Sensationeller Auftakt, aber im falschen Jahr…

Wenn der Hersteller alte Modelle für Unterwassermissionen vorstellt, startet er mit der legendären Marine. Verlängerbares Armband, quadratische Form und ein Doppelgehäuse mit Steckmechanismus, in dem die Krone verschwand: Die 1932 entwickelte Tool Watch strotzte vor raffinierten Lösungen und meisterte sogar eindrucksvolle Funktionstests. Profitaucher schlüpften in ihren klobigen Anzügen, um die Wasserdichtigkeit bei 73 Metern Tiefe im Genfer See zu beweisen. Die Ozeanforscher applaudierten. Ansonsten war das Feedback verhalten, weil sich die Nützlichkeit dem breiten Publikum nicht erschloss.

100-jähriges Markenjubiläum und Geburtsstunde einer Markenikone

Wenige Jahre später traf man mit sportlichen Armbanduhren den Nerv der Zeit. Militärische Einsätze zeigten: Selbst bei Luftstreitkräften ist der Kontakt mit Wasser nicht ausgeschlossen, den der Zeitmesser überstehen sollte. Der Gedanke lässt sich auf den Alltag übertragen und mündete 1948 in den Sportuhren, die man heutzutage am Seepferdchen auf der Rückseite erkennt. Das robuste Gehäuse, die kräftigen Bandanstöße oder die plakativen Indizes und Zahlen: All das diente der Funktionalität und war gleichzeitig für alte Modelle ästhetisch unkonventionell. Apart wirkte zudem der Kontrast zwischen den sportiven Designelementen und dem edlen Tenor der wasserdichten Uhrenlegende.

Vintage-Originale sind rar und technisch veraltet. Deshalb beamt Omega von der Seamaster Automatik alte Uhren in die Gegenwart – zum Beispiel mit dem Co-Axial Master-Chronometer 1948. Die Hommage hält am Nachkriegsdesign fest, integriert aber modernste Uhrentechnik. Gehäuse und Zifferblatt aus Platin, Indizes und Zeiger aus Gold: Die materielle Performance lässt erahnen, dass das Nostalgie-Bekenntnis kein Schnäppchen ist. Die Seamaster kam bei ihrem Debüt gut an, weil sie für die Herausforderungen in der Luft, an Land und im Meer geschaffen war. An dieser erfolgversprechenden Multifunktionalität knüpfen seit einigen Jahren die Omega-Modelle der Aqua Terra-Familie an.

Qualitätssprung vom wasserdichten Zeitanzeiger zur ersten Taucheruhr

Wenn Sporttaucher mit Faible für großartige Zeitmesser diese Omega Seamaster in der Modellübersicht sehen, hüpft das Herz höher: Die Ikone wartete im Jahr 1957 mit einer neuartigen Kronendichtung und einem speziell abgedichteten Glas mit beachtlicher Dicke auf. Ihre Entwickler dachten auch an die Feinheiten in puncto Sicherheit: Die Taucherlünette war so konzipiert, dass man sie nicht versehentlich verstellen konnte. Der Name der ersten Omegas fürs Profitauchen lautete “Seamaster 300” und verleitet zu Fehlschlüssen: Das Wasserdichtigkeitssystem reichte nicht bis 30 bar, sondern bis 20 bar. Gleiches galt für die 2. Auflage im Jahr 1963, bei der die Leuchtlünette zu den Verbesserungen zählte.

Die Taucherikone blieb ihrem Look – abgesehen von variierenden Zeigerformen – über viele Jahre hinweg treu. Damit die Fans der Designikone nicht auf alte Modelle zurückgreifen müssen, taucht die Seamaster 300 auch im gegenwärtigen Markensortiment auf – als Chronometer mit Kaliber 8912 und 30 bar Wasserdichtigkeit. Im Rahmen der Jubiläums-Edition gesellte sich 2023 eine schmucke Variante im sommerlichen Ozeanblau hinzu.

Tool Watches, die keine Angst vor Untiefen haben

Wenn man von der Omega Seamaster alte Modelle betrachtet, wird klar: Der Hersteller fokussierte sich darauf, das technische Setting für den professionellen Einsatz zu verbessern. Dafür war er auch bereit, ungewöhnliche Ideen umzusetzen. Originär für den Rallye-Sport wurde die Bullhead mit asymmetrischer Gehäuseform und Bedienelementen auf der 12- und 6-Uhr-Position entwickelt.

Ein neuralgisches Funktionsrisiko ist neben der Druckbelastung beim Tiefseetauchen das Eindringen von Heliumatomen. Die kleinste Panne kann bei extremen Expeditionen unter der Meeresoberfläche lebensgefährlich sein. Bei der Seamaster Polprof schob man deshalb alle ästhetischen Ansprüche beiseite und konzentrierte sich auf die Tiefseetauglichkeit – mit dem einschaligen Gehäuse, der Lünetten-Verriegelung samt rotem Drücker und der Kontermuttter an der Krone. Die Quintessenz war ein Wasserdichtigkeitssystem, das damals bis 600 m Tiefe reichte und bei den neueren Modellversionen sogar bis 1.200 m wirkt. Bei den Omega Uhren für Herren sind alte Modelle mit exzentrischem Look gefragt. Die Bullhead und Ploprof bereichern demnach noch immer das Markenportfolio.

Im Jahr 1976 gelang bezüglich Druckstabilität der große Wurf: Ästhetisch orientierte man sich an der ersten Taucheruhr, behielt aber die linksseitige Kronenposition der Ploprof bei. Neu war nicht nur das gewölbte “Pilot Line”-Gehäuse, sondern auch die Wasserdichte bis 1000 m dieser Seamaster. Sie blieb bis 2009 unübertroffen und wurde 2019 fulminant von der Planet Ocean Ultra Deep überflügelt.

Bei einem Weltrekord-Tauchgang wagte sie sich mit Victor Vescovo bis zum tiefsten Punkt des Marianengraben vor. Seit 2022 gehört die Expeditionsuhr mit einer Belastbarkeit von 600 bar zum regulären Sortiment. Genügt auch etwas weniger? Dann überzeugt eine Planet Ocean Taucheruhr, die bis zu 600 m wasserdicht ist.

Lieblingsuhr von James Bond – Omega Diver

Die Chronik verrät: Omega gönnte sich bei den Taucheruhren einen Verschnaufpause, um im Jahr 1993 mit einer neuen Kollektion aufzutrumpfen. Wer von der Omega Seamaster Automatik alte Modelle vor Augen hat, widerspricht sofort: Eigentlich debütierte sie schon rund 20 Jahre früher, als man mit der Diver 120m den ersten unterwassertauglichen Chronographen vorstellte. An der Sensation knüpfte die Marke an, addierte einen schicken Look und gönnte der Sportuhr sowohl ein Heliumventil als auch eine 30-bar-Wasserdichtigkeit.

Seither freut sich die Diver über eine große Fangemeinde, wodurch es viele alte und neue Versionen mit dem Wellenmuster auf dem Zifferblatt gibt. Klassische Tauchzeitmesser zählen ebenso zur Kollektion wie Chronographen, in der sogar anspruchsvolle Geheimagenten fündig werden.

James Bond bekennt sich seit 1995 zu der Taucheruhr und erhielt die Omega Seamaster Diver 300m als neues Modell: Es begeistert mit einem Retro-Look und war 2021 im Agenten-Streifen “Keine Zeit zu sterben” zu sehen.

Eine Omega Seamaster Modellübersicht, die alte Varianten lückenlos erfasst…

…wäre ellenlang. Wer durch das “Vintage-Museum” der Marken-Webseite scrollt, traut seinen Augen nicht. Es gibt derart viele alte Modelle, dass selbst der Hersteller einige Exemplare nur skizzieren kann. Bislang wurden mehr als 300 Kaliber in die Taucheruhren eingebaut. Regelmäßig stellt Omega von der Seamaster Diver 300m ein neues Modell vor. Gleiches gilt für die Aqua Terra. Die Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor bei der Omega Seamaster, was auf alte Modelle und Neuerscheinungen zutrifft. Eine Modellgeschichte, die dicke Bücher füllen würde, ist die Kehrseite der Medaille.

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Woher kommt das Heliumventil?

Beim professionellen Tieftauchen befindet sich der Taucher samt seines Divers in einer Überdruckkammer, die mit einem Helium-Sauerstoff-Gemisch namens Heliox gefüllt ist, um die narkotische Wirkung des sonst in der Luft enthaltenen Stickstoffs unter hohem Druck zu vermeiden. Helium besitzt jedoch extrem kleine Moleküle, die problemlos durch die Uhrendichtungen ins Gehäuseinnere gelangen. Es erfolgt ein Druckausgleich zwischen Äußerem und Innerem des Zeitanzeigers, der zunächst unproblematisch ist. Die Schwierigkeit entsteht während der anschließenden Dekompressionsphase: Weil der menschliche Körper den Übergang von Hoch- zu Niedrigdruck typischerweise schneller meistert, als das Helium aus der Uhr entweichen kann, baut sich innerhalb des Divers ein Überdruck auf, der zu herausspringenden Uhrengläsern führen kann.

Ein Problem, über das sich Berufstaucher in den 1960er-Jahren vermehrt beklagen. Zur Lösung entwickelt Rolex in Kooperation mit dem französischen Tieftauch-Spezialisten Comex das Heliumventil, welches sein Debüt 1967 in der Sea-Dweller feiert. Das erste Modell, die Ref. 1665 mit dem Spitznamen “Double Red”, erreicht eine zu ihrer Zeit revolutionäre Wasserdichtigkeit von über 500 Metern und gehört zu den begehrtesten Klassikern der Rolex-Geschichte. Bis heute ist die Sea-Dweller die weltweit prominenteste Uhr mit Heliumventil.

Wie erfüllt das Heliumventil in der Uhr seine Funktion?

Weil eine Abdichtung von Uhrengehäusen gegen Helium eine unlösbare Herausforderung darstellt, ist das Auslassventil bis heute eine der wenigen Möglichkeiten zur Lösung des Überdruckproblems. Um das Heliumventil in der Uhr und seine Funktion zu verstehen, eignet sich der Vergleich mit dem Überdruckventil eines Heizungssystems. Baut sich in den Rohrleitungen ein starker Druck auf, gibt das Ventil ab einem bestimmten Grenzwert nach. Dieser Grenzwert ist erreicht, wenn die Druckkraft die entgegenwirkende Federkraft innerhalb des Ventils übersteigt. Ein ähnliches Prinzip gilt für das Heliumventil einer Uhr, in dem ebenfalls eine Feder verbaut ist. Erreicht der Innendruck des Gehäuses einen im Voraus adjustierten Höchstwert, gibt das System nach und entlässt das Helium ins Freie. Das Geniale dabei: Während das Helium ausweicht, kann kein Wasser ins Uhreninnere eindringen und die Wasserdichtigkeit bleibt zu 100 Prozent erhalten.

Sinn, Longines und Co.: Viele Marken verzichten auf das Ventil

Trotz der einleuchtenden und cleveren Weise, wie das Heliumventil in der Uhr seine Funktion erfüllt, muss sich die Erfindung regelmäßig den Vorwurf der Nutzlosigkeit gefallen lassen. Letzterer ist nicht haltlos: Vor allem beim Sporttauchen in geringer Tiefe, welches für 99 Prozent der Uhrenbesitzer die intensivste Form des Wasserkontakts darstellt, ist das System bedeutungslos.

Warum jedoch verwendet der Frankfurter Spezialuhren-Hersteller Sinn, dessen Diver für extreme Tauchtiefen von bis zu 5.000 Metern geschaffen sind, selbst in seinen robustesten Modellen kein Heliumventil? Auch Longines und viele andere Marken, deren Taucheruhren für mehrere hundert Meter Tiefe konzipiert sind, lassen die Rolex-Erfindung in ihren Kollektionen vermissen. Die Begründung ist zweiteilig: Erstens wird Helium in Überdruckkammern heutzutage nur noch bedingt eingesetzt und durch andere Gase ersetzt, deren Moleküle nicht so leicht ins Gehäuse der Uhr eindringen, zweitens stellt die Geschwindigkeit der typischen Dekompression keine Gefahr für den Zeitanzeiger dar. Würde man die Dekompression so schnell durchführen, dass die langsame Entweichung des Heliums aus der Uhr ein ernsthaftes Problem wäre, dann würde der Mensch früher zerplatzen als sein tickendes Instrument.

Aller Kritik zum Trotz erfreut sich das Heliumventil einer hohen Beliebtheit, weil die Faszination der technischen Leistung wichtiger als der tägliche Nutzen ist. Die zugrundeliegende Psychologie ist identisch zur Wasserdichtigkeit selbst. Dasselbe gilt übrigens für Sportwagen, deren Höchstgeschwindigkeit weit oberhalb der 300 km/h liegt.

Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 44 mm

Ein Diver, der alles kann: Kombiniert man ein deutlich sichtbares Heliumventil mit satten 300 Metern Wasserdichtigkeit, einer Chronographenfunktion und Omegas Manufakturwerk 9900, entsteht der Seamaster Diver 300M Chronograph 44 mm (Ref. 210.30.44.51.03.001). Neben dem Zifferblatt mit lasergraviertem Wellenmuster besteht auch die Taucherlünette aus blauer Keramik, welche um eine Minutenskala aus weißem Email ergänzt wird. Das technische Highlight liegt im Automatikkaliber, welches 60 Stunden Gangreserve mit Omegas intelligenter Co-Axial-Hemmung vereint und durch einen Saphirglasboden bewundert werden kann. Auch die strenge Chronometer-Zertifizierung der METAS besitzt das Instrument in markentypischer Manier. Soll es eine Omega mit zusätzlicher Wasserdichtigkeit und Heliumventil sein, empfehlen wir die Planet Ocean 600 M und die 1.200 Meter wasserdichten Giganten der Ploprof Kollektion.

Tag Heuer Aquaracer 500M Calibre 5

Obwohl Tag Heuer beim Großteil seiner modernen Aquaracer Kollektionen kein Heliumventil einsetzt, griff die Marke in jüngerer Geschichte auf die Innovation zurück. Ein Beispiel liefert die Aquaracer 500M Calibre 5 (Ref. WAJ2114): Auf eine Druckfestigkeit von 50 bar geprüft, zählt das 43 Millimeter große Instrument zu den robustesten Tag Heuer Modellen der letzten Jahre. Die maskuline, kantige Formgebung ist markentypisch und verleiht dem Boliden jene mächtige Ausstrahlung, die sein Träger von ihm erwartet. Ein Highlight ist die Sichtbarkeit des Automatikwerks Calibre 5 durch einen Saphirglasboden, welcher in der 500-Meter-Klasse keine Selbstverständlichkeit ist.

Mido Ocean Star 600 Chronometer

Wie dezent ein Heliumventil in der Uhr seine Funktion erfüllen kann, demonstriert ein echter Geheimtipp: Die Mido Ocean Star 600 Chronometer (Ref. M026.608.11.041.01). Einen Höhepunkt des 43,5 Millimeter großen und 600 Meter wasserdichten Instruments markiert seine Drehlünette mit blauem Keramikring, welche zum Rotieren heruntergedrückt werden muss und somit absolute Sicherheit vor versehentlichem Verstellen garantiert.

Die robusteste aller Mido Uhren versteckt ihr Heliumventil in der linken Gehäuseflanke, was zum klaren, sauberen Erscheinungsbild der Ocean Star beiträgt. Unter dem massiven Gehäuseboden mit eingraviertem Seestern arbeitet das COSC-zertifizierte Automatikwerk Mido 80 (Basis: ETA C07.821), dessen Bezeichnung auf die satte Gangreserve von 80 Stunden anspielt. Abgerundet wird das technische Paket um eine Siliziumfeder, die in erschwinglicheren Uhrenklassen eine zunehmende Verbreitung findet. Stichwort erschwinglich: Auch ihr gutes Preis-Leistungsverhältnis ist ein starkes Argument für die Schweizer Taucheruhr.

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Omega Seamaster, Rolex Submariner, Breitling Superocean: Viele der berühmtesten Luxusuhren unserer Zeit wären ohne ihre Keramiklünette aus funktionaler wie optischer Perspektive unvorstellbar. Einst der Oberklasse reserviert, erfreut sich das harte Material einer steigenden Beliebtheit und dringt zunehmend in erschwingliche Preisbereiche vor. Wir diskutieren, ob Armbanduhren mit Keramiklünette zum langfristigen Standard werden oder einen aktuellen Trend markieren und präsentieren fünf aufregende Modelle mit dem fortschrittlichen Merkmal.

Keramiklünette oder -inlay? Der feine Unterschied

Spricht man über Armbanduhren mit Keramiklünette, ist im Großteil der Fälle nicht der Ring selbst gemeint, welcher typischerweise aus dem Gehäusematerial (z.B. Edelstahl) besteht, sondern die Lünetteneinlage (“Inlay”). Letztere wird in die Lünette eingelassen und besteht meist aus Aluminium, Titancarbid oder Keramik – in einigen Fällen mit zusätzlichem Saphirglas-Überzug, wie beispielsweise an der Blancpain Fifty Fathoms. Dennoch wird der Begriff “Keramiklünette” weitläufig für alle Lünetten verwendet, die ein Keramik-Inlay besitzen.

Kein Trend, sondern technischer Fortschritt

Wir betrachten Armbanduhren mit Keramiklünette als langfristige technische Verbesserung und keinen kurzfristigen Trend. Warum, offenbart der Vergleich zur (eloxierten) Aluminiumlünette, der am weitesten verbreiteten Alternative zum Keramik-Inlay: Während Aluminium eine niedrige Härte von rund 300 HV auf der Vickers-Skala erreicht, die sich in sichtbaren Kratzern vor allem auf dunklen Lünetten niederschlägt, trumpfen Keramik-Inlays mit durchschnittlich 1.250 HV auf. Das Ergebnis ist bei guter Pflege eine ewige, kratzfreie Jugend. Hinzu kommt eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Hitzeresistenz. Aus optischer Sicht präferieren wir die Keramiklünette ebenfalls, weil wir ihren glänzenden Look als hochwertiger im Vergleich zum matten Aluminium empfinden.

Das einzige, wichtige Argument gegen Armbanduhren mit Keramiklünette sind Kostengründe. Nicht nur die Herstellung der Inlays selbst bereitet den Uhrenmarken einen höheren Aufwand im Vergleich zu Aluminium, sondern auch ihre Bearbeitung. Vor allem die zwei- bzw. mehrfarbige Keramiklünette ist eine Herausforderung, weil die Farbübergänge präzise sein müssen. Exakte Skalen in die Keramik zu gravieren, stellt einen zusätzlichen Aufwand dar, den Luxushersteller wie Omega mithilfe von Lasergravuren bewältigen. Die gute Nachricht: Mit der Optimierung bestehender Produktionsverfahren werden Keramiklünetten günstiger und können zunehmend in andere Preisklassen vordringen. Je geringer die Hürden zur Fertigung der modernen Inlays in Zukunft werden, desto stärker wird sich die Keramiklünette in der Uhrenwelt verbreiten.

Tissot T-Sport Seastar 2000 Powermatic 80

Ein erstklassiges Beispiel für erschwingliche Modelle mit Keramik-Inlay ist die gigantische, 46 Millimeter große Tissot T-Sport Seastar 2000 Powermatic 80 (Ref. T120.607.11.041.00). Für 1.030 Euro bekommt der Käufer nicht nur eine Menge Keramik, sondern ein beeindruckendes Gesamtpaket: 600 Meter Wasserdichtigkeit, ein Schweizer Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve und ein fesselndes Zifferblattdesign im Dégradé-Stil prägen den stählernen Boliden. Wie der Ozean, für welchen die Seastar gebaut ist, besitzt das Zifferblatt ein blaues Wellenmuster, das zum Rand hin schwarz wird und den Kontrast zu den applizierten Leuchtindizes maximiert. Eine besondere Erwähnung verdienen die riesigen Zeiger, die das Ablesen zum Kinderspiel machen. Die Keramiklünette erscheint in einem dezenten Grau und punktet mit einer weißen Minutenskala, die genauso überdimensional wie der gesamte Diver ist.

Junghans Kollektion Spektrum Automatic

Zurückhaltender in der Größe, aber mindestens ebenso prägnant in der Optik zeigt sich die Junghans Kollektion Spektrum Automatic (Ref. 027/1501.44). Moderate 41,6 Millimeter groß, stellt sie ihre schwarze Keramiklünette in den Fokus des Designs und integriert sie in einen markanten Bicolor-Stil, bei dem sich die Keramik bis in die Mittelglieder des Armbands fortsetzt.

Der Rest der 100 Meter wasserdichten Armbanduhren besteht aus traditionellem Edelstahl. Besonders gelungen finden wir die Lesbarkeit des Zifferblatts, wo helle Leuchtzeiger und -indizes auf schwarzem Grund für einen tollen Kontrast sorgen. Die typische Schramberger Detailliebe – zu erkennen an der Datumsscheibe in Zifferblattfarbe und dem orange leuchtenden Sekundenzeiger – darf natürlich nicht fehlen. Wer den kratzfesten Exoten der deutschen Traditionsmarke mitsamt seines Automatikwerks J830 (48 Stunden Gangreserve) erleben möchte, muss 1.390 Euro einplanen.

Bruno Söhnle Facetta

Wir bleiben in Deutschland und im Segment der unbeweglichen Lünetten, gehen aber unter die magische 1.000-Euro-Marke. Für genau 860 Euro hat Bruno Söhnle mit der Facetta (Ref. 17-73168-742) einen echten Hingucker im Programm, der satte 46 Millimeter Durchmesser mit einer markanten Ovalform seiner schwarzen Lünette vereint. In ähnlicher Auffälligkeit sticht die Zifferblattgestaltung der Facetta hervor: Während die obere Hälfte von einer riesigen, retrograden Wochentagsanzeige dominiert wird, schmiegen sich die “kleine” Sekunde und das Glashütter Panoramadatum an die Sechs-Uhr-Position. Irgendwie anders, aber extrem funktional und auf ihre Weise sympathisch – die Facetta versteht es, sich von der Masse abzuheben. Wer sich für die großen Armbanduhren inklusive ihres Quarzwerks und des abwechslungsreichen Edelstahl-Keramikbands entscheidet, bekommt ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis in “Made in Germany”-Qualität.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer 43,5mm

Sie zählt zu den berühmtesten Armbanduhren mit Keramiklünette und ist der Traum vieler Diver-Enthusiasten: Die Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer 43,5mm. Besonders eindrucksvoll finden wir den Schweizer Boliden mit leuchtend orangenem Drehring (Ref. 215.30.44.21.04.001), welcher mit Flüssigkeramik gefüllt ist und eine Superluminova-beschichtete Tauchskala inkludiert. Die Intensität des Orangetons trifft auf ein weißes Keramikzifferblatt, das den heiteren, modernen Stil der großen Seamaster unterstreicht.

Parallel begeistert das Edelstahlgehäuse mit 600 Metern Wasserdichtigkeit, einem Heliumauslassventil und einem unglaublich luxuriösen, massiven Gefühl am Handgelenk. Stichwort Luxus: Im Innern der Armbanduhren mit Keramiklünette arbeitet das automatische Manufakturwerk 8900, dessen Präzision mit dem anspruchsvollen METAS-Zertifikat ausgezeichnet wurde. Trotz der hohen Wasserdichtigkeit hat es Omega geschafft, die Schönheit des Antriebs durch einen Saphirglasboden zu präsentieren.

Breitling Chronoliner

Die Breitling Chronoliner (Ref. Y24310) ist das perfekte Beispiel dafür, wie eine Keramiklünette den Charakter eines massiven Chronographen formen kann. Auf einem 46 Millimeter großen Edelstahlgehäuse platziert, besitzt der zweiseitige 24-Stunden-Drehring des GMT-Modells eine beherrschende Präsenz, welche durch die ausgeprägte Riffelung noch verstärkt wird. Trägt man eine Chronoliner, fühlt man sich automatisch stärker, blickt aber gleichzeitig auf ein erstaunlich schönes, elegantes Uhrendesign: Von schwarzen Tönen und silbernen Kontrasten dominiert, bietet der Goliath aus Grenchen eine hervorragende Lesbarkeit und schmiegt sich mit einem edlen Milanaise-Band an das (hoffentlich große) Handgelenk. Dominanz trifft Eleganz – wer keine Angst vor der Chronoliner hat, kann das Instrument bei Uhrinstinkt günstig bestellen.

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Ewig erwartet, endlich geschehen: Der 25. Bond-Film und letzte Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle kommt in die Kinos. Keine Zeit zu sterben hat auch Omega, wie die Schweizer Luxusmarke mit zwei Sondermodellen anlässlich der Filmpremiere beweist. Enthusiasten stehen vor der Wahl: Leichtes Titan oder majestätisches Platin? Wir nehmen beide Versionen der Omega No Time To Die unter die Lupe, zeigen ihre Unterscheide und erklären ihre Besonderheiten gegenüber der klassischen Seamaster Diver 300 M.

Die “neuen” Bonduhren sind vertraute Bekannte

Wie Fans des britischen Geheimagenten wissen, war der Release von No Time To Die eine schwere Geburt. Ursprünglich für Oktober 2019 geplant, wurde die Präsentation des Streifens fünfmal verschoben und erfolgte zwei Jahre nach dem geplanten Termin. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Omega No Time To Die Modelle zum jetzigen Zeitpunkt keine brandneuen Uhren mehr sind.

Beide Luxuseditionen gehören zur Seamaster Diver 300 M Familie: Während die 007 Edition aus Titan (Ref. 210.90.42.20.01.001) bereits Ende 2019 das Licht der Welt erblickte, folgte die zweite Omega James Bond 2020 mit einem exquisiten Platingehäuse (Ref. 210.93.42.20.01.001). Im Gegensatz zur 007 Edition in Titan nennt sich das Platinmodell “Numbered Edition” und trägt seine exakte Produktionsnummer am Gehäuserand. Aber eins nach dem anderen.

Exklusiv sind sie beide, aber…

Obwohl die James Bond Uhr nicht 2021 erschienen ist, wirkt sie in beiden Ausführungen brandaktuell und trägt die moderne Mechanik aus dem Schweizer Biel in sich. Aus technischer Sicht besitzen die zwei Taucheruhren zunächst viele Gemeinsamkeiten: Neben der Gehäuseform, 42 Millimetern Durchmesser und 300 Metern Wasserdichtigkeit sind auch die Automatikwerke nahezu identisch. Der zentrale Unterschied liegt im Gehäusematerial, das die Preisklassen der 007 Edition und Numbered Edition dramatisch auseinanderklaffen lässt: Während das Titanmodell, welches von Daniel Craig in No Time To Die getragen wird, auf einen Listenpreis von 9.000 Euro kommt, liegt die nummerierte Platinausführung bei sage und schreibe 50.800 Euro. Zweifellos sind beide Versionen der Omega No Time To Die exklusiv, aber der Unterschied ist bemerkenswert.

Retro, Aluminium und Vintage-Superluminova

Widmen wir uns zunächst der erschwinglicheren Omega Seamaster, deren Preis im Vergleich zum Platinmodell genauso leicht ist wie das Gehäuse. Kritiker wenden ein, sein Titan würde dem Zeitanzeiger das nötige Gewicht und die spürbare Präsenz einer typischen Bonduhr entziehen. Ein valider Punkt, dem die hohe Robustheit, Stabilität und Hautverträglichkeit des Materials als klare Vorteile gegenüberstehen. Fun Fact: Daniel Craig höchstpersönlich äußerte den Wunsch eines Titangehäuses. Die Form der No Time To Die Uhr besitzt deutliche Retro-Allüren, welche erstklassig zur braunen Aluminiumlünette mit Vintage-Superluminova (böse Zungen nennen es Fake Patina) passt.

Die Brauntöne setzen sich im Zifferblatt fort, welches ebenfalls aus Aluminium besteht und die gelbliche Leuchtmasse in stolzer Quantität zum Vorschein bringt. Einen schlichten, aber coolen Bezug zu 007 schafft der Broad Arrow Pfeil über der Sechs, der in Großbritannien militärische Güter im Staatsbesitz kennzeichnet. Für Kontraste sorgen der Seamaster-Schriftzug und die Spitze des Sekundenzeigers, welche in leuchtendem Rot erscheinen. Vertraut wirken hingegen die skelettierten Stunden- und Minutenzeiger, die vor der Omega James Bond in 2021 schon viele Diver aus Biel prägten.

Lässt die Zahlen sprechen: Die 007 Uhr aus Titan

Ebenfalls ein alter Bekannter: Das Heliumauslassventil auf zehn Uhr. Dreht man das Gehäuse um, begrüßt uns ein massiver Titanboden mit zunächst mysteriös wirkenden Zahlencodes, die einen engen Bezug zum britischen Geheimagenten aufweisen. Unterhalb eines großen Broad Arrows ist zunächst die 0552 als Erkennungszeichen der Königlichen Marine eingraviert, gefolgt vom Code 923 7697 A. Letzterer ist die Beschaffungsnummer einer Marineuhr mit verschraubter Krone. Abgerundet wird das Zahlenspiel der Omega No Time To Die von einer obligatorischen 007 sowie einer 62, die dem Erscheinungsjahr des ersten Agententhrillers (“James Bond – 007 jagt Dr. No”) gewidmet ist. Befestigt wird die 007 Uhr an einem Milanaiseband aus Titan, das sich unglaublich komfortabel ums Handgelenk schmiegt und den Auftritt der Taucheruhr äußerst edel macht.

High-End aus Platin: Omega James Bond von 2020

Wer keine Zeit zu sterben hat und über 50.000 Euro für seine horologische Leidenschaft zu James Bond ausgeben möchte, wird mit der Numbered Edition fündig. Sie ist die Verkörperung einer Seamaster Diver 300 M, die bis ins letzte Detail auf maximale Exklusivität setzt: Nicht nur der massive Korpus aus Platin, sondern auch die Platin-Tauchskala in der schwarzen Keramiklünette und die Platin-Gold-Plakette an der Gehäuseseite mit eingravierter Produktionsnummer demonstrieren den adeligen Status der Omega No Time to Die. Sie ist nicht limitiert, sondern nummeriert; anstelle einer festgelegten Auflage beschränkt also ein endlicher Herstellungszeitraum die Stückzahl. Ein echter Hammer begrüßt uns im Saphirglasboden, in welchen per Laser das Wappen der Bond-Familie eingraviert und mit Platin verfüllt wurde.

Fortgesetzt wird die Luxusklasse der No Time to Die im schwarzen Emailzifferblatt, das mit der spiralförmigen Struktur eines Pistolenlaufs verziert ist. Die Striche sind nicht aufgemalt, sondern bestehen aus 18-karätigem Weißgold und bilden im Innern ein Loch, dessen Durchmesser exakt neun Millimeter beträgt. Zeiger, Indizes und das Bond-Wappen auf zwölf Uhr bestehen ebenfalls aus Weißgold. Besonders spannend sind die kleinen Geheimnisse der Omega No Time To Die in Platin: Neben einem winzigen 007-Logo auf dem Minutenring bei sieben Uhr finden wir eine verborgene “50” innerhalb der Leuchtmasse des 10-Uhr-Index, die an das 50-jährige Jubiläum des James-Bond-Films “Im Geheimdienst ihrer Majestät” erinnert.

Technische Spitzenklasse: METAS-geprüfte Kaliber 8806 und 8807

Angetrieben werden die Omega No Time To Die Modelle von einem hochmodernen Co-Axial-Kaliber, das in zwei Ausführungen erscheint: Während die Titan-Seamaster aus “Keine Zeit zu sterben” das 8806 mit Rotor und Unruhbrücke in rhodinierter Ausführung besitzt, sind diese Komponenten beim 8807 in der Platinuhr aus 18-karätigem Sedna-Gold gefertigt. Die übrigen Merkmale der Uhrwerke sind identisch: Neben dem anspruchsvollen METAS-Zertifikat punkten sie mit 15.000 Gauß Magnetresistenz, ordentlichen 55 Stunden Gangreserve und einer freien Unruh-Spiralfeder aus Silizium. Genfer-Streifen-Arabesken runden die elegante Ästhetik der Kaliber ab. So viel steht fest: Mit Power-Uhrwerken wie diesen gibt es garantiert keine Zeit zu sterben

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Seit ihrer Erstvorstellung auf der Baselworld 2013 sind die sportlichen “Dark Side of the Moon”-Uhren zu unverzichtbaren Mitgliedern in Omegas Speedmaster Kollektion geworden. Für besonderes Aufsehen sorgt die Variante Black Black, die ihren Namen ernst nimmt und absolute Dunkelheit bis ins letzte Detail bereitstellt. Warum die komplett schwarze Uhr in Sammlerkreisen eine hohe Anziehungskraft genießt, welche technischen Details sie auszeichnen und was den dunklen Chronographen von seinen Schwestermodellen unterscheidet, beantworten wir im Folgenden.

Erfolgsrezept seit acht Jahren

Viele technische Revolutionen der Weltgeschichte stießen auf Unverständnis, bevor sie ihren großen Durchbruch feiern konnten. Kaiser Wilhelm II. glaubte an das Pferd anstelle des Autos, der Chef von Warner Brothers sah 1927 keine Zukunft in Tonfilmen und Microsofts CEO Ballmer konnte sich 2007 keinen größeren Markt für Smartphones vorstellen. Eine ähnliche Geschichte durchlief die Dark Side of the Moon, die der Speedmaster vor acht Jahren erstmals ein schwarzes Gehäuse bescherte. Die härtesten Kritiker sahen darin einen Verrat an der Moonwatch, andere ein erfolgloses Nischenprodukt. Doch das Rezept sollte sich durchsetzen: Man vergrößere das Gehäuse der Speedmaster von 42 auf 44,25 Millimeter, verpasse ihr ein höherwertiges Manufakturwerk und ersetze Edelstahl durch Keramik. Leichter, moderner, stabiler – das Konzept ist so beliebt, dass Kunden dafür bis heute den doppelten Preis einer klassischen Moonwatch Professional bezahlen.

Somit verwunderte die stetige Erweiterung der Modellfamilie in den vergangenen Jahren nicht. Erst kürzlich erschien anlässlich des America’s Cups die Alinghi, 2018 sorgte die Apollo 8 mit ihrem Zifferblatt im Mondkrater-Look für Aufsehen und 2015 war es die Speedmaster Black Black, die Schlagzeilen in der Fachwelt machte. Mit gutem Grund: Nie zuvor hatte es eine hundertprozentig geschwärzte Omega gegeben.

Keine Chance für weiße Kontraste

Am besten versteht man die Omega Black Black bei einer Gegenüberstellung mit der gewöhnlichen Dark Side of the Moon (Ref. 311.92.44.51.01.007). Letztere nimmt ihre Schwärze schon ziemlich ernst: Das abwechselnd gebürstete und polierte Gehäuse, die satinierte Lünette und das polierte Zifferblatt bestehen allesamt aus schwarzer Keramik. Wie für schwarze Uhren typisch, wird die Dunkelheit bei der Dark Side of the Moon um strahlend helle Weißkontraste ergänzt. Tachymeterskala, sämtliche Zeiger, alle Indizes und die komplette Minuterie stehen in maximalem Gegensatz zum nächtlichen Hintergrund und bescheren dem Chronographen eine exzellente Lesbarkeit. Wie eine Erdbeere auf dem Kuchen, sorgt der rote Speedmaster-Schriftzug unter dem Markenlogo für eine erfrischende Note.

Für solche Spielereien hat die Omega Black Black keine Toleranz. Auch für weiße Kontraste und alles, was nicht schwarz ist, fehlt dem mysteriösen Boliden jedes Verständnis. Um sein Ziel der puren Dunkelheit zu erreichen, übernimmt er das schwarze Keramikgehäuse der klassischen Dark Side of the Moon, verzichtet im Gegensatz zu dieser jedoch auf sämtliche Erhellungen bei Zifferblatt und Lünette. Gemäß ihres Namens ist die Omega “doppelt schwarz”, weil kein Unterschied zwischen Hintergrund und Beschriftungen gemacht wird.

Das Zifferblatt: Cleveres Spiel aus verschiedenen Schwarztönen

Trotz aller Konsequenz haben die Designer aus Biel nicht vergessen, dass der Luxusgigant eine Uhr ist und irgendwie abgelesen werden muss. Dieses Vorhaben wird durch geschickte Variationen in der Oberfläche und Intensität der schwarzen Komponenten erreicht. So besitzen Lünette und Zifferblatt eine matte Ästhetik, die streng genommen nicht schwarz, sondern dunkelgrau ist und somit noch Spielraum für “richtiges” Schwarz bereithält. Letzteres findet sich an drei Stellen: Erstens in der lackierten Tachymeterskala, zweitens im Datumsfenster über sechs Uhr und drittens auf den Zeigern wie Indizes. Dort kommt schwarzes Superluminova (ja, das gibt es tatsächlich) zum Einsatz, welches der Speedmaster Black Black eine bessere Ablesbarkeit im Dunklen als bei Tageslicht gewährt. Sogar die Chronographensekunde lässt sich auf nächtlichen Ausflügen problemlos erfassen.

Stichwort Chronograph: Wie von anderen Dark Side of the Moon Editionen gewohnt, kommt ein Bicompax-Layout mit kleiner Sekunde rechts der Neun und einer kombinierten Stunden- wie Minutenskala neben der Drei zum Einsatz, die angehaltene Intervalle wie auf einer zweiten Uhr darstellt. Ohne Mühe ist die Erfassung der mattschwarzen, dreidimensional gestalteten Totalisatoren aber nicht möglich. Gebürstete Zeiger runden das Gesamtbild unter dem beidseitig entspiegelten Saphirglas ab.

Keine Überraschungen bei Gehäuse und Band

Am Handgelenk sitzt die komplett schwarze Uhr wie ihre Schwestermodelle: Groß, aber nicht monströs und mit einer einschüchternden Präsenz. Für diese sorgen 44,25 Millimeter Durchmesser, die auf wuchtige 16 Millimeter Höhe und eine Bandanstoßbreite von 21 Millimetern treffen. Letztere umschließt ein Nylonband mit – wer hätte es gedacht – schwarzer Beschichtung und schwarzer Keramik-Faltschließe. Die vollständige Dunkelheit, gepaart mit stolzen Ausmaßen und sportlicher Formgebung, verleiht der Speedmaster Black Black die sofortige Aufmerksamkeit aller Uhrenliebhaber im Raum. Wer sie kennt, kann sie auf 20 Meter Entfernung identifizieren.

Hauseigene Power mit Kaliber 9300

Der böse Chronograph mag zwar auf der Frontseite doppelt schwarz sein, nicht aber von hinten. Dort begrüßt uns ein großflächiger Saphirglasboden, der das Co-Axial-Manufakturwerk 9300 ans Tageslicht bringt. Dessen Komponenten wurden nicht geschwärzt (eine Idee für die nächste Black Black?) und erbringen mit 60 Stunden Gangreserve sowie COSC-zertifizierter Präzision vertraute Topleistungen. Die Besonderheiten des Säulenrad-Chronographen liegen in seiner Konstruktion, die auf ein doppeltes Federhaus setzt und dank Silizium-Spiralfeder eine hohe Magnetresistenz aufweist. Schön anzusehen sind die Genfer-Streifen-Arabesken auf dem Rotor, der die Kaliberbezeichnung in roter Schriftfarbe führt.

Ein letztes Feature des Antriebs darf nicht unerwähnt bleiben: Seine Möglichkeit, den Stundenzeiger in stündlichen Intervallen, unabhängig von der Minute vor- und zurückzustellen. Auf Reisen ein unglaublich praktisches Feature. Wer die Omega Black Black (Ref. 311.92.44.51.01.005) auf den nächsten Ausflug mitnehmen möchte, sollte nicht mit einem Schnäppchen rechnen: 11.400 Euro Herstellerpreis sind für das dunkle Instrument einzuplanen. Dafür gibt es etwas, was die wenigsten Zeitanzeiger bieten können: Schwarze Uhren in Vollendung.

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Eine Uhr im Wert eines exklusiven Supersportwagens, einer kleinen Motoryacht oder wenigstens einer voll ausgestatteten Oberklasselimousine? In der faszinierenden Welt der Luxusuhren gibt es nichts, was es nicht gibt. In diesem Beitrag stellen wir unseren Lesern einige besonders außergewöhnliche Traumuhren vor, die selbst innerhalb des Luxussegments jegliche Maßstäbe zu sprengen scheinen.

Wahrer Uhrenluxus kennt keine Grenzen

Uhren haben nicht nur eine praktische Funktion, sondern dienen zugleich auch als Schmuckstücke und Accessoires. Bei einigen Exemplaren wäre diese Formulierung jedoch eine glatte Untertreibung, handelt es sich bei ihnen doch um wahre Preziosen, die dank ihrer besonders aufwendigen Technik oder wegen der großzügigen Verwendung von Edelmetallen in einer besonders exklusiven Kategorie rangieren. Hohe fünf- oder gar sechsstellige Euro-Preise sind bei diesen Traumuhren keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel. Und im Prinzip gibt es dabei keine Grenze nach oben, denn sowohl für die mechanischen Meisterwerke im Inneren als auch bei den Materialien und beim Schmuck des Gehäuses lassen sich die Uhrmacher immer exklusivere Ideen einfallen.

Juwelierarbeiten und technische Raffinesse: Traumuhren für Damen und Herren von Chopard

Wenn es um üppigen Uhrenluxus und außergewöhnliche Kreationen geht, gehört Chopard zweifellos zu den ersten Marken, die dem Kenner der Materie einfallen. Das Unternehmen hat schon seit vielen Jahrzehnten nicht nur als Uhren- sondern auch als Schmuckmanufaktur einen exzellenten Ruf, und bei vielen seiner Produkte zeigt sich die enge Verbindung von Uhrmacher- und Juwelierkunst auf den ersten Blick. Ein besonders faszinierendes Beispiel dafür ist die Chopard Happy Sport Round 42mm Tourbillon Joaillerie. Schon ihre Modellbezeichnung weist auf die kostbare Juwelierarbeit und die Ausstattung mit einem Tourbillon – einer der aufwendigsten und technisch kompliziertesten Vorrichtungen in mechanischen Uhrwerken – hin. Der Preis einer solchen Uhr ist in der Regel nur auf konkrete Anfrage zu erfahren, beläuft sich aber in jedem Fall auf mehrere Hunderttausend Euro. Dafür bekommt die Trägerin einer solchen Uhr ein technisches Wunderwerk in einem Gehäuse aus 18-karätigem Weißgold, das – ebenso wie auch das Zifferblatt – äußerst großzügig mit Brillanten besetzt ist. Zudem befinden sich zwischen Zifferblatt und Uhrglas einige frei bewegliche Diamanten, die auf dem Zifferblatt zu tanzen scheinen und das Markenzeichen für Chopards Modelllinie Happy Diamonds einschließlich ihrer verschiedenen Varianten sind.

Neben den gebläuten zentralen Zeigern für Stunden und Minuten besitzt die Uhr eine kleine Sekunde bei der Sechs. Dort gewährt auch eine Öffnung im Zifferblatt Einblick in das Innenleben mit Uhrwerk vom Kaliber L.U.C 02.16 L und dem Tourbillon. Letzteres wirkt lagebedingten Gangabweichungen mechanischer Uhren entgegen und verbessert somit deren Genauigkeit. Getragen wird das edle Stück an einem Armband aus weißem Krokodilleder. Wer auf das Tourbillon verzichtet und sich dennoch außergewöhnlichen Uhrenluxus gönnen möchte, kann eine Happy Sport mit reichlichem Brillantbesatz oder mit farbigen Edelsteinen bereits für einen höheren fünf- bis niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag erwerben. Neben luxuriösen Traumuhren für Damen hat Chopard für Herren ebenfalls einige Modelle im Angebot, mit denen hinsichtlich ihrer technischen Raffinesse und ihres Wertes nur wenige andere Uhren überhaupt konkurrieren können. Hierzu zählt beispielsweise die L.U.C Full Strike, Chopards erste Uhr mit Minutenrepetition, in deren Kaliber L.U.C 08.01-L die Manufaktur insgesamt rund 15.000 Stunden Entwicklungsarbeit investiert hat. Die edle Herrenuhr im 18-karätigen Roségold-Gehäuse wird nur als limitierte Serie produziert. Sie wird von Hand aufgezogen und verfügt neben der Minutenrepetition, die zu den anspruchsvollsten Komplikationen mechanischer Uhren gehört, über eine kleine Sekunde sowie eine Anzeige der Gangreserve. Zu den absoluten Traumuhren von Liebhabern mechanischer Kaliber gehören zudem die L.U.C Perpetual Chrono, die neben der Uhrzeit noch Datum, Wochentag, Monat und Mondphase anzeigt und darüber hinaus als Flyback-Chronograph fungiert, sowie die Chopard L.U.C Perpetual T mit Ewigem Kalender, Tourbillon, Panoramadatum und einer schier unglaublichen Gangreserve von bis zu 216 Stunden.

Omega: Uhrenluxus in höchster Vollendung

Das 1848 von Louis Brandt gegründete Schweizer Uhrenunternehmen begann in den 1890er Jahren, seine Uhren unter dem heute weltweit bekannten Namen Omega zu vermarkten. Den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets hatte man ganz bewusst gewählt, weil dieser als Symbol für Vollendung und damit zugleich für den Qualitätsanspruch dieser Manufaktur steht. Eine der Traumuhren der Marke, die den hohen Anspruch an sich selbst in besonders eindrucksvoller Weise verkörpern, ist zweifellos die Omega Tourbillon. Die Automatikuhr ist als Chronometer zertifiziert und wird lediglich in einer limitierten Serie angeboten.

Mit ihrem transparenten Zifferblatt bietet sie einen beeindruckenden Blick auf die anspruchsvolle Mechanik, die in einem mit 38,7 Millimetern Durchmesser durchaus moderat dimensionierten Rotgoldgehäuse untergebracht ist. Für Damen hält Omega mit Modellen wie der Constellation Luxury Edition Quarz Small oder der Constellation Luxury Edition Quarz Mini einige Exemplare bereit, die neben ihren massivgoldenen Gehäusen und Armbändern und dem reichlichen Brillantbesatz vor allem durch die wunderschöne Zifferblattgestaltung mit dem leicht geschwungenen Strahlenmuster beeindrucken. Und für Taucheruhren-Fans dürfte die Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer mit 43,5 Millimeter großem Gehäuse und Brillantbesatz ein Angebot darstellen, dass Sportlichkeit und Uhrenluxus auf besonders exklusive Weise miteinander verbindet, wenngleich sie kaum jemals in den Wassertiefen zum Einsatz kommen dürfte, deren Druck sie – technisch gesehen – problemlos widerstehen könnte.

Breguet oder Hublot: Traumuhren von klassisch bis avantgardistisch

Ein Blick auf das obere Ende des Luxussegments wäre nicht vollständig, ohne mit den beiden Herstellern Breguet und Hublot zwei Marken zu erwähnen, die optisch den vielleicht größten denkbaren Gegensatz bilden. Während das auf Uhren-Altmeister Breguet zurückgehende Unternehmen bis heute einen traditionellen, klassischen Stil pflegt, ist Hublot für sein betont unkonventionelles, avantgardistisches Design bekannt. Dafür stehen exemplarisch Modellreihen wie die Grandes Complications für Herren und die Reine des Naples für Damen von Breguet einerseits und die mit Brillanten besetzten goldenen Versionen der Classic Fusion oder der Big Bang Unico von Hublot andererseits. Die betont feminine Linie Reine de Naples erinnert übrigens an die erste Armbanduhr, die überhaupt jemals geschaffen und von Abraham Louis Breguet im Jahr 1812 nach rund zweijähriger Arbeit an Caroline Murat überreicht worden war. Die Auftraggeberin für diese wegwesende Innovation der Uhrengeschichte war die jüngste Schwester Napoléon Bonapartes und seinerzeit Königin von Neapel.

Uhrenluxus von TAG Heuer: die weniger bekannte Seite der Sportchronographen-Marke

Die Marke TAG Heuer ist vor allem für ihre starke Präsenz in Marktsegmenten wie Sportchronographen und Taucheruhren und für ihre starke Affinität zum Motorsport bekannt. Viele von TAG Heuers Uhrenmodellen wirken sportlich oder setzen auf elegantes Understatement. Gleichwohl gibt es auch von diesem Hersteller einige Traumuhren, die mit ihrer besonders luxuriösen Ausführung beeindrucken. Charakteristische Beispiele dafür sind einige Versionen des Modells TAG Heuer Carrera Calibre HEUER 02 T COSC Automatik Chronograph, bei denen das mit 45 Millimetern Durchmesser relativ große Gehäuse aus massivem 18-karätigem Gold, aus Edelstahl oder aus Titan besteht und mit strahlenden Diamanten besetzt ist. Die “inneren Werte” dieser Uhren sind ebenfalls bemerkenswert. Das hauseigene Manufakturkaliber TAG Heuer Calibre Heuer 02 Tourbillon mit automatischem Aufzug zählt in technischer Hinsicht zu den Spitzenprodukten dieses Herstellers und verfügt über eine Schnellkorrektur des Datums, eine 65-stündige Gangreserve und das namensgebende 1-Minuten-Tourbillon.

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Gerade im Luxusuhrensegment spielt das Image einer Marke oder eines bestimmten Uhrenmodells eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Dabei kann es für das Ansehen einer Marke von erheblicher Bedeutung sein, wenn Promis oder Stars mit einem ihrer Uhrenmodelle gesehen werden. Doch was sind eigentlich die Armbanduhren der Stars und welche Marken bevorzugen Promis bei Uhren? Und welche berühmten Persönlichkeiten haben sich für welches Modell entschieden?

Unschätzbarer Werbeeffekt

Die Armbanduhren der Stars sind nicht nur ein Modethema, sondern haben für Uhrenhersteller durchaus eine erhebliche Relevanz. Denn wenn bekannte Film-Promis oder Persönlichkeiten aus der Politik oder dem Sport, eine ihrer Modelle tragen, hat dies für sie einen nahezu unschätzbaren Werbeeffekt. Schließlich werden Prominente häufig in Zeitungen und Zeitschriften abgebildet oder sind samt Zeitanzeiger in Fernsehsendungen zu sehen.

Nicht umsonst setzen mehrere Luxusuhrenhersteller ganz gezielt auf Produktplatzierungen – wie beispielsweise Omega bei den von James Bond im Film getragenen Uhren. Zudem engagieren zahlreiche Luxusuhrenmarken Sportler, Schauspieler und andere Prominente als Markenbotschafter.

Sportlich und modern: Barack Obama

Promi-Uhren, die Barack Obama während seiner Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika getragen hat, sind häufiger ein Thema für die Boulevardpresse, aber auch für Mode- und Lifestylemagazine gewesen. Sie weisen ihn als einen Mann aus, der einen sportlich-aktiven Lebensstil pflegt.

So wurden an Obamas Handgelenk beispielsweise ein großer, sportlicher Chronograph von Jorg Gray, den ihm seine Leibwächter vom Secret Service zum 46. Geburtstag geschenkt hatten, eine Fitbit Surge mit GPS-Funktion und eine TAG Heuer Link fotografiert; darüber hinaus soll er auch schon mit einer Vintage-Aquaracer gesehen worden sein.

Die Vorliebe für TAG Heuer teilt er übrigens mit einem anderen führenden US-Politiker, denn Gouverneur Mitt Romney besitzt ebenfalls eine Link von TAG Heuer, die er im Wechsel mit einer Kinetic-Uhr von Seiko tragen soll.

Welche Uhren trugen frühere US-Präsidenten?

Nicht alle US-Präsidenten wählten dezidierte Luxusuhren, sodass sich unter den Armbanduhren der Promis auch einfachere Modelle finden. George W. Bush und Bill Clinton entschieden sich jeweils für preisgünstige Modelle von Timex, wobei Clinton neben seiner Timex-Digitaluhr mit Plastikband gelegentlich auch eine Schweizer Militäruhr trug. Dwight D. Eisenhower hatte seinerzeit dagegen eine Rolex Day Date getragen, die ihm der Schweizer Uhrenhersteller geschenkt hatte und die seither auch als “Präsidenten-Rolex” bezeichnet wurde. Des Weiteren ließ sich Eisenhower die Zeit von einer Vulcain Cricket anzeigen, die auch Harry S. Truman und Lyndon B. Johnson bevorzugten.

Ein Blick auf die Uhren von US-Präsidenten wäre natürlich nicht vollständig, ohne hier auch die berühmte goldene Rolex zu erwähnen, die Marilyn Monroe John F. Kennedy 1962 zum Geburtstag geschenkt hatte. Bei seiner Amtseinführung hingegen war Kennedy mit einer Uhr von Omega gesehen worden.

Promis liebste Armbanduhren aus Film, Fernsehen, Sport und Musik

Zu den Promis mit Uhren von Omega zählen übrigens auch Elvis Presley und Reinhold Messner. “Iron Man” Robert Downey Jr. besitzt übrigens ebenfalls eine Omega, nennt darüber hinaus jedoch auch Modelle von Bell & Ross, Patek Philippe und Jaeger-LeCoultre sein Eigen.

Der Sänger Adam Levine ließ sich gerne mit einer Rolex Cosmograph Daytona sehen, während Orlando Bloom für seine Vintage-Milgauss neidische Blicke von Uhrensammlern ernten durfte. Blooms Promi-Uhren wurden übrigens dadurch einer größeren Öffentlichkeit bekannt, dass eine Mädchengang im Jahr 2009 seine ansehnliche Sammlung stahl, unter denen sich mehrere wertvolle Vintage-Exemplare befanden. Der aus “Fluch der Karibik” bekannte Star erhielt seine Sammlung übrigens später nahezu unversehrt zurück.

Weitere Promis, die die Reihe der Rolex-Fans vervollständigen, waren beziehungsweise sind Martin Luther King, Marlon Brando, Tom Cruise und Motorsportlegende Sir Jackie Stewart. Letzterer errang in seiner achtjährigen Formel-1-Karriere nicht nur 27 Siege und drei Weltmeistertitel, sondern wurde im Jahr 1968 auch durch den damaligen Rolex-Chef André Heiniger, gemeinsam mit dem französischen Skifahrer Jean-Claude Killy und dem US-amerikanischen Golfer Arnold Palmer zum ersten Markenbotschafter der Marke mit der Krone.

15 mal Rolex – und jeden Tag eine andere

Stewart besitzt insgesamt 15 wertvolle Rolex-Modelle und trägt davon nach eigenen Angaben täglich ein anderes. Als sein Lieblingsstück bezeichnet er eine Platinum President, die er jedoch aus Sicherheitsgründen niemals mit ins Cockpit nahm, sondern vor dem Start stets seinem Teamchef oder seiner Frau Helen anvertraute. Mitunter passen die Armbanduhren der Stars und ihre Träger besonders gut zu einem bestimmten Hersteller.

So ist beispielsweise John Travolta als Werbeträger für den Fliegeruhrenspezialisten Breitling tätig und hatte die Ehre, den auf die Bedürfnisse von Piloten zugeschnittenen Automatikchronographen Chronomat 44 zu präsentieren. Im Falle Travoltas war der Werbeauftritt besonders glaubwürdig, weil dieser selbst ein passionierter Pilot ist.

Zu den Promis mit Uhren von Breitling zählt auch der Fußballer David Beckham, von dem jedoch nicht bekannt ist, dass er über eine Pilotenlizenz verfügt.

Die Marke IWC verfügt unter Sportlern und Schauspielern ebenfalls über eine solide Fangemeinde und lieferte schon einige Armbanduhren der Promis. Der Tennisprofi Boris Becker, der Boxer Vitali Klitschko und Fußball-Experte Günther Netzer haben sich ebenso für ein IWC-Modell entschieden wie die Schauspieler Heinz Hoenig und Heiner Lauterbach. Natürlich ließe sich die Reihe der Promi-Uhren noch um zahlreiche Beispiele ergänzen, die jedoch an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden.

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Vorlieben der Stars bei Zeitanzeigern durchaus breit gefächert sind und elegante Luxusuhren von ihnen ebenso getragen werden wie sportliche Chronographen oder schlichte, pragmatische Modelle.

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Der Name Seamaster steht für eine der bekanntesten Kollektionen von Omega, die heute mehrere verschiedene Modelllinien umfasst. Die verbindende Gemeinsamkeit aller Modelle der Kollektion ist ihr maritimer Charakter, der sich jeweils auf unterschiedliche Weise äußert. Einige Uhren sind besonders wasserdicht und für den Einsatz als Taucheruhren bestimmt, andere geben sich an den Handgelenken von Seglern oder Yachtbesitzern besonders elegant. Dank immer neuer Modelllinien und -versionen hält die Kollektion Omega Seamaster heute Uhren für ganz unterschiedliche Zielgruppen bereit. Unsere Seamaster Modellübersicht erklärt die grundlegenden Unterschiede der See-Uhren von Omega.

Fast sieben Jahrzehnte erfolgreich auf dem Markt

Lange bevor eine Modellübersicht nötig wurde: Die erste Uhr mit der Bezeichnung Omega Seamaster wurde im Jahr 1948 lanciert, die Kollektion ist inzwischen also schon fast siebzig Jahre lang erfolgreich auf dem Markt präsent. Bei den ersten Seamaster Uhren handelte es sich zunächst noch nicht um Taucheruhren im heute üblichen Design, sondern um elegante Uhren, denen ihre tatsächliche Robustheit nicht auf den ersten Blick anzusehen war. Sie waren jedoch mit verschraubten Böden und innovativen O-Ring-Dichtungen ausgestattet, die eine hohe Wasserdichtigkeit gewährleisteten. Für den Antrieb sorgte ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug, was damals noch eher die Ausnahme als die Regel war.

Von den Kunden wurden die neuen Modelle sehr positiv aufgenommen und motivierten Omega somit, die Kollektion weiterzuführen und sukzessive zu erweitern. Im Unterschied dazu war der bemerkenswerten, 1932 erstmals vorgestellten Omega-Taucheruhr mit der Modellbezeichnung Marine der entscheidende Durchbruch am Markt noch versagt geblieben. Mit einer breiten Modellübersicht bietet die Seamaster Kollektion für jeden Geschmack und jede Gelegenheit das passende Zeitmessinstrument. Hier ist eine umfassende Modellübersicht, die Ihnen einen Einblick in die faszinierende Welt der Omega Seamaster Uhren gibt.

Beginn einer Epoche – Seamaster 300 Taucheruhren

Die Ära der modernen Taucheruhren im eigentlichen Sinne brach allerdings erst 1957 mit der Omega Seamaster 300 an. Diese besaß bereits den charakteristischen Drehring zum Einstellen von Tauchzeiten sowie eine doppelte Kronendichtung und ein dreimal so dickes Glas wie herkömmliche Uhren. Damals konnte die Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck lediglich bis zu 20 Bar getestet werden, und die Seamaster 300 konnte diesen Wert deutlich übertreffen.

Zum 60. “Geburtstag” der 300 präsentierte Omega übrigens auf der Baselworld 2017 eine auf 3.557 Exemplare limitierte Sonderauflage im Retro-Look, in welcher das höchst präzise Master-Chronometer-Kaliber 8806 verbaut ist. 1966 wurden Omegas Taucheruhren erstmals mit Datumsanzeigen ausgestattet. Im selben Jahr erblickte mit der Seamaster Cosmic ein Modell mit sogenanntem Unicoc-Gehäuse das Licht der Welt. Dieses Gehäuse bot eine besonders hohe Wasserdichtigkeit und schloss das Uhrwerk beinahe hermetisch ein.

Für Reparaturzwecke musste bei diesen Uhren das aus Kunststoff bestehende Uhrenglas abgenommen werden, wonach sich das Werk mit dem Zifferblatt nach vorn entnehmen ließ. Vom Stil her wirkte die Cosmic jedoch – ähnlich wie die allerersten Modelle – eher wie eine schlichte, aber elegante Herrenuhr, deren hohe Belastbarkeit man ihr äußerlich nicht ansah. In der Modellübersicht der 300 finden sich weitere Varianten der Taucheruhrenlegende. Dazu gehört etwa die 300 M Chrono Diver,  die 300 M Chronometer sowie der 300 M GMT Chronograph. Heute sind außerdem die 1993 vorgestellten und moderner anmutenden Varianten der Uhr mit dem Beinamen Diver sehr beliebt. Zur Modellübersicht gehören also auch die Diver 300M und der Diver 300M Chronograph.

Bullhead und Professional 600: innovatives Design und extreme Belastbarkeit

Das Modell Seamaster Bullhead, das übrigens im Jahr 2013 – zumindest in optischer Hinsicht – ein Revival erlebte, erregte bei der Markteinführung 1969 mit seinem markanten Design Aufsehen. Das Gehäuse wies eine schildförmige Silhouette auf. An seiner Oberseite befanden sich die Krone sowie zwei Chronographendrücker, während die innenliegende Drehlünette von unten eingestellt wurde.

Bereits im folgenden Jahr sorgte der Hersteller für einen weiteren Paukenschlag im Taucheruhren-Segment, denn die 1970 nach rund vierjähriger Entwicklungszeit präsentierte Omega Seamaster Professional 600 setzte mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 600 Metern Tiefe völlig neue Maßstäbe. Das sensationelle Modell ist weithin unter dem Namen Ploprof bekannt, was sich von “plongeurs professionels” – der französischen Bezeichnung für Berufstaucher – ableitet. Das in der Professional 600 verwendete Automatikkaliber 1002 zeigte neben der Uhrzeit auch das Tagesdatum an. Die Omega Seamaster Ploprof 1200 M ist sogar wasserdicht bis 120 Bar (1200 Meter/4000 Fuß).

Diese Uhr der Superlative fällt bis heute schon auf den ersten Blick wegen ihres markanten, aus dem Vollen gefrästen Gehäuses, des an der rechten Seite angebrachten roten Sicherheitsdrückers zum Entriegeln der Taucherlünette sowie der auf die linke Seite verlegten und mittels einer gerändelten Kompressionsmutter abgedichteten Krone auf.

Eine bahnbrechende Innovation war zudem die Tatsache, dass dieses Modell so dicht gebaut war, dass das In Taucherglocken der Atemluft beigemischte Helium nicht in sein Inneres eindringen konnte.

Die Edelgasbeimischung diente dazu, die in Taucherglocken tätigen Berufstaucher vor einem problematischen Partialdruck von Sauerstoff und Stickstoff zu schützen. In eine Uhr eindringendes Helium hätte sich im Zuge der Dekompression jedoch stark ausdehnen und im schlimmsten Falle die Uhr bersten lassen können.

Professional 1.000m

Während die Ploprof etwas klobig erschien, wirkten die 1971 präsentierten Professional 1.000m Taucheruhren wesentlich weniger wuchtig, obwohl sie von ihrer Widerstandsfähigkeit her sogar für Tauchtiefen von bis zu 1.000 Metern konzipiert war. Weitere Meilensteine der Kollektion in den folgenden Jahren waren das Modell Automatik 120m, der erste Chronograph mit unter Wasser bedienbaren unverschraubten Drückern, verschiedene Modelle mit Quarzwerken und die Professional Chronograph Diver.

Letztere machte 1995 am Handgelenk von James Bond in “Golden Eye” Furore und begründete damit zugleich eine bis zu Daniel Craig in “Spectre” andauernde und wohl auch künftig fortgesetzte Kooperation. Eine besonders originelle Tauchzeiten-Anzeige in Form von sich rot färbenden runden Fenstern auf dem Zifferblatt zeichnete übrigens das 2002 lancierte Modell Apnea aus.

Omega Seamaster Planet Ocean

Die Seamaster Planet Ocean ist die ultimative Wahl für Extremsportler und Tiefseetaucher. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 600 Metern und einem robusten Gehäusematerial ist sie bereit für jede Herausforderung. Das Design der Planet Ocean zeichnet sich durch ihre markante Lünette, leuchtende Indexe und ein klares Zifferblatt aus, das beste Ablesbarkeit in jeder Situation gewährleistet.

2005 wurde die bis heute weitergeführte Modellinie Omega Seamaster Planet Ocean eingeführt, die sich deutlich sichtbar am Design der Taucheruhren von 1957 orientierte. Ihre Wasserdichtigkeit ist mit bis zu 600 Metern allerdings deutlich höher, und außerdem verfügen die Uhren der Planet Ocean über Saphirglas sowie ein Werk vom Kaliber 2500 mit Co-Axial-Hemmung. Seit 2006 sind sie auch als Chronographen verfügbar, und in den vergangenen Jahren wurde die Linie immer wieder durch neue Versionen – beispielsweise mit Ceragold-Lünette, mit orangefarbenen Akzenten oder mit GMT-Funktion – erweitert.

Omega Seamaster Aqua Terra

Die Aqua Terra verkörpert die elegante Seite der Seamaster Kollektion. Mit ihrem edlen Design, dem klassischen Zifferblatt und den raffinierten Details ist sie der perfekte Begleiter für formelle Anlässe oder den täglichen Einsatz im Büro. Die Wasserdichtigkeit von 150 Metern macht sie zudem auch für Freizeitaktivitäten am Wasser geeignet.

Äußerst variantenreich präsentiert sich auch die Modelllinie Omega Seamaster Aqua Terra, deren hervorstechendstes Merkmal die an die Planken eines Schiffsdecks erinnernden Genfer Streifen auf dem Zifferblatt sind. Sie sind gewissermaßen die Dresswatches innerhalb der Seamaster Kollektion. Ihre Wasserdichtigkeit reicht allemal zum Schwimmen oder auch zum Schnorcheln aus, sie sind aber keine expliziten Taucheruhren mit den dafür typischen Details wie einer Lünette oder einem Heliumventil. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen von der reinen Edelstahluhr bis zu Exemplaren aus massivem Rot- oder Gelbgold. Einige Versionen sind auch mit Lederbändern erhältlich.

Technisch gesehen bildet die einfache Drei-Zeiger-Uhr mit Datumsfensterchen den Einstieg, während komplexere Armbanduhren der Serie über umfangreichere Kalenderanzeigen, eine Chronographenfunktion oder die Anzeige einer zweiten Zeitzone verfügen.

Aqua Terra > 15.000 Gauß

Besondere Aufmerksamkeit erregte die Aqua Terra >15.000 Gauß, die sich durch eine extreme Widerstandsfähigkeit gegenüber magnetischen Einflüssen auszeichnet und farblich an ihrem schwarz-gelben Sekundenzeiger zu erkennen ist.

Elegante Taucheruhren für Damen

Die Modelle der Linie Omega Seamaster Aqua Terra können zu sportlichen Freizeitoutfits ebenso getragen werden wie zur festlichen Abendgarderobe oder im Büro. Dank der enormen Vielfalt an Größen, Materialvarianten und Farbkombinationen dürfte sich in dieser Teilkollektion wohl nahezu für jeden Geschmack eine passende Uhr finden lassen.

Eine Aqua Terra Damenkollektion ist ebenfalls verfügbar und zeichnet sich durch besonders edel und raffiniert wirkende Details wie aus Perlmutt gefertigte Zifferblätter, Diamantindizes oder mit Diamanten besetzte Lünetten aus.

Alle Modelle Omega Tauchuhren

Diese umfangreiche Modellübersicht der Omega Seamaster Kollektion gibt Ihnen einen tiefgreifenden Einblick in die Vielfalt und den Charme dieser herausragenden Uhrenlinie. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Taucher, ein stilbewusster Gentleman oder eine elegante Dame sind: Die Omega Seamaster Uhren bieten Ihnen eine breite Modellübersicht, Qualität, Präzision und zeitlose Eleganz. Entdecken Sie die Seamaster Kollektion und finden Sie Ihre perfekte Uhr, die Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensstil perfekt widerspiegelt.

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Käufer von Luxusuhren sind häufig Individualisten, die Wert auf das Besondere und auf einen persönlichen Stil legen. Und bei einer besonders hochwertigen Uhr, die in Handarbeit hergestellt wird, garantieren meist schon die vergleichsweise geringen Produktionszahlen der Manufakturen eine gewisse Exklusivität. Doch es geht noch etwas exklusiver: Einige Uhren werden nicht nur in relativ kleinen Mengen pro Jahr, sondern von vornherein nur in begrenzter Stückzahl hergestellt. Vor allem Uhrensammler schätzen eine solche Limited Edition oft sehr, allerdings wird nicht jede automatisch zur von Sammlern gesuchten und entsprechend werthaltigen Rarität.

Was genau sind Limited Editions – und was nicht?

“Limited Edition” bedeutet so viel wie “begrenzte Auflage”. Es handelt sich also um ein Produkt, das nur in einer bestimmten Zahl von Exemplaren gefertigt wird. Ist diese erreicht, wird die Produktion eingestellt – oder jedenfalls nicht ohne signifikante Veränderungen an dem betreffenden Produkt fortgesetzt. Wie hoch die Auflage ist, spielt dabei keine Rolle. So können begrenzte Auflagen bei Armbanduhren beispielsweise in einem Fall nur eine geringe zweistellige Stückzahl, in einem anderen Fall dagegen mehrere Hundert oder sogar mehrere Tausend Exemplare umfassen.

Limited Editions sind nicht zu verwechseln mit Sondermodellen, die sich durch bestimmte Ausstattungs- oder Designdetails von den anderen Modellen einer Serie unterscheiden, aber ohne vorher festgelegte Mengenbegrenzung über einen bestimmten Zeitraum hinweg hergestellt werden. Auch Produkte, die – beispielsweise wegen des besonders aufwendigen Herstellungsprozesses – nur in relativ kleinen Stückzahlen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, aber insgesamt ohne mengenmäßige Begrenzung hergestellt werden, gehören genaugenommen nicht dazu.

So wird beispielsweise das legendäre Kaliber 101 von Jaeger-LeCoultre Jahr für Jahr nur in 50 Exemplaren gefertigt, dies aber immerhin schon seit 1929. Die Käufer von Armbanduhren mit diesem Werk erwerben also zweifellos ein besonders exklusives Produkt der Uhrmacherkunst, aber dennoch keine Limited Edition.

Woran sind limitierte Editionen zu erkennen?

Um zu erkennen, ob eine bestimmte Uhr tatsächlich nur in begrenzter Stückzahl produziert worden ist, bedarf es mitunter einiger Hintergrundinformationen. Solange die betreffenden Armbanduhren noch auf dem Primärmarkt erhältlich sind, finden sich auf den Websites des Herstellers und der in dessen Vertriebsnetz involvierten Händler, aber auch in Katalogen oder aktuellen Berichten von Uhrenmagazinen oft Hinweise auf eine beschränkte Stückzahl der Uhren gegeben.

Schwieriger wird es oft, wenn das betreffende Modell schon seit längerer Zeit nicht mehr produziert wird und im Handel ausverkauft ist, sodass es allenfalls noch aus zweiter Hand erworben werden kann. Dann sind mitunter einige Recherchen erforderlich, um die Zugehörigkeit zu einer Limited Edition beurteilen zu können.

Finden sich keine historischen Unterlagen und keine geeigneten Quellen, die darüber Aufschluss geben, dann sollten Uhrensammler sich die Uhr einmal sehr genau daraufhin ansehen, ob sie an irgendeiner Stelle eine Nummerierung oder einen bestimmten Schriftzug trägt. Solche Markierungen können ein Hinweis sein, sind allerdings keine hundertprozentig sicheren Zeichen dafür. Ist die Nummerierung in der Form “x von y” angegeben, deutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die Uhr nur in begrenzter Stückzahl hergestellt wurde.

So kann zum Beispiel 368/500 bedeuten, dass es sich um das Exemplar Nummer 368 einer auf 500 Stück limitierten Auflage handelt. Ist hingegen nur eine einzige Zahl angegeben, so stellt dies meist nur eine fortlaufende Nummerierung der einzelnen produzierten Exemplare dar, wie sie von Herstellern hochwertiger Luxusuhren häufig praktiziert wird.

Große Beliebtheit und steigende Werte?

Viele Uhrensammler kaufen gern Limited Editions, weil diese Armbanduhren eine besondere Exklusivität versprechen. Denn je geringer die produzierte Stückzahl, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Uhr auch von jemandem anders im Kreis der Arbeitskollegen, Freunde oder Verwandten getragen wird. Insbesondere bei hochwertigen Luxusuhren spielt jedoch oft auch die Hoffnung eine Rolle, dass es bei den nur in begrenzter Stückzahl hergestellten Uhren im Laufe der Zeit zu deutlichen Wertsteigerungen kommen werde als bei den “normalen” Modellen aus unlimitierter Produktion. Dieses Kalkül kann aufgehen, doch gibt es auch zahlreiche Fälle von Limited Editions, auf die dies nicht zutrifft.

Ob eine Uhr überdurchschnittliche Wertsteigerungen erzielt oder nicht, lässt sich vorab kaum sagen. Doch gibt es einige Aspekte, die Uhrensammler im Blick behalten sollten, wenn sie sich mit dieser Frage auseinandersetzen. So erfüllen beispielsweise Editionen mit vergleichsweise hoher Auflage oft nicht die Erwartungen, die Sammler in ihre Wertentwicklung setzen. Denn sie werden von vornherein als Sammlerstücke gekauft und entsprechend vorsichtig behandelt, sodass auch nach längerer Zeit immer noch vergleichbar viele Exemplare der betreffenden Edition auf dem Markt kursieren.

Bei kleineren Auflagen hingegen, die schon vor längerer Zeit produziert wurden, wirkt sich dieses Phänomen häufig nicht oder weniger stark aus.

Natürliche Limitierungen

Zu besonders hohen Wertsteigerungen kommt es oft bei Armbanduhren, die zwar nicht explizit als Limited Edition auf den Markt gebracht worden sind, bei denen sich aber aus bestimmten Gründen eine “natürliche” Limitierung ergeben hat.

Das können zum einen Uhren sein, von denen aufgrund ihrer langen Herstellungsdauer und ihres hohen Preises nur relativ geringe Stückzahlen verkauft werden. Ein Beispiel dafür sind bestimmte Armbanduhren von Patek Philippe mit sehr anspruchsvollen Komplikationen.

Zum anderen kann es sich dabei auch um Uhren handeln, die sich zunächst nicht besonders gut verkauften und daher nur in geringer Stückzahl hergestellt wurden, aber nach dem Auslaufen der Produktion unter Sammlern große Beliebtheit gewonnen haben.

Dies trifft beispielsweise auf das Stahlmodell der Rolex Daytona zu, das in den 1980er und 1990er Jahren vergleichsweise wenig gefragt war, heute aber zu Preisen um 22.000 Euro gehandelt wird.

Zuletzt gibt es Event Editions, die nur auf einem Event oder einer Präsentation – häufig nur an einem Tag – verkauft wurden. Ein neueres Beispiel gibt uns hier die Junghans Meister Pilot, von der im September 2015 ein Eventmodell auf der Präsentation in Schramberg lanciert wurde, das lediglich bei ausgewählten Juwelieren bestellt werden konnte.

Die unlimitierte Meister Pilot kam erst 2016 in den Handel und hat eine andere Gravur auf dem Gehäuseboden.

Unterschiedliche Strategien der Uhrenhersteller im Blick behalten

Wer sich für Limited Editions interessiert und auf Wertsteigerungen hofft, sollte sich auch mit der Strategie der jeweiligen Hersteller beschäftigen. Während einige Hersteller nur selten limitierte Auflagen herausbringen, tun andere dies häufig – und mitunter nur mit geringen Modifikationen. Dann droht eine inflationäre Tendenz, die Wertsteigerungen entgegensteht.

Ein Beispiel dafür ist der Ceramic Doppelchronograph von IWC, von dem nach der ersten Limitierung zwei weitere angeboten wurden, die sich nur in relativ wenigen Details voneinander unterschieden.

Auch die Motive der Hersteller für das Auflegen limitierter Serien und Modelle sind durchaus nicht immer gleich. So setzt beispielsweise Omega im Rahmen seines Marketings stark auf Produktplatzierungen in James-Bond-Filmen.

Die betreffenden Modelle kommen dann in der Regel auch als Limited Edition in den Handel und zielen nicht nur auf Uhrensammler ab, sondern natürlich auch auf James-Bond-Fans. Sicher wird die Armbanduhr mit der Seriennummer 007 bei beiden Käufergruppen recht beliebt sein.

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Vom Wortsinn her bedeutet der Begriff Chronometer eigentlich nicht viel mehr als Zeitmesser. Dennoch hat diese Bezeichnung für Uhrenkenner einen ganz besonderen Klang. Denn ein Chronometer ist nicht einfach nur irgendeine Uhr. Vielmehr handelt es sich dabei um ein besonders präzise arbeitendes Exemplar, dessen Leistungsfähigkeit nach Prüfung durch ein entsprechendes Zertifikat bestätigt wird.

Präzisionsuhren für die Navigation zur See und in der Luft

Das Bedürfnis, eine Uhr mit besonders exakter Zeitanzeige zu verwenden, kam zuerst in der Seefahrt auf. Denn eine genaue Zeitbestimmung war Voraussetzung für die präzise Bestimmung der geografischen Länge. Und diese wiederum ermöglichte die Positionsbestimmung mit einer zuvor nicht erreichbaren Genauigkeit. Auch in der Luftfahrt wurden für die Navigation bis zur Erfindung der Quarzuhr hochpräzise mechanische Uhren benötigt.

Frühe Marinechronometer stammten übrigens meist aus französischen oder englischen Werkstätten, doch heute handelt es sich bei einem mechanischen Chronometer – insbesondere bei entsprechend zertifizierten Armbanduhren – meist um eine Schweizer Armbanduhr. Die ersten Schweizer Chronometer wurden vor allem in den Manufakturen von Abraham Louis Breguet und Ulysse Nardin hergestellt. Für Zwecke der Navigation sind mechanische Präzisionsuhren heute natürlich nur noch ausnahmsweise in Gebrauch. Für Liebhaber hochwertiger Uhren hat eine besonders genau gehende mechanische Uhr jedoch bis heute nichts von ihrer Faszination verloren.

Die COSC-Zertifizierung – der “Ritterschlag” für eine Schweizer Uhr

Wegen der besonders hohen Anforderungen an Chronometer kam schon früh das Bedürfnis auf, deren Genauigkeit einer besonderen Prüfung zu unterziehen und dies durch ein entsprechendes Zertifikat zu dokumentieren. In der Schweiz übernimmt diese Funktion die Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Getragen wird die Schweizer Chronometerkontrollstelle in ihrer heutigen Form als Verein nach Schweizer Recht durch die fünf Kantone Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn und Waadt, die auch als “Uhrenkantone” bezeichnet werden, sowie durch den Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH.

Die Institution, die ihren Sitz in La Chaux-de-Fonds hat, ging 1973 aus einer Zusammenlegung von verschiedenen privaten und halbstaatlichen Laboratorien hervor. Auch wenn in ihrem Namen das Wort “offiziell” enthalten ist und mehrere Kantone zu den Mitgliedern des Trägervereins zählen, handelt es sich bei der COSC nicht um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung oder um eine staatlich überwachte Kontrollstelle. Vielmehr fungiert sie als Organisation für die freiwillige Selbstkontrolle der Uhrenindustrie und ist eine als gemeinnützig anerkannte Organisation.

Um als Chronometer bezeichnet zu werden und den prestigeträchtigen Schriftzug “Chronometer” auf dem Zifferblatt tragen zu dürfen, muss eine Armbanduhr bei der COSC ein standardisiertes Messverfahren durchlaufen. Dabei ist es im Prinzip gleich, ob es sich um eine Armbanduhr, ein Marinechronometer oder einen anderen Uhrentyp handelt. Erst nachdem das Messverfahren erfolgreich absolviert wurde, erhält der Hersteller für diese Uhr das begehrte Qualitätszertifikat.

Wie werden Chronometer durch die COSC geprüft?

Die COSC prüft die Ganggenauigkeit der Uhren, die ihr von den Herstellern zur Zertifizierung eingereicht werden, bei drei verschiedenen Temperaturen und in fünf unterschiedlichen Lagen. Der Grund dafür liegt darin, dass es gerade auf See und in der Luftfahrt darauf ankommt, dass weder Lageveränderungen noch Temperaturschwankungen den präzisen Gang der zur Navigation verwendeten Uhren beeinträchtigen. Aufgrund des relativ aufwendigen Prüfverfahrens dauert es insgesamt 15 Tage, bis die Chronometerprüfung einer mechanischen Uhr abgeschlossen ist.

Während der Prüfung wird nach jeweils 24 Stunden die Gangabweichung gemessen und das Uhrwerk neu aufgezogen und eingestellt, bevor die Prüfung in der nächsten Position fortgesetzt wird. Ist die Armbanduhr mit Komplikationen – wie zum Beispiel einer Chronographenfunktion – ausgestattet, so wird diese am zehnten Prüfungstag eingeschaltet, um festzustellen, inwiefern sie sich auf die Ganggenauigkeit des Kalibers auswirkt. Nach Abschluss des Prüfverfahrens wird das Zertifikat ausgestellt, das Informationen zu sieben verschiedenen Prüfkriterien enthält. Dazu zählen unter anderem der mittlere tägliche Gang, die mittlere tägliche Gangabweichung, die größte Gangabweichung und der primäre Kompensationsfehler, der die Gangabweichung pro Grad Celsius angibt. Neben mechanischen Uhren können auch Uhren mit Quarzwerken einer Chronometerprüfung unterzogen werden. In diesem Fall beträgt die Dauer des Prüfverfahrens 11 Tage.

Einige renommierte Uhrenhersteller stehen der COSC als Prüfinstitution zwar distanziert gegenüber und verzichten auf eine Zertifizierung ihrer Produkte, obwohl diese die Anforderungen problemlos erfüllen könnten, doch insgesamt erfreuen sich das Prüfverfahren und die Zertifikate einer breiten Akzeptanz. Ganz nebenbei erfüllt die Zertifizierung noch eine wichtige Marketingaufgabe im Interesse der Schweizer Uhrenindustrie. Denn in der Regel handelt es sich bei einem COSC-zertifizierten Chronometer um eine Schweizer Uhr, denn bereits seit einigen Jahren werden keine Uhren mehr zertifiziert, deren Werke nicht von Schweizer Herstellern eingeschalt werden.

Rolex an der Spitze der renommierten Hersteller von Armbanduhren mit COSC-Zertifikat

Unter den “Stammkunden” der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle finden sich zahlreiche illustre Namen, unter denen Rolex mit Abstand an der Spitze liegt. So wurden beispielsweise im Jahr 2009 mehr als 600.000 Werke des Herstellers mit dem Kronen-Logo zur Zertifizierung eingeliefert, was beinahe der Hälfte aller in diesem Jahr geprüften Werke entsprach. Auch Omega, Breitling und TAG Heuer lassen erhebliche Stückzahlen ihrer Uhrwerke als Chronometer zertifizieren. Wer eine chronometerzertifizierte Armbanduhr sucht, findet bei Rolex – entsprechend den großen zur Prüfung eingelieferten Stückzahlen – eine besonders weitläufige Auswahl.

Von der Oyster Perpetual Explorer über Taucheruhren-Klassiker wie Submariner und GMT-Master bis hin zur Rolex Cosmograph Daytona trägt der größte Teil der am Markt erhältlichen Rolex-Modelle den Hinweis auf die bestandene Chronometerprüfung auf dem Zifferblatt.

Omega mit zahlreichen Kollektionen

Auch diejenigen, die lieber eine Armbanduhr von Omega am Handgelenk tragen, können im Sortiment des Herstellers zwischen verschiedenen Modellen mit offiziellem Chronometerzertifikat wählen, so etwa in den Serien Omega Speedmaster, Omega Seamaster Aqua Terra oder Omega Seamaster 300 M.

Breitling, Tag Heuer, Chopard, Tissot

Dass auch Marken wie Breitling oder TAG Heuer, deren Ursprünge eng mit der Fertigung von Pilotenuhren beziehungsweise mit dem Motorsport verbunden sind, ebenfalls eine Reihe zertifizierter Präzisionsuhren im Programm führen, ist schon beinahe eine Selbstverständlichkeit.

So ist beispielsweise die Breitling Navitimer 01, die Breitling Navitimer World oder die Breitling Superocean Héritage 42 mit dem begehrten Zertifikat erhältlich.

Bei TAG Heuer haben beispielsweise die TAG Heuer Carrera Calibre 8 GMT oder verschiedene Modelle der Serie Grand Carrera die strengen Prüfkriterien erfüllt.

Ebenso bei Chopard erfüllen die vom Rennsport inspirierten Armbanduhren die Chronometernorm, wie einige Modelle der Classic Racing Collection beweisen.

Eine hochwertige Schweizer Armbanduhr mit Chronometerzertifikat ist übrigens nicht nur im oberen Luxussegment, sondern auch schon für einen dreistelleigen Euro-Betrag zu bekommen. Beste Beispiele dafür sind die Tissot T-Classic Le Locle Automatik COSC oder im Falle von Quarzwerken etwa die T-Classic PR 100 Quarz COSC.

Der Beitrag COSC – zertifizierte Chronometer aus der Schweiz erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.