Seit im 18. Jahrhundert erstmals die Konstruktion präziser Marinechronometer zur Längengradbestimmung gelang, ist die Seefahrt untrennbar mit fortschrittlicher Zeitmessung verknüpft. Von Breguet bis MÜHLE Glashütte blicken viele Uhrenmarken auf eine reiche Geschichte in der Schifffahrt zurück und lassen das Erbe bis in ihre heutigen Kollektionen fortleben. Stechen wir in See und erkunden wir einige der spektakulärsten Marineuhren im Jahr 2022 – ohne Seemannsgarn, versprochen!

Welche Merkmale muss eine Marineuhr erfüllen?

Erstmals im Jahr 1759 von John Harrison massentauglich gestaltet, mussten mechanische Marinechronometer den höchsten Präzisionsstandards ihrer Zeit genügen und waren für die Navigation auf hoher See von elementarer Bedeutung. Heutige Marineuhren fürs Handgelenk unterscheiden sich nicht systematisch von anderen Zeitanzeigern, sondern distanzieren sich vielmehr über ihre Historie von anderen Uhrentypen. Breguet zum Beispiel kann seine Marine Kollektion auf der stolzen Funktion des Firmengründers als französischer Marineminister aufbauen, während Mühle Glashütte eine eigene Abteilung zur Produktion nautischer Instrumente unterhält – sogar im Logo des Herstellers findet die Nautik Erwähnung. Wie stark neben Optik und Vermarktung auch die Technik des Zeitanzeigers auf den Hochseeeinsatz optimiert wird, hängt vom Hersteller ab. Sinn beispielsweise baut Marineuhren für die maritimen Spezialeinheiten der GSG 9, was eine umfangreiche Anpassung an den Hochseeeinsatz erfordert.

MÜHLE Glashütte Seebataillon GMT

Als Einsatzuhr für das Seebataillon der Deutschen Marine konzipiert, bringt diese Marineuhr (Ref. M1-28-62-KB) neben 300 Metern Wasserdichtigkeit eine zweite Zeitzone ans Hanggelenk der häufig im Ausland eingesetzten Soldaten. Im Zifferblatt sorgen doppelte Indizes und eine geteilte Dreiecksmarkierung Tag und Nacht für eine herausragende Lesbarkeit, welche durch den kräftigen Gehäusedurchmesser von 45 Millimetern noch verstärkt wird. Um trotzdem eine gute Ergonomie sicherzustellen, besteht der Korpus aus leichtem Titan und verfügt über eine versetzte Krone auf vier Uhr, um ein Pressen in den Handrücken zu verhindern. Trotz aller Professionalität lässt sich die MÜHLE Glashütte Seebataillon GMT emotionale Details nicht nehmen: Einen Sichtboden zum Beispiel, der freie Blicke ins automatische SW 330-1 (Version Mühle) gewährt. Keine Frage: Diese Marineuhr hat ihren Titel verdient.

Sinn UX S GSG 9

Auch die 44 Millimeter große Sinn UX S GSG 9 (Ref. 403.062) strebt maximale Professionalität an, welche bei der speziellen Gehäusehärtung (TEGIMENT-Technologie) mit anschließender PVD-Beschichtung beginnt und im Innern fortgesetzt wird, wo die HYDRO-Technologie mittels einer Ölfüllung für ein absolut spiegelfreies Ablesen der Marineuhren sorgt. Für offene Münder sorgt die Wasserdichtigkeit des Gehäuses: Aus deutschem U-Boot-Stahl gefertigt, hält es sage und schreibe 12.000 Metern Tiefe (1.200 bar Druck) stand, wodurch es den gesamten Taucheruhren-Markt in den Schatten stellt. Dennoch dürfte es am Boden des Marianengrabens ungemütlich werden, weil das spezielle Quarzwerk der Marineuhr “nur” 5.000 Meter Wassertiefe verkraftet. Immer noch ein konkurrenzloser Wert, der die Sinn UX zur offiziellen Dienstuhr der maritimen GSG-9-Spezialeinheit macht. Umfangreiche Testverfahren nach europäischen Tauchgerätenormen stellen sicher, dass jede UX ihre Versprechen bei Einsätzen hält, die über Leben und Tod entscheiden.

Breguet Marine Automatic

Puren Luxus bringt die Breguet Marine Automatic (Ref. 5517BB/Y2/5ZU) ans Handgelenk: Aus 18-karätigem Weißgold gefertigt, sticht das 40 Millimeter große Instrument durch den wunderschönen Blauton seines Zifferblatts ins Auge, dessen Zentrum von einem aufwendigen Wellenmuster gekrönt wird. Etwas überraschend für ein handgefertigtes Stück der Königsklasse ist das sportliche Kautschukband, das der Marine jedoch exzellent steht und von einer Faltschließe im prestigeträchtigen Gehäusematerial abgerundet wird. Ob wir das luxuriöse, deutlich fünfstellig bepreiste Kunstwerk wirklich im harten Seeeinsatz nutzen würden, wagen wir zu bezweifeln. Lieber bewundern wir das automatische Manufakturwerk 777A, lassen die kräftigen, römischen Ziffern auf uns wirken und entspannen uns in der Gewissheit, dass die Marine 100 Meter Wassertiefe aushält – austesten möchten wir das aber lieber nicht.

MIDO Ocean Star Chronograph

Schmerzfreier an seine Grenzen führen lässt sich der MIDO Ocean Star Chronograph (Ref. M026.627.37.051.00), der mit 44 Millimetern Durchmesser und seinem schwarz beschichtetem Edelstahlgehäuse eine beherrschende Präsenz am Handgelenk einnimmt. Ein besonderes Highlight ist die nautische Tachymeterskala zur Geschwindigkeitsberechnung in Seemeilen, aber auch die Geschichte der Ocean Star spricht für sich: Erstmals 1944 eingeführt, zählte sie mit ihrem Monocoque-Gehäuse aus Edelstahl und einer speziell entwickelten Korkdichtung zu den weltweit ersten wasserdichten Uhren. Das hier gezeigte Modell kann bis zu 200 Meter abtauchen und hat mit seinem Automatik-Chronographen eine Funktion im Programm, die längst nicht jede Marineuhr vorweisen kann. Unsere Meinung: Ein überragendes Gesamtpaket zum fairen Preis.

Fortis Marinemaster

Inspiriert von kühlem Bergwasser, soll der neue Farbton Serenity Blue in der Fortis Marinemaster (Ref. F8120004) für Seelenruhe und Entspannung beim Träger sorgen. Angesichts der besonderen Nachhaltigkeit kein Problem: Das 40-Millimeter-Gehäuse der Marineuhren ist aus recyceltem Stahl gefertigt, hält 200 Metern Wasserdichtigkeit stand und wurde mit einer technischen Neuerung bestückt. Das sogenannte Gear Bezel ist eine Lünette aus schwarzem Edelstahl, die auf maximale Griffigkeit optimiert ist. Aus den Augen geht der Zeitanzeiger ebenso wenig verloren wie aus der Hand, weil die High-End-Leuchtmasse Superluminova X1 für ein besonders helles Strahlen im Dunklen sorgt. Unser Tipp: Bestellt man die Marinemaster am “Horizon Strap”, einem schicken Kautschukband, ist eine perfekte farbliche Abstimmung zwischen Zifferblatt und Armband garantiert.

U-Boat Classico 45 Bronzo A BR

Marineuhren durch und durch sind die extravaganten Kreationen von U-Boat – schließlich baut die gesamte Historie des Herstellers auf Bauplänen auf, die der Großvater des heutigen Inhabers und Design-Fanatikers Italo Fontana im Zweiten Weltkrieg für die italienische Seeflotte entwickelt hat. Die U-Boat Classico 45 Bronzo A BR (Ref. 8103) zählt zu den markantesten Kreationen des heutigen Produktportfolios – nicht wegen der 45 Millimeter Durchmesser, sondern aufgrund des Bronzegehäuses mit linksseitiger Krone und Sicherungsbügel. Typisch U-Boat, wartet das Zifferblatt mit riesigen Zahlen bei 4, 8 und 12 Uhr auf.

U-Boat Classico 38 Pink Mother of Pearl

Dasselbe Layout prägt auch das Zifferblatt der U-Boat Classico 38 Pink Mother of Pearl (Ref. 8480), die das Konzept einer Marineuhr vom pinken Perlmuttzifferblatt bis diamantbesetzten Ziffern mit weiblichen Akzenten vereint. Die linksseitige Krone mit Sicherungsbügel übernimmt die Damenuhr von ihren großen Brüdern, nicht jedoch die Ausmaße – 38 Millimeter sind ein wohlproportioniertes Maß. 50 Meter Wasserdichtigkeit machen die Classico aus funktionaler Sicht zu keiner leistungsstarken Marineuhr, doch wen stört’s? Ladys mit Vorliebe für exotische und selbstbewusste Akzente am Handgelenk sollten das Schmuckstück unbedingt kennenlernen.

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Zu Recht genießt die Schweiz den internationalen Ruf als bedeutendstes Uhrenland. Hunderte Hersteller, von großen Häusern wie Omega und Tag Heuer bis hin zu kleinen Manufakturen der High-End-Liga haben diese Reputation in den letzten Jahrhunderten hart erarbeitet. Doch starke Uhrenmarken müssen nicht aus dem idyllischen Alpenland stammen. Wir zeigen Ihnen fünf der besten Unternehmen außerhalb der Schweiz, die erstklassigen Uhrenbau repräsentieren und die Eidgenossen oftmals sogar übertreffen.

“Swiss Made”: Welche Alternativen gibt es?

Die Exportwerte laut International Trade Centre (ITC) sprechen eine klare Sprache: Im Jahr 2019 exportierte die Schweiz Uhren im Wert von 19,5 Milliarden Euro, was einem Weltmarktanteil von 42 Prozent entspricht und die Nächstplatzierten Hong Kong (15,8 Prozent) sowie China (9,6 Prozent) meilenweit in den Schatten stellt. Richten wir unseren Fokus auf qualitätsorientierte Herstellungsländer, bleiben noch zwei Optionen: Frankreich (5,8 Prozent) und Deutschland (3,6 Prozent).

Übrig bleibt die Bundesrepublik, wo sich in allen Preisklassen extrem starke Uhrenmarken mit stolzem “Made in Germany”-Aufdruck finden. Drei Mekkas für Uhrenbegeisterte möchten wir hervorheben: Die wichtigste Uhrenstadt ist Glashütte, wo mit Nomos, Glashütte Original und anderen Topmanufakturen die meisten großen Namen sitzen, gefolgt von der Junghans-Heimat Schramberg und Frankfurt am Main, dem Herkunftsort von Sinn Spezialuhren.

Glashütte Original: Purer Luxus aus der Wiege des deutschen Uhrenbaus

Wird von Spitzenmarken gesprochen, die nicht aus der Schweiz kommen, fällt der Name Glashütte Original im ersten Atemzug. Von einer bewegenden Geschichte geprägt, die 1845 mit der Begründung der Glashütter Uhrenindustrie beginnt und von Weltkrieg bis Kommunismus alle Schrecken des 20. Jahrhunderts übersteht, existiert das Unternehmen in seiner heutigen Form seit 1994. Ein Blick in die Top-Kollektion Pano zeigt, wie unverwechselbar das Gesicht der sächsischen Haute Horlogerie ist:

Vor allem die asymmetrischen Zifferblätter, das traditionelle Panoramadatum und die ortstypische Schwanenhals-Feinregulierung im Uhrwerk machen den Hersteller einzigartig. Hinzu kommen Tourbillons, massive Goldgehäuse und eine Handarbeit, welche viele Schweizer Uhrenmarken in den Schatten stellt. Neben der bekannten Senator Reihe möchten wir vor allem die Glashütte Original Vintage Kollektion in den Vordergrund rücken, deren Sixties und Seventies Modelle ihrem Träger eine authentische Zeitreise in die beiden stilprägenden Dekaden bieten.

NOMOS Glashütte: Moderne Eleganz im Bauhausstil

Ein paar Straßen neben Glashütte Original fertigt NOMOS seine zeitlosen Bauhaus-Kollektionen, die von Ahoi bis Zürich einen der stärksten Wiedererkennungswerte aller Nicht-Schweizer Uhrenmarken besitzen. Während die Ästhetik der Serien auf konsequenten Minimalismus von schmalen Zeigern bis modernen Ziffern optimiert ist, wird die hauseigene Mechanik des Herstellers von genialer Komplexität dominiert. Als eine der wenigen Premiummarken weltweit bietet NOMOS Manufakturwerke in der Liga zwischen 1.000 und 2.000 Euro an, was für junge Enthusiasten der traditionellen Mechanik ein unschlagbares Kaufargument darstellt.

Bei den meisten ihrer Uhren gibt die junge, im Jahr 1990 gegründete Marke kein Geschlecht an, weil die Modelle hervorragende Unisex-Eigenschaften besitzen. Eine unserer Nicht-Schweizer Lieblingskollektionen ist die Nomos Zürich Weltzeit, die per Knopfdruck durch alle 24 ganzstündigen Zeitzonen der Welt reist und dabei äußerst elegant aussieht. Oder wie wäre es mit der quadratischen Tetra, die eine Art Mini-Version der Tag Heuer Monaco darstellt und durch ihre bunte Farbenwelt besticht?

Sinn Spezialuhren: Unzerstörbare Ingenieurskunst vom Main

Omega ist stolz auf die 1.200 Meter Wasserfestigkeit der Seamaster Ploprof, jenes Monstrums, das seit Jahrzehnten an der Spitze der Bieler Taucheruhren steht. Zu Recht. Doch im Vergleich zur Sinn UX, die für maritime Spezialeinheiten konstruiert wurde und im Labor 12.000 Metern standhält, wirkt der Wert recht bescheiden.

Egal ob Jäger, Feuerwehrmann oder Rettungsarzt: Sinns Produktportfolio hat Spezialuhren für diverse Einsatzzwecke im Programm, begleitet von einer ganzen Armada intelligenter Spezialentwicklungen.

Die Vielfalt reicht von der Oberflächenhärtung durch die TEGIMENT-Technologie über den Einsatz deutschen U-Boot-Stahls bis hin zur HYDRO-Technik, die unter Wasser ein Ablesen ohne Spiegelung erlaubt. Viele Schweizer Uhrenmarken würden von der technischen Kompetenz träumen, die in Frankfurt versammelt ist. Und das Beste: Durch die Verwendung zugekaufter Werke hält das deutsche Unternehmen die Verkaufspreise seiner Instrumente im moderaten Rahmen – die Musik spielt im Wesentlichen zwischen 1.000 und 5.000 Euro.

Junghans: Funk, Solar und Max Bill

Die Schwarzwälder Traditionsmarke Junghans zählt zweifelsfrei zu den bedeutendsten Herstellern, die nicht aus der Schweiz kommen. 1861, exakt 100 Jahre vor Sinns Gründung eröffnet, steht die Schramberger Uhrenfabrik ebenfalls für wegweisende Uhrentechnologie. Ihre primären Leistungen erbringt die Marke in der Funktechnik, als sie 1990 mit der MEGA 1 die weltweit erste funkgesteuerte Armbanduhr lanciert. Auch moderne Solaruhren sind bei Junghans bis heute hoch im Kurs.

1961 gelingt dem Hersteller in Kooperation mit dem Schweizer Künstler Max Bill eine Design-Revolution am Handgelenk: Die Max Bill Kollektion im puristischen Bauhaus-Design, welche bis heute in nahezu unveränderter Form für Damen und Herren angeboten wird. Womöglich besitzt sie die einflussreichste Optik aller Zeiten unter den Nicht-Schweizer Uhrenmarken. Ein besonderes Augenmerk möchten wir auf die Klassiker der Junghans Meister Kollektion richten, die von schicken Gangreserven in Balkenform bis zu einer wunderschönen Weltzeit-Serie große Erlebnisse im erschwinglichen Preisbereich bietet.

U-Boat: Nicht-Schweizer Uhrenmarken Geheimtipp aus Italien

Wir verlassen Deutschland in Richtung der Toskana, wo der eigensinnige Uhrendesigner Italo Fontana auf Basis alter Militäruhr-Zeichnungen seines Großvaters eine unvergleichliche Nicht-Schweizer Uhrenmarke aufgebaut hat.

Vor allem der U-Boat Chimera Kollektion gelingt es, mit enormen Kronen inklusive Schutzbügel sowie außergewöhnlichen Gehäusewerkstoffen – die Stichworte sind Kupfer und Carbon – zusätzliche Aufmerksamkeit unabhängig von den gewaltigen Dimensionen zu gewinnen. Doch nicht nur brachiale Maskulinität, sondern auch clevere Entwicklungen wie die Öl-gefüllte Capsoil Uhrenserie prägen das Image von U-Boat.

Und schaut man sich die bezaubernden Farben der femininen Rainbow-Kollektion an, könnte man fast meinen, der Hersteller sei eine gewöhnliche Uhrenmarke. Wir schätzen U-Boat vor allem für seinen revolutionären Ansatz und den frischen Wind, mit dem das italienische Unternehmen die übrige Branche aufwirbelt.

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Sie sind die Sterne am Himmel der Horologie, große Ziele und wahrgewordene Träume zugleich: Die beliebtesten Uhrenmarken für Herren. Legendäre Kollektionen von Speedmaster bis Submariner, unverwüstliche Robustheit bis in die Tiefen der Meere und maskuline Sportlichkeit – diese Hersteller bieten alles, was das Uhrenherz höher schlagen lässt. Wir führen Sie durch sechs der größten Namen im Business, zeigen ihre populärsten Modelle und erklären, welche Marke für welchen Geschmack die richtige ist.

Omega: Vom Marianengraben bis zum Mond

Anfang 2019 taucht der US-Abenteurer Victor Vescovo auf den 10.928 Meter tiefen Grund des Marianengrabens. An der Außenseite seines Hightech-U-Boots befestigt: Eine Omega Seamaster Ultra Deep Professional mit unglaublichen 15.000 Metern Wasserdichtigkeit.

Sinnbildlich steht der Mega-Diver für jene technischen Spitzenleistungen, welche die Schweizer Luxusmarke seit 1848 in die Uhrenwelt trägt. Spricht man über beliebteste Uhrenmarken für Herren, geht ohne den Hersteller der prominenten Kollektionen Seamaster und Speedmaster nichts. Letztere wird 1969 als “Moonwatch” zum berühmtesten Zeitanzeiger der Welt, als sie Neil Armstrong auf den Mond begleitet.

Wer Manufakturwerke ohne Kompromisse, zeitlos-sportliche Designs und einen legendären Markennamen für die Ewigkeit sucht, ist bei Omega goldrichtig. Unser Geheimtipp ist die DeVille Kollektion, die einen vollwertigen und relativ preiswerten Einstieg in die Welt der Bieler Top-Manufaktur bietet.

Am anderen Ende des Spektrums bewegt sich die sechsstellig bepreiste und extrem seltene Tourbillon Serie, deren Komplexität andere beliebteste Uhrenmarken in ihrem ganzen Sortiment nicht erreichen.

Breitling: Take-Off für große Emotionen

Ikonische Chronographen, Adrenalin über den Wolken und ein uhrmacherisches Erbe, das in der zivilen wie militärischen Luftfahrt keinen Vergleich kennt: Beliebteste Uhrenmarken für Herren können nur mit Breitling vollständig sein.

Unsterblich wird der 1884 gegründete Top-Hersteller im Jahr 1952, als er “Navigation” und “Timing” in der Navitimer Kollektion vereint. Bis heute zählt der markante Chronograph mit seinem komplex anmutenden Rechenschieber zu den populärsten Traumuhren der Männerwelt.

Ihr Vorgänger, die 1942 vorgestellte und von der US Army Air Force im Zweiten Weltkrieg genutzte Chronomat, feierte 2020 ein fulminantes Comeback. Neuerdings bietet sie als übergroße Super Chronomat sogar einen Vierjahreskalender – eine echte Neuheit in Breitlings Universum.

Breitling ist trotz einer Reihe schicker Damenmodelle eine der typischen Uhrenmarken für Herren. Wer maskuline Diver der Superocean Heritage Linie präferiert, ist mit dem geflügelten B am Handgelenk ebenso gut beraten wie der Gentleman, der sich mit einer eleganten Premier schmückt. Von den dutzenden Navitimer Editionen einmal ganz zu schweigen.

Tag Heuer: Racing-DNA von Carrera bis Monaco

Das gefährlichste Straßenrennen der Welt inspiriert Markenchef Jack Heuer im Jahr 1964 zur Benennung seiner berühmtesten Kollektion: Die mexikanische Rallye Carrera Panamericana. Seitdem ist Heuer, 1988 in Tag Heuer umbenannt, die erste Wahl für Männer mit Benzin im Blut.

Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch in der Entwicklung von Chronographen zählt der Hersteller zu den führenden Marken für Herren. Im Jahr 1969 sorgt die Carrera als einer der ersten Automatik-Chronographen für Aufsehen, ebenso wie die ikonische Monaco Kollektion in ihrem quadratischen Design.

Müsste man beliebteste Uhrenmarken für Herren mit einem einzigen Namen definieren, stünde Tag Heuer weit vorne. Unsere Empfehlungen: Die geschichtsträchtige Autavia Kollektion mit Motorsport-DNA und die wasserdichte Taucherkollektion Aquaracer. Wie die Carrera und Monaco, bieten die Serien im Vergleich zu anderen Marken für Herren attraktivere Einstiegspreise, ohne an Qualität und Charakter zu sparen.

Sinn: Kompromisslose Ingenieurskunst aus Frankfurt

Wussten Sie, dass mit der Sinn UX eine Taucheruhr existiert, die 12.000 Meter Tauchtiefe unterhalb der 3.000-Euro-Grenze anbietet? Die 1961 vom Fluglehrer Helmut Sinn gegründete Traditionsmarke ist besessen von technischer Perfektion, welche sich in zahlreichen hauseigenen Innovationen niederschlägt.

Andere beliebteste Uhrenmarken für Herren kennen keine TEGIMENT-Technologie zur Oberflächenhärtung, produzieren ihre Modelle nicht aus deutschem U-Boot-Stahl, können keine Ar-Trockenhaltetechnik und keine DIAPAL-Technologie zur Erhöhung mechanischer Langlebigkeit vorweisen. Sinns Uhrenwelt ist ein eigenständiges, vom Rest der Branche entkoppeltes Universum gehobener Ingenieurskunst, die zu erstaunlich humanen Preisen ihren Weg an größtenteils männliche Handgelenke findet.

Unser Tipp für den Einstieg: Die vielseitigen Sinn Fliegeruhren der 104 Kollektion. Wer es noch eleganter mag, wählt eine der Frankfurter Finanzplatzuhren in noblem Schwarz. Geht es um die Adressierung von Spezialberufen, können andere beliebteste Uhrenmarken Sinn nicht das Wasser reichen: Sondermodelle für Jäger, Rettungsärzte, Feuerwehrleute und andere Extremberufe bescheren dem Hersteller eine steigende Bekanntheit.

Hublot: Bereit für den großen Auftritt

Wer im wahrsten Sinne des Wortes einen “großen Knall” am Handgelenk sucht, ist bei Hublot und seiner erfolgreichen Big Bang Kollektion an der richtigen Adresse. Was andere Marken für Herren maskulin nennen, bezeichnet die Luxusmarke aus dem Schweizer Nyon als sanften Einstieg. Extrem, auffällig und emotional muss eine echte Hublot sein, gezeichnet von üppigen Proportionen und Hightech-Materialien – Keramik, Carbon und hauseigene Goldlegierungen sind nur der Anfang.

In prominenten Kreisen erreichen wenige beliebteste Uhrenmarken für Herren eine vergleichbare Popularität – Fußballlegenden wie Pelé und der verstorbene Maradona, Leichtathletik-Legende Usain Bolt und Tennis-Koryphäe Novak Djokovic sind nur einige Stars, die ihre Vorliebe für Hublots selbstbewusste Zeitanzeiger als Markenbotschafter oder Fans zur Schau stellen.

Steht Zurückhaltung nicht im Fokus des nächsten Uhrenkaufs, sondern ein auffälliges und gerne extravagantes Kunstwerk der Spitzenklasse, ist Hublot erste Wahl. Will man den exklusiven Charakter des Herstellers auf dezente Weise erleben, raten wir zu einem Blick in die Classic Fusion Kollektion.

Rolex: Ein Wort, das alles sagt

Fairerweise müssen wir erwähnen, dass die berühmteste Uhrenmarke der Welt auch im Damenbereich extrem stark ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Rolex die unangefochtene Nummer Eins der Traum-Uhrenmarken für Herren ist – und das auf der ganzen Welt. Die geschichtsträchtigen Kollektionen der Genfer Luxusmarke sind über die Jahrzehnte zu Synonymen für ihre jeweilige Kategorie geworden:

Wer an eine sportliche Dresswatch denkt, hat sofort eine Datejust im Kopf, während die dauerhaft ausverkaufte Submariner der Prototyp einer maskulinen Taucheruhr ist und die Daytona für viele Enthusiasten das Idealbild eines zeitlosen Chronographen darstellt. Geniales Marketing trifft beständige Qualität – ein Erfolgsrezept für die Ewigkeit.

Während andere beliebteste Uhrenmarken für Herren höchstens zum UVP über die Ladentheke gehen, bestimmen bei Rolex Angebot und Nachfrage die Konditionen. Anfängern raten wir zu weniger berühmten, aber dennoch charakterstarken Kollektionen wie der Air King, Milgauss oder Explorer, um sich den Rolex-Traum auf vergleichsweise erschwingliche Art zu verwirklichen.

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Lünette tauschen leicht gemacht? Viele Uhrenbesitzer, die sich Abwechslung wünschen oder einen beschädigten Drehring ersetzen möchten, spielen mit dem Gedanken eines Wechsels. Doch kann man an seiner Omega, Rolex oder anderen Luxusuhr problemlos die Lünette wechseln? Wir zeigen, in welchen Fällen der eigenhändige Tausch sinnvoll sein kann, geben konkrete Tipps zur Durchführung und erklären, welche Konsequenzen die Modifikation für den zukünftigen Wert des Zeitanzeigers haben kann.

Ist das Wechseln grundsätzlich möglich?

Wir möchten keine unnötige Spannung aufbauen und die Titelfrage direkt beantworten: Ja, man kann seiner Tag Heuer, Breitling und jeder anderen Luxusuhr – abgesehen von seltenen Ausnahmen – grundsätzlich eine neue Lünette verpassen, solange letztere keinen festen Bestandteil des Gehäuses markiert. Diese Voraussetzung ist für alle Drehlünetten erfüllt, wie beispielsweise den 24-Stunden-Drehring einer Rolex GMT-Master II und die 60-Minuten-Taucherskala einer Tag Heuer Aquaracer.

Auch feststehende Lünetten wie im Falle der Datejust können typischerweise ersetzt werden. Die entscheidende Frage ist, mit welchem Aufwand das Wechseln im Einzelfall verbunden ist. Während ältere Modelle meist eigenhändig, schnell und gefahrlos ihre Umrandung des Ziffernblattes tauschen lassen, verfügen aktuelle Uhren oftmals über komplexere Mechanismen. Will man hier die Lünette wechseln, steigt der Bedarf nach Expertenwissen und die Eigenarbeit wird riskanter.

Viele Marken wie beispielsweise die Uhrenmanufaktur Sinn setzen auf unverlierbare Sicherheitsdrehringe, die ein Abspringen durch ungünstige Schläge vermeiden und keinen kinderleichten Tausch ermöglichen.

Lünette tauschen nur beim Fachmann?

Viele Ratgeber im Internet schließen den eigenhändigen Lünettenwechsel bei Luxusuhren partout aus und empfehlen, jegliche Arbeiten vom Uhrmacher des Vertrauens durchführen zu lassen.

Eine Ansicht, die wir nicht zu 100 Prozent teilen: Zwar minimiert die Erfahrung eines kompetenten Fachmanns das Risiko für Beschädigungen beim Wechseln, doch vor allem viele ältere Lünetten lassen sich derart simpel tauschen, dass jeder Uhrenliebhaber mit einem Hauch Fingerspitzengefühl zur Durchführung fähig ist. Am Ende ist es eine Frage des individuellen Risikoempfindens: Wer jahrelang für seine Seamaster gespart hat und die Gefahr eines kleinen Kratzers zu jedem Preis vermeiden möchte, sollte die Omega Lünette nicht wechseln und stattdessen zum renommiertesten Uhrmacher der Region gehen.

Rolex Lünette wechseln: Beispiel GMT-Master II

Ein Paradebeispiel für leichte Austauschbarkeit stellen die Aluminiumlünetten älterer Rolex GMT-Master II Modelle dar. Während es modernere Editionen dem Besitzer schwieriger machen, setzen die früheren Drehringe auf einen simplen Einrastmechanismus. Um die Lünette zu lösen, braucht man einen flachen Gegenstand; wir empfehlen den Kauf eines professionellen Gehäuseöffners für wenige Euro, mit dem der Eingriff präziser erfolgen kann als mit Pfannenwendern und anderen Alternativen, die in Internetforen empfohlen werden.

Nachdem man den Gehäuseöffner mit einem dicken Klebeband überzogen hat (z. B. Elektro-Klebeband), um Kratzer an der Uhr zu vermeiden, drückt man den Öffner zwischen Gehäuse und Drehring, woraufhin letzterer hochspringen wird. Aufgepasst! Unterhalb des Drehrings befindet sich eine kleine Feder, die schnell verloren, schwer wiederzufinden und teuer zu ersetzen ist. Ein größerer Tisch ist als Arbeitsplatz also dringend zu empfehlen. Der Drehring, den man nun in den Händen hält, besteht aus zwei Komponenten: Dem Lünettenring und einer Einlage (“Inlay”), die aus Aluminium (bzw. Keramik in vielen modernen Uhren) besteht. Letztere kann mit gleichmäßigem Druck vorsichtig aus dem Lünettenring gedrückt werden.

Von Pepsi zu Batman – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Lünette zu tauschen. Will man erfolgreich die Umrandung des Ziffernblattes wechseln, muss abschließend der Lünettenring (ohne Inlay) in richtiger Ausrichtung auf die Feder gesetzt werden. Das Wechseln ist gelungen, wenn sich der Lünettenring korrekt auf der Uhr dreht und das gewohnte Einrastgefühl vorhanden ist. Zum Schluss noch das Inlay mit gleichmäßiger Kraft von allen Seiten in den Lünettenring drücken und fertig ist das Wechseln.

Verliert die Uhr an Wert?

Egal, ob man eine Tag Heuer Lünette wechseln möchte oder eine Omega im Fokus steht: Die Modifikation ist mit finanziellen Risiken verbunden. Das primäre Problem ist der Verlust des Originalzustands, welcher vor allem auf dem Rolex-Markt mit geringeren Wiederverkaufspreisen abgestraft wird.

Zwei Levels der Modifikation sind zu unterscheiden: Während die meisten Sammler und Enthusiasten noch Verständnis dafür haben, wenn man eine beschädigte Lünette wechseln und durch ein neues Teil des gleichen Typs ersetzen lässt (“Die Pepsi bleibt eine Pepsi”), wird das Lünette-Tauschen zur Abwechslung als Tabu betrachtet.

Unser Tipp: Tauscht man den Drehring einer Luxusuhr, sollte unbedingt das Originalteil aufbewahrt werden, um es vor dem späteren Verkauf wieder einsetzen zu können. Andernfalls wird kein ernsthafter Sammler Interesse haben oder nur zu einem Preis, der spürbar unterhalb des Marktwerts originalgetreuer Editionen liegt.

Gefahr: Wechseln führt zu Verlust der Serviceleistungen

Will man die Lünette tauschen, ist ein weiterer Aspekt zu bedenken: Die Serviceleistungen des Herstellers. Vor allem bei teuren Luxusuhren ist es gängige Praxis, das Meisterstück bei Problemen oder Schäden, aber auch zum Zwecke der regelmäßigen Wartung in die Hände der jeweiligen Marke zu geben.

Hat man beispielsweise die Omega Lünette wechseln lassen und schickt die Luxusuhr in die Schweiz, verweigert der Hersteller unter Umständen die Serviceleistungen, weil die Uhr nicht originalgetreu ist. Auf die kurze Frist mag dies kein Problem darstellen, weil gute Uhrmacher den Zeitanzeiger auch unabhängig des Herstellers instand halten können, aber in bestimmten Fällen (z. B. aufwendige Komplikationen) besitzt ausschließlich die Manufaktur das nötige Fachwissen.

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Wenn eine Elite-Spezialeinheit wie die GSG9 der Bundespolizei ihre Ausrüstung besorgt, gibt es keine Kompromisse. Neben dem Training, präzisen Waffen und funktionaler Kleidung müssen auch die Zeitanzeiger höchsten Anforderungen genügen. Wie wäre es zum Beispiel mit 12.000 Metern Druckfestigkeit, einer Flüssigkeitsfüllung zur Vermeidung von Reflektionen und einer ultrarobusten Hartstoffbeschichtung? Nur einige Highlights, die in den Instrumenten der Sinn UX Kollektion für Aufsehen sorgen.

Groß, quarzbetrieben und beinahe unzerstörbar

Seit Jahrzehnten sind Sinn Einsatzuhren aus Frankfurt für ihre professionelle Ausrichtung bekannt. Neben zahlreichen Fliegermodellen bietet die 1961 vom Piloten Helmut Sinn gegründete Marke spezielle Zeitanzeiger für Notärzte, Jäger, Feuerwehrleute und andere Extremberufe. Wer den Katalog des bodenständigen Herstellers nach maximaler Wasserdichtigkeit durchsucht, stößt zwangsläufig auf die UX Spezialuhren.

Widmen wir uns zunächst den Gemeinsamkeiten: Satte 44 Millimeter Durchmesser, ein mattschwarzes Zifferblatt zur perfekten Lesbarkeit und beispiellose 12.000 Meter Tauchtiefe (geprüft von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV) zeichnen die Einsatzuhren aus. Wichtig: Die angegebenen 12.000 Meter beziehen sich auf das Gehäuse; das verbaute Quarzwerk vom Typ ETA 955.652 bietet eine Druckfestigkeit von “nur” 5.000 Metern. Aber selbst diese genügen, um jeden denkbaren Einsatz der GSG9 mühelos zu überstehen. Enthusiasten der Frankfurter Traditionsmarke werden zu Recht fragen, warum sich der Hersteller nicht – wie bei den meisten der Sinn Uhren – für einen mechanischen Antrieb entschieden hat.

Der Grund ist simpel: Kein gängiges Automatikwerk würde dem geforderten Druck standhalten. Auch seine Temperaturresistenz von -20 bis +60 Grad Celsius macht das Quarzkaliber zum idealen Partner der GSG9 Uhr.

Fertigung aus deutschem U-Boot-Stahl

Die Gehäuse der wasserfesten GSG9-Boliden werden nicht aus dem üblichen 316L-Edelstahl gefertigt, sondern vertrauen auf den 155 Prozent festeren U-Boot-Stahl.

In übertriebener Menge schmiegt es sich jedoch nicht ans Handgelenk: Moderate 13,3 Millimeter Gehäusehöhe und ein angenehmes Gewicht von 105 Gramm zeichnen UX Einsatzuhren aus. Ein markantes Detail stellt die Positionierung der Krone bei zehn Uhr dar, die die GSG9 Uhren von der klassischen UX mit gegenüberliegender 4-Uhr-Krone abhebt. Beide Varianten verhindern das Eindrücken des verschraubten Drehknopfes in den Handrücken.

Stichwort Drehen: Auf dem Stahlgehäuse thront eine unverlierbare Taucherlünette mit 60 Einraststufen, aufsteigender Minutenskala und einem nachleuchtenden Dreieck auf der 60-Minuten-Position. Dieses ist neben anderen Eigenschaften erforderlich, um die UX für die Taucheruhrnorm DIN 8306 zu qualifizieren.

Fünf Varianten sind erhältlich

Wer über den Kauf einer UX nachdenkt, hat die Qual der Wahl: Fünf Versionen des härtesten Frankfurter Divers stehen zur Wahl, die sich erfreulicherweise leicht auseinanderhalten lassen.

• Den Anfang macht die klassische UX GSG9 (Ref. 403.031), die ausschließlich an der Lünette über die kratzfeste TEGIMENT-Bearbeitung verfügt. Letztere ist keine Beschichtung, sondern eine Härtung des Stahls, welcher seinen eigenen Schutzmantel ausbildet.
• Auf Wunsch ist zusätzlich zum Drehring der gesamte Korpus TEGIMENT-beschichtet (Ref. 403.041).
• Einen spannenden Kontrast bietet die Sinn UX SDR GSG 9 (Ref. 403.051), deren Lünette eine schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Grund besitzt. Der große Vorteil des dunklen Drehrings liegt in der herausragenden Lesbarkeit seiner weißen Beschriftung; zudem resultiert eine sportlichere Ästhetik.
• Will man die Sinn UX SDR GSG 9 mit komplett „tegimentiertem“ Gehäuse bestellen, ist die Ref. 403.081 der richtige Kauf.
• Die markanteste der Spezialuhren ist die Sinn UX S GSG 9 (Ref. 403.062), deren Korpus und Lünette eine vollständige TEGIMENT- sowie schwarze Hartstoffbeschichtung besitzen. Ein böser, professioneller Look, der inner- wie außerhalb von Spezialeinheiten eine dominante Stellung am Handgelenk einnimmt.

Perfekte Lesbarkeit, keine Reflexionen: Die HYDRO-Technologie

Schnell erklärt ist das Zifferblatt der Sinn Einsatzuhren, welches in allen GSG9 Modellen identisch ist. Im markentypischen EZM-Design (“Einsatzzeitmesser”) gehalten, kann es aufgrund seiner herausragenden Lesbarkeit sogar aus Metern Entfernung erfasst werden. Dafür ist neben dem intensiven Kontrast zwischen weißen Zeigern/Indizes und mattschwarzem Grund die schiere Breite der Markierungen verantwortlich, welche großzügig mit Leuchtfarbe überzogen sind. Stilvoll ist das Datum auf drei Uhr untergebracht, weil seine Zahlenscheibe in Zifferblattfarbe gehalten ist. Für Spannung und Charakter sorgen die roten Kontraste der GSG9 Uhr. Nicht nur der UX-Schriftzug neben dem Datum, sondern auch das prominente Tätigkeitsabzeichen der deutschen Spezialeinheit im unteren Zentrum sticht aus der schwarzen Umgebung hervor.

Alle Modelle, einschließlich der komplett schwarzen Sinn UX S GSG 9, werden um rote Striche auf der Drehlünette ergänzt. Und dann wäre da noch der rote HYDRO-Schriftzug, welcher eines der größten Geheimnisse der Spezialuhren offenbart. Die hauseigene Technik ist genial: Werk, Zeiger und Zifferblatt werden mit einer glasklaren Flüssigkeit befüllt, deren Brechungsindex an jenen des Saphirglases angeglichen ist. Es resultiert eine perfekte Lesbarkeit ohne Spiegelungen aus jedem Winkel. Nicht zu vergessen ist der positive Effekt des Flüssigkeitsbades auf die Druckfestigkeit der Einsatzuhren; 12.000 Meter Wassertiefe wären ohne HYDRO für die GSG9 Uhr nicht erreichbar.

GSG9 Uhr: Armbänder, Preise, Verfügbarkeit

Befestigt wird die GSG9 Uhr je nach Vorliebe an einem Massivband oder einem von mehreren Leder- wie Silikonbändern. Alle Varianten sind unbeschränkt verfügbar und bewegen sich trotz ihrer monumentalen technischen Leistungen in einem moderaten Preisbereich – zwischen 1.990 und 2.730 Euro sind derzeit (Stand: Oktober 2021) einzuplanen. Wer eine Faszination für Spezialeinheiten, das Militär und professionelle Instrumente besitzt, aber nicht zwangsläufig ein mechanisches Uhrwerk braucht, findet keinen härteren Begleiter als die UX.

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Anlässlich ihres 60-jährigen Firmenjubiläums lanciert die Frankfurter Uhrenschmiede Sinn eine limitierte Sonderauflage des Sportchronographen 144. Auf 600 Exemplare begrenzt, vereint er das integrierte Gehäusedesign seiner Schwestermodelle mit einer schwarzen Beschichtung und kombinierten Tachy- wie Pulsometerskala. Typisch Sinn, ist die 144 ST S Jubiläum II auf eine erstklassige Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt, wie die hauseigene Ar-Trockenhaltetechnik unter Beweis stellt.

Rückblick: Die erste Jubiläumsuhr von 2014

Ihren Namenszusatz “II” trägt die Sinn 144 ST S aus gutem Grund, denn das neue 2021er-Modell ist nicht die erste Sonderauflage der 144. Bereits vor sieben Jahren zeigten die Hessen mit der 144 ST S Jubiläum I (Ref. 144.080) einen Chronographen, der die Geschichte des Unternehmens in den Vordergrund rückte.

2014 entschied man sich für eine Beschränkung der 144 ST S Jubiläum I auf 300 Stück, gepaart mit 41 Millimetern Durchmesser und jener schwarzen Hartstoffbeschichtung, die auch das zweite Jubiläumsmodell prägt. Satte 20 bar (200 Meter) Wasserdichtigkeit und die hauseigene Ar-Trockenhaltetechnik verleihen der ersten 144 ST S Jubiläum eine erwartungsgemäß ordentliche Robustheit.

Ein wichtiges Merkmal der 2014er-Variante stellt ihr komplett schwarzes Zifferblatt dar, welches den deutlichen optischen Unterschied zur brandneuen Auflage darstellt – näheres dazu später. Angetrieben wird die erste Jubiläumsuhr vom bekannten Valjoux 7750, das durch einen Saphirglasboden erkennbar ist und mit vier Hertz Unruhfrequenz seine Arbeit verrichtet. Heutzutage ist der Sportchronograph natürlich längst ausverkauft; gebrauchte Modelle sind selten verfügbar und handeln im Bereich des damaligen Neupreises von rund 2.200 Euro.

Reverse-Panda-Zifferblatt in der neuen Limited Edition

Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger ist die 2021er 144 ST S Jubiläum (Ref. 144.083) noch erhältlich und verbirgt unter ihrem entspiegelten Saphirglas ein abwechslungsreicheres Zifferblattdesign im Reverse-Panda-Look. Heißt im Klartext: Ein mattschwarzer Hintergrund trifft auf weiße Totalisatoren, welche in diesem Fall eine 12-Stunden-Skala im unteren Zentrum und ein 30-Minuten-Zähler auf der Zwölf sind. Dort begrüßt uns außerdem eine orange-rote, leuchtbeschichtete 60er-Markierung der Pulsometerskala, um das 60-Jährige Firmenjubiläum zu betonen.

Der außenliegende Ring ermöglicht neben der Messung des Pulses auch die Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten, weshalb er gleichzeitig eine Tachymeterskala darstellt. Klug gewählt sind die farblichen Kontraste der 144 ST S Jubiläum: Einerseits bringt das leuchtende Orange-Rot einen optischen Biss in den Sportchronographen, andererseits grenzt es die Stoppfunktionen von der permanenten Zeitanzeige ab, weil ausschließlich die Zeiger der weißen Hilfszifferblätter und die Zentralsekunde in dem auffälligen Farbton erstrahlen.

Demgegenüber besitzt die kleine Sekunde auf neun Uhr einen weißen Zeiger, der ideal mit den Beschriftungen der gegenüberliegenden Day-Date-Komplikation harmoniert. Sämtliche Indizes und die Stunden- wie Minutenzeiger leuchten im Dunklen.

Kratzfestes Gehäuse dank TEGIMENT-Technologie

Im Alltag überzeugt die Sinn 144 ST S Jubiläum mit erstklassigem Tragekomfort: Schlanke 41 Millimeter Durchmesser und moderate 14,5 Millimeter Höhe bescheren dem Instrument eine flexible Eignung für sämtliche Handgelenksumfänge. Hinzu kommt ein moderner Auftritt, sichergestellt durch den fließenden Übergang zwischen Edelstahlgehäuse und -band.

Dadurch wird das Material selbst zum Schutzschild gegen Kratzer und bietet eine hervorragende Robustheit im täglichen Gebrauch. Auch die 20 bar Druckfestigkeit der 144 ST S Jubiläum können sich in der Chronographenwelt sehen lassen. Möglich gemacht durch eine verschraubte Krone und einen verschraubten Gehäuseboden, wird die Wasserdichtigkeit nach den Anforderungen der DIN 8310 gewährleistet. Ein weiteres Highlight der Jubiläumsuhr markiert die hauseigene Ar-Trockenhaltetechnik, die eine Lagerung des Uhrwerks in einer absolut trockenen Atmosphäre ermöglicht und somit die Alterung von Ölen verlangsamt.

Dieses Ziel erhöht die dauerhafte Funktionssicherheit der Sinn 144 ST S und wird mithilfe einer speziellen Trockenkapsel, diffusionsreduzierenden EDR-Dichtungen sowie einer Schutzgasfüllung erreicht.

Solides Chronographenwerk auf Valjoux-Basis

Unter einem entspiegelten Sichtboden präsentiert die 144 ST S Jubiläum ihren Antrieb, ein automatisches Kaliber Concepto C99001. Fast baugleich mit dem prominenten Valjoux 7750 der ersten Limited Edition aus 2014, legt es eine Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (vier Hertz) and den Tag, setzt bei der Kraftversorgung auf einen unidirektionalen Kugellagerrotor und läuft nach vollem Aufzug rund 48 Stunden weiter. Auch eine Magnetresistenz nach DIN 8309 sowie ein Sekundenstopp sind gegeben. Unterm Strich ein bewährter und langlebiger Antrieb, der zum robusten Gesamtbild der 144 ST S Jubiläum passt.

Preis, Verfügbarkeit, Lieferumfang

Wer den runden Geburtstag mitfeiern und sich eines der 600 Exemplare der Sinn 144 ST S Jubiläum zulegen möchte, kann den Sportchronographen aktuell (08/2021) noch auf dem Neumarkt bestellen und muss einen Herstellerpreis von 3.250 Euro einkalkulieren. Darin enthalten ist neben drei Jahren Garantie ein zusätzliches Silikonband neben dem Massivband, das ebenso reibungslos in die Gehäuseform übergeht. Uns überzeugt das Gesamtpaket der 144 ST S Jubiläum: Modern und markentypisch funktional gestaltet, vereint sie bewährte Sinn-Technologien mit einer höheren Exklusivität gegenüber den Standardmodellen und einem fairen Preis.

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Oris Artelier Calibre 113

Eines der höchsten Talente komplizierter Business-Uhren liegt in der harmonischen Unterbringung ihrer zahlreichen Funktionen. Wie es gelingt, demonstriert die Oris Artelier Calibre 113 (Ref. 01 113 7738 4061-Set 8 23 79PS): Während Kalenderwoche und Monat mithilfe eines Zeigers am äußeren Rand markiert werden, setzen Wochentags- und Datumsanzeige auf schlichte Fenster.

Ergänzt wird der vollständige Kalender um zwei Totalisatoren für kleine Sekunde und Gangreserve, wobei letztere eine Skala bis zur “10” besitzt. Die Aufschrift “10 Days” liefert die Bestätigung: Das handaufgezogene Meisterwerk mit Manufakturkaliber 113 liefert unglaubliche 240 Stunden Gangautonomie – ein Wert, der selbst viele Unikate des sechsstelligen Preisbereichs in den Schatten stellt.

Am Handgelenk punktet die Artelier mit klassischen Formen und erstklassigem Understatement, was das 43 Millimeter große Edelstahlmodell zum idealen Business-Begleiter macht. In einer luxuriösen Holzbox geliefert, kostet er 5.800 Euro.

Sinn 556 A – Business-Uhr mit Understatement-Garantie

Unser nächster Favorit unter den Business-Uhren ist so pur, dass sich selbst Puristen kaum mehr Understatement wünschen dürften. Kompakte 38,5 Millimeter groß, sitzt die automatische Edelstahl-Uhr perfekt an schlankeren Handgelenken und überzeugt mit einer herausragenden Lesbarkeit ihrer tiefschwarzen Zifferblatts. Die Ziffern sind arabisch, das Lederband schwarz, die Ziffern und Indizes weiß. Eleganter ist die Date-Anzeige auf Halb 5 kaum denkbar. Mit 11 mm Gehäusehöhe passt Sie unter denen Ärmel. Trotzdem ist die Sinn 556 A Dresswatch eine Pragmatikerin: wenn es nach der Arbeit ins Schwimmbad geht, bieten 200 Meter Wasserdichtigkeit einen wirksamen Schutz.

Frederique Constant Classics Business Timer

Dass hochwertige Business-Uhren auch im dreistelligen Preisbereich existieren, beweist die Genfer Manufaktur Frederique Constant mit der Classics Business Timer (Ref. FC-270SW4P6). 40 Millimeter groß, garantiert ihr rundes Edelstahlgehäuse an sämtlichen Handgelenksumfängen einen souveränen Auftritt und trifft auf ein silbernes Zifferblatt mit (fast) vollständigem Kalender. Die Symmetrie ist perfekt: Während Wochentagsanzeige, Datum und Mondphase in drei Totalisatoren dargestellt werden, ist ein roter Zeiger für die Anzeige der Kalenderwoche verantwortlich.

Nur der Monat fehlt. Als Entschädigung gibt es applizierte römische Ziffern, ein präzises Quarzwerk FC-270 mit 54 Monaten Autonomie und ein schwarzes Lederband, das den edlen Business-Look der Frederique Constant abrundet. Wer eine Vorliebe für klassische Zeitanzeiger im Gentleman-Look hat, ist für 850 Euro im Geschäft – eine überdurchschnittliche Wasserdichtigkeit von 60 Metern inklusive.

Omega Constellation Globemaster Chronometer Annual Calendar

Natürlich kann man auch das Zehnfache dieses Preises investieren, wie die Omega Constellation Globemaster Chronometer Annual Calendar (Ref. 130.33.41.22.06.001) mühelos veranschaulicht.

So besteht die geriffelte Lünette der Business-Uhr aus dem robusten Wolframkarbid (“Hartmetall”), während der rückseitige Saphirglasboden von einem zentralen Observatoriumsmotiv durchbrochen wird. Unter diesem arbeitet das hauseigene Master Chronometer-Kaliber 8922, welches 55 Stunden Gangreserve und die markentypische Magnetfeldresistenz von 15.000 Gauß an den Tag legt.

Eine Besonderheit markiert der augenblicklich umspringende Jahreskalender, der im grauen Zifferblatt mit Sonnenschliff zum Ausdruck kommt. Dessen plastische Ausformung ist ebenso ein Highlight wie die kunstvollen Monats-Schriftzüge zwischen den Leuchtziffern. Wie die Zeiger, sind letztere gebläut und passen damit hervorragend zum blauen Lederband der bis zu 100 Meter wasserdichten Edelstahluhr.

Junghans Max Bill Automatic – Business Klassiker

Ein Klassiker, der in keiner Topliste gelungener Business-Editionen fehlen darf: Die Junghans Max Bill Automatic ist der Inbegriff des Bauhausdesigns am Handgelenk und zählt zu den beliebtesten Geschäftsuhren Deutschlands. Unter den zahllosen Varianten gefällt uns die schwarze Ref. 027/3400.04 besonders: Ihr dunkles Zifferblatt wirkt nicht nur extrem nobel, sondern stellt auch eine vorzügliche Lesbarkeit sicher und verzichtet gezielt auf Zusatzfunktionen. Drei Zeiger (Stunde und Minute sind leuchtbeschichtet) und zwölf Ziffern in der typischen Bauhaus-Typographie sprechen für sich.

Nicht zu vergessen ist das gewölbte Plexiglas, dessen mangelnde Kratzfestigkeit durch eine wunderschöne, aus historischen Uhren bekannte Plastizität kompensiert wird. Im Innern des flachen Gehäuses arbeitet das automatische J800.1 (Basis: ETA 2824-2) mit 38 Stunden Gangreserve. Wer das immer noch brandaktuell wirkende Design aus den 1960er-Jahren mit seinem Sakko kombinieren möchte, bezahlt am schwarzen Lederband 945 Euro.

Zenith Elite Moonphase

Auch die Zenith Elite Moonphase (Ref. 03.3100.692/03.C923) gehört zu den historisch inspirierten Business-Uhren, lehnt sich im Gegensatz zur Junghans aber an die Fünfziger an. Der Auftritt des 40,5 Millimeter großen Stahlmodells ist zeitlos und imposant zugleich, wofür die kunstvolle Soleil-Guillochierung des schiefergrauen Zifferblatts verantwortlich ist.

Durchbrochen wird das feine Muster von zwei Elementen: Der namensgebenden Mondphase auf sechs Uhr und einer kleinen Sekunde neben der Neun. Letztere tickt achtmal pro Sekunde, wofür die 28.800 Halbschwingungen pro Stunde des Manufakturwerks Elite 692 verantwortlich sind. Ultraflach gebaut, besitzt es 50 Stunden Ausdauer und erstreckt sich trotz Aufzugsrotor nur 3,97 Millimeter in die Höhe.

Passend zum Zifferblatt, wird das Luxusmodell am grauen Alligatorband geliefert und kostet 6.800 Euro. Wer ein höheres Maß an Exklusivität als Business-Uhr erwartet, bekommt die Moonphase alternativ im 18-karätigen Roségoldgehäuse (Ref. 18.3100.692/01.C922).

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Omega & Rolex: Behutsamer Fortschritt in der Luxusklasse

Mit Revolutionen überraschten uns Omegas Entwickler im vergangenen Jahr nicht, lancierten dafür aber eine Reihe nennenswerter Sondermodelle. Nummer eins ist die Seamaster Planet Ocean America’s Cup:

Anlässlich der 36. Auflage der prestigeträchtigen Regatta in Auckland 2021 vorgestellt, übernimmt der 43,5 Millimeter große und bis zu 600 Meter wasserdichte Diver das Rot-Weiß-Blaue Logodesign des America’s Cup und gefällt mit originellen Details wie etwa der Siegestrophäe (“Auld Mug”) auf dem Gehäuseboden und Sekundenzeiger.

Nummer zwei ist die neue James Bond Uhr: Nach den Vorstellungen Daniel Craigs designt, verfügt die Omega Seamaster Diver 300M über ein 42,5-Millimeter-Titangehäuse, erscheint im Vintage-Look mit reichlich Faux-Patina und wird am Milanaise-Band ausgeliefert. Gleichzeitig drückt sie ihre Verbindung zum britischen Kriegsministerium durch einen Aufwärtspfeil über der Sechs aus. Auch die Genfer Konkurrenz mit der fünfzackigen Krone entwickelte ihre Modellfamilie nur vorsichtig weiter. Unter den Rolex-Uhrenneuheiten 2020 war das Facelift der Submariner mit Abstand am wichtigsten:

Im Durchmesser minimal von 40 auf knapp 41 Millimeter angewachsen, zeichnet sich die neue Generation durch schlankere Bandanstöße sowie den Einsatz der aktuellen Manufakturkaliber 3230 (ohne Datum) und 3235 (mit Datum) aus. Erwartungsgemäß kommen auch neue Farbkombinationen hinzu, wie etwa die schwarzen statt vormals farbigen Zifferblätter bei der Weißgold-Referenz 126619LB und der grünen Edelstahl-Variante (Ref. 126610LV). Neben der Submariner wurde auch das Einstiegsmodell Oyster Perpetual mit neuen Zifferblättern aufgewertet, ergänzt um eine Vergrößerung der früheren 39-Millimeter-Ausführung auf 41 Millimeter.

Sportliche Newcomer von Breitling & Tag Heuer

Deutlich umfangreichere Neuheiten gab es 2020 bei Breitling zu entdecken. Der wichtigste Newcomer heißt Chronomat B01 42:

Von Grund auf neu gestaltet, honoriert er das gleichnamige Erfolgsmodell aus den 1980er-Jahren mit originellen Details wie den austauschbaren Reitern auf der Lünette und rollenförmigen Armbandgliedern. Hinzu kommt das Manufakturwerk B01, welches dem 42 Millimeter großen, bis 100 Meter wasserdichten Chronographen COSC-zertifizierte Power spendiert.

Ebenfalls für Aufsehen sorgte die Superocean Héritage 57, ein lässiger Freizeit-Diver mit klaren Design-Bezügen zur ersten Superocean aus dem Fünfzigern. Zugleich konnten sich weibliche Enthusiasten über die Navitimer Automatic 35 freuen, die den Geist der legendären Fliegeruhr auf schlanke 35 Millimeter komprimiert und durch ihre elegante Perlenlünette hervorsticht.

Eine gänzlich andere Philosophie verfolgten Tag Heuers Uhrenneuheiten. Mit der Connected 3 stärkte die Schweizer Luxusmarke ihre Beziehung zur Smartwatch und verabschiedete sich von der klobigen Modular-Bauweise des Vorgängers. Stattdessen gibt es jetzt ein schlankes Titan- oder Edelstahlgehäuse, zahlreiche neue Fitness-Funktionen und eine verbesserte Auflösung des OLED-Displays.

Motorsportfans freuten sich über zwei Auflagen der Senna Special Edition: Zu Ehren der brasilianischen Formel-1-Koryphäe lanciert, enthält sie originelle Details wie etwa eine Gravur des Rennfahrers auf dem Gehäuseboden und kann sogar als limitierte Tourbillon-Edition (175 Stück) bestellt werden.

Sinn & Junghans: Markante Uhrenneuheiten 2020

Bodenständiger präsentierte sich der Zuwachs in Sinns Spezialuhren-Kollektion. Der Star unter den Frankfurter Uhrenneuheiten 2020 heißt 105 St Sa und verbindet das Erfolgsrezept der populären Fliegeruhr 104 mit neuen Elementen:

Nicht nur der hartstoffbeschichtete Multifunktionsdrehring, sondern auch die vertikale Anordnung der Day-Date-Funktion fällt sofort ins Auge.

Orangefarbene Akzente im Zifferblatt runden den eigenständigen Charakter des 41 Millimeter großen, bis 200 Meter wasserdichten Instruments ab. Exotischer und in einer Auflage von lediglich 500 Stück trat die Sinn 103 Sa G ins Rampenlicht: Geprägt durch sein metallisch grünes Zifferblatt, sorgt der Fliegerchronograph für frischen Wind im funktionalen Produktportfolio des Herstellers.

Eine der aufregendsten Uhrenneuheiten 2020 kommt aus dem Schwarzwald und hört auf den Namen Junghans Meister Worldtimer. Ihr gelingt es, die sonst für absolute Luxusmodelle reservierte Weltzeit-Komplikation in den erschwinglichen Bereich zu transportieren. Auch die Harmonie zwischen dem minimalistischen, gewölbten Meister-Design und den 24 dargestellten Zeitzonen begeistert uns.

Wer es traditioneller mag, hatte bei Junghans 2020 ebenfalls Grund zur Entzückung: Mit den neuen Meister Automatic Modellen lancierte der deutsche Hersteller eine detailverliebte Hommage an die Fünfziger und Sechziger. Vom dunklen Mittelstrich der Zeiger bis zur feinen Prägelinie des Lederbands erzeugt die Meister Automatic ein authentisches, aber subtiles Zeitreise-Gefühl in die lebensfrohe Ära der Nachkriegszeit.

Vorstöße im Einstiegssegment: Rado & Tissot

Im Gegensatz dazu stellte Rado bei seinen Uhrenneuheiten 2020 modernste Werkstofftechniken unter Beweis. Erstmals gelang es dem “Master of Materials”, seine innovative Hightech-Keramik in eine rechteckige Form zu gießen und damit die True Square Automatic zu erschaffen. Nur 9,6 Millimeter hoch, markiert der quadratische Newcomer eine attraktive Unisex-Option und übernimmt den vorbildlichen Tragekomfort seiner runden Schwestermodelle.

Auch in der beliebten Diver-Serie Captain Cook gab es große Uhrenneuheiten: Erstmals in ihrer jahrzehntelangen Geschichte wird die Taucheruhr jetzt als Bronzemodell angeboten, das bei jedem Träger eine individuelle Patina entwickelt.

Obwohl Wasserkontakt möglichst vermieden werden sollte, sind die 42,5 Millimeter großen Boliden – wie ihre stählernen Verwandten – für beachtliche Tiefen bis 300 Meter konstruiert.

Weniger robust, aber umso eleganter zeigen sich Tissots Uhrenneuheiten 2020. So überarbeitete der Hersteller aus Le Locle seine Dresswatch Classic Dream, welche nun in einem selbstbewussteren Look erscheint und mit der Nivachron-Spirale ihres Automatikwerks ein früheres Oberklasse-Feature adaptiert. Auch die schwarze Gestaltung des Innenlebens unter dem Glasboden hebt die 42 Millimeter große Classic Dream von der Masse ab.

Daneben ist die Tissot PRX ein absolutes Highlight zwischen den Uhrenneuheiten 2020: Angelehnt an ein Quarzmodell von 1978, verfügt das 40 Millimeter große Edelstahlmodell über die momentan sehr beliebte Tonneau-Gehäuseform mit integriertem Armband. Dessen Glieder erstrecken sich über die gesamte Breite des Zeitanzeigers und verleihen ihm eine besondere Geschmeidigkeit am Handgelenk. Typisch Tissot, wird das Gesamtpaket der PRX durch ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis vervollständigt.

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Mit Mondlichtanzeige auf die Pirsch: Sinn Jagduhr 3006

Für Jäger ist die Sinn Jagduhr 3006 das, was eine Breitling Navitimer für Piloten oder eine Omega Seamaster für Taucher ist: Eine Ikone ihrer Klasse. Diesen Status hat sich das 44 Millimeter große, 2017 auf der Munichtime vorgestellte Modell aber nicht so sehr mit seinem dunkelgrünen Zifferblatt inklusive elfenbeinfarbener Leuchtfarbe verdient, sondern mit einer völlig neuen Komplikation namens Mondlichtanzeige. Sie erweitert die klassische Mondphase sowohl um ein nachleuchtendes Mondsymbol als auch um eine T-förmige Büchsenlichtanzeige auf 6 Uhr.

Liegt die Mitte des Mondsymbols oberhalb des Ts, kann der Jäger von günstigen Lichtverhältnissen über die gesamte Nacht hinweg ausgehen. Letztere sind deshalb so wichtig, weil viele Wildarten nur bei ausreichender Beleuchtung sicher angesprochen werden können und künstliche Lichtquellen laut Bundesjagdgesetz verboten sind. Ihren Funktionsumfang rundet die bis zu 200 Meter wasserdichte Sinn 3006 mit einer Chronographenfunktion, einem Zeigerdatum, einer 24-Stunden-Skala bei neun Uhr sowie einer Day-Date-Komplikation im oberen Zentrum ab. Ein beträchtliches Leistungspaket, das seine Energie aus dem automatischen, durch ein Sichtfenster beobachtbaren Valjoux 7751 schöpft und laut Hersteller mit 4.240 Euro (am Massivband) zu Buche schlägt.

Übrigens: Wer eine günstigere Alternative im Katalog des Frankfurter Herstellers sucht, ist mit der Sinn U1 B gut beraten. Sie kann zwar keine Mondlichtanzeige aufweisen, glänzt dafür aber mit einer großzügigen Leuchtbeschichtung und klarer Reduktion aufs Wesentliche. Offiziell gehört der 44 Millimeter große Diver nicht zu den Jagduhren, eignet sich aber hervorragend für Waidmannszwecke und glänzt mit satten 1.000 Metern Wasserdichtigkeit. Für eine Sinn U1 B am Massivband werden 2.050 Euro fällig.

Lumineszenz im Fokus: Bell & Ross BR 03-92 DIVER FULL LUM

Wie wichtig eine vernünftige Leuchtbeschichtung für Jagduhren ist, hat wohl niemand besser verstanden als Bell & Ross: Mit der BR 03-92 DIVER FULL LUM präsentiert die Innovationsmarke einen Revolutionär, dessen Zifferblatt auf Metallbasis über eine vollständige Superluminova-Beschichtung verfügt. Richtig gelesen, die 42 Millimeter breite Quadratuhr aus mattschwarzer Keramik erstrahlt im Dunklen wie ein Feuerwerk am Handgelenk und nutzt dabei sogar verschiedene Leuchttöne für den Hintergrund und die Ziffern. Ein explosiver Grün-Grün-Kontrast, der ein Stückchen Tag in den nächtlichen Hochsitz bringt und besser unter dem Ärmel versteckt werden sollte, um das Wild nicht abzuschrecken.

Im Hellen lässt die Bell & Ross allerdings kaum etwas von ihrem strahlenden Geheimnis erkennen und überzeugt mit typischen Instrumenten-Qualitäten: 300 Metern Wasserdichtigkeit, einer unidirektionalen Drehlünette mit 60-Minuten-Skala und dem vertrauten Automatikwerk Kaliber BR-CAL.302. Wer sich eines der 999 Exemplare sichern möchte, muss 4.400 Euro einplanen.

Auf nächtlicher Mission: Breitling Avenger Automatic GMT 45 Night Mission

Selbstverständlich braucht es kein horologisches Lichtermeer, um erfolgreich auf der Pirsch zu sein. Dass knallharte Robustheit ein ebenso wertvolles Attribut darstellt, zeigt die Breitling Avenger Automatic GMT 45 Night Mission. Aufgrund ihrer aviatischen Prägung wird sie eher mit Flieger- als mit Jagduhren in Verbindung gebracht, kann ihre Eignung zur Bedienung mit Handschuhen aber ebenso gut in der Ansitzeinrichtung ausspielen. Dafür ist neben der robusten Lünette des 45 Millimeter großen Titanmodells auch ein spezielles Griffmuster an der Krone verantwortlich.

Gleichzeitig sorgen 300 Meter Wasserdichtigkeit und eine kratzfeste DLC-Beschichtung für eine praktische Unverwundbarkeit. Aus funktionaler Sicht ist der rote Zeiger der namensgebenden GMT-Funktion erwähnenswert, welche den Jagduhren einen kosmopolitischen Charakter verleiht und beispielsweise in ausländischen Revieren nützlich ist. Preislich liegt der 45 Millimeter mächtige, vom ETA-basierten Automatikwerk Breitling 32 betriebene Koloss bei 4.680 Euro. Darin ist ein beiges Lederband mit Dornschließe inkludiert, welche auf Wunsch durch eine hochwertigere Faltschließe ersetzt werden kann.

Sachliche Funktionalität: Tissot T-Sport Chrono XL Quarz

Man muss jedoch kein Vermögen opfern, um taugliche wie authentische Jagduhren zu erhalten. Das beweist Tissot mit seiner T-Sport Chrono XL Quarz, deren elektronisches Uhrwerk in einem 45 Millimeter großen Edelstahlgehäuse eingeschalt ist. Letzteres bietet ordentliche 100 Meter Wasserdichtigkeit, ist aber nicht das Highlight der Modellreihe. Diese Stellung beansprucht das großflächige, hervorragend lesbare Zifferblatt für sich: Geprägt vom Tricompax-Layout der Chronographenfunktion, punktet es mit einer kräftigen Leuchtbeschichtung seiner überdimensionalen arabischen Ziffern und steht von Schwarz bis Silber in diversen Farbvarianten zur Wahl.

Unser Favorit ist natürlich die dunkelgrüne Edition, weil sie sofortige Assoziationen mit der Jagd herstellt und ihre Widerstandsfähigkeit durch eine graue PVD-Beschichtung unterstreicht. Kratzfestes Saphirglas gehört ebenfalls zur Ausstattung, welche angesichts des Herstellerpreises von 335 Euro sehr üppig ausfällt und von einer anständigen Qualität begleitet wird. Ideal für Jungjäger, die ihre professionelle Ausrüstung mit dem passenden Zeitanzeiger vervollständigen möchten.

Vom Ansitz zum Sportsitz: Scalfaro E1961 E2A Norman Dewis Limited Edition

In England zählt nicht nur die Jagd, sondern auch der prestigeträchtige Sportwagenbau zu den großen Traditionen. Wer beide Leidenschaften miteinander kombinieren möchte, wird die Scalfaro E1961 E2A Norman Dewis Limited Edition lieben:

Auf 250 Stück limitiert, beinhaltet sie Originalmaterial des legendären Jaguar Prototypen E2A, der als Schnittstelle zwischen den D-Type-Rennwagen und dem weltberühmten E-Type fungierte.

Um die Originalität zu bestätigen, verfügt das 43 Millimeter große Edelstahlmodell über eine Unterschrift des Jaguar Test-Ingenieurs Norman Dewis auf der Gehäuseseite sowie eine individuelle Nummerierung jedes Exemplars zwischen den unteren Bandanstößen. Demgegenüber stehen gleich mehrere Eigenschaften gelungener Jagduhren: Erstens das griffige Gehäuse mit Ecken und Kanten, zweitens die gute Lesbarkeit im Dunkeln und drittens das ergonomische Lederband mit Faltschließe.

Exotische Details wie die Silhouette des E2A im Zifferblatt, der Union Jack zwischen den oberen Bandanstößen und der innenliegende Drehring haben zwar keinen Nutzen auf der Pirsch, machen die Scalfaro aber zu einem außergewöhnlichen Kunstwerk für Liebhaber. Ihre Kraft gewinnt sie aus dem automatischen Swiss ADK Kaliber 147, welches durch den Glasboden des bis zu 100 Meter wasserdichten Gehäuses bestaunt werden kann. Preispunkt: 4.950 Euro.

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Es schützt vor äußeren Einflüssen, gewährt Einblicke ins Innere und ist wie eine kleine Wissenschaft für sich: Das Uhrenglas. Drei Varianten dieser unverzichtbaren Komponente lassen sich unterscheiden, deren Vor- und Nachteile zur Bildung eines jeden Enthusiasten gehören sollten. Wir erläutern die Besonderheiten von Kunststoff-, Mineral- und Saphirglas, gehen auf ihre Geschichte ein und verraten nützliche Tipps zur Pflege.

Günstig aber kratzempfindlich: Kunststoffglas

Um die Anfänge von Kunststoffgläsern in der Uhrenindustrie zu verstehen, müssen wir die Lage in den 1920ern betrachten: Bis dahin wurden Zeitanzeiger überwiegend mit gewöhnlichem Fensterglas bestückt, dessen hohe Bruch- und Kratzempfindlichkeit bei den immer beliebteren Armbanduhren – die im Gegensatz zu Taschenuhren keinen Deckel besaßen – zum Problem wurde. Als Lösung fräste man zu Beginn der 30er die ersten Uhrengläser aus Kunststofftafeln und benannte sie je nach Hersteller oder Material unterschiedlich: Acrylglas, Plexiglas und Hesalit sind bis heute gängige Begriffe und stehen alle für Kunststoff.

Spätestens in den 50ern setzte sich das Plastik in der gesamten Branche durch und dominierte auch die Luxusklasse. Heute werden Uhrengläser aus Kunststoff meist in der Einsteigerklasse verbaut, sind gelegentlich aber auch in Oberklassemodellen wie der Omega Speedmaster Moonwatch Professional anzutreffen. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Nicht nur sind sie bruchsicher und günstig in der Produktion, sondern spiegeln auch sehr wenig. Demgegenüber steht eine äußerst geringe Kratzfestigkeit von 40 HV (Härte nach Vickers), sodass ein gewöhnlicher Alltagsgebrauch bereits ohne Unfälle Spuren hinterlässt. Im Gegenzug lassen sich diese Kratzer mithilfe einer Polierpaste wie beispielsweise PolyWatch aber sehr leicht aus dem Uhrenglas entfernen. Wohl größter Vorteil von Plexiglas ist jedoch seine Wölbung, die im Vergleich zu anderen Gläsern eine gewisse Wärme und Vintage-Ästhetik ausstrahlt.

Der nächste Schritt: Gehärtetes Mineralglas

Zu Beginn der 1970er rückte Hesalit aufgrund seiner geringen Kratzfestigkeit zunehmend in die Kritik, was in der Entwicklung und breiten Verwendung von Mineralglas resultierte. Dabei handelt es sich um einen sehr ähnlichen Werkstoff zum Fensterglas, der in unbehandeltem Zustand rund 400 HV besitzt und damit rund die zehnfache Kratzfestigkeit der Kunststoffvarianten aufweist.

Bei diesem Uhrenglas liegt der entscheidende Trick in einer chemischen Behandlung, die die Härte des Materials durch Erhitzen und Bedampfen mehr als verdoppelt – in der Regel werden dadurch 900 HV erreicht.

Im Vergleich zu modernen Saphirgläsern ist dieser Wert zwar nicht beeindruckend, aber der damalige Fortschritt gegenüber Kunststoff war beträchtlich. Doch die höhere Kratzfestigkeit hat ihren Preis: Nicht nur zeichnet sich Mineralglas durch eine geringere Bruchsicherheit aus, sondern spiegelt einfallendes Licht auch stärker als Kunststoff und ermöglicht keine Entfernung von Kratzern. Im Falle von Beschädigungen, deren Wahrscheinlichkeit aufgrund der niedrigen Härte im Vergleich zu Saphirgläsern nicht zu unterschätzen ist, bleibt nur der Austausch. Dieser ist jedoch recht günstig; durchschnittliche Mineral-Uhrengläser schlagen mit etwa 30 Euro zu Buche.

Insgesamt sind wir keine großen Freunde dieses Glases, weil es weder den optischen Appeal und die hohe Bruchfestigkeit von Kunststoff noch die vorbildliche Kratzfestigkeit von Saphir zu bieten hat. Nur bei Einsteigermodellen im unteren dreistelligen Preisbereich sind diese Nachteile vertretbar.

Robust und kratzfest: Modernes Saphirglas

Anders als es der Name vermuten lässt, besteht die “Königin der Uhrengläser” nicht aus dem gleichnamigen Edelstein, sondern wird mithilfe eines komplexen chemischen Verfahrens (dem sog. Verneuil-Verfahren) aus Aluminiumoxid gewonnen. Es handelt sich also um einen synthetischen Werkstoff, der kaum etwas mit Glas zu tun hat. In puncto Härte hält Saphirglas aber, was die Bezeichnung verspricht: Satte 2.000 HV garantieren einen exzellenten Schutz vor Kratzern und müssen sich lediglich vor den 10.000 HV eines reinen Diamanten in Acht nehmen. Damit setzt das Uhrenglas Maßstäbe, die spätestens seit Beginn der 1990er zum guten Ton der Luxusklasse gehören und seitdem in immer erschwinglichere Bereiche vordringen.

Tissot beispielsweise verwendet das renommierte Material selbst in seinen Basismodellen für rund 300 Euro. So kratzfest und robust sie auch sein mögen – auch Saphirgläser müssen eine gewisse Kritik ertragen. Wie beim Mineralglas, gehen jegliche Schäden mit der Notwendigkeit eines Austausches einher (welcher hier erwartungsgemäß teurer ist) und die Bruchsicherheit liegt unter dem Niveau von Plexiglas. Hinzu kommt die stärkste Spiegelung aller drei Uhrengläser, welche ein Ablesen unter Sonneneinstrahlung spürbar erschweren kann. Trotzdem sind weit über 90% der Luxusuhren im Uhrinstinkt Sortiment mit Saphirglas ausgestattet.

Aufwertung durch Antireflexionsbeschichtung und Bombierung

In der Praxis spielt letzteres Problem jedoch kaum eine Rolle, weil die meisten Saphirgläser ein- oder beidseitig entspiegelt werden. Dabei erfolgt unter Vakuumverdampfung die Beschichtung mit einem dünnen, möglichst farbneutralen Fremdmaterial zur Beseitigung der Reflexe. Das zugrundeliegende physikalische Prinzip wird auch “destruktive Interferenz” genannt, weil an den Oberflächen von Glas und Antireflexionsschicht verschiedene Anteile des Lichts reflektiert werden, welche sich durch die Überlagerung von Wellen gegenseitig auslöschen.

Selbst unter Wasser können Spiegelungen vollständig eliminiert werden, wie die HYDRO-Technik von Sinn Spezialuhren beweist: Dabei werden Zifferblatt, Zeiger und Werk mit einem speziellen Öl gefüllt, dessen Brechungsindex an jenen des Saphirglases angepasst wird. Eine weitere, beliebte Aufwertung des synthetischen Materials betrifft seine Form: So verwenden Hersteller wie Breitling in vielen Modellen kein flaches, sondern ein gewölbtes (“bombiertes”) Uhrenglas.

Genauso bruchsicher wie flacher Saphir, vereint es die Härte des modernen Werkstoffs mit dem dreidimensionalen Charme von klassischem Hesalit. Zwar wird die Fertigung durch komplexe Schleifverfahren deutlich erschwert, doch der Aufwand lohnt sich: Mit bombiertem und beschichtetem Saphirglas gibt es endlich eine Lösung, die sich aus ästhetischer sowie praktischer Sicht keine Schwächen erlaubt. Königin der Uhrengläser? Ja, aber nur in dieser Form.

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