Die einen mögen es federleicht, die anderen kräftig und schwer: Das Uhrengehäuse. In unzähligen Formen, diversen Größen und verschiedenen Materialien erhältlich, deckt es vom 20-Gramm-Athleten bis zum 300-Gramm-Boliden ein weites Spektrum ab. Doch welche Faktoren beeinflussen das Gewicht eines Uhrengehäuses am stärksten? In diesem Artikel erfahren Sie, wovon die Masse eines Zeitanzeigers abhängt und worauf Sie achten sollten, um das ideale Gewicht am Handgelenk zu erhalten.

Wie viel wiegt ein Uhrengehäuse? Zahlen und Fakten

Um ein Gefühl für die verschiedenen Gewichte von Uhrengehäusen zu bekommen, hilft ein Blick auf extreme Beispiele. Einer der massivsten Zeitanzeiger am Markt ist die Omega Ploprof, ein 282 Gramm schwerer Edelstahl-Gigant mit 1.200 Metern Tauchtiefe und stolzen Maßen von 55 x 48 Millimetern.

Sein Gewicht beträgt das Sechsfache einer Rado True Diamonds Damenuhr, deren 30 Millimeter schlankes Keramikgehäuse inklusive Keramikband knapp 50 Gramm erreicht.

Die meisten berühmten Uhrengehäuse bewegen sich zwischen 100 und 200 Gramm: So wiegt eine stählerne Rolex Submariner 150 Gramm, während die typische Omega Seamaster 300M 190 Gramm auf die Waage bringt.

Die Angaben beziehen sich auf Edelstahl und können erheblich variieren, sobald leichte Werkstoffe wie Keramik oder massive Edelmetalle wie Gold ins Spiel kommen.

Das Material: Faktor Nummer Eins

Die zentrale Beeinflussung des Uhrengewichts findet durch das Gehäusematerial des Zeitanzeigers statt. Am weitesten verbreitet ist Edelstahl, genauer ausgedrückt in der 316L-Variante, die eine spezifische Masse von 7,9 Gramm pro Kubikzentimeter besitzt. Wer vom “Standard” abweicht und ein anderes Material ausprobiert, wird erhebliche Abweichungen feststellen: So kommt reines Titan auf zarte 4,5 Gramm, wodurch der robuste Werkstoff die Fähigkeit besitzt, selbst die größten Boliden wie Leichtgewichte am Handgelenk erscheinen zu lassen. Gleiches gilt für Keramik, die die Masse von Titan in vielen Fällen sogar unterschreitet.

Grob kann man sagen, dass Uhrengehäuse aus Keramik und Titan halb so schwer wie Edelstahlvarianten sind. In Bezug auf die kompletten Zeitanzeiger ist der Unterschied kleiner, weil andere Komponenten wie das Uhrwerk, das Glas und das Zifferblatt ihre Masse behalten. Ein Beispiel: Der Breitling Avenger 45 Chronograph aus Edelstahl wiegt 160 Gramm, während die gleichgroße Avenger Automatic 45 Seawolf Night Mission aus Titan 127 Gramm erreicht.

Uhrengehäuse aus Gold und Platin übersteigen die Masse von Edelstahl spürbar. So weist reines Gold eine Dichte von 19,32 Gramm pro Kubikzentimeter auf, sodass typische 750er-Gehäuse (18 Karat) rund 15 Gramm erreichen. Noch schwerer ist Platin, das satte 21,45 Gramm pro Kubikzentimeter an den Tag legt. Weil das Edelmetall im Gegensatz zu Gold in 95-prozentiger statt 75-prozentiger Reinheit (Platin 950) verarbeitet wird, bringen Uhrengehäuse aus Platin rund 20 Gramm pro Kubikzentimeter auf die Waage. Mehr geht nicht.

Die Ausmaße: Sind große Uhren immer schwerer?

Am Handgelenk ist zwischen der faktischen und der gefühlten Masse zu unterscheiden. Leichte Uhren können – wie beispielsweise die Blancpain Fifty Fathoms Automatique aus Titan – beträchtliche Ausmaße erreichen. Trägt man einen Durchmesser von 45 Millimetern und eine Höhe von 15,4 Millimetern am Handgelenk, entsteht trotz der Leichtigkeit der Eindruck eines massiven, schweren Instruments.

Andersherum existieren relativ kleine Modelle wie die 40 Millimeter umfassende Chopard L.U.C. XPS, deren Platingehäuse eine Masse besitzt, die man vor dem ersten Hochheben nie erwarten würde. Trotz des hohen Gewichts sorgt die schlanke Linie für eine gefühlt niedrigere Masse.

Um die Frage der Überschrift zu beantworten: Große Uhren sind nur schwerer als kleinere Varianten, wenn alle anderen Faktoren (Material, Uhrwerk etc.) konstant gehalten werden. Separat betrachtet, haben die Ausmaße keine hohe Erklärungskraft für die Schwere des Uhrengehäuses.

Was wiegt ein Uhrwerk? Der Einfluss des Kalibers

Einen wichtigen Beitrag zur Masse der Uhr leistet neben dem Gehäuse das verbaute Kaliber. Quarzwerke besitzen oftmals inklusive Batterie eine Leichtigkeit, die unterhalb der typischen fünf Gramm eines DIN A4-Blatts liegt und deshalb zu vernachlässigen ist. Interessanter wird es im Falle mechanischer Werke: So bringt das berühmte Rolex-Automatikwerk 1556 aus der Day-Date ohne Krone und Welle 23 Gramm auf die Waage, was keineswegs einen Spitzenwert darstellt. Chronographen wiegen je nach Ausführung rund 50 Prozent mehr.

Neben den Komplikationen spielt die Materialwahl eine tragende Rolle: Wird der Aufzugsrotor wie bei A. Lange & Söhne aus einer Massivgold-Platin-Kombination produziert oder gar das komplette Kaliber aus Gold gefertigt (siehe F.P. Journe), steigt die Masse dramatisch an. Kombiniert man diese High-End-Fertigung mit einem massiven Uhrengehäuse, wird aus der vermeintlich leichten Dresswatch schnell ein mächtiger Eishockeypuck am Handgelenk.

Schwere Uhren, schwere Schließe: Die perfekte Balance

Bisher unerwähnt blieb der Einfluss des Armbands auf das Uhrengewicht. Während Kautschuk-, Leder- und NATO-Bänder typischerweise eine geringe Masse aufweisen, gelten für Massivbänder die material- und größentechnischen Gesetze des Gehäuses: Titan ist leicht, Edelstahl mittelschwer und Gold schwer. Ein besonderer Fall tritt ein, wenn schwere Gold- und Platinuhren von Breguet, Blancpain oder anderen High-End-Manufakturen auf ein traditionelles Lederband mit Dornschließe treffen.

Letztere ist zu leicht, um auf der Unterseite des Handgelenks ein angemessenes Gegengewicht zum schweren Uhrengehäuse der Oberseite zu kreieren. Das Ergebnis: Der Zeitanzeiger fühlt sich instabil und schlecht balanciert an. Die Lösung: Investiert man bei schweren Uhren in eine massive Faltschließe, wirkt das Gesamtpaket aus Band und Zeitanzeiger fest verankert am Arm des Trägers.

Glas, Zeiger, Zifferblatt: Der Einfluss weiterer Komponenten

Obwohl man sie zunächst in der Gewichtskalkulation vernachlässigen würde, haben Zeiger, applizierte Indizes und das Uhrenglas gemeinsam betrachtet einen spürbaren Einfluss auf die Masse.

Ein Beispiel: Breguet fertigt seine Zifferblätter aus massivem Gold, welches in den meisten Modellen versilbert wird und optisch keine hohe Masse erahnen lässt. Auch dicke, gewölbte Uhrengläser, wie sie in professionellen Divern (z. B. Rolex Deep Sea) zum Einsatz kommen, steigern die Schwere des Zeitanzeigers um einige Gramm.

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Egal ob beim Aufräumen, beim Umzug oder durch Zufall: Viele Menschen entdecken in den Weiten ihres Dachbodens alte Uhren, die Hoffnungen auf einen wertvollen Fund wecken. Doch das Spektrum von totaler Wertlosigkeit bis hin zu exklusiver Rarität ist groß. Wir erklären, welche Kriterien die Kostbarkeit eines antiken Zeitanzeigers bestimmen, warum ein seriöses Gutachten unverzichtbar ist und welche Fehler Sie vermeiden sollten.

Marke und Referenz: Nur ein grober Hinweis

Fast alle glücklichen Entdecker beginnen nach dem Fund des Schatzes mit der Recherche auf eigene Faust. Informationsquelle Nummer eins: Google. Die Suchmaschine verspricht unendliches Wissen und ist ein guter Anlaufpunkt, um erste, vage Hinweise auf den Wert des Zeitanzeigers zu erhalten. Hersteller sowie Referenz lassen sich meist problemlos herausfinden und zeigen dem Finder, welches Potenzial alte Uhren besitzen. Modelle von Luxusmarken wie Patek Philippe, Breguet und Blancpain haben bessere Chancen auf hohe Werte im Vergleich zu dem, was alte Junghans Uhren wert sein können. Was aber, wenn die Patek Philippe in miserablem Zustand und die Junghans eine seltene Sammler-Referenz ist? Das Beispiel soll verdeutlichen, wie unpräzise und irreführend die Nutzung allgemeiner Informationen sein kann. Was alte Taschenuhren und Armbanduhren wert sind, ist eine höchst individuelle Angelegenheit.

Nicht aufziehen vor der Ölung!

Sollten man diese Bewertung selbst vornehmen? Ja, aber nur, wenn man Uhrenspezialist oder erfahrener Antikhändler ist. Normalsterbliche haben keine Chance, eine fachgerechte Einschätzung vorzunehmen. Das wissen die meisten Finder und entschließen sich korrekterweise, einen Termin beim Experten zu vereinbaren. Die Verlockung ist jedoch groß, bereits vorher an der Aufzugskrone zu drehen und die Funktionstüchtigkeit auszuprobieren. Unsere Bitte: Lassen Sie es. Antike Uhren, die jahrzehntelang nicht geölt wurden, sind trocken und können durch die Reibung der mechanischen Bauteile irreversible Schäden davontragen. Oftmals haben Menschen einen wirklich wertvollen Uhrenschatz gefunden und einen Großteil seines Wertes innerhalb der ersten zehn Minuten aufgrund dieses Fehlers vernichtet.

Ein seriöses Gutachten lohnt sich

Um solche Verluste zu vermeiden, empfehlen wir im ersten Schritt eine professionelle Reinigung und Ölung bei einem vertrauenswürdigen Uhrmacher. Das kostet keine Unsummen, schafft aber eine solide Grundlage für die spätere Wertermittlung. Letztere erfordert in den meisten Fällen einen Experten, weil unzählige Faktoren in die Bestimmung des richtigen Verkaufspreises einfließen. Welches Modell aus welchem Jahrgang liegt vor? Wurden Teile getauscht, ein neues Armband angebracht, Polituren durchgeführt und die Wartungsintervalle eingehalten? Und vor allem: Wie original ist der Zeitanzeiger? Jahrelange Erfahrung ist erforderlich, um alle Teile des Puzzles zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Wer sich beispielsweise fragt, was alte Junghans Uhren wert sind, sollte einen Fachmann aufsuchen, der mit dem Schwarzwälder Hersteller vertraut ist.

Was sind alte Taschenuhren wert? Der Originalzustand zählt

Egal ob Taschen- oder Armbandmodelle: Alte Uhren gewinnen ihren Wert aus Seltenheit und nicht aus ästhetischer Perfektion. Der horologische Vintage-Markt bezahlt keine Aufschläge für Schönheit, sondern belohnt originalgetreue Zustände mit individueller Abnutzung. Eine Weisheit, die der Intuition unserer Gesellschaft widerspricht. Wir kennen es beispielsweise vom Auto- oder Elektronikmarkt, dass der Preis gebrauchter Objekte mit der Neuwertigkeit ihres Zustands ansteigt. Eine Logik, die auf alte Uhren nicht zutrifft. Verblasste Zifferblätter und abgeschwächte Leuchtbeschichtungen sind gute Beispiele. Viele Finder denken, die “mangelhaften” Komponenten müssten zur Erhöhung des Wertes gegen neue Teile ausgetauscht werden. Oftmals ein fataler Fehler: Wenn Modelle durch eine Revision ihre Einzigartigkeit verlieren, resultiert eine Abwertung auf dem Sammlermarkt. Enthusiasten wollen eine authentische Geschichte und keinen Hybrid aus Alt und Neu kaufen.

Alte Uhren reparieren: Wann es Sinn macht

Die Lektion: Lassen Sie keine voreilige “Verbesserung” des Dachbodenfunds durchführen, um vermeintliche Schönheitsfehler zu korrigieren. Das bedeutet aber nicht, dass antike Uhren unantastbar sind. In manchen Fällen lohnt sich der Eingriff, etwa wenn ein schimmeliges oder rostiges Zifferblatt durch ein neuwertiges Ersatzteil des Herstellers ersetzt wird. Letzteres ist zwar schlechter als ein gut erhaltenes Originalzifferblatt mit sympathischer Patina, aber allemal besser im Vergleich zur vergammelten Option.

Der häufigste Grund für die Überarbeitung sind mechanische Probleme. Alte Armbanduhren können unglaublich komplex sein und kommen nicht an die Zuverlässigkeit moderner Zeitanzeiger heran, was den Wechsel von Uhrwerkskomponenten erfordert. Wer alte Uhren reparieren will, stößt aber oftmals auf ein zentrales Problem: Die Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. In solchen Fällen besteht die einzige Option in der Sonderanfertigung oder Fräsung spezieller Komponenten, deren Einbau jedoch den Vintage-Wert reduziert – die Originalität fehlt. Bestimmte Hersteller wie etwa Patek Philippe sind in der Lage, sämtliche alte Uhren mit originalen Ersatzteilen auszustatten. Das ist erwartungsgemäß teuer, kann aber zur erheblichen Wertsteigerung beitragen.

Nur wenige alte Uhren sind echte Schätze

Generell muss betont werden, dass die meisten tickenden Dachbodenfunde keinen erheblichen Wert besitzen. Zu groß ist ihre Stückzahl, zu schlecht ihr Zustand, um einen nennenswerten Verkaufspreis zu erzielen. Anders ausgedrückt: Es hat einen Grund, dass die Zeitanzeiger verstaubt in der Ecke liegen und nicht bei Sotheby’s in London für Millionenbeträge versteigert werden. Die Chance, alte Armbanduhren wie eine historische Rolex Daytona mit dem Gegenwert eines Eigenheims zu finden, gleicht der Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns. Unabhängig von der monetären Komponente kann es aber eine große Freude bereiten, sich auf das “Abenteuer” des Funds einzulassen und seinen Ursprüngen in detektivischer Manier nachzugehen. Und wer weiß, vielleicht schlummert ja doch ein kleines Vermögen in Ihrem Haus.

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Viele der bekanntesten Zeitanzeiger sind geschaffen, um ihre Exklusivität offen und selbstbewusst zur Schau zu stellen. Andere hüllen sich in vornehme Zurückhaltung und offenbaren ihre Außergewöhnlichkeit nur einer Handvoll passionierter Experten. Dieses Understatement übt auf die meisten Liebhaber einen besonderen Reiz aus. Wir finden schlichte Luxusuhren ebenfalls sehr spannend und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der horologischen Gentlemen.

Nomos Glashütte Ludwig neomatik 41 Datum

Man nehme eine Prise Bauhaus, vermische sie mit klassischen Linien und füge ein extraflaches Manufakturkaliber hinzu: Das Grundrezept der Nomos Glashütte Ludwig in der Ausführung neomatik 41 Datum (Ref. 261.S1) ist keine Überraschung im Sortiment des sächsischen Herstellers, wird aber um einige Besonderheiten verfeinert. Zum einen wäre da die strenge Limitierung auf 175 Exemplare, weil das Sondermodell im Jahr 2020 – zusammen mit zwei kompakteren Special Editions – anlässlich des 175. Geburtstags der Glashütter Uhrenindustrie lanciert wurde. Auf ihre Seltenheit weist die 41 Millimeter große Ludwig jedoch an keinem offensichtlichen Ort hin, sondern beschränkt sich auf einen Schriftzug inklusive Nummerierung am Rande des Gehäusebodens.

Letzterer gewährt durch ein Saphirglasfenster Einblicke ins automatische DUW 6101. Nach Chronometerwerten reguliert, besitzt es 42 Stunden Gangreserve und erlaubt der Ludwig dank seines großen Durchmessers eine Gehäusehöhe von lediglich 7,7 Millimetern. Schlichte Uhren in Vollendung. Noch schöner wird es im Zifferblatt, wo eine emailleweiße Oberfläche auf temperaturgebläute Zeiger und die wahrscheinlich eleganteste Datumsanzeige aller Zeiten trifft. Erstmals in Nomos´ Firmengeschichte zeigt sie nicht arabische, sondern römische Ziffern und fügt sich perfekt in die Typographie des Zifferblatts ein. Herstellerpreis: 3.300 Euro.

Omega Constellation Globemaster Chronometer 39mm

Schlichte Luxusuhren beherrscht man auch in Biel, wo berühmte Kollektionen wie die Seamaster Diver 300M oder Professional Moonwatch eigentlich für prägnante Designs und nicht etwa Understatement stehen. Um die schweizerische Kunst der Zurückhaltung kennenzulernen, bedarf es eines Dates mit der Omega Constellation Globemaster Chronometer 39mm. Meisterhaft demonstriert sie, dass schlichte Uhren nichts mit Langeweile zu tun haben müssen: Sowohl die geriffelte Hartmetall-Lünette als auch das plastisch hervorgehobene “Pie-Pan”-Zifferblatt verleihen der Dresswatch einen ausdrucksstarken Charakter.

Unser Favorit in puncto Understatement ist die Ref. 130.33.39.21.02.001 mit geschwärzten Zeigern wie Indizes, die auf ein opalisierend silbernes Zifferblatt und traditionelles schwarzes Alligatorband treffen. Seine Kraft schöpft das Instrument aus dem Master Chronometer 8900, das zusammen mit dem historischen Constellation-Observatorium auf der Rückseite zu beobachten ist und dank zwei Federhäusern 60 Stunden Gangreserve erreicht. Typisch Omega, ist eine Siliziumspirale verbaut und trägt zum hohen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß bei. Kostenpunkt: 6.700 Euro.

Fortis Spacematic Steel

Auf vollkommen andere Weise nähert man sich dem Thema schlichte Luxusuhren in Grenchen an, wo Fortis seit 1960 die Spacematic produziert. Zu Beginn ihres Lebens durch den Einsatz bei den Gemini-Besatzungen der NASA berühmt geworden, konzentriert sich das Instrument auf pure Funktionalität und gehört zu jenen Zeitanzeigern, die beinahe ausschließlich an Enthusiasten verkauft werden. Schlicht, aber kraftvoll lautet das Motto der aktuellen Generation (Ref. F2520002): So besticht das 40 Millimeter große, gebürstete Edelstahlgehäuse durch steile Flanken, geradlinige Bandanstöße und eine griffige Krone, während das Zifferblatt von drei gigantischen arabischen Ziffern dominiert wird. Reichlich Superluminova trifft dort auf eine gekörnte schwarze Oberfläche und eine Day-Date-Komplikation, deren Scheiben erfreulicherweise in Zifferblattfarbe lackiert wurden.

Schlichte Uhren in Perfektion. Die Sachlichkeit ihres Designs überträgt die Fortis Spacematic Steel ins Innere, wo das automatische UW-31 (Basis: ETA 2836) seine Arbeit in gewohnter Zuverlässigkeit verrichtet. Preislich liegt das bis zu 100 Meter wasserdichte Herrenmodell bei 1.090 Euro. Wer schlichte Uhren lieber mit einer weißen Oberfläche kombiniert, erhält alternativ die Stealth White Edition (Ref. F2520003) für 1.330 Euro.

Blancpain Villeret Ultraplate

Für das Siebenfache dieser Konditionen steht die Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6605 1127 55) im Schaufenster. Sieht man das Haute-Horlogerie-Meisterstück aus Le Brassus zum ersten Mal, kommt zu Recht die Frage nach der Begründung seines Herstellerpreises von 9.410 Euro auf. Kein Edelmetall, keine Komplikation, nicht mal einen Sekundenzeiger, sondern lediglich ein 40 x 7,39 Millimeter großes Edelstahlgehäuse und zwölf römische Ziffern begrüßen den erwartungsvollen Beobachter.

Was Laien als schlechten Deal enttarnen, offenbart sich für Kenner als ultimative Form des Understatements. Denn schlichte Luxusuhren von Blancpain haben es buchstäblich in sich: Obwohl das handgefertigte Manufakturwerk 11A4B opulente 95 Stunden Gangreserve bereithält, finden seine 131 Komponenten und majestätischen Verzierungen auf einer Höhe von 2,8 Millimetern Platz. Eine mechanische Glanzleistung, die der zurückhaltende Besitzer durch einen Saphirglasboden bewundern kann. Genauso schlicht wie die Villeret selbst präsentiert sich ihr schwarzes Alligatorband, welches auf Wunsch durch eine prunkvollere Milanaise-Variante (Ref. 6605 1127 MMB, 11.580 Euro) ersetzt werden kann.

Union Glashütte 1893 kleine Sekunde

Dass schlichte Uhren aus Glashütte wahre Meister der Kultiviertheit sind, hat bereits die Nomos Ludwig bewiesen. Emaille-Optik und gebläute Zeiger sind jedoch ein Erfolgsrezept, das auch die Mitbewerber aus der Nachbarschaft stilvoll umzusetzen wissen. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür markiert die Union Glashütte 1893 kleine Sekunde (Ref. D010.428.16.017.00). Mit 41 Millimetern Durchmesser, Eisenbahnminuterie und Saphirglasboden ähnelt sie der Nomos in einigen Details, tauscht deren Bauhaus-Inspiration aber durch pure Klassik aus und besitzt mit 100 Metern die doppelte Wasserdichtigkeit.

Wie es sich für schlichte Luxusuhren gehört, lässt sich die 1893 auf keinerlei Design-Experimente ein und besitzt elf arabische Ziffern in vornehmer Typographie. Passend zum Namen des Modells, erinnert letztere an die Zifferblätter des 19. Jahrhunderts und trifft auf eine zentrale Datumsanzeige innerhalb der kleinen Sekunde. Seine Kraft schöpft der Zeitanzeiger aus dem Automatikwerk U 2899-ZZ6, welches sich mit Union-Rotor und eigenständigen Veredelungen von der ETA-Basis distanziert – Glashütter Streifenschliff und 42 Stunden Gangreserve inklusive. 1.780 Euro.

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Zierschliffe zählen zu den wichtigsten Bestandteilen hochwertiger Zeitanzeiger: Nicht nur bringen sie die Qualitätsstandards der Modelle zum Ausdruck, sondern verleihen ihnen auch Charakter und machen jeden Anblick zu einem Erlebnis. Dabei spielt neben der Veredelung des Zifferblatts auch die Finissage des Uhrwerks eine entscheidende Rolle. Wir präsentieren die wichtigsten Zierschliffe und zeigen, welche berühmte Uhren mit ihnen ausgestattet sind.

Sonnenschliff: Klassiker im Zifferblatt

Wohl kaum eine andere Verzierung besitzt eine ähnliche Prominenz wie der Sonnenschliff: Meist auf Zifferblättern und gelegentlich bei runden Uhrwerksbestandteilen vorzufinden, zieht er sich in variierenden Qualitätsstufen über alle Preisklassen hinweg.

Sportlichen Divern wie der Tag Heuer Aquaracer Quarz, aber auch zeitlosen Klassikern wie der Rolex Oyster Perpetual verleiht er eine luxuriöse Ästhetik und hohe Wandlungsfähigkeit in Abhängigkeit des Lichteinfalls.

Ein Sonnenschliff wird geschaffen, indem plane Oberflächen mit einer Schleifscheibe derart bearbeitet werden, dass ein vom Zentrum ausgehendes, sonnenstrahliges Irisieren entsteht. Schwenkt man die Uhr, so ändert sich der Einfallswinkel des Lichts und die geschliffene Fläche scheint letzteres im Kreis zu drehen.

Eine wahrlich magische Optik, die kein großes Vermögen erfordert: Einstiegsmodelle wie die Hamilton American Classic Intra-Matic machen die Veredlung im dreistelligen Preisbereich greifbar und sehen deutlich wertvoller aus – dem Sonnenschliff sei Dank. In höheren Klassen steigt meist die Intensität des Effekts, welche unter anderem durch Handarbeit bei Breguet, Blancpain und anderen Spitzenmarken erzielt wird.

Perlschliff: Dichte Wirbel im Uhrwerk

Im Gegensatz zum Sonnenschliff finden wir den Perlschliff (auch Perlierung oder Perlage genannt) eher selten im Zifferblatt – Ausnahmen wie der Chopard Mille Miglia Chronograph Ref. 16/8331-99 bestätigen die Regel. Stattdessen markiert die Perlierung einen typischen Bestandteil der Uhrwerksdekoration – auch Finissage genannt – und wird auf diversen Komponenten wie Platinen, Brücken und Rädern angebracht.

Das Grundprinzip ist auf allen Qualitätsstufen gleich: Glatte Flächen werden mit kreis- oder ringförmigen Wirbeln verziert, die sehr dicht aneinander liegen und ein überlappendes Muster bilden. Während der Perlschliff in günstigeren Preisklassen maschinell erzeugt wird, greifen Luxusmodelle wie die Chopard L.U.C. 1937 auf traditionelle Handarbeit zurück. Deren Umsetzung ist schwieriger, als man zunächst denken würde.

Weil jeder Wirbel zur Erzeugung eines harmonischen Musters perfekt platziert werden muss, verlangt die Perlierung ihrem Dekorateur ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl ab und erfordert darüber hinaus eine künstlerische Ader. Das liegt an der Art der Ausführung: So wird der Perlschliff durch das Drehen eines Holzstabs kreiert, der mit geschlämmtem Schmirgel versehen ist.

Abhängig von der Stelle der Perlierung kommen Holzstäbe mit verschiedenen Durchmessern zum Einsatz, die wiederum ein harmonisches Gesamtbild ergeben müssen. Es ist also keineswegs untertrieben, von der Perlierung als eigene Wissenschaft zu sprechen.

Wellenschliff: Berühmteste Form der Finissage

Nur eine Uhrwerksdekoration kann den Perlschliff in puncto Bekanntheit noch übertreffen: Der Wellenschliff, auch als Genfer Streifen oder auf Französisch als “Côtes de Genève” bekannt. Dieses Dekormuster besteht aus abwechselnden Streifen auf einer glatten Oberfläche, die durch leicht satinierte Bereiche voneinander getrennt sind. Besonders für Sichtkomponenten wie Brücken geeignet, dominiert der Wellenschliff von der 400-Euro-Tissot bis zur tausendmal teureren Breguet die gesamte Uhrenwelt und kennt keine kreativen Grenzen.

Besonders eindrucksvoll finden wir die sogenannten Genfer-Streifen-Arabesken auf dem Rotor der Omega Constellation: Sie übernimmt die optische Tiefe der geraden Varianten, paart diese jedoch mit einem turbinenähnlichen Drehmuster. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – maschineller Fertigung ist das Endresultat beeindruckend und gilt heutzutage als Markenzeichen des Bieler Herstellers. Viele andere Modellreihen wie die Speedmaster Dark Side of the Moon oder die Omega Seamaster Diver 300M präsentieren durch ihren Saphirglasboden ebenfalls den charakteristischen Wellenschliff.

Apropos Seamaster: Einige Leser werden jetzt anmerken, dass auch im Zifferblatt der Taucheruhr ein Wellenmuster auftaucht. Eine richtige Feststellung, allerdings handelt es sich hierbei um lasergravierte Wellen und nicht etwa einen Zierschliff. Der Begriff “Wellenschliff” bezeichnet ausschließlich die erläuterte Uhrwerksdekoration.

Weitere Zierschliffe: Die Vielfalt ist gewaltig

Während einfache Uhrwerke durch Wellen- und Perlschliff bereits sehr ansehnlich werden und keine weiteren Zierschliffe benötigen, sind die Möglichkeiten in der Haute Horlogerie nahezu unbegrenzt. Je teurer der Zeitanzeiger, desto anspruchsvoller die Dekorationen. Ein buchstäblich glänzendes Beispiel dafür ist die Anglage, eines der schwierigsten Endbearbeitungsverfahren überhaupt. Sie bezeichnet die Ausrundung, Abschrägung und Politur von Kanten und Winkeln des Uhrwerks. Während einfaches Anglieren noch maschinell erledigt werden kann, müssen Innenwinkel zwingend per Hand verziert werden. Topmodelle wie die oben genannte Chopard L.U.C. 1937 setzen auf vollständige Handarbeit, was den Aufwand natürlich drastisch erhöht.

Übrigens: Wenn Experten mit der Lupe auf ein Uhrwerk schauen, gilt ein großer Teil ihrer Aufmerksamkeit der Anglage. Je aufwendiger und perfekter die Verzierung, desto wertvoller in der Regel die Uhr. Doch das Universum der Zierschliffe reicht noch viel weiter. Besonders prestigeträchtig ist das Spiegelblankpolieren (auch “Poli Miroir” oder “Poli Noir”), das den behandelten Oberflächen je nach Lichteinfall eine onyxschwarze oder eben spiegelblanke Erscheinung verleiht.

Häufig finden wir sie auf den Hämmerchen von Minutenrepetitionen im sechsstelligen Preisbereich, wie beispielsweise in der Breguet 7637. Nicht weniger beeindruckend ist das Wendeln (“Colimaçonnage”), ausgezeichnet durch ein spiralförmiges Lichtspiel und häufig auf Federhausdeckeln vorzufinden.

Zusammen mit einfacheren Schleifverfahren wie dem Bürsten (“Brossage”) demonstrieren diese Veredelungen, dass die Welt der Zierschliffe eine faszinierende und komplexe Wissenschaft für sich ist, die weit über den klassischen Sonnenschliff und die bekannte Perlierung hinausreicht.

Wir empfehlen jedem Enthusiasten, tiefer in dieses Universum einzusteigen und sein horologisches Verständnis aufs nächste Level zu bringen.

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Comeback einer Raumfahrtlegende: Omega Speedmaster Moonwatch 321

Selten in der Geschichte des Uhrenbaus war der Name eines Kalibers so berühmt wie jener, der unzertrennlich mit den sechs Mondmissionen der NASA verbunden ist. 1940 beim Uhrwerkspezialisten Lemania entwickelt, erhält Omegas Kaliber 321 im Jahr 1949 seinen heutigen Namen und liefert von 1957 bis 1968 den Antrieb aller Speedmaster Chronographen. Als Begleiter aller Apollo-Flüge erlangt es unter Liebhabern einen legendären Status, verschwindet aber nach 1968 in den Geschichtsbüchern.

50 Jahre später dann die große Rückkehr: Unter strenger Geheimhaltung entwickelt Omega in einer eigens dafür vorgesehenen Werkstatt die zweite Generation des 321 und nutzt sogar digitale Scan-Methoden, um die Mechanik der Originalmodelle exakt zu replizieren. Erhältlich ist das Wunderwerk des Uhrenbaus in zwei Sondermodellen der aktuellen Speedmaster Moonwatch Serie. Sowohl in der 39,7 Millimeter großen Edelstahl- als auch der 42 Millimeter großen Platin-Variante präsentiert sich das 321 durch einen Saphirglasboden und macht die Chronographen ohne Zweifel zu einigen der schönsten Uhren mit Manufakturwerk.

Goldene Zahnräder und bronzefarbene Oberflächen treffen auf eine beeindruckende Säulenrad-Konstruktion, die das Herz jedes Enthusiasten höherschlagen lässt. Auch kleine Details wie das Vintage-Omega-Logo im Zifferblatt und die Tachymeterskala aus weißer Emaille machen deutlich, dass diese Moonwatches keine gewöhnlichen Speedmasters ist.

Prächtig wie ein Schwan: Glashütte Original PanoMaticLunar

Doch nicht nur in der Schweiz, sondern auch im sächsischen Glashütte kennt man die magische Wirkung einer Uhr mit Manufakturkaliber. Wie das verführerische Rezept funktioniert, zeigt die Glashütte Original PanoMaticLunar: Mit ihrem markentypischen, dezentralen Zifferblatt inklusive Panoramadatum und klassischer Mondphase versprüht die goldene Dresswatch eine seltene Harmonie und dezente Exklusivität.

Eine Schönheit, die sich beim Manufakturwerk 90-02 im Innern fortsetzt: Seine eindrucksvolle Duplex-Schwanenhalsregulierung steht einer Glashütter Dreiviertelplatine mit Streifenschliff, einer handgravierten Unruhbrücke und zahllosen weiteren Finishs gegenüber. Als High-End Uhr mit Manufakturkaliber stellt die PanoMaticLunar eine Fertigungskompetenz unter Beweis, deren Wurzeln bis in die Gründungszeit der Glashütter Uhrenindustrie vor über 150 Jahren zurückreichen.

Aber auch in erschwinglicheren Modellen der Traditionsmarke lässt sich das Abenteuer Manufakturwerk auf nahezu fürstliche Weise erleben.

Idealbild Schweizer Dresswatches: Blancpain Villeret Quantième Complet

Erwartungsgemäß hat die Schweiz dieser horologischen Vollendung so einiges entgegenzusetzen. Eine der schönsten Kreationen des Alpenlandes stammt von der weltweit ältesten Uhrenmarke – Blancpain. 1735 im traditionsreichen Vallée de Joux gegründet und noch heute dort ansässig, präsentiert sie mit der Villeret Quantième Complet ein wahres Meisterwerk der Haute Horlogerie. So werden Zeigerdatum, Mondphase und Jahreskalender der Blancpain Villeret Quantième Complet über Drücker auf der Unterseite der Bandanstöße verstellt, um ein möglichst harmonisches Erscheinungsbild zu garantieren.

Blickt man durch den Saphirglasboden, wird die volle Anziehungskraft luxuriöser Uhren mit Manufakturwerk lebendig: Von handgeschliffenen Perlierungen über Genfer Streifen bis hin zur goldenen Unruh zeigt das Kaliber 6654, wie die Schweizer Oberklasse der Mechanik aussehen muss. Hinzu kommen satte 72 Stunden Gangreserve, eine flache Gehäusehöhe von 10,7 Millimetern und zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung von Zifferblatt und Gehäuse. Unser Favorit ist die stählerne Referenz 6654 1113 55B, deren silbernes Zifferblatt ein beeindruckendes und reiches Schimmern abgibt.

Ikone hochfrequenter Chronographen: Zenith El Primero Original 1969

Auch die Zenith El Primero Original 1969 glänzt mit einem silbernen Zifferblatt, beherbergt jedoch einen weitaus prominenteren Antrieb als die Villeret: Als weltweit erstes automatisches Chronographenwerk schrieb das El Primero im Jahr 1969 Geschichte, zählt bis heute zu den am längsten produzierten Kalibern aller Zeiten und ist für seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hz) bekannt.

Viele Editionen der Marke beherbergen das El Primero, aber als schönste Uhr mit dem Manufakturkaliber sticht für uns die Original 1969 hervor: Nicht nur ihre perfekte Gehäusegröße von 38 Millimetern, sondern auch die dreifarbige Gestaltung der Totalisatoren ist eine Hommage an die Urmodelle des Chronographen und verleiht der Original 1969 einen charakterstarken wie eigenständigen Look.

Noch eigenständiger wird es, sobald man den Zeitstopper betätigt: Zehnmal pro Sekunde rauscht der rote Sekundenzeiger übers Zifferblatt und scheint fast so, als würde er unterbrechungsfrei fliegen.

Höchstleistung in neuen Dimensionen: Breguet Classique Chronométrie 7727

Die Realisierung einer solchen Hochfrequenz ist mit höchster Ingenieurskunst verbunden, weshalb die meisten Hersteller deutlich unterhalb der Marke von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bleiben. Nicht so Breguet: Der Erfinder des Tourbillons lanciert im Jahr 2013 mit der Classique Chronométrie 7727 ein Wunderwerk, das dem El Primero seine Grenzen aufzeigt und Zeniths Antrieb um sage und schreibe das Doppelte übertrifft.

Ja, 72.000 Halbschwingungen (10 Hz) sind realisierbar. Und nein, die High-End-Uhren mit Manufakturwerk 574DR fliegen während des Betriebs nicht auseinander. Dahinter steckt eine zuvor unerreichte Meisterleistung, die mit dem GPHG Watch Award (den “Oscars” der Uhrenbranche) ausgezeichnet wurde und zahlreiche Innovationen wie etwa eine magnetisch gelagerte Unruh mit doppelter Spirale sowie Anker und Hemmungsrad aus Silizium umfasst.

Aber auch die Ästhetik dieser seltenen Uhr mit Manufakturkaliber beeindruckt: Wer auf das königlich dekorierte Zifferblatt blickt und die blitzschnellen Rotationen des Zehntel-Sekundenzeigers verfolgt, weiß um den besonderen Status seines Zeitanzeigers.

Uhren mit Manufakturwerk: Die Grenzen sind fließend

Ab welchem Grad der Eigenfertigung darf eigentlich von einer Uhr mit Manufakturkaliber die Rede sein? Eine brisante Frage, die unter Experten regelmäßig für Diskussionen sorgt.

Unsere fünf Beispiele zeigten exklusive Uhren, deren hohe Entwicklungs- und Fertigungsleistungen keine Zweifel am Vorhandensein eines Manufakturwerks lassen.

Aber auch teilweise Eigenleistungen verdienen Respekt: So kaufen Hersteller wie Longines und Union Glashütte zwar Großserienkaliber von ETA, veredeln diese jedoch in teils dramatischen Ausmaßen und verleihen ihnen damit einen völlig neuen – und eigenständigen – Charakter. Als Manufakturwerke gelten sie dennoch nicht.

Daher empfehlen wir jedem Enthusiasten, sich vor dem Kauf eines Mittelklasse-Zeitanzeigers über Modifikationen seitens des Herstellers zu informieren – manchmal bleibt vom kritisch betrachteten Großserienkaliber erstaunlich wenig übrig.

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Als Taktgeber des mechanischen Uhrwerks entscheidet die Spiralfeder maßgeblich über die Präzision der Zeitmessung. Im Laufe der Jahrhunderte stetig verbessert, erfährt das filigrane Bauteil seit 20 Jahren eine besondere Revolution: Den Einsatz von Silizium. Mit ihrer extremen Robustheit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit präsentiert sich die Siliziumspirale als Lösung der Zukunft. Wir erklären das Geheimnis und die faszinierende Geschichte hinter der modernen Innovation.

Die Spiralfeder – Herzschlag des Uhrwerks

Die Geschichte der Spiralfeder reicht bis ins Jahr 1675 zurück, als der niederländische Physiker Christiaan Huygens an der Optimierung des Unruh-Spiralsystems arbeitet. Er realisiert, dass ein gleichmäßiger Takt des Zeitanzeigers nur mithilfe einer flexiblen Spiralfeder möglich ist: Sie bremst die Schwingung der Unruh, zieht sie zurück und lässt sie in die entgegengesetzte Richtung ausschwenken. Ein ebenso geniales wie notwendiges System, dessen Grundprinzip bis heute in jedem mechanischen Uhrwerk vorzufinden ist.

Huygens´ Entwicklung motiviert in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche Uhrmacher zur Verbesserung der Spiralfeder. Mit Erfolg: Während Abraham Louis Breguet 1796 eine Steigerung der Präzision durch das Umbiegen der äußersten Windung erreicht (“Breguet-Spirale”), gelingt dem französischen Mathematiker Eduard Philips 60 Jahre später die Berechnung der perfekten Biegung. Als der Schweizer Ingenieur Reinhard Straumann 1931 schließlich die neuartige Materialmischung “Nivarox” entdeckt, scheint die Geschichte der Spiralfeder ein glückliches Ende gefunden zu haben – die Präzision und Verlässlichkeit ist höher als je zuvor. Ganze 70 Jahre lang sollte Straumanns Innovation das Nonplusultra in der Welt der Spiralfedern bleiben.

Forschung und Durchbruch bis hin zur Siliziumspirale

Doch spätestens 2001, als Ulysee Nardin in der Kollektion Freak zwei Hemmräder aus Silizium präsentiert, zeichnet sich eine neue Ära des mechanischen Uhrenbaus ab. Zunächst reagiert der Wettbewerb verhalten. Als die Luxusmarke jedoch kurz darauf die erste Unruhspirale aus dem neuartigen Werkstoff lanciert, verfallen die großen Player in einen Schockzustand: Patek Philippe, Rolex und die Swatch Group schließen sich zusammen, um die Forschung an der Siliziumspirale zu finanzieren.

Ein Durchbruch muss her. Um den Prozess zu beschleunigen, bezieht das mächtige Bündnis neben dem Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnologie (CSEM) auch das Institut für Mikrotechnik der Universität Neuenburg in die Entwicklung ein. Konzentrierte Kräfte, die schon bald vor einer großen Herausforderung stehen. Denn genau wie gewöhnliche Metalle, reagiert das Halbmetall Silizium empfindlich auf Temperaturschwankungen: Hitze führt zur Ausdehnung, Kälte zur Schrumpfung. Ein Umstand, der mit der filigranen Struktur einer Spiralfeder unvereinbar ist. Glücklicherweise führt die eifrige Suche der Schweizer Allianz zu einer eleganten Lösung: So sorgt der Einsatz einer dünnen Siliziumoxid-Schicht für eine deutlich höhere Temperaturresistenz und Verlässlichkeit des Bauteils.

2006 geht die Technologie in der Patek Philippe 5350 in Serie, gefolgt von der schrittweisen Einführung in den renommierten Co-Axial-Kalibern der Marke Omega. Inzwischen erobern Siliziumspiralen alle Preisklassen, der Einstieg ist bereits für wenige hundert Euro mit dem Powermatic 80 Kaliber aus dem Hause Tissot möglich.

Überwältigend: Die Vielzahl der Vorzüge

Unabhängig der Preisklasse warten die modernen Spiralen mit einer Reihe entscheidender Vorteile gegenüber herkömmlichen Varianten auf. So besitzt die verwendete, monokristalline Form des Siliziums eine ähnliche Kristallstruktur wie Diamanten, wodurch der Werkstoff etwa 60 Prozent härter und 70 Prozent leichter ist als Stahl. Zusätzlich durch seine Korrosionsbeständigkeit und Resistenz gegenüber Magnetfeldern ausgezeichnet, punktet das Material mit einer hervorragenden Elastizität – die perfekte Voraussetzung für den Einsatz bei den hauchdünnen Spiralen.

Stichwort hauchdünn: Nicht selten führen starke Stöße bei konventionellen Ausführungen zu desaströsen Verformungen. Weil die Siliziumspirale bis zu fünfmal stärkere Krafteinwirkungen aushält, reduziert sie die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verformung dramatisch. Übrigens profitieren auch andere Komponenten des Uhrwerks wie etwa Anker und Ankerrad vom Einsatz des Materials, da der Werkstoff über eine extrem glatte Oberfläche verfügt und somit einen Verzicht auf alternde Öle erlaubt.

Hochmodern und ausgefeilt: Die Herstellung

Ihre Stärken kann die Siliziumspirale nur ausspielen, wenn sie in hundertprozentiger Exaktheit hergestellt wurde. Das Verfahren besteht aus mehreren Schritten, wobei ein sogenannter Silizium-Wafer am Anfang des Prozesses steht: Dabei handelt es sich um eine rund 15 Zentimeter große Platte, aus der später etwa 600 Spiralen geätzt werden. Als erster Vorgang steht die Fotolithographie, bei der die Auftragung eines dünnen Fotolacks auf den Wafer erfolgt. Dieser Lack schützt den Werkstoff vor der anschließenden Behandlung des “Reaktiven Tiefenätzens”, bei der ätzende Gase für eine Abtragung des Materials bis zur anstrebten Höhe von rund einem Millimeter sorgen. Um den hauchdünnen Wafer unbeschadet von seinem Träger zu trennen, kommt eine spezielle Säure zum Einsatz. Noch immer im Wafer befestigt, werden die winzigen Spiralen nun stichprobenartig ausgemessen, woraufhin die Oxidierung zur Herstellung der genannten Temperaturresistenz erfolgt.

Wie unglaublich filigran diese Arbeitsschritte sind, veranschaulicht die Höhe der Oxidschicht von gerade einmal 0,003 Millimetern. Insgesamt vergehen drei Wochen, bis die Siliziumspirale aus dem Wafer getrennt und anschließend im Kaliber verbaut werden kann. Drei Wochen, in denen ein breites Spektrum chemischer Verfahren zur Kreation eines faszinierenden Resultats genutzt wurde. Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte wird das kleine Bauteil am Handgelenk seines Trägers für hohe Präzisionswerte sorgen – egal ob im Tissot Powermatic 80, einer Co-Axial-Omega oder einer exklusiven Patek Philippe. Damit führt uns die kleine Spirale eindrucksvoll vor Augen, warum unsere Begeisterung für mechanische Meisterwerke so groß ist.

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Der Weg zur Perfektion – Geschichte der Spiralfeder

Mechanische Uhren erhalten ihren periodischen Takt durch das sogenannte Unruh-Spiralsystem, das erstmals im Jahr 1675 vom niederländischen Physiker Christiaan Huygens entwickelt wurde. Er realisierte, dass die Unruh ihre Funktion als Gangregler erst dann zuverlässig ausführen kann, wenn eine sich konzentrisch auf- und abwindende Spiralfeder für einen gleichmäßigen Rhythmus sorgt. Das Spiel ist immer das gleiche: Durch einen Impuls wird die Unruh in Schwingung versetzt, anschließend von der Spirale gebremst, zurückgezogen und in die entgegengesetzte Richtung ausgeschwenkt. Die Spiralfeder ist nicht mit den sogenannten Aufzugsfedern (auch Triebfedern genannt) zu verwechseln, die die Antriebsenergie für das Uhrwerk liefern.

Bei den in Armbanduhren verwendeten Spiralfedern handelt es sich um sogenannte Flachspiralen, da beide Enden ihres dünnen Stahlbands auf einer Ebene fixiert sind und somit nur wenig Platz beanspruchen. Der berühmte Schweizer Uhrmacher Abraham Louis Breguet verbesserte dieses System um 1796 entscheidend, indem er die äußerste Windung seiner Spiralfedern in einer speziell berechneten Kurve nach oben bog. Aufgrund dieses unscheinbaren Details arbeitete diese “Breguet-Spirale” merklich präziser und wird in ihrem Grundprinzip noch heute verwendet. Spätere Berechnungen des französischen Mathematikers Eduard Phillips ermöglichten ab 1860 die Konstruktion der physikalisch perfekten Endkurve. Eine weitere Eigenschaft von Spiralfedern sollte sich jedoch als noch entscheidender herausstellen: Ihr Material.

Material und Herstellung: Feinste Details entscheiden

Nachdem die optimale Zusammensetzung der winzigen Spirale jahrzehntelang erforscht wurde, gelang dem Schweizer Ingenieur und Unternehmer Reinhard Straumann im Jahr 1931 schließlich der Durchbruch: Seine Legierung “Nivarox”, deren Name für “nicht variabel, nicht oxidierend” steht, erreichte die bis dahin besten Präzisionswerte. Obwohl der ungefähre Materialmix gemeinhin bekannt ist (neben Eisen, Nickel und Chrom beinhaltet sie auch Beryllium), sind die exakten Details zum Aufbau des Stoffes nur der Firma Nivarox-FAR bekannt.

Das Swatch-Tochterunternehmen ist der mit Abstand größte Hersteller von Spiralfedern der gesamten Uhrenbranche.

Doch wie wird das kleine Bauteil eigentlich produziert? Zu Beginn des Prozesses erfolgt die Herstellung eines etwa 0,5 mm dicken Nivarox-Drahtes, dessen Durchmesser allerdings Welten über der geeigneten Größe für Spiralen liegt. Deshalb wird er durch mehrere Ziehsteine gezogen, die seine äußeren Schichten solange abtragen, bis der Durchmesser auf rund zehn Prozent seines ursprünglichen Wertes geschrumpft ist. Dabei steht Gleichmäßigkeit an erster Stelle: Bereits eine Abweichung von einem Tausendstel eines Millimeters genügt, um den Draht untauglich zu machen. Ist das Band fertiggestellt, wird es in speziell bemessene Stücke geschnitten, die mittels eines Wickelblocks in die Form einer Spirale gebracht werden.

Die anschließende Wärmebehandlung im Vakuumofen verleiht den Rohlingen ein zusätzliches Maß an Stabilität. Bevor die Spiralfedern in automatische Uhren verbaut werden können, muss noch die präzise Biegung der Endkurve erfolgen. Eine Klassifizierung von Spiralen und Unruhen in 20 Klassen ermöglicht dabei die exakte Abstimmung beider Komponenten aufeinander – nur wenn beide Bauteile derselben Kategorie entsprechen, können sie gepaart werden.

Die Branche: Wo entstehen die feinen Spiralen?

Betrachtet man den Markt für Spiralfedern, so fällt die fast schon erschlagende Dominanz der bereits erwähnten Nivarox-FAR ins Auge: Etwa 90 bis 95 Prozent aller Schweizer Uhrenhersteller beziehen dort ihre Komponenten. Im Vergleich zu Aufzugsfedern oder Triebfedern, die häufig im eigenen Hause hergestellt werden, liegt somit ein stark monopolisierter Wettbewerb vor. Was erst einmal negativ klingt, stellt sich in Wahrheit als Win-Win-Situation heraus: Denn die hohe Spezialisierung des Unternehmens ermöglicht nicht nur eine erstklassige Produktqualität, sondern sorgt auch für günstige Preise. Dennoch existieren einige Beispiele für Marken, bei denen die Spiralfedern im Uhrwerk aus eigener Produktion stammen.

Vor allem Rolex hat sich in diesem Bereich als erfolgreich erwiesen, da die Genfer Manufaktur eine besonders widerstandsfähige Niob-Zirkonium-Legierung als Materialgrundlage verwendet. Auch automatische Uhren aus dem Hause Montblanc werden mit eigenen Federn versehen. Blickt man nach Deutschland, so sticht vor allem die sächsische Manufaktur A. Lange & Söhne ins Auge. Das technische Wissen rund um Spiralfedern ist in Glashütte so ausgeprägt, dass auch andere Mitglieder des Richemont-Konzerns davon profitieren – so wird beispielsweise Jaeger-LeCoultre mit den Komponenten aus der traditionsreichen Kleinstadt beliefert.

Einen Schritt voraus: Mechanische Uhren der Zukunft

Der Wille zur stetigen Verbesserung ist seit Jahrhunderten eine der treibenden Kräfte der Uhrmacherei. Es verwundert daher kaum, dass die Spiralfeder auch im 21. Jahrhundert kontinuierlich weiterentwickelt wird. Eine entscheidende Innovation ist die Spiralfeder aus Silizium: In Kooperation von Rolex, Patek Philippe und der Swatch Group entstanden, gewährleistet sie dank einer Schicht aus Siliziumoxid eine noch geringere Beeinflussung der Ganggenauigkeit durch Temperaturschwankungen.

Diese ist nur eine von vielen aktuellen Leistungen auf dem Fachgebiet der Spiralfedern: So präsentierte die Precision Engineering AG, ein Zulieferer der Schweizer Uhrenindustrie, erst im Jahr 2018 eine zylindrische, extrem präzise Ausführung des Bauteils. Sie ermöglicht eine noch gleichmäßigere Schwingung, unterliegt aber einem sehr komplexen Produktionsprozess und wird vorerst nur in High-End-Modellen zu finden sein. Tag Heuer hingegen stellte erst kürzlich seine eigene Graphen-Spiralfeder vor, die im Wesentlichen aus Kohlenstoff besteht und mit einer außergewöhnlichen Robustheit punkten soll. Angesichts dieser kreativen Entwicklungsarbeiten können wir gespannt sein, welche Innovationen uns in Zukunft noch erwarten werden.

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Tissot gehört schon seit vielen Jahrzehnten zu den etablierten Schweizer Luxusuhrenmarken, bietet seine Produkte aber keineswegs zu Luxuspreisen, sondern durchaus erschwinglich an. Wer bislang glaubte, dass Tissots Sortiment nur Quarzuhren umfasse, hat möglicherweise eines der interessantesten mechanischen Uhrwerke verpasst. Denn wenngleich viele Modelle der Marke tatsächlich von Quarzwerken angetrieben werden, hat sie doch mit dem Powermatic auch ein mechanisches Werk mit automatischem Aufzug kreiert, das mit seinen Leistungsparametern keinen Vergleich mit einigen wesentlich teureren Manufakturkalibern scheuen muss.

Hoher Anspruch an Innovation und Qualität

Seit ihrer Gründung im Jahr 1853 hat die Marke Tissot sich kontinuierlich einen festen Platz im Luxusuhrensegment erobert. Ihren hohen Anspruch an sich selbst bringt sie in dem Slogan “Innovators by Tradition” zum Ausdruck. Ihre Uhren, die für ihre hohe Qualität ebenso bekannt sind wie für ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, werden inzwischen in über 160 verschiedenen Ländern angeboten. Sie überzeugten im Laufe der Jahrzehnte immer wieder durch ihr ansprechendes Design, die Verwendung besonderer Materialien oder fortschrittliche technische Lösungen.

Bekannt ist die Marke zudem für ihr Engagement als Partner und offizieller Zeitnehmer bei vielen renommierten Sportwettkämpfen.

Dazu gehören beispielsweise die Partnerschaften mit der FIBA und der NBA im Basketball und mit der Tour de France im Radsport. Aber auch Engagements im Motorsport, im Rugby, im Fechten und im Eishockey stehen zu Buche.

Interessante Angebote auch für Mechanik-Fans

Weil viele von Tissots Modellen mit Quarzwerken ausgestattet werden, wird die Marke häufig von jenen Uhrenliebhabern unterschätzt, die sich vor allem für mechanische Uhrwerke begeistern.

Dass dies möglicherweise ein Fehler sein könnte, zeigt beispielsweise die Entwicklung des Uhrwerkes mit dem treffenden Namen Powermatic, das in mehreren mechanischen Uhren der Marke zum Einsatz kommt, von denen wir unseren Leserinnen und Lesern an dieser Stelle einige vorstellen. Bemerkenswert ist in jedem Fall, dass die Käufer dieser Uhren eine Menge für ihr Geld erwarten dürfen. Denn sie erhalten hochwertige mechanische Uhren mit beeindruckenden Leistungsparametern zu Preisen, die teilweise sogar unterhalb von 1.000 Euro liegen.

Die Luxury Automatic – eine Automatikuhr mit bis zu 80 Stunden Gangreserve

Ein Beispiel aus dieser Reihe ist die Modelllinie T-Classic Luxury Automatic, deren Modelle in verschiedenen Zifferblattfarben und Gestaltungsvarianten erhältlich sind. Gemeinsam ist ihnen allen, dass in ihnen das von seinem Hersteller zu Recht als revolutionär bezeichnete Uhrwerk mit der Bezeichnung Tissot Powermatic 80 verbaut wird. Seinen Namen verdankt es zum einen seinem automatischen Aufzug und zum anderen seiner beeindruckenden Gangreserve, die bis zu 80 Stunden beträgt.

Das bedeutet, ihr Besitzer kann eine solche Uhr mehr als drei Tage unbewegt an einer Stelle liegenlassen, ohne dass sie stehenbleibt – vorausgesetzt, sie war vorher voll aufgezogen. Das Gehäuse der Uhren ist aus 316L-Edelstahlgehäuse gefertigt und besitzt einen Boden aus Saphirglas, der den Blick auf das Uhrwerk freigibt.

Äußerlich gibt sich die zur Kollektion T-Classic gehörende Uhr eher schlicht, doch nicht ohne Eleganz. Neben dem Stunden- und Minutenzeiger ist sie mit Zentralsekunde und einer Datumsanzeige bei der Drei ausgestattet. Das Zifferblatt ist wahlweise silberfarben oder schwarz, und getragen wird das technische Meisterwerk an Armbändern aus Edelstahl beziehungsweise aus schwarzem oder braunem Leder.

Chemin des Tourelles Powermatic – Tissots Weg zum Erfolg

Das jüngste Mitglied im Kreis von Tissots mit dem Powermatic-Werk ausgestatteten Uhren ist die Serie Chemin des Tourelles. Ihr Name hat einen ganz besonderen Bezug zur Geschichte der traditionsreichen Marke, denn es handelt sich um den Namen jener Straße des Schweizer Uhrmacherstädtchens Le Locle, in dem 1907 Tissots Manufaktur errichtet worden ist.

 

Noch heute ist der renommierte Schweizer Uhrenhersteller an diesem Ort zu finden. Die Modelle mit dem geschichtsträchtigen Namen verbinden ein zeitgemäßes, elegantes Design mit einem großen Variantenreichtum, was die verschiedenen Versionen angeht. Dennoch müssen ihre Käufer dafür kein Vermögen ausgeben.

Ungeachtet der innovativen Technik die darin arbeitet, sind die einzelnen Modelle in klassischen, in jeder Hinsicht dresswatch-tauglichen Designs erhältlich. Die Gehäuse sind teils poliert und gebürstet, auf einigen Zifferblättern finden sich römische Ziffern und Clous-de-Paris-Muster, die für eine besonders edle Anmutung sorgen. Besonders reizvoll ist die Positionierung der Anzeige des Tagesdatums bei der Sechs. Sie lässt das Zifferblatt besonders harmonisch und ausgewogen wirken. Wer eine dieser Uhren am Handgelenk trägt, ist damit für einen stilvollen Auftritt in festlicher Garderobe ebenso gerüstet wie für den Alltag im Büro. Auch mit legeren Freizeitoutfits kann die Chemin des Tourelles problemlos kombiniert werden.

Ein besonders attraktives Detail ist der faszinierende Sonnenschliff, der je nach Position der Uhr und Lichtquelle für interessante optische Effekte sorgen kann. Die Herrenmodelle weisen einen Gehäusedurchmesser von 42 Millimetern auf; bei den Damenmodellen sind es jeweils 10 Millimeter weniger. Neben reinen Edelstahlausführungen gibt es auch Bicolorversionen und roségoldfarbene Uhren, die dann mit entsprechenden PVD-Beschichtungen versehen sind. Neben Armbändern aus Edelstahl werden jeweils auch verschiedene Lederarmbänder dazu angeboten.

Weitere Modelle mit dem Powermatic-Kaliber

Das Kaliber Tissot Powermatic ist neben den genannten beiden Beispielen auch noch in weiteren Modellen von Tissot verbaut. Dazu gehören beispielsweise Klassiker der Marke aus Le Locle wie die PRS 516 oder die Ballade Powermatic 80 COSC. Während die PRS 516 vor allem motorsportaffine Herren anspricht, wirkt die Ballade mit ihrer geriffelten Lünette einerseits deutlich klassischer als die PRS 516, zugleich aber wiederum sportlicher als die Chemin des Tourelles.

Ein besonderes Highlight ist die Ballade nicht zuletzt deshalb, weil sie – wie die Abkürzung im Namen bereits verrät – von der Schweizer Chronometerprüfstelle als Chronometer zertifiziert ist. Die hohe Präzision, die der Käufer einer solchen Uhr erwarten darf, führt hier jedoch keineswegs automatisch zu einem hohen Preis. Die Uhr kostet noch deutlich unter 1.000-Euro.

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Edle Steine sorgen für reibungslosen Betrieb

Selbst wenn der Einfachheit halber oft nur kurz von Steinen gesprochen wird, handelt es sich bei den in Uhren verbauten Steinen grundsätzlich um Edelsteine. Sie werden in der Uhrmacherei verwendet, um daraus Lager zu fertigen. Daher werden sie auch als Lagersteine bezeichnet. Auf Uhren finden sich in den entsprechenden Angaben zudem oft die französischen Begriffe Pierres oder Rubis beziehungsweise die englische Bezeichnung Jewels. Das französische Wort Rubis steht für Rubine und deutet damit zugleich darauf hin, dass der am häufigsten eingesetzte Lagerstein Rubin ist.

Je nach ihrer Form und ihrer Funktion werden die Lagersteine in einer Armbanduhr auch Decksteine, Lochsteine, Palettensteine, Wälzlagersteine oder Ellipse genannt.

Dass die Lager in Uhren nicht aus Metall hergestellt, sondern stattdessen Lagersteine aus Rubin oder anderen Edelsteinen verwendet werden, hat einen speziellen Grund, denn dadurch lassen sich die Reibung und der Verschleiß deutlich verringern. Dies kommt der Präzision, mit der das Uhrwerk arbeitet, ebenso zugute wie dessen Langlebigkeit.

Von natürlichen Edelsteinen zum synthetischen Lagerstein-Rubin

Edelsteine wurden schon in Kulturen der Vorantike wegen ihrer faszinierenden Farben und ihrer Strahlkraft geschätzt und bis heute gerne für die unterschiedlichsten Schmuckstücke und Juwelierarbeiten verwendet.

Physikalisch betrachtet, ist ihr gemeinsames Hauptmerkmal jedoch nicht der Glanz oder die Farbe, sondern ihre außergewöhnliche Härte.

Als härtester Edelstein gilt der Diamant, dicht gefolgt von den Korunden.

Die Lagersteine in Uhren werden häufig aus Korunden hergestellt, wobei man sich früher natürlicher Steine bediente, während heute dagegen überwiegend synthetische Korunde zum Einsatz kommen. Der Begriff Korund stammt aus dem Tamilischen und bezeichnet ein Mineral aus der Klasse der Oxide und Hydroxide, das in der Natur relativ häufig vorkommt. Es existieren verschiedene Varietäten, die sich durch ihre Farbgebung unterscheiden. Dazu zählen die farblosen Leukosaphire, die kräftig roten Rubine, die ihre Farbe ihrem Chromgehalt verdanken und die Saphire, die in allen Farben außer Rot vorkommen – wenngleich blaue Saphire am bekanntesten sind und besonders gerne als Schmuckstein genutzt werden.

Obwohl auch andere Korunde infrage kommen und in der Praxis durchaus verwendet werden, heißt der bekannteste und häufigste Lagerstein Rubin.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist man in der Lage, Korunde synthetisch herzustellen. Dazu stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, von denen jedoch das sogenannte Elektroschmelzverfahren mit Abstand die größte wirtschaftliche Bedeutung hat. Es geht auf Ernst Moyat, einen deutschen Chemiker, zurück. Ihm war es 1894 zum ersten Mal gelungen, sogenannten Elektrokorund herzustellen, und kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges erhielt er für sein Verfahren ein Patent. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entwickelte die Industrie Edelkorunde, von denen heute überwiegend der weiße Edelkorund produziert wird.

Gründe für die zunehmende Verwendung synthetischer Korunde in der Uhrmacherei waren die stark steigende Nachfrage nach hochwertigen Uhren und die Tatsache, dass synthetische Korunde die Materialanforderungen, insbesondere im Hinblick auf Festigkeit und Verarbeitungsmöglichkeiten, ebenso gut erfüllten wir ihre natürlichen Vorbilder.

Wie werden die Lagersteine in einer Armbanduhr eingesetzt?

Die in Uhren verwendeten Lagersteine werden entweder in eine Werkplatte eingepresst oder in einer aus Gold gefertigten Fassung – auch als Chaton bezeichnet – festgeschraubt und anschließend justiert. Sie werden teilweise wegen ihrer Lochung auch Lochsteine genannt und bilden gemeinsam mit den metallenen Zapfen der Räder eines Uhrwerks Gleitlager. Befindet sich in einem Lochstein ohne Deckung eine halbkugelförmige Vertiefung, so wird diese als Ölsenkung bezeichnet und dient zur Aufnahme des als Schmierstoff verwendeten Uhrenöls.

Entwickelt wurden die Steine für Uhrwerke bereits im Jahr 1704 von Nicolas Fatio de Duillier, einem Schweizer Mathematiker. Darüber hinaus gibt es auch Steine in Wälzlagern, so zum Beispiel in den Kugellagern der Rotoren von Automatikuhren. Diese sind jedoch rollen- oder kugelförmig und weisen keine Lochung auf. Für diese Steine wird der Begriff Lagersteine nicht verwendet. Ein weiteres Einsatzgebiet für Uhr-Steine ist die Hemmung, wo sie als Ankerpalettensteine oder als Hebelstein dienen. Diese Lösung wurde von Thomas Mudge entwickelt, dem die um 1757 erfolgte Erfindung der Ankerhemmung zu verdanken ist.

Wie viele Lagersteine braucht eine Armbanduhr?

Hochwertige mechanische Armbanduhren mit Handaufzug benötigen wenigstens fünfzehn Steine, davon zehn Lochsteine, zwei Decksteine für die Unruh, einen Hebelstein (Ellipse) sowie zwei Palettensteine für den Anker.

Grundsätzlich gilt, dass die Zahl der benötigten Lagersteine umso größer ist, je komplexer das Uhrwerk konzipiert ist.

Die Anzahl von Steinen ist allerdings kein Indikator für die Qualität des Uhrwerks, sondern deutet allenfalls auf das Vorhandensein von Komplikationen hin. Gleichwohl geben viele Hersteller von Luxusuhren an, dass in ihren Uhren 30 bis 70 Steine verbaut worden sind. Hier spielen allerdings vor allem Reputationsgründe eine Rolle, was auch die Tatsache erklärt, dass die Zahl der Lagersteine oft auf Zifferblättern und Gehäuseböden der Uhren genannt wird.

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