4.999 Exemplare: Tissot T-Trend Glam Sport Danica Patrick Limited Edition

Weibliche Power par excellence: Im Jahr 2008 versetzt die US-amerikanische Autorennfahrerin Danica Patrick ihre männlichen Kontrahenten ins Staunen, indem sie als erste Frau überhaupt ein Rennen der IndyCar Series gewinnt. Auch in den ultra-harten Rennen der NASCAR Serie bewährt sich die Pilotin mit Vorliebe für schweizerische Tissot-Zeitanzeiger bis 2018. Ihr zu Ehren lanciert der prominente Hersteller aus Le Locle eine limitierte Uhren-Serie von 4.999, die den schmuckvollen Charakter einer Damenuhr mit kraftvollen Gesichtszügen vereint.

Breite Lünette, robustes Edelstahlgehäuse und Saphirglas sind die harte Basis der Tissot Glam Sport, feine Linien mit Brillantbesatz und zartem Perlmutt-Zifferblatt die weiche Facette des ergonomischen Meisterstücks. Leicht gekrümmt, legt sich das 32 Millimeter schlanke Kunstwerk mit seinem Massivband wie in einem Guss ums Handgelenk. Auf dem Gehäuseboden herrscht Exklusivität: Viele limitierte Uhren geben sich mit einer simplen Angabe der Stückzahl zufrieden, doch diese Tissot zeigt uns neben einem rasanten “Danica” Schriftzug exakt, welches der 4.999 Exemplare wir am Handgelenk tragen.

1.959 Exemplare: Seiko Prospex 1959 Alpinist Limited Edition

Im Jahr 1959 wagt Seiko seinen ersten Schritt ins Sportuhren-Segment: Speziell für Bergsteiger und Freizeitsportler kreiert die japanische Traditionsmarke die Alpinist, deren Name von den bergförmigen, spitzen Markierungen im Zifferblatt auf 3, 6, 9 und 12 Uhr stammt. Wer also limitierte Uhren für Damen mit echten Outdoor-Talenten sucht, ist hier goldrichtig. Die aktuelle Generation verfügt über einen Unisex-tauglichen Durchmesser von 36,6 Millimetern und bietet seinem hauseigenen Automatikwerk des Typs 6L35 mit 100 Metern Wasserdichtigkeit einen vernünftigen Schutz vor äußeren Einflüssen. Über 50 Stunden Gangreserve bringt ein voller Aufzug der Seiko Prospex.

Wie damals, steht perfekte Lesbarkeit im Vordergrund des großzügig mit hauseigener Leuchtmasse (“LumiBrite”) versehenen Zeitanzeigers. Das wohl auffälligste Merkmal betrifft aber nicht die Edelstahluhr selbst, sondern ihr Kalbslederband, das mit einer zusätzlichen Lederunterlage zum Schutz des Gehäuses geliefert wird. Stilvoll auffallen, ohne anzugeben? Nie hat es besser funktioniert. Besonders gefällt uns das gewölbte Saphirglas, das der 1.959 Mal gebauten Bergsteiger-Ikone einen plastischen Charakter verleiht und mit dem Datumsfenster ein zusätzliches, funktionales Highlight bedeckt.

1.200 Exemplare: Junghans Form A Edition 160 Limited Edition

Wer deutsches Industriedesign, ein bisschen Bodenständigkeit und Naturverbundenheit liebt, ist bei unseren nächsten Kandidaten goldrichtig: Zwei limitierte Uhren zu je 600 Exemplaren aus der Junghans Form A Serie anlässlich des 160-jährigen Firmenjubiläums. Zur Feier des runden Geburtstags besann sich das Unternehmen im Jahr 2021 auf seine Schwarzwälder Heimat, die den immerhin 39,3 Millimeter großen Unisex-Modellen ins Gesicht geschrieben ist. Ornithologen werden die erste Variante (Ref. 27/4131.00) vielleicht wiedererkennen, die mit ihren leuchtend roten Akzenten im Zifferblatt und dem grauen Armband an die Optik des artengeschützten Auerhahns angelehnt ist. Besonders spannend ist das Material des Armbands, eine Leder-Loden-Kombination (Loden sind robuste Wollstoffe).

Die zweite Ausführung (Ref. 027/4132.00) hat sich der Schwarzwaldtanne verschrieben, deren Rindenstruktur im Lederband des Zeitanzeigers und deren Jahresringe im Gehäuseboden verewigt sind. Zugegeben, typische limitierte Uhren für Damen sehen anders aus. Doch wir haben uns in den eigenen, selbstbewussten Charakter der Form A Modelle verliebt. Die harten Fakten beider Editionen: Ein mattschwarzes, PVD-beschichtetes Edelstahlgehäuse, in dem das vertraute Automatikwerk J800.2 mit 38 Stunden Gangreserve schlummert, gepaart mit schlanken 9,5 Millimetern Höhe, flachem Saphirglas aus der Vorderseite und Mineralglas im Gehäuseboden. Für alle Damen, die keine typischen Damenuhren mögen, ist die Junghans Form A wohl Maß aller Dinge!

1.000 Exemplare: Maurice Lacroix Pontos Jours/Date Limited Edition

Auch unsere nächste Empfehlung beweist, dass Limitierte Uhren für Frauen nicht rosa, zierlich und diamantbesetzt sein müssen. Ganz im Gegenteil: Mit ihrer Farbmischung aus Khaki und Schwarz verfolgt die Maurice Lacroix Pontos Jours/Date als coole Limited Edition (Ref. PT6358-DLB04-630-5) ein urbanes Design, das in jedem Detail stimmig ist und von einem dunkelgrünen Nylon-Band abgerundet wird. Stark ist neben den 41 Millimetern Durchmesser, die wir nur aufgrund der ergonomischen Optimierung des Gehäuses für Damen empfehlen können, die Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Das absolute Highlight und der Blickfang Nummer Eins liegt jedoch im Zifferblatt der Pontos, dessen Kombination aus gebürstetem Sonnenschliff und konzentrischer Einteilung ebenso ins Auge sticht wie die trapezförmige Einrahmung des Datumsfensters auf sechs Uhr.

Direkt gegenüber, unter der Zwölf, ist der Wochentag abzulesen. Symmetrische Linien, markante Quadrate – dieser Zeitanzeiger ist genauso selbstbewusst wie seine weibliche Zielgruppe und verstärkt seine Sportlichkeit durch eine komplette, schwarze DLC-Beschichtung von Gehäuse und Doppelfaltschließe. Seine Energie schöpft das ästhetische Kraftpaket aus dem Automatikwerk ML143 mit 38 Stunden Gangreserve. Wer limitierte Uhren für Damen abseits des rosa-glitzernden Mainstreams bevorzugt, sollte sich eines der 1.000 Exemplare sichern.

888 Exemplare: Frederique Constant Highlife Ladies Automatic Sparkling

Ginge es um pure Schönheit, würde die letzte und zugleich seltenste unserer fünf Empfehlungen wohl das Rennen machen: Die 34 Millimeter schlanke Frederique Constant Highlife kommt als Modell Ladies Automatic Sparkling Limited Edition (Ref. FC-303NSD2NHD6B) und legt sich in einer betörenden Harmonie ums Handgelenk. Dabei spart sie nicht an wertvollen Rohstoffen. Funkelnde Brillanten thronen auf der kompletten Lünette ebenso wie im Zifferblatt, wo sie das magisch-dunkelblaue Zifferblatt im Nachthimmel-Design perfektionieren. Ein zusätzliches Highlight ist das integrierte Gehäuse: Fließende Übergänge vom Uhrenkorpus zum Edelstahlband, dessen Mittelglieder einen glänzenden Touch in die sonst satinierte Oberflächenbearbeitung bringen, bescheren der Genfer Luxusuhr eine wahnsinnig edle Optik.

Neben dem Auge freut sich vor allem das Handgelenk, weil die Ergonomie der majestätischen Limited Edition in einer eigenen Liga spielt und auf Wunsch vom mitgelieferten Kautschukband sichergestellt wird – eine perfekte Alternative für den Outdoor- und Freizeiteinsatz. Angetrieben werden die 888 Stück der Highlife vom Automatikwerk FC-303, das neben 38 Stunden Gangreserve eine praktische Datumsfunktion bereitstellt. Unterm Strich sind wir fasziniert von der leicht verzauberten Schönheit der Highlife und empfehlen sie jeder Dame, die Seltenheit mit einem romantischen Touch der Sternennacht vereinen möchte.

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Grenzenlose Vielfalt: Wie man eine Damenuhr bunt gestalten kann

Wie in der Modebranche, existieren in der Uhrenwelt unterschiedlichste Idealvorstellungen von Buntheit. Das Spektrum reicht von zeitlosen Modellen wie der minzgrünen Breitling Chronomat 32 (Ref. A77310101L1A1) bis hin zu durchgedrehten Hinguckern, die im Stile der leuchtend gelben Rado True Square Tej Chauhan (Ref. R27074155) auf expressive Farben am gesamten Gehäuse setzen.

Die meisten “bunten” Damenuhren geben sich mit einem farbigen Zifferblatt zufrieden, während das Gehäuse in klassischem Edelstahl gehalten ist. Auch kontrastierte Zeiger, Indizes und Drehlünetten können eine Damenuhr bunt machen, ohne in ihrer Gänze aus der Masse hervorzustechen. Und mal ehrlich: Oftmals genügt ein simpler und kostengünstiger Austausch des Armbands, um einen schlichten Zeitanzeiger in eine Farbbombe am Handgelenk zu verwandeln.

Spielt Geld hingegen keine Rolle, eröffnen sich mit Edelsteinen von Rubin bis Saphir komplett neue Möglichkeiten zur Umsetzung des tickenden Farb-Feuerwerks. Wie solche explosiven Raritäten aussehen, zeigen wir im weiteren Verlauf des Artikels.

Bunt und vornehm zugleich: Pastelltöne im Trend

Eine Damenuhr bunt zu kaufen, muss nicht bedeuten, quietschgelbe oder knallrote Eyecatcher ans Handgelenk zu bringen. Vor allem im Jahr 2022 geht der Uhrentrend in Richtung milder, gedeckter Töne, wie das pastellblaue Zifferblatt der MÜHLE Glashütte Teutonia IV Lady (Ref. M1-44-52-LB-V) demonstriert.

Dem Farbton gelingt es, ein wunderbares Gefühl der Leichtigkeit, des Optimismus und einer heilen Welt zu vermitteln, die wir uns im aktuellen Jahr besonders wünschen. Ausdrucksstärker tritt die himbeerrote Ausführung (Ref. M1-44-59-LB-VII) der MÜHLE Glashütte Teutonia IV Lady in Erscheinung, die durch goldene Kontraste eine royale Ästhetik besitzt. Eine andere Königin der sanften Farbenwelt ist die NOMOS Glashütte Tetra, deren Modellfamilie von leichtem Granatrot in der Grenadine (Ref. 498) bis Violett in der Edition Pflaume (Ref. 499) reicht.

Hingucker sind die deutschen Modelle aufgrund ihrer quadratischen Gehäuse in jedem Fall. Sollen die Farben kräftiger sein, empfehlen wir neben der NOMOS Glashütte Tetra einen Blick auf die Club-Kollektion mit ihren signalroten und signalblauen Zifferblättern.

Regenbogenfarben: Ultimative Farbpracht zum Outfit

Keine Kompromisse: Wer eine Damenuhr so bunt tragen möchte, dass sie im Radius von zehn Metern sämtliche neugierige Blicke einfängt, setzt 2022 auf Regenbogenfarben. Den ultimativen Ausdruck dieses zügellosen, aber dennoch harmonischen Farbspiels hat derzeit Maurice Lacroix mit der Eliros Rainbow 40mm (Ref. EL1118-PVP01-090-1) im Programm, deren Limited Edition von 1.000 Exemplaren bis zum Sommer wahrscheinlich ausverkauft sein wird. Die Damenuhr ist nicht nur bunt, sondern super-bunt, weil sich das Regenbogenmuster ungehemmt bis ins Lederband fortsetzt. Im puristischen, auf drei Zeiger reduzierten Zifferblatt werden die Farben der Maurice Lacroix Eliros Rainbow von einer speziellen PU-Oberfläche getragen, wodurch sie in Abhängigkeit des Lichteinfalls und Betrachtungswinkels unterschiedlich wirken. Wir sagen: Wow!

In einer anderen Klasse der Regenbogen-Uhren spielt die Hublot Big Bang One Click Rainbow King Gold 39 mm (Ref. 465.OX.9910.LR.0999), deren Exklusivität nur mit harten Fakten ausgedrückt werden kann: So thronen auf dem 18-karätigen Goldgehäuse 118 Edelsteine, deren Varietät von gelbem wie blauem Saphir über Rubin und Amethyst bis hin zu Topas reicht.

Und nebenbei erwähnt, ist das Zifferblatt mit 307 zusätzlichen Juwelen in derselben Farbpracht bestückt. Soll die Damenuhr bunt sein und das Budget jenseits der 80.000 Euro liegen, bringt die Big Bang den farbigen Uhrentrend von seiner extremsten Seite zum Ausdruck.

Chopard: Glamouröses Spiel mit den Edelsteinen

Wie zart und gleichzeitig ausdrucksstark die bunte Pracht am Handgelenk sein kann, führt uns die Chopard Happy Diamonds Icons mit grünem Perlmutt-Zifferblatt (Ref. 203957-5209) vor Augen. Trotz ihrer schlanken 26 Millimeter Durchmesser beherbergt sie ein konzentrisches Muster mit zwei Diamantringen, zwischen denen die tanzenden Brillanten ihre grazilen Bewegungen vollziehen. Erst im Zentrum präsentiert die Chopard Happy Diamonds Icons ihren grünen Schatz, der eine harmonische Einheit mit dem gleichfarbigen Alligatorband bildet. Dürfen es noch ein paar zusätzliche und größere Brillanten sein, ist die Chopard Happy Diamonds Joaillerie eine ebenso vorzügliche wie kostspielige Wahl.

In unseren Augen ist die Ref. 204445-1006 das ultimative Prachtstück der Kollektion, weil sie in den beweglichen Diamantring fünf Rubine integriert, um die Damenuhr bunt zu gestalten – auf dezente Weise, wohlgemerkt. Perfekt gelungen: Die Vereinigung der roten Steine mit einem ebenso roten Alligatorband. Angesichts der 4,5 Karat aufgesetzter Brillanten spielt Zurückhaltung für die Chopard Happy Diamonds Joaillerie aber keine tragende Rolle.

Oris Aquis Date Upcycle: Bunte Damenuhr gegen die Ozeanverschmutzung

Zurück im erschwinglichen Uhrensegment angekommen, widmen wir uns einem echten Hingucker: Der Oris Aquis Date Upcycle mit 36,5 Millimetern Durchmesser (Ref. 01 733 7770 4150-Set). Satte 300 Meter Wasserdichtigkeit prägen den schlanken Diver, sind aber nicht die größte Besonderheit der Sonderauflage.

Mit dem ungewöhnlichen Material macht das seit Jahren umfassend in globalen Klimaschutzprojekten involvierte Unternehmen auf die steigende Plastikverschmutzung der Ozeane aufmerksam und will verdeutlichen, dass Recycling einen großen Beitrag zur Reduktion der schwimmenden Müllberge leisten kann.

Weil die Damenuhr bunt ist, passt sie zudem perfekt in den weiblichen Uhrentrend 2022 und macht – lässt man den ernsten Hintergrund für einen Moment unbeachtet – schon beim Ansehen richtig gute Laune. Alternativ steht ein Herrenmodell mit 41,5 Millimetern Durchmesser zur Wahl; beide Versionen verfügen über eine elegante, graue Keramiklünette und werden von der automatischen Power eines Sellita SW 200-1 befeuert.

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Glashütte Original Sixties Damenuhr

Sie zählt zu den großen Retro-Ikonen der Glashütter Uhrenwelt und schafft es, die Sechziger mit unverwechselbaren Gesichtszügen neu zu beleben: Die Glashütte Original Sixties. Neben der starken Wölbung des Saphirglases, welche sich im Zifferblatt der galvanisch-blauen Edition (Ref. 1-39-52-06-02-04) fortsetzt, sticht vor allem die extravagante Typographie der arabischen Minutenskala ins Auge. Die sichelförmige “1” auf zwölf Uhr und die anderen Zahlen versprühen eine orientalische Note, die auf einen wunderschönen Strahlenschliff und maximale Detailliebe trifft. Eingeschnittene Stundenindizes, die dezenten Leuchtpunkte am Rand und die gewölbten, rhodinierten Zeiger mit Superluminova-Beschichtung komplettieren die ästhetische Harmonie der Sixties. Auf Zusatzfunktionen verzichtet die Glashütte-Damenuhr bewusst, um die Reinheit ihres Looks zu bewahren.

Am Handgelenk könnte das 39 Millimeter große Schmuckstück aus poliertem Edelstahl nicht angenehmer sitzen. Schlanke 9,4 Millimeter hoch, verschwindet die Sixties problemlos unter jedem Ärmel und hält auf ihrer Rückseite einen prächtigen Saphirglasboden bereit. Letzterer erlaubt freie Sicht ins automatische Manufakturwerk 39-52, dessen Endverarbeitung für sich spricht: Anglierte Kanten, eine Schwungmasse auf 21-karätigem Gold, ein skelettierter Rotor mit Doppel-G Symbol und die elegante Schwanenhals-Feinregulierung bieten einen majestätischen Anblick. Perfekt aufs Zifferblatt abgestimmt, kommt die Sixties an einem blauen Louisiana-Alligatorband mit Dornschließe und kostet laut Hersteller 6.300 Euro.

Mühle Glashütte 29er Damenuhr

Soll die Glashütte-Damenuhr sportlicher und vor allem erschwinglicher sein, ist der Griff zur Mühle 29er (Ref. M1-25-21-MB) eine glänzende Entscheidung. Obwohl das 36,6 Millimeter schlanke Unisexmodell gezielt für den Einstieg in die nautische Traditionsmarke konzipiert wurde, spart es nicht an hochwertigen Details und überzeugt uns mit seinem klaren Zifferblatt-Design. Umrandet von einem Höhenring (“Rehaut”) inklusive Minutenskala, vereint es eine dreidimensionale Optik mit applizierten Indizes, roten Akzenten sowie einem stolz umrahmten Datumsfenster. Eine helle Leuchtbeschichtung der Zeiger und Markierungen ist enthalten. Das alles wird von entspiegeltem Saphirglas bedeckt und findet seinen Platz in einem robusten, 100 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuse.

Outdoor-Talente in einer Glashütte-Damenuhr? Für Mühle selbstverständlich. Dass die 29er im Kern ein Unisexmodell ist, demonstriert ihr kantiges Profil: Neben den mächtigen Bandanstößen vermittelt der Schutz der verschraubten Krone ein sportliches Flair, das im Edelstahlband des Glashütter Instruments fortgesetzt wird. Dreht man die Uhr herum, wandern die Blicke durch einen Glasboden auf das automatische Sellita SW 200-1, welches gegenüber der Basisversion aufgewertet wurde und in der “Version Mühle” über Spechthalsregulierung, Sekundenstopp und Datumsschnellkorrektur verfügt. Wer eine Glashütte-Damenuhr mit hohen Alltagsqualitäten und attraktivem Preis-Leistungsverhältnis sucht, ist für 1.330 Euro Listenpreis im Geschäft.

Bruno Söhnle Abavia

Dabei müsste man keinen vierstelligen Betrag investieren, um Glashütter Tradition und “Made in Germany”-Qualität mit weiblichen Reizen zu kombinieren. Die Bruno Söhnle Abavia (Ref. 17-63163-251) steht für 825 Euro zum Verkauf und liefert ein beeindruckendes Gesamtpaket. Nicht nur die imposanten 41 Millimeter Durchmesser, die den Zeitanzeiger zum idealen Begleiter für größere Damenhandgelenke machen, sondern auch das Saphirglas, die 100 Meter Wasserdichtigkeit und die typische Glashütter Zifferblattstruktur prägen das vergoldete Edelstahlmodell. Vor allem ihre dezentralen Elemente verbinden die Abavia mit ihrem Heimatort.

Zwar befinden sich die blattförmigen Stunden- und Minutenzeiger inklusive ihrer Leuchtbeschichtung im Zentrum der Uhr, werden aber von drei markanten Elementen begleitet: Der (ziemlich großen) kleinen Sekunde, einer retrograden Wochentagsanzeige und dem legendären Panoramadatum, dessen Ziffern auf zwei getrennten Drehscheiben angebracht sind – ganz im Stile der berühmten Fünf-Minuten-Uhr über der Bühne der Dresdner Semperoper. Angetrieben werden die Funktionen der Abavia vom bewährten Quarzwerk Ronda 7004.P BS. Befestigt ist die Glashütte-Damenuhr an einem schlichten, braunen Lederband mit markentypischer BS-Plakette.

Union Glashütte Sirona

Rote Damenuhren sind wie geschliffene Rubine am Ring: Selten, begehrt und echte Blickfänge, die fürstlich aus der Masse hervorstechen. Eine unserer absoluten Favoritinnen ist die Union Glashütte Sirona (Ref. D006.207.16.426.00), deren Zifferblatt in einem magischen Bordeaux-Ton erstrahlt. Begleitet wird die farbliche Explosion von einem wunderschönen Sonnenschliff mit Guilloche-Muster und acht feinen Brillanten. Markant sind die großen, hochglanzpolierten Ziffern bei sechs und zwölf Uhr sowie das praktische Datumsfenster auf der Drei. Ihre imposante Ästhetik lässt die Glashütte-Damenuhr mit einem zierlichen Durchmesser von 32 Millimetern verschmelzen, über den sich das kunstvolle Edelstahlgehäuse erstreckt.

Neben den länglichen, mittig angebrachten Bandanstößen springen die geriffelte Aufzugskrone und das dunkelrote Lederband ins Auge, welches perfekt auf die Kolorierung des Zifferblatts abgestimmt ist. Wie alle Mitglieder unserer Top 5, ist die Sirona mit Saphirglas ausgestattet. Im Innern des kompakten Schmuckstücks tickt das ETA-basierte Automatikwerk U2892A2, welches komplett in Glashütte gefertigt, veredelt und reguliert wird. Preispunkt: 1.830 Euro.

NOMOS Glashütte Metro neomatik Nachtblau

Kleine Sekunde, großer Auftritt: Im Zifferblatt der tiefblauen NOMOS Metro neomatik (Ref. 1110) finden wir mutige Kontraste. Neben einem neonorangen Sekundenzeiger hält der moderne Design-Klassiker eine grüne Minuterie am Rand bereit, die Leben in das ohnehin schon aufgeweckte Design der preisgekrönten (Red Dot Award) Glashütte-Damenuhr bringt. Nicht zu übersehen ist das gewölbte Saphirglas, welches den plastischen Eindruck des 8,1 Millimeter flachen Trendsetters verstärkt. Wie die berühmte Tangente und viele andere Modelle von NOMOS, erscheint das Edelstahlmodell in einem traditionellen Durchmesser von 35 Millimetern, der im Damenbereich ein Idealmaß darstellt.

Ebenfalls traditionell: Die U-förmigen Bandanstöße im Taschenuhren-Stil, an dem ein schwarzes Cordovan-Lederband mit Schnellwechselstegen montiert ist. Mechanischen Genuss erlebt die modische Dame auf der Rückseite, wo das Manufakturwerk DUW 3001 durch Saphirglas zu erkennen ist. Die große Besonderheit des 3,2 Millimeter flachen Automatikkalibers stellt sein außerordentliches Maß an Eigenentwicklung dar; sogar das komplexe Assortiment namens NOMOS Swing-System stammt komplett aus der Glashütter Heimat. Ladys mit Vorliebe für eine moderne Ausstrahlung, zeitlose Schönheit und erstklassige Technik bekommen die Metro neomatik Damenuhr für 3.120 Euro.

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Die heutige Uhrenwelt ist bewegter als je zuvor: Trends kommen, Trends gehen und Geschmäcker ändern sich im Wandel der Zeit. Zu den wenigen Konstanten zählt die Schönheit einer eleganten Dresswatch, die vor 100 Jahren genauso begeistern konnte wie im Jahr 2021. Aber kosten hochwertige Exemplare nicht ein halbes Vermögen? Wir möchten das Gegenteil beweisen und zeigen sieben Anregungen, mit denen Sie die beste Dresswatch bis 1000 Euro für Ihren Geschmack finden.

Bruno Söhnle Atrium

Glashütter Uhrmacherkunst ist weltweit für High-End-Dresswatches im fünf- bis sechsstelligen Preisbereich bekannt. Wer in das Universum der sächsischen Meisterwerke eintauchen möchte, ohne den Gegenwert eines Einfamilienhauses zu opfern, ist bei der jungen Marke Bruno Söhnle und ihrer Atrium Kollektion an der richtigen Adresse. Für 375 Euro (Ref. 17-13055-241) bekommt der Gentleman ein perfekt proportioniertes 38,3-Millimeter-Edelstahlgehäuse mit schmalen Bandanstößen, kratzfestem Saphirglas und in dieser Klasse respektablen 50 Metern Wasserdichtigkeit. Neben echter “Made in Germany”-Qualität aus Glashütte überzeugt uns das traditionelle Design dieser Dresswatch bis 1000 Euro: Ihre kleine Sekunde und das ortstypische, von der Dresdner Semperoper inspirierte Panoramadatum sind mittig positioniert, um einen symmetrischen Look zu gewährleisten. Den Antrieb liefert Quarz; wer eine automatische Bruno Söhnle sucht, findet im Bereich zwischen 800 und 1000 Euro ebenfalls ein attraktives Sortiment.

Hamilton American Classic Intra-Matic Auto

Gleiches gilt für Hamilton, dessen American Classic Intra-Matic Auto für 825 Euro (Ref. H38755751) im Katalog steht. Zwei Merkmale machen die schweizerische Dresswatch mit US-Erbe besonders: Erstens die markante Wölbung von Zifferblatt und Saphirglas, welche dem 42 Millimeter großen Klassiker eine plastische Wirkung beschert, zweitens der gebürstete Sonnenschliff in silberner Ausführung. Hauchdünne schwarze Zeiger, schmale Indizes und der Verzicht auf eine Sekunde unterstreichen die Simplizität der Intra-Matic, aber ohne Datumsfenster kann die elegante Diva nicht leben. Zum Glück ist letzteres im unteren Zentrum angesiedelt und stört den wunderschönen, fließenden Look der Dresswatch bis 1000 Euro nicht.

Technisch greift sie auf das bewährte Arbeitstier ETA 2892-2 zurück, das rund 42 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde bereitstellt. Übrigens muss es kein silbernes Zifferblatt sein – die Kollektion umfasst über 20 Referenzen mit schwarzen, blauen, beigen und braunen Alternativen.

Junghans Form A

Dass dreidimensionale Effekte einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität moderner Dresswatches leisten, beweist auch die Junghans Form A (Ref. 27/4730.00). Das beginnt beim 9,5 Millimeter flachen Edelstahlgehäuse, das sich zum Boden hin verjüngt und dem Schramberger Zeitanzeiger einen exzellenten Tragekomfort beschert. Fortgesetzt wird die plastische Ästhetik im Zifferblatt, welches einerseits konkav gewölbt und andererseits mit einer quadratisch geprägten Minuterie versehen ist. Durchsicht gewährt der 39,3 Millimeter schlanke Klassiker auf beiden Seiten, wobei die Frontseite mit Saphir- und der Gehäuseboden mit geheimnisvoll verdunkeltem Mineralglas bestückt ist. Unter letzterem tickt das Automatikwerk (deshalb das “A” im Namen) J800.2, das auf dem ETA 2824-2 basiert und 38 Stunden Ausdauer besitzt. Wer die versilberte Schwarzwälder Dresswatch persönlich kennenlernen möchte, muss 840 Euro einkalkulieren.

NOMOS Glashütte Ludwig 33 Duo Emailleweiss

Konkurrenz bekommt die Junghans aus Sachsen, wo NOMOS Glashütte mit der Ludwig 33 Duo Emailleweiss (Ref. 242) ins Rennen steigt. Die 33 Millimeter kleine Dresswatch bis 1000 Euro bringt Damen wie Herren nicht nur größen-, sondern auch ausstattungstechnisch absoluten Minimalismus ans Handgelenk. Zwei Zeiger, römische Ziffern und eine Eisenbahnminuterie auf dem glänzend emailleweißen Grund genügen, um eine bildschöne Uhr zu kreieren. Komplikationen oder ein Sekundenzeiger? Fehlanzeige. Das Highlight der Ludwig arbeitet im Innern des ultraflachen 6,5-Millimeter-Gehäuses: Ein Manufakturwerk Alpha.2 mit Handaufzug und 43 Stunden Gangreserve. Im Standardmodell für 1.060 Euro trifft es auf einen Stahlboden, kann gegen einen humanen Aufpreis von 220 Euro aber mittels eines Saphirglasbodens sichtbar gemacht werden (Ref. 249). Streng genommen ist die Ludwig damit keine Dresswatch bis 1000 Euro, was wir dem Glashütter Winzling allerdings gerne verzeihen – wo gibt in dieser Preisklasse schon ein hauseigenes Kaliber?

Oris Classic Date

Es sollte verboten werden, eine Dresswatch bis 1000 Euro zu kaufen, ohne vorher einen Blick auf die Oris Classic Date (Ref. 01 733 7594 4034-07 5 20 11) zu werfen. Mit ihrem schlichten Design und entspannten Rundungen entspricht die 42 Millimeter große Edelstahluhr dem Idealbild des eleganten Schweizer Begleiters. Das hier gezeigte Modell mit schwarzem Zifferblatt (950 Euro) bietet den Vorteil einer erstklassigen Lesbarkeit, doch die Auswahl alternativer Farbgebungen ist riesig – insgesamt stehen über 40 Referenzen zur Wahl. Noch überzeugender als die Vielfalt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Sellita-Automatikwerk mit Sichtboden? Enthalten. Feine Details wie applizierte Indizes, Leuchtzeiger und abwechslungsreiche Oberflächen? Selbstverständlich. Hinzu kommen höhere Qualitätsstandards im Vergleich zu vielen Einstiegsmarken, weil Oris vornehmlich auf Regionen jenseits der 1000 Euro fokussiert ist.

Sinn 556

Gleiches gilt für die Frankfurter Uhrenschmiede Sinn, die ihr normalerweise zwischen 1500 und 3000 Euro angesiedeltes Produktportfolio mit der 556 auch für dreistellige Budgets zugänglich macht. Das Rezept ist simpel: Man nehme die markentypische Wasserdichtigkeit von 200 Metern, kombiniere sie mit einem satinierten 38,5-Millimeter-Edelstahlgehäuse und verzichte auf kostspielige Komplikationen. Das Ergebnis ist ein simples, ausgezeichnet ablesbares Instrument, das als Fliegeruhr und Dresswatch gleichermaßen durchgeht.

Für den Antrieb sorgt ein robustes Sellita SW200-1, dessen Mechanik inklusive Aufzugsrotor mit demselben Saphirglas bedeckt ist wie das Zifferblatt. Wer die eleganten Qualitäten einer Dresswatch bis 1000 Euro mit kompromisslosen Outdoor-Fähigkeiten verbinden möchte, liegt bei der Sinn 556 goldrichtig und wählt zwischen mehreren Varianten. Unsere Favoritin ist die 556 I RS am Lederband für 990 Euro.

Tissot Gentleman Automatic

Ein Artikel über erschwingliche Dresswatches ohne Tissot? Undenkbar. Innerhalb ihres riesigen Produktangebots hält die Schweizer Marke viele ansehnliche Optionen bereit, unter denen die 40 Millimeter große Tissot Gentleman Automatic (Ref. T127.407.11.051.00) für uns ganz oben steht. Das liegt an ihrem beeindruckenden Gesamtpaket: 100 Meter Wasserdichtigkeit, Siliziumspirale und 80 Stunden Gangreserve kreieren einen robusten, technisch modernen Allrounder, während sportliche Gesichtszüge eine Attraktivität in sämtlichen Altersklassen garantieren.

Häufig diskutiert wird eine gewisse Ähnlichkeit zur Rolex Datejust, was für die Tissot Gentleman Automatic sicherlich als Kompliment zu verstehen ist. Ihr gelingt es, das jahrzehntelange Erfolgsrezept des Genfer Vorbilds in eine Preisklasse zu transportieren, die für Einsteiger und junge Menschen extrem greifbar ist. 820 Euro werden laut Hersteller für das zeitlose Multitalent fällig.

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Star des Jahres: Speedmaster Moonwatch 2021

Lang erwartet, heiß diskutiert: Der neuen Moonwatch gelingt eine optisch sanfte und technisch signifikante Weiterentwicklung ihrer astronomisch geprägten Vorgänger. Als wichtigste Neuerung sticht das Handaufzugskaliber 3861 hervor, das die Speedmaster mit Co-Axial-Hemmung, Silizium-Spiralfeder und Master-Chronometerzertifikat auf den aktuellen Stand der Dinge bringt. Äußerlich bleibt es beim 42-Millimeter-Gehäuse, welches erstmals in 18-karätigem Weiß- und Roségold bestellt werden kann und an einem neuen, schmaleren Metallband befestigt wird. Dieses wird Experten aus der Ref. 1479 (1989-1996) bekannt vorkommen.

Wie bisher, kann die Moonwatch als Hesalit-Ausführung mit solidem Gehäuseboden und als Saphirglas-Variante mit Sichtboden bestellt werden. Neu ist die “Dot over 90”-Tachymeterskala, deren 90er-Markierungspunkt jetzt wieder über statt neben der Zahl erscheint – eine Hommage an die frühen Modelle der 60er. Ebenfalls an das Jahrzehnt der ersten Mondlandung angelehnt ist das “Step Dial”, dessen leichte Abstufung am inneren Ende der Indizes für einen ausdrucksstärkeren Look sorgt.

Master Chronometer für die Seamaster 300

Eine weitere der zentralen Omega Neuheiten 2021 markiert die Seamaster 300 Master Chronometer. Gemäß ihres Namens wird die klassische, an das 1957er-Original angelehnte Taucheruhr ab jetzt von einem METAS-zertifizierten Kaliber mit Co-Axial-Hemmung befeuert. Zum Einsatz kommt das automatische 8912 mit 60 Stunden Gangreserve, Silizium-Spiralfeder und bekannten 15.000 Gauß Magnetfeldschutz. Optisch setzen die wassersportaffinen Omega Neuheiten 2021 auf ein zweischichtiges Sandwich-Zifferblatt: So verfügt die untere Ebene über Vintage-Superluminova, welches durch die Ausschnitte der oberen Schicht an den pfeilförmigen Indizes und arabischen Ziffern sichtbar wird. Enthusiasten dürften sich über die Wiedereinführung des zentralen Lollipop-Sekundenanzeigers genauso freuen wie über die zweifarbige Leuchtmasse und das aufgewertete, ergonomischere Edelstahlband.

Erste Omega aus patentiertem Bronze Gold

Liebhaber außergewöhnlicher Werkstoffe bleiben in der Seamaster 300 Reihe, um die nächste der großen Omega Neuheiten 2021 zu entdecken. Die Bronze Gold (Ref. 234.92.41.21.10.001) führt erstmals die gleichnamige Legierung ein, welche zu 37,5 Prozent aus Gold besteht und dank Zugaben von Silber und Palladium eine höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu typischen Bronzeuhren erreicht.

Das Sandwich-Zifferblatt besteht hier aus Bronze und besitzt einen dunkelbraunen Farbton, der gelungen auf die braune Keramiklünette abgestimmt ist. Zur Verstärkung des Vintage-Gefühls wird der 41 Millimeter große, bis 300 Meter wasserdichte Diver an einem Lederband mit Dornschließe aus Bronze Gold geliefert. Für den Antrieb ist dasselbe Kaliber 8912 verantwortlich wie in der Master Chronometer.

Schwärze in Vollendung: Diver 300M Black Black

Nachdem die Speedmaster Dark Side of the Moon Black Black vor einigen Jahren durch ihre vollständige Schwärze Aufsehen erregte, zieht jetzt auch die Seamaster im Rahmen der Omega Neuheiten 2021 nach. Mit ihrem bösen Keramikgehäuse lässt die Black Black (Ref. 210.92.44.20.01.003) alle anderen Neuheiten 2021 brav aussehen und macht kurzen Prozess in Sachen Farbwahl: Neben dem 43,5 Millimeter großen Korpus, der Lünette und dem Wellenmuster des Zifferblatts erscheinen auch alle Zeiger, Ziffern und Superluminova-Beschichtungen in Schwarz. Nur das sichtbare Co-Axial-Kaliber 8806 bleibt von der totalen Dunkelheit verschont. Ein integriertes Kautschukband mit Keramikschließe rundet den sportlichen, von Kennern bereits auf die Ferne identifizierbaren Diver ab. Wer Dominanz und Seltenheit am Handgelenk bevorzugt, könnte dieses Jahr keine bessere Wahl treffen.

Omega Neuheiten 2021 für Damen

Das exakte Gegenteil zur Black Black unter den Neuheiten 2021 stellt die 34 Millimeter schlanke Constellation Small Seconds dar. Mit ihr erhält die markante Damenkollektion erstmals eine kleine Sekunde, die über dem Datumsfenster bei sechs Uhr positioniert ist und einen klassischeren Eindruck im Vergleich zur Zentralsekunde hervorruft. Alle bekannten Details der fünften Constellation-Generation bleiben erhalten: Römische Ziffern oder 38 Diamanten auf der Lünette, die vier Krappen und das ikonische Mono-Rand-Armband bringen die Familienzugehörigkeit deutlich zum Ausdruck. Spannend ist die Farbvielfalt des Zifferblatts von Burgunderrot über sonnengeschliffenes Pfauenblau bis hin zu Perlmutt und Kastanienbraun. Optionale Diamantstundenindizes steigern die Exklusivität. Ihre Kraft schöpft die Constellation Small Seconds aus dem automatischen Master Chronometer 8802/8803.

Zu den exklusiveren Omega Neuheiten 2021 zählt die Aqua Terra Jewelled Dial Kollektion. Aus vier neuen Referenzen bestehend, übernimmt sie die wesentlichen Charaktermerkmale der 34 Millimeter großen Aqua Terra und verpasst ihr ein schmuckvolles Zifferblatt mit Wellenmuster. Je nach Vorliebe, wird es um 11 Diamant- oder Rubin-Stundenindizes im Marquise-Schliff veredelt.

Eleganz für Herren: De Ville Power Reserve

Auch Herren mit einer Vorliebe für vornehme Dresswatches kommen bei den Omega Neuheiten 2021 nicht zu kurz. Dafür sorgt die Erweiterung des Klassikers De Ville um fünf Referenzen mit Gangreserveanzeige. Im oberen Zentrum als Hilfszifferblatt positioniert, schafft diese ein optisches Gegengewicht zur kleinen Sekunde bei sechs Uhr und braucht satte 72 Stunden, um von der höchsten zur niedrigsten Position zu wandern. Eine Errungenschaft des Handaufzugskalibers 8934, dessen Modernität auf Augenhöhe mit den Co-Axial-Werken der anderen Omega Neuheiten 2021 liegt. Typisch De Ville, vereint sich ein 40-Millimeter-Gehäuse mit gewölbten Zifferblättern und goldenen Zeigern wie Indizes zur elegantesten Herrenkollektion aus Biel.

Olympic Collection und Tourbillon: 2020er-Editionen immer noch brandaktuell

Kurz vor den (nachgeholten) Sommerspielen in Tokio spielt die 2020 lancierte Omega Olympic Collection eine größere Rolle denn je. Das betrifft nicht nur den Gebrauchtmarkt, wo die Preise für einige Speedmaster Special Editions explodieren, sondern auch neue Modelle wie die Diver 300M Tokio Edition (Ref. 522.30.42.20.04.001). Weil ihre Aufschrift auf dem Glasboden von einem niemals stattgefundenen Sportevent zeugt, nimmt sie zusammen mit der übrigen Olympic Collection eine besondere Rolle in Omegas Firmengeschichte ein und besitzt 2021 noch immer eine außergewöhnliche Anziehungskraft.

Gleiches gilt für das Flaggschiff De Ville Tourbillon in nummerierter Auflage (Ref. 529.53.43.22.01.001). Mit über 170.000 Euro Herstellerpreis liegt sie meilenweit über jeder anderen Omega-Kreation, hat im Gegenzug aber Majestätisches zu bieten. Erstmals erhält das berühmte Zentral-Tourbillon eine METAS-Zertifizierung, während beim 43-Millimeter-Gehäuse die exklusive Weißgoldlegierung Canopus-Gold zum Einsatz kommt und dem Überflieger eine besondere Strahlkraft beschert. In einem eigenen Atelier per Hand gefertigt, hat die 2020 vorgestellte Tourbillon nur wenig mit den Neuheiten 2021 gemein und zeigt, zu welchen Höchstleistungen Omega fähig ist – vorausgesetzt, Geld spielt keine Rolle.

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Wer die Modellfamilie von Mühle Glashütte durchstöbert, kommt an der Sportkollektion 29er nicht vorbei. Für Damen und Herren erhältlich, zählt sie mit über 20 Referenzen zu den vielseitigsten Serien des Herstellers und verbindet 100 Meter Wasserdichtigkeit mit einem glasklaren, modernen Design. Wir erklären, woher die Mühle 29er ihren Namen hat, warum sie der ideale Kandidat für eine One-Watch-Collection ist und welche Variante am besten zu Ihnen passt.

Wofür steht die Bezeichnung Mühle 29?

Es braucht nicht viel Fantasie, um eine Verbindung zwischen Mühles nautisch geprägter Historie und der 29er zu vermuten. Wie stark der maritime Einfluss auf das Familienunternehmen ist, demonstriert eine kurze Rechnung: Von der Gründung im Jahr 1869 bis zur ersten Armbanduhr aus 1996, also rund 84 Prozent der bisherigen Unternehmensgeschichte, produzierte der Hersteller hauptsächlich nautische Instrumente wie Marinechronometer, Wetterstationen und Tidenuhren. Ein Erbe, das mit Stolz auf die handgelenkstauglichen Modelle projiziert wird. Im Falle der Mühle 29 geht es um eine kleine Segeljolle namens 29er, die in Jugendweltmeisterschaften zum Einsatz kommt und als besonders flott, agil und dynamisch gilt.

Eigenschaften, mit denen laut Hersteller auch die gleichnamigen Zeitanzeiger gesegnet sind. Darüber hinaus ist die Jolle ein sogenanntes One-Design-Boot, bei dem alle Exemplare vom Rumpf bis zum Segel baugleich sind. Ein Grundsatz, den die Mühle Glashütte 29er ebenfalls prägt: Obwohl sich die Komplikationen und Farben der einzelnen Modelle voneinander unterscheiden, erweisen sich Gehäuseform, Zifferblattgestaltung und der markante Kronenschutz als zentrale Konstanten. Eine dritte Parallele zum Boot stellt die Positionierung im Einstiegsbereich dar: Während die 29er Jolle auf die olympische Klasse der 49er vorbereiten soll, könnte die Mühle 29 als Sprungbrett für höherpreisige Modelle der Glashütter Marke dienen. Muss sie aber nicht, weil sie für sich betrachtet ein Volltreffer ist.

Gemeinsamkeiten aller Versionen

Bevor wir zur Modellvielfalt kommen, lohnt sich ein Blick auf die Gemeinsamkeiten aller Mühle 29 Editionen. Diese betreffen vor allem das Gehäuse, welches grundsätzlich aus Edelstahl besteht und steile Flanken mit scharf abgegrenzten, kantigen Bandanstößen vereint. Zwar sind keine vergoldeten und PVD-beschichteten Varianten erhältlich, aber der Mix aus polierten wie satinierten Oberflächen verleiht jeder einzelnen Referenz genügend Abwechslung. Standardmäßig gibt es 100 Meter Wasserdichtigkeit, gewährleistet durch eine verschraubte Krone mit auffälligem Flankenschutz. Letzterer verstärkt den kraftvollen Auftritt des Instruments und schützt vor seitlichen Stößen. Kratzer wehrt die 29er mit entspiegeltem Saphirglas ab, das genauso transparent ist wie der Sichtboden. Näheres zu den darunter arbeitenden Automatikwerken später.

Ein elementares Markenzeichen der Mühle 29 – mit Ausnahme der flachen Casual Modelle – ist der abgeschrägte Rehaut. Dieser erhöhte Zifferblattrand verleiht den Glashütter Zeitanzeigern eine hohe Plastizität und hält in der Regel eine Minutenskala bereit, welche bei der 29er Zeigerdatum durch eine Anzeige der 31 Monatstage ersetzt wird. Alle Varianten erhalten durch applizierte Minutenindizes einen hochwertigen Touch, der sich in der soliden Haptik bestätigt. Hält man die Mühle 29 in der Hand, werden keine qualitativen Differenzen zu teureren Kollektionen deutlich. Das hilft, die hohe Popularität der Serie zu verstehen.

Die Kleinen: Volle Leistung auf 36,6 Millimetern

Wer in die sportlich orientierte Reihe eintaucht, findet mit 36,6 und 42 Millimetern zwei Größen vor. Uns gefällt, dass es sich dabei um keine strikte Unterteilung in Damen- und Herrenmodelle handelt. Stattdessen sind die meisten Editionen als Unisex-Uhren positioniert, sodass Herren mit schmalen Handgelenken problemlos zum 36er-Durchmesser greifen können. Die Entscheidung für das kompakte Modell reduziert die Auswahl drastisch und bringt dem Käufer automatisch ein Fensterdatum auf drei Uhr, welches wahlweise mit einem weißen oder schwarzen Zifferblatt kombiniert wird. Ganz im Stile der großen Mühle 29er, gehören ein roter Sekundenzeiger und Superluminova-beschichtete Zeiger/Indizes zum guten Ton. Am schwarzen Dornschließen-Lederband mit weißen Kontrastnähten kostet die kleine 29er 1.230 Euro, während am Metallband 1.330 Euro fällig werden.

Von Big bis Casual: Die großen Modelle

Entscheidet man sich für den deutlich wuchtigeren Durchmesser von 42 Millimetern, öffnet sich das Tor zu sechs verschiedenen Bauweisen. Die simpelste von ihnen findet sich in der 29er Big, die mit ihrem Fensterdatum nichts anderes ist als eine Vergrößerung der 36-Millimeter-Version. Neben der Optik ist das Uhrwerk identisch zum kleinen Schwestermodell: Ein modifiziertes Sellita SW 200-1 mit markentypischer Spechthalsregulierung und überschaubaren 38 Stunden Gangreserve. Preislich werden für die Big am Metallband 1.530 Euro fällig. Wer einen Hauch zusätzlicher Funktionalität erwartet, bestellt die Mühle 29 Tag/Datum: Ihr SW 220-1 ergänzt die Datums- um eine gegenüberliegende Wochentagsanzeige bei neun Uhr. Statt schwarzen und weißen Zifferblättern gibt es hier titangraue Varianten mit Rehaut in sand-metallic. Preispunkt (Metallband): 1.590 Euro.

Findet man die Gehäusehöhen der Big (11,3 Millimeter) und Tag/Datum (12,2 Millimeter) zu wuchtig, empfehlen wir die 29er Casual. Als einzige Mühle Glashütte 29er verzichtet sie auf den charakteristischen Rehaut, was die Höhe zusammen mit dem SW 300-1 auf 9,75 Millimeter reduziert. Keine monumentale Schrumpfung, aber unter dem Ärmel deutlich spürbar. Unser Lieblingsdetail ist das marineblaue, gekörnte Zifferblatt, das die Casual zur lebhaftesten Mühle 29 macht und Vorfreude auf den nächsten Ausflug zum Meer bereitet. Am Velours-, Canvas- und klassischen Lederband kostet das Instrument 1.790 Euro.

Mühle M29: Die 29er für Traditionalisten

Den Preis für die schönste Ästhetik gewinnt jedoch die 29er Zeigerdatum: Sie ist das alleinige Mitglied ihrer Kollektion, das auf Fenster im Zifferblatt verzichtet und somit eine annährend perfekte Symmetrie bietet. Besonders stimmig finden wir den Rehaut, der die namensgebende Komplikation bereithält und durch eine hellblaue Farbgebung vom weißen Zifferblatt abweicht. Herstellerpreis (Edelstahlband): 1.630 Euro. Wer knapp das Doppelte davon bereithält, erhält mit dem Mühle 29 Chronograph das Spitzenmodell der Kollektion. Angetrieben vom MU 9413 (SW 500-1), kann er wahlweise mit weißem Zifferblatt oder im Reverse-Panda-Look bestellt werden und kostet am Massivband 2.950 Euro.

Besondere Erwähnung verdient die Mühle M29 Kollektion. Inspiriert von der historischen Robert Mühle Messuhr M29, verfügt sie als einzige Mühle 29 über arabische Ziffern, die zusammen mit schwarzen Feuille-Zeigern eine extrem traditionelle Aura versprühen. Auch das cremefarbene Zifferblatt unterstützt den klassischen Look. Wer die historischen Leistungen der Glashütter Marke möglichst authentisch ans Handgelenk bringen möchte, bestellt die Mühle M29 am braunen Lederband für 1.430 Euro.

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In der neuen Max Bill kleine Automatik bringt Junghans den schlanken Gehäusedurchmesser der ersten Max Bill von 1961 zurück. 34 Millimeter klein, ersetzt sie das Handaufzugswerk des historischen Vorbilds durch ein automatisches Kaliber und ist mit Saphirglas plus Datumsanzeige auf der Höhe der Zeit. Vier Newcomer stehen zur Verfügung und lassen der vorrangig weiblichen Zielgruppe die Wahl zwischen Edelstahl und einer goldfarbenen PVD-Beschichtung.

Einst der Standard, heute die Ausnahme: Schlanke Herrenuhren

Ähnlich wie man die deutsche Geschichte in eine Ära vor und nach 1945 unterteilt, kann man Junghans’ Unternehmensgeschichte in einen Abschnitt vor und nach 1961 aufspalten. In diesem Jahr beginnt die Schramberger Uhrenmarke ihre Kooperation mit dem Schweizer Architekten und Künstler Max Bill, dessen gleichnamige Bauhaus-Kollektion den traditionsbewussten Hersteller schlagartig in die Moderne katapultiert. Die erste Generation ist ein Kind ihrer Zeit, wie neben dem revolutionären Minimalismus die Ausmaße demonstrieren: 34 Millimeter Durchmesser entsprechen dem damaligen Standard für gepflegte Herrenuhren und resultieren aus der Tatsache, dass die Zeitanzeiger des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts um ihre Werke herum gebaut werden. Weil sich viele Kaliber jener Ära wie beispielsweise das Manufakturwerk 84/S3 über 12 Linien (27 Millimeter) erstrecken, ergeben sich mit Werkhaltering und Gehäusedicke typischerweise 32 bis 36 Millimeter Gesamtdurchmesser.

Heute muss man schon genauer suchen, um mechanische Herrenmodelle in diesem Spektrum zu finden. Obwohl der Trend zu monströsen Uhren jenseits der 45 Millimeter vorbei ist, liegt der Durchschnitt moderner Editionen bei rund 40 Millimetern und damit spürbar über den Größenverhältnissen der Sechziger. Die neue Junghans kleine Automatik will beweisen, dass diese Entwicklung nichts am Reiz kompakter Begleiter geändert hat und stellt sich mit originalgetreuen 34 Millimetern gegen die Erwartungen des 21. Jahrhunderts.

Unisex-Kollektion im vertrauten Design

In der Praxis ist zu erwarten, dass die kleine Automatik vielmehr von Damen als nostalgisch orientierten Männern getragen wird – schließlich fällt sie perfekt ins moderne Größenspektrum femininer Kollektionen. Am Handgelenk freuen sich beide Geschlechter über einen komfortablen Sitz des Edelstahlgehäuses, dessen ovalförmige Silhouette identisch zu den größeren Schwestermodellen ist und standardmäßig von gewölbtem Saphirglas gekrönt wird. Die Höhe des eleganten Instruments beläuft sich auf 10 Millimeter, womit es problemlos unter jeden Ärmel schlüpft. Anstelle eines Glasfensters gibt es einen vierfach verschraubten Massivboden auf der Rückseite. Das klingt auf dem Papier extrem robust, bewegt die Junghans kleine Automatik aber nicht über die gewohnten 30 Meter Wasserdichtigkeit.

Vier Referenzen mit zwei verschiedenen Zifferblättern

Die neueste Produktvorstellung vom Februar 2021 umfasst vier Varianten, die allesamt über leuchtbeschichtete Stunden- und Minutenzeiger sowie Leuchtpunkte auf 3, 6, 9 und 12 Uhr (letztere doppelt) verfügen. Gemäß den Erwartungen ändert sich nichts an der minimalistischen Gestaltung, welche durch hauchdünne Zeiger betont wird und dank eines zurückhaltenden Datumsfensters neben der Drei an zusätzlichem Gebrauchswert gewinnt. Zwei Designs stehen zur Wahl: Während die Referenzen 27/4105.02 und 27/4106.46 auf dünne Striche als Markierungen setzen, sind die Ref. 27/4107.02 und 27/7108.02 mit arabischen Ziffern im Zentrum und einer außenliegenden Minutenskala in derselben Typographie ausgestattet. Letztere Gestaltung verleiht der Junghans kleine Automatik mehr Komplexität und entschärft den reduzierten Charakter ihres Designs.

Drei der vier Editionen besitzen ein matt versilbertes Zifferblatt, welches zur klassischen und zeitlosen Persönlichkeit des Zeitanzeigers beiträgt. Wenn es eine Unisex-Kollektion gibt, die sämtliche Modetrends der nächsten Jahrzehnte mühelos überleben wird, dann ist es die Max Bill kleine Automatik. Das beweisen die Vorgänger mit weißem Zifferblatt und purem Leder- oder Stoffarmband bereits seit Jahren mit spielerischer Leichtigkeit und der gebührenden Eleganz. Denkt man nur an die klassische Bauhaus-Uhren mit Referenz  027/4006.02 oder 027/4004.04, fällt dies besonders ins Auge. Weibliche Eleganz unterstreicht die 027/7006.02 Max Bill Damenuhr mit kleiner Automatic. Pures Vintage Feeling versprechen die Referenzen 027/4005.02 und 027/4005.04 mit dunkelgrünen Nato-Straps.

Anderes Armband für jede Ausführung

Maximale Varietät bietet die kleine Automatik in ihrem Armbandspektrum, das für jede Referenz eine andere Version bereithält. Wer es traditionell mag und gerne an die frühen Modelle der 60er-Jahre erinnert werden möchte, greift zur 27/4105.02 am schwarzen oder 27/4107.02 am beigen Kalbslederband. Beide Varianten unterstützen die minimalistische Ästhetik der Junghans kleine Automatik mit einer simplen Dornschließe und legen sichtbare Nähte an den Tag. Nicht so die softgoldene 27/7108.02: Ihr glattes Lederband (ebenfalls mit Dornschließe) präsentiert sich deutlich moderner und harmoniert ausgesprochen gut mit dem hellgrauen Zifferblatt. Die größte Abweichung vom historischen Original markiert das Edelstahl-Milanaiseband der 27/4106.46, welches der zarten Junghans kleine Automatik im wahrsten Sinne des Wortes einen kühleren Charakter am Handgelenk verleiht.

Mehr Komfort im Alltag mit Selbstaufzug

Ihren wichtigsten Unterschied zur ebenfalls 34 Millimeter großen Max Bill Handaufzug offenbart die neue Serie im Innern, wo anstelle des manuellen J805.1 das automatische Kaliber J800.1 (Basis ETA 2824 oder Sellita SW 200) zum Einsatz kommt. Dieses hat mit 38 Stunden zwar vier Stunden weniger Gangreserve im Vergleich zur handaufgezogenen Alternative, erspart ihrem Besitzer aber im Gegenzug die tägliche Mühe des Aufziehens. Klar, für viele Enthusiasten ist letztere Tätigkeit Vergnügen statt Pflicht, aber eine breite Kundengruppe präferiert die praktischen Vorzüge des Aufzugsrotors.

Ist es eine Schande, dass die Junghans kleine Automatik ihre innere Schönheit nicht durch ein Sichtfenster präsentiert? Nein, denn der schlichte Metallboden passt perfekt zum minimalistischen Stil der Kollektion und erhöht ihre gefühlte Wertigkeit am Handgelenk wegen des gesteigerten Gewichts. Wer diese Vorzüge zu schätzen weiß und eine kompakte Max Bill mit hochwertiger Ausstattung sucht, erhält die kleine Automatik zu Herstellerpreisen von 1.065 Euro (Ref. 27/4105.02 und 27/4107.02) bis 1.165 Euro (Ref. 27/7108.02 und 27/4106.46).

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Im Jahr 1953 erscheint die erste Rolex Submariner und begründet eine der legendärsten Diver-Geschichten überhaupt. Nur wenig später folgt die Schwestermarke Tudor mit einer sehr ähnlichen Taucheruhr, die neben zahlreichen Komponenten auch den Namen ihres prominenten Verwandten übernimmt: Submariner. Warum sich Firmengründer Hans Wilsdorf für diese Ähnlichkeit entschied und die Bezeichnung später durch Tudor Black Bay ersetzt wurde, erfahren Sie in unserer kleinen Geschichtsstunde.

Der lange Weg zur Submariner

1881 in einer oberfränkischen Kaufmannsfamilie geboren, besitzt Wilsdorf ein natürliches Talent als Unternehmer und ist wegen des frühen Todes seiner Eltern bereits im jungen Alter auf sich allein gestellt. 1905 gründet er mit seinem Schwager Alfred Davis die Firma Wilsdorf & Davis in London, welche drei Jahre später in Rolex umbenannt wird. Durchschlagende Erfolge feiert die Marke jedoch erst in den Zwanzigern, als die Wasserdichtigkeit der ersten Oyster für Schlagzeilen sorgt. Zur selben Zeit, genauer gesagt 1926, ruft der Schweizer Fabrikant Philippe Hüther die Marke Tudor ins Leben, welche zehn Jahre später von Wilsdorf übernommen wird und nach den Vorstellungen des deutschen Unternehmers zur erschwinglicheren Rolex-Zweitmarke werden soll. Ein Plan, der erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in die Realität umgesetzt werden kann.

An der Genialität des Konzepts ändert die Verzögerung aber nichts: Als 1947 mit der Tudor Oyster die erste Kollektion des Herstellers erscheint, bedient sie sich hemmungslos an den Bauteilen des Vorbilds. Gehäuse, Krone und Bänder sind teilweise vollkommen identisch und tragen anfangs sogar die fünfzackige Krone. Weitere Kostenersparnisse erzielt Wilsdorf durch den Verzicht auf ein Rolex-Manufakturwerk, welches durch ein zugekauftes Kaliber ersetzt wird und für die meisten Kunden jener Zeit ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig sind Robustheit und Qualität, welche angesichts gleichwertiger Komponenten auf Rolex-Niveau liegen. Das Rezept der Oyster wird zum vollen Erfolg und dient als Blaupause bei der Submariner-Entwicklung.

Die wichtigsten Fragen zur Tudor Submariner in aller Kürze:

Ist Tudor eine Luxusmarke?

Ja, Tudor wird allgemein als Luxusuhrenmarke angesehen. Sie bietet hochwertige Uhren, die sowohl in der Verarbeitung als auch im Design überzeugen, allerdings zu einem meist niedrigeren Preis als einige andere Luxusuhrenmarken.

Hat die Marke Tudor etwas mit Rolex zu tun?

Ja, Tudor hat eine enge Verbindung zu Rolex. Die Marke wurde 1926 von Hans Wilsdorf gegründet, der auch der Gründer von Rolex ist. Ursprünglich wurde Tudor als eine Art “Schwesterfirma” zu Rolex konzipiert, um qualitativ hochwertige Uhren zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten.

Ist Tudor eine Marke von Rolex?

Rolex-Popularität als Marketing-Faktor

Letztere darf natürlich nicht vor dem Flaggschiff des Konzerns erscheinen, weshalb der Marktstart der ersten Tudor Taucheruhr 1954 und damit genau ein Jahr nach der Rolex Submariner erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt genießt die Muttermarke bereits internationales Ansehen, während sich die Tochter ihr Renommee erst noch verdienen muss. Diesen Prozess weiß Wilsdorf mit einer cleveren Idee zu beschleunigen: Warum nicht die Modellbezeichnung Submariner von der bereits erfolgreichen Taucheruhr übernehmen, um die qualitative Ebenbürtigkeit und enge Verwandtschaft klarzustellen? Der Gedanke setzt sich durch und der Genfer Diver betritt als “Oyster Prince Submariner Referenz 7922” den Markt. Fortan Tudor Submariner genannt, nutzt sie den Namen ihres Schwestermodells als Sprungbrett in eine selbstständige Erfolgsgeschichte.

Eine zweite Erklärung für die identische Namensgebung liefert die enorme Ähnlichkeit der ersten Modelle. Nicht nur der verschraubte “Oyster”-Gehäuseboden und das gewölbte Plexiglas, sondern auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit verbinden die Modelle miteinander. Zifferblätter und Gehäuse würden glatt als Spiegelbilder durchgehen, ja sogar die Rolex-Logos auf Krone und Edelstahlband trägt die Tudor Submariner 7922 noch bei sich. Lediglich das zugekaufte Fleurier 390 Automatikwerk trennt sie maßgeblich vom Manufakturwerk ihres teureren Vorbilds. Angesichts der vielzähligen Analogien wären verschiedene Namensgebungen kaum zu rechtfertigen gewesen; als Schritt der Transparenz gegenüber Käufern entscheidet man sich also für die Bezeichnung Submariner auf beiden Seiten.

Weg zur Selbstständigkeit: Tudor Submariner bis 1999

Die nachfolgenden Generationen der Tudor Taucheruhr sind von technischen Verbesserungen und Ausbruchsversuchen aus der strengen Rolex-Ähnlichkeit geprägt. So verzichtet die seltene Ref. 7923 von 1955 auf den prominenten “Mercedes”-Stundenzeiger der Muttermarke und etabliert ein flacheres Gehäusedesign, während die 7924 “Big Crown” drei Jahre später mit einer Verdopplung der Wasserdichtigkeit auf 200 Meter glänzt. Der Mercedeszeiger kehrt allerdings zurück. 1959 folgt der erste Kronenschutz in der Ref. 7928, welcher 1964 abgerundet und als Markenzeichen jeder späteren Tudor Submariner berühmt wird.

Eine neue Zeitrechnung beginnt im Jahr 1969, als die Referenzen 7016 und 7021 eine radikale Distanzierung von der Rolex Submariner wagen. Snowflake-Zeiger und quadratische Indizes geben für die nächsten 20 Jahre den Ton an, während die Tudor-Rose des gleichnamigen englischen Königshauses aus dem Logo verschwindet und durch ein Wappen ersetzt wird, das bis heute für Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit steht. Gleichzeitig muss das Kaliber 390 ausziehen und wird durch die ETA-Varianten 2483 und 2484 (letzteres mit Datumsfenster in der 7021) ersetzt. Ihre maximale Eigenständigkeit erreicht die Tudor Submariner ab 1995 in der letzten Generation: Der Prince Date Submariner 79190. Sie kehrt zwar zum Mercedeszeiger zurück, hat aber dreieckige, erstmals auch umrandete Indizes im Angebot und verbessert die Sicherheit unter Wasser mit einer unidirektionalen Drehlünette. Ihre Ära endet kurz vor der Jahrtausendwende und markiert den (vorübergehenden) Abschied von der Tudor Submariner.

Neuer Name, eigene Ausrichtung: Das 21. Jahrhundert

Umso größer ist die Begeisterung im Jahr 2012, als der Schweizer Hersteller die Rückkehr seines erfolgsgekrönten Divers realisiert. Längst nicht mehr auf die Namensverwandtschaft mit Rolex-Modellen angewiesen, wechselt er seine Bezeichnung von Submariner zu Tudor Black Bay, dem Namen einer fiktiven Bucht. Jährlich vergrößert und weiterentwickelt, gehört die Black Bay im Rückblick zu den wichtigsten horologischen Erfolgsgeschichten der 2010er-Jahre. Heutzutage ist ihre Familie umfangreicher und eigenständiger als je zuvor: Markeneigene Manufakturwerke, ein Größenspektrum von der 32-Millimeter-Damenuhr bis zur wuchtigen P01 und charakteristische Merkmale wie die Snowflake-Zeiger von 1969 zeichnen das Produktportfolio.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Tudor Black Bay ist ein starkes, aber keineswegs mehr das einzige Kaufargument gegenüber der Rolex Submariner: Die Reihe hat einen selbstständigen, von mehr Mut und Sportlichkeit geprägten Stil entwickelt als die klassischen Diver der Muttermarke. Qualitativ gilt hingegen jene Ähnlichkeit, die schon Hans Wilsdorf zu seinen Lebzeiten betont hat. Könnte der 1960 verstorbene Gründer die heutige Verfassung seiner einstigen Tudor Submariner sehen, wäre er sicher stolz.

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Sie sind sportlich, robust und längst nicht mehr der Herrenwelt vorbehalten: Taucheruhren. Besonders in der gehobenen Klasse beweisen die Hersteller, wie gut sich die wasserdichten Allrounder am weiblichen Handgelenk schlagen und dabei auch erstaunlich elegant sein können. Wir zeigen Ihnen unsere Top 5 der femininen Diver von Tudor, Omega und Co.

Sanft oder bullig? Damen Taucheruhren von Breitling

2020 war ein großes Jahr für die Breitling Chronomat: Erst die vollständige Überarbeitung der 42-Millimeter-Herrenmodelle im Frühjahr, dann die Ergänzung um mehr als 15 Damenuhren im Herbst. Damit wandte sich die 1942 als Fliegeruhr geborene Kollektion erstmals in ihrer Historie gezielt an die weibliche Kundschaft. In den Worten ihres Herstellers sind die 32 und 36 Millimeter kompakten Editionen “universelle Sportuhren”, fallen für uns aber eher in die Kategorie der sanften Diver. Sanft, weil 100 Meter Wasserdichtigkeit keine Rekordleistung sind und ästhetische Erwägungen im Vordergrund der Modellreihe stehen. Ihre Hauptmerkmale – griffige Reiter auf der Lünette und das Rollenarmband – übernehmen die Damen Taucheruhren von der Breitling Chronomat B01 42 und erhalten dadurch eine besondere Eigenständigkeit in der häufig so monotonen Welt der femininen Zeitanzeiger.

Apropos Eigenständigkeit: Nicht nur zeigt sich das Farbspektrum mit exotischen Varianten wie Mintgrün sehr kreativ, sondern auch die Materialwahl – von reinem Edelstahl über Bicolor bis Roségold ist alles möglich. Auch die Antriebe variieren; so werden die 36-Millimeter-Modelle vom automatischen Kaliber 10 versorgt, während die Chronomat 32 auf ein Quarzwerk setzt.

Letztere könnte nicht weiter von der bulligen Unisex Uhr Breitling Endurance Pro mit 44mm Gehäuse entfernt sein. Statt mit eleganten Linien zu beeindrucken, stellt sie die harte Substanz in den Vordergrund und bietet maximale Robustheit für aktiven Lifestyle. 300 Meter Wasserdichtigkeit sind unter Damen Taucheruhren eine starke Ansage, gepaart mit der Vielseitigkeit farblich abgestimmter Kautschukbänder. Passend zum jeweiligen Zifferblatt, erscheinen sie entweder in Weiß, Gelb, Orange oder schicken Blautönen und können auf Wunsch durch ein Metallband ersetzt werden. Große arabische Ziffern, breite Drehlünette, drei Hilfszifferblätter – gut greifbar, gut sichtbar – die Breitling Endurance Pro versteckt ihre Funktionalität nicht, sondern trägt sie offen zur Schau. Und genau deshalb mögen wir sie so.

Die Edle: Omega Seamaster AquaTerra 150M Co-Axial

Ein anderes Erfolgsrezept für Damen Taucheruhren stammt aus Biel, wo Omega mit der Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial ins Rennen steigt. Ihr Ziel, die Eleganz einer Dresswatch mit der Robustheit eines Divers zu verbinden, erfüllt sie meisterhaft und besitzt einen technischen Vorsprung gegenüber Breitlings Editionen: Das Manufakturwerk. Zum Einsatz kommt das METAS-zertifizierte Kaliber 8800 mit 55 Stunden Gangreserve, Sichtboden und nahezu vollständiger Magnetfeldresistenz. 150 Meter Wasserdichtigkeit schaffen eine verdiente Berechtigung für das “Aqua” im Namen, während die Optik von pfeilförmigen Zeigern, einem wellenförmig verzierten Zifferblatt und der mittig bei sechs Uhr positionierten Datumsanzeige geprägt ist.

Durch den Verzicht auf eine Drehlünette verstecken die Damen Taucheruhren ihre Bestimmung so erfolgreich, dass man sie ohne Vorwissen niemals der Diver-Kategorie zuordnen würde. Das gilt insbesondere für jene Varianten, die das standardmäßige Edelstahlgehäuse durch 18-karätiges Roségold ersetzen und auf Wunsch mit großzügigen Brillantbesätzen bestückt sind. Letztere können das Preisschild problemlos in die hohen 30.000er katapultieren. Vor allem aber sind es die Basismodelle unter 6.000 Euro, die unser Herz erobert haben.

Die Leistungsstarke: Tudor Black Bay Fifty-Eight

Denken Damen an die Black Bay Fifty-Eight erscheinen auf den ersten Blick die Editionen mit kleinerem Gehäusedurchmesser als sinnvoll. Mit den eleganten Uhren Tudor Black Bay 36 S&G und der Tudor Black Bay 32 befinden sich attraktive Modelle in der aktuellen Kollektion.

Als Unisex-Option wurde die Tudor Black Bay Fifty-Eight zwar nicht explizit fürs weibliche Handgelenk konzipiert, kann jedoch mühelos mit den “echten” Damen Taucheruhren mithalten und übertrifft diese sogar. Damit ist weniger der Durchmesser von 39 Millimetern gemeint als die leistungsstarke Kombination aus 200 Metern Wasserdichtigkeit, unzerstörbarer Haptik und 70 Stunden Gangreserve. Letztere schöpft die Taucheruhr für Damen aus dem hauseigenen MT5402 mit COSC-Zertifizierung und Automatik – keine Selbstverständlichkeit angesichts des Herstellerpreises von 3.430 Euro am Metallband.

Auch die synthetischen “Soft Touch”-Bänder stehen zur Wahl, unterstützen den soliden Charakter der Black Bay Fifty-Eight aber weniger gelungen. Interessierte erhalten die Taucheruhr für Damen wahlweise in schwarzer Farbgebung mit goldfarbenen Akzenten oder in der jüngst vorgestellten, blauen Version mit weißen Kontrasten. Letztere konnte den “Challenge Watch Prize” beim GPHG 2020 für sich verbuchen. Aber auch ohne den Uhren-Oscar würden wir die Modelle wegen ihrer Authentizität, technischen Raffinesse und ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis wertschätzen – am weiblichen wie männlichen Handgelenk.

Luxus zum kleinen Preis: Tag Heuer Aquaracer

Dass solide und stilvolle Taucheruhren für Damen kein Vermögen kosten müssen, beweist Tag Heuer mit der Aquaracer Quarz 35mm. Im Rahmen zwischen 1.500 und 2.000 Euro angesiedelt, steht sie in Sachen Verarbeitungsqualität teureren Mitbewerbern in nichts nach und setzt auf pure Sportlichkeit im Design. Unser Lieblingsmodell ist die schwarze Referenz WAY131M.BA0748, weil sie die typisch kraftvollen Keramiklünetten aus La Chaux-de-Fonds mit einem femininen Perlmutt-Zifferblatt und elf Diamantindizes verbindet. Eine Symbiose also, aber keineswegs ein Kompromiss: Satte 300 Meter Wasserdichtigkeit markieren die Spitze unseres Feldes, während das Quarzwerk erstklassige Präzisionswerte garantiert.

An den Charme eines mechanischen Kalibers kommt es nicht heran, erlaubt den Taucheruhren für Damen aber ihre vergleichsweise Erschwinglichkeit und erweist sich als zuverlässige Option für die lange Frist. Insgesamt zehn Variationen der 35 Millimeter großen Tag Heuer Aquaracer stehen zur Wahl, allesamt mit schwarzem oder blauem Zifferblatt versehen und wahlweise von einer Keramik- oder Stahllünette gezeichnet. Übrigens: Wer die Damen Taucheruhren in kleineren Dimensionen tragen möchte, findet in der Aquaracer 32 eine vollwertige und ebenfalls bis 300 Meter wasserdichte Alternative.

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Mit der neuen Tudor Royal lanciert die Genfer Luxusmarke eine preisgünstige Alternative zu den Rolex-Uhren Datejust und Day-Date. In vier Größen von 28 bis 41 Millimetern erhältlich, umfasst die breite Herren- wie Damenkollektion neben reinen Edelstahl- auch Bicolor-Varianten und schöpft ihre Kraft aus Automatikwerken von ETA und Sellita, wie etwa dem T601 oder T603. Wir haben uns Tudors Newcomer im Test näher angesehen und erklären, warum die Royal zu den spannendsten Dresswatches ihrer Preisklasse gehört. Außerdem sehen wir uns die lachsfarbene Damenversion M28300-0008 im Test an.

Royal: Rückkehr eines bekannten Namens

Zugegeben, eine gänzliche Neuheit ist die sportlich-elegante Linie nicht mehr. Denn bereits im Juli 2020 präsentierte Tudor die royalen Zeitanzeiger auf dem asiatischen Markt, während die restliche Welt noch bis zum Herbst warten musste. Von Betagtheit kann bei der Modellreihe – im Gegensatz zu ihrem Namen – jedoch keine Rede sein. Letzterer erinnert an die 1950er, als Rolex-Gründer Hans Wilsdorf mit der Oyster Prince eine erschwinglichere Alternative zu den Editionen der Muttermarke herausbrachte und 26 der ersten Exemplare an die Grönland-Expedition der britischen Royal Navy auslieferte. Ob die Bezeichnung der königlichen Streitkräfte als Vorlage für die anschließend lancierten Royal Modelle diente, wissen wir nicht. Fest steht allerdings, dass Editionen wie die Damen-Referenz 8533 von 1961 als Blaupause für die 2020er-Serie dienten: Weiche Linien, markante Tonneau-Gehäuse und aufs Wesentliche fokussierte Zifferblätter bauen eine Brücke zwischen Alt und Neu.

Sportliche Eleganz mit gekerbter Lünette

Ein anderes Merkmal sticht uns bei der frischen Tudor Royal jedoch zuerst ins Auge: Ihre gekerbte Lünette. Das abwechselnde Muster aus geriffelten und polierten Oberflächen erzeugt nicht nur einen hochwertigen Eindruck, sondern hebt die Genfer Familie auch spürbar von ihren Rolex-Verwandten Datejust und Day-Date ab. Diese (dringend benötigte) Eigenständigkeit wird durch zwei weitere Auffälligkeiten verstärkt: einerseits das kissenförmige Gehäuse im Stil der Siebziger. Zweitens das integrierte und fünfreihige Metallband mit Sicherheitsfaltschließe. Beide Komponenten gehen fließend ineinander über und liefern eine gute Begründung dafür, warum die Royal in der Sport Kollektion und nicht etwa in der Tudor Klassik Reihe gelistet ist. Trotz der sportlichen Züge finden wir aber, dass die eleganten Aspekte der neuen Modellreihe überwiegen und eine Kategorisierung als Dresswatch ebenfalls plausibel machen. Im Test sprechen auch 100 Meter Wasserdichheit kein Bisschen gegen diese Klassifizierung.

Vier Größen, immer mehr Zifferblattfarben: Eine große Familie

Über 50 Varianten der umfangreichen Serie stehen zur Wahl, beginnend bei den 28 und 34 Millimeter schlanken Damenmodellen. Genau wie die mächtigeren Editionen mit 38 und 41 Millimetern Durchmesser, erreichen sie  dank verschraubter Krone eine Wassertiefe von bis zu 100 Metern und vermitteln im Test einen extrem robusten wie hochwertigen Eindruck. Alle Größen können entweder in reinem Edelstahl oder einer Kombination aus Edelstahl und 18-karätigem Gelbgold bestellt werden. Letztere wirkt aufgrund der satinierten Elemente deutlich bodenständiger als erwartet, sticht in einer Welt voller Rot- und Roségold aber trotzdem aus der Masse hervor. Ein gemäßigter Exot also, die zweifarbige Royal.

Eine zweite Variable zur Justierung der Auffälligkeit markiert die Zifferblattfarbe. Während Champagner eine extrovertierte Note besitzt, zeigen sich Schwarz und Silber deutlich klassischer. Als vierte, für unseren Geschmack attraktivste Option kommt Dunkelblau hinzu, das genau wie die bisher genannten Töne über einen Sonnenschliff verfügt. Dieser kann nur im Falle der beiden kleinsten Gehäusegrößen durch eine fünfte Alternative, nämlich weißes Perlmutt mit Brillantbesatz, ersetzt werden. Wer seiner Royal ein Höchstmaß an weiblichem Charme verleihen möchte, könnte keine bessere Entscheidung treffen. Seit 2023 wird die Referenz M28300-0008 angeboten, die mit lachsfarbenem Zifferblatt die Palette der Möglichkeiten erweitert. Darüber hinaus gibt es Varianten mit schokoladenfarbenem Zifferblatt.

Day-Date nur für die 41-Millimeter-Version

Lenken wir im Test unsere Konzentration von der Farbe auf die Struktur des Zifferblatts, so wird die Rolex-Verwandtschaft unübersehbar: Nicht nur die applizierten römischen Ziffern, sondern auch die balkenförmigen Stunden- und Minutenzeiger sehen der Datejust ähnlich. Unterschiede gibt es bei der Datumsanzeige, welche erstens auf eine Lupe verzichtet und zweitens eine friedliche Koexistenz mit der römischen Drei-Uhr-Markierung erlaubt, statt diese zu verdrängen. Die Tatsache, dass jeder Royal eine weiße Datumsscheibe verpasst wurde, ist Geschmackssache – wir persönlich hätten uns insbesondere bei den schwarzen und blauen Zifferblättern eine farbliche Anpassung gewünscht.

Mehr Komplikationen gehen nur mit der 41 Millimeter großen Herrenvariante einher. Sie erweitert das Datum um eine Wochentagsanzeige auf zwölf Uhr, welche ganz im Stile der Rolex Day-Date auf Abkürzungen verzichtet und eine exzellente Lesbarkeit besitzt. Auch hier fällt im Vergleich der starke Kontrast zwischen weißer Drehscheibe und dunklen Zifferblättern ins Auge, welcher vielen Enthusiasten ein Dorn im Auge sein dürfte. Unterm Strich ist die Integration des Fensters aber gut gelungen. Denkt man über mögliche Erweiterungen der Royal Kollektion in der Zukunft nach, erscheint eine Übernahme des Wochentags in die 38-Millimeter-Version der Tudor Uhr gut denkbar, Stand 2023 ist diese aber noch nicht erfolgt.

Zugekaufte Uhrwerke drücken den Preis

Unter den soliden Gehäuseböden aller Editionen schlummern entgegen des fortwährenden Trends bei Tudor keine Manufakturwerke, sondern automatische Antriebe der Großserienhersteller ETA und Sellita. Bei der 41-Millimeter-Variante ist es das Sellita-basierte T603, während die beiden mittleren Größen auf das verwandte T601 zurückgreifen und die 28-Millimeter-Damenuhr vom ETA-Derivat T201 befeuert wird. Alle drei Werke legen eine wenig beeindruckende Gangreserve von 38 Stunden an den Tag und werfen die Frage auf, warum die Schweizer Luxusmarke im Gegensatz zu anderen Reihen wie der Black Bay 58 auf ein hauseigenes Kaliber verzichtet hat. Trotzdem handelt es sich nicht nur im Test, sondern auch im Alltag um bewiesenermaßen solide Werke. Das T601 ist Chonrometer zertifiziert. Es handelt sich beim T601 letztlich um die Tudor-Bezeichnung für das ETA 2824-2 oder sein Sellita Äquivalent.

Die Antwort liegt nicht fern und heißt Kostenreduktion. Nur mittels zugekaufter Antriebe ist es möglich, Rolex-Qualitätsstandards bei den Gehäusen mit erheblich günstigeren Kaufpreisen im Vergleich zur Schwestermarke zu verbinden. Die Konditionen haben uns im Test überrascht und verlockend sind sie für Uhren-Liebhaber allemal: Das Spektrum der Herstellerpreise reicht von 1.960 Euro für die kleinste Version mit Edelstahl bis 3.620 Euro für die 41 Millimeter großen Bicolor-Editionen. Besonders hoher Nachfrage dürften sich die reinen Edelstahlmodelle der größten Ausführung erfreuen, welche mit moderaten 2.100 Euro zu Buche schlagen. Damit bietet die Royal ein beinahe unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis in einer Liga, die gemeinhin der Mittel- und nicht etwa Luxusklasse zugeschrieben wird. Deshalb sind wir überzeugt, dass die sportliche Eleganz aus Genf zum vollen Erfolg wird.

Der Beitrag Tudor Royal im Test erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.