Vision versus Realität bei mechanischen Meisterwerken

Optimal wäre, wenn die Armbanduhr immer das Zeitnormal exakt anzeigt, das in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit ihren Atomuhren vorgibt. Das Idealziel hat bislang keine Manufaktur erreicht. Ein mechanisches Uhrwerk besteht aus beeindruckend vielen Komponenten, die penibel aufeinander abgestimmt werden.

Trotz der Liebe zur Perfektion lassen sich kleine Unregelmäßigkeiten nicht vermeiden. Das gilt besonders langfristig, weil die beste Materialqualität weder Abnutzungen noch Verschmutzungen ausschließt. Hinzu kommen äußere Einflüsse, die Uhrenfehler provozieren. Obwohl ambitionierte Traditionsmarken viel Leidenschaft und Know-how in die Optimierung der Gangabweichung investieren, bleibt es dabei: Wer mechanische Zeitanzeiger liebt, muss etwas Toleranz mitbringen.

Richtwerte – exzellente, gute und akzeptable Gangabweichung pro Tag

Einsteiger sind meist spontan begeistert, wenn die erste mechanische Luxusuhr mit Selbstaufzug am Handgelenk thront. Es gleicht einem Wunder, dass die Zeiger ohne externe Energiezufuhr tadellos ihre Runden drehen, während man das großartige Uhrendesign stolz beäugt. In Zeiten von Funkuhren und Smartwatches ist ein Detail jedoch ungewohnt: Exakt ist die Zeitanzeige fast nie. Darauf folgt der Gedanke:

Ist die Gangabweichung meiner Automatikuhr normal?

Liegen die täglichen Unregelmäßigkeiten zwischen -4 und +6 Sekunden täglich, zückt die Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres ihr Zertifikat. Der Name des renommierten Instituts verrät: Das Ergebnis ist exzellent. Denn als Chronometer dürfen ortsveränderliche Zeitmesser nur vermarktet werden, wenn sie außerordentlich präzise sind.

Ambitionierte Uhrenmanufakturen schrauben freiwillig die Qualitätsmaßstäbe für ihre meisterhaften Kollektionen höher. Omega entscheidet sich beispielsweise für die METAS-Zertifizierung, die 0 bis +5 Sekunden als akzeptable Gangabweichung pro Tag definiert. Absolut zufrieden darf man sein, wenn die Durchschnittswerte für die Gangabweichung bei +/- 10 Sekunden liegen. Da pro Tag 86.400 Sekunden verstreichen, ist die Anzeige zu 99,9 Prozent korrekt. Generell gilt, dass vorerst kein Grund zur Sorge besteht, solange ein mechanisches Uhrwerk nicht mehr als eine halbe Minute täglich zu schnell oder langsam läuft.

Gangabweichungen – meist normal, manchmal alarmierend

Zufällig trifft man auf einen Seelenverwandten, der sich das gleiche Masterpiece gegönnt hat. Beim Plaudern wird jedoch ein Unterschied festgestellt: Der Gesprächspartner schwärmt davon, dass er keinerlei Gangabweichung bemerkt. Das eigene Exemplar reizt hingegen das angegebene Präzisionsspektrum aus. Sorgen sind in diesem Moment unbegründet. Die Zufallsbekanntschaft ist ein Glückspilz und die Genauigkeit des eigenen Modells noch immer beeindruckend. Es ist typisch für Handwerkskunst, dass sich bei der Manufaktur auch dann minimale Unterschiede ergeben, wenn alle Fertigungsschritte penibel ausgeführt werden.

Genauso normal ist es, dass ein mechanisches Uhrwerk beim Debüt etwas ungleichmäßig läuft. Diese “Anlaufschwierigkeiten” können beispielsweise dadurch verursacht werden, dass der Schmierstoff noch nicht alle Komponenten im Inneren umschmeichelt. Falls sich das Problem nicht erledigt, muss das Werk eventuell nachjustiert werden. Dabei handelt es sich um simple Standardhandgriffe, die unbedingt der Hersteller oder autorisierte Uhrmacher vornehmen sollte. Denn das Öffnen exklusiver Automatikuhren durch Unbefugte kann zum Verlust der Garantie führen.

Ungenauigkeiten innerhalb des zertifizierten Toleranzspektrums sind okay. Gleiches gilt, wenn die Gangabweichung mit den Jahren beim Alltagsbegleiter etwas zunimmt. Aufmerksam sollte man werden, wenn mechanische Armbanduhren von der gewohnten Genauigkeit plötzlich und deutlich abweichen. Heute exakt, morgen zu langsam, übermorgen voreilig: Enorme Schwankungen sollte man ebenfalls im Blick haben. Stellt sich die Gangstabilität nicht wieder ein, empfiehlt sich ein Check-up beim Experten.

Bessere Ganggenauigkeit gewünscht? Etwas Liebe hilft!

Uhrenmanufakturen bedenken alle Faktoren der Ganggenauigkeit, um Abweichungen bestmöglich entgegenzuwirken. Sobald ein Meisterstück das Haus verlässt, ist jedoch das Mitwirken des Besitzers gefragt. Die Trageweise und Aufbewahrung beeinflussen die Gangabweichung genauso wie den generellen Zustand der Uhr. Durch den Selbstaufzug ist beim ständigen Tragen grundsätzlich für Energienachschub gesorgt. Dennoch raten manche Experten in regelmäßigen Abständen zu einem vollständigen Handaufzug. Bleibt ein Zeitmesser länger liegen, kommt er zum Stillstand, was dem Automatikwerk nicht gefällt. Für wertvolle Sammlerstücke bieten Fachgeschäfte wie Uhrinstinkt deshalb Uhrenbeweger an.

Bei hohen Temperaturen laufen Automatikuhren oft schneller, bei Kälte langsamer. Uhrensammlungen sollte man demnach ein konstantes Raumklima gönnen. Mit Extremtemperaturen konfrontiert man ein Lieblingsstück nur, das dafür explizit geschaffen ist. Gleiches gilt für ausgeprägte Erschütterungen, Stöße oder Feuchtigkeit.

Realitätsnahe Detox-Treatments und pünktliche Revisionen

Magnetfelder gehören zu den bedeutenden Faktoren der Ganggenauigkeit. Heutzutage sind sie jedoch omnipräsent und gehen beispielsweise vom Notebook, Smartphone, Induktionsherd oder Taschenverschlüssen aus. Bemerkt man eine Gangabweichung, wird es vielleicht Zeit fürs Entmagnetisieren – im Fachgeschäft oder mit dem eigenen Gerät. Das Problem verringert sich signifikant bei modernen Luxusuhren, die antimagnetisch konzipiert sind. Unverzichtbar ist diese Eigenschaft, wenn magnetische Einflüsse die persönliche Berufstätigkeit oder Freizeitaktivität prägen.

Die besten Baukomponenten nutzen sich ab. Öle können verharzen. Feinstaub gelingt es, sich durch das dichteste Gehäuse zu mogeln. Kurzum: Wer sich langfristig an einer funktionstüchtigen Automatikuhr erfreuen möchte, sollte die empfohlenen Revisionsintervalle des Herstellers einhalten.

Quarzuhr vs. Automatikuhr – warum nicht beides?

Es gibt viele berufliche oder private Gründe, um der geringen Gangabweichung eine hohe Bedeutung beizumessen. Genauso verständlich ist es, wenn man sich mit beeinflussenden Faktoren und der Uhrenpflege nicht ständig befassen möchte. Wer sich angesprochen fühlt, darf für den Alltag mit einer Quarzuhr liebäugeln. Bei guten Modellen beläuft sich die jährliche Abweichung auf 60 Sekunden, während die Batterie bis zu drei Jahre durchhält.

Die Kollektion Classics Quartz von Frédérique Constant steht dem Businessanzug genauso gut wie der Casual Wear. Mit der übersichtlichen Zeitanzeige, dem Datumsfenster und der weltoffenen GMT-Funktion erfüllt sie zugleich alle gängigen Bedürfnisse. Das i-Tüpfelchen: Die Marke erwartet dafür keine große Investition, wodurch mehr Budget fürs mechanische Liebhaberstück bleibt.

Wird es eher Abenteuer erleben als elegante Momente? Dann ist dieser Tipp wertvoll: Die COSC-Zertifizierung bescheinigt eine exzellente Gangabweichung bei normalen Bedingungen. Extreme Witterung, Bewegungen, Stöße oder Magnetfelder: Erfahrene Manufakturen berücksichtigen bei ihren eigenen Tests, dass beispielsweise Expeditionsuhren oder Sport-Chronographen größeren Belastungen ausgesetzt sind.

So stellen sie sicher, dass trotz spezieller Einflüsse die Ganggenauigkeit überzeugt und die Funktionstüchtigkeit bewahrt bleibt. Deshalb lohnt sich der Fokus auf Kollektionen, die für die geplante Nutzung entworfen wurden und alle persönlichen Qualitätsansprüche erfüllen.

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Omega De Ville Prestige Power Reserve Co-Axial

Heute starten wir exklusiv und stellen einen echten Geheimtipp der horologischen Oberklasse ins Rampenlicht: Die Omega De Ville Prestige Power Reserve Co-Axial. Sofort ins Auge sticht die seltene Farbkombination der 39,5 Millimeter schlanken Dresswatch mit Referenz 424.53.40.21.03.001: Ein massives Gehäuse aus 18-karätigem Gelbgold trifft auf ein imposantes Zifferblatt in Dunkelblau, dessen Sonnenschliff und römische Ziffern eine unglaubliche Eleganz ausstrahlen. Gleiches gilt für die spitzen Dauphine-Zeiger, die über drei Komplikationen schweben: Einem schlichten Datumsfenster auf drei Uhr, einer kleinen Sekunde neben der Neun und natürlich der Gangreserve, die prominent im unteren Zentrum thront. 48 Stunden benötigt sie, um von der vollsten zur niedrigsten Stufe zu wandern. Für die Power dieser Ausnahme-Uhren mit Gangreserveanzeige verantwortlich ist das Co-Axial-Kaliber 2627, das seine Arbeit unter einem geschlossenen Gehäuseboden verrichtet. Letzterer verstärkt das massive Feeling am Handgelenk und stellt klar, dass diese Automatikuhren mit Gangreserveanzeige begehrte Raritäten sind.

Hamilton Jazzmaster Power Reserve Auto

Wie verführerisch die Trendfarbe Blau im Zifferblatt sein kann, demonstriert auch die Konzernschwester Hamilton: Die Jazzmaster Power Reserve Auto gehört zu den edelsten Uhren mit Gangreserveanzeige, die der amerikanisch-schweizerische Hersteller im Programm hat. 42 Millimeter Durchmesser bescheren dem Edelstahlmodell Ref. H32635541 eine souveräne Präsenz am Handgelenk, gepaart mit der abwechslungsreichen Schönheit polierter und satinierter Oberflächen. Im Zifferblatt wird der vornehme Charakter des attraktiv bepreisten Premiummodells verstärkt: Applizierte Indizes in Pfeilform, leuchtbeschichtete Zeiger mit feinster Politur und eine schlichte Datumsanzeige prägen das Gesamtbild.

Im Fokus der Automatikuhren mit Gangreserveanzeige steht ihre namensgebende Komplikation, die in selbstbewusster Größen neben der Neun prangt. Die nötige Energie stammt aus dem Automatikwerk H-13 mit stolzen 80 Stunden Gangreserve, sichtbar durch einen transparenten Gehäuseboden. Besonders gefällt uns das mitgelieferte Kalbslederband in Hellbraun, dessen Faltschließe den hochwertigen Charakter dieser maskulinen Uhren mit Gangreserveanzeige unterstreicht. Auch die große Krone und generelle Haptik jeder Hamilton Jazzmaster vermitteln einen Qualitätseindruck, der weit oberhalb der tatsächlichen Preisklasse liegt.

Union Glashütte Noramis Gangreserve

Klassik trifft Moderne: Mit der Union Glashütte Noramis Gangreserve zeigt die deutsche Traditionsmarke eine Retro-Ikone, die uns in die Ära der eleganten Herrenuhren aus den 50er- und 60er-Jahren zurückversetzt. Doch die Unterschiede zu früher sind bei Ref. D005.424.16.037.01 unmissverständlich: Neben einem zeitgemäßen Durchmesser von 40 Millimetern zeugen 100 Meter Wasserdichtigkeit und das liebevoll dekorierte Automatikwerk U 2897 vom 21. Jahrhundert. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden und offenbart sich zwischen sechs und acht Uhr, wo die verbleibenden Stunden in Zehnerschritten – zusammen mit der typisch Glashütter Aufschrift “Gangreserve” – abgetragen sind. Für reichlich Retro-Charme sorgt die klare Wölbung von Saphirglas (beidseitig entspiegelt) und Zifferblatt, kombiniert mit der Plastizität aufgesetzter Ziffern und einer silbernen Farbgebung. Hervorstechend ist die pechschwarze Beschaffung des zentralen Sekundenzeigers sowie des Zeigers für die Gangreserveanzeige, aus der eine erstklassige Lesbarkeit resultiert. Ihrem noblem Charakter entsprechend, sind die sächsischen Uhren mit Gangreserveanzeige an einem braunen Lederband mit Faltschließe befestigt.

Junghans Meister Gangreserve

Gewölbte Zifferblätter sind auch ein Markenzeichen der Junghans Meister Gangreserve, deren tiefblaue Ausführung der limitierten Edition 160 (Ref. 027/4114.02) beim ersten Anblick unser Herz erobert hat. Im Gegensatz zur Noramis steht nicht Retro, sondern Bauhaus im Fokus der 40,4 Millimeter großen Edelstahluhr: Vor allem die hauchdünne Beschaffung von Lünette und Indizes, die dem Zweck einer ästhetischen Reduktion aufs Wesentliche dient, zeichnet den edlen Charakter dieser Automatikuhren mit Gangreserveanzeige. Letzteres Feature ist das funktionale Highlight der Meister und wurde in einer seltenen Balkenform oberhalb der 6-Uhr-Position umgesetzt, die bei vollem Aufzug des Kalibers J810.2 in Zifferblattfarbe erscheint und mit Leerung des Energiespeichers zunehmend rot wird. 42 Stunden Ausdauer sind maximal möglich. Alle 160 Exemplare der (überraschend erschwinglichen) Rarität erweitern ihre Highlights um einen Sichtboden zur Bewunderung der Mechanik sowie eine Datumsanzeige auf drei Uhr, die uns in Zifferblattfarbe noch besser gefallen würde als im hervorstechenden Weiß.

Rado DiaMaster Power Reserve Automatic

Schluss mit Heiterkeit: Die Rado DiaMaster Power Reserve Automatic führt uns mit Ref. R14137156 vor Augen, wie reizvoll die dunkle Seite der Macht sein kann. Das markentypische Gehäusematerial, tiefschwarze Hightech-Keramik, beschert dem 43 Millimeter großen Dominanzträger neben mysteriöser Schwärze vor allem eine legendäre Robustheit, Top-Hautverträglichkeit und angenehme Haptik. Fortgesetzt wird die machtausstrahlende Dunkelheit im Zifferblatt, dessen filigrane Rillenstruktur die edle Seite der DiaMaster zum Vorschein bringt. Elegant positioniert ist die Datumsanzeige im unteren Zentrum, während die namensgebende Power Reserve die linke Hälfte des Zifferblatts einnimmt.

Dass Zeiger und Indizes in silberner Strahlkraft aus dem Meer der Schwärze hervorstechen, räumt den modernen Uhren mit Gangreserveanzeige eine exzellente Lesbarkeit ein. Stichwort schwarz: Wer die Farbe der Finsternis präferiert, wird auch das Faltschließen-Lederband der DiaMaster zu schätzen wissen. Eine der wenigen hellen Seiten der Rado schimmert durch den Glasboden hervor, wo das Automatikwerk in regulärer Finissage und nicht – wie man erwarten könnte – kompletter Dunkelheit zum Vorschein tritt.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control

Racing-Gene und maskuline Kraft: Mit der Chopard Mille Miglia GTS Power Control bringt der Sponsor des prominentesten Oldtimer-Rennens der Welt große Emotionen ans Handgelenk. Nicht nur das luxuriöse Bicolor-Gehäuse des 43 Millimeter großen Boliden Ref. 168566-6002 aus Edelstahl und 18-karätigem Roségold, sondern auch die originelle Gestaltung des Zifferblatts spielt in seiner eigenen Klasse. Neben roten Akzenten mit dem traditionellen Mille-Miglia-Schild auf drei Uhr trägt auch die Gangreserveanzeige, die einer Tanknadel mit den Markierungen F (“Full”) und E (“Empty”) nachempfunden ist, zur Festigung des Rennsport-Bezugs bei. Ihre Kraft erhält die auf 500 Exemplare limitierte Luxusuhr vom fein dekorierten Chopard-Kaliber 01.08-C, dessen Wolfram-Spirale von Hightech der Extraklasse zeugt.

Aller Feinheit zum Trotz sind die Automatikuhren mit Gangreserveanzeige bestens für den alltäglichen Einsatz geeignet: 100 Meter Wasserdichtigkeit, Saphirglas auf Vorder- und Rückseite sowie die überdimensionierten Ziffern mit üppiger Leuchtbeschichtung betonen, dass diese Uhr vielmehr ein Instrument als ein dekoratives Schmuckstück ist.

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Was bedeutet der Name Zulu Time?

Um die Bezeichnung der Longines Spirit Zulu Time zu verstehen, blicken wir ins NATO-Alphabet, welches in der internationalen Luftfahrt und im Militärbereich zur Buchstabierung genutzt wird. Dort steht Zulu für den Buchstaben Z, welcher wiederum ein Symbol für die in der Aviatik verwendete Universalzeit (Universal Time, UT) ist. Das wusste man bereits im Jahr 1925 und zierte das Zifferblatt der ersten Longines Dual-Time Uhr mit der gleichnamigen “Zulu Flag”, einer maritimen Signalflagge.

Der Urvater der heutigen Zulu Time Editionen erschien in einer Ära, als Fliegen noch ein riskantes Abenteuer und oftmals halsbrecherisches Unterfangen war. Legendäre Piloten wie Charles Lindbergh, Amelia Earhart und Elinor Smith prägten die Frühzeit der Luftfahrt mit herausragenden Errungenschaften und waren echte Superstars ihrer Zeit.

Endlich GMT: Eine Spirit, die zum Fliegen passt

Bereits im Jahr 2020 landete der Hersteller mit den ersten Modellen der Spirit Kollektion einen bahnbrechenden Erfolg. Die chronometerzertifizierten Dreizeigeruhren begeisterten uns damals mit ihrer Simplizität, historischen Originalität und technischen Spitzenleistungen auf einem moderaten Preislevel. Die soliden 100 Meter Wasserdichtigkeit wurden im anschließend präsentierten Chronographen, dem eine elegante Transformation des ursprünglichen Designs in einen Zeitstopper mit drei Totalisatoren gelang, auf 200 Meter verdoppelt.

Von Beginn an stand die Kollektion unter einem guten Stern, weil sie Markenfans die enorme Bedeutung des Herstellers in der frühen Luftfahrt aufzeigte und sogar die Herzen ehemaliger Skeptiker gewinnen konnte. Die Longines Spirit Zulu Time lässt den Stern noch heller leuchten und festigt die unzertrennliche Ehe der Schweizer Marke mit der Luftfahrt.

Traditionell, modern oder sportlich? Die Farbpalette

Drei Farbkombinationen der brandneuen GMT-Uhr stehen zur Wahl. Am traditionellsten wirkt die Ausführung mit dunkelgrünem Drehring, Anthrazit-Zifferblatt und goldenen Zeigern (Ref. L3.812.4.63.6), während die zweite Variante (Ref. L3.812.4.53.6) durch eine schwarze Lünette, ein schwarzes Zifferblatt und blaue Akzente moderner aussieht.

Die sportlichste Version der Zulu Time zeigt sich komplett in einem spektakulären Dunkelblau mit Sonnenschliff im Zifferblatt, aus welchem ein orangefarbener GMT-Zeiger hervorsticht (Ref. L3.812.4.93.6). Alle Modelle überzeugen durch eine bidirektionale Lünette, die ein angenehm sanftes Drehgefühl mit der Robustheit eines farbkräftigen Keramik-Inlays vereint.

Wenn alle Details zusammenpassen: Das Gehäuse

Stichwort angenehm: Die gesamte Wertigkeit des 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuses verdient eine besondere Erwähnung; jedes Detail der Zulu Time fühlt sich gut verarbeitet an und vermittelt den Eindruck, ewig halten zu wollen. Der Durchmesser und insbesondere die 49 Millimeter Gesamt-Ausdehnung der Bandanstöße könnten schlankere Träger auf dem Papier abschrecken, doch die Realität beruhigt. Nicht nur die moderate Höhe von 13,9 Millimetern, sondern auch die nach unten geneigten Bandanstöße lassen die Zulu Time wie einen maßgeschneiderten Anzug am Handgelenk sitzen.

Auch die bisherigen Editionen der Spirit Kollektion konnten ihre Ausdehnung von 42 Millimetern elegant kaschieren. Uns faszinieren die Details des Gehäuses noch mehr als die soliden 100 Meter Wasserdichtigkeit.

Obwohl wir große Liebhaber des transparenten Gehäusebodens sind, halten wir die geschlossene, mit sechs Schrauben befestigte Rückseite der Zulu Time für die richtige Entscheidung. Ein Modellschriftzug mit Zulu-Flagge rundet den Edelstahlboden ab.

Plastische Tiefe trifft hervorragende Lesbarkeit: Das Zifferblatt

Bedeckt von gewölbtem und antireflektierendem Saphirglas, glänzt das Zifferblatt der Zulu Time mit einer spitzenmäßigen Erfassbarkeit und verwöhnt unsere Augen mit schöner Plastizität. Neben applizierten, Superluminova-beschichteten Ziffern in arabischer Ausführung trägt auch die äußere Minutenskala, die mittels eines Metallrings und einer höheren Stellung vom Rest des Zifferblatts getrennt ist, zur dreidimensionalen Ästhetik bei.

Innerhalb des Metallrings sind diamantförmige Indizes eingebaut, welche die Detailliebe der Zulu Time einmal mehr unterstreichen. Ein zentrales Datum auf sechs Uhr bewahrt die schicke Symmetrie. Das funktionale Highlight des Newcomers, der zweite Stundenzeiger in Kontrastfarbe, kann unabhängig von der Hauptzeit und ohne ein Unterbrechen der laufenden Zeitmessung adjustiert werden.

Ein “kleines” Manufakturwerk ist an Bord

Für die mechanische Power der Zulu Time ist das auf dem ETA A31.L411 basierende Automatikwerk L844.4 zuständig. Von der COSC als Chronometer zertifiziert, kann es mit einer gewissen Portion Wohlwollen als “kleines Manufakturwerk” bezeichnet werden, weil es exklusiv für den neuen Zeitanzeiger entwickelt wurde und gravierende Änderungen gegenüber dem Basiswerk aufweist.

Macht die Entscheidung schwer: Das Lederband

Jede der drei Varianten überlässt dem Käufer die Entscheidung zwischen einem massiven Edelstahl- und einem eleganten Lederband mit Kontrastnähten. In den meisten Fällen haben wir eine klare Präferenz für die Stahloption, weil sie viele Uhren gefühlt erst “vollständig” macht, aber hier? Keine leichte Entscheidung. Erstens verstärkt das Lederband in unseren Augen den historischen Appeal der Zulu Time, zweitens wird es in Kombination mit einer herausragenden Faltschließe geliefert.

Letztere umfasst einen Mikro-Anpassungsmechanismus, der mithilfe eines Knopfdrucks eine beträchtliche Längenverstellung ermöglicht – ein kompletter Loch-Abstand des Lederbands ist eine Ansage. Im Dilemma gefangen, würden wir in den sauren Apfel beißen und beide Armbänder bestellen – Edelstahl für den Sommer, Leder für den Winter.

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Fällt der Name Tag Heuer, denken die meisten Leser zuerst an die legendären Motorsport-Kollektionen Carrera und Monaco. Was viele nicht wissen: Die Luxusmarke aus dem schweizerischen Saint-Imier ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im Bereich der Taucheruhren, die seit 2004 Aquaracer heißen. Wir gehen durch die reiche Geschichte der Serie, zeigen ihre typischen Merkmale und erklären die Veränderungen an den neuesten Modellen der Tag Heuer Taucheruhr.

Erfahrung seit 1895: Tag Heuer Taucheruhren

Die Uhrenwelt staunt nicht schlecht, als die Firma Heuer im Jahr 1895 die weltweit erste Taschenuhr mit wasserdichtem Gehäuse präsentiert. Das frühe Modell ist nicht mit der Robustheit heutiger Diver zu vergleichen, legt aber den Grundstein für die gesamte Taucheruhren-Entwicklung des prestigeträchtigen Herstellers. Der erste wasserdichte Handgelenk-Chronograph von 1939, die berühmte Regatta-Stoppuhr “Yachting Timer” von 1942 und die legendäre Solunar von 1949 mit mechanischer Gezeiten-Anzeige stärken die maritime Verbindung.

Richtig Fahrt nehmen Tag Heuer Taucheruhren in den 1970er-Jahren auf, als der Geschäftsführer (und heutige Ehrenpräsident) Jack Heuer eine Marktlücke für moderne Diver erkennt und die Stärken des Unternehmens im Bereich der Motorsportuhren – Präzision, Robustheit und Erschwinglichkeit – auf die Wasserwelt überträgt. Zusammen mit dem französischen Zulieferer Monnin wird die erste Tag Heuer Taucheruhr kreiert und stößt auf derartig positive Resonanz, dass bereits im nächsten Jahr eine ganze Kollektion in verschiedenen Farben und Größen erscheint. 1982 lanciert man die professionelle 2000er-Serie, welche mehr optische Eigenständigkeit im Vergleich zur Rolex Submariner bringt und erstmals die sechs zentralen Eigenschaften von Tag Heuer Taucheruhren einführt (siehe unten).

Die Geburt der Aquaracer

Doch die Lebenszeit des Aquagraph ist kurz: Bereits 2004 wird er durch die 2000 Aquaracer ersetzt, die den qualitativen Anspruch der schweizerischen Diver massiv erhöht und gleichzeitig auf einen größeren Anteil mechanischer Uhren gegenüber Quarzmodellen setzt. Bis heute spielt die Wahl zwischen vielzähligen Quarz- und Automatik-Editionen eine zentrale Rolle bei der Tag Heuer Taucheruhr.

2009 erscheint die zweite Generation mit einem Paukenschlag: Der Aquaracer 500M schließt die Lücke des früheren Aquagraph im ultra-robusten Spektrum. 2010 folgt eine erste Aquaracer Chronographen Uhr. Demgegenüber hält die standardmäßige Version des Divers “nur” 300 Meter aus. Ein umfassendes Facelift erhält die Kollektion 2012 in Form der dritten Generation, die erstmals einen Keramikeinsatz in der Lünette besitzt und im Vergleich zu ihren Vorgängern deutlich schlanker wirkt.

Sechs Merkmale, ein Ziel: Höchste Funktionalität

Was die 2000er-Serie im Jahr 1982 beginnt, zeichnet Tag Heuer Taucheruhren bis heute aus: Sechs Merkmale, die jede Aquaracer (mindestens) erfüllen muss. Einige dieser Eigenschaften gelten heutzutage als selbstverständlich, markierten in den 80er- und 90er-Jahren jedoch große Sprünge nach vorne.

• 200 Meter Wasserdichtigkeit. Mittlerweile sind 300 Meter der Standard, welcher selbst in den kleinsten, 27 Millimeter schlanken Damenuhren der Kollektion eingehalten wird
• Verschraubte Krone, in der Taucheruhr typischerweise mit einem Kronenschutz kombiniert
• Doppelte Sicherheitsfaltschließe, heutzutage oftmals mit Taucherverlängerung zum Tragen über dem Ärmel/den Handschuhen
• Einseitig drehbare Lünette, wie von der offiziellen Definition einer Taucheruhr verlangt
• Saphirglas
• Leuchtbeschichtung der Zeiger und Indizes, meist sehr großzügig und hell

Von düsterer Dominanz bis weiblicher Schönheit: Das Spektrum

Blickt man auf die aktuell verfügbaren Editionen der Tag Heuer Taucheruhr, lassen sich zwei Unterscheidungen treffen: Einerseits nach Antrieb (Quarz/Automatik), andererseits nach dem Vorhandensein oder Fehlen einer Chronographenfunktion. Im Größenspektrum zwischen weiblichen 27 Millimetern und kräftigen 43 Millimetern ergeben sich vier Gruppen:

• Aquaracer Automatik
• Aquaracer Automatik Chronograph
• Aquaracer Quarz
• Aquaracer Quarz Chronograph

Im Gegensatz zu den Carrera und Monaco Kollektionen sind keine Manufakturwerke verfügbar, sodass die preisliche Obergrenze überschaubar ist; spürbar teurer als ein Calibre 16 Automatik Chronograph 43mm für knapp 3.000 Euro können Tag Heuer Taucheruhren kaum werden. Eines der beeindruckendsten Modelle ist die 300m Calibre 5 Automatik 43mm mit orangenem Zifferblatt als Blickfang und großzügigen Taucheruhr-Indizes.

Dass die Aquaracer auch das komplette Gegenteil beherrscht, demonstriert die Quarz 27mm (Ref. WBD1410.BA0741). Obwohl sie fürs weibliche Handgelenk geschaffen wurde, kommt ihre Ästhetik markant daher und spricht Damen an, die Leistung und Power statt feinen Schmuck bevorzugen. Mit 1.300 Euro Listenpreis gehört sie zu den erschwinglichsten Tag Heuer Taucheruhren.

Mag es die avantgardistische Dame eher dekorativ, lockt die Quarz 35mm (Ref. WAY131H.BA0914) mit strahlend weißem Zifferblatt und prächtigen Brillantbesatz – auf einer Drehlünette, wohlgemerkt. Sie sehen: In der Aquaracer Welt sind die Möglichkeiten in puncto Größe, Optik, Antrieb und Geschlecht nahezu unbegrenzt.

2021: Die neueste Generation der Taucheruhr

Ihre neueste Evolutionsstufe schlägt die Tag Heuer Taucheruhr auf der Watches & Wonders 2021 ein:

So wurde die zwölfeckige Keramiklünette des 43-Millimeter-Boliden zwecks einer leichteren Bedienung umgestaltet, während die Datumslupe auf sechs Uhr unter das Saphirglas wandert, um eine gerade Oberfläche zu schaffen. Markant sind die neuen, achteckigen Indizes, die dem Zifferblatt zusammen mit dem vergrößerten Stundenzeiger in Schwertform eine bessere Übersicht verleihen.

Stichwort Übersicht: Eine große Neuerung betrifft die Superluminova-Beschichtung, welche in zwei Farben (grün und blau) erstrahlt. Für Vortrieb sorgt das automatische Calibre 5 auf Basis des Sellita SW 200. Die Preise der drei Stahlmodelle am Kautschukband beginnen bei 2.850 Euro, während die grüne Titan-Ausführung mit 4.000 Euro zu Buche schlägt.

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Robust, stilvoll und erschwinglich: Dass gute Schweizer Uhren kein Vermögen kosten müssen, beweist Certina seit Jahrzehnten. 2021 war eines der spannendsten Jahre in der Geschichte der Traditionsmarke und gibt uns Grund genug, auf die bedeutendsten Newcomer der vergangenen Monate zurückzublicken. Große Erfolge bescherten Certina 2021 aber nicht nur die brandneuen Modelle, sondern auch etablierte Bekannte, die wir Ihnen gerne präsentieren möchten. Viel Spaß!

DS Chronograph Automatic

Ende 2020 vorgestellt, entwickelte sich der Vintage-inspirierte DS Chronograph Automatic (Ref. C038.462.16.037.00) im Laufe des Jahres 2021 zum ultimativen Liebling des Markenportfolios. 42 Millimeter groß, vereint er konsequente Wölbungen (Zifferblatt, Zeiger, Saphirglas) mit gebläuten Zeigern und einem historischen Zifferblatt-Look, der einer Certina aus den 1940er-Jahren nachempfunden ist.

Das Zifferblatt inkludiert neben feinen, klassischen Beschriftungen eine Telemeter-Skala zur Entfernungsmessung auf Basis der Schallgeschwindigkeit und legt ein sauberes Bicompax-Layout ohne Datumsfunktion an den Tag. Auch die historischen Markenlogos auf Krone und Gehäuseboden katapultieren uns gefühlt in eine andere Ära. Hochmodern zeigt sich die Certina 2021 im Innern, wo das ETA A05.H31 mit Silizium-Spirale satte 60 Stunden Gangreserve erreicht.

DS Action Diver 38 mm

Während die bisherige DS Action Diver (Ref. C032.407.11.041.00) im stolzen Format von 43 Millimetern erscheint, setzt ihr neues Schwestermodell auf schlanke 38 Millimeter und zeigt sich in vier Versionen, von denen uns das Bicolor-Modell mit schwarzem Zifferblatt und grüner Lünette (Ref. C032.807.22.051.01) am meisten beeindruckt. Die strenge Tauchernorm ISO 6425 erfüllt die 300 Meter wasserdichte Certina 2021 mit Bravour, wozu der unidirektionale Drehring ebenso beiträgt wie die verschraubte und geschützte Krone.

Ihren Retro-Look setzt die Action Diver authentisch um, verlässt sich im Innern aber auf gewohnte ETA-Power mit 80 Stunden Gangreserve (Kaliber 80.611). Entspiegeltes Saphirglas, ein teilvergoldetes Massivband mit Taucherverlängerung und ein Datumsfenster sind inkludiert. Nicht nur Uhrenliebhaber mit schlankem Handgelenk haben die neue Action Diver 2021 in ihr Herz aufgenommen.

DS 1 Powermatic 80

Seinen modernen Klassiker DS 1 Powermatic 80 stattet Certina seit 2021 mit einem gewölbtem Zifferblatt aus und bietet das 40 Millimeter große Edelstahlmodell in den drei Farbvarianten Schokoladenbraun, Dunkelblau und Hellgrau an. Neben dem vertrauten Double-Security-Konzept zur Erhöhung der Robustheit und Herstellung von 100 Metern Wasserdichtigkeit besitzt die neueste Generation ein Armband-Schnellwechselsystem.

Zusätzlich zu den praktischen Aspekten ist die Eleganz des sonnengeschliffenen Zifferblatts mit seinen schicken, pfeilförmigen Zeigern ein wichtiges Kaufargument. Wer eine coole Alternative zu den gewohnten Leder- und Edelstahlbändern sucht, erhält die Uhr jetzt mit einem selbst entwickelten Textilband aus recyceltem Ozean-Plastikmüll (“tide ocean material”).

Quarz DS Prime Round

Komplett neue Uhren von Certina sind die femininen Quarz DS Prime Round Modelle (Ref. C004.210.11.036.00) nicht, aber ihr beeindruckendes Verhältnis von Größe und Robustheit beschert ihnen fortlaufenden Erfolg. Trotz schlanken 32 Millimetern Durchmesser glänzen die Edelstahluhren mit 100 Metern Wasserdichtigkeit, verfügen über kratzfestes Saphirglas und eignen sich perfekt für einen sportlichen Lifestyle. Nicht zuletzt ihre erstklassige Lesbarkeit mit schwarzen Markierungen auf silbernem Grund macht die Certina auch 2021 noch zu einer hochinteressanten Option am weiblichen Handgelenk.

Weitere Vorzüge des schlanken Allrounders sind der kraftvolle Kronenschutz, ein dezent integriertes Datumsfenster bei drei Uhr und ein maßvoller Brillantbesatz im oberen Zentrum, den erst auf den zweiten Blick ins Auge springt. Angetrieben von einem batteriebetriebenen Uhrwerk, ist die Prime gemäß ihres Namens eine “erste” Wahl in puncto Präzision und kostet 380 Euro.

Automatik DS 4 Day Date

Steht zeitlose Klassik beim Uhrenkauf im Vordergrund, freut sich der Enthusiast 2021 über die bewährte DS 4 Day Date (C022.430.16.081.00). 38 Millimeter schlank, punktet das stählerne Herrenmodell mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und entspricht der Definition eines eleganten Allrounders. Arbeit, Freizeit, Urlaub – es gibt keinen Ort, an dem die Automatik DS 4 Day Date fehl am Platz wäre.

Die namensgebende Komplikation der Schweizer Automatikuhr ist ihre Day-Date-Anzeige auf drei Uhr, die ein blitzschnelles Erfassen von Wochentag und Datum erlaubt. Stichwort Erfassen: Dank silberner, leuchtbeschichteter Zeiger und Indizes auf braunem Grund ist das Ablesen des soliden Multitalents ein Kinderspiel. Wer die harmonische Certina 2021 kaufen möchte, sollte einen Herstellerpreis von 610 Euro einkalkulieren.

Quarz DS Caimano

Wer neue Uhren von Certina zum unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, ist bei der Quarz DS Caimano (Ref. C017.210.11.032.00) an der richtigen Adresse. Nicht erst seit 2021 sorgt das 27 Millimeter schlanke Damenmodell für Begeisterung: 280 Euro Herstellerpreis bringen der kultivierten Dame satte 100 Meter Wasserdichtigkeit, kratzfestes Saphirglas und eine 7,2 Millimeter flache Bauweise mit exzellentem Tragekomfort. Zugegeben, nicht jeder steht auf große arabische Ziffern, aber eine erstklassige Lesbarkeit kann man den schwarzen Zahlen auf dem silbernen Zifferblatt der Caimano nicht absprechen.

Damit ist die Liste der Ausstattungen noch nicht beendet: Während ein Datumsfenster auf sechs Uhr eine symmetrische Ästhetik bewirkt, verstärkt ein Edelstahl-Massivband das wertige Gefühl am Handgelenk. Diese Certina wird über 2021 hinaus ein festes Erfolgsmodell im Angebot der Schweizer Marke bleiben.

Quarz DS First Ceramic Chronograph

Moderner denn je zeigt sich 2021 der sportliche Quarz DS First Ceramic Chronograph (Ref. C014.417.16.051.00), dessen 41 Millimeter großes Edelstahlgehäuse mit einer schwarzen Keramik-Drehlünette ausgestattet ist. Saphirglas, 200 Meter Wasserdichtigkeit und ein dezenter Schutz der verschraubten Krone sorgen für eine ordentliche Robustheit, gepaart mit einem leistungsstarken Quarzwerk im Innern des coolen Chronographen.

Besonders gefällt uns das übersichtliche Trikompax-Layout ohne Datumsanzeige, das der Uhr eine schöne Symmetrie und hervorragende Lesbarkeit beschert. Zugegeben, am Lederband ist die Certina nicht ideal auf den nächsten Wassereinsatz vorbereitet, sieht aber auch 2021 extrem nobel aus und findet einen guten Mittelweg zwischen Eleganz und Funktionalität.

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Elegant, modern und passend zum Outfit: Obwohl viele Damen eine klare Vorstellung ihres perfekten Zeitanzeigers haben, verläuft die Suche häufig erfolglos. Statt die Unmengen fragwürdiger Modeuhren mit großen Namen und kleiner Qualität zu durchwühlen, haben wir einen besseren Vorschlag: Die Junghans Max Bill Damen. Mit ihrem legendären Bauhaus-Design von 1961 wirkt sie seit Generationen zeitlos, bringt deutsche Wertarbeit zum erschwinglichen Preis ans Handgelenk und bietet eine tolle Modellvielfalt.

Lesbarkeit im Fokus: Von der Küchen- zur Armbanduhr

Wer noch nie von der Junghans Max Bill Damen gehört hat, stellt zuallererst die Frage nach ihrer merkwürdigen Bezeichnung. Max wer? Anders als man denken könnte, bezieht sich der Name nicht auf etwas “Maximales”, sondern ist schlichtweg der Name des schweizerischen Künstlers und Architekten Max Bill (1908 – 1994), der Mitte der 1950er-Jahre von Junghans mit dem Entwurf einer Küchenuhr beauftragt wird. 1956 kreiert Bill zusammen mit seinen Studenten an der Ulmer Hochschule für Gestaltung das fertige Design, welches gemäß der Bauhausschule auf die perfekte Erfüllung seiner Funktion optimiert ist. Heißt für Max Bill: Eine ideale Lesbarkeit.

Um letztere zu garantieren, beschränkt sich der Künstler auf das Nötigste: Drei gut voneinander unterscheidbare Zeiger, eine klare Minutenskala mit deutlich getrennten Balken und moderne arabische Ziffern – allen voran die markante Vier – prägen das kreisrunde Zifferblatt der Küchenuhr. Legendär ist der angeschlossene Kurzzeitmesser unterhalb der Zeitanzeige, welcher der Gesamtuhr eine Tropfenform verleiht.

1961 überträgt der Designer die Gesichtszüge des Wandmodells auf Armbanduhren, die wahlweise mit arabischen Ziffern oder verlängerten Stundenindizes erhältlich sind und aufgrund ihrer Unisex-Qualitäten problemlos als Uhren für Damen und Herren geeignet sind. Damals werden allerdings noch keine spezifischen Editionen fürs weibliche Geschlecht deklariert. Das ändert sich ab dem Jahr 1997, als die zeitlose Kollektion nach den Abgründen der Quarzkrise ihr Comeback unter der Bezeichnung “Max Bill by Junghans” feiert und ein Modell für Damen lanciert.

Zeitlosigkeit, die jedem Modestil gerecht wird

Bis heute ist das Design der Junghans Max Bill für Damen kaum vom Originalentwurf aus 1961 zu unterscheiden. Stilistisch sind die femininen Modelle verkleinerte, optisch jedoch unveränderte Versionen der Herrenuhren und besitzen alle Merkmale, die ihr Schöpfer vor über 60 Jahren berücksichtigte. Auffällig ist vor allem das stark gewölbte Uhrenglas, welches der Junghans für Damen eine wunderschöne Plastizität verleiht und wie früher aus Hartplexiglas besteht. Letzteres erreicht zwar nicht die Kratzfestigkeit des optional nachrüstbaren Saphirglases, entschädigt aber mit einer spiegelungsfreien, klaren Durchsicht.

Neben der kuppelförmigen Ästhetik besticht die Junghans für Damen durch ihre hauchdünne Lünette, die den zarten Charakter des Schwarzwälder Qualitätsprodukts betont. Egal ob der legerere Freizeitlook, das schicke Business-Outfit oder ein festliches Kleid: Die Bauhausuhr für Damen wirkt zu keinem Anlass und keinem Modestil fehl am Platze. Geht es um die Weiblichkeit der Kollektion, erweist sich das minimalistische Zifferblatt mit seinen zarten Markierungen und hauchdünnen Zeigern als perfekter Partner des schlanken Gehäuses.

Quarz, Funk und Solar: Elektronische Präzision für die stilbewusste Lady

Sucht man eine Max Bill Damenuhr, stehen diverse Optionen zur Wahl. Die kompaktesten und gleichzeitig günstigsten Modelle stammen aus der „Damen-Kollektion“, deren Mitglieder einen Durchmesser von 32,7 Millimetern besitzen. Ebenso zart präsentiert sich die Höhe von 6,9 Millimetern, die aufgrund des flachen, batteriebetriebenen Quarzwerks möglich ist. Letzteres bietet zwar nicht die Romantik einer traditionellen Mechanik, glänzt im Gegenzug aber mit erstklassigen Präzisionswerten und erlaubt den günstigsten Anschaffungspreis aller Max Bill Uhren für Damen. Klassische, vergoldete und schwarz beschichtete Edelstahlgehäuse sind erhältlich. Die Zifferblattfarben (grau/silber/weiß) sind allesamt traditionell gehalten; Modelle mit roten Akzenten sind die Ausnahme.

Am anderen Ende des Größenspektrums bewegt sich die Max Bill Mega Solar, deren Titangehäuse mit einer tollen Leichtigkeit punktet und 38 Millimeter Durchmesser besitzt – nichts für die zartesten Trägerinnen. Im Innern tickt ein Funkwerk, das von Sonnenenergie befeuert wird und hinter der unscheinbaren Datumsanzeige einen ewigen Kalender verbirgt. Die Verstellung der Zeitzone erfolgt entweder direkt per Krone oder auf spielerische Art mithilfe der Junghans MEGA App. Ladys mit Vorliebe für größere Uhren und moderne Technik sind bei dieser Bauhaus Damenuhr richtig.

Handaufzug und Automatik: Die traditionelle Seite der Bauhaus Damenuhr

Soll die Junghans Uhr für Damen von traditionellen Federn, Zahnrädern und Zapfen angetrieben werden, gibt es zwei Möglichkeiten. Die traditionellere Variante ist die 34 Millimeter schlanke Max Bill Handaufzug: Mit den zeitlosen Stilmerkmalen jeder Junghans für Damen ausgestattet, verlangt sie von ihrer Trägerin das manuelle Aufziehen und bietet gegenüber der Max Bill Kleine Automatic eine etwas dünnere Gehäusehöhe von 9 statt 10 Millimetern. Besonders erwähnenswert ist die Ref. 027/3601.00, deren roséfarbenes Zifferblatt von den klassischen Tönen der Schwestermodelle abweicht und eine tolle, leicht verspielte Weiblichkeit ausstrahlt. Gut zu wissen: Die erste Max Bill von 1961 besaß ebenfalls einen Handaufzug und war 34 Millimeter klein – ein damals gängiger Durchmesser für Herren.

Neu hinzugekommen ist in den letzten Jahren die Max Bill Kleine Automatic für Damen, die alle Werte und optischen Eigenschaften der Handaufzugsmodelle mit einem praktischen Aufzugsrotor und Datumsfenster vereint. Lobenswert ist die hohe Modellvielfalt, die vergoldete und schwarze, PVD-beschichtete Versionen ebenso inkludiert wie klassische Edelstahluhren.

Eleganz im Partnerlook: Junghans Max Bill Edition Set 2020

Natürlich ist die Junghans Bauhaus Uhr nicht nur für Damen relevant, sondern bietet auch männlichen Trägern eine unglaubliche Modellvielfalt. Wenn sich Lady und Gentleman beide in die zeitlose Bauhaus-Kollektion verliebt haben, empfehlen wir eine tolle Geschenkidee zum Teilen: Das limitierte Junghans Max Bill Edition Set 2020 (Ref. 027/4018.02). Nur 222 Exemplare des schwarzen Damen-Herrenuhren-Duos werden verkauft. Enthalten ist neben einer 40 Millimeter großen Chronoscope, die sich perfekt fürs männliche Handgelenk eignet und eine spannende Chronographenfunktion inkludiert, eine sportliche Ausführung der 34 Millimeter schlanken Kleine Automatic für Damen. Beide Modelle besitzen ein Automatikwerk und heben ihre Sportlichkeit mit einem schwarz beschichteten Edelstahlgehäuse hervor. Dieselben Kleidungsstücke waren gestern – das modische Paar von heute stimmt seine Uhren aufeinander ab!

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Schweizer Automatikuhren unter 500 Euro: Was zunächst unmöglich klingt, lässt die Swatch Group mit ihrem Uhrwerk Swissmatic in vielen Tissot Uhren Realität werden. Aber wie können Zuverlässigkeit, Präzision und satte 72 Stunden Gangreserve zu derartig günstigen Konditionen angeboten werden? Wir nehmen das Tissot Swissmatic Kaliber unter die Lupe, erklären seine Vorzüge wie Nachteile und zeigen, in welchen Uhren der beliebte Antrieb verbaut ist.

Vollautomatische Produktion

Neue Uhrenliebhaber verstehen oftmals nicht, warum handgefertigte Luxusmodelle zehn- bis hunderttausende Euro kosten können. Die Antwort liegt zum größten Teil nicht in den Materialkosten von Goldgehäusen, Uhrwerken und weiteren Komponenten, sondern in den hohen Lohnkosten der schweizerischen wie deutschen Spezialisten. Hunderte Stunden Handarbeit – von der peniblen Montage bis zur aufwendigen Dekoration – haben ihren Preis. Aber was passiert, wenn der menschliche Faktor aus der Produktionskette gestrichen wird und ausschließlich Maschinen die Herstellung übernehmen? Exakt diese Frage stellten sich die Fachleute der Swatch Group, als sie das Swissmatic Kaliber entwarfen.

Der technische Name des Uhrwerks lautet ETA C15.111. Er klingt zwar weniger poetisch als Tissot Swissmatic, beantwortet aber die Frage nach der Herkunft des Kalibers. Seine Basis liefert das ETA C10.111 der Muttermarke Swatch, dessen Plastikrotor in Tissots Modellen durch eine hochwertigere Metallvariante ersetzt und von schwarz dekorierten Brücken umschlungen wird. Das Kostengeheimnis des Antriebs liegt in seiner vollautomatischen Produktion, bei der die verschiedenen Module zunächst separat hergestellt und anschließend zu einer geschlossenen Baugruppe montiert werden. Menschlicher Einsatz? Höchstens zur Kontrolle.

Schweizer Qualität trifft hohe Ausdauer

Zugegeben, eine industrielle Massenproduktion von Uhrwerken entspricht nicht dem romantischen Bild, das der “Swiss Made”-Schriftzug im Zifferblatt der Tissot Modelle suggeriert. Komplett erfüllt werden hingegen die qualitativen Erwartungen eines Schweizer Kalibers: ETA, der Werkespezialist des Swatch-Konzerns, produziert seit jeher einige der verlässlichsten und renommiertesten Antriebe der Branche. Vom Chronographenwerk 7500 bis zum verbreiteten Arbeitstier 2824 sorgt ETA-Mechanik in Millionen Armbanduhren für einen sauberen Gang – und das über Jahrzehnte.

Sehr ähnlich verhält es sich mit dem Swissmatic, das von den Erfahrungen älterer ETA-Werke profitiert und deren Gangreserve (mit Ausnahme des Powermatic 80) deutlich übertrifft. 72 Stunden bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz) sind ein Spitzenwert, der selbst nach dreitägiger Tragepause ein Weiterlaufen der mechanischen Energiequelle garantiert. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Automatikwerk schafft circa 38 bis 42 Stunden. Unterschiede zwischen den Tissot Swissmatic Uhren existieren nicht: Jedes Werk ist ein ETA C15.111, das eine Zentralsekunde mit einem Datumsfenster auf der Drei-Uhr-Position vereint.

Wartung und Regulierung: Die Schwächen des Antriebs

Zusammenfassend sind die Vorzüge des Kalibers klar: Günstige Produktion, hohe Verlässlichkeit, lange Ausdauer und eine praktische Datumsfunktion. Allen Pluspunkten zum Trotz besitzt der Antrieb jedoch zwei klare Nachteile, die mit seiner Bauweise zusammenhängen. So werden die Brücken des Uhrwerks fest mit der Platine verbunden, einzig die Befestigung des Rotors erfordert eine Schraube. Kommt es zu einem Schaden, beispielsweise durch einen Sturz, ist typischerweise keine Reparatur möglich und das Kaliber muss ausgetauscht werden.

Ergeben sich über die Jahre also erhebliche Abweichungen, ist der Austausch die einzige Lösung. Beide Punkte – mangelnde Wartbarkeit und fehlende Regulierbarkeit – machen ein jahrzehntelanges Uhrenleben des Kalibers eher unwahrscheinlich. Im Gegenzug ist ein Tausch jedoch deutlich günstiger, als es bei einem aufwendigeren Automatikwerk der Fall wäre.

Everytime, Gentleman, Classic Dream: Elegante Kollektionen mit Swissmatic

Wer puren Minimalismus, Unisex-Qualitäten und eine vielseitige Einsetzbarkeit zu jedem Anlass bevorzugt, trifft mit der Tissot Everytime Swissmatic die richtige Entscheidung. 40 Millimeter groß, macht das 316L-Edelstahlgehäuse der Kollektion zu sportlichen wie vornehmen Gelegenheiten eine gute Figur und verfügt auf Wunsch über eine Vergoldung. Unser Favorit ist die Ref. T109.407.11.031.00 mit weißem Zifferblatt und Milanaiseband, welches den eleganten Charakter der Everytime Swissmatic zusätzlich hervorhebt.

Ein großer Vorteil im Preissegment unter 500 Euro ist das kratzfeste Saphirglas, welches zur allgemein erstklassigen Haptik der Kollektion passt. Wie die Everytime, verfügt auch die Tissot Classic Dream über einen Glasboden zur Begutachtung des schwarz dekorierten Antriebs. Von vorne setzt die 42 Millimeter große Kollektion auf eine kraftvollere Ästhetik: Nicht nur eine breitere Lünette und souveräne Dauphine-Zeiger, sondern auch die zweigeteilten Indizes mit Einkerbung machen das Design der Classic Dream schmuckvoller.

Wir würden zur Ref. T129.407.22.031.00 greifen, deren silberner Sonnenschliff perfekt mit ihren Vergoldungen harmoniert. Moderner zeigt sich die Tissot T-Classic Gentleman Swissmatic (Ref. T098.407.26.052.00), die satte 44 Millimeter Durchmesser mit einer breiten, schwarz lackierten Lünette und arabischen Ziffern kombiniert. In weiß gehalten, stechen letztere deutlich hervor und machen die Erfassung der Uhrzeit zu einem Kinderspiel.

Ein tolles Detail markiert die Guillochierung des äußeren Zifferblatts, die Abwechslung in das Gesamtbild der Gentleman Swissmatic bringt. Wie ihre Verwandten mit demselben Uhrwerk hält die Kollektion Saphirglas auf der Front- und einen Sichtboden auf der Rückseite bereit.

Sportliche Modelle: Hier tickt das ETA C15.111

Steht maskuline Sportlichkeit im Vordergrund des Uhrenkaufs, raten wir zur Tissot T-Sport V8 Swissmatic (Ref. T106.407.11.051.00). Bis zu 100 Meter wasserdicht, kann sie problemlos zum Schwimmen benutzt werden und punktet – wie alle hier vorgestellten Zeitanzeiger – mit kratzfestem Saphirglas.

Markant sind die schwarze 60-Minuten-Skala auf der fixen Lünette und der Kronenschutz des ausdrucksstarken Zeitanzeigers. Nette Details begrüßen uns im Zifferblatt mit den skelettierten Stunden- und Minutenzeigern, applizierten Pfeilindizes und der gekörnte Oberfläche. Die solide Umrandung des Datumsfensters unterstützt die hochwertige Erscheinung der V8 Swissmatic. Darf es etwas ausgefallener sein, lohnt sich ein Blick auf die Tissot T-Race Swissmatic (Ref. T115.407.17.041.00).

Von Motorrädern inspiriert, besitzt ihr Gehäuse einen enormen Durchmesser von 45 x 48,8 Millimetern, gepaart mit einer dicken Lünette im Bremsscheiben-Look. Die extravaganten Bandanstöße sind von den Hinterradaufhängungen sportlicher Bikes inspiriert. Bestätigt wird das dominante Erscheinungsbild der T-Race im blauen Zifferblatt, wo breite Indizes und Zeiger mit Leuchtbeschichtung den Ton angeben. 100 Meter Wasserdichtigkeit und der aus allen Tissot Swissmatic Editionen bekannte Sichtboden runden den Ausstattungsumfang ab.

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Der Kauf einer Rolex, Omega oder anderen Luxusuhr ist für viele Männer ein lang ersehnter Traum, der gut geplant werden sollte. Um ein Gefühl für beliebte Modelle zu bekommen, empfehlen wir einen Blick auf die Herrenuhren Bestseller der Topmarken. Im folgenden Beitrag zeigen wir einige der populärsten Zeitanzeiger aus unserem Shop und erklären ihre Erfolgsrezepte – Sie werden sich wundern, wie viel Uhrmacherkunst man heutzutage für sein Geld bekommen kann.

Omega De Ville Prestige Co-Axial Chronometer 39,5mm

Im Schatten von Speedmaster, Seamaster und Co. ist der elegante Klassiker aus dem Hause Omegas beinahe untergegangen, aber eine zunehmende Anzahl von Käufern erkennt das unglaubliche Preis-Leistungsverhältnis der Omega DeVille Prestige Kollektion: Mit einem Herstellerpreis von 3.300 Euro rund 50 Prozent günstiger als die neue Moonwatch, bietet der dezente Edelstahl-Bestseller (Ref. 424.13.40.20.02.001) einen harmonischen Durchmesser von 39,5 Millimetern und verbirgt hinter seinem Massivboden das berühmte Automatikwerk 2500.

Letzteres schrieb im Jahr 1999 Uhrengeschichte, als es die geniale Co-Axial-Hemmung der Bieler Luxusmarke erstmals in Serienproduktion brachte. Ein Chronometer-Zertifikat und 48 Stunden Gangreserve sind inklusive. Die beeindruckende Endverarbeitung der Herrenuhren Bestseller steht anderen Omega Editionen in nichts nach. Pure Noblesse vermittelt das segmentierte, silberne Zifferblatt mit applizierten römischen Ziffern und praktischer Datumspunktion.

Breitling Aviator 8 Automatic 41

Als Nachfolgerin der legendären Breitling-Fliegeruhren aus den 1930er- und 40er-Jahren konzipiert, begeistert die Aviator 8 Automatic 41 (Ref. A17315101C1A1) mit einer herausragenden Lesbarkeit ihrer arabischen Ziffern. Nicht die einzige Stärke, die das funktionale Edelstahlmodell zu einem Bestseller macht: Eine extrem wertige Haptik mit griffiger, beidseitig drehbarer Lünette, ein ebenso unzerstörbar anmutendes Massivband und das bewährte, COSC-zertifizierte Kaliber 17 machen die Herrenuhren für viele Enthusiasten attraktiv.

Zu den absoluten Highlights zählt das strahlend blaue Zifferblatt mit historischer Eisenbahnminuterie und mittig platziertem Datum auf der Sechs, welches eine schöne Symmetrie garantiert. Wer genau hinsieht, entdeckt mit der roten Spitze des Sekundenzeigers und der roten 60er-Markierung über der Zwölf spannende Kontraste. 100 Meter Wasserdichtigkeit, beidseitig entspiegeltes Saphirglas und eine verschraubte Krone sind inkludiert. Der Herrenuhren Bestseller kostet 3.900 Euro.

Tag Heuer Formula 1 Calibre 5 Automatik 43mm

Bei unserem nächsten Bestseller, der Formula 1 Calibre 5 Automatik von Tag Heuer (Ref. WAZ2011.BA0842), werden Sportlichkeit und eine wertige Verarbeitung groß geschrieben. Stattliche 43 Millimeter Durchmesser verleihen dem stählernen Boliden eine kräftige Präsenz, unterstützt von einer schwarzen Keramiklünette mit progressiver Minutenskala. Ihre muskulöse Ausstrahlung setzt die Tag Heuer im Zifferblatt fort, wo die großen Zahlen “6” und “12” den Ton angeben.

Wie die übrigen Indizes und Zeiger, besitzen sie eine fürstliche Leuchtbeschichtung und werden um ein Fensterdatum auf der Drei ergänzt. Im Innern der 200 Meter wasserdichten Hülle tickt das Calibre 5 (Basis: ETA 2824-2), welches dem Herrenuhren Bestseller 38 Stunden Gangreserve beschert. Ein cooles Detail markiert der rote Streifen in der geschützten Schraubkrone. Listenpreis: 1.800 Euro.

Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm

Um Welten günstiger, aber kein Stück weniger charmant ist der ultimative Bestseller aus dem Hause Hamiltons: Die Khaki Field Mechanical 38mm (Ref. H69439411). Als robuste Soldatenuhr konzipiert, zählt das satinierte Edelstahlmodell zu den populärsten Einstiegsuhren in die Welt der horologischen Mechanik und verfolgt nur ein Ziel: Maximale Funktionalität. Letztere realisiert sich im Zifferblatt, wo schwarze Zahlen auf weißem Untergrund die bestmögliche Lesbarkeit sicherstellen. Charakteristisch sind neben der mittigen 24-Stunden-Skala die dreieckigen Leuchtindizes am Außenrand, die nachts ebenso erstrahlen wie alle drei Zeiger der Khaki Field Mechanical.

Und das Beste kommt noch: Innerhalb des kompakten Gehäuses arbeitet das exklusive Handaufzugskaliber H-50, das dem Herrenuhren Bestseller sage und schreibe 80 Stunden Gangreserve garantiert. Inklusive des authentischen, grünen NATO-Bands, das keiner Khaki Field Mechanical fehlen darf, kostet die Hamilton 470 Euro.

Tissot Le Locle Powermatic 80

Wer elegantere Herrenuhren bevorzugt, erhält fast zum selben Preis (480 Euro) einen Bestseller, der seit Jahren eine feste Größe im schier endlosen Tissot-Universum darstellt: Die erfolgsverwöhnte Tissot Le Locle Powermatic 80 (Ref. T006.407.16.053.00). Ihre hohen Verkaufszahlen sind nicht nur auf das leistungsstarke Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve und elegant dekoriertem Sichtboden zurückzuführen, sondern resultieren primär aus dem wunderschönen Zifferblatt. Römische Ziffern, ergänzt um ein beeindruckendes Zentrum mit dreidimensionalem Rautenmuster und verschnörkeltem Modellschriftzug, verleihen dem Bestseller einen angenehmen Hauch des glorreichen, 19. Jahrhunderts.

Kritik üben wir an dem weißen Datumsfenster, das für einen perfekten Look entweder ganz fehlen oder die schwarze Zifferblattfarbe übernehmen müsste. Äußerst gelungen ist hingegen das Edelstahlgehäuse, dessen polierte Lünette auf satinierte Flanken trifft. Höhere Preisligen lassen grüßen!

Junghans Form A Titan

Zugegeben, der absolute Verkaufsschlager aus dem Hause Junghans’ ist die allseits bekannte Max Bill. Weil wir unseren Lesern jedoch Abwechslung bieten möchten, kommt heute ein anderer Herrenuhren Bestseller des Schramberger Herstellers: Die kühle, leichte und hochmoderne Junghans Form A Titan (Ref. 27/2002.00). Mit 40 Millimetern übertrifft sie bewusst den Durchmesser der stählernen Form A Modelle, um ihre erhöhte Sportlichkeit und dominante Wirkung hervorzuheben. Ihr Gehäuse ist bis zu 100 Meter wasserdicht und besitzt einen getönten Glasboden mit freiem Blick ins automatische J800.2 (Basis: ETA 2824).

Im Fokus der Junghans steht ihr cooles Zifferblatt, dessen mattschwarze Ästhetik die weißen Zahlen förmlich zum Strahlen bringt, ohne dass die Leuchtmasse überhaupt zum Einsatz kommt. Markenzeichen der Form A, deren Name auf die konvexe Gehäuseform anspielt und ein “A” wie “Automatikwerk” enthält, ist die quadratisch geprägte Minuterie am Rand.

Rolex Oyster Perpetual 36

Sie ist schon länger ein Bestseller, als die meisten von uns leben und gilt seit Jahrzehnten als Maßstab einer formschönen, zeitlosen Herrenuhr: Die Rolex Oyster Perpetual. Eines der coolsten, aktuellen Modelle ist die 36 Millimeter schmale Ref. 126000 mit korallenrotem Zifferblatt. Letzteres verleiht dem Klassiker eine unglaublich starke Identität, die aus der Masse hervorsticht und keine Zweifel an der prominenten Herkunft der Edelstahluhr lässt.

Einen wahren Höhepunkt markiert das neue Manufakturwerk 3230, dessen 70 Stunden Gangreserve dank Parachrom-Spirale und Paraflex-Antischocksystem auf eine extreme Präzision trifft – die Abweichung beträgt lediglich -2/+2 Sekunden täglich. Einziges Problem des Bestsellers: Seine Beliebtheit ist so hoch, dass der Herstellerpreis von 5.200 Euro keine Relevanz besitzt – einzig Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Rund 9.000 Euro sind für ein neuwertiges Exemplar einzuplanen.

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Unter tausenden Damenuhren fällt es manchmal schwer, das perfekte Schmuckstück für die eigenen Vorlieben zu finden. In einer Zeit, wo Bewertungen, Beliebtheit und Bekanntheit eine zunehmend wichtige Rolle spielen, kann ein Blick auf die Bestseller eines Shops extrem sinnvoll sein. Wir zeigen Ihnen einige der erfolgreichsten Damenuhren auf Uhrinstinkt, mit denen die beliebtesten Marken regelmäßig das Frauenherz erobern.

Omega Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 38mm

Großer Name, keine Schwächen: Die 38 Millimeter kompakte Omega Seamaster Aqua Terra 150M (Ref. 220.13.38.20.01.001) ist aus vielen Gründen ein Damenuhren Bestseller. Nicht nur das originelle Zifferblattdekor im Teakholz-Stil einer Segelyacht, sondern auch die respektablen 150 Meter Wasserdichtigkeit betonen ihren maritimen Bezug. Typisch Seamaster ist die Pfeilspitze des Minutenzeigers, welche auf applizierte Indizes, Superluminova und ein zentrales Datumsfenster bei sechs Uhr trifft.

Pure Symmetrie. Durch ihren Saphirglasboden lässt die stählerne Aqua Terra in ihr automatisches Manufakturwerk 8800 mit METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und 55 Stunden Gangreserve blicken. Technische Leistungen, die genauso hoch sind wie der Qualitätseindruck der geschichtsträchtigen Seamaster. Preislich sind für den Bestseller laut Hersteller 5.300 Euro fällig.

Rolex Oyster Perpetual 39

Ein Klassiker, der eigentlich keine Erklärung benötigt. Der Bestseller schlechthin: Die Rolex Oyster Perpetual, hier mit bordeauxrotem Zifferblatt und einem größeren Durchmesser von 39 Millimetern (Ref. 114300), zählt zu den populärsten Damen- wie Herrenuhren der Nachkriegszeit. Simpel, elegant und ohne Komplikationen zeigt sich das oftmals unterschätzte Einstiegsmodell der Schweizer Luxusmarke, trägt aber die volle Qualität und das legendäre Prestige der fünfzackigen Krone in sich.

Das Edelstahlmodell besitzt 100 Meter Wasserdichtigkeit, schöpft seine Kraft aus dem Kaliber 3132 mit 42 Stunden Gangreserve und wird am legendären Oysterband mit Oysterclasp-Faltschließe geliefert. Unser Lieblingsdetail ist jedoch das tiefrote Zifferblatt mit leuchtend roten Punkten neben den Indizes, dessen vornehme Wirkung auf einen beachtlichen Seltenheitswert trifft. Der Damenuhren Bestseller zählt nicht mehr zur aktuellen Kollektion aus Genf; Liebhaberinnen müssen für neuwertige Modelle zwischen 7.000 und 8.000 Euro einkalkulieren.

Breitling Superocean Automatic 36

Sportlicher ist es um die Präferenzen der Breitling-Liebhaberinnen bestellt: Während die Bestseller von Rolex und Omega eher im noblen Bereich angesiedelt sind, setzt die Superocean Automatic 36 auf einen stylischen, modernen Look mit verschiedenen Blautönen (Ref. A17316D81C1S1). Die Vielseitigkeit des 36 Millimeter großen Edelstahlmodells ist beachtlich: Neben 200 Metern Wasserdichtigkeit bietet der vom automatischen Kaliber Breitling 17 (Basis: ETA 2824) angetriebene Diver eine ausgezeichnete Lesbarkeit mit großen, arabischen Ziffern und kommt an einem bequemen Kautschukband.

Reichlich Charakter gewinnt der Damenuhren Bestseller aus seiner unidirektionalen Lünette, einem kräftigen Kronenschutz und einem coolen roten Kontrast an der Spitze des Sekundenzeigers. Kein Wunder, dass Frauen mit sportlichem, aktivem Lifestyle der Superocean nicht widerstehen können. Alternativ stehen ein weißes und ein orangefarbenes Zifferblatt zur Wahl. Listenpreis: 3.600 Euro.

Junghans Max Bill Kleine Automatic

Unterhalb der 1.000-Euro-Grenze ist die Konkurrenz der Premiummarken gewaltig. Eine Damenuhr hat jedoch keine Schwierigkeiten, sich gegen die Masse durchzusetzen: Die Max Bill Kleine Automatic (Ref. 027/4004.04) von Junghans. Im Durchmesser um vier Millimeter gegenüber der 38 Millimeter großen Max Bill reduziert, bringt der kompakte Bestseller seinen unverwechselbaren Bauhausstil souverän ans weibliche Handgelenk. Gewölbtes Plexiglas, schmale Lünette, hauchdünne Indizes – seit 1961 ist die zeitlose Modernität der Kollektion eine feste Größe in der Uhrenwelt.

Dass die Max Bill 60 Jahre später immer noch ein Damenuhren Bestseller ist, demonstriert den beispiellosen Erfolg der Schwarzwälder Serie. Seine Kraft schöpft das 34-Millimeter-Modell aus dem Selbstaufzugskaliber J800.1, das eine Datumsfunktion auf drei Uhr und 38 Stunden Gangreserve besitzt. Leuchtzeiger und -indizes sind inkludiert. Für 895 Euro wechselt die Kleine Max Bill ihren Besitzer.

Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto

Es gibt Bestseller, deren Beliebtheit auf ein spezielles, außergewöhnliches Detail zurückzuführen sind. Bei der Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto (Ref. H32215840) befindet sich das Highlight mitten im Zifferblatt: Zwei kantige, hochmoderne Öffnungen mit freiem Blick ins Automatikwerk der 36 Millimeter großen Damenuhr.

Im Innern der Damenuhren Bestseller, welche alternativ mit schwarzen, blauen und Perlmuttzifferblättern erhältlich sind, tickt das zusätzlich durch einen Glasboden beobachtbare Uhrwerk H-10 mit rekordverdächtigen 80 Stunden Gangreserve. Interessant: Das hellbraune Armband besteht aus Straußenleder. Der Herstellerpreis beträgt 925 Euro.

Tissot T-Trend Couturier Automatik Lady

Zwar fällt der erste Blick auf ihr leuchtend rotes Lederband, doch die Tissot T-Trend Couturier Automatik Lady (Ref. T035.207.16.031.01) hat viele zusätzliche Highlights für ihre 555 Euro zu bieten. Schweizer Qualität mit 168 Jahren Firmengeschichte? Enthalten. Ein Automatikwerk mit Sichtboden und 80 Stunden Gangreserve? Für den Damenuhren Bestseller selbstverständlich. Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit? Im 32 Millimeter schlanken Edelstahlgehäuse der Couturier berücksichtigt.

Neben der verblüffend hohen Ausstattung trägt das schöne, zeitlose Zifferblatt zum glänzenden Erfolg der Tissot bei, welches mit edlen Dauphine-Zeigern, applizierten Indizes und einem Datumsfenster auf drei Uhr aufwartet. Kein Wunder, dass die Automatik Lady ein Bestseller ist!

Tag Heuer Carrera Calibre 9 Ladies 29 mm

Der Mix aus Sportlichkeit und Eleganz prädestiniert luxuriöse Damenuhren wie die Tag Heuer Carrera Calibre 9 Ladies 29 mm (Ref. WBN2410.BA0621) für gute Verkaufszahlen. Ein Bestseller ist das 29 Millimeter kleine Edelstahlmodell, weil es zierliche Ausmaße mit allen Werten einer großen Automatikuhr vereint: 100 Meter Wasserdichtigkeit, kratzfestes Saphirglas und ein Sichtboden sind ebenso enthalten wie die progressiven Gesichtszüge einer typischen Tag Heuer.

Letztere umfassen scharfkantige, applizierte Indizes, ein extrem solides Massivband und eine fokussierte, geradlinige Gestaltung des Zifferblatts. Weiblich-exklusive Züge gewinnt dieses durch seine schimmernde Perlmutt-Oberfläche, welche dank des mittigen Datumsfensters bei sechs Uhr auf eine gelungene Symmetrie trifft. Selbstbewusste Frauen mit Sinn für Raffinesse lieben die Carrera, welche zweifelsfrei zum Kreis femininer Bestseller aus La Chaux-de-Fonds zählt. Kostenpunkt: 2.200 Euro.

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Es scheint paradox: Obwohl die Keramikherstellung zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit zählt, gilt der nichtmetallische Werkstoff als eines der modernsten Materialien der Uhrenbranche. Seine Perfektionierung erfordert hohes Fachwissen, das in einer Kollektion besonders zum Ausdruck kommt: Der Rado True. Erkunden wir eine Modellfamilie, die Keramik wie Metall aussehen lässt, bis zu 5 Millimeter dünn ist und mit Gasen bearbeitet wird, die 20.000 °C heiß werden.

Der “Master of Materials” und sein Weg zur Keramik

Kaum ein anderes Preissegment ist in der Uhrenbranche härter umkämpft als die Region um 2.000 Euro. Denn nicht nur Schweizer Marken wie Longines, Tag Heuer und Mido, sondern auch die deutsche Konkurrenz von Mühle Glashütte, Junghans und NOMOS hat zahlreiche attraktive Modelle im Programm. Es braucht etwas Besonderes, um aus der Menge hervorzustechen. Rado gehört zu jenen Herstellern, deren Differenzierung mit einem Wort gelingt: Materialien.

1917 als Rohwerkehersteller unter dem Namen “Uhrenmanufaktur Schlup & Co” gegründet, produziert die Marke in den Fünfzigern ihre ersten eigenen Zeitanzeiger und sorgt mit ihren futuristischen Werkstoffen regelmäßig für Schlagzeilen.

1962 erscheint die Rado DiaStar, deren Hartmetall und Saphirglas zu jener Zeit einer Revolution gleichen. 1976 erblickt die randlose, mit Saphirglas umhüllte Dia 67 das Licht der Welt. Und 1986 kommt die Rado Integral heraus, deren Hightech-Keramik zum späteren Markenzeichen ihres Herstellers werden sollte.

True: Drei nichtmetallische Kollektionen

Warum sich die Schweizer Marke seitdem auf dieses und kein anderes Material fokussiert, erklären die zahlreichen Vorzüge des Keramikgehäuses. Während das Gewicht spürbar unter dem Niveau von Edelstahl liegt, spielt die Kratzfestigkeit in einer höheren Liga und verleiht den Uhren bei pfleglicher Behandlung ewige Jugend. Hinzu kommen hypoallergene Eigenschaften, weil Keramik im Gegensatz zu Metall chemisch inert ist und keine Reaktionen mit der Haut eingeht.

Exzellent funktioniert hingegen die Wärmeübertragung und verleiht dem glatten Material ein angenehmes Tragegefühl bei jeder Außentemperatur. Damit wären die wichtigsten Pluspunkte der Rado True bereits geklärt, weil jedes Modell der drei Kollektionen aus der vielversprechenden Substanz besteht. Drei Kollektionen, da eine Unterteilung zwischen der runden True, der eckigen Rado True Square und der extraflachen Rado True Thinline besteht. Mit über 50 Referenzen ist erstere Serie die umfangreichste und lässt sich wiederum in mehrere Teilfamilien gruppieren, die vom skelettieren Herren- bis zum diamantbesetzten Damenmodell reichen.

Geheimnis offenbart: Rado True Secrets

Zu den spannendsten Editionen gehört die minimalistische Rado True Secrets: Ihr Verzicht auf Indizes und das Sichtfenster bei zwölf Uhr verleihen der 40 Millimeter großen Schönheit etwas Mystisches, während das automatische C07-Kaliber auf die rationale ETA-Power der Swatch Group zurückgreift.

Es resultieren die bekannten 80 Stunden Gangreserve, welche in allen automatischen Modellen außer der Thinline (64 Stunden) vorzufinden sind. Wer größere Einblicke ins Innenleben sucht, wird die Rado True Automatic Open Heart präferieren, die sich abgesehen vom transparenten Zifferblatt sämtliche Eigenschaften mit der Secrets und den klassischen True Automatic Varianten teilt.

Dazu gehören entspiegeltes Saphirglas, akzeptable 50 Meter Wasserdichtigkeit und eine Auswahl zweier Gehäusefarben.

Echte Dunkelheit oder metallischer Look?

Zur Verfügung stehen ein poliertes Schwarz und ein glänzendes, beinahe flüssig wirkendes Silber. Beide Varianten besitzen ihre ganz eigene Faszination und resultieren aus verschiedenen Herstellungsverfahren, die Rado als “Hightech-Keramik” und “Plasma Hightech-Keramik” bezeichnet. Im ersteren Fall handelt es sich um den klassischen Produktionsprozess, der bereits in den Achtzigern genutzt wurde und eine hohe Bandbreite matter wie glänzender Farbtöne hervorbringt.

Das Spektrum reicht von strahlendem Weiß über Schokoladenbraun bis hin zu jenem tiefen Schwarzton, der die Rado True (Automatic) Kollektion dominiert. Einen Schritt weiter geht die Plasma Hightech-Keramik: Hier wird das weiße Grundmaterial ebenfalls auf 900 °C erhitzt, gerät im Laufe des Herstellungsprozesses aber mit speziellen Gasen in Kontakt, welche ihrerseits bei 20.000 °C aktiviert werden. Am Handgelenk resultiert daraus ein metallischer Glanz, der etwas wärmer und geschmeidiger im Vergleich zu echtem Edelstahl herüberkommt. Obwohl die Materialtransformation nur an der Oberfläche erfolgt, verspricht Rado einen “jahrelang” anhaltenden Effekt.

Rado True Diamonds: Maximaler Kontrast mit Brillanten

Eine wichtige Rolle innerhalb der True Serie spielt der Einsatz von Diamanten. Nicht nur die zahlreichen Quarz- und Automatikuhren mit geschlossenem Zifferblatt, sondern auch die Secrets Modelle können mit den funkelnden Edelsteinen besetzt werden. Wer dabei an reine Damenmodelle denkt, liegt falsch: Auch die Unisex- und Herren-Referenzen können gegen wenige hundert Euro Aufpreis zum Funkeln gebracht werden.

Was einige Skeptiker zu einem empörten Aufschrei verleiten mag, bringt unserer Meinung nach ein spannendes Element in die Kollektion. Vor allem pechschwarzen Referenzen wie der R27056732 tut der Einsatz des strahlenden Kohlenstoffs gut; sie gewinnen einen Kontrast, den kein anderes Material besser erzeugen könnte. Eine Geschmackssache bleibt die Rado True Diamonds trotzdem.

Die Alternativen: Quadratisch oder extraflach

Außerhalb der regulären Rado True Kollektion hört die Vielfalt moderner Keramikuhren nicht auf, sondern setzt sich munter in der Rado True Square fort. Ihr quadratisches Monobloc-Gehäuse ist eine Art Aushängeschild der Schweizer Manufaktur geworden, was uns angesichts der Originalität des Designs nicht verwundert. Als 38-Millimeter-Unisexmodell oder feminine 29-Millimeter-Edition erhältlich, hebt sich die Square spürbar, aber ohne lautes Geschrei von der Masse ab und kann – wie die runde Version – als skelettiertes Modell bestellt werden.

Exotische Geschmäcker kommen mit den Sondermodellen auf ihre Kosten: Während die futuristische Kunstkollaboration “Formafantasma” beinahe vollständig geschlossen ist, springt die Tej Chauhan mit ihrem quietschgelben Gehäuse ins Auge. Sie ist übrigens die einzige True, deren Hülle nicht ausschließlich aus Keramik besteht, sondern einige Edelstahl-Elemente aufweist.

Noch beeindruckender ist für viele Enthusiasten die Rado True Thinline Kollektion. Erstmals 2011 lanciert, umfasst sie sowohl Quarz- als auch Automatikmodelle und setzt bis heute Maßstäbe in puncto Flachbauweise.

Lediglich 4,9 Millimeter strecken sich die elektronischen Varianten in die Höhe, was zusammen mit der Monobloc-Keramikbauweise (die erstmals in der Thinline eingeführt wurde) eine beeindruckende Leichtigkeit erzeugt. Auch Kunstinteressierte kommen auf ihre Kosten, wie die neun, jeweils monotonen Sondermodelle zu Ehren des Schweizer Architekten Le Corbusier unter Beweis stellen. Wer 18.100 Euro opfert, kann sie alle zusammen in einer Präsentationsbox bestellen. Mehr True geht nicht.

Der Beitrag Rado True erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.