Der Beginn: erste Chronographen im 18. Jahrhundert

Die Anfänge des Chronographen gehen zurück auf das 18. Jahrhundert, als Uhrmacher begannen, zusätzliche Komplikationen zu den herkömmlichen Zeitmessern hinzuzufügen. Bereits im Jahr 1776 erfolgte eine wesentliche Entwicklung durch den Uhrmacher Jean Moïse Pouzait aus Genf, der einen eigens angetriebenen Sekundenzeiger entwarf. Die Sekundenzeiger dieser Uhrenentwicklung verfügten über ihr eigenes Federhaus. Zwar ließ sich dieser Sekundenzeiger anhalten, doch war der Zeiger nicht auf Null zurückstellbar. Weiterhin kam es beim Stoppen dieser Uhr zu einem Stopp des gesamten Uhrwerks. Ging es um das Stoppen von Zwischenzeiten, so musste zur Bestimmung der Uhrzeit zunächst der Zeitraum hinzuaddiert werden, in dem die Uhr angehalten wurde.

Meilensteine im 19. Jahrhundert

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden verschiedene Verbesserungen und Innovationen am Chronographen vorgenommen. Ein wichtiger Meilenstein erfolgte im Jahr 1831 durch den österreichischen Uhrmacher und Mitarbeiter von Breguet, Joseph Thaddäus Winnerl. Auf diesen ist der Doppelzeiger-Mechanismus oder Rattrapante-Mechanismus zurückzuführen. Das Funktionsprinzip basiert auf zwei übereinander angeordneten Sekundenzeigern. Diese lassen sich nacheinander stoppen. Das daraus zu messende zeitliche Intervall lässt sich als Differenz berechnen. Die Uhr bedarf dazu zwei unabhängigen, doch miteinander gekoppelten Stoppmechanismen. Aufgrund dieses Prinzips ist der Rattrapante-Chronograph auch als nachspringende Sekunde bekannt. Eine alternative Bezeichnung für den Rattrapante lautet Schleppzeiger.

Ein weiterer bedeutender Fortschritt war die Erfindung des Chronographen mit Nullstellung durch Adolphe Nicole. Dieser erfand 1844 das so genannte Nullstellherz, auf das er 1862 ein Patent anmeldete. 1862 erfolgte auch die Vorstellung in Form einer vollständig funktionsfähigen Taschen-Stoppuhr. Das Nullstellherz lässt sich als Wegbereiter des Flyback-Chronographs verstehen. Dieser Chronograph ermöglichte es, nach dem Stoppen den Zeiger sofort zurückzusetzen, ohne ihn vorher anzuhalten. Diese Funktion war besonders für Piloten und Militärpersonal von großer Bedeutung.

Blütezeit im 20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert erlebte der Chronograph eine wahre Blütezeit. In den 1930er Jahren präsentierte Breitling den ersten Chronographen mit zweitem Drücker, seine Funktion ermöglichte es, die Start-, Stopp- und Rücksetzfunktionen unabhängig voneinander zu bedienen. Diese Flyback-Technologie wird bis heute in den meisten dieser Uhren verwendet.

In den 1960er Jahren eroberte der Chronograph die Welt des Motorsports. Der berühmte Schweizer Uhrenhersteller Heuer (heute TAG Heuer) entwickelte die legendäre Autavia, die als Racing-Chronograph speziell für Rennfahrer konzipiert war. Diese Uhr war mit einer Tachymeterskala ausgestattet, um Geschwindigkeiten messen zu können. Mit dem typischen Design mit zwei bis drei Totalisatoren (Hilfszifferblätter) wurden die verschiedenen Autavia-Modelle zum Symbol für Rennsport.

Automatik-Chronographen

Ein wesentlicher Durchbruch war die Entwicklung des ersten Automatik-Chronographen. Dieser musste nicht mehr von Hand aufgezogen werden, ein Rotor übernahm die Arbeit beim Tragen. Das Kaliber 6139 wurde von der japanischen Uhrenmanufaktur Seiko in den späten 1960er Jahren entwickelt und 1969 auf den Markt gebracht.

Es handelte sich um das erste integrierte Chronographenwerk mit Automatikaufzug. Zum Einsatz kam die Funktion erstmals im Seiko Speedtimer, der kurz vor der Konkurrenz aus der Schweiz (Breitling, Heuer und Zenith) Marktreife erlangte.

Quarz- und Digital-Modelle

In den letzten Jahrzehnten wurden Uhren aller Kaliber zunehmend mit moderner Technologie ausgestattet. Die Einführung von Quarzuhren in den 1970er Jahren ermöglichte die präzise Messung von Zeitintervallen auf die Hundertstelsekunde genau. Später wurden auch Stoppuhren mit elektronischen Displays und digitalen Anzeigen entwickelt, um noch präzisere Messungen zu ermöglichen.

Heutzutage sind Chronographen in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, von klassischen mechanischen Modellen bis hin zu High-Tech-Uhren und Smartwatches. Letztere sind zwar präziser und ermöglichen die Messung kleinster Intervalle. Doch erfreuen sich auch und insbesondere altehrwürdige mechanische Chronographentypen als erlesene Schmuckstücke noch immer großer Beliebtheit. Hilfszifferblätter als ästhetisches Merkmal prägen den Anblick vieler ikonischer Chronographenmodelle. Auch originalgetreue Varianten mit Rattrapante-Mechanismus sind speziell im Luxussegment zu finden.

Funktionsprinzip: Mechanismen der Zeitmessung

Ein Chronograph ist vom Grundprinzip eine Uhr mit zusätzlichen Funktionen, die es ermöglichen, Zeitintervalle zu messen. Das Funktionsprinzip des Chronographs basiert auf einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Mechanismen. Diese können sich in Abhängigkeit der Art der Uhr (beispielsweise Handaufzug, Automatik oder Quarz-Chronograph) voneinander unterscheiden, doch ist ihnen die Möglichkeit der Messung zeitlicher Intervalle gemeinsam. Nicht zu verwechseln ist der Chronograph mit dem Chronometer. Letzterer bezeichnet lediglich eine besonders präzise mechanische Uhr. Meist wird dem Chronometer seine Ganggenauigkeit in einem Zertifikat (bei Schweizer Werken von der COSC) bescheinigt. Doch gibt es selbstverständlich auch Chronographenkaliber, deren Ganggenauigkeit einem Chronometer entsprechen.

Chronographen-Funktion:

• Der Chronograph verfügt einerseits über ein Uhrwerk, das die normale Uhrzeit anzeigt. Dieses Uhrwerk treibt den Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger an und sorgt für die korrekte Anzeige der Zeit.
• Überdies enthält der Chronograph einen zusätzlichen Zeiger: die Stoppsekunde. Oft ist dieser in der Mitte des Zifferblatts platziert. Dieser Zeiger als Funktion lässt sich durch einen Drücker starten, stoppen und zurücksetzen. In der Regel befindet sich dieser Drücker an der Seite der Uhr in der Nähe der Krone.
• Eine wesentliche Komponente dieser Art Uhrwerk ist das Kupplungssystem. Es besteht aus einer Kupplung, die den zusätzlichen Stoppsekundenzeiger mit dem Uhrwerk verbindet oder trennt. Wenn der Chronograph nicht aktiv ist, ist die Kupplung getrennt, sodass der Stoppsekundenzeiger sich nicht bewegt und keine Funktion hat.
• Sobald der Drücker für die Stoppfunktion gedrückt wird, greift die Kupplung ein und verbindet den Stoppsekundenzeiger mit dem Uhrwerk. Jetzt beginnt der Zeiger zu laufen und misst die vergangene Zeit. Meist verfügt ein Chronograph über Hilfszifferblätter oder Totalisatoren, um beispielsweise gemessene Minuten oder Stunden anzuzeigen.
• Um die Stoppfunktion zu beenden, wird der Drücker erneut gedrückt. Die Kupplung trennt den Chronographenzeiger vom Uhrwerk, während der Minuten- und Stundenzeiger weiterhin die normale Zeit anzeigen. Um den Chronographenzeiger zurückzusetzen, wird ein separater Drücker gedrückt. Dadurch werden der Stoppsekundenzeiger sowie falls vorhanden der Minutenzeiger und der Stundenzeiger der Totalisatoren auf Null zurückgesetzt.
• Dieses grundlegende Funktionsprinzip gilt für mechanische Stoppuhren. Es gibt jedoch verschiedene Varianten und Chronographentypen, einschließlich Quarz-Modellen und moderner digitaler Uhren, die auf elektronischer Technologie basieren. Der grundlegende Zweck, Zeitintervalle zu messen, bleibt aber bestehen.

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Eleganz, Klarheit und Sachlichkeit: Wer einen funktionalen Chronographen ohne Schnickschnack sucht, erreicht sein Ziel mit der Sinn 358 Kollektion und erhält deutsche Ingenieurskunst der Spitzenklasse. Doch welches Modell hat 2022 die Nase vorn? Wir vergleichen die limitierte 358 C Sonderedition mit der klassischen Flieger-Variante, decken die Unterschiede der technischen Vorreiter auf und zeigen, welche Modellvielfalt von blauer Schönheit bis exotischem Dekorschliff die 358 Linie noch bereithält.

Klassischer Chronograph in vergrößerter Ausführung

Seit den Anfängen des Frankfurter Unternehmens stehen instrumentelle Chronographen im Mittelpunkt der Uhrenmanufaktur Sinn. Praktisches und zuverlässiges Zeitstoppen, gepaart mit einer langlebigen und zeitlos gestalteten Konstruktion sind ihre großen Stärken. Im Jahr 1998 lanciert die Spezialuhren-Firma eine der wichtigsten Kollektionen ihrer Neuzeit: Die 356 Linie. Geprägt von einem sehr klaren und in vielen Augen leicht sportlichen Look, vereint sie auf traumhaften 38,5 Millimetern Gehäusedurchmesser alle Charakterzüge, die der eingefleischte Sinn-Enthusiast von seinem hessischen Kraftpaket erwartet: 100 Meter Wasserdichtigkeit, eine perfekte Lesbarkeit und ein solides SW 500 Chronographenwerk.

Basierend auf dem Erfolg der 356er-Linie und der Tatsache, dass 38,5 Millimeter vielen Trägern eine Nummer zu klein sind, hat Sinn die 358 Kollektion entwickelt. In optischen wie technischen Gesichtspunkten nah an die 356 angelehnt, transportiert sie die Vorzüge des kompakten Zeitstoppers ins spürbar größere Format von 42 Millimetern. Monströs ist die Sinn Uhr mit diesen Maßen keineswegs, doch die Präsenz ist beachtlich und wird durch Feinheiten, wie das auffallend gewölbte Uhrenglas oder die relativ breite Edelstahl-Lünette noch verstärkt.

Sinn 358 C: Limited Edition in Dunkelgrün

Ins Modelljahr 2022 startet die 358 mit einem besonders spannenden Zuwachs: Der 358 C Sonderedition. Das “C” im Namen steht für “Chronos” und weist auf die Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Uhrenmagazin der Ebner Media Group hin, die das streng limitierte Meisterstück hervorgebracht hat.

Die Chrono-Funktionen sind in einem schicken, v-förmigen Trikompax-Layout angeordnet, das die 30-Minuten-Skala (3 Uhr), 12-Stunden-Anzeige (6 Uhr) und kleine Sekunde (9 Uhr) in galvanisch glänzendem Schwarz vom Hintergrund absetzt. Auch die weißen, arabischen Ziffern sowie die Stunden- und Minutenzeiger mit üppiger Leuchtfarbe differenzieren sich kontraststark vom Hintergrund, sodass die 358 C trotz Exoten-Faktor genauso gut ablesbar ist, wie man es von einer echten Sinn erwartet. Ein zusätzliches Highlight markiert das dunkelgrüne Wildschweinlederarmband, das eine perfekte Symbiose mit der Zifferblattfarbe eingeht.

358 Sa Flieger: Top-Performance im sachlichen Look

Wer auf die grüne Trendfarbe verzichtet und stattdessen einen schwarzen Chronographen-Klassiker wie im Bilderbuch bevorzugt, sollte die Sinn 358 Sa Flieger bestellen. Sie verfolgt das “herkömmliche” Design im 358er-Portfolio, ist im Gegensatz zur Chronos-Variante aber nicht limitiert und bietet im Zifferblatt den höchstmöglichen Kontrast: Weiße Schrift auf schwarzen Grund. Ebenfalls vom Sondermodell abweichend ist das Trikompax Layout mit 30-Sekunden-Anzeige im oberen Zentrum, 12-Stunden-Skala auf 6 Uhr und unveränderter Sekunde auf 9 Uhr. Das schafft neben der 3-Uhr-Position Raum für eine Day-Date-Komplikation, die der Sinn 358 Sa Flieger im Vergleich zur  C-Sonderedition einen höheren Funktionsumfang beschert. Im Gegenzug punktet die Limited Edition aufgrund des Entfalls der Zusatzanzeigen mit einem übersichtlicheren und vor allem symmetrischen Zifferblattdesign, das harmonischer daherkommt als das vollgepackte Flieger-Modell. 2022 stellt sich also die Frage, ob grüne Noblesse oder schwarze Tradition ans Handgelenk kommt. Wie die Sinn 358 C, ist die Flieger-Variante mit einem Armband in erstklassiger Korrespondenz zum Zifferblatt ausgestattet. Wer statt schwarzem Leder ein stählernes Massiv- oder weiches Silikonband bevorzugt, hat die freie Wahl.

Vergleich: Eine Frage der Vorlieben

Während das Zifferblatt eine klare Differenzierung zwischen der Chronos-Sonderauflage und der schwarzen Sa Flieger 2022 ermöglicht, weisen die technischen Daten der beiden Schwestermodelle extreme Ähnlichkeiten auf. So nutzt die Flieger das bewährte Sellita-Kaliber SW 510, während die 358 C mit einem SW 500 ausgestattet ist. Beide Uhrwerke werden durch einen Sichtboden aus Saphirkristallglas bewundert, ticken mit vier Hertz und sind antimagnetisch nach DIN 8309. Auch das satinierte Edelstahlgehäuse legt keinerlei Unterschiede an den Tag: 100 Meter wasserdicht, ist es auf der Frontseite mit einem auffällig stark gewölbten, beidseitig entspiegelten Saphirglas bestückt und besitzt eine verschraubbare Krone mit Kronenschutz. Das Gewicht von 86 Gramm, die großzügige Bandanstoßbreite von 22 Millimetern und die Chronographen-übliche Gesamthöhe von 15 Millimetern sind ebenfalls identisch.

Zudem sind beide instrumentelle Chronographen mit der hauseigenen Ar-Trockenhaltetechnik ausgerüstet, die eine Lagerung des Uhrwerks in einer nahezu trockenen Atmosphäre ermöglicht und somit die Alterung von Ölen verlangsamt. Dies geschieht mithilfe dreier Elemente: Einer aufwendigen Schutzgasfüllung, einer Trockenkapsel und speziellen EDR-Dichtungen. Im Ergebnis werden Alterungsprozesse abgemildert, ein Anlaufen des Deckglases bei Kälteschocks verhindert und eine längere Funktionssicherheit sowie gleichbleibende Ganggenauigkeit gewährleistet.

Strahlendes Blau oder grauer Dekorschliff? Weitere Modelle der Sa Flieger 2022

Die weitreichenden Ähnlichkeiten in der Technik bewirken, dass die Entscheidung zwischen Sinn 358 C und der schwarzen Flieger primär eine Frage ästhetischer Vorlieben ist. Wer maximale Funktionalität und einen klassischen Look bevorzugt, wählt die Flieger. Wer den Reiz des Limitierten mit einer exotischen Farbgestaltung vereinen möchte, sollte über die Chronos-Version nachdenken. Mit diesen beiden Referenzen ist das Produktportfolio der Kollektion im Modelljahr 2022 jedoch nicht ausgeschöpft. Eine besondere Erwähnung verdient die 358 Sa FLIEGER B E, die sich mit einem spektakulären Zifferblatt in Dunkelblau inklusive Sonnenschliff und elfenbeinfarbenen Leuchtindizes von der schwarzen Flieger differenziert, technisch jedoch identisch zum Klassiker ist. Auch die Sinn 358 Sa FLIEGER DS hebt sich “nur” durch ihr Zifferblatt von der regulären Flieger ab, wo ein manuell ausgeführter Dekorschliff für eine gräuliche Ästhetik sorgt, die das Basismaterial an einigen Stellen durchscheinen lässt.

Das fünfte und letzte Mitglied in der aktuellen Sinn 358 Kollektion ist die DIAPAL, das technisch fortschrittlichste Modell der Familie. Zwar verfügt sie im Gegensatz zur 358 Sa Flieger über eine reine Datumskomplikation anstelle des Day-Date-Fensters, verbirgt unter ihrem anthrazitfarbenen Zifferblatt mit schwarzen Totalisatoren jedoch (als einzige der Serie) die hauseigene DIAPAL-Technologie, die das Ziel der ebenfalls verbauten Ar-Trockenhaltetechnik noch intensiver verfolgt, indem sie spezielle, schmierstofffreie Materialpaarungen verwendet. Das Ergebnis: Eine langfristig verbesserte Ganggenauigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit.

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Zeitanzeiger mit dem Namenszusatz “Chronometer” genießen eine hohe Reputation, obwohl die genaue Bedeutung des Begriffs nicht jedem klar ist. In unserem heutigen Artikel klären wir die Frage, was Chronometer Uhren auszeichnet und präsentieren die beliebtesten Modelle von renommierten Top-Marken in verschiedenen Preisklassen. Außerdem erfahren Sie, wie sich drei der wichtigsten Zertifikate unterscheiden und von welchen Herstellern sie eingesetzt werden.

Chronometer: Definition und wichtigste Zertifikate

Einer der häufigsten Irrtümer unter Uhren-Neulingen ist die Verwechslung von Chronometern und Chronographen. Während der Chronograph eine Komplikation (Zusatzfunktion) darstellt, die additional zur regulären Zeitanzeige das Zeitstoppen ermöglicht, beschreibt der Chronometer eine Präzisionsuhr, die von einer neutralen amtlichen Institution ein Zertifikat über eine Chronometerprüfung erhalten hat. Um Letzteres zu bekommen, ist eine Feinabstimmung (Regulierung) des Zeitanzeigers in verschiedenen Positionen und bei variierenden Temperaturen erforderlich. Im Fokus der Chronometerprüfung steht die Frage, ob der Zeitanzeiger vorgegebene Präzisionsstandards erfüllt. Simpel formuliert sind Chronometer Uhren also nachgewiesen besonders präzise Uhren.

Ihren begehrten Status können die Zeitanzeiger von verschiedenen Kontrollstellen verliehen bekommen. Die berühmteste heißt COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres), wird von den meisten Herstellern genutzt und testet im Wesentlichen, ob ein (noch unverbautes) Uhrwerk eine Gangabweichung besitzt, die -4 und +6 Sekunden täglich unterschreitet. Strenger ist die METAS-Chronometerprüfung, die vom Eidgenössischen Institut für Metrologie durchgeführt wird und die fertig montierten Uhren unter anspruchsvollen Bedingungen überprüft. METAS Chronometer Uhren dürfen nicht stärker als -5/+5 Sekunden täglich vom perfekten Gang abweichen. METAS kooperiert eng mit Omega, kann aber theoretisch von allen Marken frei genutzt werden. Dagegen ist der Titel “Superlative Chronometer” von Rolex nur den markeneigenen Luxusuhren vorbehalten, wird nach Abschluss einer erfolgreichen COSC-Prüfung zusätzlich durchgeführt und verlangt eine maximale Abweichung von -2/+2 Sekunden.

METAS: Omegas Präzisionsuhren

2015 von Omega mit dem Anspruch ins Leben gerufen, die Präzisionsstandards der COSC zu verbessern, zählt das METAS-Zertifikat zu den angesehensten Auszeichnungen der Uhrenwelt. Erfolgreiche “Prüflinge” dürfen sich Master Chronometer Uhren nennen, was vor allem aufgrund der Bescheinigung von mindestens 15.000 Gauß Magnetresistenz mit einem hohen Status einhergeht. Interessant: Jedes METAS-Uhrwerk hat zuvor bereits eine COSC-Prüfung erfolgreich bestanden. Die neue, 2021 eingeführte Generation der Speedmaster Moonwatch gehört zu den prominentesten Trägern des Titels: Ausgestattet mit dem Handaufzugs-Kaliber 3861, bietet sie 50 Stunden Gangreserve und nutzt eine Silizium-Spiralfeder, um langfristige Genauigkeit auf höchstem Niveau sicherzustellen.

Auch Automatik-Chronometer sind in Omegas Modellvielfalt en masse vorzufinden – von den robusten Seamaster-Kollektionen bis zur eleganten De Ville. Einige Modelle wie die populäre Speedmaster 38 verfügen jedoch “nur” über ein reguläres COSC-Zertifikat. Bis 2023 möchte Omega dies ändern und alle ihre Modelle Master Chronometer Uhren nennen. Andere Marken haben das Potenzial der METAS-Prüfung ebenfalls erkannt – seit 2021 beispielsweise zeichnet Tudor seine Black Bay mit dem strengen Zertifikat aus.

Breitling: Jede Uhr besitzt ein COSC-Zertifikat

Dagegen vertraut Breitling voll auf die Bewährtheit der 1973 eingeführten COSC-Prüfung und bringt seit Jahren ausnahmslos alle Modelle als Chronometer Uhren auf den Markt. Ob die Flieger-Ikone Navitimer, Tauchlegende Superocean oder kompakte Damenmodelle wie die Chronomat 32 – ohne amtlich bescheinigte Präzisionsprüfung gelangt kein fliegendes B ans Handgelenk. Das ist vor allem für Breitling-Neulinge wichtig zu wissen, weil der Hersteller preislich stark zwischen Manufakturwerken wie dem populären B01 und zugekauften Uhrwerken auf ETA-Basis differenziert. Die rund 2.000 bis 3.000 Euro Mehrpreis, welche in Kollektionen wie der Superocean Heritage für das Manufakturwerk zu entrichten sind, werden also nicht für eine spürbar höhere Genauigkeit bezahlt, sondern für 70 Stunden Gangreserve, den komplexen Säulenrad-Mechanismus und andere technische Highlights.

Der größten Beliebtheit erfreuen sich legendäre Klassiker wie die Navitimer 1 B01 Chronograph 43, die der amtlichen Auszeichnung bereits im Titel gerecht werden und keine Zweifel an ihrer zertifizierten Präzision lassen. Wer es besonders imposant mag, trifft vor allem mit der neuen Super Chronomat im 44-Millimeter-Format eine goldrichtige Wahl.

Rolex: Verschärfte Prüfung im eigenen Hause

Die Automatik-Zeitanzeiger von Rolex zählen zu den am strengsten geprüften Uhren der Branche. Seit 2015, parallel zur Einführung der neuen Uhrwerksgeneration mit satten 70 Stunden Gangreserve (siehe Kaliber 3255), vergibt die berühmteste Luxusmarke der Branche den Titel Superlative Chronometer Uhren, die bereits eine erfolgreiche COSC-Prüfung absolviert haben und nach dem Einschalen zusätzlich die hauseigene Testung überstehen, welche extrem niedrige Gangabweichungen von höchstens -2/+2 Sekunden verlangt. Auch Gangreserve, Wasserdichtigkeit, Automatikaufzug sowie andere technische Aspekte müssen härtesten Anforderungen genügen.

Das Paradebeispiel für zertifizierte Horologie ist die aktuelle Submariner Ref. 124060 mit dem Kaliber 3230, dessen blaue Parachrom-Spirale zu den zentralen Highlights der modernen Uhrwerksgeneration gehört. Auch die brandneue Datejust Generation von 2022 (Ref. 126300) mit dem Automatik-Chronometer-Kaliber 3235 demonstriert, wie die Genfer Luxusmarke ihrem großen Namen durch technische Exzellenz gerecht wird. Die Tatsache, dass den Superlative Zeitanzeigern grundsätzlich ein COSC-Zertifikat beigelegt wird, schafft doppelte Sicherheit für Kunden und die Gewissheit, dass trotz hoher hauseigener Standards noch eine unabhängige Partei im Spiel ist.

Tag Heuer, Junghans und Co.: COSC als Upgrade

Breitlings Praxis, im Produktportfolio zwischen Chronometer Uhren und günstigeren Alternativen ohne das Zertifikat zu differenzieren, ist in der Branche weit verbreitet. Tag Heuer beispielsweise liefert seine Einstiegsmodelle tendenziell ohne COSC-Prüfung aus, während höher positionierte Editionen die amtliche Präzisionsbescheinigung besitzen. Die Automatik-Chronographen der aktuellen Tag Heuer Carrera Kollektion (z.B. Ref. CBN2A1A.FC6537) zählen zu den begehrtesten Modellen im Portfolio der Marke, werden vom Manufakturwerk Heuer 02 angetrieben und können auf ein COSC-Zertifikat zurückgreifen. Gleiches gilt für die Autavia Flyback, die das Anhalten, Rückstellen und Neustarten ihrer Chronographen-Funktion mit einem einzigen Knopfdruck vollzieht. Auch die Einstiegs-Kollektion Formula 1 verfügt in ihren gehobenen Ausprägungen über ein COSC-Zertifikat, welches für Quarzwerke ebenso vergeben werden kann wie für mechanische Kaliber.

Die deutsche Traditionsmarke Junghans lässt Käufern ihrer prominenten Meister Kollektion ebenfalls die Wahl zwischen Chronometer Uhren und regulären Zeitanzeigern. Eines der begehrtesten Modelle unter Präzisionsliebhabern ist die Meister Ref. 027/4130.00, die versilberte Eleganz im Zifferblatt mit zeitlosen Formen und einem Automatikwerk inklusive Sichtboden vereint.

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Seit ihrem Debüt wird die Breitling AVI (Ref. 765 1953) Re-Edition von Markenliebhabern gefeiert: Als Hommage an die legendäre “Co-Pilot” von 1953 konzipiert, begeistert die Neuauflage durch ihre verblüffende Nähe zum historischen Original und vereint große Tradition mit moderner Mechanik. Für zusätzliche Emotionen sorgen ab 2022 fünf brandneue Classic AVI Uhren, die der Pilotenuhr mit XXL-Durchmesser und Kampfflugzeug-DNA Gesellschaft leisten.

Comeback einer Ikone

Außerhalb der Uhrenwelt existieren nur eine Handvoll Zeitanzeiger mit übergreifender Bekanntheit. Die Rolex Datejust oder die Omega Seamaster aus den James-Bond-Filmen sind solche Beispiele. Und mit Sicherheit gehört auch die Breitling Navitimer, die oftmals als berühmteste Fliegeruhr aller Zeiten betitelt wird, dazu. Im beispiellosen Ruhm des 1952 vorgestellten Klassikers mit seinem markanten Rechenschieber geht eine weitere Ikone der Nachkriegsgeschichte beinahe unter: Die Breitling AVI Ref. 765, welche ein Jahr nach der Navitimer erscheint und schnell den Beinamen “Co-Pilot” erhält. Wie der zweite Mann im Cockpit ist das Modell seinerzeit eine wichtige Ergänzung zur Navitimer.

Nicht jeder mag die komplexe Erscheinung des Rechenschiebers und freut sich umso mehr über die simple, robuste Gestaltung. Bei ihrer Erscheinung ist die Breitling AVI eine Ehrung der funktionalen, nicht zwangsweise für ihre Schönheit bekannten Borduhren des Schweizer Herstellers aus den 1930er- und 40er-Jahren. Dass diese Uhren knapp 70 Jahre später ihrerseits eine Hommage erhalten werden, hätten damals die wenigsten Zeitgenossen erwartet. 2020 schlägt die große Stunde: Mit der Breitling AVI Ref. 765 1953 Re-Edition (Ref. AB0920131B1X1) kehrt die Co-Pilot ins Rampenlicht zurück und wandert mit einer Limited Edition von 1.953 Exemplaren an die Handgelenke von Flugzeug-Enthusiasten und Markenfans.

Moderne gibt’s nur bei der Technik – und zwei kleinen Details

Die Exklusivität beginnt schon auf dem Gehäuseboden, wo der Schriftzug “ONE OF 1953” verrät: Diese Fliegeruhr ist nicht von der Stange. Aber eins nach dem anderen. Das Edelstahlgehäuse der Re-Edition misst 41,1 Millimeter, was nicht zufälligerweise dem exakten Durchmesser des historischen Vorbilds entspricht – die komplette Neuauflage ist bis ins kleinste Detail dem historischen Vorbild nachempfunden.

Die Zeitreise schreibt sich im gänzlich schwarz gehaltenen Zifferblatt fort, deren Superluminova-Beschichtung per Hand aufgetragen wird und farblich identisch zur Leuchtfarbe des Fünfzigerjahre-Modells ist. Auch die Zifferform wurde exakt an die erste Breitling AVI angepasst.

Wie beim Urvater erscheinen die Totalisatoren in derselben Farbe wie das übrige Zifferblatt. Sogar die Spritzen-Form der zentralen Zeiger stammt unverändert aus dem Original. Im Innern der Pilotenuhr herrscht Moderne. Befeuert werden die Uhren aus dem Jahr 2020 von Breitlings Manufakturkaliber B09, das weitestgehend identisch zum B01 ist, dessen Automatik- aber durch einen traditionellen Handaufzug ersetzt. Zu den Vorzügen des 21. Jahrhunderts zählen eine COSC-Zertifizierung und 70 Stunden Gangreserve.

Noch strenger limitiert: Breitling AVI aus Edelmetallen

Wer die tickende Tradition zusätzlich mit einem prestigeträchtigen Gehäusematerial feiern möchte, kann das Edelstahlgehäuse durch eine 18-karätige Roségoldversion (Ref. RB0920131B1X1) ersetzen. Auf 253 Exemplare beschränkt, tauscht sie das schwarze Lederband der regulären Classic AVI Uhren durch eine braune Variante im Vintage-Stil aus. Die Spitze des Luxus bildet eine auf 153 Stück limitierte Platin-Version (Ref. LB0920131C1X1) mit blauem Zifferblatt und goldenem Lederarmband.

Beide Edelmetall-Editionen besitzen eine exklusive Gravur mit ihrer jeweiligen Stückzahl auf dem Gehäuseboden, sind 30 Meter wasserdicht und werden von demselben Handaufzugswerk wie das Edelstahlmodell angetrieben.

Verwandte mit Stil: Die Aviator 8 Editionen

Alle drei neuen Ausführungen sind unter dem Dach der neuen Classic AVI Kollektion zusammengefasst, deren Mitglieder einen engen historischen Bezug zur Frühgeschichte des Schweizer Unternehmens besitzen. Ein etabliertes Familienmitglied ist der Aviator 8 Chronograph 43, dessen Name vom legendären Huit (franz. “huit” für “acht”) Aviation Department stammt. 1938 von Willy Breitling gegründet, ist die Sonderabteilung zu ihrer Zeit für die Fertigung der hochwertigsten Pilotenuhren des Hauses verantwortlich und begründet den Mythos rund um Breitlings Borduhren.

Von Nicht-Manufakturwerken befeuert, punktet der Aviator 8 Chronograph 43 mit einer höheren Erschwinglichkeit und existiert in mehreren Sondermodellen – die beliebtesten sind die militärgrüne Curtiss Warhawk (Ref. A133161A1L1X1) und die schwarz-rot-weiße Mosquito (Ref. AB01194A1B1X1). Wer simple Eleganz statt aufwendige Chronographen präferiert, wird bei den Classic AVI Uhren ebenfalls fündig: Die Automatic Day & Date 41 (Ref. A45330101B1X1) komprimiert Datum, Uhrzeit und Wochentag in einem zeitlos-vornehmen Design.

Next Generation: Neue Super Aviator im Goliath-Format

Ab Frühjahr 2022 werden die Classic AVI Uhren um fünf Newcomer ergänzt, die satte 46 statt 41 Millimeter Durchmesser besitzen und deshalb den Namen “Super Aviator” tragen dürfen. Jedes Modell der neuen Kollektion ist eine Hommage an eines der bedeutendsten Kampfflugzeuge der 1940er-Jahre, wobei die legendäre North American P-51 Mustang gleich zwei Auflagen gewidmet bekommt.

Erstens eine Edelstahlversion mit schwarzem Zifferblatt (Ref. AB04453A1B1X1), zweitens eine 18-karätige Rotgoldvariante mit anthrazitfarbener Frontseite (Ref. RB04451A1B1X1). Sie ist das einzige Modell, das aus Edelmetall gefertigt ist.

Zurück in der Stahlwelt angekommen, begegnet uns die elegante Tribute to Vought F4U Corsair (Ref. AB04451A1C1X1) zu Ehren des US-amerikanischen Kampfflugzeugs mit Knickflügeln sowie die militärisch anmutende Curtiss Warhawk (Ref. AB04452A1L1X1) im grünen Design.

Am markantesten ist der Super AVI B04 Chronograph GMT 46 Mosquito (Ref. YB04451A1B1X1) mit schwarzer Keramiklünette, weiß abgesetzten Totalisatoren und roten Akzenten. Dieser ehrt die legendäre De Havilland DH.98 “Wooden Wonder”, die trotz ihrer Fertigung aus Holz zu den schnellsten Flugzeugen der 40er zählt.

Alle fünf Super Aviator Editionen werden von Breitlings hauseigenem Manufakturwerk B04 angetrieben, das mit Schaltradsteuerung und vertikaler Kupplung die Technik des bekannteren B01 übernimmt – 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat inklusive. Ein zusätzlicher Bonus: 100 Meter Wasserdichtigkeit, welche die Super AVI spürbar von den 30 Metern der AVI 1953 abheben.

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Aviatische Offensive in der Luxusklasse: Die Uhrenmanufaktur Breitling erweitert seine Classic AVI Uhren um fünf neue Chronographen, die ikonischen Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind. Modelle wie die P-51 Mustang, Curtiss Warhawk oder De Havilland DH.98 Mosquito sind in der Luftfahrt bis heute für ihre technischen wie historischen Topleistungen bekannt. Passend zur hohen Bedeutung der Flieger, sind die 46 Millimeter großen Newcomer mit dem Manufakturwerk B04 sowie einer GMT-Funktion ausgestattet und legen eine erstaunliche Robustheit an den Tag.

Breitling Mustang: Hommage an eine Jagd-Legende

Den Auftakt des prestigeträchtigen Quintetts liefert die Mustang, welche in zwei Varianten verfügbar ist: Einer “gewöhnlichen” Edelstahl-Ausführung (Ref. AB04453A1B1X1) und einem noch exklusiveren Rotgoldmodell in 18 Karat (Ref. RB04451A1B1X1). Beide Referenzen sind eine Hommage an die North American P-51 “Mustang”, eines der besten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs. In einer Rekordzeit von 120 Tagen auf die Beine gestellt, wurde von dem Flieger über 13.700 Einheiten produziert, die sich trotz anfänglicher Schwächen bestens bewährten. Der Schlüssel zum Ruhm war ein neuer Merlin-Motor von Rolls-Royce, welcher der Mustang beeindruckende Flugleistungen bei exzellenter Reichweite bescherte.

Auch die Breitling Mustang wird kraftvoll angetrieben: Unter dem schwarzen Zifferblatt der Edelstahlvariante und dem anthrazitfarbenen Zifferblatt der Rotgoldversion tickt – wie in jeder der neuen Super AVI Modelle – das automatische Manufakturwerk B04 mit 70 Stunden Gangreserve, Schaltradsteuerung und vertikaler Kupplung. Mit großen Leuchtziffern und einer übergroßen Krone bietet die Breitling Mustang spitzenmäßige Funktionalität, ergänzt um eine geriffelte, zweiseitig drehbare Lünette sowie 100 Meter Wasserdichtigkeit. Auch die übrigen Super AVI Modelle müssen für leichte Wassereinsätze nicht abgenommen werden.

Tribute to Vought F4U Corsair: Knickflügel und über 640 km/h

Eines der anderen Highlights ist die Breitling Corsair (Ref. AB04451A1C1X1), deren blaues Zifferblatt von historischen Gegebenheiten inspiriert ist. Das Marineflugzeug Vought F4U Corsair verfügte über eine charakteristisch blaue Lackierung, ist Liebhabern aber primär für seine technischen Rekorde bekannt.

Die Corsair fürs Handgelenk besitzt dasselbe Zifferblatt-Layout wie die Mustang und alle anderen Super Aviator (“Super AVI”) Editionen. Der Träger blickt auf große, arabische Ziffern, die von einem Höhenring inklusive 24-Stunden-Skala umrandet und drei Hilfszifferblättern begleitet werden.

30 Sekunden auf drei Uhr, 12 Stunden im unteren Zentrum und eine kleine Sekunde neben der Neun – die Classic AVI Uhren setzen auf klassische Übersichtlichkeit statt ästhetische Revolutionen. Ein Datum im unteren Zentrum rundet den Funktionsumfang ab. Uns gefällt die Kombination aus blauem Zifferblatt und schwarzem Lederband, die der Breitling Corsair den elegantesten und dezentesten Look aller Classic AVI Uhren verleiht – ein echter Favorit für fliegende Gentleman. Erst bei näherem Hinsehen fällt die rote Spitze des GMT-Zeigers ins Auge, die der Breitling Mustang und den übrigen Neuheiten einen historischen Flair spendiert.

Breitling Mosquito: Zu Ehren des “hölzernen Wunders”

Können Sie sich ein Flugzeug vorstellen, das in Holzbauweise gebaut wird und trotzdem so schnell ist, dass es für die gegnerische Verteidigung aus Stahl unerreichbar ist? Die britische De Havilland DH.98 Mosquito erreichte als “Wooden Wonder” Berühmtheit, weil sie zwischen 1940 und 1950 zu den schnellsten Fliegern am Himmel zählte und sämtliche Einsatzzwecke mit Bravour erfüllte – vom Bomber bis zum Aufklärungsflugzeug, Nachtjäger und Transporter leistete die Mosquito souveräne Dienste. Rund 7.700 Einheiten wurden produziert und nicht nur von alliierten Streitkräften, sondern auch von chinesischen, israelischen sowie weiteren Luftwaffen auf der ganzen Welt geschätzt.

Von den übrigen Classic AVI Uhren hebt sich die Mosquito (Ref. YB04451A1B1X1) durch ihre schwarz polierte Keramiklünette ab, die der Edition im Vergleich zur Mustang und anderen Modellen einen sportlicheren “Toolwatch”-Charakter verleiht. Daneben besitzt sie die stärksten Kontraste im Zifferblatt, welches eine schwarze Grundfläche mit weiß differenzierten Hilfszifferblättern und einem weißen Rehaut kombiniert – der ultimative Reverse-Panda-Look. Für zusätzliche Spannung und Ausdrucksstärke sorgen die roten Akzente: Neben dem GMT-Zeiger sind Chronographensekunde, Stunden- und Minutenzeiger sowie die Details des 30-Minuten-Zählers in den leuchtenden Farbtönen gehalten. Keine Frage: Wer eine sportliche Super Aviator mit intensivem Charakter und leichtem Außenseiter-Charme sucht, ist mit der Breitling Mosquito perfekt bedient.

Curtiss Warhawk: Der Kriegsfalke ist zurück

Die Breitling Curtiss Warhawk (Ref. AB04452A1L1X1) würdigt eine Luftfahrtlegende, die ihre Gegner mit aufgemalter Haifischmaullackierung buchstäblich auffraß: Die Curtiss P-40, die sich ihren Beinamen Warhawk (“Kriegsfalke”) durch ihre hohe Agilität verdiente und dazu noch extrem robust war. Nicht selten kam es vor, dass eine Warhawk ihren Dienst selbst nach mehreren Kollisionen fortführte und Feinden das Fürchten lehrte. Von 1938 bis 1944 entstehen im US-Bundesstaat New York über 13.000 Einheiten, die im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes sogar teilweise an die Sowjetunion geliefert werden.

Die Classic AVI Uhren-Kollektion bereichert die Curtiss Warhawk um ein militärgrünes Zifferblatt, das den historischen Bezug zur Luftwaffe deutlicher hervorhebt als die Mustang und alle anderen Schwestermodelle. Wie bei der Mosquito, kommt ein Reverse-Panda-Design mit weiß abgesetzten Totalisatoren und roten Akzenten zum Tragen. Den Piloten der 1940er-Jahre hätte der 46 Millimeter große Chronograph gefallen, weil seine Lesbarkeit exzellent ist und die im ersten Moment gigantisch wirkende Größe erstaunlich gut mit durchschnittlichen Handgelenken harmoniert. Sicher sind 46 Millimeter ein starkes Wort, aber cleveres Gehäusedesign verleiht den Breitling Mustang, Corsair, Mosquito und Curtiss Warhawk Editionen eine höhere Ergonomie im Vergleich zu früheren Uhren dieser Größenkategorie.

Classic AVI Uhren: Eine Kollektion für Liebhaber

Vorgestellt werden die fünf Super Aviator Modelle im Rahmen der Classic AVI Uhren-Kollektion, die neben den Newcomern vor allem etablierte Klassiker enthält. Wer kompaktere 41 Millimeter präferiert und eine Hommage par excellence sucht, sollte die AVI Ref. 765 Re-Edition (Ref. AB0920131B1X1) ins Visier nehmen, welche die legendäre “Co-Pilot” von 1953 mit verblüffender Detailtreue zu neuem Leben erweckt.

Die Edelstahlvariante ist auf 1.953 Stück limitiert, während die Rotgold- und Platin-Versionen nur 253 bzw. 153 Mal existieren. Ebenfalls einen Blick wert sind die Aviator 8 Editionen, deren Verzicht auf ein Manufakturwerk mit erschwinglicheren Preisen einhergeht und einen tollen Einstieg in die Welt der luftfahrtaffinen Re-Editions aus Grenchen ermöglicht. Egal ob Breitling Mustang oder AVI 1953 – in dieser Kollektion werden historische Träume wahr!

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Auf der Watches and Wonders 2022 präsentiert Chopard zwei Neuerungen in seiner sportlichen Alpine Eagle Kollektion. Während das bisherige Technik-Flaggschiff XL Chrono erstmals am Kautschukband erhältlich ist, hält mit der Flying Tourbillon eine neue Klasse der Haute Horlogerie Einzug in die Sportuhren-Linie. Was bleibt, ist das minimalistische Design mit auffälligen Schrauben und einer Inspiration von der Schweizer Alpenwelt.

Porträt: Wofür steht die neue Chopard Kollektion?

Wer sich ein bisschen mit Uhren auskennt, weiß um den grandiosen Erfolg der Audemars Piguet Royal Oak. 1972 als weltweit erste High-End-Sportuhr aus Edelstahl lanciert, erreicht sie nach anfänglicher Kritik eine unglaubliche Popularität und begründet ein neues Segment, dem 1976 die legendäre Patek Philippe Nautilus beitritt.

Dass Chopard 2019 mit der Alpine Eagle in denselben, vielversprechenden Markt einsteigt, ist kein Erwachen aus einem 40-jährigen Dornröschenschlaf, sondern eine gekonnte Fortsetzung der eigenen Unternehmensgeschichte. 1980 stellt die Genfer Luxusmarke der Weltöffentlichkeit mit der St. Moritz Kollektion ihre erste Sportuhr vor, die bis zum Jahr 2000 in 50.000-facher Auflage gebaut wird und anschließend vom Radar verschwindet. Knapp 20 Jahre später erweckt Firmenpräsident Karl-Friedrich Scheufele das sportliche Gesicht seiner Marke auf Initiative seines Sohnes Karl-Fritz zu neuem Leben und lanciert die Alpine Eagle.

100 Meter wasserdicht und vom Glanz des eigens entwickelten “Lucent Stahl A223” geprägt, sticht die Chopard Alpine Eagle durch die acht prominenten Schrauben ihrer Lünette ins Auge, verfolgt ansonsten jedoch eine minimalistische, klare Designsprache. In die zeitlose Gestaltung ist reichlich Symbolik integriert, die an die Schweizer Alpen erinnern soll: Während das Strahlenmotiv des galvanisierten Messing-Zifferblatts von einem Adlerauge inspiriert ist, sind die Farben “Aletsch-Blau” und “Bernina-Grau” des Zifferblatts nach Alpenlandschaften benannt. Hinzu kommt ein Gegengewicht in Form einer Adlerfeder am pfeilförmigen Sekundenzeiger. Insgesamt erscheinen 2019 zehn Referenzen der Alpine Eagle in Stahl, Gold und Bicolor, welche allesamt vom automatischen Manufakturkaliber 01.01-C. mit 60 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat befeuert werden.

Genfer Siegel und COSC für die neue Alpine Eagle Flying Tourbillon

2022 darf sich die Alpine Eagle auf der Watches and Wonders über eine spektakuläre Erweiterung freuen: Die Flying Tourbillon (Ref. 298616-3001), welche das lang ersehnte Messe-Heimspiel für die Genfer Manufaktur zu einer noch außergewöhnlicheren Uhrenvorstellung machte, als sie es nach zwei Jahren Ausfällen ohnehin gewesen wäre. Nur 41 Millimeter groß und 8 Millimeter hoch, beinhaltet das aus Lucent Steel A223 gefertigte Gehäuse eine der größten Komplikationen der Horologie, welche aufgrund des Entfalls einer oberen Brücke als “fliegend” bezeichnet wird und scheinbar schwerelos im Raum schwebt. Nur 3,3 Millimeter Höhe besitzt das Manufakturwerk L.U.C 96.24-L und schafft es gleichzeitig, der Kollektion ihr erstes Genfer Siegel zu bescheren. Zusätzlich zur Präzisionsprüfung der COSC, welche in der komplexen Welt der Tourbillons längst keine Selbstverständlichkeit darstellt.

Die Kriterien zur Vergabe des Genfer Siegels sind rigoros, weshalb es innerhalb der Uhrenzertifikate eine extravagante Stellung besitzt. Nicht nur muss die Alpine Eagle Flying Tourbillon im Kanton Genf produziert werden, sondern auch dutzende Kriterien hinsichtlich der Montage, Feinbearbeitung und Ausführung des Gangreglers auf höchstem Niveau erfüllen. Insgesamt besteht das Werk aus 189 Komponenten, erreicht 65 Stunden Gangreserve bei einer Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde (3,5 Hertz) und wird seiner hohen Klasse mit einem 22-karätigen Planetenrotor aus Gold gerecht. Dass wir uns preislich im sechsstelligen Rahmen bewegen, dürfte niemanden verwundern.

XL Chrono: Neue Kautschukbänder am Flyback-Chronographen

Ihre zweite Neuheit auf der Watches and Wonders 2022 zeigt die Alpine Eagle im Rahmen der XL Chrono Modelle, die jetzt erstmals mit Kautschukbändern geliefert werden. Ein schwarzer (Ref. 298609-3004) und ein blauer (Ref. 298609-3003) Newcomer stehen zur Wahl, die jeweils eine perfekte Abstimmung zwischen Zifferblatt- und Bandfarbe vorweisen. Die 44 Millimeter große XL Chrono wurde der Öffentlichkeit 2020 als technisches Spitzenmodell der Kollektion vorgestellt, was auf ihr Manufakturwerk 03.05-C mit Säulenrad, 60 Stunden Gangreserve und allen voran der Flyback-Funktion zurückzuführen ist. Diese technische Finesse, die dem Träger das gleichzeitige Stoppen, Nullstellen und Neustarten der Zeitmessung ermöglicht, wird von einem patentierten Mechanismus geschützt – insgesamt flossen vier Patente in die Entwicklung des Kalibers. Im Gegensatz zu den handgefertigten L.U.C Werken des Genfer Hauses ist das Chronographenwerk jedoch nicht handgefertigt, sondern wird im Rahmen einer klassischen Serienproduktion gebaut.

Keine Änderungen bewirkt die aktuelle Uhrenvorstellung an dem eindrucksvollen Zifferblatt der XL Chrono. Wie die reguläre Alpine Eagle vom magischen Adleraugen-Look geprägt, beschert es dem großen Bruder eine hervorragende Übersichtlichkeit mit üppigen 12-Stunden- und 30-Minuten-Zählern sowie einer verkleinerten Sekunde auf sechs Uhr. Die römische Ziffer auf zwölf Uhr ist ebenso markant wie das großzügige Datumsfenster, das zur erstklassigen Lesbarkeit des Luxus-Chronographen beiträgt. Umrandet werden die Funktionen von einem schicken Höhenring mit Tachymeterskala, der Dreidimensionalität in das Gesamtdesign der Alpine Eagle XL Chrono bringt.

Spannende Neuvorstellungen neben der Alpine Eagle

Einen großen Auftritt hatte Chopard auf der Watches and Wonders 2022 nicht nur mit den Erweiterungen der neusten Kollektion. Für Aufsehen sorgten im Herrenbereich vor allem drei Newcomer mit akustischen Komplikationen: Während das “Einstiegsmodell” L.U.C Strike One zu jeder vollen Stunde erklingt, verfügen die noch exklusiveren Verwandten der L.U.C Full Strike Tourbillon Kollektion und der transparenten L.U.C Full Strike Sapphire über eine komplette Minutenrepetition. Preislich weit im sechsstelligen Bereich positioniert, demonstrieren die Neuheiten Chopards technisches Know-how und verdeutlichen, dass die Genfer Luxusmarke im höchsten Segment mitspielt.

Im Damenbereich legte der Hersteller zur lang ersehnten Präsenzmesse in Genf ebenfalls keine Zurückhaltung an den Tag. Vor allem die 36 Millimeter schlanke Imperiale Flying Tourbillon, die ihre namensgebende High-End-Komplikation mit einem atemberaubenden Brillantbesatz vereint, fesselte die Besucher der Watches and Wonders. Im erschwinglicheren Bereich war die Happy Sport Chrono der große Star, weil sie die traditionell tanzenden Diamanten der Manufaktur mit dem sportlichen Gesamtpaket eines Chronographen vereint. Zusammen mit den neuen Alpine Eagle Varianten zeigen uns die prachtvollen Präsentationen, dass es für Chopard nach schwierigen Zeiten wieder bergauf geht und die großen Zeiten der Schweizer Uhrenbranche kein Relikt der Vergangenheit sind. Wir dürfen gespannt sein auf eine blühende Zukunft.

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Der 26. März 2022 ist ein Samstag, der in die Geschichte der Uhrenindustrie eingehen wird: Zehntausende Menschen warten vor 110 Swatch-Läden auf dem ganzen Globus, um eines der brandneuen Omega Swatch Modelle zu ergattern. Aber welche Armbanduhr kann so wichtig sein, dass vielerorts die Polizei anrücken und für Ordnung sorgen muss? Wir nehmen die neue MoonSwatch unter die Lupe, erklären ihren beispiellosen Hype und freuen uns auf eine bunte Reise durch die Tiefen des Sonnensystems.

Warum ist der Hype so groß?

Um den enormen Andrang zu verstehen, muss man die monumentale Bedeutung der originalen Speedmaster Moonwatch von Omega in der Uhrenwelt kennen. Der Luxus-Chronograph, welcher 2021 in seiner neuesten Generation erschien, ist im Neuzustand nicht unterhalb der 6.000-Euro-Marke erhältlich und stellt für Liebhaber vielmehr eine Legende als einen funktionalen Zeitanzeiger dar. Der Mythos beginnt in den 1960er-Jahren, als die Speedmaster von der NASA zur offiziellen Weltraumuhr erklärt wird und 1969 im Rahmen der Apollo-11-Mission auf dem Mond landet. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin tragen auf der bis dato weitesten Reise der Menschheit beide eine Moonwatch am Handgelenk, als ihre Füße den grauen Mondstaub aufwirbeln. Seitdem ist das Omega-Modell eine Ikone, die mit berühmten Modellen wie der Dark Side of the Moon oder Grey Side of the Moon zu den großen Träumen vieler Uhrenbesitzer zählt.

Dass die Luxusmarke Omega und Swatch, der fröhlich-bunte Hersteller preiswerter Alltagsuhren jetzt zusammenarbeiten, um das berühmte Design der teuren Monduhr zu einem Startpreis von 250 Euro an jedermanns Handgelenk zu bringen, hätten sich selbst erfahrene Branchen-Experten nicht vorstellen können. Innerhalb von zwei Tagen nach Ankündigung wird die Überraschung zum begeisterten Hype und lässt tausende Zahlungswillige in die Swatch-Läden stürmen.

11 Himmelskörper, 11 Uhren: Eine astronomische Kollektion

Was die MoonSwatch außergewöhnlich macht, ist ihr leidenschaftliches Bekenntnis zur Astronomie. So erscheint die Omega Swatch in elf Varianten, die in Farbe und Gestaltung jeweils einem Himmelskörper unseres Sonnensystems gewidmet sind. Zur Wahl stehen neben den acht Planeten die Sonne, der Erdmond und der Zwergplanet Pluto. Der Name aller Modelle setzt sich aus “Mission to” und der englischen Bezeichnung des jeweiligen Himmelskörpers zusammen, also beispielsweise “Mission to the Sun” oder “Mission to the Earth”. Auf der Rückseite jeder Omega Swatch begrüßen uns ein realistisches Abbild des betreffenden Planeten sowie eine Ansammlung motivierender Worte wie “Dream Big”, “Fly Higher” und “Reach for the Planets”. Für uns klingen die Phrasen wie eine Anspielung auf die wesentlich höher positionierte Speedmaster, von der viele MoonSwatch-Besitzer träumen (sollen).

Die Charaktere der einzelnen Himmelskörper halten wir für extrem gut getroffen. Während die “Mission to the Sun” in leuchtendem Gelb erstrahlt, tanzt die “Mission to the Mars” in knalligem Rot aus der Reihe. Auch verspielt darf es sein, wie die graubraune “Mission to Saturn” mit den Ringen des gigantischen Gasplaneten im Zifferblatt demonstriert.

Bioceramic: Neuer Werkstoff für bunte Gehäuse

Insgesamt teilt sich die Gruppe der Editionen in ein verspieltes und ein dezentes Lager. Zur unkonventionellen Art zählt definitiv die hellgrüne Variante zu Ehren unseres Heimatplaneten, ebenso wie das rosafarbene Gehäuse der weiblichen Venus und die türkise “Mission to Uranus”. Ein trefflicher Zufall, schließlich sind Venus und Uranus die einzigen Planeten, deren Rotationsrichtung im Uhrzeigersinn verläuft. Zur dezenteren Fraktion gesellt sich neben der dunkelgrauen MoonSwatch “Mission to Mercury” die sandfarbene Omega Swatch in Anlehnung an den Gasriesen Jupiter sowie die dunkelrot-weiße “Mission to Pluto”, die dem 2006 zum Zwergplaneten degradierten Himmelskörper stilvollen Trost für seine Abstufung spendiert. Unser persönlicher Favorit ist die leuchtend blaue “Mission to Neptune”, die dem römischen Meeresgott sicher gefallen würde.

Möglich wird die bunte Farbenwelt der Moonwatch von Swatch durch den neuen Werkstoff “Bioceramic”, den der Schweizer Konzern zu zwei Dritteln aus herkömmlicher Keramik und einem Drittel Kunststoff produziert. “Bio” heißt das Ganze, weil der Kunststoff auf Basis von Rizinusöl entsteht und somit pflanzlichen Ursprungs ist. Der hohe Keramikanteil bringt der MoonSwatch zwei Vorteile, von denen auch Omegas Keramikmodelle Dark Side of the Moon und Grey Side of the Moon profitieren: Ein leichtes Gewicht und eine hohe Kratzresistenz.

Vergleich: Gemeinsamkeiten und Differenzen zur echten Moonwatch

Die Wasserdichtigkeit der MoonSwatch von 30 Metern beeindruckt nicht, liegt im Falle der originalen Speedmaster mit 50 Metern aber nicht deutlich höher. Generell wundert uns die Vielzahl an Gemeinsamkeiten zwischen den völlig unterschiedlich bepreisten Uhren: Die Maße von 42 Millimetern Durchmesser und ca. 13 Millimetern Höhe sind identisch, Omegas Logo auf zwölf Uhr ist auch bei der Swatch-Variante erstaunlich groß vertreten und sogar die Tachymeterskala mit dem legendären “Dot over 90” prägt den Newcomer. Zudem ist die Moonwatch von Swatch mit dem stark gewölbten Hesalitglas ausgestattet, welches seit Jahrzehnten zu den zentralen Speedmaster-Merkmalen gehört. Geschwungene Gehäuseflanken und die Einteilung des Zifferblatts in ein Trikompax-Layout ergänzen die Liste der Gemeinsamkeiten.

Große Unterschiede zeigen sich in der Technik. Während Omegas Monduhr ein aufwendig konstruiertes, mechanisches Handaufzugswerk vom Kaliber 3861 besitzt, schöpft die MoonSwatch ihre Power aus einem standardmäßigen ETA-Quarzwerk. Letzteres sorgt dafür, dass sich die Chronographen-Anzeigen und kleine Sekunde deutlich vom historischen Vorbild abgrenzen. Bezüglich der Bänder offenbaren sich ebenfalls Differenzen: Keine Edelstahl-, Krokodilleder- oder Nylonarmbänder wie beim Original, die teils teurer sind als eine komplette MoonSwatch, sondern schicke und für diese Preisklasse ziemlich hochwertige Klettverschluss-Stoffbänder prägen die Omega Swatch.

Schaden für Omega? Die langfristigen Folgen der Kooperation

Nie zuvor existierte ein Co-Branding zwischen zwei Uhrenmarken, die derartig verschiedene Zielgruppen ansprechen wie Omega und Swatch. Obwohl beide Hersteller zum Swatch-Konzern gehören, äußern Experten erste Bedenken: Während die Marke Swatch und der gleichnamige Konzern vom Hype und der Medienwirksamkeit in Form von gewaltigen Verkaufszahlen profitieren, könnte das Image der originalen Moonwatch unter der neuen Kooperation leiden. Im schlimmsten Fall gefährdet das Bild der “Ikone zum Schnäppchenpreis” den exklusiven Status der Omega Speedmaster und erhöht das Prestige-Defizit zum Konkurrenten Rolex.

Nur im Geschäft? Die Verfügbarkeit der neuen Omega Swatch

Nach dem Ansturm des ersten Verkaufstages gingen viele Geduldige leer aus, weil die einzelnen Shops viel schneller ausverkauft waren, als die Nachfrage bedient werden konnte. Beruhigung kommt von offizieller Seite: Der Schweizer Konzern betont, dass alle elf Modelle in unlimitierter Auflage zur Verfügung stehen und jeder Interessierte die Moonwatch von Swatch erwerben kann. Eine weitere gute Nachricht betrifft den Vertrieb: Nachdem der Verkaufsstart ausschließlich offline erfolgte, wird die MoonSwatch voraussichtlich ab dem 8. April 2022 im Internet bestellbar sein.

Wer einen großartigen Vorgeschmack auf seine zukünftige Speedmaster – egal ob Dark Side of the Moon oder Grey Side of the Moon – sucht, sollte sich für seinen Lieblingsplaneten entscheiden und die astronomische Gute-Laune-Uhr persönlich kennenlernen.

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Es ist kein Geheimnis, dass Breitling zu den führenden Schweizer Luxusmarken zählt und viele teure Modelle im Programm hat. Aber wer hätte den prominenten Fliegeruhrenhersteller oberhalb der magischen 100.000-Euro-Grenze vermutet? Heute wird’s spannend: Wir begeben uns in preislich aufsteigender Reihenfolge durch die Highlights der Nobelmanufaktur und verraten zum Schluss, welche Breitlings teuerste Uhr aller Zeiten ist. Sie sind aufgeregt? Zu Recht.

Navitimer 1 B01 Chronograph 43 in Rotgold

Zum “Aufwärmen” präsentieren wir einen Klassiker, der wie kein anderer die Markenwerte des Grenchener Unternehmens verkörpert: Den Navitimer 1 B01 Chronograph 43. Allerdings keine beliebige Variante, sondern die ultra-luxuriöse Ausführung in 18-karätigem Rotgold (Ref. RB0121211B1P1). Ein seltenes Material, das dem legendären Pilotenmodell neben außerordentlichem Prestige eine wunderschöne Optik beschert. Die Harmonie mit dem schwarzen Zifferblatt und weißen Rechenzähler – traumhaft! Breitlings teuerste Uhr ist die Navitimer bei Weitem nicht, legt aber klare Differenzen zu ihren stählernen Verwandten an den Tag.

Allen voran das massive Gewicht, begleitet von dem erhabenen Gefühl, beim Drehen der Lünette und Betätigen der Drücker auf 18-karätiges Gold zu treffen. Das Manufakturkaliber B01 inklusive seiner teils goldenen Schwungmasse ist durch einen Sichtboden zu bewundern. Preis des Überfliegers am Alligatorband: 19.540 Euro.

Premier B01 Chronograph 42 Bentley Centenary Limited Edition

Auch unser nächster Kandidat ist nicht die teuerste Breitling, besitzt jedoch eine atemberaubende Detailliebe: Zu Ehren des berühmten Bentley 4 ½ Litre von 1929 (Spitzname: “Blower Bentley”) konzipiert, erinnert der Premier B01 Chronograph 42 Bentley Centenary Limited Edition (Ref. RB01181A1Q1X1) mit seinem einzigartigen Ulmenholz-Zifferblatt an das Armaturenbrett der automobilen Legende.

Eine Bentley-Plakette am linken Rand des 18-karätigen Rotgoldgehäuses verstärkt den Bezug zur britischen Luxusmarke, ebenso wie das gesteppte Lederband im Stil der Autositze aus Crewe. An eleganten Kontrasten fehlt es dem Chronographen nicht: Neben den Hilfszifferblättern ist auch die Tachymeterskala schwarz kontrastiert, ergänzt um rote Details und goldene, applizierte Indizes. Auf ihrer Rückseite bringt die Centenary ihre Seltenheit mit einer “1 OF 200”-Gravur zum Ausdruck, die sich um ein Sichtfenster mit darunterliegendem Manufakturwerk B01 schmiegt. Breitlings teuerste Uhr mit hölzernem Zifferblatt kostet laut Hersteller 26.350 Euro.

AVI 1953 Edition in Platin

Breitling-Enthusiasten wissen, dass die Navitimer zu Beginn der 1950er-Jahre nicht die alleinige Vormachtstellung im Sortiment des Herstellers besaß. Die Partnerin hieß Ref. 765 AVI (“Co-Pilot”) und zeichnete sich im Gegensatz zur komplexen Navitimer durch ihre exzellente Lesbarkeit und geradlinige Gestaltung aus. Mit der neuen AVI 1953 Edition zeigt der Hersteller eine originalgetreue Wiedergeburt des 41 Millimeter schlanken Klassikers, deren Rarität bei der hier gezeigten Platin-Variante (Ref. LB0920131C1X1) am höchsten ist.

Nur 153 Exemplare des historischen Comebacks werden gebaut, allesamt ausgestattet mit einem blauen Zifferblatt und stark gewölbten Hesalitglas. Arabische Ziffern mit handwerklich aufgetragener Leuchtbeschichtung formen den Charakter eines Vintage-Modells, dessen Chronographen-Power aus dem Manufakturwerk B09 (einem Derivat des B01) stammt. Breitlings teuerste Uhr ist die AVI 1953 Edition in Platin nicht, aber 39.500 Euro sind eine echte Ansage.

Navitimer 1959 Edition in Platin

Für exakt denselben Preis, man könnte auch sagen einen guten Mittelklassewagen, steht die Platin-Ausführung der Navitimer 1959 Edition (Ref. LB0910211C1P1) im Schaufenster. Durch ihre Gesamtproduktion von 59 Exemplaren ist sie unglaublich selten, aber mindestens genauso bedeutend für die moderne Geschichte Breitlings. Warum? Mit der 1959 Edition erweckt die Luxusmarke die berühmteste Navitimer aller Zeiten, die Ref. 806 aus dem Jahr 1959, zu neuem Leben. Natürlich stehen auch erschwinglichere Versionen der Re-Edition aus Edelstahl bereit, deren Zifferblatt jedoch schwarz ist und nicht in dem majestätischen Blau der Platin-Ausführung erstrahlt.

Bedeckt von traditionellem Plexiglas mit starker Wölbung, trifft der lebendige Farbton auf historische Details wie das unsignierte Flügellogo und den Markenschriftzug in Großbuchstaben. Besonderen Wert legt Breitlings teuerste Uhr am blauen Alligatorlederband auf Originaltreue – ausschließlich das Kaliber B09, die halbwegs erträgliche Wasserdichtigkeit von 30 Metern und die Superluminova-Beschichtung zeugen vom 21. Jahrhundert.

Breitling for Bentley Mulliner Tourbillon

Stichwort 21. Jahrhundert: Während die bisherigen Modelle zum aktuellen Produktportfolio Breitlings gehörten und neu verfügbar sind, widmen wir uns jetzt einer vergangenen Phase des Unternehmens – der “Breitling for Bentley”-Ära aus den 2000er- und frühen 2010er-Jahren. Ein unglaubliches Resultat der automobilen Kooperation, welche inzwischen beendet ist, war die luxuriöse Bentley Mulliner Tourbillon: Gigantische 49 Millimeter groß und aus massivem Weißgold gefertigt (Ref. L18841), sprengt sie bis heute alle Vorstellungen eines massiven Chronographen.

Die teuerste Breitling in unserem Ranking ist sie nicht, weil sich aktuelle Marktpreise der Seltenheit um die 70.000 Euro bewegen. Schönes Detail: Das Diamantmuster der Lünette, welches dem Namen gerecht wird und an die exklusiven Mulliner-Individualisierungen aus dem Hause Bentleys erinnert.

Bentley Mark VI Complications 29

Als sie 2007 herauskam, war sie Breitlings teuerste Uhr: Die Bentley Mark VI Complications 29 aus Platin (Ref. L29363). Auf 100 Stück limitiert und nach dem ersten Nachkriegsmodell des britischen Autoherstellers (Bauzeit: 1946 – 1952) benannt, verfügt das Modell über 13 Zeiger und über 500 Bauteile. Die Begründung für die enorme Komplexität des 42 Millimeter großen Überfliegers liefert seine Kombination aus Chronographenfunktion und ewigem Kalender inklusive Mondphase. Wie andere Platinmodelle des Herstellers, besitzt die Complications 29 ein enormes Gewicht. Ihre Zugehörigkeit zur Bentley-Kollektion lässt sie an der wunderschönen Lünette mit Diamantmuster erkennen, die den edlen Eindruck der Mark VI unterstreicht.

Breitlings teuerste Uhr: Bentley Collection R4436563 “Bentley Flying B”

Vielleicht ist sie nicht die teuerste Breitling, aber auf jeden Fall die teuerste, die wir finden konnten: Die Bentley Collection R4436563, welche Experten besser unter der Bezeichnung “Bentley Flying B” bekannt ist. Exotisch ist die Herrenuhr in jeder Hinsicht: Nicht nur das rechteckige Gehäuse, welches in Breitlings Geschichte äußerst selten zum Einsatz kam, sondern auch das Perlmutt-Zifferblatt in einem Herrenmodell und den verschwenderischen Brillantbesatz sind wir aus Grenchen nicht gewohnt.

196 Diamanten thronen auf dem 18-karätigen Roségoldgehäuse, ergänzt um 321 Brillanten auf dem massiven Goldarmband. Macht zusammen 517 Edelsteine. Nur 50 Exemplare des automatischen Chronographen wurden gebaut, von denen aktuell keines zum Verkauf steht. Die letzten bekannten Verkaufspreise lagen um die 200.000 Euro. Dagegen sind 7.000 Euro für eine neue Navitimer mit Manufakturwerk doch ein Schnäppchen, oder?

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Grand Seikos Spring Drive Technologie zählt zu den spektakulärsten Errungenschaften der modernen Uhrengeschichte. Das System, welches von keinem anderen Hersteller weltweit genutzt wird, kombiniert einen mechanischen Aufzug mit einer elektrischen Quarzeinheit und lässt den Sekundenzeiger kontinuierlich übers Zifferblatt gleiten. Wir erklären die geniale Funktionsweise der japanischen Technik und zeigen, wie sie in der Sport Kollektion auf kraftvolle Designs, praktische Komplikationen und High-End-Qualitätsstandards trifft.

Wie funktioniert Spring Drive?

Grundlage der Technologie bildet eine klassische Aufzugsfeder, die je nach Modell von einem Handaufzug oder einem automatischen System mit Rotor befeuert wird. Wie in jeder gewöhnlichen Mechanik-Uhr gibt die Feder ihre Kraft an ein Rädersystem weiter.

Der Unterschied liegt in einer Reguliereinheit namens Tri-Synchro, das zur Erzeugung einer präzisen Zeitanzeige (die Gangabweichung beträgt im Schnitt nur eine Sekunde täglich) drei Energieformen nutzt: mechanische, magnetische und elektrische Kraft.

Das Ganze funktioniert so: Am Ende des mechanischen Rädersystems sitzt ein Rotor, der mit einem Wicklungsblock zusammenwirkt und – wie ein Dynamo – Strom erzeugt. Baut der Wicklungsblock jetzt einen elektromagnetischen Impuls auf, reguliert letzterer die Geschwindigkeit eines Gleitrades, das sich exakt achtmal pro Sekunde dreht (28.800 Halbschwingungen pro Stunde) und durch seine Bewegung elektrische Energie erzeugt. Diese Kraft nutzt Spring Drive, um einen Quarzoszillator mit der üblichen Hochfrequenz von 32.768 Hertz anzutreiben.

Das Geniale: Ein integrierter Schaltkreis vergleicht die Drehgeschwindigkeit des Gleitrades mit dem Takt des Quarzoszillators und nutzt eine Magnetbremse, falls das Gleitrad zu schnell läuft. Diese Regulation des Gleitrads überträgt Spring Drive auf ein Räderwerk und erzeugt damit die exakte Bewegung der Zeiger.

Die Vorteile der Technologie

Den größten Vorzug der Technologie markiert die Tatsache, dass eine spürbar gesteigerte Präzision im Vergleich zu rein mechanischen Uhren mit einer endlosen Ausdauer vereint wird, also kein Batteriewechsel erforderlich ist. Zudem werden Reibung und Verschleiß, seit Jahrhunderten zwei der größten Herausforderungen für mechanische Uhrenbauer, drastisch reduziert und resultieren in einer hohen Langlebigkeit der Komponenten.

Ein Grand Seiko Spring Drive Kaliber verfügt je nach Komplexität über 200 bis 300 Einzelteile, die allesamt per Handarbeit montiert werden. Keinen wirklichen Vorteil, aber eine schöne Abwechslung und romantische Wirkung stellen die kontinuierlich, ohne Ticks durchlaufenden Sekundenzeiger von Spring Drive Modellen dar, die als einzige Uhren weltweit das pausenlose Vergehen der Zeit optisch erfahrbar machen.

Grand Seiko Spring Drive in der Sport Kollektion

Wer die konkurrenzlose Technik von Grand Seiko persönlich erleben möchte, findet sie in sämtlichen Kollektionen der Luxusmarke wieder. Wir möchten bewusst die Sport Kollektion hervorheben, weil die kraftvollen Boliden hierzulande eine extreme Popularität innerhalb des Markenportfolios genießen.

Robust, praktisch und exzellent lesbar – jedes Mitglied der Sport Serie besitzt trotz seiner aristokratischen Perfektion eine kompromisslose Alltagstauglichkeit. Der Kunde wählt zwischen drei Optionen: Während herkömmliche Quarzmodelle (9F Kaliber) den günstigsten Einstieg markieren, zeigen sich die Automatik-Editionen (9S Kaliber) traditionsbewusst und die Spring Drive Uhren (9R Kaliber) extrem innovativ.

Der Klassiker: GMT-Komplikation in der Sport

Keine Komplikation prägt die Grand Seiko Sport Kollektion stärker als der zusätzliche Stundenzeiger. Die Japaner beherrschen es, ihre kosmopolitischen Spring Drive Editionen mit einer extremen optischen Klarheit zu versehen, die der Präzision des japanischen Handwerks gerecht wird. Eines unserer Lieblingsmodelle ist die Ref. SBGE255, deren tiefblaue Eleganz im Zifferblatt und der Keramiklünette mit 24-Stunden-Anzeige wiederzufinden ist. Typisch Grand Seiko, folgt die Farbgestaltung der 40,5 Millimeter großen und 200 Meter wasserdichten Taucheruhr einer Inspiration aus der Natur: Hortensien-Blütenblättern, die im Sommer auf dem Wasser schwimmen und die erholsame Flucht aus dem Alltag prägen.

Die SBGE255 steht repräsentativ für jene Perfektion, die auch in anderen Grand Seiko Spring Drive Modellen wie der limitierten SBGA403 mit exotischem Löwen-Mähnenmuster im Zifferblatt wiederzufinden ist. Das betrifft neben der atemberaubenden Oberflächenverarbeitung und Detailliebe auch die durchdachte Konstruktion: Eine versetzte Krone zur Vermeidung des Eindrückens in den Handrücken, eine dezente Gangreserveanzeige auf neun Uhr (72 Stunden Power nach vollem Aufzug) und ein eleganter Höhenring prägen die Optik. Große Klasse!

Komplexität zum Staunen: Die Sport Chronographen

Wie wichtig den japanischen Ingenieuren ihre zweite Zeitzone ist, demonstriert die Fortsetzung der Komplikation bis in die Chronograph Editionen. Ein Musterbeispiel für die fernöstliche Kunst des Zeitstoppens ist die SBGC203: Mit satten 43,5 Millimetern Durchmesser am Handgelenk sitzend, vereint sie Spring Drive mit dem vertrauten Gesamtbild eines robusten Chronographen. Praktisch sind neben 100 Metern Wasserdichtigkeit vor allem die griffigen Knöpfe und der schöne Kontrast im Zifferblatt zwischen schwarzem Hintergrund und perfekt polierten Indizes. Ein Trikompax-Layout und eine Gangreserveanzeige füllen das Zentrum des Zifferblatts.

Wie luxuriös die mechanisch-elektronische Technologie in der Sport Kollektion verpackt sein kann, zeigt die massivgoldene, auf 100 Stück limitierte SBGC238. Ihre scharfe Gehäuseform ist den Rüstungen der legendären Samurai-Krieger nachempfunden, während die blaue Farbe von Lünette, Zifferblatt und Kroko-Band an den Indigo-Farbstoff (“Katsu-iro”) erinnert, den die Samurai zur Färbung ihrer Kleidung benutzten. Die auffällige Form des Chronograph Modells soll übrigens an einen Löwen im Sprung erinnern – eine schöne Vorstellung, für die uns allerdings ein wenig die Phantasie fehlt.

“Simple” Dreizeigermodelle zum Abtauchen

Will man Spring Drive puristisch und ohne Zusatzfunktionen erleben, empfehlen wir einen Blick auf die SBGA231: Ausgezeichnet durch ein 44 Millimeter großes Titangehäuse, legt sie Diver-Manieren vom Feinsten an den Tag.

Wie von anderen Modellen gewohnt, besitzt das Grand Seiko Spring Drive Kaliber 9R65 satte 72 Stunden Ausdauer und setzt sich aus einer beachtlichen Anzahl handmontierter Bauteile zusammen – 276, um exakt zu sein. Eine GMT-Funktion ist zwar nicht inkludiert, aber dennoch bräuchte man eine blühende Phantasie, um die SBGA231 als simple Uhr zu bezeichnen. Übrigens: Die SBGA229 bringt sämtliche Eigenschaften der 231 ans Handgelenk, besitzt allerdings das schwerere und von vielen Trägern bevorzugte Edelstahlgehäuse.

Egal, aus welchem Werkstoff eine Grand Seiko besteht: Die Gehäusequalität und Haptik der japanischen Luxusuhren selbst zu erleben, wird von vielen Uhren-Enthusiasten als prägende Erfahrung beschrieben. Wir empfehlen jedem Liebhaber, über den deutsch-schweizerischen Tellerrand hinauszuschauen und eine persönliche Bekanntschaft mit Grand Seiko Uhren und der Spring Drive Technologie zu machen.

Entdecken Sie außerdem die Kollektionen:

• Elegance Kollektion
• Heritage Kollektion
• Masterpiece Kollektion

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Neues Jahr, neue Stile: Die Uhrentrends 2022 sind eine spannende Mischung aus Fortschritt und Tradition. Während auf der modernen Seite innovative Smartwatches für Aufsehen sorgen, ist die klassische Welt von kreativen Gehäuseformen und einer steigenden Vielzahl weiblicher Businessuhren geprägt. Auch Bicolor-Modelle und nachhaltige Konzepte sind auf der Überholspur. Wir erklären die wichtigsten Uhrentrends 2022, zeigen aktuelle Premieren und gehen auf die spannendsten Gerüchte ein.

Smartwatches im klassischen Look

Das Beste aus beiden Welten: Mit der neuen Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality (Ref. FC-286BG3B2B) gibt die Schweizer Premiummarke den Ton für die nahe Zukunft der Smartwatch an. Statt die clevere Digitaluhr futuristisch zu gestalten, rüstet Frederique Constant sie mit einem klassischen Zifferblatt inklusive Zeigern und applizierten römischen Indizes aus.

Im Zentrum befindet sich ein Display, welches erst auf Knopfdruck sichtbar wird und nicht nur eine zweite Zeitzone darstellt; auch die letzten Benachrichtigungen aus WhatsApp und anderen Programmen sind dank der Smartphone-Konnektivität sichergestellt. Ein besonderes Highlight markiert der Activity Tracker inklusive Pulssensor, der die Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality zur elegantesten Fitnessuhr aller Zeiten macht.

Auch das Urgestein im Markt der Luxus-Smartwatches, die Tag Heuer Connected, entwickelt sich im Rahmen der Uhrentrends 2022 weiter. Zwar sind die Vorreiter relativ zur Frederique Constant keine Smartwatches im klassischen Look, können jedoch mit diversen digitalen Zifferblättern die Ästhetik ihrer mechanischen Verwandten annehmen. Neu ist eine Variante mit Edelstahlgehäuse und blauem Kautschukband (Ref. SBG8A11.BT6220), mit der die Tag Heuer Connected dem anhaltenden Trend zu blauen Tönen folgt.

Businessuhren für Damen: Bicolor und marmorierte Zifferblätter im Fokus

Ein riesiges Thema bei den Uhrentrends 2022 sind Damenmodelle.

Wir sagen bewusst “geschickt”, um die stilvollen Neuheiten vom obszönen Bling-Bling-Look abzugrenzen. Ein Paradebeispiel für die Integration der Trends stellt die Chopard Imperiale (Ref. 388563-6013) dar, die marmorierte Zifferblätter in Perlmutt mit einem Edelstahl-Rotgold-Mix sowie einem maßvollen Brillantbesatz kombiniert.

Stichwort Diamanten: Neben der Chopard Imperiale beherrscht auch die legendäre Chopard Happy Diamonds Kollektion die Uhrentrends 2022. Die Ikonen mit ihren tanzenden Brillanten sind zwar keine Neuheiten, aber von einer derartigen Zeitlosigkeit geprägt, dass ihr Aufstieg zum Trend des Jahres nur eine Frage der Zeit war.

Unser Favorit ist die Ref. 203957-5209 mit grünem Perlmutt-Zifferblatt. Der lebendige Farbton dominiert die aktuelle Mode nicht in der Dominanz der vergangenen Jahre, spielt aber fortlaufend eine wichtige Rolle in der Uhrenbranche. Gepaart mit tanzenden Brillanten und Roségold, wird das Grün zum exotischen Erlebnis am Handgelenk und bestätigt die einzigartige Wirkung der Chopard Happy Diamonds.

Nicht rund: Alternative Gehäuseformen auf dem Vormarsch

Die Uhrentrends 2022 demonstrieren in besonderer Stärke, dass ein Zeitanzeiger am Handgelenk nicht rund sein muss. Vor allem kissenförmige Gehäuse (“Tonneau”-Form) und Integral-Designs im Stil der weltberühmten Audemars Piguet Royal Oak rücken jetzt in den Fokus.

Auf 18 Stück limitiert, zeigt die Ulysse Nardin Classico Hourstriker einen Kampf japanischer Samurai im Zifferblatt und lässt die Schwerter bewegen, wenn der Hammer des Schlagwerks auf den Gong trifft. Jedes Modell der 43 Millimeter großen Kleinserie ist individuell nummeriert und glänzt in massivem, 18-karätigen Rotgold.

Ein großer Vorreiter im Segment der alternativen Gehäusedesigns ist die französische Luxusmarke Bell & Ross. Quadratische Gehäuse mit rundem Zifferblatt im Stile alter Flugzeuginstrumente sind das Markenzeichen des Herstellers, welches er regelmäßig in neuen Varianten präsentiert. Das aktuellste Mitglied der Modellfamilie stammt aus der urbanen BR-05 Serie und nennt sich “Horolum”, in Anlehnung an seine außergewöhnlich hellen Superluminova-Leuchtbeschichtungen im Zifferblatt.

Wie ihre Schwestermodelle, ist die sandgestrahlte, auf 250 Stück limitierte Bell & Ross ein Glanzbeispiel für den Erfolg alternativer Gehäusedesigns, welche innerhalb der Uhrentrends 2022 von herausragender Bedeutung sind.

Edel, aber nicht auffällig: Zeitlose Klassiker für Sie und Ihn

Der Aufstieg neuer Gehäuseformen bedeutet nicht, dass runde Klassiker out sind. Im Gegenteil: Minimalistische Designs wie beispielsweise die Junghans Max Bill Damen sind jedes Jahr ein fester Bestandteil der Uhrenwelt und spielen auch 2022 eine tragende Rolle.

Wie bei den Perlmutt-Businessuhren für Damen, lautet das Motto “edel, jedoch nicht zu auffällig”. Ein Grundsatz, der neben der Junghans Max Bill Damen auch die Ulysse Nardin Classico Manufacture prägt: Das 40 Millimeter große Edelstahlmodell entspricht der Definition einer zeitlosen Dresswatch und zeigt in seinem Zifferblatt eine wunderschöne, ausbalancierte Symmetrie. Mit einer Ulysse Nardin Classico Manufacture fällt man nicht aus dem Trend – weder 2022 noch in den folgenden Jahren.

Im Bereich funktionaler Fliegeruhren besinnt sich die Branche im kommenden Jahr ebenfalls auf ihre Wurzeln, wie der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph (Ref. F4040001) beweist. Charmante Vintage-Details wie die beige Leuchtfarbe “Old Radium” und das grobkörnige Zifferblatt in Grau prägen die Optik, während moderne Mechanik das Innenleben dominiert.

Damit demonstriert der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph einen weiteren Uhrentrend 2022: bessere Uhrwerke. Steigende Gangreserven und eine höhere Magnetfeldresistenz durch Siliziumkomponenten stehen momentan im Mittelpunkt jedes Werke- oder Uhrenherstellers, der sein Bekenntnis zur mechanischen Lösung ernst nimmt.

Steigende Nachhaltigkeit

In den Uhrentrends 2022 zeichnet sich das Bedürfnis vieler Träger ab, ihre Priorität für ein nachhaltiges Leben am Handgelenk auszudrücken. Vor allem die angesagten Holz-Looks vieler aufstrebender Jungmarken spielen dabei eine Rolle. Ob das Holz am Ende tatsächlich eine höhere Nachhaltigkeit im Vergleich zu traditionellen Metalluhren bietet, lassen wir dahingestellt, zumal viele Komponenten rein technisch aus herkömmlichen Werkstoffen bestehen müssen.

Gerüchte: Neues von Rolex und Audemars Piguet

Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2022) sind die meisten Gerüchte über neue Uhren 2022 noch mit Vorsicht zu behandeln, doch in den Fällen von Audemars Piguet und Rolex haben wir eine grobe Vorstellung. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Royal Oak ist aus Le Brassus eine große Neuerung zu erwarten, wahrscheinlich in Form eines Sondermodells oder einer Neuauflage der Jumbo. Bei Rolex wird das Jahr voraussichtlich von einer neuen, schlankeren Milgauss-Generation sowie neuen Zifferblättern für die Oyster Perpetual und Datejust geprägt sein.

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