Von Tissot bis Omega: Uhrenbesitzer aller Preisklassen kennen das Problem einer zu langsam oder zu schnell tickenden Automatikuhr. Einige Wochen nicht angepasst, läuft der Zeitanzeiger mehrere Minuten hinter der exakten Digitaluhr. Ihre Uhr geht nach? Welche Gangabweichungen normal sind, welche Gründe für das Nachgehen verantwortlich sind und wie Sie die bestmögliche Präzision Ihrer Automatik- oder Handaufzugsuhr wiederherstellen lassen, verrät Ihnen unser Magazin.

Alle mechanischen Uhren laufen ungenau

“Meine Uhr geht immer nach!” Täglich sind deutsche Uhrmacher und Juweliere mit verzweifelten Besitzern konfrontiert, deren mechanische Instrumente spürbar von der Atomzeit abweichen. Die Intensität des Fehlgangs variiert: Während manche Zeitanzeiger lediglich drei Sekunden täglicher Verzögerung offenbaren, entfernen sich andere mehrere Minuten von der Idealzeit. Erstere Gruppe können wir beruhigen: Fällt die Ungenauigkeit in den Rahmen von minus zehn Sekunden bis plus zehn Sekunden binnen 24 Stunden, kann von einer präzisen Uhr die Rede sein. Winzige Differenzen in der mechanischen Konstruktion und Regulierung sorgen dafür, dass zwei Exemplare des gleichen Uhrenmodells spürbar voneinander abweichen können. Ob man ein Modell erwischt, das zufälligerweise nah an der Null-Sekunden-Abweichung liegt, ist Glückssache. Wer (annährend) perfekte Präzision erwartet, muss eine Quarzuhr kaufen.

Welche Gangabweichungen sind unbedenklich?

Geht Ihre Uhr nach? Die Größe des Fensters, in dem die potenzielle Abweichung liegt, können Uhrenhersteller einerseits durch die Qualität der Komponenten und Konstruktion des Kalibers, andererseits durch die Reglage in verschiedenen Positionen beeinflussen. Schwerkraft, Reibungen und eventuelle Ungleichgewichte zwischen den Uhrwerkskomponenten sorgen dafür, dass die Präzision je nach Lage des Zeitanzeigers variiert. Zur Kompensation dieses Ungleichgewichts schreibt die Schweizer Prüfstelle für Chronometer (COSC) fünf Lagen vor, in denen die Uhrwerke reguliert werden müssen: Zifferblatt oben/unten, Krone oben/unten und Krone links. Am Ende wird die mittlere tägliche Gangabweichung berechnet. Die begehrte Zertifizierung wird in folgenden Fällen vergeben:

• Automatikuhr geht nach: Bis zu minus vier Sekunden täglich sind gestattet.
• Automatikuhr geht vor: Maximal plus sechs Sekunden täglich sind COSC-würdig.

Dieselben Standards gelten für Handaufzugsuhren. Luxusmarken wie Breitling und Chopard nutzen das renommierte COSC-Verfahren ebenso wie erschwinglichere Hersteller von Tissot bis Hamilton, um Kunden einen anerkannten Mindeststandard an Präzision zu garantieren.

Omega geht mit seiner METAS-Zertifizierung noch einen Schritt weiter: In sechs Lagen reguliert, dürfen die Zeitanzeiger maximal fünf Sekunden vorgehen (Automatikuhr geht nach: nicht bestanden!) und müssen starken Magnetfeldern bis 15.000 Gauß trotzen.

Rolex’ hauseigenes “Superlative Chronometer” Zertifikat ist besonders streng: Über plus/minus zwei Sekunden täglich sind nicht zulässig. Sie sehen aber: Keine Mechanik liefert hundertprozentige Präzision.

Automatikuhr geht nach: Ursachen

Die Uhr geht nach – und jetzt? Fällt die Abweichung merklich heftiger im Vergleich zur COSC-Toleranz aus, beispielsweise 30 Sekunden täglich, besteht Handlungsbedarf. Statt persönlich Hand anzulegen und im schlimmsten Fall tausende Euro Schaden zu verursachen, sollten Sie das Modell zum Uhrmacher bringen. Letzterer wird zunächst den Grund des Fehlgangs identifizieren, der unterschiedlicher Natur sein kann:

• Revision erforderlich: Jedes mechanische Uhrwerk benötigt eine regelmäßige Wartung (typischerweise alle fünf bis acht Jahre). In deren Zuge werden primär Öle gewechselt und verschlissene Komponenten ersetzt. Erfolgt diese Arbeit nicht, resultieren massive Ungenauigkeiten bis hin zur Austrocknung und Beschädigung des Kalibers.
• Spirale ist magnetisiert: Smartphones, Musikboxen, Magnetverschlüsse von Handtaschen – mechanische Uhren können durch alltägliche Einflüsse eine Magnetisierung erfahren. In kleinem Ausmaß unbedenklich, doch Extremfälle äußern sich deutlich: Die Automatikuhr geht vor – und zwar mehrere Stunden! Das ist exakt der Grund, warum das METAS-Zertifikat der Magnetresistenz einen solch hohen Stellenwert einräumt.
  
• Heftige Stöße: Erleidet die Spirale einen heftigen Schlag, kann ihr letzter Umgang aus ihrer Position springen. Das Resultat: Die Automatikuhr geht nach. Verstellte Spiralschlüsse und eine verklebte Spirale sind ebenfalls weitverbreitete Ursachen.
• Wasser im Uhrwerk: Taucheruhren benötigen eine regelmäßige Überprüfung ihrer Wasserdichtigkeit. Dringt Flüssigkeit in die Mechanik ein, folgen Schäden.

Uhr geht nach: Lösung des Problems

Nicht nur aus Gründen der technischen Faszination erweist sich der Fehlgang als problematisch, sondern auch im Alltag: Ist die Uhr lahm, resultieren vom Verpassen der Bahn bis zur Verspätung bei wichtigen Terminen unangenehme Konsequenzen. Egal ob Hublot, Breitling oder Chopard – massive Ungenauigkeiten müssen vom Profi behoben werden. Oftmals genügt dem Uhrmacher in simples Nachregulieren des Kalibers, um den Nachgang abzuschwächen. In anderen Fällen ist eine komplette Revision oder Reparatur erforderlich. Je länger man die notwendigen Arbeiten hinauszögert, desto schwerwiegender der Schaden und höher die Kosten. Wer die Intervalle einhält, kommt oftmals mit einer vergleichsweise günstigen Reinigung davon. Auch nagelneue Zeitanzeiger benötigen einen Check: Frisch eingelaufene Uhren sollten nach ein paar Wochen auf ihr Gangverhalten geprüft und gegebenenfalls nachreguliert werden.

Übrigens ist die Quarzuhr von der Wartung nicht völlig ausgeschlossen. Trotz neuer Batterie stellen viele Besitzer verwundert fest: Der Zeitanzeiger geht nach! Häufigster Grund sind gealterte Schmiermittel im Räderwerk, die das Drehen der Zahnräder erschweren, dem Schrittmotor ein höheres Drehmoment abverlangen und seine Anfälligkeit für Fehler erhöhen. Die Digitaluhr ist für dieses Problem nicht anfällig, weil die Schwingungen des Quarzes nicht per Räderwerk an mechanische Zeiger, sondern an eine digitale Zählereinheit weitergegeben werden.

Tipps zur richtigen Pflege von Automatikuhren

Die Automatikuhr geht nach – Ursachen gibt es viele und professionelle Lösungen ebenso. Aber was kann man eigenständig unternehmen, um die Gangabweichung zu reduzieren und den Verschleiß zu begrenzen? Ein wichtiger Faktor ist die nächtliche Lagerung. Die Automatikuhr geht nach? Probieren Sie eine Seitenlage mit nach oben ausgerichteter Krone. Umgekehrt kann eine Position mit der Krone nach unten helfen, eine vorlaufende Uhr zu “bremsen”.

Zudem sollte man übermäßigen Verschleiß durch extrem ruckartige Handbewegungen vermeiden, weil sonst die Spirale überschlagen oder Stellfedern ihren Platz verlassen könnten. Starke Temperaturschwankungen schaden dem Uhrwerk ebenfalls, weshalb viele Enthusiasten auf ein nächtliches Tragen am Handgelenk schwören. Achten Sie bei längerem Nichttragen auf eine schonende Lagerung, reinigen Sie Ihre Hublot, Rolex und Co. behutsam und halten Sie die notwendigen Wartungsintervalle ein. Und egal, wie detailliert die Video-Anleitungen im Internet sind: Als Laie sollte man den Zeitanzeiger niemals eigenständig öffnen, um amateurhafte Regulierungen durchzuführen.

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Noch in 729 Millionen Jahren wird sie auf die Sekunde exakt laufen: Die Atomuhr NPL-CsF2 in London. Mit dieser Präzision können es weder Quarzuhren noch mechanische Zeitanzeiger aufnehmen. Aber bei welchen Marken muss man eigentlich vorbeischauen, um genaueste Mechanikuhren zu finden? Von Breitling bis Zenith zeigt Ihnen unser Magazin die akkuratesten Automatikwerke der Branche und erklärt, warum auch Glück beim Kauf eine Rolle spielt.

Gangabweichung: Messung von Präzision

Um zu bestimmen, wie genau eine Armbanduhr läuft, wird die tägliche Abweichung von der perfekten Uhrzeit gemessen. Läge diese bei null Sekunden, könnten wir von einer perfekten Präzision sprechen und der Zeitanzeiger wäre eine ernsthafte Konkurrenz für die Atomuhr NPL-CsF2. In der Realität ist dies jedoch nie der Fall: Selbst Quarzuhren, die für ihre außergewöhnliche Genauigkeit bekannt sind, entfernen sich pro Jahr ein paar Sekunden von der Atomzeit. Eine Ausnahme sind Funkuhren, die durch ihre regelmäßige Synchronisation mit internationalen Zeitzeichensendern keine dauerhaften Gangabweichungen generieren. Im mechanischen Universum hingegen gelten andere Standards: Top-Uhren der Spitzenklasse bleiben im Fenster von -2/+2 Sekunden täglich, aber selbst fünf Sekunden Differenz wären ein vernünftiger Wert. Im Einstiegsbereich der mechanischen Uhren können auch mal 20 Sekunden Gangabweichung pro Tag toleriert werden. Dabei handelt sich dann natürlich nicht um die genauesten Uhren der Branche.

Rolex: Von Datejust 41 bis Submariner strengste Kriterien

In diesen Tagen stellen viele Uhrenliebhaber infrage, ob die Preise neuer Rolex Uhren noch gerechtfertigt sind. Über eine Sache lässt sich jedoch nicht diskutieren: Die rigorosen Präzisionsstandards der Genfer Traditionsmarke. Während die COSC in ihren Testverfahren noch Abweichungen von -4/+6 Sekunden täglich durchgehen lässt, müssen die Uhren mit der fünfzackigen Krone in ihrer neuesten Kalibergeneration -2/+2 Sekunden Genauigkeit erfüllen. Die Rolex Datejust 41 war eine der ersten Uhren, die in das Vergnügen des aktuell bei Rolex genauesten Automatikwerks 3235 kamen: Dank eines neues Federhauses, der patentierten Chronergy Hemmung mit Parachrom-Spirale und weiteren technischen Details ist das Manufakturwerk nicht nur extrem präzise, sondern besitzt mit 70 Stunden auch eine beträchtliche Gangreserve.

Breitling, Tag Heuer und Co.: Viele Marken setzen auf COSC

Die Einhaltung derartig genauester Präzisionsstandards ist mit einem hohen technischen Aufwand verbunden und vor allem in günstigeren Preisklassen schwer realisierbar. Viele Hersteller von Einstiegs- bis Oberklasse setzen daher auf das standardisierte, weltweit anerkannte Testverfahren der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle COSC. Sogar Rolex lässt seinen Uhren das begehrte Zertifikat ausstellen und wendet seine strikteren, hauseigenen Kriterien zusätzlich an. Folglich sind längst nicht alle COSC-zertifizierte Zeitanzeiger in gleichem Maße präzise; wer genaueste Uhren sucht, ist zum Beispiel bei Breitling an der richtigen Adresse. Neben dem hauseigenen Automatikwerk B01 sticht auch das in Kooperation mit Tudor entwickelte, in der Breitling Superocean Heritage II genutzte B20 durch seinen akkuraten Gang hervor. Langlebig und technisch ausgewogen, wird es in der gesamten Branche respektiert, bietet 70 Stunden Ausdauer und erfüllt die COSC-Richtlinien mit Bravour.

Neben der Breitling Superocean Heritage II verdient die TAG Heuer Carrera Kaliber 36 eine besondere Erwähnung: Um das Automatikwerk zu verbauen, hat der Schweizer Hersteller das technische Know-How von LVMH-Konzernschwester Zenith genutzt, die mit dem El Primero eines der präzisesten und besten Uhrwerke aller Zeiten im Programm hat. Dessen Hochfrequenz von fünf Hertz, die einem präzisen Gang in die Karten spielt, übernimmt die TAG Heuer Carrera Kaliber 36 und paart sie mit 50 Stunden Gangreserve. Wer genaueste Uhren zu relativ erschwinglichen Preisen sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Omega: METAS-Zertifikat für höchste Genauigkeit

Strenger im Vergleich zur COSC ist die Präzisionsmessung des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS), das vor allem durch Omega eine hohe Bekanntheit erlangt hat, prinzipiell aber sämtlichen Marken offensteht. Um genaueste Mechanikuhren zu identifizieren, führt das METAS im Gegensatz zur COSC eine Präzisionsmessung in sechs statt fünf Lagen durch, testet ganze Uhren statt reine Uhrwerke und legt Wert auf eine hohe Magnetfeldresistenz von 15.000 Gauß. Acht verschiedene Tests müssen unter dem Einfluss dieses Magnetfeldes absolviert werden, wobei die Uhren nicht stärker als 5 Sekunden täglich vom perfekten Gang abweichen dürfen.

Ein Paradebeispiel für die Leistungsfähigkeit von METAS-Uhrwerken ist das Kaliber 8800 in der Omega Planet Ocean 600M: Ihre freie Unruh-Spiralfeder mit Spiralfeder aus Silizium sorgt für besondere Langlebigkeit und Präzision, während die rhodinierte Endverarbeitung mit Genfer-Streifen-Arabesken ein Highlight fürs Auge darstellt. Nicht fehlen darf die hauseigene Co-Axial-Hemmung. Trotz 600 Metern Wasserdichtigkeit gelingt es der Omega Planet Ocean, ihre präzise Schönheit durch einen Glasboden zu offenbaren. 55 Stunden Gangreserve sind ein ordentlicher Wert.

Zenith El Primero: König der präzisen Chronographenwerke

Näher an die Genauigkeit von Funkuhren als jede andere mechanische Marke reicht Zenith. Zwar sind bereits die “normalen” El Primero Kaliber mit ihrer Schlagfrequenz von fünf Hertz extrem präzise, doch Rekorde bricht die Defy Kollektion mit der Inventor: Unglaubliche 18 Hertz (129.600 Halbschwingungen pro Stunde) erreicht das technische Meisterwerk dank des hauseigenen, patentierten Zenith Oscillators im Kaliber 9100, der rund 30 Bauteile eines standardmäßigen Uhrwerks in einem Stück ersetzt. Die Präzision dieser Zenith El Primero liegt in himmlischen Sphären: Maximal 0,3 Sekunden Gangabweichung pro Tag setzen neue Maßstäbe für mechanische Uhren.

Varianz: Warum Präzision Glückssache ist

Ein Blick in die Präzisionsmaßstäbe von COSC, METAS und Co. offenbart, dass für die Genauigkeit mechanischer Uhren immer nur ein bestimmtes Spektrum wie -5/+5 Sekunden täglicher Gangabweichung garantiert werden kann. Heißt im Klartext: Jede Uhr tickt ein bisschen anders, wofür neben winzigen mechanischen Differenzen auch kleinste Unterschiede in der Regulierung verantwortlich sind. Man muss im Auge behalten, dass ein Tag 86.400 Sekunden umfasst; weichen jetzt zwei Uhren um fünf Sekunden voneinander ab, ist die Kontinuität der Produktion immer noch beeindruckend. Ob Sie als Käufer ein Exemplar nahe der Null-Sekunden-Grenze oder der fünf Sekunden maximaler Abweichung erhalten, ist Glückssache.

Junghans: genauste Funkuhren für absolute Präzision

Egal ob Junghans Force oder Junghans Spektrum: Wer perfekte, mit atomaren Zeitzeichensendern synchronisierte Präzision sucht, sollte die Funk-Kollektionen der Schwarzwälder Traditionsmarke ins Visier nehmen. Glück oder Pech kann man hier nicht haben, weil die moderne Funktechnik in jeder Uhr dasselbe Resultat erzielt. Besonders modern und minimalistisch zeigt sich die vollständig aus Keramik gefertigte Junghans Force, während die Junghans Spektrum eine traditionellere Ästhetik mit arabischen Ziffern und Keramik-Bicolor-Edelstahlgehäuse verfolgt.

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Auf der Watches and Wonders 2022 präsentiert Chopard zwei Neuerungen in seiner sportlichen Alpine Eagle Kollektion. Während das bisherige Technik-Flaggschiff XL Chrono erstmals am Kautschukband erhältlich ist, hält mit der Flying Tourbillon eine neue Klasse der Haute Horlogerie Einzug in die Sportuhren-Linie. Was bleibt, ist das minimalistische Design mit auffälligen Schrauben und einer Inspiration von der Schweizer Alpenwelt.

Porträt: Wofür steht die neue Chopard Kollektion?

Wer sich ein bisschen mit Uhren auskennt, weiß um den grandiosen Erfolg der Audemars Piguet Royal Oak. 1972 als weltweit erste High-End-Sportuhr aus Edelstahl lanciert, erreicht sie nach anfänglicher Kritik eine unglaubliche Popularität und begründet ein neues Segment, dem 1976 die legendäre Patek Philippe Nautilus beitritt.

Dass Chopard 2019 mit der Alpine Eagle in denselben, vielversprechenden Markt einsteigt, ist kein Erwachen aus einem 40-jährigen Dornröschenschlaf, sondern eine gekonnte Fortsetzung der eigenen Unternehmensgeschichte. 1980 stellt die Genfer Luxusmarke der Weltöffentlichkeit mit der St. Moritz Kollektion ihre erste Sportuhr vor, die bis zum Jahr 2000 in 50.000-facher Auflage gebaut wird und anschließend vom Radar verschwindet. Knapp 20 Jahre später erweckt Firmenpräsident Karl-Friedrich Scheufele das sportliche Gesicht seiner Marke auf Initiative seines Sohnes Karl-Fritz zu neuem Leben und lanciert die Alpine Eagle.

100 Meter wasserdicht und vom Glanz des eigens entwickelten “Lucent Stahl A223” geprägt, sticht die Chopard Alpine Eagle durch die acht prominenten Schrauben ihrer Lünette ins Auge, verfolgt ansonsten jedoch eine minimalistische, klare Designsprache. In die zeitlose Gestaltung ist reichlich Symbolik integriert, die an die Schweizer Alpen erinnern soll: Während das Strahlenmotiv des galvanisierten Messing-Zifferblatts von einem Adlerauge inspiriert ist, sind die Farben “Aletsch-Blau” und “Bernina-Grau” des Zifferblatts nach Alpenlandschaften benannt. Hinzu kommt ein Gegengewicht in Form einer Adlerfeder am pfeilförmigen Sekundenzeiger. Insgesamt erscheinen 2019 zehn Referenzen der Alpine Eagle in Stahl, Gold und Bicolor, welche allesamt vom automatischen Manufakturkaliber 01.01-C. mit 60 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat befeuert werden.

Genfer Siegel und COSC für die neue Alpine Eagle Flying Tourbillon

2022 darf sich die Alpine Eagle auf der Watches and Wonders über eine spektakuläre Erweiterung freuen: Die Flying Tourbillon (Ref. 298616-3001), welche das lang ersehnte Messe-Heimspiel für die Genfer Manufaktur zu einer noch außergewöhnlicheren Uhrenvorstellung machte, als sie es nach zwei Jahren Ausfällen ohnehin gewesen wäre. Nur 41 Millimeter groß und 8 Millimeter hoch, beinhaltet das aus Lucent Steel A223 gefertigte Gehäuse eine der größten Komplikationen der Horologie, welche aufgrund des Entfalls einer oberen Brücke als “fliegend” bezeichnet wird und scheinbar schwerelos im Raum schwebt. Nur 3,3 Millimeter Höhe besitzt das Manufakturwerk L.U.C 96.24-L und schafft es gleichzeitig, der Kollektion ihr erstes Genfer Siegel zu bescheren. Zusätzlich zur Präzisionsprüfung der COSC, welche in der komplexen Welt der Tourbillons längst keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Kriterien zur Vergabe des Genfer Siegels sind rigoros, weshalb es innerhalb der Uhrenzertifikate eine extravagante Stellung besitzt. Nicht nur muss die Alpine Eagle Flying Tourbillon im Kanton Genf produziert werden, sondern auch dutzende Kriterien hinsichtlich der Montage, Feinbearbeitung und Ausführung des Gangreglers auf höchstem Niveau erfüllen. Insgesamt besteht das Werk aus 189 Komponenten, erreicht 65 Stunden Gangreserve bei einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde (3,5 Hertz) und wird seiner hohen Klasse mit einem 22-karätigen Planetenrotor aus Gold gerecht. Dass wir uns preislich im sechsstelligen Rahmen bewegen, dürfte niemanden verwundern.

XL Chrono: Neue Kautschukbänder am Flyback-Chronographen

Ihre zweite Neuheit auf der Watches and Wonders 2022 zeigt die Alpine Eagle im Rahmen der XL Chrono Modelle, die jetzt erstmals mit Kautschukbändern geliefert werden. Ein schwarzer (Ref. 298609-3004) und ein blauer (Ref. 298609-3003) Newcomer stehen zur Wahl, die jeweils eine perfekte Abstimmung zwischen Zifferblatt- und Bandfarbe vorweisen. Die 44 Millimeter große XL Chrono wurde der Öffentlichkeit 2020 als technisches Spitzenmodell der Kollektion vorgestellt, was auf ihr Manufakturwerk 03.05-C mit Säulenrad, 60 Stunden Gangreserve und allen voran der Flyback-Funktion zurückzuführen ist. Diese technische Finesse, die dem Träger das gleichzeitige Stoppen, Nullstellen und Neustarten der Zeitmessung ermöglicht, wird von einem patentierten Mechanismus geschützt – insgesamt flossen vier Patente in die Entwicklung des Kalibers. Im Gegensatz zu den handgefertigten L.U.C Werken des Genfer Hauses ist das Chronographenwerk jedoch nicht handgefertigt, sondern wird im Rahmen einer klassischen Serienproduktion gebaut.

Keine Änderungen bewirkt die aktuelle Uhrenvorstellung an dem eindrucksvollen Zifferblatt der XL Chrono. Wie die reguläre Alpine Eagle vom magischen Adleraugen-Look geprägt, beschert es dem großen Bruder eine hervorragende Übersichtlichkeit mit üppigen 12-Stunden- und 30-Minuten-Zählern sowie einer verkleinerten Sekunde auf sechs Uhr. Die römische Ziffer auf zwölf Uhr ist ebenso markant wie das großzügige Datumsfenster, das zur erstklassigen Lesbarkeit des Luxus-Chronographen beiträgt. Umrandet werden die Funktionen von einem schicken Höhenring mit Tachymeterskala, der Dreidimensionalität in das Gesamtdesign der Alpine Eagle XL Chrono bringt.

Spannende Neuvorstellungen neben der Alpine Eagle

Einen großen Auftritt hatte Chopard auf der Watches and Wonders 2022 nicht nur mit den Erweiterungen der neusten Kollektion. Für Aufsehen sorgten im Herrenbereich vor allem drei Newcomer mit akustischen Komplikationen: Während das “Einstiegsmodell” L.U.C Strike One zu jeder vollen Stunde erklingt, verfügen die noch exklusiveren Verwandten der L.U.C Full Strike Tourbillon Kollektion und der transparenten L.U.C Full Strike Sapphire über eine komplette Minutenrepetition. Preislich weit im sechsstelligen Bereich positioniert, demonstrieren die Neuheiten Chopards technisches Know-how und verdeutlichen, dass die Genfer Luxusmarke im höchsten Segment mitspielt.

Im Damenbereich legte der Hersteller zur lang ersehnten Präsenzmesse in Genf ebenfalls keine Zurückhaltung an den Tag. Vor allem die 36 Millimeter schlanke Imperiale Flying Tourbillon, die ihre namensgebende High-End-Komplikation mit einem atemberaubenden Brillantbesatz vereint, fesselte die Besucher der Watches and Wonders. Im erschwinglicheren Bereich war die Happy Sport Chrono der große Star, weil sie die traditionell tanzenden Diamanten der Manufaktur mit dem sportlichen Gesamtpaket eines Chronographen vereint. Zusammen mit den neuen Alpine Eagle Varianten zeigen uns die prachtvollen Präsentationen, dass es für Chopard nach schwierigen Zeiten wieder bergauf geht und die großen Zeiten der Schweizer Uhrenbranche kein Relikt der Vergangenheit sind. Wir dürfen gespannt sein auf eine blühende Zukunft.

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Senna und Tag Heuer: Eine erfolgreiche Symbiose

In der Sportwelt gibt es nur wenige Namen, die übergreifenden Respekt von allen Fans genießen. Pelé ist sicher ein gutes Beispiel oder Michael Jordan. Wer auch nur halbwegs etwas von Motorsport versteht, weiß um die Bedeutung jenes Brasilianers, der seine Karriere im Kart begann und bereits mit 13 Jahren seine ersten offiziellen Rennen bestritt. Die Rede ist von Ayrton Senna da Silva. Als “Magic Senna” sollte er bis zu seinem tragischen Tod im Jahr 1994 satte 41 Grand-Prix-Siege, 65 Polepositions und drei Formel-1-Weltmeisterschaften (1988, 1990 und 1991) erzielen. Doch nicht nur die Leistung, sondern auch die Ausstrahlung des begnadeten Rennfahrers bleiben seinen Fans bis heute in Erinnerung. Angesichts dieses Charismas verwundert es kaum, dass Sennas Kooperation mit Tag Heuer reiche Früchte trug.

Ihre Partnerschaft begannen Uhrenmarke und Ausnahmetalent im Jahr 1988, gefolgt von der äußerst erfolgreichen #dontcrackunderpressure-Kampagne 1991. Nur ein Jahr später stieg der Schweizer Hersteller zum offiziellen Zeitnehmer der Formel 1 auf – ein Schritt, der die enge Verbindung zum Motorsport endgültig in Stein meißelte. Davon abgesehen trug Senna auch privat Tag Heuer, wobei er eine besondere Präferenz für das Metallband mit S-förmigen Gliedern besaß.

Mit Quarz: Die elektronische Tag Heuer Senna Special Edition

Ein prägendes Merkmal, das im Quarz-Chronographen der neuen Senna Special Edition (Ref. CAZ101AF.BA0637) übernommen wurde. Wie das maskuline Gehäuse, besteht das ergonomische wie optisch anziehende Band aus fein gebürstetem Edelstahl und rundet den sportlichen Auftritt in gelungener Weise ab. Mit 200 Metern Wasserdichtigkeit und verschraubter Krone könnte die Tag Heuer Formula 1 Chronograph Tribute Edition problemlos als Taucheruhr durchgehen, rückt diese Robustheit aber eher in den Hintergrund und konzentriert sich stattdessen auf den Motorsport. Ein Fokus, der nicht nur bei der feststehenden, schwarzen Keramiklünette mit Tachymeter-Skala und Senna-Schriftzug zum Ausdruck kommt: So verfügt der Gehäuseboden über eine Gravur, die den Helm des Rennfahrers zusammen mit der Aufschrift “Senna Special Edition” zeigt. Obwohl dieser Name eine gewisse Rarität suggeriert, handelt es sich bei den Chronographen nicht um Limited Editions.

Im Zifferblatt wird die typische Heuer-Sportlichkeit des anthrazitfarbenen Zifferblatts von einem übersichtlichen Trikompax-Layout mit kleiner Sekunde bei drei, Zehntelsekunden-Skala bei sechs und 30-Minuten-Anzeige bei neun Uhr begleitet. Genau wie das Datumsfenster bei vier Uhr, werden diese Anzeigen durch leuchtend gelbe Akzente hervorgehoben und passen damit gut zum gleichfarbigen Innenring der Lünette. Auf dieser prangt, wie auch im Zentrum des mittleren Totalisators, das dynamische “Senna-S” im Stile einer Kurve. Letzteres distanziert die Tag Heuer Senna Special Edition deutlich, aber nicht schreiend von gewöhnlichen Modellen der Kollektion und kreiert eine stimmige Hommage an den wegweisenden Motorsport-Champion.

Senna Special Edition mit traditionellem Automatikwerk

Noch interessanter dürfte für viele Enthusiasten die automatische Tag Heuer Senna Special Edition (Ref. CAZ201B.FC6487) sein. Basierend auf dem branchenweit respektierten Sellita SW500, schlägt ihr Calibre 16 mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und legt durchschnittliche 42 Stunden Gangreserve an den Tag. Äußerlich verfügt das mechanische Modell zwar über dieselbe Gravur auf dem Gehäuseboden wie die Quarz-Edition und übernimmt ihre 200 Meter Wasserdichtigkeit, wird aber am schwarzen Lederband mit Faltschließe geliefert. Eine vergleichsweise dezente Option, deren größter Reiz in den gelben Kontrastnähten besteht. Auffälliger als bei der elektronischen Tag Heuer Formula 1 Chronograph Tribute Edition zeigt sich hingegen die Lünette, wo spürbar hellere und breitere Markierungen zum Einsatz kommen.

Das Stichwort “heller” setzt sich auch im Zifferblatt fort, wo die schwarzen Zeiger und Indizes des Quarzmodells durch silberfarbene Alternativen ersetzt wurden. Gleichzeitig entfällt die äußere Minuterie, begleitet von einer gründlichen Umstrukturierung der Hilfszifferblätter: Zwar bleibt das Trikompax-Layout bestehen, doch nun erwarten den Träger eine 12-Stunden-Skala bei sechs, eine kleine Sekunde bei neun und eine 30-Minuten-Skala bei zwölf Uhr. Das Datum wandert auf drei Uhr, benachbart von einer stolzen Erwähnung des Calibre 16.

Als Konstanten der Tag Heuer Formula 1 Senna Special Edition erweisen sich neben dem Sonnenschliff der anthrazitfarbenen Oberfläche die gelben Zierelemente inklusive der beiden S-förmigen Senna-Embleme. Alternativ finden Rennsport-Enthusiasten in der Tag Heuer Carrera Ayrton Senna Special Edition eine exklusive Alternative mit dem Manufakturkaliber Heuer 02.

Senna Uhren von Tag Heuer – eine Frage des Geschmacks und des Budgets

Obwohl ästhetisch keine Welten zwischen den beiden Zifferblättern der Formula 1 Modelle liegen, spricht uns die heitere Gestaltung der automatischen Senna Special Edition stärker an. Ihre silbernen Kontraste auf schwarzem Hintergrund erhöhen neben der Lesbarkeit auch die gefühlte Wertigkeit, wobei tatsächlich natürlich keine Qualitätsunterschiede bestehen. Letztendlich entscheiden persönlichen Präferenzen: Wer absolute Präzision und einen sportlichen Fokus mit dunklen Akzenten bevorzugt, sollte zur quarzbetriebenen Tag Heuer Senna Special Edition greifen.

Wer Uhren vor allem wegen ihrer filigranen Mechanik wertschätzt, hat nur eine Option und findet mit der automatischen Ausführung einen kraftvollen wie robusten Begleiter. Genügend Bedenkzeit gibt es allemal, da beide Sondermodelle keine Limited Editions sind und voraussichtlich noch länger verfügbar sein werden.

Preislich reihen sie sich ohne große Aufschläge in die Tag Heuer Formula 1 Kollektion ein und schlagen laut Hersteller mit 2.000 (Ref. CAZ101AF.BA0637) beziehungsweise 3.000 Euro (Ref. Ref. CAZ201B.FC6487) zu Buche. Damit wird die Geschmacks- auch zu einer Budgetfrage.

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Fünf Kriterien bedeuten höchste Anforderungen: Das Qualitätssiegel der Schweizer Qualité-Fleurier-Stiftung zählt zu den exklusivsten Auszeichnungen, die ein Zeitanzeiger erhalten kann. Im Fokus des Testverfahrens steht die Uhr als Gesamtwerk, das nicht nur in puncto Präzision, sondern auch mit seinem Design, seiner Hochwertigkeit und seiner Robustheit überzeugen muss.

Verpflichtend: Die Schweizer Herkunft

Ein großer Teil der registrierten Uhren scheitert bereits am ersten Kriterium des Qualité-Fleurier-Siegels, das die hundertprozentige Schweizer Herkunft aller Komponenten voraussetzt. Zwar dürfen die verwendeten Materialien auch aus anderen Ländern stammen, jedoch muss die Verarbeitung und Verzierung in der Schweiz erfolgen. Selbst die Entwicklung und Konstruktion des Modells, also die gesamte geistige Leistung, muss dort stattfinden. Als besonders streng erweisen sich diese Anforderungen in Bezug auf das Gehäuse, das Zifferblatt und das Werk, während Armband und Schließe von der Regelung ausgenommen sind. Zur Sicherstellung dieser Regelung müssen der Prüfkommission umfassende Informationen zu den Herstellungsbedingungen und Lieferanten der einzelnen Komponenten gegeben werden.

Aber ist es nicht ungerecht, dass selbst die perfekte Uhr deutschen Ursprungs keine Chance auf das Zertifikat hat? Um die strenge Kontrolle der Schweizer Herkunft zu verstehen, müssen wir die Geschichte und Heimat des Qualité-Fleurier-Siegels betrachten. Nach der kleinen Stadt Fleurier im Val de Travers nahe Neuchâtel benannt, wurde die Stiftung im Jahre 2001 von den vier Herstellern Chopard, Parmigiani Fleurier, Bovet Fleurier Vaucher Manufacture Fleurier gegründet. Auch die entsprechende Kommune und Regionalregierung sind an dem Projekt beteiligt. Es ist also nicht nur die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards, sondern auch der Stolz auf die jahrhundertealte, heimische Uhrenindustrie, die das Siegel auszeichnet – es ist in gewisser Weise unzertrennlich mit seiner Herkunft verbunden.

COSC- und Chronofiable-Zertifikate werden vorausgesetzt

Während das Kriterium des Schweizer Ursprungs zweifelsohne einen hohen symbolischen Wert besitzt, beziehen sich die nächsten zwei Anforderungen auf die harten Fakten: Wie präzise und stabil ist der Zeitanzeiger? In puncto Präzision vertraut die Qualité-Fleurier-Stiftung auf die berühmte COSC-Zertifizierung, die von der offiziellen Schweizer Kontrollstelle für Chronometer vergeben wird. 15 Tage lang wird der Prototyp dort in verschiedensten Positionen und bei schwankenden Temperaturen auf seine Genauigkeit hin überprüft. Die Toleranzen sind niedrig: So wird das COSC-Qualitätssiegel nur Uhren verliehen, deren mittlere tägliche Gangabweichung zwischen -4 und +6 Sekunden liegt.

Die Haltbarkeit hingegen wird mittels des in La-Chaux-de-Fonds durchgeführten Chronofiable-Tests überprüft. Er simuliert die Alterung des Zeitanzeigers in einem Gerät, das den Titel “Folterkammer für Uhren” redlich verdient hat: Schläge, Stöße, drehende Beschleunigungen, drastische Temperaturwechsel und Feuchtigkeit werden dem Gehäuse über drei Wochen hinweg gnadenlos zugefügt. Hersteller, deren Modelle den Chronofiable-Test bestanden haben, besitzen somit einen sehr aussagekräftigen Beweis für die Qualität Ihrer Uhren. Erst, wenn ein Prototyp sowohl das COSC- als auch das Chronofiable-Zertifikat erhalten hat, kann es der Qualité-Fleurier-Kommission zur weiteren Überprüfung vorgelegt werden.

Der Fleuritest: Garant für hundertprozentige Präzision

Ein wichtiger Teil dieser sogenannte Fleuritest, der die Ganggenauigkeit der Uhr ein weiteres Mal überprüft. Während das COSC-Verfahren die Zuverlässigkeit der Prototypen und einzelnen Kaliber sicherstellt, tritt beim Fleuritest der endgültig montierte Zeitanzeiger an – ebenso, wie er später einmal getragen wird.

Dementsprechend konzentriert sich das Verfahren auf die Simulation des alltäglichen Einsatzes: Die Bedienung eines Computers, das Greifen von Gegenständen und die Bewegung des Arms beim Laufen sind nur Beispiele für die Vielzahl der berücksichtigten Szenarien.

Möglich wird dies durch eine spezielle Maschine, die über mehrere videoüberwachte Boxen für die getesteten Uhren verfügt. Auf diese Weise kann ermittelt werden, ob die Abweichung im Rahmen der erlaubten fünf Sekunden täglich liegt.

Das Auge entscheidet mit: Ein Qualitätssiegel der Extraklasse

Jetzt wo die Präzision und Robustheit im grünen Bereich liegen, sollte der Test doch eigentlich abgeschlossen sein, oder? Während die meisten Qualitätssiegel für Uhren an dieser Stelle schon vergeben worden wären, geht die Qualité-Fleurier-Stiftung noch einen Schritt weiter und setzt sich mit der Schönheit und Detailliebe der Meisterstücke auseinander. Eine Aufgabe, der keine Maschine der Welt gewachsen ist. Dazu ziehen die Spezialisten der Prüfkommission eine umfangreiche Liste sogenannter “ästhetischer Kriterien” heran, die zur Vergabe des Siegels erfüllt sein müssen. Zu diesen zählen unter anderem die Dekoration von Platine und Brücken sowie polierte Schrauben und anglierte Kanten.

Gerade diese Feinheiten sind es, die ein echtes Kunstwerk der Uhrmacherei von massenproduzierten Exemplaren unterscheiden. Nach dem erfolgreichen Bestehen aller technischen wie ästhetischen Kriterien erhält die Uhr schließlich das Qualité-Fleurier-Zertifikat mit der Aufschrift “FQF La Haute Horlogerie certifiée”. Es wird dem Kunden zusammen mit dem Zeitanzeiger geliefert und enthält neben Hersteller- und Modellbezeichnung auch die individuelle Gehäuse- wie Werknummer der Uhr. Eine gelungene Umsetzung findet sich in der Chopard Qualité Fleurier der LUC Collection.

Umfangreich und aussagekräftig

Das Qualitätssiegel der Qualité-Fleurier-Stiftung besitzt sein hohes Ansehen mit gutem Grund: Es zieht von der Schönheit bis zur Ganggenauigkeit alle Eigenschaften eines luxuriösen Meisterstücks in Betracht und besitzt dadurch eine höhere Aussagekraft als die meisten anderen Auszeichnungen der Branche. Durch die Strenge seiner Anforderungen trägt es dazu bei, die hohe Kunst des Schweizer Uhrenbaus zu fördern und eine reiche Tradition am Leben zu erhalten. Denn wer in dieser Kunst die unscheinbaren Feinheiten übersieht, ist zum Scheitern verurteilt.

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Ein Zertifikat der Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) gilt im Segment für Luxusuhren als Ausweis besonderer Qualität. Doch darüber hinaus gibt es noch einige weitere Gütesiegel für die Ganggenauigkeit von Uhren – wie beispielsweise das französische “Tête De Vipère”. In diesem Beitrag haben wir einige interessante Fakten dazu zusammengetragen und vergleichen dieses mit anderen Zertifikaten.

Gütesiegel für Präzision: auf die Prüfung kommt es an

Während Quarzuhren von vornherein eine sehr hohe Ganggenauigkeit aufweisen, kann diese bei mechanischen Uhren beträchtlich variieren. Da die Präzision einer Uhr ihr wohl mit Abstand wichtigstes Qualitätsmerkmal ist, kam schon früh das Bedürfnis auf, Uhren einer gründlichen Prüfung durch Dritte zu unterziehen und sich das Ergebnis durch ein entsprechendes Qualitätssiegel bestätigen zu lassen.

Das heute international bekannteste Beispiel dafür dürften die Chronometer-Zertifikate der Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) sein. Diese besteht heute in Form eines Vereins, welcher von den fünf Schweizer “Uhrenkantonen” Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn sowie Waadt gemeinsam mit dem Schweizerischen Uhrenindustrieverband getragen wird, und ging historisch aus der Vereinigung von mehreren privaten und halbstaatlichen Laboratorien hervor.

Während Laien Chronographen und Chronometer gelegentlich durchaus miteinander verwechseln, ist Uhrenkennern der Unterschied wohl bewusst. Ein Chronograph ist eine Uhr mit Stoppfunktion, mit der sich bestimmte Zeiten messen lassen, während die Bezeichnung Chronometer solchen Uhren vorbehalten ist, die besondere Anforderungen in puncto Ganggenauigkeit erfüllen. Nicht jeder Chronograph ist also ein Chronometer, und ebenso wenig ist jedes Chronometer ein Chronograph, obwohl es natürlich Chronographen gibt, die als Chronometer zertifiziert sind.

Was ein Vipernkopf mit der Ganggenauigkeit von Uhren zu tun hat

Das Chronometerzertifikat der COSC ist zwar international sehr bekannt, aber bei Weitem nicht das einzige seiner Art. Das dürfte Uhrenliebhabern einmal mehr bewusst geworden sein, als TAG Heuer kürzlich sein limitiertes Sondermodell TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer der Öffentlichkeit vorstellte.

Diese gegen Jahresende 2018 lancierte Uhr ist dem 55-Jährigen Bestehen von TAG Heuers Modelllinie Carrera gewidmet und wird lediglich in einer limitierten Sonderauflage von 155 Exemplaren gefertigt.

Der Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer präsentiert sich in einem modernen Design mit einem skelettierten Zifferblatt, unter dem sich zwei der wohl prestigeträchtigsten Komplikationen verbergen, die die klassische Uhrmacherkunst im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat. Das eine ist ein vollständig im Hause Heuer entwickelter und hergestellter Manufakturchronograph, das andere ist ein Tourbillon. Untergebracht ist die faszinierende Mechanik in einem Gehäuse aus dunkelblauer Keramik mit einer in die Lünette eingravierten Tachymeterskala.

Wer die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer umwendet und einen Blick durch den Sichtboden aus Saphirglas wirft, kann dort eine auf den ersten Blick recht ungewöhnliche Entdeckung machen. Auf die Brücke aufgedruckt, ist die Darstellung eines Schlangenkopfes erkennbar, unter dem sich der Schriftzug “Vipére” – das französische Wort für Viper – befindet. Hierbei handelt es sich um das französische Qualitätssiegel “Tête de Vipère”, welches vom Observatoire de Besançon mit Genehmigung durch das Internationale Büro für Maß und Gewicht erteilt wird.

Wo liegt der Unterschied zwischen Tête de Vipère und COSC-Zertifikat?

Vergleicht man das Zertifikat der COSC und die Tête de Vipère, dann werden mehrere Unterschiede deutlich. Zum einen wird in den Labors des Observatoire de Besançon jeweils die gesamte Uhr einer Prüfung unterzogen, während von der COSC jeweils nur die Uhrwerke an sich geprüft werden. Zum anderen kann die “Tête de Vipère” als das wesentlich exklusivere Qualitätssiegel betrachtet werden.

Während die COSC alljährlich große Stückzahlen von Uhrwerken prüft, haben seit 2006 lediglich 500 Armbanduhren – darunter die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer von TAG Heuer – das Gütesiegel der Sternwarte von Besançon erhalten. Der Vipernkopf in der Punze des Observatoire de Besançon ist übrigens schon seit dem Jahr 1897 nachweisbar.

Das Observatorium selbst ist noch einige Jahre älter und war bereits am 11. März 1878 in Betrieb genommen worden. Heute gehört es dem Centre national de la recherche scientifique (CNRS), einer nationalen Organisation für die Grundlagenforschung, die dem französischen Forschungsministerium unterstellt und in gewisser Weise der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland vergleichbar, aber mit 32.000 Beschäftigten deutlich größer ist.

Dass selbst langjährige Uhrenliebhaber das auffällige Siegel mit der Tête de Vipère bisher nur selten zu Gesicht bekommen haben dürften, liegt also nicht etwa daran, dass es erst in jüngster Zeit eingeführt worden wäre, sondern ist vielmehr ein Beleg für dessen besondere Exklusivität.

Master Chronometer und Superlative Chronometer – weitere Präzisions- und Qualitätssiegel für Luxusuhren

In dem Bestreben, sich von der mittlerweile recht großen Zahl der Uhren mit COSC-Zertifikat abzuheben, haben einige Uhrenhersteller zusätzliche Normen entwickelt. Zwei bekannte Beispiele dafür sind die Superlative Chronometer von Rolex und die Master Chronometer von Omega.

Das grüne Siegel mit dem Kronen-Logo, mit dem Rolex seine Uhren – abgesehen vom entsprechenden Schriftzug auf dem Zifferblatt – als Superlative Chronometer ausweist, versteht sich als eine Ergänzung zum Chronometerzertifikat der COSC. Neben der Testung des Uhrwerks durch die COSC umfasst es eine Prüfung der chronometrischen Präzision in unternehmenseigenen Labors von Rolex nach dem Einschalen der Werke sowie eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und eine fünfjährige Garantie. Demgegenüber weist die von Omega verwendete Bezeichnung Master Chronometer auf eine Zertifizierung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS hin.

Doppelt hält besser: Zertifizierung durch COSC und METAS

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Uhren doppelt zertifiziert. Zunächst werden die Uhrwerke bei der COSC zur Prüfung nach deren Kriterien eingereicht. Haben sie die Anforderungen für das Chronometerzertifikat der COSC ohne Beanstandungen erfüllt, werden sie durch das METAS acht weiteren strengen Tests unterzogen, bevor sie nach erfolgreichem Abschluss der Testreihe vom “normalen” Chronometer zum Master “befördert” werden können. Dabei ist das METAS bestrebt, den späteren Käufern der Uhren ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten.

Jeder Käufer eines Master Chronometers hat die Möglichkeit, sich anhand der Nummer des Zertifikats online über die Ergebnisse zu informieren, die seine Uhr in den acht METAS-Tests erzielt hat. Getestet werden unter anderem die Unempfindlichkeit des Uhrwerkes gegenüber Magnetfeldern von alltäglichen Gegenständen und Geräten wie etwa Mobiltelefonen, Magnetschließen von Handtaschen, Induktionskochfeldern, Laptops oder Automatiktüren, die Funktionstüchtigkeit der kompletten Uhr in einem Magnetfeld, die chronometrische Leistung magnetisiert und entmagnetisiert sowie die chronometrische Präzision im Alltag bei unterschiedlichen Temperaturen und in verschiedenen Positionen.

Auch die Genauigkeit der Uhr bei voller und teilweiser Gangreserve, das Funktionieren der Gangreserve an sich sowie die Einhaltung der angegebenen Wasserdichtigkeit werden sorgfältig überprüft.

Die erste Uhr, deren Zifferblatt Omega mit dem prestigeträchtigen Schriftzug “Master Chronometer” versehen konnte, war übrigens die Omega Globemaster.

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Minimalistische Designs, unkonventionelle Akzente und der stetige Mut zur Veränderung: Hiroshi Fujiwara ist nicht nur in der Modewelt eine einflussreiche Größe. Zusammen mit TAG Heuer präsentiert der japanische Star-Designer nun die Carrera Calibre Heuer 02, die an ihre legendären Vorgänger der 1960er-Jahre erinnert. Ob das neue Modell eine gelungene Wiedergeburt der Carrera ist und wie Hiroshi Fujiwara das Projekt zum Erfolg geführt hat, erklären wir im Folgenden.

Ein Klassiker, neu definiert

Egal ob Breitling, Omega oder Zenith – fast alle großen Hersteller etablierten in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Vintage-Uhren, die sich als würdige Nachfolger eines längst vergangenen Zeitanzeigers betrachten. Aber statt den Geist des Originals zu übernehmen, scheinen manche dieser Neuauflagen lediglich vom großen Namen des Urgroßvaters zu profitieren und erweisen sich im Kern als gänzlich eigenständig.

Hat die Kooperation von TAG Heuer und Hiroshi Fujiwara zu einem solchen Ergebnis geführt oder verfügt die Carrera Calibre Heuer 02 tatsächlich über die DNA ihrer Vorgänger? Der erste Blick aufs Zifferblatt lässt uns aufatmen: Nur leicht vergrößerte Chronographenzähler gegenüber dem Original, dazu ein etwas großzügigerer Marken- und Modellschriftzug.

Hiroshi Fujiwara, der seine Arbeiten typischerweise mit gewöhnlichen Objekten beginnt und diese anschließend nach seinen Vorstellungen umgestaltet, hat den Charakter der Carrera bewahrt.

Erst bei genauerem Hinsehen fallen das dezente Blitz-Logo sowie der Schriftzug seines Labels Fragment ins Auge. Der tiefe, zeitlose Schwarzton des Zifferblatts unterstreicht den klassischen Stil der Uhr. Mit ihrem moderaten Durchmesser von 39 mm widersetzt sich die auf gerade einmal 500 Exemplare limitierte Heuer 02 dem anhaltenden Trend zu immer größeren Ausmaßen.

Eine andere Mode, der für viele Uhrenfans fast schon obligatorische Glasboden, findet aber auch in der TAG Heuer von Hiroshi Fujiwara Einzug. Auf diesem hat er sein markantes Blitz-Logo schon etwas größer verewigt, was den Blick auf das hauseigene Heuer 02 Kaliber aber keineswegs einschränkt. Mit einer Gangreserve von 75 Stunden zählt es zu den ausdauerndsten Automatikwerken der Branche.

Sport, Speed und Emotionen seit 1963

Wir können also festhalten, dass Hiroshi Fujiwara der neuen TAG Heuer einen frischen Touch verleiht hat, ohne ihre elementaren Charakterzüge anzugreifen. Aber welchen Maßstab nutzte der vielseitige Künstler zur Realisierung dieses Designs? Um das zu verstehen, müssen wir über 50 Jahre in der Zeit zurückreisen. Im Jahre 1963, als die Beatles ihre Erfolgsgeschichte begannen und der Kalte Krieg im vollen Gange war, präsentierte Jack Heuer seine erste Carrera. Sie verstand es, dem klassischen Stil der damaligen Zeit einen sportlichen Hauch zu verleihen und gilt nicht umsonst als eine der ersten Sportuhren überhaupt. Dem Motorsport von Beginn an eng verbunden, entwickelte sich das Modell zum wichtigsten Zeitanzeiger der Schweizer Traditionsmarke – über 100 Varianten erschienen im Zeitraum von 1963 bis 1986.

Wie keine andere Kollektion prägte sie das Bild TAG Heuers als sportlich positionierter Hersteller. Daher verwundert es kaum, dass bereits im Jahr 1996 die erste Neuauflage erschien. Abgesehen von stärker kontrastierten Markierungen auf dem Zifferblatt und minimalen kosmetischen Änderungen entsprach diese Wiedergeburt fast zu einhundert Prozent dem Original von 1963. TAG Heuer versteht es also schon länger, seine Klassiker mit Bedacht zu modernisieren. Hiroshi Fujiwara ist es gelungen, diesen Schritt ein weiteres Mal zu wagen. Denn obwohl die Carrera Calibre Heuer 02 mit ihrem Glasboden, ihrer modernen Technik und einigen optischen Nuancen deutlich als Chronograph des 21. Jahrhunderts zu erkennen ist, vermittelt sie die gleichen Emotionen wie ihr Vorgänger aus den 1960er-Jahren.

Der Designer: Großmeister des Streetwear

Doch wer genau ist Hiroshi Fujiwara eigentlich? Und vor allem: Was verbindet diesen Künstler mit Armbanduhren? Beide Fragen sind nicht wirklich leicht zu beantworten. Denn das Multitalent wirkte bereits als Musiker, Produzent und Designer – und das alles in verschiedensten Bereichen. Er entwarf bereits Gitarren für Eric Clapton, Taschen für Louis Vuitton, Schuhe für Nike und Kopfhörer für Beats. Die Liste könnte noch lange fortgeführt werden. Mit seinen eigenen Marken, zu denen neben Fragment Design auch Head Porter und Good Enough zählen, hat er sich vor allem in der Modebranche als einflussreicher Akteur erwiesen.

Seine meist limitierten Streetwear-Kollektionen sind so begehrt, dass eine Fujiwara-Jeans auch gerne einmal für 3000 Euro den Besitzer wechselt. Man könnte Hiroshi Fujiwara als einzigartig, aber auch eigensinnig beschreiben. Möchte er an einem Produkt arbeiten oder mit einem Partner kooperieren, so investiert er seine ganze Kraft. Gefällt ihm eine Idee jedoch nicht, würde er sich vermutlich für kein Geld der Welt mit ihr beschäftigen. Es erstaunt also wenig, dass zwischen TAG Heuer und Hiroshi Fujiwara eine erfolgreiche Partnerschaft entstanden ist – warum nicht einmal Uhren designen, wenn es plötzlich interessant erscheint?

Luxushersteller und Modedesigner – ein Erfolgsmodell?

Ob Hiroshi Fujiwara nach der Heuer 02 noch weitere Meisterstücke für die Uhrenbranche gestalten wird, steht wohl in den Sternen. Vielleicht hat er Lust darauf, vielleicht aber auch nicht. Sein Beispiel jedenfalls zeigt, dass Manufakturen wie TAG Heuer durch die Zusammenarbeit mit renommierten Designern eine immense Bereicherung erfahren können – selbst wenn diese Künstler nahezu keine Erfahrungen mit Zeitanzeigern besitzen.

Denn manchmal ist es die bloße Kreativität, die Innovationskraft einer einzelnen Person, die völlig neue Blicke auf bestehende Projekte eröffnet. Es kann also gut sein, dass wir zukünftig noch weitere solcher Kooperationen sehen werden – und damit vielleicht eine ganz neue Vielfalt faszinierender Armbanduhren.

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Ganz gleich ob im Rennsport, in der Raumfahrt oder in der Medizintechnik: Carbon zählt in sämtlichen Anwendungsbereichen zu den vielseitigsten Werkstoffen und punktet mit enormer Festigkeit bei geringem Gewicht. Wie die Tag Heuer Carbon Collection unter Beweis stellt, hat das überragende Material inzwischen auch in der Uhrenindustrie einen festen Platz. Grund genug also, einen genaueren Blick auf die sportlichen Masterpieces und ihren außergewöhnlichen Rohstoff zu werfen.

Was genau sind Carbonfasern eigentlich?

Bei Carbonfasern, häufig auch als Kohlenstofffasern bezeichnet, handelt es sich um industriell produzierte Fasern aus organischen Ausgangsmaterialien. Zu diesen zählen beispielsweise Viskosefasern oder Polyacrylnitril (PAN).

In einem mehrstufigen Erhitzungs-Verfahren, dem sogenannten Pyrolyseprozess, werden sämtliche Bestandteile dieser Ausgangsmaterialien abgespalten, sodass am Ende nur noch reiner Kohlenstoff übrigbleibt. Weitere, teils sehr aufwendige Behandlungen verleihen dem Material seine typische Struktur und sind für den hohen Preis des Werkstoffes verantwortlich. Um die Carbonfasern nutzbar zu machen, beispielsweise für die Verarbeitung zu einem Uhrgehäuse, werden sie in sogenannte Faserverbundwerkstoffe eingearbeitet. Diese bestehen meist aus zwei Hauptkomponenten: Den Kohlenstofffasern und Kunststoff.

Das Endergebnis kann man sich als ein äußerst stabiles Geflecht dieser beiden Bestandteile vorstellen. Es ist dank seiner geringen Dichte sehr leicht, zeichnet sich durch eine hohe Resistenz gegenüber Hitze aus und verfügt über eine außerordentliche mechanische Belastbarkeit. Somit ist es Stahl, aber auch Aluminium in sämtlichen Belangen überlegen.

Jedes Meisterstück ein Unikat

Nach einer etwas technischen Einleitung ist es nun höchste Zeit, den Fokus auf die neue Tag Heuer Carbon Collection zu lenken. Obwohl man es aufgrund ihres Namens vermuten könnte, umfasst diese Reihe keine völlig neuen Modelle: Stattdessen erscheinen die bekannten Serien Carrera, Aquaracer und Monaco in neuem Gewand.

Alle Editionen bestehen aus einem dunklen Kohlenstoff-Gehäuse, das den sportlich-expressiven Look im Vergleich zu den Standardmodellen noch verstärkt und hervorragend zur maskulinen Reputation des Schweizer Herstellers passt.

Die Spitze der Kollektion bildet die Carrera Carbon: Ihr skelettiertes Zifferblatt, das Calibre Heuer 02-Manufakturwerk und ein optionales Tourbillon auf 6 Uhr machen sie zu einer wahrlich kompromisslosen Erscheinung. Zur Wahl stehen drei Ausführungen, zu denen neben der komplett schwarzen Tourbillon-Variante auch ein Modell mit Gold- sowie eines mit silber-blauen Applikationen zählen.

Alle Modelle vermitteln dabei die Aura eines ungezähmten Rennwagens, der nahezu hungrig auf seine nächste Runde wartet. Und auch in puncto Individualität macht der Carrera Carbon so schnell niemand etwas vor, denn jedes Exemplar besitzt seine ganz eigene Kohlenstoff-Struktur und ist somit ein waschechtes Unikat.

Dunkel, schonungslos und eigensinnig

Einzelstücke sind auch die Aquaracer Carbon Editionen. Sie punkten mit einer stattlichen Wasserdichtigkeit bis 300 Meter Tiefe und sind ebenfalls in drei Varianten erhältlich: Während dezent-goldene oder blaue Verzierungen für einen verhältnismäßig zurückhaltenden Auftritt sorgen, garantieren strahlend-gelbe Applikationen die volle Präsenz. Insgesamt wirken Tag Heuer Aquaracer Carbon Modelle aber deutlich zivilisierter als die Zeitanzeiger aus der Carrera-Serie: Statt einem skelettierten Zifferblatt wartet hier eine übersichtliche Datumsanzeige auf 3 Uhr auf.

Auch die Ausmaße sind bescheidener, beläuft sich der Durchmesser der Aquaracer auf 41 statt der 43 oder 45 mm bei der Carrera. Im Innern schlägt ein zuverlässiges Calibre-5-Automatikwerk mit einer Gangreserve von 38 Stunden. Und dann gibt es ja noch die Monaco. Wer Tag Heuer Uhren kennt, weiß um den Kultstatus dieser kantigen Uhr, die bereits im Jahr 1969 erschien und ihrem Stil bis heute treu geblieben ist.

Dementsprechend halten sich die Modifikationen der Monaco Carbon in Grenzen: Zwar schlüpft sie wie ihre Familienmitglieder Carrera und Aquaracer in eine dunkle Kohlenstoff-Hülle, erlaubt jedoch keine großen Eingriffe ins Zifferblatt – es bleibt klassisch-schwarz mit blauen Markierungen.

Ihr schlanker Durchmesser von 39 mm, eine betont flache Bauweise und das vornehme Alligatorlederarmband verleihen der Monaco einen exklusiven Touch und lassen sie weniger aggressiv erscheinen als ihre Brüder.

Nur ein Trend oder doch die Zukunft?

Mit seiner Carbonfaser-Kollektion beweist Tag Heuer die Kompatibilität des beliebten Werkstoffes mit der Uhrenindustrie. So erweisen sich die Stabilität und der individuelle Look einer jeden Uhr als schlagkräftige Argumente für den Einsatz des Materials. Doch wie sieht es eigentlich bei anderen Herstellern aus?

Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass neben Tag Heuer Anbieter aller Preisklassen auf die dunklen Kohlenstoff-Modelle setzen. Beispielsweise verwendet Union Glashütte bei seinem Belisar Chronograph eine vergleichsweise dezente Carbon-Lünette, während Hublot eine ganze Reihe ausdrucksstarker Carbonfaser-Editionen führt. Zu diesen zählt beispielsweise die Big Bang Unico, die das typische Muster der Fasern sehr deutlich erkennen lässt. Aber auch Oris und Bell & Ross zählen zu den Marken, die sich an den verheißungsvollen Werkstoff gewagt haben.

Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Werden unsere Armgelenke zukünftig von Kohlenstoff anstelle von Edelstahl oder Gold verziert? Wohl kaum. Denn obwohl das Verbundmaterial mit seiner Stabilität und individuellen Erscheinung klare Vorteile besitzt, kann es den stählernen Glanz, das goldene Schimmern einer klassischen Uhr nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz unterliegt der Werkstoff einer steigenden Beliebtheit und dürfte in den folgenden Jahren einen respektablen Teil der Uhrenliebhaber für sich gewinnen. Vielleicht sehen wir die Carbonfasern demnächst ja öfter, als man es heute noch glauben mag.

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Chemin des Tourelles Automatic GMT – die elegante Begleiterin für den Gentleman auf Reisen

Das Modell Chemin des Tourelles Automatic GMT überzeugt vor allem mit seinem klassisch-eleganten Design und mit seinen technischen Qualitäten. Diese Uhr kann im Alltag ebenso getragen werden wie als klassische Dresswatch zu formellen Anlässen. Darüber hinaus ist sie dem Gentleman auf Reisen eine stilvolle Begleiterin, die nicht nur gut aussieht, sondern zudem in der Lage ist, die Uhrzeit in einer zweiten Zeitzone anzuzeigen. Dafür besitzt sie am äußersten Rand des Zifferblattes eine dezente 24-Stunden-Skala sowie einen vierten zentralen Zeiger, der sich von den übrigen durch seine rot-weiße Pfeilspitze unterscheidet.

Römische Ziffern für Drei, Sechs, Neun und Zwölf sowie schlichte Strichindizes für die übrigen Stunden, ein Datumsfenster bei der Sechs und fein guillochierte Zifferblattpartien runden das äußere Erscheinungsbild ab. Das technische Highlight der Chemin des Tourelles Automatic GMT verbirgt sich jedoch in ihrem Inneren: das Automatikwerk Powermatic 80, das neben seiner hohen Präzision durch eine großzügig bemessene Gangreserve von bis zu 80 Stunden beeindruckt. Natürlich sind auch die anderen Chemin des Tourelles Uhren einen Blick wert!

Klassiker mit hohem Wiedererkennungswert: Heritage Navigator Automatic 160th Anniversary COSC

Unser zweiter Favorit ist ebenfalls für Menschen konzipiert worden, die häufig und weit reisen. Es handelt sich um das Modell Navigator Automatic 160th Anniversary COSC aus der Tissot Heritage Kollektion, das 2013 anlässlich des 160-jährigen Bestehens der Firma lanciert worden war. Es steht ausdrücklich in der Nachfolge einer 1953 zu Tissots Hundertjahrfeier kreierten Uhr und weist wie diese einen besonders hohen Wiedererkennungswert auf.

Dieser ist dem markanten Design des Zifferblattes zu verdanken, auf dem die Referenzorte der einzelnen Zeitzonen nicht – wie sonst häufig – am Rand, sondern strahlenförmig und jeweils von der Zifferblattmitte nach außen lesbar aufgedruckt sind. Für die nötige Präzision der Zeitanzeige sorgt ein Automatikwerk mit Chronometerzertifikat, das durch den Saphirglasboden sichtbar ist. Das Gehäuse besteht aus 316L-Edelstahl und wird an einem Armband aus Leder getragen.

Understatement und Eleganz pur: T-Gold Fascination 18K Gold

In Tissots Golduhren-Linie T-Gold findet sich mit der T-Gold Fascination 18K Gold eine Uhr, in der sich pures Understatement und höchste Eleganz vereinen. Die stilvolle Dresswatch besitzt ein Gehäuse, das wahlweise aus 18-karätigem Gelb- oder Rotgold gefertigt ist und mit einem höchst schlichten, silberweißen Zifferblatt kombiniert wurde. Der Gehäusedurchmesser liegt bei 40 Millimetern und mit 7,5 Millimetern Höhe ist die Uhr bemerkenswert flach.

 

Zeiger und Stundenindizes sind jeweils im selben Goldton gehalten wie das Gehäuse und die Platzierung des Datumsfensters bei der Sechs unterstreicht den ausgewogen symmetrischen Charakter des Zifferblattes. Ein hochwertiges Schweizer Quarzwerk sorgt für die zuverlässige und exakte Zeitanzeige.

T-Classic Tradition Automatic Small Second: elegante und traditionsbewusste Herrenuhren

Das Modell Automatic Small Second aus der T-Classik Tradition Linie ist eine interessante Alternative zum zuvor beschriebenen Zeitanzeiger, die dank ihres Edelstahlgehäuses natürlich zu einem deutlich geringeren Preis erhältlich ist. Gleichzeitig bietet sie jedoch „viel Uhr”, denn sie wird von einem mechanischen Uhrwerk mit automatischem Aufzug angetrieben.

Größe und Design sind in jeder Hinsicht Dresswatch-kompatibel und mit der kleinen Sekunde bei der Sechs hat der Hersteller einen besonderen Akzent gesetzt. Das Tagesdatum wird bei der Drei angezeigt. Die T-Classic Tradition Automatic Small Second ist neben den Edelstahlversionen auch mit einer rotgoldfarbenen PVD-Beschichtung und wahlweise mit Edelstahl- oder Lederarmband beziehungsweise mit schwarzem oder weißem Zifferblatt erhältlich.

Die T-Touch Expert Solar II aus der Touch-Collection: innovative Hightech-Uhren für jede Lebenslage

Es ist sicherlich keine Übertreibung, die Modelle der Touch-Collection als Markenikonen unter den Tissot Herrenuhren zu bezeichnen. Mit ihrem taktilen Uhrglas hat die Marke Uhrengeschichte geschrieben und war der Smartphone-Ära um einige Nasenlängen voraus. Das Ergebnis der jahrelangen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind innovative High-Tech-Uhren für nahezu jede Lebenslage. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür ist das Modell T-Touch Expert Solar II. Ihr Akku wird mittels Solartechnik geladen. Der Funktionsumfang ist trotzdem so üppig wie in der Touch Collection üblich.

Neben einem ewigen Kalender inklusive Datums- und Wochenanzeige, zwei Alarmfunktionen und zwei Zeitzonen umfasst er eine Barometerfunktion, einen Höhendifferenzmesser, einen Lap- und Split-Chronographen mit Logbuch, einen Kompass, einen Timer sowie eine Azimut- und eine Regattafunktion. Outdoortauglich sind nicht nur die Uhr und ihre vielfältigen Funktionen, sondern auch die Kombination von schwarzem Zifferblatt und grünem Silikonarmband.

Fünf weitere Favoriten unter den Herrenuhren von sportlich bis klassisch

Neben diesen fünf Modellen gibt es natürlich innerhalb eines so großen Sortiments wie dem der Tissot Herrenuhren noch zahlreiche weitere Anwärter auf den Favoriten-Status. Doch da wir unseren Lesern eine Top-10-Auswahl versprochen haben, begnügen wir uns an dieser Stelle mit fünf weiteren Herrenuhren, die jeweils durch ihr Design oder besondere Funktionsmerkmale aus der Masse hervorstechen.

Aus der Kollektion T-Complication sei hier die T-Complication Squelette Mechanical genannt, die mit einem Handaufzug sowie mit einem skelettierten Zifferblatt ausgestattet ist, welches vor allem Mechanik-Fans begeistern dürfte. Liebhaber sportlicher Fliegeruhren sollten der Chrono XL aus der Kollektion Tissot T-Sport mehr als nur einen flüchtigen Blick widmen.

Sie ist in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar und bietet übersichtliches, klares Fliegeruhren-Design in Kombination mit einer sportlichen Note, wie sie für die Kollektion T-Sport charakteristisch ist. Letzteres gilt selbstverständlich auch für die Seastar 1000 Powermatic 80, die eine hochbelastbare Taucheruhr mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 300 Metern ist und mit einem eigenständigen Design punkten kann.

Neben Taucherlünette und Sichtglasboden besitzt sie eine Datumsanzeige mit einem charakteristischen runden Fensterchen bei der Sechs.

Für alle, die Herrenuhren mit einer Wochentagsanzeige lieben, gibt es mit dem Modell T-Trend Couturier Automatik aus der Kollektion T-Trend eine attraktive Offerte, die durch ihre individuelle Optik ebenso erfreut wie durch ihr bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Last, but not least, soll auch ein Tipp für Freunde von Herrenuhren mit Motorsport-Aura nicht fehlen: Die T-Sport PRS 516 Quarz Chronograph vereint die entsprechende Optik mit dem namensgebenden Charakter.  Chronographenfunktion und solider Schweizer Quarztechnologie.

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Tissot gehört schon seit vielen Jahrzehnten zu den etablierten Schweizer Luxusuhrenmarken, bietet seine Produkte aber keineswegs zu Luxuspreisen, sondern durchaus erschwinglich an. Wer bislang glaubte, dass Tissots Sortiment nur Quarzuhren umfasse, hat möglicherweise eines der interessantesten mechanischen Uhrwerke verpasst. Denn wenngleich viele Modelle der Marke tatsächlich von Quarzwerken angetrieben werden, hat sie doch mit dem Powermatic auch ein mechanisches Werk mit automatischem Aufzug kreiert, das mit seinen Leistungsparametern keinen Vergleich mit einigen wesentlich teureren Manufakturkalibern scheuen muss.

Hoher Anspruch an Innovation und Qualität

Seit ihrer Gründung im Jahr 1853 hat die Marke Tissot sich kontinuierlich einen festen Platz im Luxusuhrensegment erobert. Ihren hohen Anspruch an sich selbst bringt sie in dem Slogan “Innovators by Tradition” zum Ausdruck. Ihre Uhren, die für ihre hohe Qualität ebenso bekannt sind wie für ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, werden inzwischen in über 160 verschiedenen Ländern angeboten. Sie überzeugten im Laufe der Jahrzehnte immer wieder durch ihr ansprechendes Design, die Verwendung besonderer Materialien oder fortschrittliche technische Lösungen.

Bekannt ist die Marke zudem für ihr Engagement als Partner und offizieller Zeitnehmer bei vielen renommierten Sportwettkämpfen.

Dazu gehören beispielsweise die Partnerschaften mit der FIBA und der NBA im Basketball und mit der Tour de France im Radsport. Aber auch Engagements im Motorsport, im Rugby, im Fechten und im Eishockey stehen zu Buche.

Interessante Angebote auch für Mechanik-Fans

Weil viele von Tissots Modellen mit Quarzwerken ausgestattet werden, wird die Marke häufig von jenen Uhrenliebhabern unterschätzt, die sich vor allem für mechanische Uhrwerke begeistern.

Dass dies möglicherweise ein Fehler sein könnte, zeigt beispielsweise die Entwicklung des Uhrwerkes mit dem treffenden Namen Powermatic, das in mehreren mechanischen Uhren der Marke zum Einsatz kommt, von denen wir unseren Leserinnen und Lesern an dieser Stelle einige vorstellen. Bemerkenswert ist in jedem Fall, dass die Käufer dieser Uhren eine Menge für ihr Geld erwarten dürfen. Denn sie erhalten hochwertige mechanische Uhren mit beeindruckenden Leistungsparametern zu Preisen, die teilweise sogar unterhalb von 1.000 Euro liegen.

Die Luxury Automatic – eine Automatikuhr mit bis zu 80 Stunden Gangreserve

Ein Beispiel aus dieser Reihe ist die Modelllinie T-Classic Luxury Automatic, deren Modelle in verschiedenen Zifferblattfarben und Gestaltungsvarianten erhältlich sind. Gemeinsam ist ihnen allen, dass in ihnen das von seinem Hersteller zu Recht als revolutionär bezeichnete Uhrwerk mit der Bezeichnung Tissot Powermatic 80 verbaut wird. Seinen Namen verdankt es zum einen seinem automatischen Aufzug und zum anderen seiner beeindruckenden Gangreserve, die bis zu 80 Stunden beträgt.

Das bedeutet, ihr Besitzer kann eine solche Uhr mehr als drei Tage unbewegt an einer Stelle liegenlassen, ohne dass sie stehenbleibt – vorausgesetzt, sie war vorher voll aufgezogen. Das Gehäuse der Uhren ist aus 316L-Edelstahlgehäuse gefertigt und besitzt einen Boden aus Saphirglas, der den Blick auf das Uhrwerk freigibt.

Äußerlich gibt sich die zur Kollektion T-Classic gehörende Uhr eher schlicht, doch nicht ohne Eleganz. Neben dem Stunden- und Minutenzeiger ist sie mit Zentralsekunde und einer Datumsanzeige bei der Drei ausgestattet. Das Zifferblatt ist wahlweise silberfarben oder schwarz, und getragen wird das technische Meisterwerk an Armbändern aus Edelstahl beziehungsweise aus schwarzem oder braunem Leder.

Chemin des Tourelles Powermatic – Tissots Weg zum Erfolg

Das jüngste Mitglied im Kreis von Tissots mit dem Powermatic-Werk ausgestatteten Uhren ist die Serie Chemin des Tourelles. Ihr Name hat einen ganz besonderen Bezug zur Geschichte der traditionsreichen Marke, denn es handelt sich um den Namen jener Straße des Schweizer Uhrmacherstädtchens Le Locle, in dem 1907 Tissots Manufaktur errichtet worden ist.

 

Noch heute ist der renommierte Schweizer Uhrenhersteller an diesem Ort zu finden. Die Modelle mit dem geschichtsträchtigen Namen verbinden ein zeitgemäßes, elegantes Design mit einem großen Variantenreichtum, was die verschiedenen Versionen angeht. Dennoch müssen ihre Käufer dafür kein Vermögen ausgeben.

Ungeachtet der innovativen Technik die darin arbeitet, sind die einzelnen Modelle in klassischen, in jeder Hinsicht dresswatch-tauglichen Designs erhältlich. Die Gehäuse sind teils poliert und gebürstet, auf einigen Zifferblättern finden sich römische Ziffern und Clous-de-Paris-Muster, die für eine besonders edle Anmutung sorgen. Besonders reizvoll ist die Positionierung der Anzeige des Tagesdatums bei der Sechs. Sie lässt das Zifferblatt besonders harmonisch und ausgewogen wirken. Wer eine dieser Uhren am Handgelenk trägt, ist damit für einen stilvollen Auftritt in festlicher Garderobe ebenso gerüstet wie für den Alltag im Büro. Auch mit legeren Freizeitoutfits kann die Chemin des Tourelles problemlos kombiniert werden.

Ein besonders attraktives Detail ist der faszinierende Sonnenschliff, der je nach Position der Uhr und Lichtquelle für interessante optische Effekte sorgen kann. Die Herrenmodelle weisen einen Gehäusedurchmesser von 42 Millimetern auf; bei den Damenmodellen sind es jeweils 10 Millimeter weniger. Neben reinen Edelstahlausführungen gibt es auch Bicolorversionen und roségoldfarbene Uhren, die dann mit entsprechenden PVD-Beschichtungen versehen sind. Neben Armbändern aus Edelstahl werden jeweils auch verschiedene Lederarmbänder dazu angeboten.

Weitere Modelle mit dem Powermatic-Kaliber

Das Kaliber Tissot Powermatic ist neben den genannten beiden Beispielen auch noch in weiteren Modellen von Tissot verbaut. Dazu gehören beispielsweise Klassiker der Marke aus Le Locle wie die PRS 516 oder die Ballade Powermatic 80 COSC. Während die PRS 516 vor allem motorsportaffine Herren anspricht, wirkt die Ballade mit ihrer geriffelten Lünette einerseits deutlich klassischer als die PRS 516, zugleich aber wiederum sportlicher als die Chemin des Tourelles.

Ein besonderes Highlight ist die Ballade nicht zuletzt deshalb, weil sie – wie die Abkürzung im Namen bereits verrät – von der Schweizer Chronometerprüfstelle als Chronometer zertifiziert ist. Die hohe Präzision, die der Käufer einer solchen Uhr erwarten darf, führt hier jedoch keineswegs automatisch zu einem hohen Preis. Die Uhr kostet noch deutlich unter 1.000-Euro.

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