Krypto-Transaktionen sind in der Uhrenindustrie und beim Uhrenkauf keine Seltenheit mehr. Exklusive Marken gehen genauso wie renommierte Stores auf den Kundenwunsch ein, mit Kryptowährung zu bezahlen. Der Service ist nicht das einzige Bindeglied zwischen Ethereum, Bitcoins und Luxusuhren. Digitale Währung und physische Masterpieces sind vielfach verlinkt – traditionell und neuerdings.

Erwartbar und willkommen – Krypto-Zahlungen für Uhren

Der noble Zeitmesser gerät ins Visier, gefällt auf den ersten Blick und wird binnen von Minuten gekauft. Kaum haben erfahrene Uhrenfans den Satz gelesen, schütteln sie mit dem Kopf. Normalerweise wird sorgfältig recherchiert und überlegt, bevor man ein neues Masterpiece in die Sammlung aufnimmt. So bedeutend wie das zeitlos faszinierende Design und das technisch brillante Innenleben ist die Wertstabilität der Luxusuhren. Schließlich geht es um Investitionen, bei denen man keinesfalls Geld verlieren und bestenfalls einen hübschen Gewinn verbuchen möchte, falls irgendwann der Verkauf ansteht.

Wer Sammlerobjekte sinnvoll auswählt, geht generell clever mit seinen Rücklagen um. Das spricht angesichts der fehlenden Renditemöglichkeiten dagegen, große Summen auf dem Girokonto zu belassen. Neben klassischen Anlageoptionen hat es sich etabliert, Erspartes in Kryptowährung anzulegen und damit später persönliche Wünsche zu verwirklichen.

Kann man mit Bitcoins Uhren bezahlen?

Ja! Viele Hersteller und Fachgeschäfte für hochwertige Zeitanzeiger akzeptieren das moderne Zahlungsmittel. Der Kaufbetrag wird dabei entweder direkt an den Verkäufer transferiert oder über eine geeignete Onlineplattform beglichen. Der unmittelbare Uhrkauf mit Kryptowährung ähnelt der gewohnten Geldüberweisung und Zahlvorgängen per Vorkasse. Dafür ist die Grundvoraussetzung, dass beide Parteien zum Beispiel eine Wallet für Bitcoins haben – das Pendant zur Geldbörse oder Bankverbindung.

Es gibt neben Ethereum und Bitcoins zahlreiche digitale Währungen, in die moderne Sparfüchse investieren. Wer dabei speziellere Vorlieben hat, möchte sich seinen Uhrentraum trotzdem problemlos erfüllen. Darauf gehen zeitgemäße Fachgeschäfte ein und wickeln Krypto-Zahlungen für Uhren über populäre Plattformen ab, zum Beispiel BitPay. Zu den Dienstleistungen derartiger Anbieter gehören Bezahl-Apps, mit denen man Alltägliches wie den Pizzaservice oder Besonderes wie die Uhr einer exquisiten Manufaktur kaufen kann.

Was haben Kryptowährung und Luxusuhren gemeinsam?

Meisterwerke des modernen Uhrmacherhandwerks basieren auf komplexer Technik. Gleiches gilt im Kern für die Kryptowährung, mit dem Unterschied, dass sie wegen ihrer virtuellen Natur nicht physisch greifbar ist. Ethereum, Tether oder Cardano? Anleger wägen versiert ab, worin sie investieren. Wer sich beim offiziellen Debüt 2009 für 0,07 US-Dollar einen Bitcoin (BTC) sicherte, konnte sich dafür am 22. Mai 2010 nicht einmal eine Pizza leisten. Denn dafür berechnete man damals 5.000 Bitcoins. Im April 2021 betrug der Wechselkurs für 1 BTC mehr als 50.000 Euro, der sich bis zum Sommer 2022 allerdings mehr als halbierte.

Die Beispiele verdeutlichen, was Kryptowährung und Horologie verbindet: Wer sein Geld darin investiert, benötigt neben Sachkenntnis auch ein Quäntchen Mut für Spekulationen und reichlich Ausdauer. Ähnlich wie digitale Währung sind Uhren als Anlageobjekte von Wertschwankungen betroffen und entpuppen sich oft erst nach langen Durststrecken als Glücksgriffe.

Die enorme Aufwertung der Kryptowährung kurbelte die Investition in Uhren mit Bitcoins an, weil luxuriöse Masterpieces für eine neue Zielgruppe erschwinglich wurden. Manch stolzer Besitzer musste sich von seinem noblen Zeitmesser jedoch schnell wieder trennen, weil er von der Krypto-Krise überrascht wurde. Uhrensammler freuten sich deshalb im zweiten Halbjahr 2022 über eine ungewohnt große Auswahl und vergleichsweise moderate Preise. Derzeit liebäugeln einige Investoren damit, einen Teil ihrer Bitcoins für Uhren auszugeben. Sie gelten nicht nur als bewährte Anlagestrategie, sondern punkten mit einem attraktiven Mehrwert: Man hält etwas in den Händen, das bestaunt und nach Belieben getragen werden kann.

Bitcoins, Luxusuhr oder beides – Statements mit individuellem Touch

Großteils ruht die handverlesene Sammlung im Uhrenschrank, damit Gebrauchsspuren nicht den Wert der Anlageuhren relativieren. Ein ausgewähltes Portfolio vollendet jedoch regelmäßig das Outfit bei Businessterminen, Freizeitaktivitäten oder Festlichkeiten. Luxuriöse Armbanduhren begeistern mit ihrem außergewöhnlichen Look und ausgeklügelten Funktionen, die im Alltag herzlich willkommen sind. Sie sind gleichzeitig ein unübersehbares Statement, das den kreativen und smarten Umgang mit Finanzen bezeugt. Wer mit einer Kryptowährung wie Ethereum jongliert, positioniert sich ebenfalls jenseits des Mainstreams. Verständlich ist der Wunsch, sich dazu offensichtlich zu bekennen, den Uhrenmanufakturen immer häufiger mit ausgefallenen Kollektionen erfüllen.

Hublot launchte passend zum 10-jährigen Jubiläum der Kryptowährung die Big Bang Special Edition “Meca-10 P2P”. Die Stückzahl der Bitcoin-Uhr begrenzte die Schweizer Marke auf 210 Exemplare und griff damit geschickt auf, dass es laut Limitierung maximal 21 Millionen Bitcoins geben darf. Die Sonderkollektion verstand sich nicht nur als Hommage, sondern auch als Möglichkeit, die persönliche Leidenschaft für Kryptos zu bekunden. Zum Unikat wurde jedes Exemplar durch die eingravierte Transaktionsnummer. Sie erinnert zugleich daran, dass nur digitale Währung für die Sonderedition akzeptiert wurde.

Kryptowährung als Zahlungsmittel für Uhren mit Blockchain-Gadgets

Noch einen Schritt weiter geht Jacob & Co bei der Fusion von digitalen und analogen Statussymbolen. Die Astronomia Metaverso Luxusuhren sind ein Kryptowährung-Statement der Extraklasse, mit dem sich der finanzkräftige Besitzer doppelt schmücken darf: in der virtuellen Welt mit dem erworbenen NFT-Kunstwerk und – bei einem Teil der opulent designten Kollektion – auch im wahren Leben mit dem real existierenden Pendant. Etwas pragmatischer geht Frank Muller das Konzept einer Bitcoin-Uhr an: Die Vanguard Encrypto Kollektion der Genfer Nobelmarke integriert die Wallet für Kryptowährung in den Zeitanzeiger mit traditionsbewusster Manufakturqualität.

Klingt spannend, handfester wäre aber besser? Kommt sofort: Das Schlüsselelement von Ethereum, Bitcoins und jeder anderen Kryptowährung ist die Blockchain. Sie punktet mit einer hohen Sicherheit bei der Speicherung und Übertragung von Informationen. Das ist beispielsweise praktisch, wenn man für ein wertvolles Objekt die Echtheit bezeugen oder den rechtmäßigen Eigentümer definieren möchte. Die Chance hat Breitling für sich erkannt. Das Zertifikat der renommierten Manufaktur basiert seit 2020 auf einer Blockchain, wodurch die Luxusuhren deutlich fälschungssicherer werden. Zudem lassen sich dadurch die Besitzrechte eindeutig definieren und wichtige Details für die Uhrenhistorie archivieren.

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Omega De Ville Prestige Power Reserve Co-Axial

Heute starten wir exklusiv und stellen einen echten Geheimtipp der horologischen Oberklasse ins Rampenlicht: Die Omega De Ville Prestige Power Reserve Co-Axial. Sofort ins Auge sticht die seltene Farbkombination der 39,5 Millimeter schlanken Dresswatch mit Referenz 424.53.40.21.03.001: Ein massives Gehäuse aus 18-karätigem Gelbgold trifft auf ein imposantes Zifferblatt in Dunkelblau, dessen Sonnenschliff und römische Ziffern eine unglaubliche Eleganz ausstrahlen. Gleiches gilt für die spitzen Dauphine-Zeiger, die über drei Komplikationen schweben: Einem schlichten Datumsfenster auf drei Uhr, einer kleinen Sekunde neben der Neun und natürlich der Gangreserve, die prominent im unteren Zentrum thront. 48 Stunden benötigt sie, um von der vollsten zur niedrigsten Stufe zu wandern. Für die Power dieser Ausnahme-Uhren mit Gangreserveanzeige verantwortlich ist das Co-Axial-Kaliber 2627, das seine Arbeit unter einem geschlossenen Gehäuseboden verrichtet. Letzterer verstärkt das massive Feeling am Handgelenk und stellt klar, dass diese Automatikuhren mit Gangreserveanzeige begehrte Raritäten sind.

Hamilton Jazzmaster Power Reserve Auto

Wie verführerisch die Trendfarbe Blau im Zifferblatt sein kann, demonstriert auch die Konzernschwester Hamilton: Die Jazzmaster Power Reserve Auto gehört zu den edelsten Uhren mit Gangreserveanzeige, die der amerikanisch-schweizerische Hersteller im Programm hat. 42 Millimeter Durchmesser bescheren dem Edelstahlmodell Ref. H32635541 eine souveräne Präsenz am Handgelenk, gepaart mit der abwechslungsreichen Schönheit polierter und satinierter Oberflächen. Im Zifferblatt wird der vornehme Charakter des attraktiv bepreisten Premiummodells verstärkt: Applizierte Indizes in Pfeilform, leuchtbeschichtete Zeiger mit feinster Politur und eine schlichte Datumsanzeige prägen das Gesamtbild.

Im Fokus der Automatikuhren mit Gangreserveanzeige steht ihre namensgebende Komplikation, die in selbstbewusster Größen neben der Neun prangt. Die nötige Energie stammt aus dem Automatikwerk H-13 mit stolzen 80 Stunden Gangreserve, sichtbar durch einen transparenten Gehäuseboden. Besonders gefällt uns das mitgelieferte Kalbslederband in Hellbraun, dessen Faltschließe den hochwertigen Charakter dieser maskulinen Uhren mit Gangreserveanzeige unterstreicht. Auch die große Krone und generelle Haptik jeder Hamilton Jazzmaster vermitteln einen Qualitätseindruck, der weit oberhalb der tatsächlichen Preisklasse liegt.

Union Glashütte Noramis Gangreserve

Klassik trifft Moderne: Mit der Union Glashütte Noramis Gangreserve zeigt die deutsche Traditionsmarke eine Retro-Ikone, die uns in die Ära der eleganten Herrenuhren aus den 50er- und 60er-Jahren zurückversetzt. Doch die Unterschiede zu früher sind bei Ref. D005.424.16.037.01 unmissverständlich: Neben einem zeitgemäßen Durchmesser von 40 Millimetern zeugen 100 Meter Wasserdichtigkeit und das liebevoll dekorierte Automatikwerk U 2897 vom 21. Jahrhundert. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden und offenbart sich zwischen sechs und acht Uhr, wo die verbleibenden Stunden in Zehnerschritten – zusammen mit der typisch Glashütter Aufschrift “Gangreserve” – abgetragen sind. Für reichlich Retro-Charme sorgt die klare Wölbung von Saphirglas (beidseitig entspiegelt) und Zifferblatt, kombiniert mit der Plastizität aufgesetzter Ziffern und einer silbernen Farbgebung. Hervorstechend ist die pechschwarze Beschaffung des zentralen Sekundenzeigers sowie des Zeigers für die Gangreserveanzeige, aus der eine erstklassige Lesbarkeit resultiert. Ihrem noblem Charakter entsprechend, sind die sächsischen Uhren mit Gangreserveanzeige an einem braunen Lederband mit Faltschließe befestigt.

Junghans Meister Gangreserve

Gewölbte Zifferblätter sind auch ein Markenzeichen der Junghans Meister Gangreserve, deren tiefblaue Ausführung der limitierten Edition 160 (Ref. 027/4114.02) beim ersten Anblick unser Herz erobert hat. Im Gegensatz zur Noramis steht nicht Retro, sondern Bauhaus im Fokus der 40,4 Millimeter großen Edelstahluhr: Vor allem die hauchdünne Beschaffung von Lünette und Indizes, die dem Zweck einer ästhetischen Reduktion aufs Wesentliche dient, zeichnet den edlen Charakter dieser Automatikuhren mit Gangreserveanzeige. Letzteres Feature ist das funktionale Highlight der Meister und wurde in einer seltenen Balkenform oberhalb der 6-Uhr-Position umgesetzt, die bei vollem Aufzug des Kalibers J810.2 in Zifferblattfarbe erscheint und mit Leerung des Energiespeichers zunehmend rot wird. 42 Stunden Ausdauer sind maximal möglich. Alle 160 Exemplare der (überraschend erschwinglichen) Rarität erweitern ihre Highlights um einen Sichtboden zur Bewunderung der Mechanik sowie eine Datumsanzeige auf drei Uhr, die uns in Zifferblattfarbe noch besser gefallen würde als im hervorstechenden Weiß.

Rado DiaMaster Power Reserve Automatic

Schluss mit Heiterkeit: Die Rado DiaMaster Power Reserve Automatic führt uns mit Ref. R14137156 vor Augen, wie reizvoll die dunkle Seite der Macht sein kann. Das markentypische Gehäusematerial, tiefschwarze Hightech-Keramik, beschert dem 43 Millimeter großen Dominanzträger neben mysteriöser Schwärze vor allem eine legendäre Robustheit, Top-Hautverträglichkeit und angenehme Haptik. Fortgesetzt wird die machtausstrahlende Dunkelheit im Zifferblatt, dessen filigrane Rillenstruktur die edle Seite der DiaMaster zum Vorschein bringt. Elegant positioniert ist die Datumsanzeige im unteren Zentrum, während die namensgebende Power Reserve die linke Hälfte des Zifferblatts einnimmt.

Dass Zeiger und Indizes in silberner Strahlkraft aus dem Meer der Schwärze hervorstechen, räumt den modernen Uhren mit Gangreserveanzeige eine exzellente Lesbarkeit ein. Stichwort schwarz: Wer die Farbe der Finsternis präferiert, wird auch das Faltschließen-Lederband der DiaMaster zu schätzen wissen. Eine der wenigen hellen Seiten der Rado schimmert durch den Glasboden hervor, wo das Automatikwerk in regulärer Finissage und nicht – wie man erwarten könnte – kompletter Dunkelheit zum Vorschein tritt.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control

Racing-Gene und maskuline Kraft: Mit der Chopard Mille Miglia GTS Power Control bringt der Sponsor des prominentesten Oldtimer-Rennens der Welt große Emotionen ans Handgelenk. Nicht nur das luxuriöse Bicolor-Gehäuse des 43 Millimeter großen Boliden Ref. 168566-6002 aus Edelstahl und 18-karätigem Roségold, sondern auch die originelle Gestaltung des Zifferblatts spielt in seiner eigenen Klasse. Neben roten Akzenten mit dem traditionellen Mille-Miglia-Schild auf drei Uhr trägt auch die Gangreserveanzeige, die einer Tanknadel mit den Markierungen F (“Full”) und E (“Empty”) nachempfunden ist, zur Festigung des Rennsport-Bezugs bei. Ihre Kraft erhält die auf 500 Exemplare limitierte Luxusuhr vom fein dekorierten Chopard-Kaliber 01.08-C, dessen Wolfram-Spirale von Hightech der Extraklasse zeugt.

Aller Feinheit zum Trotz sind die Automatikuhren mit Gangreserveanzeige bestens für den alltäglichen Einsatz geeignet: 100 Meter Wasserdichtigkeit, Saphirglas auf Vorder- und Rückseite sowie die überdimensionierten Ziffern mit üppiger Leuchtbeschichtung betonen, dass diese Uhr vielmehr ein Instrument als ein dekoratives Schmuckstück ist.

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Der einflussreiche Münchner Uhrenfachmann, -sammler und -autor Christian Pfeiffer-Belli ist am 9. Dezember 2021 verstorben. Berühmt geworden als Chefredakteur der Zeitschriften “Alte Uhren” und “Klassik Uhren”, prägte er die Welt der Zeitanzeiger seit den 1970er-Jahren mit beispiellosem Wissen und über 50 Fachbüchern. Weggefährten beschreiben Pfeiffer-Belli als hilfsbereiten und liebenswerten Menschen, der auf jede Uhrenfrage eine kompetente Antwort wusste.

Verbündete der Uhrenwelt: Pfeiffer-Belli und Gisbert L. Brunner

Bereits in den frühen Jahres seines Schaffens schnitt sich der Weg Pfeiffer-Bellis mit der Laufbahn Gisbert L. Brunners, dem heutzutage wohl prägendsten Uhrenjournalisten Deutschlands. Kennengelernt haben sich die beiden Koryphäen der chronometrischen Passion im Jahr 1978, als Brunner auf dem Münchner Kunst- und Antiquitätenmarkt Auer Dult eine Pendeluhr erwarb. Getrieben von dem Wissenshunger nach mehr Informationen über sein wertvolles Stück, wurde er über einen Freund auf Christian Pfeiffer-Belli aufmerksam, der sich selbst gern “CBP” nannte und zu diesem Zeitpunkt ein neues Buch veröffentlichte – den “Klaus Erbrich Präzisionspendeluhren” im Münchner Callwey Verlag. Man muss dazu wissen, dass es keine horologischen Konstruktionen gab, über die der Uhrenspezialist kein spektakuläres Wissen besaß. Kaum angerufen, stand er schon bei Brunner vor der Tür und zeigte großes Interesse an der Pendeluhr. Der Grundstein für eine außergewöhnliche Uhrenfreundschaft war gelegt.

Wettstreit der Uhrensammler

Sitzt die Leidenschaft an der tickenden Mechanik tief, entwickelt sich jeder Uhrenliebhaber eines Tages zum Sammler. Brunner, ein studierter Jurist, war besonders fleißig und startete in den 1960er-Jahren eine Kollektion, die während der 70er auf über 800 Exemplare anwuchs. Das muss Christian Pfeiffer-Belli – selbst ein passionierter Uhrensammler – beeindruckt haben. Vor allem das Thema Armbanduhren schweißte die beiden zusammen und entfachte einen freundschaftlichen Wettstreit der Sammler. Dieser “Kampf” wurde vielmehr miteinander statt gegeneinander ausgetragen; an einem Tag kauften die beiden Uhrenkenner zusammen einen halben Laden leer.

“Klassik Uhren”: Das Meisterwerk Pfeiffer-Bellis

Auch war es Pfeiffer-Belli, der den Juristen Brunner mit seiner Überzeugungskraft dazu brachte, im Jahr 1981 dessen ersten Artikel über Armbanduhren zu schreiben. Die Arbeit erschien im Magazin “Alte Uhren”, einer 1978 von CPB ins Leben gerufenen Fachzeitschrift für historische Zeitanzeiger. Als Chefredakteur prägte der Uhrenkenner das Magazin, welches 1994 vom Ebner Verlag übernommen und in “Klassik Uhren” umbenannt wurde, über 40 Jahre. Bis zu ihrer Einstellung im Jahr 2020 war die alle zwei Monate erscheinende Zeitschrift die einzige im deutschsprachigen Raum, die sich explizit auf ältere Zeitanzeiger fokussierte.

Heute sind die Hefte, in denen während ihrer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte immer wieder Artikel von Pfeiffer-Bellis Weggefährten Gisbert L. Brunner erschienen, Kult. Blättert man durch das Magazin, findet sich ein literarischer Schatz von CBP und ausgewählten Autoren, die in ihren Teilgebieten zu den Besten der Welt gehören. Marken, Modelle, Komplikationen – wer aus erster Hand über Zeitanzeiger lernen möchte und Informationen sucht, die es nicht auf jeder Internetseite gibt, sollte sich die eine oder andere “Klassik Uhren” zulegen.

Buchprojekte für die Ewigkeit

Zusammen mit Brunner realisierte Christian Pfeiffer-Belli in einem Zeitraum von 40 Jahren dutzende bedeutende Buchprojekte. Vor allem das 1983 erstmals publizierte Werk “Armbanduhren” (Callwey), das später mehrfach erweitert wurde, bescherte den befreundeten Kennern neben weiteren Büchern großen Erfolg. In jüngster Zeit gilt das über 500 Seiten umfassende “The Watch Book” (teNeues Verlag) als eines der wichtigsten Uhrenbücher und wurde – wie die früheren Werke – von Brunner und Pfeiffer-Belli in vertrauter Arbeitsteilung kreiert: Brunner machte die Texte, CPB die Bilder. Gleiches gilt für das populäre Watch Book Rolex (teNeues), zu dem Pfeiffer-Belli wichtige Bilder beitrug. Darüber hinaus initiierte der kreative Uhrenfachmann bedeutsame Markenbücher über Patek Philippe und Audemars Piguet, wobei letzteres Werk eine besondere Geschichte besitzt.

Die Geschichte ereignet sich 1990 in Mumbai. CPB und Brunner, gerade auf der Suche nach neuen Informationen zum Audemars-Piguet-Buch, laufen über einen Friedhof und werden von einer Gruppe Männer mit Messern bedroht, ihr verstecktes Geld herauszurücken. Dem Duo gelingt die knappe Flucht. Zurück im Hotel, feiern sie ihr Glück mit Champagner und werden noch enger zusammengeschweißt.

Zentraler Kopf im Ebner Verlag

Zu erwähnen ist auch, dass Christian Pfeiffer-Belli neben dem “Klassik Uhren” eine Reihe weiterer Magazine des Ebner-Verlags mit seinem Wissen versorgte. Neben “Chronos” profitierte auch das “Uhren-Magazin”, dessen Herausgeber CPB über mehrere Jahre war, von der Fachkenntnis des Experten. In der Redaktion dieser Zeitschriften sowie des Online-Magazins watchtime.net war Pfeiffer-Belli äußerst beliebt und nutzte seine Erfahrung bis weit über das Rentenalter hinaus, um hilfsbedürftige Kollegen mit Bildern, Büchern und Manuskripten zu sämtlichen Themen zu versorgen. Ein Uhrenspezialist mit Herz und Hilfsbereitschaft, der trotz 20-jähriger Erkrankung noch im Alter von 80 Jahren seine ganze Energie in die horologische Passion steckte. CPB war kein gewöhnlicher Uhren-Autor; er hatte eine Mission: Unmengen an Fachwissen zu sammeln und es Enthusiasten in verständlicher Form zur Verfügung zu stellen.

Ein Werk, das nicht vergeht

Dass der geschätzte Kenner am 9. Dezember 2021 im Alter von 81 Jahren starb, bestürzt die Uhrenwelt. Wohl kein Nachruf ist akkurat genug, um das Wirken und den Charakter Pfeiffer-Bellis angemessen wiederzugeben. Seine Werke hingegen schon: Mit jahrzehntelanger Arbeit hat der Ausnahmespezialist einen unvergänglichen und derartig reichen Fundus an Uhrenwissen in Magazinen und Büchern zusammengetragen, dass noch ganze Generationen von Enthusiasten und Autoren von ihm profitieren werden. Der Meister ist gegangen, sein Werk hingegen bleibt. Möge CPB der Uhrenwelt noch lange in Erinnerung bleiben.

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Achtung: Zeitliche Nähe zur Watches & Wonders

Zum aktuellen Zeitpunkt (8. Februar 2022) gibt die Geschäftsführung der Messe München an, dass die Inhorgenta 2022 verschoben und von Dienstag, dem 05.04. bis Freitag, dem 08.04. stattfinden wird. Angesichts der unvorhersehbaren Pandemielage kann dieser Termin nicht mit absoluter Sicherheit garantiert werden, aber die Prognosen zur Abflachung der Inzidenzkurve im Frühling machen ein Stattfinden der Veranstaltung während des neuen Zeitraums wahrscheinlich. Aus dem geänderten Termin ergibt sich eine besondere Herausforderung für Fachbesucher, die neben der Inhorgenta die Genfer Uhrenmesse Watches & Wonders sehen möchten: Da letztere vom 28. März bis 5. April zum Großteil in physischer Form stattfinden wird (digitale Elemente sind ebenfalls vorgesehen), müssen Händler zwei Messen innerhalb einer Woche einplanen.

Unabhängig von der Tatsache, dass die Inhorgenta 2022 verschoben wurde, besteht keine starke Konkurrenz zwischen den beiden Events. Während die Münchner Messe ihren Fokus auf die erschwinglichere Mittelklasse der Uhrenwelt mit Marken wie beispielsweise Mühle Glashütte oder Sinn Spezialuhren legt und einen Großteil ihrer Hallenfläche dem Thema Schmuck widmet, stellt die Watches & Wonders das horologische Luxussegment in den Vordergrund. Will man beides im physischen Format sehen, führt kein Weg an der doppelten Messewoche vorbei.

Kein Zwang, sondern Klarheit für alle Beteiligten

Stichwort physisches Format: Die Inhorgenta 2022 wird bewusst nicht in Form eines digitalen Events, sondern als klassische Veranstaltung mit allen Vorzügen des persönlichen Kontakts und des erlebnisreichen Messe-Feelings abgehalten. Nicht nur, weil die Sehnsucht nach einer richtigen Messe infolge der vergangenen zwei Jahre hoch ist (die letzte Inhorgenta fand im Februar 2020 statt), sondern auch wegen guter Erfahrungen mit vergangenen Events. In München haben die IAA Mobility im Herbst 2021 und die Wohnmesse TrendSet im Januar 2022 bewiesen, dass Großveranstaltungen mit bis zu 400.000 Besuchern mithilfe eines geeigneten Sicherheitskonzepts bedenkenlos stattfinden können.

Wie die Geschäftsführung der Messe München erklärt, sind Reiserestriktionen internationaler Besucher der primäre Grund für die Aufschiebung der Messe. Auf gesetzlicher Basis wäre ein Stattfinden auch im Februar zulässig gewesen, doch man entscheid sich für einen späteren Termin, um eine höhere zeitliche Sicherheit für Aussteller und Besucher zu gewährleisten.

Physischer Produktkontakt und Networking: Gute Gründe für den Besuch

Dass die Inhorgenta 2022 verschoben wurde, bedeutet keine Änderungen für den Aufbau und das Rahmenprogramm der Messe. In erster Linie freuen sich Fachbesucher auf den physischen Produktkontakt, welcher im Falle von Uhren und Juwelen einen besonderen emotionalen Stellenwert besitzt. Ebenso unverzichtbar ist für Händler und Partner der Inhorgenta 2022 das Knüpfen von Kontakten im Branchennetzwerk, welches 2021 nicht möglich war. Erstmals seit zwei Jahren steht das Münchner Event wieder im Rampenlicht und bietet abgesehen von einigen Hygienekonzepten ein vollständiges, uneingeschränktes Messeerlebnis.

Was gibt es auf der Inhorgenta 2022 zu sehen?

Auf 65.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist die Inhorgenta in sechs Hallen unterteilt, die sich jeweils einem bestimmten Thema widmen. Uhrenfreunde sind in Halle A1 am besten aufgehoben, wo bekannte Hersteller wie Mühle Glashütte und Sinn Spezialuhren, aber auch viele junge Unternehmen ihre Neuheiten, Klassiker und Trenduhren präsentieren – von feiner Mechanik bis moderner Smartwatch. Andere Hallen stellen jeweils exklusive Juwelen, die Spezialthemen Diamanten, Edelsteine und Perlen sowie zeitgenössischen Schmuck in den Vordergrund. Für Juweliere besonders interessant ist eine separate Halle für “Technology & Bijoux”, wo sämtliche Aspekte rund um Werkstattbau, Ladengestaltung und Technik thematisiert werden.

Im Anschluss an die Messe findet am 09.04. in der Münchner BMW Welt eine Gala statt, auf der die Sieger des INHORGENTA AWARDS präsentiert werden. Die Auszeichnung, welche von einer renommierten Fachjury an Uhren und Juwelen in acht Kategorien vergeben wird, feiert 2022 ihr fünfjähriges Jubiläum. Hinzu kommt ein spannendes Rahmenprogramm: In der TRENDFACTORY MUNICH können Besucher die Seminare internationaler Experten erleben, die in Konferenzen, Panel-Talks und Vorträgen Ausblicke auf zukünftige Branchentrends geben. Der ideale Ort, um Entwicklungen zu diskutieren und in den Austausch mit Netzwerkpartnern zu gelangen.

So sieht das Schutz- und Hygienekonzept aus

Die Anforderungen für den Besuch der Inhorgenta 2022 variieren zwischen Ausstellern und Besuchern: Während Aussteller und Servicepartner gemäß der aktuellen Regelungen Bayerns einen 3G-Nachweis benötigen, ist für Besucher ein Zugang nach dem 2G plus-Konzept vorgesehen. Auf dem gesamten Messegelände wird das Tragen von FFP2-Masken verlangt. Auch ein verbessertes Lüftungskonzept, bei dem die Lüftungsanlagen mit maximalem Außenluft- und geringem Umluftanteil betrieben werden, soll zur Durchführbarkeit der Messe unter sicheren Bedingungen beitragen.

Verbesserte Rücktritts- und Absagebedingungen

Dass die Messe verschoben wurde, ändert nichts an der Gültigkeit der Tickets: Alle bisher erworbenen Eintrittskarten können während des neuen Zeitraums im April ebenfalls genutzt werden. Falls der Besuch zum geänderten Termin nicht möglich sein sollte, ist ein Einreichen der Tickets zur Erstattung kein Problem. Aufgrund der besonderen Umstände hat die Messe außerdem geänderte Rücktritts- und Absagebedingungen für Aussteller präsentiert: Im Falle einer grundlosen Absage muss der Messe München nicht der Beteiligungspreis, sondern lediglich ein pauschaler Aufwendungsersatz von 25 Prozent des Beteiligungspreises gezahlt werden. Auch die Einräumung eines Rücktrittsrechts im Falle von Reisebeschränkungen des Ausstellers zählt zu den angepassten Bedingungen. Gerade weil die Inhorgenta 2022 verschoben wurde und die derzeitige Lage nicht von absoluter Planbarkeit geprägt ist, stellen diese Schritte wichtige Änderungen dar.

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Mit drei neuen Editionen seiner Meister Kollektion lässt Junghans den Zeitgeist der Fünfziger wiederaufleben. An den eleganten Minimalismus der Urmodelle anknüpfend, übernimmt die Meister Automatic zahlreiche Designelemente aus dem Jahrzehnt des Wirtschaftswunders und setzt die über 80-jährige Geschichte ihrer Kollektion auf stimmige Weise fort. Heute wirkt ihre kühle und symmetrische Ästhetik der Junghans-Vintage-Uhren damit moderner denn je.

Früher Maßstab für Qualität und Präzision

Um die Ursprünge der Junghans Meister Automatic zu verstehen, reicht eine Zeitreise in die Ära von Nierentisch, Heckflosse und Currywurst nicht aus. Denn bereits 1936 lancierte die Schramberger Traditionsmarke ihr erstes Modell mit dem Namen Meister, welcher die hohe Qualität der verbauten Uhrwerke demonstrieren soll. Für die Gestaltung des Flaggschiffs zeichnet “Uhren-Architekt” Anton Ziegler verantwortlich: Als Sohn eines Bamberger Uhrmachers geboren, wird er zu Beginn der 1930er mit keiner geringeren Aufgabe als der Rettung von Junghans betraut und setzt dazu auf eine klar definierte Designsprache. So besteht Ziegler vor allem auf eine harmonische, reduzierte Gestaltung der Zifferblätter und gibt damit bereits einen Ausblick auf die spätere Max-Bill-Uhren des Schwarzwälder Unternehmens.

Bis in die 60er-Jahre hinein wird der kreative Vordenker für die makellosen Linien der Uhren aus dem Schwarzwald verantwortlich sein. Ihre Blütezeit erlebt die mechanische Kollektion in den 1950ern mit der Einführung des Kalibers J82. Berühmt für seine markante Schraubenunruh, macht es den deutschen Hersteller im Jahr 1956 zum weltweit drittgrößten Chronometerproduzenten. Auch das 1949 eingeführte Chronographenwerk J88 mit Breguetspirale und prestigeträchtiger Schaltrad-Steuerung leistet seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Es scheint, als würde das Wirtschaftswunder neben der Gesellschaft auch die deutsche Horologie durchdringen. Bis zum Jahr 1970, als die Meister zusammen mit unzähligen weiteren Mechanikuhren durch die Quarzkrise aus dem Markt gedrängt wird, symbolisiert sie den Fortschrittsgeist des traditionellen Uhrenbaus wie kaum eine andere Kollektion. Erst 2011 kehrte sie anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums in die Schaufenster zurück und ist seitdem fester Bestandteil des Schramberger Produktportfolios. In gewisser Weise sind damit alle Uhren der Schrammberger Vintage und modern zugleich.

Alter Glanz wiederbelebt: Junghans Vintage

Das aktuelle Kapitel der Modellgeschichte schreibt die frisch präsentierte Junghans Meister Automatic. Anders als die Mehrheit ihrer Schwestermodelle, versteht sich die 38 Millimeter kompakte Herrenuhr nicht als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sondern zielt auf eine authentische Wiederbelebung des Vintage-Designs ab. Wie sich diese Absicht manifestiert, demonstriert das gewölbte Zifferblatt: Hauchdünne Indizes mit Doppelstrich-Markierung bei zwölf Uhr treffen auf spitze Dauphine-Zeiger mit dunklem Mittelstrich – ein typisches Designelement der 50er-Jahre Uhren, die das Wunder von Bern noch selbst miterlebten. Besonders gefällt uns die nach außen dunkler werdende Effektlackierung (Dégradé-Muster) – sie verleiht dem Vintage-Zifferblatt zusätzliche Tiefe und hebt die Vintage-Automatic von anderen Editionen ihrer Baureihe ab.

Stichwort Lackierung: Die 50er-Jahre-Uhr steht in drei Farbgebungen zur Wahl. Während die mattsilbernen und schwarz polierten Zifferblätter (Ref. 027/4050.00 bzw. 027/4051.00) mit einem klassischen Edelstahlgehäuse einhergehen, wird die weiß polierte Variante (Ref. 027/7052.00) um eine goldene PVD-Beschichtung der 10 Millimeter flachen Hülle ergänzt. Alle Junghans-Vintage-Editionen sind mit traditionellem, aber im Vergleich zu Saphirglas weniger kratzfestem Hartplexiglas auf der Vorderseite ausgestattet und runden ihr Gesamtbild durch einen fünffach verschraubten Sichtboden aus Mineralglas ab.

Selbst die Naht des Lederbands ist authentisch

Durch Letzteren blicken wir auf das Automatikwerk J800.1, basierend auf dem ETA 2824-2 mit 38 Stunden Gangreserve und 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz). Eine zuverlässige und im erschwinglichen Preisbereich weitverbreitete Energiequelle, deren Datumsfunktion die Junghans Meister Automatic  zu einem noch praktischeren Vintage-Zeitanzeiger macht, als sie es durch ihre hervorragende Ablesbarkeit ohnehin schon ist. Puristen werden die Unterbrechung der Symmetrie durch das Datumsfenster bei drei Uhr bemängeln – eine berechtigte Kritik, die angesichts der dezenten Ausführung der Mini-Komplikation allerdings nicht ganz so schwer wiegt.

Einen deutlichen Pluspunkt der Vintage-Junghans stellt ihr erstklassiger Tragekomfort dar. Mit 38 Millimetern besitzt sie einen universell passenden Durchmesser, der am schmalen Handgelenk genauso gut aussieht wie bei kräftigeren Trägern. Abgerundet wird die Ergonomie des vornehmen Zeitanzeigers durch ein Kalbslederband, dessen nahtlose Prägelinie auf der Oberseite an die typischen Lederbänder der Fünfziger erinnert. In den Farben braun, schwarz und grau erhältlich, verfügt es über eine Dornschließe und betont den klassischen Vintage-Look der Meister Automatic gelungen. Auch andere Modelle wie die Junghans Meister Handaufzug bieten diesen Komfort beim Armband.

Am feinen Ende einer vielfältigen Modellfamilie

Im Kontext der aktuellen Meister Kollektion spielt die zurückhaltende 50er-Jahre-Uhr eine wichtige Rolle, weil sie die Ursprünge und Hochzeiten der traditionellen Linie aus Schramberg zurück ins Gedächtnis ihrer Fangemeinde bringt. Blickt man auf die heutige Modellfamilie, könnte man den simplen und mechanischen Fokus von damals in der Tat schnell vergessen: Von der hochmodernen Meister Mega mit Funktechnologie über die bullige Meister Pilot bis hin zur Retro-Serie Meister Driver erstreckt sich ein breites Spektrum, das die reduzierte Designsprache Anton Zieglers an einigen Stellen vermissen lässt. Erst kürzlich erblickte die sportliche, auf 888 Exemplare limitierte S Chronoscope das Licht der Welt – ohne Frage ein gelungener und noch immer harmonischer, aber ästhetisch deutlich komplizierterer Zeitanzeiger als seine Vorgänger aus dem letzten Jahrhundert. Doch nicht jede Junghans muss Vintage sein.

Wer Zeitlosigkeit und Simplizität zu schätzen weiß, trifft mit den neuen Junghans Vintage Uhren eine großartige Entscheidung. Ihr enger Bezug zur Erfolgsgeschichte des Unternehmens, authentische Designelemente aus den Fünfzigern und eine perfekte Größe fürs schmale Handgelenk machen sie zu einer ebenso guten Einsteiger- wie Sammleruhr.

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Anlass zum Feiern gibt es

Die Neueröffnung fällt in eine ohnehin schon ereignisreiche Zeit für das Schweizer Unternehmen: Erst 2017 eröffnete Uhrenhersteller Omega in Biel seine neue Produktionsstätte, die dem Hersteller eine gesteigerte Effizienz bei sämtlichen Arbeitsvorgängen garantieren soll. Damit wurde ein wichtiger Schritt zur Bewältigung der steigenden globalen Nachfrage geleistet.

2019 folgte schließlich das 125. Jubiläum des Markennamens, zelebriert durch die Lancierung von 19 neuen Uhrwerken. Auf diese Weise möchte man jenen Moment des Jahres 1894 ehren, in dem die Söhne des Firmengründers Louis Brandt ein neues Kaliber entwarfen und es getreu dem Motto “Mehr geht nicht” nach dem letzten Buchstaben des griechischen Alphabets benannten.

Vom Mondrover bis zur olympischen Laufstrecke

Meilensteine wie diese in der Geschichte Omegas können im neuen Museum auf einer größeren Fläche präsentiert werden als zuvor. Erstmals im Jahr 1983 nur unweit der aktuellen Adresse eröffnet, stellte das ursprüngliche Omega Museum die erste dauerhafte Ausstellung einer Schweizer Uhrenmarke dar. Was den neuen Standort vom alten unterscheidet, ist die stärkere Fokussierung auf interaktive Inhalte – der Zuschauer soll buchstäblich zum Teil des Geschehens werden.

Ein gutes Beispiel dafür im Omega Museum ist die 9 Meter lange olympische Laufstrecke, auf der Besucher ihren eigenen Sprint mit der Zeitnahme-Technologie der Marke messen können. Auch der wohl berühmteste Tag der Unternehmensgeschichte wird erlebbar gemacht: So veranschaulicht ein Gang über die Mondoberfläche, direkt neben originalgetreuen Apollo-11-Raumanzügen und dem provisorisch wirkenden Mondfahrzeug, in welcher Umgebung die Speedmaster im Jahr 1969 zur ersten Uhr auf dem Erdtrabanten wurde. Anderen Highlights wie der traditionellen Verbindung zu James Bond 007 oder der Entwicklung zur modernen Damenuhr werden im Museum ebenfalls interessante Ausstellungsstücke gewidmet.

Technik und Modelle im riesigen Armband

Neben den berühmten Ereignissen und Auftritten der Marke stellt das neue Omega Museum auch die Modellgeschichte des Herstellers in den Vordergrund. Dazu dient ein lebensgroßes, ganze 50 Meter langes Stahlarmband mit insgesamt 64 Vitrinen. Hier ist richtig, wer von den ersten Taschenuhren aus der Gründungszeit ab 1848 bis hin zu den modernen Flieger- und Taucheruhren des 21. Jahrhunderts ein lückenloses Gesamtbild der horologischen Präzisionsinstrumente erhalten möchte.

Ihre beachtliche Länge besitzt die Ausstellung mit gutem Grund: Die erste Seamaster von 1948, die innovative Railmaster mit antimagnetischem Doppelboden und die erste Co-Axial-Hemmung aus 1999 sind nur einige Beispiele der begehrten Exponate. Letzterer Mechanik widmet das Omega Museum zudem ein bewegliches Modell, an dem die Funktionsweise anschaulich erklärt wird.

Als erster Hersteller überhaupt entwickelte das Unternehmen die Co-Axial-Hemmung vom Konzept zur Massenreife. Die Stärke der Konstruktion liegt in ihrem geringen Reibungswiderstand im Vergleich zu herkömmlichen Hemmungen, was den Wartungsaufwand verringert und die Verlässlichkeit erhöht.

Modern und imposant: Die Cite du Temps im Herzen Biels

Abgerundet wird die Ausstellung durch ein überdimensionales, begehbares Speedmaster-Modell am Ende des 50 Meter langen Armbands. Wie das gesamte Museum, befindet es sich in der ersten Etage der frisch errichteten Cite du Temps (zu deutsch: Zeitstadt) mitten in Biel.

Über eine Brücke mit dem Hauptsitz der Swatch Group verbunden, umfasst das gläserne Gebäude neben dem Omega Museum auch den sogenannten Planet Swatch im zweiten Stock: Die heitere Sammlung widmet sich der bunten und abwechslungsreichen Welt jener Kultmarke, die entscheidend zur Rettung der Schweizer Uhrenbranche nach der Quarzkrise der Siebziger und Achtziger beitrug. Äußerlich markiert der Gebäudekomplex eine der modernsten Konstruktionen des ansonsten eher traditionellen Stadtbilds Biels.

Entworfen vom japanischen Architekten Shigeru Ban, verleiht sie der 50.000-Einwohner-Stadt mit ihren futuristischen Rundungen einen bemerkenswerten Kontrast. Passend hingegen wurde die Adresse gewählt: So befindet sich die Cite du Temps in der Nicolas-G.-Hayek-Strasse 2, benannt nach dem 2010 verstorbenen Swatch-Mitgründer und Unternehmer. Möglicherweise wären das Omega Museum und zahlreiche Schweizer Hersteller heute Geschichte, hätte Hayek die damaligen Uhrenkonzerne ASUAG und SSIH nicht vor dem Untergang bewahrt.

Horologie erleben: Weitere Museen in der Schweiz

Wer die Geschichte der edlen Zeitanzeiger in ihrer Heimat kennenlernen möchte, wird sich einer Vielzahl interessanter Ausstellungen gegenübersehen.

Eine besondere Empfehlung in Biel selbst ist das Neue Museum: Für seine vielzähligen Rolex-Exponate berühmt, bietet es auch künstlerisch und literarisch Interessierten eine Reihe spannender Inhalte.

Außerhalb der Stadt darf man sich das Internationale Uhrenmuseum in La-Chaux-de-Fonds nicht entgehen lassen: Etwa 50 Kilometer vom Omega Museum entfernt, umfasst es eine der weltweit größten Sammlungen portabler und fester Zeitanzeiger. Und wenn es eine etwas weitere Reise sein darf, lädt das Genfer Patek-Philippe-Museum zu einer Entdeckungstour durch die höchste Liga der Haute Horlogerie ein.

Für Uhrenfans gibt es also Grund genug, bei der nächsten Reiseplanung einmal die benachbarte Eidgenossenschaft anstelle der beliebten All-Inclusive-Resorts rund ums Mittelmeer zu berücksichtigen.

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Wegweisende Entwicklungen, Innovationsgeist und der Mut zur Veränderung – Avantgardisten bewegen Literatur, Politik und Kunst seit Jahrzehnten. Der Uhrenindustrie haben sie mit charakterstarken Modellen einen völlig neuen Glanz verliehen und gelten zu Recht als Architekten der modernen Horologie. Doch welche Marken der Uhrenwelt sind die bedeutendsten Vorreiter, welche Modelle haben die Branche am stärksten geprägt? Lassen Sie uns eine avantgardistische Perspektive einnehmen und dem Geheimnis des perfekten Designs auf die Spur kommen.

Avantgarde – langfristige Veränderung statt kurzer Moden

Doch was bedeutet es eigentlich, avantgardistisch zu sein? Während der Begriff im politischen Sinne vor allem revolutionäre Bewegungen beschreibt, ist aus künstlerischer Sicht der Bruch mit dominierenden Konventionen entscheidend. Etwas Neues, vorher nie Dagewesenes wird erschaffen. Liebhabern der edlen Zeitanzeiger werden sicherlich einige Modelle einfallen, die dieser Beschreibung entsprechen – man denke beispielsweise an die minimalistische Junghans Max Bill, die verspielten Diamanten der Chopard Happy Diamonds oder die modernen Designs der NOMOS Kollektion.

Avantgarde Design heißt jedoch nicht, einen kurzfristigen Trend zu setzen und anschließend in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Vielmehr geht es um die nachhaltige Prägung ganzer Generationen, bei der neue Wege beschritten und Inspirationen für neue Designs geschaffen werden. Die folgenden Hersteller und Modelle sind also viel mehr als bloß vorübergehende Moden.

Sportlichkeit als Philosophie – Tag Heuer

Egal ob Carrera, Aquaracer oder Formula 1 – die Modelle des 1860 in Saint-Imier gegründeten Herstellers haben seit jeher eine enge Verbindung zum Motorsport. Prominente Werbefiguren wie Lewis Hamilton, aber auch die Übernahme zahlreicher offizieller Zeitmessungen wie beispielsweise bei der Formel 1 oder der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz unterstreichen den sportlichen Charakter der Marke.

Dieser Ruf geht einher mit einer expressiv-maskulinen Gestaltung, die Tag Heuer deutlich vom Rest der Uhrenwelt abgrenzt. Bereits in den 1960er-Jahren markierte die Autavia einen bedeutenden Schritt in Richtung des heute bekannten, sportlichen Stils. Ihre ausdrucksstarke Keramik-Lünette und das robust-funktionale Erscheinungsbild sollten die Welt der Diver- und Racing-Uhren für immer verändern und die Gestaltung vieler anderer Hersteller beeinflussen.

Aber auch das eigene Produktportfolio Tag Heuers erfuhr im Laufe der Zeit einen beträchtlichen Zuwachs.

Mit diesen Leistungen zählt die Marke zu den wohl wichtigsten Taktgebern der Industrie in puncto Design.

Mit der Royal Oak in eine neue Ära

Um einflussreich zu sein, sollten Avantgarde Uhren doch zumindest einer breiten Masse zugänglich sein. Oder?

Wer an eine achteckige Lünette, unverkennbare Sichtschrauben und das berühmte “Tapisserie”-Muster im Zifferblatt denkt, hat mit der Audemars Piguet Royal Oak eines der markantesten Uhrenmodelle aller Zeiten vor Augen. Trotz ihrer Positionierung im obersten Segment der Branche, anhand derer man eine vergleichsweise geringe Bedeutung aufgrund geringer Stückzahlen vermuten könnte, ist der Einfluss der Royal Oak beeindruckend.

Denn ihr Avantgarde Design hat nicht nur den Charakter Audemars Piguets verändert, sondern auch die neue Klasse der sportlichen Luxusuhr geschaffen. Im Jahr 1972 präsentiert und zwei Dekaden später durch die charakterstarke Royal Oak Offshore erweitert, kann die Modellfamilie auf eine über 40 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte zurückblicken. Stolze Besitzer, aber auch Liebhaber schätzen neben der technischen Perfektion vor allem die Beständigkeit Ihres Designs – “out” wird das kantige Masterpiece vermutlich niemals sein.

Somit liefert uns Audemars Piguet eine gute Antwort darauf, was ein richtig gutes Design ausmacht: Nach Jahrzehnten noch genauso attraktiv zu sein wie am ersten Tag.

Auf dem Gipfel der Zeitlosigkeit

“El Primero” – Kenner verbinden die Schweizer Uhrenmanufaktur Zenith vor allem mit dem Namen ihres berühmten Uhrwerks, das seit 1969 für Zuverlässigkeit und Präzision auf höchstem Niveau steht. Genauso bemerkenswert sind allerdings die Leistungen des Herstellers auf dem Feld des Designs. Avantgarde Uhren wie die Captain, die Heritage und die nach ihrem Kaliber benannte El Primero Reihe strahlen in einer selten dagewesenen Eleganz – und das seit weit über 100 Jahren.

Doch die Besonderheit der Modelle geht tiefer – elegante Uhren können schließlich viele Manufakturen fertigen. Wie die Captain Editionen beispielhaft zeigen, gelingt Zenith der perfekte Spagat zwischen klassischer Gestaltung und der Etablierung raffinierter Details. So verfügen einige Varianten der El Primero über ein markantes Sichtfenster im Zifferblatt, das mit gewohnten Symmetrien bricht. Einige Betrachter werden dies sicher als gewöhnungsbedürftig empfinden.

Aber auch das ist Avantgarde Design: Polarisierendes zu erschaffen statt mit dem Strom zu schwimmen.

Mutig, außergewöhnlich und angesagt – Hublot

Können Gold und Kautschuk gleichzeitig in einer Armbanduhr verarbeitet sein? Vor 1980 hätten die meisten Uhrenliebhaber allein bei dieser Frage mit dem Kopf geschüttelt. Und dann kam Hublot. Die kleine Manufaktur, gegründet in der Schweizer Gemeinde Nyon, setzt seit ihren Anfangsjahren auf ungewöhnliche Materialkombinationen, scheinbar verrückte Designs und eine bemerkenswerte Vielfalt.

Egal ob Wolfram, Keramik oder ein komplett schwarzes Modell – scheinbar gibt es nichts, was es nicht gibt. Insbesondere unter der Führung von Jean-Claude Biver ab 2004 wurde der exotische Hersteller zu einer festen Größe der Uhren-Industrie aufgebaut, deren berühmte Hublot Big Bang und Classic Fusion sich einer festen Fangemeinde erfreuen. Seitdem inspirierte der Newcomer zahlreiche andere Hersteller und setzt ein deutliches Statement für Individualität statt Massengeschmack. Die kontroverse Reputation der Marke zeigt aber auch, dass Avantgarde Design und Widerstand sehr nahe beieinander liegen können.

Mit avantgardistischen Stilrichtungen ist es eben ein wenig wie mit berühmten Erfindungen der Geschichte: Nicht nur das Auto, sondern auch die Luftfahrt und Elektrizität wurden anfangs heftig kritisiert. Doch am Ende siegten die Innovationskraft und der Fortschrittsgedanke. Wir können gespannt sein, in welche Richtung diese Kräfte die Uhrenindustrie zukünftig bewegen werden.

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