le Locle meint, demonstriert seine zweite Krone auf zehn Uhr, die gleichzeitig als Heliumventil und Feststellmechanismus für die Lünette fungiert. Angetrieben wird die massive Tissot vom Automatikkaliber Eta Valjoux A05.H21 mit 60 Stunden Gangreserve, als optisches Highlight sticht ihr Zifferblatt mit blau-schwarzem Farbverlauf ins Auge.

Bruno Söhnle Frankfurt Automatik II

Nein, die neue Bruno Söhnle Frankfurt kommt als Automatik 2 im Gegensatz zur Sinn U50 nicht aus der Mainmetropole, beeindruckt dafür aber mit echter Glashütter Uhrmacherkunst zum erschwinglichen Preis. Im symmetrischen Zifferblatt des 41,5 Millimeter großen Zeitanzeigers finden wir neben dem ortstypischen Panoramadatum eine kleine Sekunde, während das niedrige Gewicht des Titangehäuses einen zusätzlichen Pluspunkt am Handgelenk markiert.

Ihr starkes Gesamtpaket rundet die Bruno Söhnle Frankfurt II mit dem Automatikwerk BS 509 (Sellita SW-200) ab. Zu den beliebtesten Luxusuhren 2020 kann sich das vornehme Modell nicht zählen, ist aber ein hervorragender Geheimtipp und preislich moderater Einstieg in die Welt der Glashütter Uhrmacherkunst.

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Zum Modelljahr 2020 vergrößert Longines seine traditionsbewusste Heritage 1832 Kollektion um fünf neue Modelle: Neben drei schwarzen Herrenuhren erwarten uns zwei feminine Editionen, die wahlweise mit schwarzem oder Perlmutt-Zifferblatt erhältlich sind. Alle Versionen stellen klassische Eleganz in den Vordergrund und lassen ihr Automatikwerk durch einen Saphirglasboden erkennen. Zeit, einen näheren Blick auf die attraktiven Dresswatches zu werfen.

Das Gründungsjahr im Namen

Die historische Inspiration der Longines 1832 wird bereits an ihrem Namen deutlich: Denn es war im Jahr 1832, als der Schweizer Uhrmacher Auguste Agassiz in Saint-Imier eine Produktionsstätte für Taschenuhren eröffnete – die Geburtsstunde der bis heute bestehenden Marke.

Benannt nach dem Standort seiner Fabrik, „Les Longines“ („die länglichen Wiesen“), entwickelte sich das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Schweizer Uhrenhersteller und wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts für seine zeitlosen wie funktionalen Designs berühmt. Letztere dienen als Vorbild für die Longines 1832, deren Portfolio bisher aus sechs weißen Modellen bestand und durch die neuen Editionen fast verdoppelt wird.

Drei Komplikationen für die Herrenmodelle

Über die größte Ausweitung dürfen sich die maskulinen Varianten erfreuen. Allesamt 40 Millimeter groß und durch ihr mattschwarzes Zifferblatt charakterisiert, wirken die drei Newcomer gleichzeitig nobler und sportlicher als die weißen Versionen. Wer dem dunklen Reiz nicht widerstehen kann, sieht sich drei Preisschildern gegenüber: Den Einstieg für 1700 Euro schafft die Referenz L4.825, ausgestattet mit einer weiß umrahmten Datumsanzeige bei drei Uhr.

Wer daraus eine Day-Date-Funktion (ebenfalls bei drei Uhr) machen will, greift zur Ref. L4.827 und überweist 1930 Euro nach Saint-Imier. Als Topmodell sticht die schwarze Heritage 1832 mit Mondphase hervor: Bei sechs Uhr positioniert, sorgt die edle Komplikation für einen symmetrischen Aufbau und wird von einem kompakten Zeigerdatum umrandet. Aber nicht nur ästhetisch, sondern auch preislich ist die Ref. L4.826 der Spitzenreiter und schlägt mit 2.030 Euro (alles Herstellerpreise) zu Buche.

Abgesehen davon legen die neuen Longines 1832 Herrenuhren eine große Schnittmenge an den Tag. So verfügen alle Varianten über kratzfestes Saphirglas mit Antireflexbeschichtung, versilberte polierte Zeiger und ein schwarzes Alligatorlederband. Auch im Innern dominieren die Gemeinsamkeiten: Satte 64 Stunden Gangreserve, hohe Präzisionswerte und eine Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde einen alle drei Kaliber.

Zudem überzeugen die Werke L888 (in Ref. L4.825), L897 (Ref. L4.827) und L899 (Ref. L4.826) mit schönen Verzierungen; Genfer Streifen und Perlschliffe verleihen ihnen den Charakter einer höheren Preisklasse. Umrandet wird der Saphirglasboden von der mächtigen Aufschrift „The Longines 1832“, um selbst letzte Zweifel am Gründungsjahr des Herstellers auszulöschen.

Perlmutt oder Mattschwarz? Die neue Damenuhr

Während die Herrenmodelle auf die Vielfalt ihrer Komplikationen konzentriert und durchgehend schwarz sind, punkten die femininen Neuerscheinungen mit einer größeren optischen Variation. 30 Millimeter groß und damit wesentlich kompakter als die maskuline Heritage, ist die Dresswatch für Damen wahlweise mit beigem Perlmutt-Zifferblatt (Ref. L4.325.4.87.2) oder dem bekannten Mattschwarz (Ref. L4.325.4.52.0) erhältlich. Beide Versionen verfügen über eine simple Datumsanzeige bei drei Uhr, doch die Indizes unterscheiden sich: So ist die Perlmutt-Edition mit 12 Diamanten besetzt, wohingegen die schwarze Damenuhr auf klassisch-versilberte Markierungen setzt. Eine Differenz, die sich im Preis der weiblichen 1832 niederschlägt: 1.700 Euro für die schwarze und 2.050 Euro für die beige Variante lauten die Forderungen.

Ganz im Stil der neuen Herrenuhren, erscheint auch die feminine Longines 1832 am schwarzen Alligatorlederband und ist dank Saphirglas vor lästigen Kratzern geschützt. Abstriche müssen beim Innenleben der Dresswatch für Damen gemacht werden: Zwar ist das Kaliber L592 genauso präzise wie die Antriebe der Herrenmodelle, doch die Gangreserve beträgt nur 40 statt 64 Stunden. Ein erträglicher Preis, denn weitere Kompromisse bringt die kompakte Bauweise nicht mit sich. Was uns besonders freut, ist die vollwertige Gestaltung der Damen-Heritage mit Saphirglasboden und edlen Verzierungen: Statt die femininen Uhren getreu dem Motto „Mechanik ist Männersache“ mit Quarzwerk auszustatten, etabliert Longines dasselbe Qualitätslevel für beide Geschlechter.

Die Vielseitigkeit begeistert

Unabhängig der jeweiligen Referenz stechen alle Newcomer der Longines 1832 durch ihre hohe Wandlungsfähigkeit hervor und wirken (beinahe) nirgendwo fehl am Platz.

Egal ob zum feinen Dinner, im Arbeitsalltag oder im Urlaub: Ihre Kombination aus guter Lesbarkeit, zurückhaltendem Auftritt und eleganter Note macht die 1832 zum gelungenen Allrounder.

Gleichzeitig eröffnen ihre Komplikationen ein interessantes Spektrum zwischen optischem und funktionalem Fokus. So sollten Liebhaber eines möglichst harmonischen Auftritts zur Mondphase greifen, während Jahreskalender und Datumsanzeige einen praktischen Schwerpunkt setzen. Ihre Komplikationen sind spürbar leichter abzulesen als das kunstvolle, aber etwas zu klein geratene Zeigerdatum am Rande der Mondphase.

In jedem Fall hinterlässt das Gesamtpaket einen positiven Eindruck: Mechanische Präzision zum fairen Preis, eine prestigeträchtige Historie und gute Qualitätsstandards machen die Longines 1832 für Enthusiasten und praktisch fokussierte Träger gleichermaßen attraktiv. Die jüngste Erweiterung des Portfolios zeigt, dass auch Longines die Ausgewogenheit der Serie erkannt hat und ihr Potenzial erweitern will.

Wer stilvolle Alternativen zur 1832 sucht, ist mit einem näheren Blick auf die restlichen „Watchmaking Tradition“-Kollektionen gut bedient: Master Collection, Elegant Collection und die kantige Evidenza eröffnen ein ganzes Universum traditionsbewusster Zeitanzeiger.

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Sicherheit, Robustheit und Langlebigkeit: Wer bei der Uhrenwahl auf praktische Eigenschaften setzt, muss in Sachen Eleganz häufig Abstriche machen. Ein Kompromiss, dem die Schweizer Traditionsmarke Certina mit seiner DS 8 Kollektion den Kampf ansagt: In Le Locle will man Ästhetik und Funktionalität reibungslos vereinen. Wir haben uns die Dresswatches und Chronographen der DS 8 Reihe genauer angesehen und erklären, ob die vielversprechende Symbiose gelungen ist.

Doppelte Sicherheit seit 1959: Das DS-Konzept

Getreu ihrem Namen, verfügen alle Damen- und Herrenuhren der Kollektion über die hauseigene DS-Technologie, deren Kürzel für “Doppelte Sicherheit” steht und den funktionalen Mittelpunkt der Zeitanzeiger markiert. Das Prinzip der inzwischen über 60 Jahre alten Innovation ist leicht erklärt:

Einerseits wird das Uhrwerk durch einen Gummiring vom Gehäuse abgekoppelt, andererseits verfügt die Krone über eine doppelte Dichtung. Daraus resultieren eine hohe Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit gleichermaßen.

Abgerundet wird das Konzept durch eine spezielle Konstruktion der Kronenachse, die aus mehreren zusammengesteckten Komponenten besteht und dadurch selbst stärkere Schläge abfedern kann. Ohne diese Konstruktion wäre die dünne Achse einer deutlich erhöhten Bruchwahrscheinlichkeit ausgesetzt.

Wirksamer Schutz im Zeichen der Schildkröte

Insgesamt definiert Certina fünf Eigenschaften, die das DS-Konzept erfüllen muss: Antimagnetismus, Wasserdichtigkeit, Langlebigkeit, Stoßsicherheit und Robustheit. Wie der Panzer einer Schildkröte, dem Symbol des 1888 gegründeten Herstellers, soll der Zeitanzeiger allen äußeren Einflüssen souverän standhalten.

Was in der Theorie überzeugend klingt, wirft eine wichtige Frage auf: Kann die DS 8 Kollektion den anspruchsvollen Kriterien gerecht werden? Ein Blick auf die Wasserdichtigkeit der vielfältigen Modelle stimmt uns optimistisch: So liefern alle Editionen eine Resistenz bis 100 Meter, von der 27 Millimeter kleinen Lady Dresswatch bis hin zum DS 8 Chronograph mit Mondphase. Im Vergleich zu eingefleischten Taucheruhren sicherlich kein Spitzenwert, aber eine sehr respektable Größe innerhalb der eleganten Liga.

Stichwort Modellvielfalt: Als Teil der Certina Urban Reihe bedient die pure Dresswatch DS-8 sowohl maskuline als auch feminine Geschmäcker, wobei jeweils die Wahl zwischen Quarz- und Automatikwerken besteht. Während die elektronischen Kaliber auf die hauseigene “Precidrive”-Technologie für eine bis zu zehnmal höhere Genauigkeit gegenüber herkömmlichen Quarzwerken setzen, kommt als mechanischer Antrieb das bewährte “Powermatic 80” zum Einsatz. Unter der technischen Bezeichnung ETA C07.111 bekannt, punktet es mit einer wahrlich herausragenden Gangreserve von 80 Stunden und dürfte dem erfahrenen Swatch-Besitzer aus vielzähligen Tissot-Modellen bekannt sein. Mehr Ausdauer im dreistelligen Preisbereich geht nicht.

DS 8 Dresswatch: Stabiler Begleiter im noblen Gewand

Um ein wenig Ordnung in die Certina DS 8 Familie zu bringen, empfiehlt sich eine Unterteilung in Dresswatches und Chronographen. Dabei umfasst erstere Gruppe den größten Teil der Editionen und zeichnet sich durch eine konsequent klassische Gestaltung aus. Vor allem die Damenuhren, in einem Größenspektrum von 27 bis 32,5 Millimetern angesiedelt, sprechen ihre Trägerin mit einer simplen Gestaltung und hochwertigen Verarbeitungsqualität an. Kein wilder Exot, sondern ein mustergültiger Schweizer Zeitanzeiger will die feminine DS 8 Dresswatch sein. Wer ein wenig Abwechslung und reizvolle Details bevorzugt, trifft mit der Lady Moon Phase in Perlmutt wohl die beste Entscheidung – fast schon unwiderstehlich schimmert sie am Handgelenk vor sich hin. Auch bei den Herrenuhren fokussiert sich Certina auf bewährte Schönheit statt revolutionärer Akzente.

Die Dresswatch erscheint in drei Varianten: Während die Powermatic 80 römische Ziffern und eine Datumsanzeige bei sechs Uhr besitzt, zeichnen sich die Moonphase- und Chronometer-Varianten durch das erwähnte Quarzwerk und eine Datumsanzeige bei drei Uhr aus. Interessantes Detail: Wer auf das mechanische Erlebnis verzichtet und die Certina Herren-Quarzuhr bestellt, erhält die begehrte COSC-Zertifizierung gleich obendrauf. Auch die Maße der elektronischen Zeitanzeiger fallen mit 40,2 und 41 Millimeter für Chronometer beziehungsweise Moonphase größer aus als bei der Powermatic, deren Durchmesser 38 Millimeter beträgt.

Highlight der Kollektion: DS 8 Chronograph mit Mondphase

Wesentlich übersichtlicher gestaltet sich die Auswahl der Chronographen, da jeweils nur ein Damen- und Herrenmodell zur Verfügung steht. Für die feminine Seite steigt der 34,5 Millimeter große Lady Chronograph ins Rennen, der mit sechs Farbvarianten aufwartet und als funktionaler Sieger unter den Damenuhren heraussticht. Ihm gelingt es, die markentypische Widerstandsfähigkeit mit der Harmonie eines Schmuckstücks zu vereinen. Hinzu kommt das gute Preis-Leistungsverhältnis: Laut Hersteller werden zwischen 540 und 630 Euro für den Schweizer Zeitstopper fällig. Für den maskulinen DS 8 Chronograph mit Mondphase genügen diese Summen nicht – sein preisliches Spektrum erstreckt sich von 760 bis 870 Euro. Dafür erhält der Käufer nicht nur eine gelungene Komposition von Mondphase und Totalisatoren im Zifferblatt, sondern wählt darüber hinaus zwischen acht Modellvarianten.

Egal ob warmes Rotgold, kühles Grau oder schimmerndes Blau – der Schweizer Chronograph bringt die Individualität der Oberklasse auf ein attraktives Preisniveau. Möglich werden diese moderaten Konditionen erst durch das verbaute Quarzwerk – eine präzise, aber für viele Enthusiasten zu technische und emotionslose Lösung. Perfekt wäre die Auswahl erst, wenn man beim Mondphasen-Chronograph zwischen Quarz und Automatik wählen könnte. Ansonsten erlaubt sich der funktionale Begleiter keine Patzer: Wie alle Certina Urban Editionen, verfügt er über entspiegeltes Saphirglas, eine Datumsanzeige und solide verarbeiteten Edelstahl. Einen klaren Pluspunkt stellt zudem die Größe von 41 Millimetern dar – ein perfekter Spagat zwischen Kompaktheit und ausreichender Präsenz.

Fazit: Eine gelungene Symbiose

Die Certina DS 8 liefert den besten Beweis für die Vereinbarkeit von intelligenter Robustheit und eleganter Schönheit. Ausgestattet mit der bewährten DS-Technologie der Schweizer Traditionsmarke, vereint sie Langlebigkeit und Individualität im attraktiven Preisbereich. Für Einsteiger, aber auch erfahrene Enthusiasten und modebewusste Damen lohnt sich daher ein näherer Blick auf die hochwertigen Allrounder als Le Locle.

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Vom Kaufmann zum Industriellen: Eine steile Karriere

Historische Zufälle faszinieren die Menschheit seit den Anfängen der Geschichtsschreibung. Es ist dieser Spagat zwischen geringer Wahrscheinlichkeit und dem Glauben an Vorsehung, der manche Daten so spannend macht. In der Horologie zählt 1845 sicherlich zu dieser Kategorie: Während Adolph Lange in Glashütte den Grundstein für eine florierende Uhrenindustrie legt, wird Johannes Dürrstein in Niederrad bei Frankfurt geboren. Zwei Ereignisse, zwischen denen selbst bei größter Fantasie keine Verbindung bestehen kann. Und doch sollte Dürrstein später zu einem der einflussreichsten Unternehmer des Erzgebirges werden.

Seinen Weg zu den feinen Zeitanzeigern findet der gelernte Kaufmann während seiner Wanderjahre durch die Schweiz. Dort knüpft er die Bekanntschaft zum Dresdner Handelstreibenden Carl Felsing, der dem talentierten Dürrstein das Startkapital für eine Uhren-Großhandlung in Dresden anbietet – die Geburtsstunde der 1874 gegründeten “Dürrstein & Comp.”. Noch im selben Jahr übernimmt er den Generalvertrieb für A. Lange & Söhne in Glashütte, was den Aufstieg des jungen Unternehmers endgültig beflügelt. Sein Durchbruch als eigenständiger Produzent gelingt ihm 1893 mit der Uhrenfabrik Union, die bereits im selben Jahr auf der Weltausstellung in Chicago ihre erste Grande Complication präsentiert.

Zeitlose Klassik bis heute: Das Erbe Dürrsteins

Aber nur wenige Jahre später zeichnet sich das Ende des glorreichen Erfolgs ab. 1901 stirbt Johannes Dürrstein plötzlich, kurz darauf auch sein Bruder Friedrich. Die Folgen des ersten Weltkriegs und die Wirtschaftskrise treiben die Union schließlich – wie so viele andere Firmen – in den Ruin. Ab 1925 folgt die Stilllegung der Produktion, 1936 die Löschung aus dem Handelsregister.

Ganze 60 Jahre später dann die unerwartete Neugründung: Union Glashütte wird ab 1996 ein Tochterunternehmen von Glashütte Original, die Übernahme beider Firmen durch die Swatch Group erfolgt im Jahr 2000. Der Beginn eines zweiten Lebens. Was die Marke heute auszeichnet, könnte die 1893 Kollektion nicht besser zum Ausdruck bringen. Sichtbar von den Taschenuhren des 19. Jahrhunderts inspiriert, nehmen die Modelle mit gebläuten Zeigern und klassischer Eisenbahnminuterie einen originellen Bezug zu ihren mechanischen Vorfahren. Zur Feier des 126-jährigen Jubiläums der Manufaktur wurde die Reihe 2019 um die Union 1893 Johannes Dürrstein Mondphase erweitert, deren Bezeichnung nicht deutlicher auf die historischen Ursprünge des Herstellers hinweisen könnte. Die entscheidende Frage lautet daher: Wird Johannes Dürrstein ihrem großen Namen gerecht?

Viel Leistung zum fairen Preis

Das Zifferblatt des vornehmen Meisterstücks liefert jedenfalls eine klare Antwort darauf. Seine noble Schriftart mit arabischen Ziffern, das Zeigerdatum am äußeren Rande und die 24-Stunden-Anzeige bei neun Uhr versprühen eine herrschaftliche Aura, ergänzt durch eine Vielzahl liebevoller Details. So zum Beispiel bei der Mondphase, an deren Rande sich eine seltene Mondalter-Skala befindet. Oder in der 24-Stunden-Anzeige, die gleichzeitig eine kleine Sekunde beherbergt.

Vervollständigt wird die Reihe der Komplikationen durch zwei Fenster für Wochentag und Monat bei zwölf Uhr, die die 1893 Johannes Dürrstein Edition zu einem waschechten Vollkalender machen. Und genau da liegt die Faszination des Zeitanzeigers: Er schafft es, ein klares und authentisches Bekenntnis zur Historie Glashüttes mit einer hervorragenden Funktionalität zu vereinen – von der exzellenten Ablesbarkeit einmal ganz zu schweigen.

Zusätzlich gelingt es ihm, mit seiner Preispolitik, die Vorstellungen des Firmengründers von hohen Qualitätsstandards im erschwinglichen Rahmen widerzuspiegeln.

So werden für die unlimitierte Edelstahl-Variante der Union 1893 Johannes Dürrstein laut Hersteller 2.750 Euro fällig, während die auf 126 Exemplare limitierte Roségold-Edition mit 8.250 Euro zu Buche schlägt. Sehr faire Forderungen, zieht man den wertigen Gesamteindruck, die breite Ausstattung und die traditionelle Mechanik in Betracht.

Solide Mechanik stilvoll dekoriert

Apropos Mechanik: Im Innern der 41 Millimeter großen Johannes Dürrstein Edition erwartet den Käufer ein Handaufzugswerk, das den traditionellen Geist des Zeitanzeigers erfolgreich repräsentiert. Getauft auf den Namen UNG-58.S1, entstand es in Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Eta und kann aus ästhetischer wie technischer Sicht überzeugen. So fällt beim Blick durch den Saphirglasboden die fein dekorierte, luxuriös anmutende Glashütter Dreiviertelplatine ins Auge, während die Gangreserve dank eines neu entwickelten Federhauses 60 Stunden beträgt.

Eine positive Überraschung ist die hohe Resistenz der Dresswatch – 100 Meter Wasserdichtigkeit sind in diesem Segment keineswegs selbstverständlich und verleihen der Johannes Dürrstein Mondphase eine respektable Alltagstauglichkeit. Insgesamt erweist sich die Kooperation mit ETA als vernünftige Entscheidung – so schafft man es, technische Sicherheit mit beträchtlichen Kostenvorteilen zu vereinen.

Trotzdem kann von Massenproduktion keine Rede sein, denn das UNG-58.S1 bereichert seine mechanische Basis um zahlreiche eigenständige Komponenten wie etwa ein rückerloses Reguliersystem.

Aber auch ohne handgefertigtes Manufakturkaliber – das für knapp 3.000 Euro ohnehin unrealistisch wäre – liefert die 1893 Johannes Dürrstein Edition ein überzeugendes Gesamtbild und ist ein echter Geheimtipp für alle Fans klassischer Designs. Wir sind uns sicher: Johannes Dürrstein wäre stolz, könnte er das nach ihm benannte Meisterstück heute sehen.

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Elegante Formen, edle Metalle und aufwendige Komplikationen: Auf der Suche nach Individualität und Ausdrucksstärke am Handgelenk eröffnet sich dem Gentleman heute eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Marken und Modellen. Insbesondere extravagante Herrenuhren, die gegen dem Strom schwimmen und so manchen neugierigen Blick auf sich ziehen, erfreuen sich einer rasant steigenden Beliebtheit. Wir präsentieren Ihnen unsere Top Ten der aufregendsten Meisterstücke, mit denen Sie garantiert aus der Masse hervorstechen werden.

Vom Kosmopoliten zum Rennfahrer: Ein spannender Einstieg

Seit ihrer Erfindung durch den legendären Uhrmacher Louis Cottier im Jahr 1932 gelten Weltzeituhren als gleichermaßen harmonisch wie extravagant – was unsere Nummer 10 nur bestätigt.

Dabei sticht vor allem das Zifferblatt der Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer hervor: Vertikale Teakholzstreifen, eine zentrale Weltkarte mit lasergraviertem Relief der Kontinente und farbliche Abgrenzungen jener Zeitzonen mit Sommerzeit sind nur einige Besonderheiten des symmetrischen Designs. Aber nicht nur künstlerisch, sondern auch funktional differenziert sich die betont blaue Omega vom Rest der Weltzeituhren – 150 Meter Wasserdichtigkeit sind selbst in deutlich höheren Preisklassen keine Selbstverständlichkeit.

Wer nicht abtauchen, sondern Gas geben will, wird die Tag Heuer Carrera Calibre Heuer 02 Tourbillon Nanograph sicher bevorzugen. Entgegen des ersten Eindrucks verdient sie sich den neunten Platz nicht etwa mit ihrem skelettierten, bewusst aggressiven Look, sondern durch eine Reihe technischer Highlights: So sorgt die erstmals aus Carbon gefertigte Spiralfeder für eine extreme Robustheit, während die Kombination aus Tourbillon und Chronograph im Segment unter 20.000 Euro kaum zu schlagen ist. Doch auch die hexagonalen Strukturen ihres Designs, inspiriert vom Aufbau des Carbon-Verbundwerkstoffes, tragen zum erfolgsversprechenden Rezept für extravagante Herrenuhren bei.

Von wegen gewöhnlich: Extravagante Herrenuhren von Rolex

Anders als Tag Heuer setzt Rolex traditionell auf klassische, ausbalancierte Designs – die sprichwörtlichen Uhren für die Ewigkeit nunmal. Dass die Genfer Luxusmarke auch Extravagantes hervorbringen kann, demonstriert die Yacht-Master II: Entworfen für den Segelsport, besitzt der Chronograph eine konkurrenzlose Countdown-Funktion und könnte seine maritimen Wurzeln kaum deutlicher ausdrücken als durch die extrabreite, blaue Lünette mit Modellschriftzug.

Markentypisch in Edelmetallen wie Gelb- oder Weißgold erhältlich, zählt ihr Design zu den markantesten Erscheinungsbildern der Branche und kann der Yacht-Master II bereits auf große Entfernungen zugeordnet werden. Etwas schüchterner, aber technisch umso spektakulärer zeigt sich die Sky-Dweller. Wie es die GMT-Kollektion auf den siebten Platz unserer Liste schafft?

Lassen wir die Fakten sprechen: Während die funktionale, zweifelsfrei extravagante Ring-Command-Lünette einen vollständigen Jahreskalender im Zifferblatt umrahmt, besitzt das hauseigene Kaliber 9001 einen fast schon legendären Status – der hohen Verlässlichkeit sei dank. Und welcher Zeitanzeiger sonst kann schon behaupten, auf 14 Patenten inklusive fünf gänzlich neuen Innovationen zu basieren?

Traditionell oder elektronisch? Einzigartig sind beide

Dass die Genfer Prestigemodelle von einer deutlich preisgünstigeren Alternative überholt werden, dürfte ihnen so gar nicht schmecken. Die bemerkenswerten Leistungen der Longines Master Collection Retrograde Mondphase müssen sie dennoch anerkennen: Für etwa 3.000 Euro vereint sie vier retrograde Anzeigen für Datum, Wochentag, zweite Zeitzone und Sekunde mit einer Mondphase, einer Tag- und Nachtanzeige sowie respektablen 48 Stunden Gangreserve.

Als extravagante Herrenuhren besitzen die Modelle neben einem Glasboden auch vier separate Drücker zur direkten Bedienung der Komplikationen. Dieses Preis-Leistungsverhältnis zählt ohne Zweifel zu den besten der Branche und garantiert der Longines einen verdienten Platz 6. Viele Enthusiasten sind überzeugt, dass ein extravagantes Meisterstück über einen mechanischen Antrieb verfügen muss. Die Breitling Exospace B55 Yachting, unsere Nummer 5, liefert den Gegenbeweis.

Verbunden mit dem Smartphone, bietet sie insbesondere Seglern und Piloten eine Fülle moderner Funktionen: Ein elektronisches Tachymeter, die Erfassung von Start- und Landezeiten, ein Countdown- beziehungsweise Count-Up-System sowie zahlreiche weitere Innovationen werden bei der Breitling auf zwei LCD-Bildschirmen dargestellt. Aber auch das 46 Millimeter mächtige, durch markante Farben ergänzte Titangehäuse macht unserer Top Ten für extravagante Herrenuhren alle Ehre.

Ob quadratisch oder exotisch: Funktionalität trifft Aufregung

Den vierten Platz sichert sich ein echter Klassiker im instrumentellen Segment – die Bell & Ross BR 03-51 GMT. Gezeichnet durch das markentypisch eckige Gehäuse mit rundem Zifferblatt, steht sie sinnbildlich für das ganze extravagante Produktportfolio aus La-Chaux-de-Fonds.

Für die auffällige Optik des bis zu 100 Meter wasserdichten Zeitanzeigers ist jedoch kein absichtlicher Show-Effekt verantwortlich, sondern die Maximierung seiner Praktikabilität: Riesige Ziffern, fette Zeiger und die farblich hervorgehobene, zweite Zeitzone verhelfen der Bell & Ross zu ihrer guten Ablesbarkeit, während die Carbon-Optik des Zifferblatts einen modischen Akzent setzt.

Wer extravagante Herrenuhren mit noch größerer Blickfang-Garantie sucht, ist bei den Kreationen Italo Fontanas an der richtigen Adresse. Wie bei allen seinen Kollektionen, setzt der italienische U-Boat-Gründer auch bei der Chimera Serie auf eine Mischung aus verrückten Elementen und gewaltigen Ausmaßen. Egal ob skelettiert, mit Brillantbesatz oder im rostigen Unterwasser-Look – es dürfte schier unmöglich sein, mit diesen U-Boat Editionen an irgendeinem Ort nicht aufzufallen.

Extravagante Herrenuhren par excellence – unsere Sieger kommen aus Nyon

Machen wir es kurz: Hublot belegt die ersten beiden Plätze unseres Rankings der exotischsten Herrenuhren.

Dabei erweist sich jede Kollektion des Schweizer Herstellers als derartig extravagant, dass die Ernennung der Sieger zu einer wahren Herausforderung wurde.

Stellvertretend für so einige Big Bang Modelle geht die Unico Rainbow King Gold 45 mm mit der Silbermedaille davon: Ihr üppiger Brillantbesatz in Regenbogenfarben, gepaart mit dem skelettierten Zifferblatt und den gigantischen Ausmaßen, lässt keine Zweifel an der beispiellosen Exklusivität und schrillen Ausstrahlung des Chronographen.

Aber selbst extravagante Herrenuhren dieses Kalibers kann der 1980 gegründete Hersteller noch aus eigener Kraft toppen – und zwar mit einem gänzlich transparenten Zeitanzeiger. Richtig gelesen: Das Gehäuse der Hublot Big Bang Unico Sapphire besteht komplett aus Saphirglas, wodurch sie sich praktisch von der gesamten restlichen Uhrenindustrie absetzt.

Standesgemäß durch vielzählige Brillanten geschmückt, repräsentiert sie die Kreativität und ausgefallene Orientierung Hublots wohl besser als jedes andere Meisterstück. Ein verdienter erster Platz.

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2019 unterstützte Union Glashütte einmal mehr die Sachsen Classic. Und wie bereits in den Jahren zuvor, wurde aus Anlass der beliebten Oldtimerrallye auch diesmal wieder eine bemerkenswerte Uhr lanciert. Die Belisar Chronograph Mondphase beeindruckt durch ihr außergewöhnliches Design ebenso wie durch raffinierte Uhrentechnik auf höchstem Niveau.

Sachsen — ideale Kulisse für eine stilvolle Oldtimerrallye

Sachsen ist Uhrenliebhabern als „Heimatland“ der Glashütter Luxusuhren mehrerer renommierter Marken bekannt. Darüber hinaus lockt das südöstliche Bundesland mit reizvollen Landschaften, zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten und einem reichen kulturellen Angebot. Kein Wunder, dass sich Jahr für Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt auf den Weg dorthin machen. Und natürlich bietet das touristisch attraktive Bundesland auch die perfekte Kulisse für eine stilvolle Oldtimer-Rallye wie die Sachsen Classic. 2019 startete die dreitägige Rallye am 22. August in der Landeshauptstadt, wo Ministerpräsident Michael Kretschmer als Schirmherr persönlich die Starterflagge schwenkte.

Von Dresden aus führte die Strecke des ersten Tages hinauf ins Erzgebirge bis nach Altenberg und über Dippoldiswalde wieder zurück zum Ausgangsort. Am zweiten Tag ging es dann zunächst in das wegen seines Bieres weltweit bekannte Radeberg. Die nächsten Stationen waren dann die Torgauer Elbbrücke und das Barockschloss Delitzsch, bevor am Porschezentrum Leipzig das Tagesziel erreicht wurde.

Großes Finale vor dem Sitz des Bundesverwaltungsgerichts

Stationen des dritten und letzten Tages waren Braunsbedra am Geiseltalsee, die Sektkellerei Rotkäppchen, die sächsische Autostadt Zwickau und der Kanupark Markkleeberg. Dann traf der aus insgesamt rund 180 Fahrzeugen bestehende Konvoi zum großen Finale auf dem Leipziger Simonplatz ein, wo die historischen Vehikel vor der beeindruckenden Fassade des Bundesverwaltungsgerichts von den zahlreichen anwesenden Oldtimerfans bewundert werden konnten.

Zu bestaunen waren beispielsweise ein Ferrari 328 GTS, ein Jaguar E-Type Serie 3, ein Porsche 356 A 1600 sowie verschiedene frühe Wartburg- und Trabant-Modelle. Den Gesamtsieg der Sachsen Classic 2019 konnten sich Christian Schwamberger und Sebastian Singer mit einem rund vierzig Jahre alten VW 1303 Cabriolet sichern.

Union Glashütte präsentiert Sondermodell mit anspruchsvollen Komplikationen

Zu den Sponsoren der 2019er Sachsen Classic gehörte Union Glashütte. Es war bereits das zehnte Mal, dass sich die Uhrenmarke bei dieser Oldtimer-Rallye engagierte und dieses runde Jubiläum galt es angemessen zu würdigen.

Nachdem die Glashütter Manufaktur der Sachsen Classic im Vorjahr bereits eine limitierte Sonderauflage der Belisar Chronograph mit nostalgischem Touch und Tachymeter- sowie Telemeterskala gewidmet hatte, fiel die Wahl zum Jubiläum der Partnerschaft erneut auf diese prestigeträchtige Modelllinie. Allerdings handelt es sich bei der diesjährigen Sonderauflage anlässlich der Sachsen Classic um ein gestalterisch und technisch noch anspruchsvolleres Modell.

Die Belisar Chronograph Mondphase Limitierte Edition Sachsen Classic 2019 ist – wie der Name bereits erkennen lässt – nicht nur mit einer Stoppfunktion, sondern zudem noch mit einer Mondphasenanzeige ausgestattet.

Ein gestalterisches Highlight und zugleich eines der Erkennungsmerkmale des auf 300 Exemplare limitierten Sondermodells ist das skelettierte weiße Zifferblatt.

Dieses besteht aus zwei Lagen, von denen die untere mit kleinen, wabenförmigen Perforationen versehen ist und damit an den Kühlergrill eines historischen Automobils erinnert. Die obere Lage hingegen wird von dem äußeren Ring mit der Minuterie und den Stundenindizes sowie den verschiedenen ringförmigen Anzeigenskalen für die Chronographen- und Kalenderfunktionen gebildet.

Interessante Einblicke für Mechanik-Liebhaber

Der Blick in ein Uhrwerk ist für Uhrenliebhaber nicht weniger aufregend und interessant als der Blick unter die Motorhaube für einen begeisterten Oldtimerfan. Die neue Belisar Chronograph mit Mondphasenanzeige gewährt derartige Einblicke sowohl durch die Wabenstruktur des Zifferblattes als auch durch den geschraubten Gehäuseboden aus Saphirglas.

Hinter dem Zifferblatt sind verschiedene Bauteile des Uhrwerks wie der Datumsstern und der Kalendermechanismus zu erkennen. Der Glasboden zeigt noch mehr von dem mechanischen Uhrwerk des Kalibers UNG-25.01 aus Glashütter Produktion sowie den Rotor des automatischen Aufzugsmechanismus. Letzterer bietet eine Gangreserve von bis zu 60 Stunden.

Beachtlicher Funktionsumfang

Die Mondphasen-Version des Belisar-Chronographen beeindruckt durch einen beachtlichen Funktionsumfang. Neben der zentralen Anzeige von Minuten und Sekunden besitzt sie eine kleine Sekunde, eine Sekundenstoppvorrichtung, einen 24-Stunden-Zeiger, eine zentrale Stoppsekunde, einen 30-Minuten- sowie einen Zwölf-Stunden-Zähler bei der Sechs beziehungsweise bei der Zwölf.

Das Tagesdatum wird durch einen vierten zentralen Zeiger mit mondsichelförmiger Spitze in Verbindung mit einer 31-Tage-Skala auf dem Rehaut angezeigt. Die Kalenderfunktionen umfassen darüber hinaus den Wochentag den Monat und die Mondphase, wofür jeweils eigene Fenster im Zifferblatt zur Verfügung stehen.

Klassisch-elegantes Design mit blauen Farbakzenten

Das Design der Mondphasen-Version der Belisar Chronograph von Union Glashütte wirkt klassisch-elegant.

Die tiefblaue Darstellung des Himmels auf der Mondphasenscheibe und die gebläuten Zeiger heben sich gut vom weißen Hintergrund des Zifferblattes ab. Beide Farben begegnen dem Betrachter auch am Armband wieder. Dieses ist aus blauem Rindsleder gefertigt und mit feinen, weißen Kontrastnähten sowie einer Faltschließe versehen. Geliefert wird die Uhr zur Sachsen Classic 2019 in einer besonderen Spezialverpackung und in Kombination mit einem eleganten Schlüsselanhänger aus blau-weißem Leder.

Großzügige Dimensionen gewährleisten gute Ablesbarkeit

Das aus Edelstahl bestehende Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 Millimetern. Damit zählt die Belisar Chronograph Mondphase zu den eher größeren Herrenuhren, was angesichts der zahlreichen Funktionen auf dem Zifferblatt absolut angemessen ist. Die großzügigen Dimensionen wirken keineswegs übertrieben; vielmehr gewährleisten sie eine gute Ablesbarkeit des Zifferblattes trotz den zahlreichen dicht beieinanderliegenden Anzeigen. Für den perfekten Durchblick sorgt das beidseitig entspiegelte Saphirglas. Die Uhr ist bis zu 100 Metern wasserdicht. Damit darf sie ihren Träger nicht nur auf der Sachsen Classic und im Alltag begleiten, sondern gern auch beim Baden, Duschen, Schwimmen und anderen Wassersportarten.

Update: Noramis Sachsen Classic 2022

Die Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren weitere stilvolle Sondereditionen hervorgebracht. Natürlich möchten wir Ihnen auch das aktuelle Modell Union Glashütte Noramis Chronograph Limited Edition Sachsen Classic 2022 nicht vorenthalten:

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Zwei Buchstaben, eine Innovation: Mit seiner berühmten DS-Technologie zählt der Schweizer Uhrenhersteller Certina zu den verlässlichsten und attraktivsten Marken im moderaten Preisbereich. Aber hinter der traditionellen Manufaktur aus Le Locle steckt viel mehr als nur eine Entwicklung – es ist das Streben nach Perfektion und purer Eleganz, das den Hersteller seit über 130 Jahren antreibt. Wir sind der Faszination Certina auf den Grund gegangen und zeigen Ihnen die schönsten Damen- und Herrenuhren der aktuellen Kollektion.

“Certus” – der Unternehmensgeist steckt schon im Namen

Die Historie Certinas reicht bis ins Jahr 1888 zurück: Von den Brüdern Adolf und Alfred Kurth im Schweizer Grenchen gegründet, beschäftigte die kleine Fabrik anfangs gerade einmal drei Mitarbeiter und spezialisierte sich auf den Bau von Uhrwerken und -teilen. Erst später folgte die Konstruktion ganzer Zeitanzeiger, die 1906 erstmals mit dem Markennamen “Grana”, dem lateinischen Wort für Grenchen, versehen wurden.

Mehrfach für die besondere Qualität ihrer Modelle ausgezeichnet, ließ die Manufaktur im Jahr 1939 die neue Marke “Certina” registrieren, deren Name ebenfalls lateinischen Ursprungs ist und sich vom Begriff “certus” für “sicher” ableitet. Wohl kein anderer Name hätte die robusten Meisterstücke des Herstellers besser beschreiben können.

Maßstab für ganze Uhrengenerationen: Das DS-Konzept

Aber es sollte noch 20 Jahre dauern, bis den Certina-Ingenieuren ihre größte technische Leistung gelingen sollte: Das DS-Prinzip. Für “Doppelte Sicherheit” stehend, wurde es im Jahr 1959 erstmals vorgestellt und ermöglichte ein vollkommen neues Level horologischer Widerstandsfähigkeit.

Es inkludierte zwei wesentliche Neuerungen: Die Abkopplung des Werks vom Gehäuse mittels eines Gummirings einerseits, die Ausstattung der Krone mit einer doppelten Dichtung andererseits. Während ersteres Konzept für eine ausgeprägte Stoßfestigkeit sorgt, verhindert zweiteres das Eindringen von Feuchtigkeit selbst unter hohem Druck. Bis heute ist das DS-Prinzip in allen Certina Uhren verbaut – sie tragen ihren hochwertigen Ruf also mit gutem Grund.

Certina Quarzuhren – Einstieg in eine begeisternde Welt

Das heutige Produktportfolio der Marke ist in vier Kollektionen gegliedert: Neben den Taucheruhren der Aqua Reihe stehen die am Motorsport orientierte Sport Collection, die klassisch-elegante Urban Collection sowie die Retro-Modelle der Heritage Familie. Wer Präzision und Qualität zum verhältnismäßig günstigen Preis sucht, sieht sich in allen Kollektionen außer der Heritage Reihe einer großen Auswahl moderner Quarzuhren gegenüber.

Die schönsten Certina Damenuhren mit Quarzwerk finden sich in der Urban Collection. Dabei sticht vor allem die DS Dream hervor, deren minimalistisch-kühles Design einen gleichermaßen modernen wie luxuriösen Auftritt gewährt. Ein Outfit zu finden, mit dem die DS Dream nicht harmoniert, wird sicherlich zur unlösbaren Aufgabe.

Wenn es etwas klassischer sein darf, lohnt sich ein näherer Blick auf die Kollektionen DS 8 und DS Caimano: Während die DS 8 mit einer Vielzahl optionaler Komplikationen wie beispielsweise einer Mondphase oder einem Chronographen aufwartet, glänzt die Caimano durch ihre Simplizität und goldfarbenen Akzente.

Die selbstbewusste DS First Lady lässt sich davon kaum beeindrucken: Ihre Präsenz dürfte jeder Trägerin eine Vielzahl neugieriger Blicke bescheren. Unter den Certina Herrenuhren fallen vor allem die Quarzuhren der DS Action Kollektion ins Auge: Bis zu 300 Meter Wasserdichtigkeit, unzählige individuelle Designs und die Wertigkeit einer typischen Schweizer Taucheruhr – im dreistelligen Preisbereich ein fast schon überwältigendes Leistungspaket.

Wer hingegen einen besonders kraftvollen Auftritt mit Titan-Gehäuse und 44 mm Durchmesser bevorzugt, sollte sich die DS Podium aus der Sport Collection einmal genauer ansehen. Als fast perfektes Gegenteil dazu sind die Herrenuhren der DS 8 und DS Caimano aufgestellt, die wie ihre femininen Schwestermodelle auf Noblesse und Zeitlosigkeit setzen.

Die Automatikuhren: Mechanische Faszination selbst erleben

So präzise und fortschrittlich heutige Quarzwerke auch sind: Für viele Uhrenbegeisterte ist ihre Leidenschaft untrennbar mit jener filigranen Mechanik verbunden, die in der Schweiz über Jahrhunderte perfektioniert wurde. Certina Uhren ermöglichen den ersten, aber vielleicht auch zweiten oder dritten Schritt in die Welt der Automatikuhren, ohne gleich das ganze Bankkonto zu leeren.

Als ausgesprochen interessant stellt sich hier die Heritage Collection heraus: Mit den Modellen DS PH200M und DS 1 umfasst sie zwei Certina Automatik-Herrenuhren, die an frühere Modelle des Unternehmens angelehnt sind. Dabei zelebriert die DS 1 genau jenes Modell, in dem das DS-Prinzip vor über 50 Jahren erstmals angewandt wurde. Der Ahne begleitete im Jahr 1960 die Erstbesteigung des Dhaulagiri, der mit einer Höhe von 8.167 Metern zu den höchsten Gipfeln des Himalaya zählt. Ganz im Gegensatz dazu ist die DS PH200M für die Tiefen des Meeres konstruiert – ihre fein strukturierten, symmetrischen Markierungen machen sie zu einer der elegantesten Taucheruhren überhaupt. Dass beide Modelle im Preisbereich um 700 Euro angesiedelt sind, verleiht ihnen ein zusätzliches Maß an Attraktivität.

Unter den schönsten Certina Damenuhren mit Automatikwerk befinden sich genau jene Kollektionen, die bereits in ihrer Quarz-Variante überzeugen konnten: Gegen einen Aufpreis von rund 200 Euro verfügen die Reihen DS Podium, DS Caimano und DS 8 über das leistungsstarke Kaliber Powermatic 80, das eine beinahe sensationelle Gangreserve von 80 Stunden ermöglicht. Eine weitere Schönheit ist übrigens die DS Stella, deren Zifferblätter auf kunstvolle Weise poliert sind.

Certina Uhren: Zeitlose Schönheit zum ungeschlagenen Preis

Unser Spaziergang durch die Welt von Certina neigt sich dem Ende zu – und hat uns gleich in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Nicht nur die schiere Breite der Kollektionen, sondern vor allem die hohen Standards in puncto Stabilität, Hochwertigkeit und Design setzen Maßstäbe in ihrer Preisklasse. Egal ob Quarz oder Automatik, ob Damen- oder Herrenuhr: Wer die Schönheit eines Schweizer Zeitanzeigers erleben möchte, ist bei der Traditionsmarke aus Le Locle an der richtigen Adresse.

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Quarzuhren erreichen von jeher eine deutlich größere Ganggenauigkeit als Modelle mit mechanischem Antrieb. Dennoch gibt es auch in diesem Marktsegment beträchtliche Unterschiede zwischen preisgünstiger Massenware und hochwertigen Quarzwerken mit überdurchschnittlicher Präzision. Ein Beispiel für Letztere sind die Certina-Precidrive-Modelle, die wir unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag vorstellen.

Von Grana zu Certina: Aufstieg eines Schweizer Uhrenherstellers zur Weltmarke

Was haben so unterschiedliche Unternehmen wie Ford, Harley-Davidson, Walt Disney, Delta Airlines, Apple und Google gemeinsam? Sie alle sind einst als sogenannte “Garagenfirmen” in privaten Räumlichkeiten ihrer Gründer gestartet und haben sich seither zu weltweit bekannten Marken entwickelt. In gewissem Sinne lässt sich die Schweizer Luxusuhrenmarke Certina ebenfalls in diese Kategorie einordnen – wenngleich es in ihrem Gründungsjahr 1888 noch kaum Garagen gab. Immerhin waren damals erst zwei Jahre vergangen, seit Carl Benz seinen dreirädrigen “Benz Patent-Motorwagen Nr. 1” der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, der als erstes modernes und in Serie gefertigtes Auto mit Verbrennungsmotor gilt.

Doch – ähnlich wie die Gründer der genannten Garagenfirmen – begannen auch die beiden Brüder Adolf und Alfred Kurth ihre Uhrenproduktion zunächst in sehr bescheidenem Rahmen. Sie nutzten dafür einen Anbau ihres Elternhauses in Grenchen, in dem sie sich eine kleine Werkstatt eingerichtet hatten und wo sie gemeinsam mit drei Angestellten arbeiteten. Mit der Qualität ihrer Uhren konnten sie schon bald eine stetig wachsende Zahl von Kunden überzeugen und mehrere Auszeichnungen erringen. 1906 begannen die Kurths, für ihre Uhren zum ersten Mal einen eigenen Markennamen zu verwenden. Dieser lautete Grana und basierte auf dem lateinischen Ortsnamen Granacus, dem heutigen Grenchen.

Erst in den 1930er Jahren erhielten dann immer mehr Modelle den bis heute bekannten Namen Certina. Dieser leitet sich von “certus”, dem lateinischen Wort für “sicher” oder “gewiss” ab, wurde 1939 offiziell als Marke registriert und schließlich ab 1949 als alleiniger Markenname verwendet. Inzwischen sind die Marke und ihre Produkte weltweit bekannt.

Certinas Erfolgsrezept: Qualität, Präzision, Sicherheit und Sportlichkeit

Certinas erfolgreiches Wachstum von der kleinen Grenchener Uhrenwerkstatt zu einem weltweit aktiven Markenunternehmen, das inzwischen seinen Platz unter dem Dach der Swatch Group gefunden hat, ist zu einem guten Teil der konsequenten Positionierung zu verdanken.

Die meisten Uhrenkenner dürften bei dieser Marke spontan an sportliche Qualitätsuhren denken, die von ihren Käufern wegen ihrer hohen Genauigkeit ebenso geschätzt werden wie wegen ihrer robusten Widerstandsfähigkeit und Sicherheit.

Dazu hat in den vergangenen sechzig Jahren vor allem Certinas DS-System beigetragen. Die Abkürzung DS steht dabei für Double Security und weist darauf hin, dass die betreffenden Uhren dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit selbst bei starker Beanspruchung nichts von ihrer Ganggenauigkeit und Funktionsfähigkeit einbüßen.

Alle Double Security Modelle besitzen ein verstärktes Gehäuse, besondere Dichtungen an Gehäuseboden, Krone und Stellwelle sowie ein kratzfestes Saphirglas. Dank dieser Ausstattung weisen sie nicht nur eine besonders hohe Stoßsicherheit auf, sondern sind auch bis zu einem Druck von mindestens 20 Bar oder 200 Metern Tiefe wasserdicht.

Das inzwischen vielfach bewährte Konzept hat Maßstäbe für zahlreiche Kollektionen anderer Hersteller gesetzt, sodass heute im Luxussegment auch zahlreiche Uhren anderer Hersteller zu finden sind, die annähernd ähnliche Eigenschaften aufweisen.

Im Jahr 1959, als Certinas erste Uhr nach dem DS-Konzept vorgestellt wurde, war die Quarztechnologie für Armbanduhren noch nicht verfügbar.

Die ersten Double-Security-Modelle waren deshalb mechanische beziehungsweise automatische Uhren. Inzwischen werden jedoch auch Quarzuhren mit dem DS-Konzept angeboten, insbesondere die besonders genau arbeitenden Precidrive-Modelle.

Acht- bis zehnmal präziser als herkömmliche Quarzuhren

Die Bezeichnung Precidrive steht für eine innovative Technologie, die für eine besonders hohe Ganggenauigkeit sorgt. Precidrive-Quarz-Kaliber arbeiten acht- bis zehnmal präziser als andere Quarz-Uhrwerke. Ihre maximale Gangabweichung beträgt plus beziehungsweise minus 10 Sekunden – und dies pro Jahr.

Damit erreichen sie problemlos die Anforderungen der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres bzw. COSC) und erfüllen somit die Voraussetzungen für ein COSC-Chronometerzertifikat.

Jeder Käufer einer Precidrive Uhr kann übrigens auf der Website des Herstellers eine in seinem Chronometerzertifikat enthaltene Zahlenkombination eingeben und sich dann online die Resultate ansehen, die seine Uhr im Rahmen der Chronometerprüfung erzielt hat.

Diese nimmt insgesamt 15 Tage in Anspruch und umfasst eine Reihe von Genauigkeitstests bei verschiedenen Temperaturen und in unterschiedlichen Positionen. Das COSC-Zertifikat ist bei den Certina-Precidrive-Modellen übrigens nicht nur ein prestigeträchtiges Qualitätssiegel, sondern für den Käufer einer solchen Uhr auch mit einem konkreten Vorteil verbunden: Für sämtliche Chronometer gewährt die sicherheitsbewusste Marke eine auf insgesamt drei Jahre ab Kaufdatum verlängerte Garantie.

Podium, Caimano & Co.: Precidrive-Vielfalt für Alltag, Sport und Abenteuer

Wer gerne eines der Certina-Precidrive-Modelle am Arm tragen möchte, hat die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Modellen.

Das Spektrum reicht von markanten Chronographen in sportlichem Design über robuste Taucheruhren bis hin zu klassischen Dresswatches und eleganten Damenuhren.

Die Certina Quarz DS Action Precidrive aus der Kollektion Aqua erfreut sich besonders großer Beliebtheit, weil sie zum einen ein klassisches Taucheruhrendesign und hohe Widerstandsfähigkeit gegen eindringendendes Wasser bis zu einem Druck von 30 Bar oder 300 Metern Tiefe bietet, zum anderen aber auch eine gewisse gestalterische Eigenständigkeit aufweist und zudem in verschiedenen Farbversionen erhältlich ist. Mit dem Precidrive-Kaliber hat der Hersteller seine ohnehin schon erfolgreiche Modelllinie DS Action nicht nur optisch, sondern auch technisch noch einmal deutlich verbessert.

Die DS Action ist eine perfekte Begleiterin für nahezu jede Situation, denn sie macht an Land eine ebenso gute Figur wie unter Wasser und wird inzwischen sogar immer häufiger auch als Business-Uhr im Büroalltag getragen.

Als dezente Dresswatches empfehlen sich beispielsweise die Modelle DS 4 oder Caimano, die beide – wie auch die DS Podium aus der Kollektion Sport – mit schlichten, übersichtlichen Zifferblättern überzeugen und neben Stunden, Minuten und Sekunden jeweils auch das aktuelle Tagesdatum anzeigen.

Die DS 2 Precidrive ist ähnlich konzipiert, offeriert dazu jedoch noch einen individuellen Farbakzent. So sind die Sekundenzeiger, die Ziffern der Minutenskala und bei Modellen mit Lederarmband, die Kontrastnähte zum Beispiel in Gelb oder Grün erhältlich; darüber hinaus gibt es verschiedene Zifferblattfarben und -designs.

Sowohl die Podium als auch die Precidrive DS 2 und die DS Action gibt es neben der Drei-Zeiger-Version auch als Chronographen. Ob explizit für den Sport geschaffen wie die Action oder eher klassisch wie die Caimano oder die DS 4, auf die hohe Präzision und die Robustheit dieser Uhren können sich ihre Träger dank der Kombination von Double-Security-Konzept und Precidrive-Kaliber jederzeit verlassen.

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Lange Tradition bei Uhren mit Vollkalender und Mondphase

Als Baselworld-Highlight von Blancpain ist wenige Wochen vor der Messe mit der Villeret Quantième Complet GMT eine Uhr angekündigt worden, mit der der Hersteller an besonders renommierte und gefragte Vorläufermodelle anknüpft. Schon Anfang der 1980er Jahre hatten mit Vollkalender und Mondphasenanzeige ausgestattete Uhren zu den anspruchsvollsten Produkten der Marke gehört und waren am Markt erfolgreich gewesen, obwohl die Quarzkrise und der zeitweise dominierende Trend von der mechanischen zur elektronischen Uhr für deren Vermarktung kein ideales Umfeld boten. Neben dem praktischen Nutzen der beiden genannten Komplikationen war es vor allem die besonders hochwertige Verarbeitung der Uhren, die ihnen eine sehr positive Aufnahme bescherte.

Auch heute erfreuen sich Uhren mit einer Mondphasenanzeige nach wie vor großer Beliebtheit, nicht zuletzt wegen der besonders attraktiven optischen Wirkung eines solchen Details, das für einen individuellen Blickfang auf dem Zifferblatt sorgt. Und ein Vollkalender lässt das Zifferblatt nicht nur auf den ersten Blick interessanter wirken, sondern ist – vor allem bei Dresswatches und Business-Uhren – gerade in der Zeit von Smartphones und Tablets ein beliebtes Feature, das neben seiner praktischen Funktion für Stil und Traditionsbewusstsein steht. So lassen sich wesentliche Informationen ohne hektisches Tippen auf dem Touchscreen durch einen einfachen Blick aufs Handgelenk ablesen.

Die Blancpain Villeret Quantième Complet GMT und ihr großes Erbe

Wie der Modellname bereits andeutet, ist der prestigeträchtige Neuzugang im Blancpain-Sortiment in der Kollektion Villeret angesiedelt, die die Manufaktur selbst als die klassischste unter all ihren Kollektionen bezeichnet. Sie würdigt explizit die Werte der traditionellen Uhrmacherkunst und wurde Blancpains Heimatdorf benannt. Hier hatte Jehan-Jacques Blancpain im Jahr 1735 sein Unternehmen gegründet, das damit zu den ältesten noch existierenden Uhrenmanufakturen der Schweiz gehört und seinen Erfolg einer ausgewogenen Mischung von Innovation und Tradition verdankt.

Einerseits hatte man bereits 1815 unter Leitung von Frédéric-Louis Blancpain, einem Urenkel des Firmengründers, die ersten Maßnahmen für die Serienproduktion von Uhren ergriffen und 1926 – gut 110 Jahre später – gemeinsam mit John Harwood die erste mit einem automatischen Aufzug ausgestattete Armbanduhr auf den Markt gebracht. Andererseits verzichtete das Unternehmen konsequent auf jedes Engagement im Segment der Quarzuhren und ist bis heute stolz darauf, niemals eine solche hergestellt zu haben. Selbstverständlich – und zur Freude aller Mechanik-Puristen – wird dies auch für die Zukunft strikt ausgeschlossen. Selbst während der Quarzkrise, als mechanische Uhren kaum noch verkäuflich waren, ließ man die Produktion lieber bis 1983 ruhen als die ungeliebten Elektronik-Zeitmesser herzustellen. Heute ist die Manufaktur, deren Sitz sich inzwischen in Le Brassus befindet, Teil der Swatch Group. Sie wird von Marc A. Hayek, einem Enkel Nicolas Hayeks, geleitet und ist für ihre Fähigkeit bekannt, besonders aufwendige Komplikationen zu entwickeln und zu bauen.

Die einzelnen Modelle der Linien Villeret Ultraflach oder Villeret Mondphase zeichnen sich durchweg durch die Reinheit ihrer Linienführung, die Klarheit ihres Zifferblattdesigns und das raffinierte Design ihrer Gehäuse mit ihren Doppelreif-Umrandungen aus. Unter ihnen finden sich technisch raffinierte und exotische Kreationen, so beispielsweise die Calendrier Chinois Traditionel mit einer Anzeige des chinesischen Kalenders, die Ultraplate, deren Gehäuse trotz des automatischen Aufzugs nur 8,7 Millimeter hoch ist, die Quantième Perpétuel 8 Jours mit Ewigem Kalender, Mondphasenanzeige und acht Tagen Gangreserve sowie die Squelette 8 Jours mit einem skelettierten und von Hand dekorierten und gravierten Uhrwerk.

Quantième Complet GMT – exklusive Kombination von Tradition und Moderne

Die Blancpain Villeret Quantième Complet GMT fügt sich hervorragend in diese Reihe ein, denn zum einen bietet sie Uhrmacherkunst auf höchstem Niveau, und zum anderen zeigt sie einige für die Kollektion charakteristische, klassische Merkmale. Zu diesen gehören vor allem das Zifferblatt mit Grand-feu-Email und der aus gebläutem Stahl gefertigte Serpentinzeiger für das Tagesdatum. Mit seinem markanten blauen Farbton und der geschwungenen Form hebt er sich auf den ersten Blick von den anderen Zeigern ab, sodass Verwechslungen auch bei einem nur flüchtigen Blick auf das Zifferblatt weitgehend ausgeschlossen sind. Für die Quantième Complet GMT haben Blancpains Uhrmacher und Ingenieure ihren bereits 2002 zum ersten Mal präsentierten GMT-Vollkalender weiterentwickelt, der nun mit den unter den Fans der Marke schon fast legendären Korrektoren unter den Bandanstößen kombiniert wurde.

Wochentag und Monat werden bei der Quantième Complet GMT in zwei unterhalb der Zwölf platzierten Fenstern angezeigt, während die aktuelle Mondphase jeweils bei der Sechs erscheint. Ein zusätzlicher Stundenzeiger, der sich durch eine auffallende rote Spitze von seinen „Mitzeigern“ unterscheidet, dient zur Visualisierung der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone. Die Stundenindizes sind durch römische Ziffern markiert.

Innerhalb der Stundenskala findet sich eine 24-Stunden-Skala mit arabischen Ziffern für die GMT-Funktion, außerhalb der Stundenskala hingegen ist am Rand des Zifferblattes die Datumsskala platziert.

Die inneren Werte der Quantième Complet GMT

Im Inneren der Villeret Quantième Complet GMT gibt es ebenfalls einige erwähnenswerte Details, die die Uhr zu einem echten Baselworld-Highlight machen. Das Manufakturwerk enthält nunmehr eine aus Silizium gefertigte Unruhspirale. Dass die Korrektoren nicht an den Seiten des Gehäuses, sondern unter den vier Bandanstößen angeordnet wurden, kommt der ausgesprochen gefälligen Optik zugute, die trotz des großen Funktionsumfanges dieser Uhr von bemerkenswerter Klarheit und Übersichtlichkeit geprägt ist. Dazu kommt der praktische Nutzen. Denn das patentierte System ermöglicht es, sowohl das Datum und den Wochentag als auch Monat und Mondphase durch einfaches Drücken zu korrigieren, ohne dass es dafür eines Korrekturstiftes zu korrigieren. Das Einstellen der Uhrzeit und die Schnellkorrektur der zweiten Zeitzone werden bei der Villeret Quantième Complet GMT ganz traditionell mithilfe der Krone vorgenommen.

Neben der Version mit Edelstahlgehäuse und weißem Zifferblatt wird auf der Baselworld noch eine Ausführung in Rotgold mit einem Opalin-Zifferblatt zu bewundern sein.

Die Farbe der durchbrochenen Blattzeiger und der Indizes stimmt in beiden Versionen jeweils mit der Farbe des Gehäuses überein. Dieses ist übrigens mit seinen 40 Millimetern Durchmesser für eine mechanische Uhr dieses Funktionsumfanges ausgesprochen moderat dimensioniert. Für jede Farb- beziehungsweise Materialvariante gibt es ein passendes Armband aus dem entsprechenden Metall oder aus Alligatorleder. Die Blancpain Villeret Quantième Complet GMT empfiehlt sich als elegante Dresswatch und Business-Uhr. Sie leistet zudem all jenen gute Dienste, die geschäftlich oder privat viel unterwegs sind und sich dabei häufig in unterschiedlichen Zeitzonen aufhalten.

Mehr zur Baselworld:

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