Aviatische Offensive in der Luxusklasse: Die Uhrenmanufaktur Breitling erweitert seine Classic AVI Uhren um fünf neue Chronographen, die ikonischen Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind. Modelle wie die P-51 Mustang, Curtiss Warhawk oder De Havilland DH.98 Mosquito sind in der Luftfahrt bis heute für ihre technischen wie historischen Topleistungen bekannt. Passend zur hohen Bedeutung der Flieger, sind die 46 Millimeter großen Newcomer mit dem Manufakturwerk B04 sowie einer GMT-Funktion ausgestattet und legen eine erstaunliche Robustheit an den Tag.

Breitling Mustang: Hommage an eine Jagd-Legende

Den Auftakt des prestigeträchtigen Quintetts liefert die Mustang, welche in zwei Varianten verfügbar ist: Einer “gewöhnlichen” Edelstahl-Ausführung (Ref. AB04453A1B1X1) und einem noch exklusiveren Rotgoldmodell in 18 Karat (Ref. RB04451A1B1X1). Beide Referenzen sind eine Hommage an die North American P-51 “Mustang”, eines der besten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs. In einer Rekordzeit von 120 Tagen auf die Beine gestellt, wurde von dem Flieger über 13.700 Einheiten produziert, die sich trotz anfänglicher Schwächen bestens bewährten. Der Schlüssel zum Ruhm war ein neuer Merlin-Motor von Rolls-Royce, welcher der Mustang beeindruckende Flugleistungen bei exzellenter Reichweite bescherte.

Auch die Breitling Mustang wird kraftvoll angetrieben: Unter dem schwarzen Zifferblatt der Edelstahlvariante und dem anthrazitfarbenen Zifferblatt der Rotgoldversion tickt – wie in jeder der neuen Super AVI Modelle – das automatische Manufakturwerk B04 mit 70 Stunden Gangreserve, Schaltradsteuerung und vertikaler Kupplung. Mit großen Leuchtziffern und einer übergroßen Krone bietet die Breitling Mustang spitzenmäßige Funktionalität, ergänzt um eine geriffelte, zweiseitig drehbare Lünette sowie 100 Meter Wasserdichtigkeit. Auch die übrigen Super AVI Modelle müssen für leichte Wassereinsätze nicht abgenommen werden.

Tribute to Vought F4U Corsair: Knickflügel und über 640 km/h

Eines der anderen Highlights ist die Breitling Corsair (Ref. AB04451A1C1X1), deren blaues Zifferblatt von historischen Gegebenheiten inspiriert ist. Das Marineflugzeug Vought F4U Corsair verfügte über eine charakteristisch blaue Lackierung, ist Liebhabern aber primär für seine technischen Rekorde bekannt.

Die Corsair fürs Handgelenk besitzt dasselbe Zifferblatt-Layout wie die Mustang und alle anderen Super Aviator (“Super AVI”) Editionen. Der Träger blickt auf große, arabische Ziffern, die von einem Höhenring inklusive 24-Stunden-Skala umrandet und drei Hilfszifferblättern begleitet werden.

30 Sekunden auf drei Uhr, 12 Stunden im unteren Zentrum und eine kleine Sekunde neben der Neun – die Classic AVI Uhren setzen auf klassische Übersichtlichkeit statt ästhetische Revolutionen. Ein Datum im unteren Zentrum rundet den Funktionsumfang ab. Uns gefällt die Kombination aus blauem Zifferblatt und schwarzem Lederband, die der Breitling Corsair den elegantesten und dezentesten Look aller Classic AVI Uhren verleiht – ein echter Favorit für fliegende Gentleman. Erst bei näherem Hinsehen fällt die rote Spitze des GMT-Zeigers ins Auge, die der Breitling Mustang und den übrigen Neuheiten einen historischen Flair spendiert.

Breitling Mosquito: Zu Ehren des “hölzernen Wunders”

Können Sie sich ein Flugzeug vorstellen, das in Holzbauweise gebaut wird und trotzdem so schnell ist, dass es für die gegnerische Verteidigung aus Stahl unerreichbar ist? Die britische De Havilland DH.98 Mosquito erreichte als “Wooden Wonder” Berühmtheit, weil sie zwischen 1940 und 1950 zu den schnellsten Fliegern am Himmel zählte und sämtliche Einsatzzwecke mit Bravour erfüllte – vom Bomber bis zum Aufklärungsflugzeug, Nachtjäger und Transporter leistete die Mosquito souveräne Dienste. Rund 7.700 Einheiten wurden produziert und nicht nur von alliierten Streitkräften, sondern auch von chinesischen, israelischen sowie weiteren Luftwaffen auf der ganzen Welt geschätzt.

Von den übrigen Classic AVI Uhren hebt sich die Mosquito (Ref. YB04451A1B1X1) durch ihre schwarz polierte Keramiklünette ab, die der Edition im Vergleich zur Mustang und anderen Modellen einen sportlicheren “Toolwatch”-Charakter verleiht. Daneben besitzt sie die stärksten Kontraste im Zifferblatt, welches eine schwarze Grundfläche mit weiß differenzierten Hilfszifferblättern und einem weißen Rehaut kombiniert – der ultimative Reverse-Panda-Look. Für zusätzliche Spannung und Ausdrucksstärke sorgen die roten Akzente: Neben dem GMT-Zeiger sind Chronographensekunde, Stunden- und Minutenzeiger sowie die Details des 30-Minuten-Zählers in den leuchtenden Farbtönen gehalten. Keine Frage: Wer eine sportliche Super Aviator mit intensivem Charakter und leichtem Außenseiter-Charme sucht, ist mit der Breitling Mosquito perfekt bedient.

Curtiss Warhawk: Der Kriegsfalke ist zurück

Die Breitling Curtiss Warhawk (Ref. AB04452A1L1X1) würdigt eine Luftfahrtlegende, die ihre Gegner mit aufgemalter Haifischmaullackierung buchstäblich auffraß: Die Curtiss P-40, die sich ihren Beinamen Warhawk (“Kriegsfalke”) durch ihre hohe Agilität verdiente und dazu noch extrem robust war. Nicht selten kam es vor, dass eine Warhawk ihren Dienst selbst nach mehreren Kollisionen fortführte und Feinden das Fürchten lehrte. Von 1938 bis 1944 entstehen im US-Bundesstaat New York über 13.000 Einheiten, die im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes sogar teilweise an die Sowjetunion geliefert werden.

Die Classic AVI Uhren-Kollektion bereichert die Curtiss Warhawk um ein militärgrünes Zifferblatt, das den historischen Bezug zur Luftwaffe deutlicher hervorhebt als die Mustang und alle anderen Schwestermodelle. Wie bei der Mosquito, kommt ein Reverse-Panda-Design mit weiß abgesetzten Totalisatoren und roten Akzenten zum Tragen. Den Piloten der 1940er-Jahre hätte der 46 Millimeter große Chronograph gefallen, weil seine Lesbarkeit exzellent ist und die im ersten Moment gigantisch wirkende Größe erstaunlich gut mit durchschnittlichen Handgelenken harmoniert. Sicher sind 46 Millimeter ein starkes Wort, aber cleveres Gehäusedesign verleiht den Breitling Mustang, Corsair, Mosquito und Curtiss Warhawk Editionen eine höhere Ergonomie im Vergleich zu früheren Uhren dieser Größenkategorie.

Classic AVI Uhren: Eine Kollektion für Liebhaber

Vorgestellt werden die fünf Super Aviator Modelle im Rahmen der Classic AVI Uhren-Kollektion, die neben den Newcomern vor allem etablierte Klassiker enthält. Wer kompaktere 41 Millimeter präferiert und eine Hommage par excellence sucht, sollte die AVI Ref. 765 Re-Edition (Ref. AB0920131B1X1) ins Visier nehmen, welche die legendäre “Co-Pilot” von 1953 mit verblüffender Detailtreue zu neuem Leben erweckt.

Die Edelstahlvariante ist auf 1.953 Stück limitiert, während die Rotgold- und Platin-Versionen nur 253 bzw. 153 Mal existieren. Ebenfalls einen Blick wert sind die Aviator 8 Editionen, deren Verzicht auf ein Manufakturwerk mit erschwinglicheren Preisen einhergeht und einen tollen Einstieg in die Welt der luftfahrtaffinen Re-Editions aus Grenchen ermöglicht. Egal ob Breitling Mustang oder AVI 1953 – in dieser Kollektion werden historische Träume wahr!

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Legendäre Geschichte, Kultstatus und technische Innovation: Nur wenige der großen Uhrenmarken kommen an die Reputation Omegas heran. Die weltberühmten Modelle des Schweizer Luxusherstellers zählen zu den begehrtesten Sammlerobjekten vieler Enthusiasten und bereiten während des Tragens eine unglaubliche Freude. Aber kann man mit Omega Uhren auch eine Wertsteigerung erzielen? Wir erklären, auf welche Faktoren es ankommt, zeigen die aussichtsreichsten Modelle für eine zu erwartende Wertsteigerung.

Wertsteigerung von Uhren – ein Mythos?

“Die neue Limited Edition wird bald viel teurer”, “Rolex ist eine sichere Anlage”, “Kaufen Sie goldene Vintage Uhren” – die Liste der Ratschläge, die man von angeblichen Experten und Gurus rund ums Thema Uhren-Investments serviert bekommt, ist lang. Tatsache ist: Es gibt keine sicheren Faktoren, die über Wertsteigerung oder -verlust entscheiden. Eine limitierte Seamaster kann mit der Zeit teurer werden, während ein ähnliches Modell stark an Wert verliert.

Die reichste Geschichte, ein besonderes Zifferblatt, prestigeträchtige Materialien – all diese Eigenschaften können, aber müssen nicht mit einer Wertsteigerung einhergehen. Wie bei einzelnen Aktien an der Börse ist ein hohes Maß an Unsicherheit garantiert.

Kein Mythos ist hingegen die Tatsache, dass immer wieder bestimmte Uhrenmodelle mit extremen Wertzunahmen ins Rampenlicht rücken. Ist die Popularität hoch im Vergleich zur Nachfrage, klettern die Preise in die Höhe und können auch bei Omegas Zeitanzeigern für beträchtliche Gewinne sorgen. Die schlechte Nachricht: Niemand kann die zukünftige Nachfrage vorhersehen.

Welche Omega Uhren steigen im Wert? Indizien für positive Preisentwicklungen

Das Wichtigste zuerst: Wer in Uhren investieren möchte, darf sich nicht von der Intuition trügen lassen, dass limitierte Zeitanzeiger automatisch eine gute Wertanlage sind. Omega, Breitling, Tag Heuer und andere Top-Marken sind Meister des Marketings und bringen im Laufe eines Jahres meist dutzende Limited Editions heraus, von denen nur ein Bruchteil an Wert gewinnt. Bestimmte, schwer verkäufliche Sonderauflagen fallen sogar überdurchschnittlich stark im Preis. Wer die aussichtsreichen Kandidaten erkennen will, braucht fortgeschrittenes Wissen um Geschichte des Herstellers und muss fundiert einschätzen können, wie ein neues Modell am Markt ankommen wird.

Ein positives Beispiel sind die Editionen der Speedmaster Kaliber 321 Edition: Das legendäre Uhrwerk, das in allen von der NASA als weltraumtauglich eingestuften Chronographen tickte und den Apollo-11-Astronauten ihre nötige Präzision auf dem Mond spendierte, feierte 2020 ein Comeback und wird heutzutage in der “Ed White”-Edelstahlversion bis zu 50 Prozent über dem damaligen Neupreis von knapp 15.000 Euro gehandelt.

Warum diese enorme Wertsteigerung? Weil der Zeitanzeiger ein legendäres Kapitel in Omegas Kapitel fortschreibt und genau jenen Nerv trifft, der große Emotionen bei Sammlern auslöst. Gleiches gilt für die “Snoopy”-Editionen, die inzwischen eine Art Subkultur innerhalb der Speedmaster-Fangemeinde begründet haben und förmlich schon am Tag ihrer Ankündigung ausverkauft sind.

Gebrauchte Omega: Vintage-Modelle und die Wertsteigerung

Von bedeutsamen Uhrwerken bis zum Peanuts-Beagle im Zifferblatt: Omega Uhren mit Wertsteigerung besitzen die Gemeinsamkeit, dass sie originelle Traditionen fortsetzen oder neu beleben.

Unser Tipp: Eignen Sie sich Fachwissen rund um Ihre Lieblingskollektion an, um das Potenzial zukünftiger Neuerscheinungen unabhängig von “Expertenratschlägen” einschätzen zu können – von den Olympia-Editionen der Speedmaster bis zu den James-Bond-Sonderauflagen der Seamaster gibt es dutzende vielversprechende Kandidaten für eine Wertsteigerung. Mit fortschreitender Recherche werden Sie auf die Idee kommen, den Vintage-Markt zu erkunden. Hier ist die Unsicherheit und die benötigte Expertise zwar noch größer als bei zeitgenössischen Uhrenmodellen, aber das Potenzial zur Wertsteigerung ebenfalls.

Die besondere Herausforderung auf dem Vintage-Markt ist seine Unübersichtlichkeit. Vermeintliche Schnäppchen mit defekten Uhrwerken, nicht-originale Ersatzteile und mitunter unseriöse Anbieter überschatten den Handel. Abhängig von ihrer Pflege und Historie, kann der Wert alter Uhrenmodelle – wie bei Oldtimern – extrem variieren. Infrage kommen sollten nur gepflegte Exemplare von seriösen Händlern und am besten mit einwandfreien Papieren, um die Chancen auf eine Wertsteigerung zu maximieren.

Die schwierige Berechnung der Wertentwicklung

Egal, ob man Zeitanzeiger von Hublot, Tag Heuer oder Rolex ins Visier nimmt: Regelmäßig erfährt man im Internet von dramatischen Wertsteigerungen bestimmter Uhren und ist verführt, sich das betreffende Modell ebenfalls zuzulegen. Das Problem: Die meisten Angaben zu horologischen Wertentwicklungen berücksichtigen weder die Inflation noch die üblichen Rabatte, die Endkunden auf den UVP erhalten.

Neben den steigenden Rabatten der vergangenen Jahre verfälschen auch technische Innovationen das Gesamtbild: Erhält die Seamaster beispielsweise ein neues Uhrwerk mit besserer Funktionalität, rechtfertigt dieses Upgrade einen Preisanstieg und erschwert den Vergleich mit vorherigen Editionen.

Werterhalt: Diese Omegas bleiben stabil

Die Anschaffung der meisten Modelle des Herstellers sollte nicht mit der Erwartung verbunden sein, große Gewinne einzufahren. Aber wäre es nicht schön, zumindest den Wert zu erhalten?

Die gute Nachricht: Insbesondere die prominenten Kollektionen Speedmaster und Seamaster haben in den letzten Jahren einen stabilen Werterhalt an den Tag gelegt, wenngleich Verluste von 10 bis 20 Prozent keine Ausnahme sind. Je größer der Name des Modells und je höher sein Ansehen, desto wahrscheinlicher ist der Werterhalt.

Hingegen legen die Einstiegskollektionen De Ville und Constellation höhere Wertverluste an den Tag, was sie nicht zum Investieren, sondern für Gebrauchtkäufer interessant macht. In jedem Fall gilt: Je pfleglicher die Behandlung, beispielsweise durch eine schonende Unterbringung im Uhrenbeweger, desto besser der Werterhalt.

Alternativen: Welche Marken bringen die stärkste Wertsteigerung?

Kurze Antwort: Rolex. Omegas großer Konkurrent aus Genf bietet zwar keine Garantie für große Gewinne, doch die letzten Jahre sprechen für sich.

Submariner, Daytona, Datejust: Die prominenten Kollektionen der Marke haben sich vor allem in ihren beliebten Edelstahl-Versionen immens verteuert und werden den steigenden Trend aller Voraussicht nach in den folgenden Jahren fortsetzen. Eine Hürde zum Einstieg sind die aktuell bereits immensen Preise auf dem Sekundärmarkt und lange Wartezeiten für Bestellungen.

Wer ein höheres Kapital für seine Uhren-Investments aufbringt, sollte Patek Philippe und Audemars Piguet ins Visier nehmen. Doch auch hier gilt: Die Unsicherheit bleibt.

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Lünette tauschen leicht gemacht? Viele Uhrenbesitzer, die sich Abwechslung wünschen oder einen beschädigten Drehring ersetzen möchten, spielen mit dem Gedanken eines Wechsels. Doch kann man an seiner Omega, Rolex oder anderen Luxusuhr problemlos die Lünette wechseln? Wir zeigen, in welchen Fällen der eigenhändige Tausch sinnvoll sein kann, geben konkrete Tipps zur Durchführung und erklären, welche Konsequenzen die Modifikation für den zukünftigen Wert des Zeitanzeigers haben kann.

Ist das Wechseln grundsätzlich möglich?

Wir möchten keine unnötige Spannung aufbauen und die Titelfrage direkt beantworten: Ja, man kann seiner Tag Heuer, Breitling und jeder anderen Luxusuhr – abgesehen von seltenen Ausnahmen – grundsätzlich eine neue Lünette verpassen, solange letztere keinen festen Bestandteil des Gehäuses markiert. Diese Voraussetzung ist für alle Drehlünetten erfüllt, wie beispielsweise den 24-Stunden-Drehring einer Rolex GMT-Master II und die 60-Minuten-Taucherskala einer Tag Heuer Aquaracer.

Auch feststehende Lünetten wie im Falle der Datejust können typischerweise ersetzt werden. Die entscheidende Frage ist, mit welchem Aufwand das Wechseln im Einzelfall verbunden ist. Während ältere Modelle meist eigenhändig, schnell und gefahrlos ihre Umrandung des Ziffernblattes tauschen lassen, verfügen aktuelle Uhren oftmals über komplexere Mechanismen. Will man hier die Lünette wechseln, steigt der Bedarf nach Expertenwissen und die Eigenarbeit wird riskanter.

Viele Marken wie beispielsweise die Uhrenmanufaktur Sinn setzen auf unverlierbare Sicherheitsdrehringe, die ein Abspringen durch ungünstige Schläge vermeiden und keinen kinderleichten Tausch ermöglichen.

Lünette tauschen nur beim Fachmann?

Viele Ratgeber im Internet schließen den eigenhändigen Lünettenwechsel bei Luxusuhren partout aus und empfehlen, jegliche Arbeiten vom Uhrmacher des Vertrauens durchführen zu lassen.

Eine Ansicht, die wir nicht zu 100 Prozent teilen: Zwar minimiert die Erfahrung eines kompetenten Fachmanns das Risiko für Beschädigungen beim Wechseln, doch vor allem viele ältere Lünetten lassen sich derart simpel tauschen, dass jeder Uhrenliebhaber mit einem Hauch Fingerspitzengefühl zur Durchführung fähig ist. Am Ende ist es eine Frage des individuellen Risikoempfindens: Wer jahrelang für seine Seamaster gespart hat und die Gefahr eines kleinen Kratzers zu jedem Preis vermeiden möchte, sollte die Omega Lünette nicht wechseln und stattdessen zum renommiertesten Uhrmacher der Region gehen.

Rolex Lünette wechseln: Beispiel GMT-Master II

Ein Paradebeispiel für leichte Austauschbarkeit stellen die Aluminiumlünetten älterer Rolex GMT-Master II Modelle dar. Während es modernere Editionen dem Besitzer schwieriger machen, setzen die früheren Drehringe auf einen simplen Einrastmechanismus. Um die Lünette zu lösen, braucht man einen flachen Gegenstand; wir empfehlen den Kauf eines professionellen Gehäuseöffners für wenige Euro, mit dem der Eingriff präziser erfolgen kann als mit Pfannenwendern und anderen Alternativen, die in Internetforen empfohlen werden.

Nachdem man den Gehäuseöffner mit einem dicken Klebeband überzogen hat (z. B. Elektro-Klebeband), um Kratzer an der Uhr zu vermeiden, drückt man den Öffner zwischen Gehäuse und Drehring, woraufhin letzterer hochspringen wird. Aufgepasst! Unterhalb des Drehrings befindet sich eine kleine Feder, die schnell verloren, schwer wiederzufinden und teuer zu ersetzen ist. Ein größerer Tisch ist als Arbeitsplatz also dringend zu empfehlen. Der Drehring, den man nun in den Händen hält, besteht aus zwei Komponenten: Dem Lünettenring und einer Einlage (“Inlay”), die aus Aluminium (bzw. Keramik in vielen modernen Uhren) besteht. Letztere kann mit gleichmäßigem Druck vorsichtig aus dem Lünettenring gedrückt werden.

Von Pepsi zu Batman – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Lünette zu tauschen. Will man erfolgreich die Umrandung des Ziffernblattes wechseln, muss abschließend der Lünettenring (ohne Inlay) in richtiger Ausrichtung auf die Feder gesetzt werden. Das Wechseln ist gelungen, wenn sich der Lünettenring korrekt auf der Uhr dreht und das gewohnte Einrastgefühl vorhanden ist. Zum Schluss noch das Inlay mit gleichmäßiger Kraft von allen Seiten in den Lünettenring drücken und fertig ist das Wechseln.

Verliert die Uhr an Wert?

Egal, ob man eine Tag Heuer Lünette wechseln möchte oder eine Omega im Fokus steht: Die Modifikation ist mit finanziellen Risiken verbunden. Das primäre Problem ist der Verlust des Originalzustands, welcher vor allem auf dem Rolex-Markt mit geringeren Wiederverkaufspreisen abgestraft wird.

Zwei Levels der Modifikation sind zu unterscheiden: Während die meisten Sammler und Enthusiasten noch Verständnis dafür haben, wenn man eine beschädigte Lünette wechseln und durch ein neues Teil des gleichen Typs ersetzen lässt (“Die Pepsi bleibt eine Pepsi”), wird das Lünette-Tauschen zur Abwechslung als Tabu betrachtet.

Unser Tipp: Tauscht man den Drehring einer Luxusuhr, sollte unbedingt das Originalteil aufbewahrt werden, um es vor dem späteren Verkauf wieder einsetzen zu können. Andernfalls wird kein ernsthafter Sammler Interesse haben oder nur zu einem Preis, der spürbar unterhalb des Marktwerts originalgetreuer Editionen liegt.

Gefahr: Wechseln führt zu Verlust der Serviceleistungen

Will man die Lünette tauschen, ist ein weiterer Aspekt zu bedenken: Die Serviceleistungen des Herstellers. Vor allem bei teuren Luxusuhren ist es gängige Praxis, das Meisterstück bei Problemen oder Schäden, aber auch zum Zwecke der regelmäßigen Wartung in die Hände der jeweiligen Marke zu geben.

Hat man beispielsweise die Omega Lünette wechseln lassen und schickt die Luxusuhr in die Schweiz, verweigert der Hersteller unter Umständen die Serviceleistungen, weil die Uhr nicht originalgetreu ist. Auf die kurze Frist mag dies kein Problem darstellen, weil gute Uhrmacher den Zeitanzeiger auch unabhängig des Herstellers instand halten können, aber in bestimmten Fällen (z. B. aufwendige Komplikationen) besitzt ausschließlich die Manufaktur das nötige Fachwissen.

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Sie ist die Farbe des Himmels, der Meere und einer der mächtigsten Uhrentrends der vergangenen Jahre: Blau. Sammler wie Liebhaber schätzen die kühle Kolorierung, weil sie die Eleganz schwarzer Zifferblätter mit einer faszinierenden Farbtiefe und lebendigen Note vereint. Kein Wunder, dass die Modellvielfalt in allen Preisligen rapide ansteigt. Wir unterstützen Sie bei der Suche und zeigen unsere Top 5 der Uhren mit blauem Zifferblatt.

Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer

Keine Uhrenklasse ist für den Einsatz blauer Zifferblätter stärker prädestiniert als Diver. Wenngleich die meisten Taucheruhren nie ins Wasser gelangen, ist ihre Verbindung zur Farbe des Ozeans tief in unseren Köpfen verankert. Das wussten Omegas Designer, als sie die Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer (Ref. 210.30.42.20.03.001) vorstellten. Wie ihre schwarzen und weißen Schwestermodelle ist die Edelstahluhr 42 Millimeter groß und hält 300 Metern Wassertiefe stand, weckt aber als einzige Farbvariante Assoziationen mit den Weltmeeren.

Für diesen Effekt ist nicht das lasergravierte Wellenmuster verantwortlich, das jede Diver 300 M ziert, sondern die Tiefe und Kräftigkeit ihres blauen Keramikzifferblatts. Letzteres teilt sein Material mit der Lünette, deren weiße Email-Tauchskala zum ausdrucksstarken Gesamtbild des Allrounders beiträgt.

Skelettierte Zeiger und ein zentrales Datum prägen die aktuelle Generation ebenso wie das konische Heliumauslassventil neben der Zehn. Durch einen Glasboden begrüßt uns mit dem Co-Axial-Manufakturwerk 8800 ein hochmoderner Antrieb, der 15.000 Gauß Magnetfeldschutz mit soliden 55 Stunden Gangreserve vereint. Funktional, kraftvoll und ohne Schwächen – die Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer ist der Golf GTI unter den Luxusdivern und verdient einen Platz in unserer Topliste. Preispunkt: 5.100 Euro.

Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph

Dass ein blaues Zifferblatt auch an Land – genauer gesagt auf der Rennstrecke – eine exzellente Show abliefern kann, beweist die Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph (Ref. CAW211P.FC6356). Im Vergleich zur Omega setzt der 39 x 39 Millimeter große Klassiker auf einen gedeckteren, matten Blauton, der zum Vintage-Charakter des stählernen Exoten beiträgt.

Während rote Akzente wie die Chronographensekunde an die reiche Motorsportgeschichte erinnern, gefällt das symmetrische Bicompax-Layout mit silbernen Totalisatoren und einem mittigen Datum auf sechs Uhr.

Ikonisch sind die vier horizontalen Indizes, die eine elegante Brücke zwischen runder Skala und eckiger Zifferblattform schaffen. Am Gehäuse stechen zwei Details ins Auge: Erstens die seltene, aber praktische Kombination aus linksseitiger Krone und rechtsseitigen Drückern, zweitens das Weltklasse-Finish mit satinierten Flächen und polierten Kanten.

Das Erbe der Monaco ist groß: Als erste quadratische Uhr erreichte sie eine zuverlässige Wasserdichtigkeit (heute 100 Meter) und beherbergte ein automatisches Chronographenwerk. In der aktuellen Generation kommt das namensgebende Calibre 11 (Basis: Sellita SW-300) mit 40 Stunden Gangreserve und 28.800 Halbschwingungen pro Stunde zum Einsatz. UVP: 6.000 Euro.

Tissot Heritage Visodate Automatik

Knapp ein Zehntel dieses Preises wird für die Tissot Heritage Visodate Automatik (Ref. T019.430.11.041.00) fällig. Das Leistungspaket der 40-Millimeter-Dresswatch ist beeindruckend: Für 585 Euro bietet sie ein Schweizer Automatikwerk (ETA 2836-2) mit Sichtfenster und Day-Date-Komplikation, ergänzt um ein solides Milanaiseband mit Faltschließe und eine tadellose Verarbeitung des polierten 316L-Edelstahlgehäuses. Unser Highlight der Visodate ist ihr blaues Zifferblatt, das vor Leben strotzt und mit seinem Sonnenschliff einen Wow-Effekt bei jeder Änderung des Lichteinfalls erzielt.

Eine Optik, die vielmehr nach Luxusklasse als nach einem moderat bepreisten Einstiegsmodell aussieht. Einziges Manko unter dem kratzfestem Saphirglas: Die weißen Fenster für Wochentag und Datum, die in Zifferblattfarbe viel harmonischer und besser integriert herüberkommen würden. Wer das verzeihen kann, erhält mit der Visodate ein tolles und geschichtsträchtiges Multitalent, dessen Beliebtheit seit der Erstvorstellung in den 1950er-Jahren anhält.

MÜHLE Glashütte Panova Blau

Puristischer zeigt sich die Mühle Glashütte Panova Blau (Ref. M1-40-72-NB-I). Anders als unsere bisherigen Uhren mit blauem Zifferblatt, verzichtet die sächsische Dresswatch auf alle Komplikationen und stellt absolute Simplizität in den Mittelpunkt ihrer Existenz. Daraus resultiert eine unglaublich edle, symmetrische Erscheinung, die die volle Aufmerksamkeit des Trägers auf den blauen Sonnenschliff lenkt. Und was für eine Farbpracht uns die Glashütter hier präsentieren! Die Panova verwirbelt, reflektiert und inszeniert blaue Tiefen so geschmeidig, dass man nicht mit dem Kippen des Gehäuses aufhören möchte.

Für zusätzliches Temperament sorgen orangefarbene Indizes, ergänzt um punktförmige Leuchtmarkierungen zur klaren Erfassung bei Nacht. Das 40 Millimeter schlanke, satinierte Edelstahlgehäuse fühlt sich an allen Handgelenksgrößen wohl, folgt der nautischen Tradition seines Herstellers mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und umhüllt ein vertrautes Sellita SW 200-1.

Der Namenszusatz “Version Mühle” bedeutet, dass dem Automatikwerk im Gegensatz zum Basiskaliber eine schönere Dekoration und eine Glashütter Spechthalsregulierung zuteil wird.

Unserer Meinung nach passt das gestreifte Textilband (blau-weiß-orange) am besten zur Panova Blau, an dem sie für 1.000 Euro ausgeliefert wird.

Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL

Ebenfalls bis 100 Meter wasserdicht, aber optisch eine vollkommen andere Welt ist die Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL (Ref. BR05A-BLU-ST/SST). Im Gegensatz zur Panova setzt sie nicht auf minimalistische Eleganz, sondern verfolgt in guter Markentradition des Pariser Herstellers einen bulligen Instrumenten-Look. Innerhalb des Bell & Ross-Universums zählt die BLUE STEEL dennoch zu den zivilisiertesten Modellen, was am ausgewogenen Durchmesser von 40 Millimetern gleichermaßen zum Ausdruck kommt wie an der noblen Verarbeitung des Edelstahlgehäuses.

Keine schwarze Beschichtung oder Carbon für Hardcore-Träger, sondern satinierte Oberflächen mit polierten Kanten prägen den Look. Besonders gelungen ist das blaue Zifferblatt, dessen farbliche Tiefe ebenso an die Panova erinnert wie der kraftvolle Sonnenschliff. Drei großdimensionierte arabische Ziffern, schnörkellose Zeiger und ein Datum auf der Drei bescheren dem eigensinnigen Instrument eine erstklassige Funktionalität.

Seine Superluminova-Beschichtung ist vorbildlich, sein integriertes Massivband extrem hochwertig verarbeitet und sein Saphirglasboden ein erfreuliches Detail.

Unter letzterem tickt das automatische BR-CAL.321 auf Basis des SW300-1 mit 40 Stunden Gangreserve. Zwischen dem gemäßigten Exoten und dem persönlichen Besitz steht ein Herstellerpreis von 4.700 Euro.

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Oris’ Partnerschaft mit dem Audi Sport Langstrecken-Rennteam von 2014 bis 2016 brachte einige bemerkenswerte Zeitanzeiger hervor. Einer von ihnen ist die auf 2.000 Stück beschränkte Oris Audi Sport Limited Edition II, die dem erfolgreichen Le Mans-Rennwagen R18 e-tron quattro seinen verdienten Ruhm erweist. Was den Chronographen so besonders macht und warum er im Jahr 2021 immer noch brandaktuell wirkt, erfahren Sie beim Weiterlesen.

Legende in Le Mans: R18 e-tron quattro

Bevor die ersten Audi Uhren von Oris das Licht der Welt erblickten, erzielte das Motorsportteam des deutschen Autoherstellers spektakuläre Erfolge beim berüchtigten 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Dafür verantwortlich war nicht nur fahrerisches Können, sondern auch die wegweisende Technik des R18 e-tron quattro: Als er 2012 einen Doppelsieg erzielte, ging er als erstes erfolggekröntes Hybridfahrzeug in die Geschichtsbücher der französischen Rennstrecke ein.

Im darauffolgenden Jahr dominierte er das Podium als Erster und Dritter erneut, bevor er die ersten beiden Plätze 2014 zurückeroberte. Noch im selben Jahr feierten die Ingolstädter ihre drei unvergessenen Saisons, indem sie eine Kooperation mit der unabhängigen Schweizer Uhrenmarke Oris eingingen.

Das Ziel: Audi Uhren herauszubringen, die der Leistungsstärke und Kompetenz des siegreichen Rennwagens gerecht werden. Als erstes Resultat der Partnerschaft entstand 2014 die Oris Audi Sport Limited Edition (Ref. 01 774 7661 7481-SET), ein auf der Artix GT Sport basierender Chronograph mit 44 Millimetern Durchmesser und Titangehäuse. Für Aufsehen sorgte neben der Wolfram-Lünette auch die retrograde Sekundenanzeige bei neun Uhr, die einen roten Balken zur Darstellung der fortschreitenden Zeit nutzt. Trotzdem gelang es den 2.000, wegen ihres silbernen Looks relativ brav aussehenden Exemplaren nicht ganz, die Aggressivität und Entschlossenheit des R18-Rennwagens zu repräsentieren. Etwas Böseres musste her.

Ganz in Schwarz: Die zweite Generation der Audi Uhren

Dementsprechend ließ der 2015 vorgestellte Nachfolger nichts vom strahlenden Look der ersten Generation übrig. Wenig überraschend auf den Namen Oris Audi Sport Limited Edition II getauft, interpretiert er die Idee einer 44 Millimeter großen Titanuhr auf eine völlig andere und ziemlich diabolische Weise. Schwarzes Gehäuse, schwarzes Armband, schwarzes Zifferblatt, ja sogar schwarze Zeiger und Indizes – wäre dieser Chronograph ein Filmcharakter, stünde er sicherlich nicht auf der guten Seite. Dank DLC-Beschichtung und beidseitig entspiegeltem Saphirglas bestens vor Angriffen geschützt, überrascht er seine Gegner mit 100 Metern Wasserdichtigkeit, Sicherheitskrone und –drückern sowie einer naturgemäßen Leichtigkeit.

Dazu trägt neben der bidirektionalen Keramiklünette mit Minutenskala auch das gelochte Lederband bei, auf dessen Unterseite die Audi Uhren eine Schicht des in Sportwagen beliebten Alcantaras aufweisen. Letzteres beschert dem dunklen Giganten ein komfortables Tragegefühl, das zusammen mit der beschichteten Titan-Faltschließe und dem niedrigen Gewicht für eine erstaunlich hohe Alltagstauglichkeit sorgt. Fast könnte man vergessen, einen 44-Millimeter-Boliden mit Rennsportgenen am Handgelenk zu tragen.

Mutigen Besitzern empfehlen wir deshalb, die Audi Uhren versuchsweise mit einem eleganten Anzug zu kombinieren – das Ergebnis wirkt unerwartet harmonisch.

Wenngleich die Oberflächen des Gehäuses simpel gestaltet sind und lediglich durch die polierten Kanten der Bandanstöße ein wenig Glanz erhalten, bewegt sich die Verarbeitungsqualität des Chronographen auf markentypisch exzellentem Niveau und lässt keinen Raum für Kritik.

Logischer Aufbau, fehlende Kontraste: Das Zifferblatt

Im Zifferblatt übernimmt die Oris Audi die retrograde Sekundenanzeige ihres Vorgängers bei der Neun, modifiziert den restlichen Aufbau aber gründlich. So verschwindet die Stundenskala des Chronographen inklusive des Datumsfensters bei sechs Uhr und wird durch eine übersichtlichere Day-Date-Anzeige neben der Drei ersetzt. Geblieben ist sowohl die Tachymeterskala am äußeren Rand als auch die Chronographen-Minutenanzeige im oberen Zentrum.

Weil nur wenige Details wie etwa das rote Audi Sport-Logo oder die weißen Indizes neben den arabischen Ziffern vom schwarzen Gesamtbild abrücken, erweist sich die Lesbarkeit unter trüben Lichtbedingungen als problematisch. Es braucht schon eine gewisse Helligkeit, um die kaum kontrastierten Zeiger wie Ziffern vernünftig ablesen zu können. Oder völlige Dunkelheit, weil dann die ausreichende Leuchtbeschichtung für eine klare Erkennbarkeit sorgt. Einen kleinen Preis gilt es für die exotische Ästhetik der Audi Uhren also zu bezahlen.

Bewährte Mechanik mit Sellita SW-500

Dreht man die rennbegeisterte Edition herum, fallen zwei Dinge ins Auge: Erstens die weiße Gravur des siegreichen R18 e-tron quattro inklusive Audi Sport-Schriftzug, zweitens die exakte Nummerierung der Limited Edition am Rand. Letztere gefällt uns besonders, weil sie persönlicher als der heutzutage oft benutzte “One of X”-Schriftzug ist und jedes der 2.000 Exemplare zu einem Unikat macht. Unter dem verschraubten Gehäuseboden tickt die vertraute Mechanik des automatischen Sellita SW-500, das bei Oris Kaliber 778 heißt und ordentliche 48 Stunden Gangreserve bereithält.

Mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (oder acht Ticks pro Sekunde) schlagend, verleiht es den Audi Uhren einen Sekundenstopp und verfügt über den hauseigenen roten Rotor. Die Oris Audi Sport Limited Edition II (Ref. 01 778 7661 7784-Set LS) wird in einer Spezialschatulle geliefert und kostet laut Hersteller 3.800 Euro.

Der Nachfolger: Oris Audi Sport Limited Edition III

Übrigens: Wer sich für die Audi Uhren aus dem Hause Oris interessiert, sollte auch der dritten Generation (Ref. 01 774 7661 7784-Set RS) Beachtung schenken. Sie übernimmt die Charakteristika der zweiten Generation (44 Millimeter, Titan, schwarz) weitgehend, verabschiedet sich aber von der retrograden Sekundenanzeige und bringt mehr Kontraste ins Zifferblatt. Zwar wird ihr ein modernerer Look und eine bessere Lesbarkeit zuteil, doch an den ernsten bis bösartigen Auftritt der zweiten Generation kommt sie nicht heran.

Dafür ist das 2016 präsentierte und letzte Modell der Dynastie mit 500 Exemplaren deutlich seltener, was sich an der heutzutage schwierigen Verfügbarkeit bemerkbar macht. Nach dieser dritten Generation endete nicht nur die Zusammenarbeit von Oris und Audi, sondern auch die Teilnahme des Autoherstellers in Le Mans. Ob eine Rückkehr folgen wird, steht zur Zeit noch in den Sternen.

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Zierschliffe zählen zu den wichtigsten Bestandteilen hochwertiger Zeitanzeiger: Nicht nur bringen sie die Qualitätsstandards der Modelle zum Ausdruck, sondern verleihen ihnen auch Charakter und machen jeden Anblick zu einem Erlebnis. Dabei spielt neben der Veredelung des Zifferblatts auch die Finissage des Uhrwerks eine entscheidende Rolle. Wir präsentieren die wichtigsten Zierschliffe und zeigen, welche berühmte Uhren mit ihnen ausgestattet sind.

Sonnenschliff: Klassiker im Zifferblatt

Wohl kaum eine andere Verzierung besitzt eine ähnliche Prominenz wie der Sonnenschliff: Meist auf Zifferblättern und gelegentlich bei runden Uhrwerksbestandteilen vorzufinden, zieht er sich in variierenden Qualitätsstufen über alle Preisklassen hinweg.

Sportlichen Divern wie der Tag Heuer Aquaracer Quarz, aber auch zeitlosen Klassikern wie der Rolex Oyster Perpetual verleiht er eine luxuriöse Ästhetik und hohe Wandlungsfähigkeit in Abhängigkeit des Lichteinfalls.

Ein Sonnenschliff wird geschaffen, indem plane Oberflächen mit einer Schleifscheibe derart bearbeitet werden, dass ein vom Zentrum ausgehendes, sonnenstrahliges Irisieren entsteht. Schwenkt man die Uhr, so ändert sich der Einfallswinkel des Lichts und die geschliffene Fläche scheint letzteres im Kreis zu drehen.

Eine wahrlich magische Optik, die kein großes Vermögen erfordert: Einstiegsmodelle wie die Hamilton American Classic Intra-Matic machen die Veredlung im dreistelligen Preisbereich greifbar und sehen deutlich wertvoller aus – dem Sonnenschliff sei Dank. In höheren Klassen steigt meist die Intensität des Effekts, welche unter anderem durch Handarbeit bei Breguet, Blancpain und anderen Spitzenmarken erzielt wird.

Perlschliff: Dichte Wirbel im Uhrwerk

Im Gegensatz zum Sonnenschliff finden wir den Perlschliff (auch Perlierung oder Perlage genannt) eher selten im Zifferblatt – Ausnahmen wie der Chopard Mille Miglia Chronograph Ref. 16/8331-99 bestätigen die Regel. Stattdessen markiert die Perlierung einen typischen Bestandteil der Uhrwerksdekoration – auch Finissage genannt – und wird auf diversen Komponenten wie Platinen, Brücken und Rädern angebracht.

Das Grundprinzip ist auf allen Qualitätsstufen gleich: Glatte Flächen werden mit kreis- oder ringförmigen Wirbeln verziert, die sehr dicht aneinander liegen und ein überlappendes Muster bilden. Während der Perlschliff in günstigeren Preisklassen maschinell erzeugt wird, greifen Luxusmodelle wie die Chopard L.U.C. 1937 auf traditionelle Handarbeit zurück. Deren Umsetzung ist schwieriger, als man zunächst denken würde.

Weil jeder Wirbel zur Erzeugung eines harmonischen Musters perfekt platziert werden muss, verlangt die Perlierung ihrem Dekorateur ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl ab und erfordert darüber hinaus eine künstlerische Ader. Das liegt an der Art der Ausführung: So wird der Perlschliff durch das Drehen eines Holzstabs kreiert, der mit geschlämmtem Schmirgel versehen ist.

Abhängig von der Stelle der Perlierung kommen Holzstäbe mit verschiedenen Durchmessern zum Einsatz, die wiederum ein harmonisches Gesamtbild ergeben müssen. Es ist also keineswegs untertrieben, von der Perlierung als eigene Wissenschaft zu sprechen.

Wellenschliff: Berühmteste Form der Finissage

Nur eine Uhrwerksdekoration kann den Perlschliff in puncto Bekanntheit noch übertreffen: Der Wellenschliff, auch als Genfer Streifen oder auf Französisch als “Côtes de Genève” bekannt. Dieses Dekormuster besteht aus abwechselnden Streifen auf einer glatten Oberfläche, die durch leicht satinierte Bereiche voneinander getrennt sind. Besonders für Sichtkomponenten wie Brücken geeignet, dominiert der Wellenschliff von der 400-Euro-Tissot bis zur tausendmal teureren Breguet die gesamte Uhrenwelt und kennt keine kreativen Grenzen.

Besonders eindrucksvoll finden wir die sogenannten Genfer-Streifen-Arabesken auf dem Rotor der Omega Constellation: Sie übernimmt die optische Tiefe der geraden Varianten, paart diese jedoch mit einem turbinenähnlichen Drehmuster. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – maschineller Fertigung ist das Endresultat beeindruckend und gilt heutzutage als Markenzeichen des Bieler Herstellers. Viele andere Modellreihen wie die Speedmaster Dark Side of the Moon oder die Omega Seamaster Diver 300M präsentieren durch ihren Saphirglasboden ebenfalls den charakteristischen Wellenschliff.

Apropos Seamaster: Einige Leser werden jetzt anmerken, dass auch im Zifferblatt der Taucheruhr ein Wellenmuster auftaucht. Eine richtige Feststellung, allerdings handelt es sich hierbei um lasergravierte Wellen und nicht etwa einen Zierschliff. Der Begriff “Wellenschliff” bezeichnet ausschließlich die erläuterte Uhrwerksdekoration.

Weitere Zierschliffe: Die Vielfalt ist gewaltig

Während einfache Uhrwerke durch Wellen- und Perlschliff bereits sehr ansehnlich werden und keine weiteren Zierschliffe benötigen, sind die Möglichkeiten in der Haute Horlogerie nahezu unbegrenzt. Je teurer der Zeitanzeiger, desto anspruchsvoller die Dekorationen. Ein buchstäblich glänzendes Beispiel dafür ist die Anglage, eines der schwierigsten Endbearbeitungsverfahren überhaupt. Sie bezeichnet die Ausrundung, Abschrägung und Politur von Kanten und Winkeln des Uhrwerks. Während einfaches Anglieren noch maschinell erledigt werden kann, müssen Innenwinkel zwingend per Hand verziert werden. Topmodelle wie die oben genannte Chopard L.U.C. 1937 setzen auf vollständige Handarbeit, was den Aufwand natürlich drastisch erhöht.

Übrigens: Wenn Experten mit der Lupe auf ein Uhrwerk schauen, gilt ein großer Teil ihrer Aufmerksamkeit der Anglage. Je aufwendiger und perfekter die Verzierung, desto wertvoller in der Regel die Uhr. Doch das Universum der Zierschliffe reicht noch viel weiter. Besonders prestigeträchtig ist das Spiegelblankpolieren (auch “Poli Miroir” oder “Poli Noir”), das den behandelten Oberflächen je nach Lichteinfall eine onyxschwarze oder eben spiegelblanke Erscheinung verleiht.

Häufig finden wir sie auf den Hämmerchen von Minutenrepetitionen im sechsstelligen Preisbereich, wie beispielsweise in der Breguet 7637. Nicht weniger beeindruckend ist das Wendeln (“Colimaçonnage”), ausgezeichnet durch ein spiralförmiges Lichtspiel und häufig auf Federhausdeckeln vorzufinden.

Zusammen mit einfacheren Schleifverfahren wie dem Bürsten (“Brossage”) demonstrieren diese Veredelungen, dass die Welt der Zierschliffe eine faszinierende und komplexe Wissenschaft für sich ist, die weit über den klassischen Sonnenschliff und die bekannte Perlierung hinausreicht.

Wir empfehlen jedem Enthusiasten, tiefer in dieses Universum einzusteigen und sein horologisches Verständnis aufs nächste Level zu bringen.

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Große Fliegeruhren, legendäre Diver und robuste Mechanik: Wie kein anderes Jahrzehnt markierten die Fünfziger den Übergang von der alten zur neuen Uhrenwelt. Rolex Explorer, Omega Seamaster 300, Breitling Superocean – die Liste der 50er-Jahre-Modelle ist lang und lebt heutzutage mit den Nachfolgern der Originalmodelle weiter. Wir stellen einige der markantesten Neuerscheinungen aus dem Jahrzehnt des Wirtschaftswunders vor und erklären, wie die Fünfziger ihren Weg an heutige Handgelenke gefunden haben.

Omega Seamaster der 50er Jahre

Obwohl die erste Seamaster bereits 1948 erschien, feierte der berühmte Diver aus Biel seinen großen Durchbruch erst 1957 mit der Seamaster 300. Ihre Kronendichtung und dreifache Dicke des Glases bescherten ihr eine revolutionäre Wasserdichtigkeit von über 200 Metern – größere Tiefen konnten die damaligen Testbedingungen nicht simulieren. Wer die Omega Seamaster der 50er Jahre heute erleben will, greift zu den Reproduktionen aus der 1957 Trilogy Kollektion:

2017 anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von Speed-, Sea- und Railmaster lanciert, hält sie mit der Ref. 234.10.39.20.01.001 eine authentische Neuauflage der CK2913 von 1958 bereit. Typisch für Retro Uhren, erinnert der 39 Millimeter kompakte Diver mit Faux-Patina an frühere Zeiten und stellt seinem traditionellen Look das moderne Master Chronometer Kaliber 8806 gegenüber.

Von Bergen und Entdeckern: Rolex der 50er Jahre

Während die Seamaster für erdrückende Tiefen konstruiert wurde, erlangte die Rolex Explorer ihre Berühmtheit in schwindelerregenden Höhen. Genauer gesagt, auf 8.848 Metern: Als Edmund Hillary und Tenzing Norgay am 29. Mai 1953 die Erstbesteigung des Mount Everest gelingt, tragen sie eine Oyster Ref. 6150 (die damals noch nicht Explorer heißt) mit sich und meistern eine der schwierigsten Expeditionen der Nachkriegszeit.

Noch im selben Jahr lanciert Rolex mit der 6350 die erste offizielle Explorer. Während Originale der 50er heute schwer erhältlich sind, setzt die aktuelle Ref. 214270 seit 2016 das Erbe der Vintage Uhren fort und vereint sie im 39-mm-Gehäuse mit dem Kaliber 3132. Eine Re-Edition ist sie nicht, dafür aber ein würdiger Nachfolger im erschwinglicheren Spektrum der Schweizer Luxusmarke.

Wer eine legendäre Rolex der 50er Jahre besitzen und nicht das Budget für eine Submariner aufbringen möchte, sollte die Explorer unbedingt in Betracht ziehen.

Luftfahrt im Fokus: Berühmte Uhren der 50er von Breitling

Für Breitling waren die Fünfziger der Durchbruch in die moderne Ära der Unternehmensgeschichte. Denn nicht nur die erste Navitimer von 1952, sondern auch die Co-Pilot Ref. 765 AVI und weitere Pilotenmodelle verheirateten den Hersteller endgültig mit der Luftfahrt.

Die aktuelle Breitling Chronoliner (Ref. M2431013/BF02/256S/M20DSA.4) zählt zu jenen Heritage Uhren, die anstelle eines bestimmten Vorgängers die 50er und 60er als Ganzes ehren. Unverkennbar dank ihrer breiten Keramiklünette mit 24-Stunden-Skala, kann die GMT-Edition bis zu drei Zeitzonen darstellen und distanziert sich bewusst von typischen Retro Uhren. Moderne Leistungsstärke statt nostalgischer Akzente lautet hier das Motto.

Wer dagegen eine neue 50er-Jahre-Uhr mit fest definiertem Vorgänger bevorzugt, sollte die frisch lancierte Breitling Superocean Héritage ’57 in Betracht ziehen: Ihre konkave Lünette und übergroßen Indizes erinnern direkt an die erste Superocean von 1957, welche parallel zu den Fliegeruhren eine Erfolgsgeschichte im Taucherbereich startete.

Longines Heritage Twenty-Four Hours

Wie die Breitling Chronoliner, bezieht sich auch die Longines Heritage Twenty-Four Hours auf eine ganze Ära und zählt zu jenen Reproduktionen, die die Originale der 50er besonders authentisch imitieren. Laut Hersteller knüpft die Ref. L2.751.4.53.4 an eine im Longines-Museum in Saint-Imier ausgestellte Pilotenuhr aus den Fünfzigern an, was angesichts des funktionalen, mattschwarzen Zifferblatts mit 24-Stunden-Skala auch glaubwürdig erscheint.

Genauso gigantisch wie der Durchmesser von 47,5 Millimetern ist die Zwiebelkrone – ein Detail, das direkt an weitere Heritage Uhren aus Saint-Imier wie etwa die Weems Second-Setting Watch oder Lindbergh Hour Angle Watch erinnert. Letztere haben in den vergangenen Jahren wiederholt bewiesen, dass Longines neue Serien der 50er und früherer Jahrzehnte in konstant gelungener Weise herausbringt – von fragwürdigen Re-Editions keine Spur.

Junghans Meister Automatik – neue 50er-Jahre-Uhr aus Schramberg

Dass berühmte Uhren der 50er nicht aus der Schweiz kommen müssen, beweist Junghans mit seiner Meister Kollektion.

Bereits in den 1930ern lanciert und nach der hohen Qualität ihrer Werke benannt, feierte sie ihren Höhepunkt in der Nachkriegszeit mit dem Kaliber J82 und machte die Schwarzwälder Traditionsmarke zum drittgrößten Chronometerproduzenten der Welt.

Eine goldene Ära, die die kürzlich präsentierten Vintage Uhren der Junghans Meister Automatic Serie mit ihren minimalistischen Designs wiederbeleben. Details wie der schwarze Mittelstrich auf den spitzen Zeigern, hauchdünne Indizes und das gewölbte Zifferblatt der Re-Editions erinnern an das spätere Bauhaus-Design der Max Bill Uhren, während der Durchmesser von 38 Millimetern eine Rückkehr zu moderaten Dimensionen darstellt.

Gleichzeitig beweist die Meister Automatik, dass neue Serien der 50er keinen speziellen Vorläufer wie etwa die Breitling Superocean Héritage ’57 benötigen, solange originelle Designs und glaubwürdige Historien existieren.

Hommage an eine Sportwagenlegende – Scalfaro Rudolf Uhlenhaut Limited Edition

Das beste Beispiel dafür ist die Rudolf Uhlenhaut Limited Edition des jungen Herstellers Scalfaro. In Zusammenarbeit mit der Familie Rudolf Uhlenhauts entstanden, zelebriert sie den Schöpfer des legendären Mercedes 300SL Flügeltürers mit einem Gehäuse aus jenen Materialien, die auch beim 50er-Jahre-Sportwagen zum Einsatz kamen.

42 Millimeter groß und passenderweise auf 300 Stück beschränkt, verfügt die kantige Scalfaro Rudolf Uhlenhaut Limited Edition über eine Unterschrift Uhlenhauts an der Gehäuseseite und erinnert an charakteristische Fahrzeugmerkmale wie etwa die seitlichen Luftauslässe des Traumwagens.

Damit beweist die 2001 gegründete, im baden-württembergischen Neuhausen ansässige Luxusmarke, wie viel Kreativität originelle Vintage-Modelle bieten können und dass die Wiederbelebung berühmter 50er-Jahre-Uhren längst nicht die einzige Möglichkeit ist, den Flair dieses bedeutenden Jahrzehnts ans Handgelenk zu bringen.

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Egal ob Mondphasen, Chronographen oder Kalender – visuelle Komplikationen gibt es viele. Im Vergleich dazu sind akustische Funktionen deutlich seltener und lassen im erschwinglichen Preisbereich nur eine Wahl: Den Armbandwecker. Basierend auf einem gewöhnlichen Schlagwerk, finden sich Uhren mit Weckfunktion in den Kollektionen mehrere aktueller Marken und begeistern durch einen außergewöhnlichen wie lebendigen Charakter. Wir zeigen Ihnen die schönsten Modelle in allen Preisklassen.

Hammer und Resonanzkörper erzeugen den Klang

Ursprünglich 1914 von Eterna im Kaliber 68 präsentiert, feierte die Weckfunktion ihren Durchbruch erst mit der Präsentation der Schweizer Vulcain Cricket im Jahr 1947. Aufgrund ihres lauten Klangs erzeugt durch einen doppelten Resonanzboden, erhielt sie den Spitznamen “Grille” und erlangte ihre Weltberühmtheit an den Handgelenken der US-Präsidenten Truman und Johnson. Die Cricket löste eine regelrechte Mode der Armbandwecker aus, der mehrere Hersteller gleichzeitig folgten. So stellte Junghans im Jahr 1949 das “Minivox” genannte Kaliber J89 vor, während Jaeger-LeCoultre 1950 die bis heute gebaute “Memovox” lancierte.

Jede Armbanduhr mit Wecker basiert auf dem Prinzip eines gewöhnlichen Standweckers: Wird die vorab eingestellte Weckzeit erreicht, schlägt ein Hammer auf einen Resonanzkörper und erzeugt dadurch den charakteristischen Klang.

Die Stärke des Geräuschs hängt nicht nur von der Art des Resonanzkörpers (Boden oder Tonfeder), sondern auch vom bereitstehenden Raum ab. Je größer das Volumen, desto kräftiger der Klang. Eine zentrale Herausforderung bei der Konstruktion stellt also die Verbindung eines möglichst schlanken Gehäuses mit guter Akustik dar.

Funktionale Klassiker von Oris

Beide Anforderungen meistert die Oris Artelier Alarm (Ref. 01 908 7607 4051) mit Bravour. Der Eleganz ihres unterteilten Zifferblatts steht ein 42,5 Millimeter großes und damit keineswegs überdimensionales Gehäuse gegenüber, welches über eine separate Krone zur Einstellung des zentralen Weckzeigers verfügt.

Ergänzt um eine Datumsanzeige bei sechs Uhr, überzeugt die Automatik mit Wecker durch ihre erstklassige Lesbarkeit und wird vom Kaliber 908 angetrieben. Dessen Basis ist das legendäre AS 5008, wobei die Abkürzung für “Adolph Schild”, eine 1983 geschlossene Rohwerkefabrik aus Grenchen steht. Anfang der Siebziger präsentierte das Unternehmen dieses innovative Werk mit Weckfunktion, geriet aufgrund der Quarzkrise jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und verkaufte den Antrieb schließlich an sämtliche Marken, nur um ihn loszuwerden.

Neben der Artelier Alarm kommt auch die Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition (Ref. 01 910 7745 4084) in den Genuss dieser Werksbasis. Auf 200 Stück beschränkt, vereint sie die mächtige Präsenz der 44 Millimeter großen Fliegeruhren aus Hölstein mit einer klangvollen Zusatzfunktion. Im Gegensatz zur Artelier wirkt sie deutlich sportlicher, glänzt mit 100 statt 30 Metern Wasserdichtigkeit und ersetzt das reguläre Datumsfenster durch ein neuartiges Kreisdatum.

Dabei sorgt nicht der markentypische Zeiger, sondern eine gelbe Markierung auf einer Drehscheibe für die Darstellung des Datums. Perfekt für alle, die Seltenheit und mechanische Innovationskraft verbinden möchten. Die Herstellerpreise sind 5.350 Euro für die Artelier Alarm und 4.600 Euro für die Big Crown.

Die Extreme: Hublot Big Bang Alarm Repeater

Mechanische Innovationskraft ist auch bei der Hublot Big Bang Alarm Repeater das richtige Stichwort: Sowohl in Roségold als auch Titan erhältlich, besitzt das 45 Millimeter große Gehäuse des Boliden eine unschlagbare Präsenz und – noch wichtiger – reichlich Raum für gute Akustik.

Im Zifferblatt finden wir nicht nur eine praktische On-Off-Indikation der Weckfunktion, sondern auch eine zweite Zeitzone und Teile des Handaufzugskalibers HUB5003. Letzteres besteht aus 356 Komponenten und leistet 72 Stunden Gangreserve.

Highlight ist der sichtbare Schlaghammer bei sieben Uhr, dessen Leuchtbeschichtung auch im Dunkeln eine Nachverfolgung der musikalischen Action erlaubt. Sowohl Titan- als auch Roségold-Variante sind jeweils auf 250 Stück limitiert.

Sportlich und erschwinglich: Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm

Wer auf den immensen Luxus der Hublot verzichten kann und einen attraktiven Einstieg in die Welt der Uhren mit Wecker sucht, ist bei TAG Heuer genau richtig.

Die Formula 1 Quarz Alarm (Ref. WAZ111A.BA0875) setzt im Gegensatz zu den bisherigen Modellen auf einen elektrischen Antrieb, ergänzt um 200 Meter Wasserdichtigkeit und einen moderaten Durchmesser von 41 Millimetern. Uns gefällt nicht nur das Panoramadatum, sondern auch die Einstellung des Weckers über ein Hilfszifferblatt bei neun Uhr.

Dafür ist ein Drücker nahe vier Uhr verantwortlich. Robustheit, Lesbarkeit und Qualität bewegen sich auf einem gewohnt überzeugenden Niveau. Wer den Schweizer Armbandwecker mitsamt der Drehlünette und dem soliden Edelstahlband sein Eigen nennen möchte, muss laut Hersteller 1.300 Euro nach La Chaux-de-Fonds überweisen.

Vorauswahl über 31 Tage: Glashütte Original Senator Terminkalender

Deutlich eleganter präsentiert sich die Glashütte Original Senator Terminkalender im 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuse (Ref. 100-13-02-02-04). Angetrieben vom Manufakturkaliber 100-13 mit 55 Stunden Gangreserve, verfügt sie – wie die TAG Heuer – über einen Totalisator zur Einstellung der Weckzeit, welcher hier allerdings den Tag des Monats darstellt.

Zusammen mit der Uhrzeit-Wahl bei sechs Uhr lassen sich damit Weckzeiten bis zu 31 Tage im Voraus programmieren.

Ein traditionelles Panoramadatum rundet das Gesamtbild des sächsischen Giganten ab, der insgesamt vier Drücker besitzt und durch einen großzügigen Sichtboden in sein Inneres blicken lässt. Obwohl das Modell nicht mehr zur aktuellen Kollektion von Glashütte Original zählt, sind auf dem Markt zahlreiche neuwertige Modelle im Spektrum zwischen 12.000 und 18.000 Euro erhältlich.

Spitze der Uhrmacherkunst: Breguet Le Réveil du Tsar 5707

Ganz nach dem Motto “Das Beste zum Schluss”, rundet die Le Réveil du Tsar 5707 (Ref. 5707BA/12/9V6) von Breguet unsere Liste der Armbandwecker ab. Wer 37.180 Euro nach L’Abbaye überweist, erhält eine wahre Dresswatch der Superlative:

Auf dem handguillochierten Goldzifferblatt finden neben kleiner Sekunde, Datum und zweiter Zeitzone auch eine Gangreserve, ein Totalisator zur Einstellung des Weckers sowie eine entsprechende Ein-/Aus-Anzeige Platz. Hinzu kommen ein perfekter Durchmesser von 39 Millimetern des 18-karätigen Weiß- oder Gelbgoldgehäuses, feinste Handwerkskunst im automatischen Manufakturwerk 519F und eine Eleganz, die Träger und Beobachter zwangsläufig in ihren Bann ziehen. Damit stellt Breguet das beeindruckende Spektrum der Armbandwecker unter Beweis: In jeder Preisklasse erhältlich, sorgen sie für spannende Abwechslung in der Uhrensammlung und sind – ganz nebenbei erwähnt – auch ziemlich praktisch im Alltag.

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Mit seiner hohen Modellvielfalt, eleganten Designs und einem breiten Preisspektrum zählt Junghans zu den beliebtesten Uhrenmarken Deutschlands. Nicht nur neue, sondern auch historische Editionen stehen auf der Wunschliste vieler Liebhaber und werfen häufig die Frage nach dem Baujahr auf. Wir erklären, welche Ansätze bei einer erfolgreichen Altersbestimmung wichtig sind und geben einen Überblick zur Modellgeschichte des populären Herstellers.

1928: Die ersten Armbanduhren entstehen

Die Gründung der Schwarzwälder Marke erfolgt im Jahr 1861, als Erwin Junghans mit der Fertigung von Uhren-Bestandteilen für die heimische Industrie beginnt. Zunächst auf Großuhren-Komponenten wie etwa Holzgehäuse, Glastüren und Pendelscheiben spezialisiert, fertigt die Manufaktur 1866 ihre ersten eigenen Uhren.

Was groß beginnt, wird in den folgenden Jahrzehnten immer kompakter: In den 1870ern bereichern Wecker, kurz vor der Jahrhundertwende auch Taschenuhren das Schramberger Sortiment.

Erst 1928 nimmt der Hersteller die Produktion von Armbanduhren auf – anfangs noch mit zugekauften Kalibern, ab 1936 schließlich mit eigenen Werken.

Altersbestimmung anhand des Kalibers

Letztere Uhrwerke spielen bei der Junghans Uhren Altersbestimmung eine tragende Rolle und ermöglichen häufig eine enge Eingrenzung des Produktionszeitraums. Grundsätzlich gilt: Jedes Kaliber mit dem Namensvorsatz “J” wurde vor dem Modelljahr 1962/63 hergestellt, die meisten anderen Antriebe fallen in den Zeitraum danach.

Zu den wichtigsten Werken der frühen Phase zählt das J80, welches ab 1936 in den ersten Armbanduhren verbaut wird und in seiner aufwendigsten Variante, genannt “Meister”, die Bezeichnung J80/2 trägt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Verlauf der Betrieb auf Rüstungsproduktion umgestellt wird, setzt das Chronographen-Kaliber J88 die militärische Historie der Marke bei der Bundeswehr fort. Ab 1946 hergestellt, wird es bis zum Jahr 1964 gefertigt und arbeitet in vielen klassischen Fliegeruhren des Herstellers.

Ab 1950 kommt das “zivile” Kaliber J82 hinzu, welches 1957 durch das berühmte J83 in den Schatten gestellt wird: Als erstes automatisches Chronometerwerk des Herstellers arbeitet es in einigen der heutzutage begehrtesten Sammlerstücken und wird bis einschließlich 1964 gebaut. Wer bei der Junghans Uhren Altersbestimmung hingegen auf den Kalibernamen J85 stößt, kann seinen Zeitanzeiger im Schnitt etwas moderner einordnen; es wurde zwischen 1960 und 1967 herstellt.

Obwohl diese Auflistung längst nicht alle Antriebe aus der “J”-Phase enthält, stellt sie die hohe Eignung mechanischer Uhrwerke bei der Altersbestimmung zur Schau. Frei zugängliche Kalibertabellen im Internet eignen sich hervorragend, um nähere Informationen zum Baujahr des eigenen Zeitanzeigers zu erhalten.

Seriennummern als wichtiger Faktor

Seit der Änderung des Namenssystems ab 1962/63 steht nicht mehr der Buchstabe J, sondern eine Ziffer – in der Regel die 6 – am Anfang einer jeden Kaliberbezeichnung. Ein Beispiel dafür ist 687.11. Oftmals aber ist eine exakte Junghans Uhren Altersbestimmung anhand des mechanischen Werkes nicht möglich – schließlich werden die meisten Kaliber über mehrere Jahre hinweg produziert. Deshalb empfiehlt sich ein Blick auf die Seriennummer: Wie bei den meisten anderen Marken, existieren auch hier frei zugängliche und sehr umfangreiche Tabellen zur Datierung des eigenen Zeitanzeigers im Internet.

Hilft ein näherer Blick auf diese Tabellen nicht weiter, raten wir zur direkten Anfrage beim Schramberger Hersteller. Ein Auszug aus den Archiven der meisten Marken ist zwar in der Regel mit einer Gebühr verbunden, liefert aber eine verlässliche Bestätigung über die Herkunft des Zeitanzeigers.

Elektronische Features und moderne Baureihen

Die modernere Geschichte Junghans´ ist von einer Reihe elektronischer Innovationen geprägt. So erscheint 1970 die “Astro-Quarz”, eine Vorserie der ersten deutschen Quarz-Armbanduhr. Angetrieben vom Kaliber W666.02, geht sie 1972 in Serienfertigung und legt den Grundstein für weitere Modernisierungen des Produktportfolios. Wie zum Beispiel 1990, als die Schwarzwälder Marke mit der Mega 1 die weltweit erste Funkarmbanduhr vorstellt.

1993 folgt die Einführung der ersten Solaruhren, gefolgt vom ersten Zeitzeichensender im Jahr 2004. Bei moderneren Editionen wie diesen ist die Altersbestimmung meist deutlich einfacher als bei Vintage-Serien – ein Blick auf Design, Funktionsumfang und Name genügt häufig schon zur präzisen Einordnung.

Weitere Tipps zur Junghans Uhren Altersbestimmung

Erfahrene Uhrensammler wissen, dass Kaliber, Seriennummer und Modellreihe längst nicht die einzigen Faktoren bei der Altersbestimmung sind. Denn das Äußere eines Zeitanzeigers verrät mehr über das Baujahr, als man denkt. So zum Beispiel die Leuchtfarbe des Zifferblatts: Bis Anfang der Sechziger wurde häufig auf den gefährlichen Stoff Radium zurückgegriffen, bevor er durch Tritium ersetzt wurde. Ein Detail, das viele Zeitanzeiger mit einem kleinen “T” neben der Herkunftsbezeichnung kenntlich machen.

Auch bestimmte Trends wie beispielsweise Gehäusematerialien geben Aufschluss über das Alter – so bestehen viele Modelle der 1930er-Jahre aus “Nickel-Chrom”, während spätere Serien der 40er vermehrt auf Edelstahl setzen. Sämtliche Gravuren im Gehäuse – egal ob Logos, Beschriftungen oder Markenbezeichnungen – sind ebenfalls spezifisch für bestimmte Perioden und können von Fachkundigen relativ schnell eingeordnet werden.

Wer erstmal nicht zum Juwelier gehen möchte, erhält in Foren oftmals wertvolle Ratschläge. Letztere Variante bietet die besten Erfolgschancen, wenn man im Voraus möglichst viele Informationen selbstständig sammelt.

Fazit: Es gibt viele Ansatzpunkte

Kaliber, Seriennummer, Technik und Design: Bei der Junghans Uhren Altersbestimmung führen viele Wege zum Ziel. Wenn die frei zugänglichen Informationen nicht ausreichen, helfen Experten, Juweliere oder der Hersteller auf der Suche nach dem richtigen Baujahr. Als großer Vorteil bei Junghans sticht die gut abgegrenzte Unternehmensgeschichte hervor: Vorkriegszeit, die Phase der J-Kaliber und die anschließende Einführung vieler technischer Neuerungen erlaubt eine präzise Suche nach dem Baujahr des eigenen Meisterstücks.

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Seiko 5: Das Automatikwerk wird massentauglich

Der Name unseres ersten Kandidaten könnte nicht besser in eine Top 5 passen. Erstmals im Jahr 1963 als erschwingliche Sportuhr präsentiert, leitet der japanische Klassiker seine Bezeichnung von fünf verpflichtenden Schlüsselattributen ab. Mit Erfolg: Bis heute verfügt jede Seiko 5 über eine Day-Date-Komplikation, wird automatisch aufgezogen, besitzt ein strapazierfähiges Gehäuse mitsamt Gliederband und punktet durch eine geschützte Krone. Ein Rezept, das im Laufe der letzten Jahrzehnte einen beispiellosen Siegeszug durch die Horologie feierte – hunderte verschiedene Designs und Millionen Verkäufe sprechen für sich.

Als wohl größte Leistung der kleinen Seiko sticht ihre mechanische Botschaft hervor: Keine andere Uhr ermöglichte bisher so vielen Menschen einen erschwinglichen Einstieg in die Welt der traditionellen Zeitanzeiger. Einige der renommiertesten Sammlungen weltweit begannen einst mit jenem Asiaten, der die Faszination Horologie im unteren dreistelligen Preisbereich greifbar macht. Keine Frage: Ohne die Seiko 5 können die fünf beliebtesten Uhren der Welt nicht vollständig sein.

Omega Seamaster: Pionier der Taucheruhren

Szenenwechsel: Von Japan in die Schweiz, von der Luft ins Wasser. Was die Omega Seamaster jedoch seit ihrer Erstvorstellung 1948 mit der Seiko 5 teilt, ist ihr wirtschaftlicher Erfolg. Als elegante Taucheruhr konzipiert, sieht man der ersten Generation des Klassikers seine Robustheit gar nicht an.

Das sollte sich spätestens 1957 ändern, als die Seamaster 300 eine damals revolutionäre Wassertiefe von 300 Metern erreicht – und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 200 Meter messbar sind. Es folgt eine unvergleichliche Reihe nautischer Rekorde: So erreicht die Seamaster Ploprof im Jahr 1970 sagenhafte 600 Meter, was nur ein Jahr später von der ersten Professional mit einer Tauchtiefe von 1.000 Metern übertroffen wird.

Seit 1995 durch ihre mehrfachen James-Bond-Auftritte auch außerhalb der Uhrenwelt berühmt, setzt die Seamaster ihre innovative Ausrichtung im 21. Jahrhundert ungebremst fort: Während die Ploprof 1200 im Jahr 2009 auf ganze 1,2 Kilometer abtaucht, verfügt die Aqua Terra ab 2013 über einen wirksamen Magnetschutz. Ein verdienter Platz in unserem Ranking.

Breitling Navitimer: Der Fliegerchronograph schlechthin

Von dunklen Tiefen in luftige Höhen: Mit der Breitling Navitimer werden die fünf beliebtesten Uhren der Welt um das berühmteste Pilotenmodell aller Zeiten ergänzt. 1952 als Nachfolger der Chronomat lanciert, ist die erste Referenz 806 mit ihrem Rechenschieber voll auf die Bedürfnisse des Cockpits ausgerichtet und ermöglicht eine Vielzahl hilfreicher Berechnungen.

Bis heute legendär und erst kürzlich als “1959 Re-Edition” erschienen, bekommt sie 1962 mit der Cosmonaute einen ebenso berühmten Zuwachs – ihre 24-Stunden-Anzeige sollte dem Astronauten Scott Carpenter bei seiner Erdumkreisung an Bord der Kapsel Aurora 7 dienen.

Besonders auffällig ist 1969 die Chronomatic, wegen ihrer eigenwilligen Gehäuseform liebevoll “Spiegelei” genannt. Es folgt die dunkle Phase der Quarzkrise, doch ab den Neunzigern ist die Navitimer wieder auf Erfolgskurs. Im Jahr 2009 erstmals mit dem Manufakturkaliber B01 präsentiert, erhält sie 2018 eine gründliche Neugestaltung als Navitimer 8. Aber keine Sorge: Wer die ursprüngliche Fliegeruhr bevorzugt, greift heute zu einer der vielzähligen Navitimer 1 Editionen.

Rolex Datejust: Perfekte Alltagsuhr seit 1945

Lässt man ein Kind eine Armbanduhr zeichnen, dürfte das Ergebnis nicht sehr weit von einer Rolex Datejust entfernt sein: Seit der Einführung der charakteristischen Zyklop-Lupe über dem Datumsfenster im Jahr 1954 nahezu unverändert, gilt sie als zeitloses Idealbild eines eleganten Zeitanzeigers. Ihre Geschichte geht bis 1945 zurück, als Rolex-Gründer Hans Wilsdorf eine Weiterentwicklung der wasserdichten Oyster mit integriertem Datum vorstellt – der Beginn einer sagenhaften Erfolgsgeschichte.

Obwohl sie im Laufe ihrer Historie mehrfach verbessert wird – so kam 1972 der Sekundenstopp und erst 1977 eine Schnellkorrektur des Datums hinzu – bleibt die Größe von 36 Millimetern bis zur Präsentation der 41 Millimeter großen Datejust II im Jahr 2012 alternativlos. Heute ist die Vielfalt des Klassikers genauso groß wie seine Nachfrage, die durch die feminine Lady Datejust weiter beflügelt wird. Die fünf beliebtesten Uhren der Welt ohne eine Datejust? Nicht bei uns.

Patek Philippe Nautilus: Zwölf Jahre warten für eine Legende

Zugegeben, das letzte Mitglied unserer Top 5 zählt sicherlich nicht zu den meistverkauften Zeitanzeigern der Welt. Kein Wunder, denn die Preise der Patek Philippe Nautilus beginnen erst im weit fünfstelligen Bereich. Ihre Beliebtheit ist jedoch unumstritten: So müssen Kunden der populären Referenz 5711 zwischen acht und zwölf Jahre auf ihr Meisterstück warten – ein Rekordwert.

Bei der Präsentation der ersten Nautilus 1976 – eine Reaktion auf die 1972 lancierte Audemars Piguet Royal Oak – wäre eine solche Nachfrage unvorstellbar gewesen. Ganz im Gegenteil: Kaum jemand interessierte sich für das sportliche Nischenprodukt im High-End-Segment. Erst Jahre später sollte das markante Bullaugen Design, bei dem sich Royal Oak-Designer Gerald Genta von Jules Vernes Roman “Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer” inspirieren ließ, zu seiner heutigen Popularität gelangen. Übrigens lieferte Kapitän Nemos Unterseeboot Nautilus auch die Namensvorlage für den Schweizer Zeitanzeiger.

Viel wichtiger als die Bezeichnung sind jedoch die Werte der Patek Philippe Uhr: Höchste Handwerkskunst, Manufakturkaliber und der wohl prestigeträchtigste Name der Uhrenindustrie verleihen der Nautilus einen majestätischen Status. Eine bessere Abrundung für die fünf beliebtesten Uhren der Welt könnte es nicht geben.

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