Oris Artelier Art Blakey Limited Edition

Vom US-amerikanischen Schlagzeuger und Bandleader Art Blakey inspiriert, sticht jedes der 1.000 Exemplare durch seine elegante Simplizität ins Auge. Das Zifferblatt der 38 Millimeter schlanken, vom Automatikwerk 733 befeuerten Dresswatch erinnert mit seinem weißen Zentrum und acht Klauen an die für Blakey unverzichtbare Bassdrum. Der Gehäuseboden der Oris Artelier Art Blakey bezieht sich ebenfalls auf die Musiklegende, indem sie die Optik eines Hi-Hat-Beckens aus Bronze nachahmt. Unter gewölbtem Saphirglas verfolgen die leuchtbeschichteten Zeiger einen klaren, minimalistischen Stil, der sich im vornehmen Lederband fortsetzt. Letzteres ist an einer äußerst wertigen Faltschließe befestigt.

Junghans Form A Edition 160 Limited Edition

Zwei Limited Edition Uhren zu je 600 Exemplaren schaffen eine beeindruckende Symbiose aus Tradition und Moderne: Während die Farbgestaltung der 160-Jahre-Jubiläumsmodelle an die Schwarzwälder Heimat von Junghans angelehnt ist (welche wahlweise an den rot-grauen Auerhahn oder die braune Schwarzwaldtanne erinnert), zeugen die Bauhaus-inspirierte Klarheit des Zifferblatts und die schwarze PVD-Beschichtung des 39,3 Millimeter großen Edelstahlgehäuses von modernen Einflüssen. Eine Besonderheit neben der schlanken Linie der Junghans Form A Edition ist die schalenförmige Wölbung des Zifferblatts. Auch die Kreativität der Herren-Modelle begeistert uns: Lederbänder mit Baumrinden-Textur oder wollige Lodenstoffbänder findet man nicht alle Tage.

Scalfaro LM917 Hans Mezger

Ein Exot für Menschen mit Benzin im Blut: Inspiriert vom Jahrhundert-Rennwagen Porsche 917 und seinem Motorenentwickler Hans Mezger, werden die Luxusuhren – Sie erraten es – nur 917 Mal gebaut und begeistern durch eine schier endlose Detailliebe. Ein Lüfterrad als Sekundenzeiger ist dabei nur der Anfang: In das 43 Millimeter große Stahlgehäuse wurde echtes Metall des Porsche 917 eingearbeitet und auf dem Saphirglas der Limited Edition Uhren finden Sie die Originalunterschrift des 2020 verstorbenen Hans Mezger. Diese Herrenuhren sind Monumente einer Motorsportära, die Generationen fasziniert. 100 Meter Wasserdichtigkeit und ein Schweizer Automatikwerk sind bei der Scalfaro Limited Edition inklusive.

MIDO Commander Chronograph Limited Edition

Sie bevorzugen einen bildschönen Chronographen mit architektonischer Inspiration? Die 999 Uhren umfassende MIDO Commander Kleinserie bietet das volle Paket: Maskuline 42 Millimeter groß und angetrieben vom legendären Automatikwerk Valjoux 7750, stechen sie mit ihrem Panda-Zifferblatt elegant aus der Menge hervor. Unser Lieblingsdetail sind die orangefarbenen Akzente, die der Limited Edition eine pikante Nuance verleihen. Aus funktionaler Sicht bleiben mit Day-Date-Komplikation, Saphirglas, einem robusten Edelstahlband und einer feinen Leuchtbeschichtung keine Wünsche frei. Übrigens: Das Design der Mido Commander ist vom Eiffelturm inspiriert, wie ihre scharfkantigen Details demonstrieren.

Frederique Constant Highlife Automatic Skeleton Limited Edition

Wie zeitlos man Komplexität verpacken kann, demonstrieren diese eleganten Uhren aus Genf: Auf 41 Millimetern Durchmesser vereint die Highlife ein wunderschönes, integriertes Gehäusedesign mit nachtblauer Magie und spektakulären Einblicken im Zifferblatt. Dessen Zentrum eröffnet unter gewölbtem Saphirglas freie Sicht auf die Mechanik des selbstaufziehenden Kalibers FC-310, ebenso wie der gläserne Gehäuseboden. Der Verzicht auf Zusatzfunktionen beschert den Uhren eine perfekte Symmetrie mit zwölf geradlinigen, leuchtbeschichteten Indizes. Verstärkt wird der ästhetische Reiz der Frederique Constant Highlife durch die abwechselnd polierten und satinierten Komponenten des Edelstahlgehäuses. Nur 888 Stück werden produziert, weshalb sich ein schneller Zugriff lohnt.

Hamilton American Classic Chrono-Matic 50 Auto Chrono

Wer schwache Nerven hat, sollte diese Uhr überspringen. Mit satten 48 Millimetern Gehäusedurchmesser katapultieren uns die 1.972 Exemplare dieser monströsen Hamilton zurück in die Seventies. Für Aufsehen sorgen neben der bulligen Form des Edelstahl-Kolosses zahlreiche, leuchtend-rote Akzente und die Befestigung des Lederbands unterhalb des Gehäuses. Klassische Bandanstöße besitzen diese Limited Edition Uhren nicht. Im Zifferblatt herrscht ein spannender Mix aus Funktionalität und Exotik: Die Tachymeterskala, das übersichtliche Bicompax-Layout des Chronographen und eine Datumsanzeige auf sechs Uhr teilen sich den großzügigen Raum auf harmonische Weise. 100 Meter Wasserdichtigkeit und 60 Stunden Gangreserve des Automatikwerks H-31 runden das Gesamtpaket der Hamilton American Classic Chrono-Matic 50 Auto Chrono ab.

Maurice Lacroix Pontos Jours/Date Limited Edition

Eine mächtige Erscheinung, die edle Facetten mit ästhetischer Dominanz vereint: Diese Maurice Lacroix hat sich der Kombination aus Schwarz und Khaki verschrieben, was insbesondere der fesselnde Sonnenschliff des Zifferblatts demonstriert. Gepaart mit einer symmetrischen Day-Date-Komplikation, sorgen die 1.000 Exemplare der 41 Millimeter großen ML Pontos für einen selbstbewussten Unisex-Look. An Robustheit mangelt es mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und der schwarzen DLC-Beschichtung des Edelstahlgehäuses nicht. Abgerundet wird die Optik der Automatikuhren durch ein passendes Nylonband in Grün.

Chopard L.U.C XP II Sarto Kiton

Ultradünn, ultra luxuriös: In Partnerschaft mit dem prominenten Maßschneider Kiton kreiert Chopard nur 100 Exemplare dieses Überfliegers, der auf 7,2 Millimetern Gehäusehöhe ein aufwendig dekoriertes Manufakturwerk inklusive verdunkeltem Sichtboden unterbringt. Im Zifferblatt dominieren goldene Indizes und Dauphine-Zeiger sowie das rote Kiton-Logo auf einem spannenden Hahnentrittmuster mit lackierter Oberfläche. Ein besonderes Highlight der Limited Edition Uhren aus der Chopard L.U.C XP Serie ist ihre Befestigung des 40 Millimeter schlanken, DLC-beschichteten Edelstahlgehäuses am Arm: Ein handgefertigtes Band aus mongolischem Kaschmir, Wolle und Flanell, dem für gesteigerten Komfort eine Prise Elasthan hinzugefügt wurde.

U-Boat Classico 47 1001 SS BLU Limited Edition

Ein Monstrum ohne Grenzen: Mit den 300 Limited Edition Uhren dieses 47 Millimeter großen Goliaths demonstriert U-Boat seinen extravaganten Markenkern eindrucksvoll. Neben der gravierten Lünette des Titangehäuses sticht vor allem die linksseitige Krone inklusive des speziellen Kronenschutzes ins Auge. Wer die 16,6 Millimeter Gehäusehöhe aushält und für die besondere Sympathie der blau-weiß durchmischten Indizes empfänglich ist, hängt sich ein Statement der Robustheit ans Handgelenk: Satte 1.000 Meter Wassertiefe verkraftet das italienische Meisterwerk  U-Boat Classico als Limited Edition von Stardesigner Italo Fontana problemlos.

Grand Seiko Heritage Kollektion Mechanik Hi-Beat 36.000 GMT 44GS 55th Anniversary

Langer Name, kurzer Sinn: Absolute Perfektion. Zum 55-jährigen Markenjubiläum lanciert Japans ultimative Luxusschmiede zwei Limited Editions zu je 550 Exemplaren, deren 40 Millimeter großes Gehäuse dank des hauseigenen “Ever-Brilliant Steel” einen majestätischen Glanz aufweist. Die hier gezeigte Ref. SLGH009 aus der Grand Seiko Heritage Kollektion zieht unsere Blicke mit ihrer blauen, an die Umlaufbahn der Planeten am Nachthimmel erinnernde Oberfläche nahezu magnetisch an. Im Innern schlummert Handwerkskunst vom Feinsten: Das erst 2020 vorgestellte Hi-Beat 36000-Kaliber 9SA5 tickt zehn Mal pro Sekunde, ist extrem präzise und besitzt 80 Stunden Gangreserve.

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Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 02 Automatik Chronograph 45mm

Wer einen progressiven Look mit Rennsport-Genen und Chronographenfunktion liebt, darf die Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 02 Automatik Chronograph 45mm nicht verpassen. Zum Uhrinstinkt-Preis von 5.150 Euro bietet die skelettierte Uhr ein Gesamtpaket, das in ihrer Klasse unübertroffen ist: Neben dem hundertprozentigen Manufakturwerk HEUER 02 mit Säulenrad-Architektur und transparenter Chronographenbrücke begeistert vor allem die klare Farbgebung, die das gesamte Design des bis zu 100 Meter wasserdichten Keramikboliden prägt. Hervorstechende Elemente sind das integrierte Kautschukband mit Faltschließe und die moderne Keramiklünette mit Tachymeterskala.

Die skelettierte Carrera besitzt einen spürbar industriellen Charakter, wie die versteckte Datumsanzeige und ringförmige Totalisatoren demonstrieren. Das Zifferblatt garantiert maximale Durchsicht auf das Räderwerk des HEUER 02, welches 80 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (vier Hertz) erbringt. Am Handgelenk sitzt die skelettierte Uhr für Herren mit einer selbstbewussten Präsenz, die von steilen Flanken und der markentypischen Modular-Bauweise geprägt ist, bei der die Bandanstöße, Lünette und der verschraubte Gehäuseboden an einen mittleren Korpus montiert werden. Stichwort Gehäuseboden: Auch die Rückseite der Carrera gewährt freie Blicke ins Innere.

Oris ProPilot X

Unsere derzeitige Lieblings-Skelettuhr im vierstelligen Preisbereich kommt aus dem Hause Oris und legt unglaubliche 240 Stunden Gangreserve an den Tag: Die Oris ProPilot X (Ref. 01 115 7759 7153-Set7 22 01TLC). Für die schier unbegrenzte Kraftspeicherung ist das hauseigene Handaufzugskaliber 115 verantwortlich, dessen mächtiges Federhaus ohne Deckel in der oberen Hälfte des Zifferblatts thront. Dreht man an der imposanten Fliegerkrone, bewegt sich neben der langen Zugfeder auch der Zeiger einer großen Gangreserveanzeige auf drei Uhr, deren Präzision mit abnehmender Power zunimmt. Hinzu kommt eine kleine Sekunde zwischen sieben und acht Uhr, deren dunkelgrauer Rand mit einem konzentrischen, feinen Schliff versehen ist.

Optisch setzt die skelettierte Oris ProPilot X auf eine moderne Erscheinung, die vom hellen Grauton des mächtigen 44-Millimeter-Titangehäuses sowie einer gerändelten Lünette mit 120 Einkerbungen unterstützt wird. An eine Flugzeugturbine erinnernd, wird diese um 60 entgegenlaufende Rillen auf dem Höhenring des Zifferblatts ergänzt. Der fokussierte, technische Look der ProPilot X setzt sich im Titanband fort, dessen kantige Elemente die Maskulinität des Schweizer Instruments verstärken. Wer mechanische Uhren in erster Linie aufgrund ihres Innenlebens kauft und die maximale Leistungsstärke für sein Geld bekommen möchte, kann 6.900 Euro momentan nicht besser investieren. Spektakuläre Einsichten von beiden Gehäuseseiten und 100 Meter Wasserdichtigkeit sind inklusive.

Bell & Ross BR 05 SKELETON GOLD

Unsere nächste Skelettuhr ist eine wahre Seltenheit: Nur 99 Exemplare der Bell & Ross BR-05 Gold mit der Referenz BR05A-PG-SK-PG/SPG werden gebaut. Müsste man Ihr Äußeres mit einem Wort beschreiben, fiele einem wohl nur “Gold” ein. Alles was baubedingt kein Lagerstein ist, oder nicht vergoldete werden kann, erstrahlt in diesem edelmetallischen Ton. Umso erstaunlicher ist die enorm gute Ablesbarkeit der klar designten skelettierten Luxusuhr.

Die charakterstarken Schrauben, das abgerundete rechteckige Gehäuse, 100 m Wasserdichtigkeit und Saphirglas – Fast wäre man geneigt zu sagen, die Bell & Ross BR 05 SKELETON GOLD bediene sich gängiger Standards der Luxusbranche. Dieser Gedanke kommt aber maximal bis hin zu jenem Moment zu tragen, an dem man die skelettierte, goldene Schönheit zum ersten Mal zu Gesicht bekommt, denn mehr Glanz auf 40 mm geht am männlichen Handgelenk kaum.

Breguet Grandes Complications Tourbillon “Messidor”

Perfektion und Handwerkskunst ohne Kompromisse: Kauft man eine skelettierte Uhr vom Erfinder des Tourbillons, werden mechanische Träume wahr. Das fesselnde Erlebnis einer Breguet Grandes Complications Tourbillon “Messidor” (Ref. 5335BR/42/9W6) beginnt beim 18-karätigen Roségoldgehäuse, dessen schlanker Dresswatch-Durchmesser von 40 Millimetern angesichts der mechanischen Extremleistungen ebenso unglaublich erscheint wie die flache Höhe von 9,65 Millimetern. Auf geringstem Raum komprimiert die “Messidor”, deren Name an jenen Monat des französischen Revolutionskalenders angelehnt ist, in dem Abraham Louis Breguet 1801 das weltweit erste Tourbillon konzipierte, ein skelettiertes Handaufzugswerk mit 201 Bestandteilen und einer spektakulären Feinverarbeitung.

Im Mittelpunkt des 148.900 Euro (UVP) teuren Überfliegers steht sein prominentes Tourbillon auf sechs Uhr, welches aufgrund einer unsichtbaren Tourbillonbrücke komplett losgelöst vom Rest des Uhrwerks erscheint. Wie von magischer Hand gelenkt, vollzieht der Käfig seine Umdrehungen im leeren Raum und treibt gleichzeitig die kleine Sekunde der Messidor an. Ein Bild, das jedem Liebhaber des gepflegten Over-Engineering Freudentränen in die Augen treibt und beweist, dass die 1775 gegründete Manufaktur aus L’Abbaye einen Platz in der “Holy Trinity” des Schweizer Uhrenbaus mehr als verdient hätte. Unverkennbare Markenzeichen wie Breguet-Zeiger, Breguet-Spirale, die feinen Kannelüren (Rillen) in der Gehäuseseite und angeschweißte Bandanstöße sind ebenfalls vorhanden. Wer feierliche Eleganz liebt und das entsprechende Budget besitzt, erhält mit der Messidor die ultimative Skelettuhr.

Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire 43 mm

Seit Hublot im Jahr 2016 die erste skelettierte Uhr für Herren mit Saphirglasgehäuse lancierte, warteten Fans geduldig auf den großen Moment: Einen Exoten, dessen Armband ebenfalls aus dem transparenten Werkstoff besteht. Auf der Watches & Wonders 2021 wurde die werkstofftechnische Mammutaufgabe in Form der Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire 43 mm (Ref. 455.JX.0120.JX) endlich realisiert.

Als wäre die komplette Transparenz nicht genug, steigert das High-End-Modell seine Exklusivität mittels eines Tourbillons auf sechs Uhr, welches unterhalb des Mikrorotors positioniert ist. Das hochentwickelte Automatikwerk heißt HUB6035, ist eine vollständige Manufakturarbeit und leistet 72 Stunden Gangreserve. Der Besitzerkreis könnte erlesener nicht sein: Nur 30 skelettierte Exemplare der durchsichtigen Big Bang werden produziert und sorgen für einen der seltensten Looks, die man heutzutage am Handgelenk tragen kann. Die rare Spezialentwicklung aus Nyon hat ihren Preis: 416.000 Euro verlangt Hublot für seinen Traum aus Saphirglas.

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Die heutige Uhrenwelt ist bewegter als je zuvor: Trends kommen, Trends gehen und Geschmäcker ändern sich im Wandel der Zeit. Zu den wenigen Konstanten zählt die Schönheit einer eleganten Dresswatch, die vor 100 Jahren genauso begeistern konnte wie im Jahr 2021. Aber kosten hochwertige Exemplare nicht ein halbes Vermögen? Wir möchten das Gegenteil beweisen und zeigen sieben Anregungen, mit denen Sie die beste Dresswatch bis 1000 Euro für Ihren Geschmack finden.

Bruno Söhnle Atrium

Glashütter Uhrmacherkunst ist weltweit für High-End-Dresswatches im fünf- bis sechsstelligen Preisbereich bekannt. Wer in das Universum der sächsischen Meisterwerke eintauchen möchte, ohne den Gegenwert eines Einfamilienhauses zu opfern, ist bei der jungen Marke Bruno Söhnle und ihrer Atrium Kollektion an der richtigen Adresse. Für 375 Euro (Ref. 17-13055-241) bekommt der Gentleman ein perfekt proportioniertes 38,3-Millimeter-Edelstahlgehäuse mit schmalen Bandanstößen, kratzfestem Saphirglas und in dieser Klasse respektablen 50 Metern Wasserdichtigkeit. Neben echter “Made in Germany”-Qualität aus Glashütte überzeugt uns das traditionelle Design dieser Dresswatch bis 1000 Euro: Ihre kleine Sekunde und das ortstypische, von der Dresdner Semperoper inspirierte Panoramadatum sind mittig positioniert, um einen symmetrischen Look zu gewährleisten. Den Antrieb liefert Quarz; wer eine automatische Bruno Söhnle sucht, findet im Bereich zwischen 800 und 1000 Euro ebenfalls ein attraktives Sortiment.

Hamilton American Classic Intra-Matic Auto

Gleiches gilt für Hamilton, dessen American Classic Intra-Matic Auto für 825 Euro (Ref. H38755751) im Katalog steht. Zwei Merkmale machen die schweizerische Dresswatch mit US-Erbe besonders: Erstens die markante Wölbung von Zifferblatt und Saphirglas, welche dem 42 Millimeter großen Klassiker eine plastische Wirkung beschert, zweitens der gebürstete Sonnenschliff in silberner Ausführung. Hauchdünne schwarze Zeiger, schmale Indizes und der Verzicht auf eine Sekunde unterstreichen die Simplizität der Intra-Matic, aber ohne Datumsfenster kann die elegante Diva nicht leben. Zum Glück ist letzteres im unteren Zentrum angesiedelt und stört den wunderschönen, fließenden Look der Dresswatch bis 1000 Euro nicht.

Technisch greift sie auf das bewährte Arbeitstier ETA 2892-2 zurück, das rund 42 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde bereitstellt. Übrigens muss es kein silbernes Zifferblatt sein – die Kollektion umfasst über 20 Referenzen mit schwarzen, blauen, beigen und braunen Alternativen.

Junghans Form A

Dass dreidimensionale Effekte einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität moderner Dresswatches leisten, beweist auch die Junghans Form A (Ref. 27/4730.00). Das beginnt beim 9,5 Millimeter flachen Edelstahlgehäuse, das sich zum Boden hin verjüngt und dem Schramberger Zeitanzeiger einen exzellenten Tragekomfort beschert. Fortgesetzt wird die plastische Ästhetik im Zifferblatt, welches einerseits konkav gewölbt und andererseits mit einer quadratisch geprägten Minuterie versehen ist. Durchsicht gewährt der 39,3 Millimeter schlanke Klassiker auf beiden Seiten, wobei die Frontseite mit Saphir- und der Gehäuseboden mit geheimnisvoll verdunkeltem Mineralglas bestückt ist. Unter letzterem tickt das Automatikwerk (deshalb das “A” im Namen) J800.2, das auf dem ETA 2824-2 basiert und 38 Stunden Ausdauer besitzt. Wer die versilberte Schwarzwälder Dresswatch persönlich kennenlernen möchte, muss 840 Euro einkalkulieren.

NOMOS Glashütte Ludwig 33 Duo Emailleweiss

Konkurrenz bekommt die Junghans aus Sachsen, wo NOMOS Glashütte mit der Ludwig 33 Duo Emailleweiss (Ref. 242) ins Rennen steigt. Die 33 Millimeter kleine Dresswatch bis 1000 Euro bringt Damen wie Herren nicht nur größen-, sondern auch ausstattungstechnisch absoluten Minimalismus ans Handgelenk. Zwei Zeiger, römische Ziffern und eine Eisenbahnminuterie auf dem glänzend emailleweißen Grund genügen, um eine bildschöne Uhr zu kreieren. Komplikationen oder ein Sekundenzeiger? Fehlanzeige. Das Highlight der Ludwig arbeitet im Innern des ultraflachen 6,5-Millimeter-Gehäuses: Ein Manufakturwerk Alpha.2 mit Handaufzug und 43 Stunden Gangreserve. Im Standardmodell für 1.060 Euro trifft es auf einen Stahlboden, kann gegen einen humanen Aufpreis von 220 Euro aber mittels eines Saphirglasbodens sichtbar gemacht werden (Ref. 249). Streng genommen ist die Ludwig damit keine Dresswatch bis 1000 Euro, was wir dem Glashütter Winzling allerdings gerne verzeihen – wo gibt in dieser Preisklasse schon ein hauseigenes Kaliber?

Oris Classic Date

Es sollte verboten werden, eine Dresswatch bis 1000 Euro zu kaufen, ohne vorher einen Blick auf die Oris Classic Date (Ref. 01 733 7594 4034-07 5 20 11) zu werfen. Mit ihrem schlichten Design und entspannten Rundungen entspricht die 42 Millimeter große Edelstahluhr dem Idealbild des eleganten Schweizer Begleiters. Das hier gezeigte Modell mit schwarzem Zifferblatt (950 Euro) bietet den Vorteil einer erstklassigen Lesbarkeit, doch die Auswahl alternativer Farbgebungen ist riesig – insgesamt stehen über 40 Referenzen zur Wahl. Noch überzeugender als die Vielfalt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis: Sellita-Automatikwerk mit Sichtboden? Enthalten. Feine Details wie applizierte Indizes, Leuchtzeiger und abwechslungsreiche Oberflächen? Selbstverständlich. Hinzu kommen höhere Qualitätsstandards im Vergleich zu vielen Einstiegsmarken, weil Oris vornehmlich auf Regionen jenseits der 1000 Euro fokussiert ist.

Sinn 556

Gleiches gilt für die Frankfurter Uhrenschmiede Sinn, die ihr normalerweise zwischen 1500 und 3000 Euro angesiedeltes Produktportfolio mit der 556 auch für dreistellige Budgets zugänglich macht. Das Rezept ist simpel: Man nehme die markentypische Wasserdichtigkeit von 200 Metern, kombiniere sie mit einem satinierten 38,5-Millimeter-Edelstahlgehäuse und verzichte auf kostspielige Komplikationen. Das Ergebnis ist ein simples, ausgezeichnet ablesbares Instrument, das als Fliegeruhr und Dresswatch gleichermaßen durchgeht.

Für den Antrieb sorgt ein robustes Sellita SW200-1, dessen Mechanik inklusive Aufzugsrotor mit demselben Saphirglas bedeckt ist wie das Zifferblatt. Wer die eleganten Qualitäten einer Dresswatch bis 1000 Euro mit kompromisslosen Outdoor-Fähigkeiten verbinden möchte, liegt bei der Sinn 556 goldrichtig und wählt zwischen mehreren Varianten. Unsere Favoritin ist die 556 I RS am Lederband für 990 Euro.

Tissot Gentleman Automatic

Ein Artikel über erschwingliche Dresswatches ohne Tissot? Undenkbar. Innerhalb ihres riesigen Produktangebots hält die Schweizer Marke viele ansehnliche Optionen bereit, unter denen die 40 Millimeter große Tissot Gentleman Automatic (Ref. T127.407.11.051.00) für uns ganz oben steht. Das liegt an ihrem beeindruckenden Gesamtpaket: 100 Meter Wasserdichtigkeit, Siliziumspirale und 80 Stunden Gangreserve kreieren einen robusten, technisch modernen Allrounder, während sportliche Gesichtszüge eine Attraktivität in sämtlichen Altersklassen garantieren.

Häufig diskutiert wird eine gewisse Ähnlichkeit zur Rolex Datejust, was für die Tissot Gentleman Automatic sicherlich als Kompliment zu verstehen ist. Ihr gelingt es, das jahrzehntelange Erfolgsrezept des Genfer Vorbilds in eine Preisklasse zu transportieren, die für Einsteiger und junge Menschen extrem greifbar ist. 820 Euro werden laut Hersteller für das zeitlose Multitalent fällig.

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Wer die Modellfamilie von Mühle Glashütte durchstöbert, kommt an der Sportkollektion 29er nicht vorbei. Für Damen und Herren erhältlich, zählt sie mit über 20 Referenzen zu den vielseitigsten Serien des Herstellers und verbindet 100 Meter Wasserdichtigkeit mit einem glasklaren, modernen Design. Wir erklären, woher die Mühle 29er ihren Namen hat, warum sie der ideale Kandidat für eine One-Watch-Collection ist und welche Variante am besten zu Ihnen passt.

Wofür steht die Bezeichnung Mühle 29?

Es braucht nicht viel Fantasie, um eine Verbindung zwischen Mühles nautisch geprägter Historie und der 29er zu vermuten. Wie stark der maritime Einfluss auf das Familienunternehmen ist, demonstriert eine kurze Rechnung: Von der Gründung im Jahr 1869 bis zur ersten Armbanduhr aus 1996, also rund 84 Prozent der bisherigen Unternehmensgeschichte, produzierte der Hersteller hauptsächlich nautische Instrumente wie Marinechronometer, Wetterstationen und Tidenuhren. Ein Erbe, das mit Stolz auf die handgelenkstauglichen Modelle projiziert wird. Im Falle der Mühle 29 geht es um eine kleine Segeljolle namens 29er, die in Jugendweltmeisterschaften zum Einsatz kommt und als besonders flott, agil und dynamisch gilt.

Eigenschaften, mit denen laut Hersteller auch die gleichnamigen Zeitanzeiger gesegnet sind. Darüber hinaus ist die Jolle ein sogenanntes One-Design-Boot, bei dem alle Exemplare vom Rumpf bis zum Segel baugleich sind. Ein Grundsatz, den die Mühle Glashütte 29er ebenfalls prägt: Obwohl sich die Komplikationen und Farben der einzelnen Modelle voneinander unterscheiden, erweisen sich Gehäuseform, Zifferblattgestaltung und der markante Kronenschutz als zentrale Konstanten. Eine dritte Parallele zum Boot stellt die Positionierung im Einstiegsbereich dar: Während die 29er Jolle auf die olympische Klasse der 49er vorbereiten soll, könnte die Mühle 29 als Sprungbrett für höherpreisige Modelle der Glashütter Marke dienen. Muss sie aber nicht, weil sie für sich betrachtet ein Volltreffer ist.

Gemeinsamkeiten aller Versionen

Bevor wir zur Modellvielfalt kommen, lohnt sich ein Blick auf die Gemeinsamkeiten aller Mühle 29 Editionen. Diese betreffen vor allem das Gehäuse, welches grundsätzlich aus Edelstahl besteht und steile Flanken mit scharf abgegrenzten, kantigen Bandanstößen vereint. Zwar sind keine vergoldeten und PVD-beschichteten Varianten erhältlich, aber der Mix aus polierten wie satinierten Oberflächen verleiht jeder einzelnen Referenz genügend Abwechslung. Standardmäßig gibt es 100 Meter Wasserdichtigkeit, gewährleistet durch eine verschraubte Krone mit auffälligem Flankenschutz. Letzterer verstärkt den kraftvollen Auftritt des Instruments und schützt vor seitlichen Stößen. Kratzer wehrt die 29er mit entspiegeltem Saphirglas ab, das genauso transparent ist wie der Sichtboden. Näheres zu den darunter arbeitenden Automatikwerken später.

Ein elementares Markenzeichen der Mühle 29 – mit Ausnahme der flachen Casual Modelle – ist der abgeschrägte Rehaut. Dieser erhöhte Zifferblattrand verleiht den Glashütter Zeitanzeigern eine hohe Plastizität und hält in der Regel eine Minutenskala bereit, welche bei der 29er Zeigerdatum durch eine Anzeige der 31 Monatstage ersetzt wird. Alle Varianten erhalten durch applizierte Minutenindizes einen hochwertigen Touch, der sich in der soliden Haptik bestätigt. Hält man die Mühle 29 in der Hand, werden keine qualitativen Differenzen zu teureren Kollektionen deutlich. Das hilft, die hohe Popularität der Serie zu verstehen.

Die Kleinen: Volle Leistung auf 36,6 Millimetern

Wer in die sportlich orientierte Reihe eintaucht, findet mit 36,6 und 42 Millimetern zwei Größen vor. Uns gefällt, dass es sich dabei um keine strikte Unterteilung in Damen- und Herrenmodelle handelt. Stattdessen sind die meisten Editionen als Unisex-Uhren positioniert, sodass Herren mit schmalen Handgelenken problemlos zum 36er-Durchmesser greifen können. Die Entscheidung für das kompakte Modell reduziert die Auswahl drastisch und bringt dem Käufer automatisch ein Fensterdatum auf drei Uhr, welches wahlweise mit einem weißen oder schwarzen Zifferblatt kombiniert wird. Ganz im Stile der großen Mühle 29er, gehören ein roter Sekundenzeiger und Superluminova-beschichtete Zeiger/Indizes zum guten Ton. Am schwarzen Dornschließen-Lederband mit weißen Kontrastnähten kostet die kleine 29er 1.230 Euro, während am Metallband 1.330 Euro fällig werden.

Von Big bis Casual: Die großen Modelle

Entscheidet man sich für den deutlich wuchtigeren Durchmesser von 42 Millimetern, öffnet sich das Tor zu sechs verschiedenen Bauweisen. Die simpelste von ihnen findet sich in der 29er Big, die mit ihrem Fensterdatum nichts anderes ist als eine Vergrößerung der 36-Millimeter-Version. Neben der Optik ist das Uhrwerk identisch zum kleinen Schwestermodell: Ein modifiziertes Sellita SW 200-1 mit markentypischer Spechthalsregulierung und überschaubaren 38 Stunden Gangreserve. Preislich werden für die Big am Metallband 1.530 Euro fällig. Wer einen Hauch zusätzlicher Funktionalität erwartet, bestellt die Mühle 29 Tag/Datum: Ihr SW 220-1 ergänzt die Datums- um eine gegenüberliegende Wochentagsanzeige bei neun Uhr. Statt schwarzen und weißen Zifferblättern gibt es hier titangraue Varianten mit Rehaut in sand-metallic. Preispunkt (Metallband): 1.590 Euro.

Findet man die Gehäusehöhen der Big (11,3 Millimeter) und Tag/Datum (12,2 Millimeter) zu wuchtig, empfehlen wir die 29er Casual. Als einzige Mühle Glashütte 29er verzichtet sie auf den charakteristischen Rehaut, was die Höhe zusammen mit dem SW 300-1 auf 9,75 Millimeter reduziert. Keine monumentale Schrumpfung, aber unter dem Ärmel deutlich spürbar. Unser Lieblingsdetail ist das marineblaue, gekörnte Zifferblatt, das die Casual zur lebhaftesten Mühle 29 macht und Vorfreude auf den nächsten Ausflug zum Meer bereitet. Am Velours-, Canvas- und klassischen Lederband kostet das Instrument 1.790 Euro.

Mühle M29: Die 29er für Traditionalisten

Den Preis für die schönste Ästhetik gewinnt jedoch die 29er Zeigerdatum: Sie ist das alleinige Mitglied ihrer Kollektion, das auf Fenster im Zifferblatt verzichtet und somit eine annährend perfekte Symmetrie bietet. Besonders stimmig finden wir den Rehaut, der die namensgebende Komplikation bereithält und durch eine hellblaue Farbgebung vom weißen Zifferblatt abweicht. Herstellerpreis (Edelstahlband): 1.630 Euro. Wer knapp das Doppelte davon bereithält, erhält mit dem Mühle 29 Chronograph das Spitzenmodell der Kollektion. Angetrieben vom MU 9413 (SW 500-1), kann er wahlweise mit weißem Zifferblatt oder im Reverse-Panda-Look bestellt werden und kostet am Massivband 2.950 Euro.

Besondere Erwähnung verdient die Mühle M29 Kollektion. Inspiriert von der historischen Robert Mühle Messuhr M29, verfügt sie als einzige Mühle 29 über arabische Ziffern, die zusammen mit schwarzen Feuille-Zeigern eine extrem traditionelle Aura versprühen. Auch das cremefarbene Zifferblatt unterstützt den klassischen Look. Wer die historischen Leistungen der Glashütter Marke möglichst authentisch ans Handgelenk bringen möchte, bestellt die Mühle M29 am braunen Lederband für 1.430 Euro.

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In der neuen Max Bill kleine Automatik bringt Junghans den schlanken Gehäusedurchmesser der ersten Max Bill von 1961 zurück. 34 Millimeter klein, ersetzt sie das Handaufzugswerk des historischen Vorbilds durch ein automatisches Kaliber und ist mit Saphirglas plus Datumsanzeige auf der Höhe der Zeit. Vier Newcomer stehen zur Verfügung und lassen der vorrangig weiblichen Zielgruppe die Wahl zwischen Edelstahl und einer goldfarbenen PVD-Beschichtung.

Einst der Standard, heute die Ausnahme: Schlanke Herrenuhren

Ähnlich wie man die deutsche Geschichte in eine Ära vor und nach 1945 unterteilt, kann man Junghans’ Unternehmensgeschichte in einen Abschnitt vor und nach 1961 aufspalten. In diesem Jahr beginnt die Schramberger Uhrenmarke ihre Kooperation mit dem Schweizer Architekten und Künstler Max Bill, dessen gleichnamige Bauhaus-Kollektion den traditionsbewussten Hersteller schlagartig in die Moderne katapultiert. Die erste Generation ist ein Kind ihrer Zeit, wie neben dem revolutionären Minimalismus die Ausmaße demonstrieren: 34 Millimeter Durchmesser entsprechen dem damaligen Standard für gepflegte Herrenuhren und resultieren aus der Tatsache, dass die Zeitanzeiger des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts um ihre Werke herum gebaut werden. Weil sich viele Kaliber jener Ära wie beispielsweise das Manufakturwerk 84/S3 über 12 Linien (27 Millimeter) erstrecken, ergeben sich mit Werkhaltering und Gehäusedicke typischerweise 32 bis 36 Millimeter Gesamtdurchmesser.

Heute muss man schon genauer suchen, um mechanische Herrenmodelle in diesem Spektrum zu finden. Obwohl der Trend zu monströsen Uhren jenseits der 45 Millimeter vorbei ist, liegt der Durchschnitt moderner Editionen bei rund 40 Millimetern und damit spürbar über den Größenverhältnissen der Sechziger. Die neue Junghans kleine Automatik will beweisen, dass diese Entwicklung nichts am Reiz kompakter Begleiter geändert hat und stellt sich mit originalgetreuen 34 Millimetern gegen die Erwartungen des 21. Jahrhunderts.

Unisex-Kollektion im vertrauten Design

In der Praxis ist zu erwarten, dass die kleine Automatik vielmehr von Damen als nostalgisch orientierten Männern getragen wird – schließlich fällt sie perfekt ins moderne Größenspektrum femininer Kollektionen. Am Handgelenk freuen sich beide Geschlechter über einen komfortablen Sitz des Edelstahlgehäuses, dessen ovalförmige Silhouette identisch zu den größeren Schwestermodellen ist und standardmäßig von gewölbtem Saphirglas gekrönt wird. Die Höhe des eleganten Instruments beläuft sich auf 10 Millimeter, womit es problemlos unter jeden Ärmel schlüpft. Anstelle eines Glasfensters gibt es einen vierfach verschraubten Massivboden auf der Rückseite. Das klingt auf dem Papier extrem robust, bewegt die Junghans kleine Automatik aber nicht über die gewohnten 30 Meter Wasserdichtigkeit.

Vier Referenzen mit zwei verschiedenen Zifferblättern

Die neueste Produktvorstellung vom Februar 2021 umfasst vier Varianten, die allesamt über leuchtbeschichtete Stunden- und Minutenzeiger sowie Leuchtpunkte auf 3, 6, 9 und 12 Uhr (letztere doppelt) verfügen. Gemäß den Erwartungen ändert sich nichts an der minimalistischen Gestaltung, welche durch hauchdünne Zeiger betont wird und dank eines zurückhaltenden Datumsfensters neben der Drei an zusätzlichem Gebrauchswert gewinnt. Zwei Designs stehen zur Wahl: Während die Referenzen 27/4105.02 und 27/4106.46 auf dünne Striche als Markierungen setzen, sind die Ref. 27/4107.02 und 27/7108.02 mit arabischen Ziffern im Zentrum und einer außenliegenden Minutenskala in derselben Typographie ausgestattet. Letztere Gestaltung verleiht der Junghans kleine Automatik mehr Komplexität und entschärft den reduzierten Charakter ihres Designs.

Drei der vier Editionen besitzen ein matt versilbertes Zifferblatt, welches zur klassischen und zeitlosen Persönlichkeit des Zeitanzeigers beiträgt. Wenn es eine Unisex-Kollektion gibt, die sämtliche Modetrends der nächsten Jahrzehnte mühelos überleben wird, dann ist es die Max Bill kleine Automatik. Das beweisen die Vorgänger mit weißem Zifferblatt und purem Leder- oder Stoffarmband bereits seit Jahren mit spielerischer Leichtigkeit und der gebührenden Eleganz. Denkt man nur an die klassische Bauhaus-Uhren mit Referenz  027/4006.02 oder 027/4004.04, fällt dies besonders ins Auge. Weibliche Eleganz unterstreicht die 027/7006.02 Max Bill Damenuhr mit kleiner Automatic. Pures Vintage Feeling versprechen die Referenzen 027/4005.02 und 027/4005.04 mit dunkelgrünen Nato-Straps.

Anderes Armband für jede Ausführung

Maximale Varietät bietet die kleine Automatik in ihrem Armbandspektrum, das für jede Referenz eine andere Version bereithält. Wer es traditionell mag und gerne an die frühen Modelle der 60er-Jahre erinnert werden möchte, greift zur 27/4105.02 am schwarzen oder 27/4107.02 am beigen Kalbslederband. Beide Varianten unterstützen die minimalistische Ästhetik der Junghans kleine Automatik mit einer simplen Dornschließe und legen sichtbare Nähte an den Tag. Nicht so die softgoldene 27/7108.02: Ihr glattes Lederband (ebenfalls mit Dornschließe) präsentiert sich deutlich moderner und harmoniert ausgesprochen gut mit dem hellgrauen Zifferblatt. Die größte Abweichung vom historischen Original markiert das Edelstahl-Milanaiseband der 27/4106.46, welches der zarten Junghans kleine Automatik im wahrsten Sinne des Wortes einen kühleren Charakter am Handgelenk verleiht.

Mehr Komfort im Alltag mit Selbstaufzug

Ihren wichtigsten Unterschied zur ebenfalls 34 Millimeter großen Max Bill Handaufzug offenbart die neue Serie im Innern, wo anstelle des manuellen J805.1 das automatische Kaliber J800.1 (Basis ETA 2824 oder Sellita SW 200) zum Einsatz kommt. Dieses hat mit 38 Stunden zwar vier Stunden weniger Gangreserve im Vergleich zur handaufgezogenen Alternative, erspart ihrem Besitzer aber im Gegenzug die tägliche Mühe des Aufziehens. Klar, für viele Enthusiasten ist letztere Tätigkeit Vergnügen statt Pflicht, aber eine breite Kundengruppe präferiert die praktischen Vorzüge des Aufzugsrotors.

Ist es eine Schande, dass die Junghans kleine Automatik ihre innere Schönheit nicht durch ein Sichtfenster präsentiert? Nein, denn der schlichte Metallboden passt perfekt zum minimalistischen Stil der Kollektion und erhöht ihre gefühlte Wertigkeit am Handgelenk wegen des gesteigerten Gewichts. Wer diese Vorzüge zu schätzen weiß und eine kompakte Max Bill mit hochwertiger Ausstattung sucht, erhält die kleine Automatik zu Herstellerpreisen von 1.065 Euro (Ref. 27/4105.02 und 27/4107.02) bis 1.165 Euro (Ref. 27/7108.02 und 27/4106.46).

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Im Jahr 1953 erscheint die erste Rolex Submariner und begründet eine der legendärsten Diver-Geschichten überhaupt. Nur wenig später folgt die Schwestermarke Tudor mit einer sehr ähnlichen Taucheruhr, die neben zahlreichen Komponenten auch den Namen ihres prominenten Verwandten übernimmt: Submariner. Warum sich Firmengründer Hans Wilsdorf für diese Ähnlichkeit entschied und die Bezeichnung später durch Tudor Black Bay ersetzt wurde, erfahren Sie in unserer kleinen Geschichtsstunde.

Der lange Weg zur Submariner

1881 in einer oberfränkischen Kaufmannsfamilie geboren, besitzt Wilsdorf ein natürliches Talent als Unternehmer und ist wegen des frühen Todes seiner Eltern bereits im jungen Alter auf sich allein gestellt. 1905 gründet er mit seinem Schwager Alfred Davis die Firma Wilsdorf & Davis in London, welche drei Jahre später in Rolex umbenannt wird. Durchschlagende Erfolge feiert die Marke jedoch erst in den Zwanzigern, als die Wasserdichtigkeit der ersten Oyster für Schlagzeilen sorgt. Zur selben Zeit, genauer gesagt 1926, ruft der Schweizer Fabrikant Philippe Hüther die Marke Tudor ins Leben, welche zehn Jahre später von Wilsdorf übernommen wird und nach den Vorstellungen des deutschen Unternehmers zur erschwinglicheren Rolex-Zweitmarke werden soll. Ein Plan, der erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in die Realität umgesetzt werden kann.

An der Genialität des Konzepts ändert die Verzögerung aber nichts: Als 1947 mit der Tudor Oyster die erste Kollektion des Herstellers erscheint, bedient sie sich hemmungslos an den Bauteilen des Vorbilds. Gehäuse, Krone und Bänder sind teilweise vollkommen identisch und tragen anfangs sogar die fünfzackige Krone. Weitere Kostenersparnisse erzielt Wilsdorf durch den Verzicht auf ein Rolex-Manufakturwerk, welches durch ein zugekauftes Kaliber ersetzt wird und für die meisten Kunden jener Zeit ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig sind Robustheit und Qualität, welche angesichts gleichwertiger Komponenten auf Rolex-Niveau liegen. Das Rezept der Oyster wird zum vollen Erfolg und dient als Blaupause bei der Submariner-Entwicklung.

Die wichtigsten Fragen zur Tudor Submariner in aller Kürze:

Ist Tudor eine Luxusmarke?

Ja, Tudor wird allgemein als Luxusuhrenmarke angesehen. Sie bietet hochwertige Uhren, die sowohl in der Verarbeitung als auch im Design überzeugen, allerdings zu einem meist niedrigeren Preis als einige andere Luxusuhrenmarken.

Hat die Marke Tudor etwas mit Rolex zu tun?

Ja, Tudor hat eine enge Verbindung zu Rolex. Die Marke wurde 1926 von Hans Wilsdorf gegründet, der auch der Gründer von Rolex ist. Ursprünglich wurde Tudor als eine Art “Schwesterfirma” zu Rolex konzipiert, um qualitativ hochwertige Uhren zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten.

Ist Tudor eine Marke von Rolex?

Rolex-Popularität als Marketing-Faktor

Letztere darf natürlich nicht vor dem Flaggschiff des Konzerns erscheinen, weshalb der Marktstart der ersten Tudor Taucheruhr 1954 und damit genau ein Jahr nach der Rolex Submariner erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt genießt die Muttermarke bereits internationales Ansehen, während sich die Tochter ihr Renommee erst noch verdienen muss. Diesen Prozess weiß Wilsdorf mit einer cleveren Idee zu beschleunigen: Warum nicht die Modellbezeichnung Submariner von der bereits erfolgreichen Taucheruhr übernehmen, um die qualitative Ebenbürtigkeit und enge Verwandtschaft klarzustellen? Der Gedanke setzt sich durch und der Genfer Diver betritt als “Oyster Prince Submariner Referenz 7922” den Markt. Fortan Tudor Submariner genannt, nutzt sie den Namen ihres Schwestermodells als Sprungbrett in eine selbstständige Erfolgsgeschichte.

Eine zweite Erklärung für die identische Namensgebung liefert die enorme Ähnlichkeit der ersten Modelle. Nicht nur der verschraubte “Oyster”-Gehäuseboden und das gewölbte Plexiglas, sondern auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit verbinden die Modelle miteinander. Zifferblätter und Gehäuse würden glatt als Spiegelbilder durchgehen, ja sogar die Rolex-Logos auf Krone und Edelstahlband trägt die Tudor Submariner 7922 noch bei sich. Lediglich das zugekaufte Fleurier 390 Automatikwerk trennt sie maßgeblich vom Manufakturwerk ihres teureren Vorbilds. Angesichts der vielzähligen Analogien wären verschiedene Namensgebungen kaum zu rechtfertigen gewesen; als Schritt der Transparenz gegenüber Käufern entscheidet man sich also für die Bezeichnung Submariner auf beiden Seiten.

Weg zur Selbstständigkeit: Tudor Submariner bis 1999

Die nachfolgenden Generationen der Tudor Taucheruhr sind von technischen Verbesserungen und Ausbruchsversuchen aus der strengen Rolex-Ähnlichkeit geprägt. So verzichtet die seltene Ref. 7923 von 1955 auf den prominenten “Mercedes”-Stundenzeiger der Muttermarke und etabliert ein flacheres Gehäusedesign, während die 7924 “Big Crown” drei Jahre später mit einer Verdopplung der Wasserdichtigkeit auf 200 Meter glänzt. Der Mercedeszeiger kehrt allerdings zurück. 1959 folgt der erste Kronenschutz in der Ref. 7928, welcher 1964 abgerundet und als Markenzeichen jeder späteren Tudor Submariner berühmt wird.

Eine neue Zeitrechnung beginnt im Jahr 1969, als die Referenzen 7016 und 7021 eine radikale Distanzierung von der Rolex Submariner wagen. Snowflake-Zeiger und quadratische Indizes geben für die nächsten 20 Jahre den Ton an, während die Tudor-Rose des gleichnamigen englischen Königshauses aus dem Logo verschwindet und durch ein Wappen ersetzt wird, das bis heute für Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit steht. Gleichzeitig muss das Kaliber 390 ausziehen und wird durch die ETA-Varianten 2483 und 2484 (letzteres mit Datumsfenster in der 7021) ersetzt. Ihre maximale Eigenständigkeit erreicht die Tudor Submariner ab 1995 in der letzten Generation: Der Prince Date Submariner 79190. Sie kehrt zwar zum Mercedeszeiger zurück, hat aber dreieckige, erstmals auch umrandete Indizes im Angebot und verbessert die Sicherheit unter Wasser mit einer unidirektionalen Drehlünette. Ihre Ära endet kurz vor der Jahrtausendwende und markiert den (vorübergehenden) Abschied von der Tudor Submariner.

Neuer Name, eigene Ausrichtung: Das 21. Jahrhundert

Umso größer ist die Begeisterung im Jahr 2012, als der Schweizer Hersteller die Rückkehr seines erfolgsgekrönten Divers realisiert. Längst nicht mehr auf die Namensverwandtschaft mit Rolex-Modellen angewiesen, wechselt er seine Bezeichnung von Submariner zu Tudor Black Bay, dem Namen einer fiktiven Bucht. Jährlich vergrößert und weiterentwickelt, gehört die Black Bay im Rückblick zu den wichtigsten horologischen Erfolgsgeschichten der 2010er-Jahre. Heutzutage ist ihre Familie umfangreicher und eigenständiger als je zuvor: Markeneigene Manufakturwerke, ein Größenspektrum von der 32-Millimeter-Damenuhr bis zur wuchtigen P01 und charakteristische Merkmale wie die Snowflake-Zeiger von 1969 zeichnen das Produktportfolio.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Tudor Black Bay ist ein starkes, aber keineswegs mehr das einzige Kaufargument gegenüber der Rolex Submariner: Die Reihe hat einen selbstständigen, von mehr Mut und Sportlichkeit geprägten Stil entwickelt als die klassischen Diver der Muttermarke. Qualitativ gilt hingegen jene Ähnlichkeit, die schon Hans Wilsdorf zu seinen Lebzeiten betont hat. Könnte der 1960 verstorbene Gründer die heutige Verfassung seiner einstigen Tudor Submariner sehen, wäre er sicher stolz.

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Mit der neuen Tudor Royal lanciert die Genfer Luxusmarke eine preisgünstige Alternative zu den Rolex-Uhren Datejust und Day-Date. In vier Größen von 28 bis 41 Millimetern erhältlich, umfasst die breite Herren- wie Damenkollektion neben reinen Edelstahl- auch Bicolor-Varianten und schöpft ihre Kraft aus Automatikwerken von ETA und Sellita, wie etwa dem T601 oder T603. Wir haben uns Tudors Newcomer im Test näher angesehen und erklären, warum die Royal zu den spannendsten Dresswatches ihrer Preisklasse gehört. Außerdem sehen wir uns die lachsfarbene Damenversion M28300-0008 im Test an.

Royal: Rückkehr eines bekannten Namens

Zugegeben, eine gänzliche Neuheit ist die sportlich-elegante Linie nicht mehr. Denn bereits im Juli 2020 präsentierte Tudor die royalen Zeitanzeiger auf dem asiatischen Markt, während die restliche Welt noch bis zum Herbst warten musste. Von Betagtheit kann bei der Modellreihe – im Gegensatz zu ihrem Namen – jedoch keine Rede sein. Letzterer erinnert an die 1950er, als Rolex-Gründer Hans Wilsdorf mit der Oyster Prince eine erschwinglichere Alternative zu den Editionen der Muttermarke herausbrachte und 26 der ersten Exemplare an die Grönland-Expedition der britischen Royal Navy auslieferte. Ob die Bezeichnung der königlichen Streitkräfte als Vorlage für die anschließend lancierten Royal Modelle diente, wissen wir nicht. Fest steht allerdings, dass Editionen wie die Damen-Referenz 8533 von 1961 als Blaupause für die 2020er-Serie dienten: Weiche Linien, markante Tonneau-Gehäuse und aufs Wesentliche fokussierte Zifferblätter bauen eine Brücke zwischen Alt und Neu.

Sportliche Eleganz mit gekerbter Lünette

Ein anderes Merkmal sticht uns bei der frischen Tudor Royal jedoch zuerst ins Auge: Ihre gekerbte Lünette. Das abwechselnde Muster aus geriffelten und polierten Oberflächen erzeugt nicht nur einen hochwertigen Eindruck, sondern hebt die Genfer Familie auch spürbar von ihren Rolex-Verwandten Datejust und Day-Date ab. Diese (dringend benötigte) Eigenständigkeit wird durch zwei weitere Auffälligkeiten verstärkt: einerseits das kissenförmige Gehäuse im Stil der Siebziger. Zweitens das integrierte und fünfreihige Metallband mit Sicherheitsfaltschließe. Beide Komponenten gehen fließend ineinander über und liefern eine gute Begründung dafür, warum die Royal in der Sport Kollektion und nicht etwa in der Tudor Klassik Reihe gelistet ist. Trotz der sportlichen Züge finden wir aber, dass die eleganten Aspekte der neuen Modellreihe überwiegen und eine Kategorisierung als Dresswatch ebenfalls plausibel machen. Im Test sprechen auch 100 Meter Wasserdichheit kein Bisschen gegen diese Klassifizierung.

Vier Größen, immer mehr Zifferblattfarben: Eine große Familie

Über 50 Varianten der umfangreichen Serie stehen zur Wahl, beginnend bei den 28 und 34 Millimeter schlanken Damenmodellen. Genau wie die mächtigeren Editionen mit 38 und 41 Millimetern Durchmesser, erreichen sie  dank verschraubter Krone eine Wassertiefe von bis zu 100 Metern und vermitteln im Test einen extrem robusten wie hochwertigen Eindruck. Alle Größen können entweder in reinem Edelstahl oder einer Kombination aus Edelstahl und 18-karätigem Gelbgold bestellt werden. Letztere wirkt aufgrund der satinierten Elemente deutlich bodenständiger als erwartet, sticht in einer Welt voller Rot- und Roségold aber trotzdem aus der Masse hervor. Ein gemäßigter Exot also, die zweifarbige Royal.

Eine zweite Variable zur Justierung der Auffälligkeit markiert die Zifferblattfarbe. Während Champagner eine extrovertierte Note besitzt, zeigen sich Schwarz und Silber deutlich klassischer. Als vierte, für unseren Geschmack attraktivste Option kommt Dunkelblau hinzu, das genau wie die bisher genannten Töne über einen Sonnenschliff verfügt. Dieser kann nur im Falle der beiden kleinsten Gehäusegrößen durch eine fünfte Alternative, nämlich weißes Perlmutt mit Brillantbesatz, ersetzt werden. Wer seiner Royal ein Höchstmaß an weiblichem Charme verleihen möchte, könnte keine bessere Entscheidung treffen. Seit 2023 wird die Referenz M28300-0008 angeboten, die mit lachsfarbenem Zifferblatt die Palette der Möglichkeiten erweitert. Darüber hinaus gibt es Varianten mit schokoladenfarbenem Zifferblatt.

Day-Date nur für die 41-Millimeter-Version

Lenken wir im Test unsere Konzentration von der Farbe auf die Struktur des Zifferblatts, so wird die Rolex-Verwandtschaft unübersehbar: Nicht nur die applizierten römischen Ziffern, sondern auch die balkenförmigen Stunden- und Minutenzeiger sehen der Datejust ähnlich. Unterschiede gibt es bei der Datumsanzeige, welche erstens auf eine Lupe verzichtet und zweitens eine friedliche Koexistenz mit der römischen Drei-Uhr-Markierung erlaubt, statt diese zu verdrängen. Die Tatsache, dass jeder Royal eine weiße Datumsscheibe verpasst wurde, ist Geschmackssache – wir persönlich hätten uns insbesondere bei den schwarzen und blauen Zifferblättern eine farbliche Anpassung gewünscht.

Mehr Komplikationen gehen nur mit der 41 Millimeter großen Herrenvariante einher. Sie erweitert das Datum um eine Wochentagsanzeige auf zwölf Uhr, welche ganz im Stile der Rolex Day-Date auf Abkürzungen verzichtet und eine exzellente Lesbarkeit besitzt. Auch hier fällt im Vergleich der starke Kontrast zwischen weißer Drehscheibe und dunklen Zifferblättern ins Auge, welcher vielen Enthusiasten ein Dorn im Auge sein dürfte. Unterm Strich ist die Integration des Fensters aber gut gelungen. Denkt man über mögliche Erweiterungen der Royal Kollektion in der Zukunft nach, erscheint eine Übernahme des Wochentags in die 38-Millimeter-Version der Tudor Uhr gut denkbar, Stand 2023 ist diese aber noch nicht erfolgt.

Zugekaufte Uhrwerke drücken den Preis

Unter den soliden Gehäuseböden aller Editionen schlummern entgegen des fortwährenden Trends bei Tudor keine Manufakturwerke, sondern automatische Antriebe der Großserienhersteller ETA und Sellita. Bei der 41-Millimeter-Variante ist es das Sellita-basierte T603, während die beiden mittleren Größen auf das verwandte T601 zurückgreifen und die 28-Millimeter-Damenuhr vom ETA-Derivat T201 befeuert wird. Alle drei Werke legen eine wenig beeindruckende Gangreserve von 38 Stunden an den Tag und werfen die Frage auf, warum die Schweizer Luxusmarke im Gegensatz zu anderen Reihen wie der Black Bay 58 auf ein hauseigenes Kaliber verzichtet hat. Trotzdem handelt es sich nicht nur im Test, sondern auch im Alltag um bewiesenermaßen solide Werke. Das T601 ist Chonrometer zertifiziert. Es handelt sich beim T601 letztlich um die Tudor-Bezeichnung für das ETA 2824-2 oder sein Sellita Äquivalent.

Die Antwort liegt nicht fern und heißt Kostenreduktion. Nur mittels zugekaufter Antriebe ist es möglich, Rolex-Qualitätsstandards bei den Gehäusen mit erheblich günstigeren Kaufpreisen im Vergleich zur Schwestermarke zu verbinden. Die Konditionen haben uns im Test überrascht und verlockend sind sie für Uhren-Liebhaber allemal: Das Spektrum der Herstellerpreise reicht von 1.960 Euro für die kleinste Version mit Edelstahl bis 3.620 Euro für die 41 Millimeter großen Bicolor-Editionen. Besonders hoher Nachfrage dürften sich die reinen Edelstahlmodelle der größten Ausführung erfreuen, welche mit moderaten 2.100 Euro zu Buche schlagen. Damit bietet die Royal ein beinahe unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis in einer Liga, die gemeinhin der Mittel- und nicht etwa Luxusklasse zugeschrieben wird. Deshalb sind wir überzeugt, dass die sportliche Eleganz aus Genf zum vollen Erfolg wird.

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Zwei Ikonen, eine Entscheidung: Die meisten Uhrenliebhaber stehen irgendwann in ihrer Laufbahn vor der harten Wahl zwischen Omega Seamaster oder Speedmaster. Mit gutem Grund, denn beide Kollektionen sind an historischer Bedeutung kaum zu übertreffen und setzen qualitative Maßstäbe in ihrer Preisklasse. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Modelle beider Familien, erklären ihre jeweiligen Stärken und helfen Ihnen, die beste Entscheidung zwischen Seamaster oder Speedmaster zu treffen.

Ein breites Spektrum auf beiden Seiten

Wird von der Omega Seamaster oder Speedmaster gesprochen, so ist damit keineswegs ein einzelnes Modell gemeint. Beide Namen sind Oberbegriffe für mehrere Unterkollektionen, die sich teils gravierend voneinander unterscheiden. So umfasst die Speedmaster-Reihe neben der prominenten Moonwatch acht weitere Serien, deren Spektrum von der kompakten 38-Millimeter-Edition bis hin zur ausgefallenen Mark II im stromlinienförmigen Gehäuse reicht. Auch bei der Seamaster herrscht erfrischende Vielfalt: Neben dem populären Diver 300M – der nächsten James Bond-Uhr in “Keine Zeit zu sterben” – beheimatet sie sieben weitere Editionen, zu denen die elegante Aqua Terra 150M ebenso zählt wie die leistungsstarke Planet Ocean.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Seamaster und Speedmaster ist die Positionierung beider Familien. Während die Seamaster seit ihrer Erstvorstellung im Jahr 1948 auf Wasserdichtigkeit und Robustheit ausgelegt ist, wurde die 1957 präsentierte Speedmaster als Sportchronograph mit Tachymeterskala für Rennfahrer entworfen. Eher zufällig gelangte sie zur NASA, wo sie erstmals 1962 bei der Mercury-Atlas-8-Mission ins Weltall gelangte und später als Teil der Apollo-11-Mission zur heute bekannten Monduhr wurde. Diese grundsätzlich verschiedenen Geschichten spiegeln sich in den Charakteren der modernen Seamaster- und Speedmaster-Modelle wider: Simplizität und Druckfestigkeit auf der einen, filigrane Skalen und fokussiertes Design auf der anderen Seite.

Die Eleganten: Aqua Terra 150M vs. Speedy 38 mm

Sportlichkeit muss nicht gleich Überdimensionalität und Extreme bedeuten. Sowohl die Omega Seamaster als auch Speedmaster erscheinen in einer Reihe zeitloser Editionen, unter denen die maritime Aqua Terra 150M ein echter Klassiker ist. Blicken wir auf die populäre Ref. 220.13.41.21.03: Als Mittelweg zwischen kompetentem Diver und eleganter Dresswatch verfügt die 41 Millimeter große Herrenuhr über ein tiefblaues, horizontales “Teak”-Dekor im Zifferblatt. Enthusiasten mechanischer Uhrwerke bietet sie durch ihren Glasboden freie Sicht auf das Kaliber 8900, einen METAS-zertifizierten Antrieb mit 60 Stunden Gangreserve. Qualitative Spitzenklasse, die auf ein betont harmonisches Gehäuse und symmetrisches Zifferblatt mit reiner Datumsanzeige trifft.

Weniger harmonisch und simpel, dafür aber deutlich kraftvoller und mit Chronographenfunktion präsentiert sich die Speedmaster 38 Millimeter. Wer auf Glasboden und METAS-Zertifizierung verzichten kann, erhält mit ihr eine sportlichere und funktionalere Alternative im Vergleich zur 150M. Gezeichnet durch ihren kompakten Durchmesser, ist sie hervorragend für schmale Handgelenke geeignet und versteht sich als eigenständige Serie neben ihrem großen Bruder mit Apollo-Erbe. Unser Favorit ist die schwarze Ref. 324.30.38.50.01, die wie ihre Schwestermodelle vom automatischen Kaliber 3330 mit Silizium-Spiralfeder angetrieben wird.

Die Klassiker: Diver 300M vs. Moonwatch Professional

Kommen wir zu den großen Berühmtheiten der Omega Seamaster und Speedmaster Kollektionen. An Robustheit fehlt es weder dem Diver 300M noch der legendären Moonwatch Professional: Während ersterer über ein Heliumventil verfügt und bis zu 300 Meter Wassertiefe erreicht, bleibt letztere bis heute die einzige für NASA-Außenbordeinsätze zertifizierte Uhr. Die Entscheidung zwischen Seamaster und Speedmaster ist hier nicht anderes als eine Geschmacksfrage: Bulliger Diver oder filigraner Chronograph? Fest steht, dass beide Editionen in ihrem Fachbereich zu den besten Zeitanzeigern des Marktes gehören. So zum Beispiel die 42 Millimeter große Seamaster Ref. 210.32.42.20.04: Ihr unverkennbares Wellenmuster im weißen Zifferblatt und die skelettieren Zeiger prägen ein Erscheinungsbild, das selbst innerhalb der Taucheruhren-Welt hervorsticht. Zum noblen Anzug von Agent 007 genauso passend wie zum lässigen Freizeit-Look, gilt der Diver als einer der besten Allrounder der gesamten Uhrenbranche.

Auch seine über 70-jährige Geschichte ist beeindruckend, kommt jedoch nicht an das Prestige der Professional heran. Sie war es, die den Erdtrabanten bei allen sechs erfolgreichen Mondmissionen der NASA betrat. Und auch sie war es, die der Apollo 13-Crew nach ihrem fatalen technischen Ausfall zur sicheren Landung auf der Erde verhalf. Blicken wir auf die klassische Ref. 311.30.42.30.01: Optisch bis heute fast unverändert im Vergleich zum historischen Original, wird sie vom Handaufzugskaliber 1861 angetrieben und enthält jene drei Hilfszifferblätter, die das 42 Millimeter große Modell berühmt machten: Kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler in perfekter Anordnung.

Die Extremen: Ploprof vs. Mark II

Viele Liebhaber bevorzugen aber nicht die Klassiker, sondern die außergewöhnlichen Mitglieder der Seamaster- und Speedmaster-Kollektionen. Wer das Konzept einer kompromisslosen Taucheruhr auf die Spitze treiben will, greift zur gigantischen Ploprof 1.200 M: 55 x 48 Millimeter groß, sticht ihr Titangehäuse durch einen gewaltigen Kronenschutz auf der linken und ein massives Gegengewicht auf der rechten Seite ins Auge. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1970 steht der Name Ploprof für die wasserdichtesten Zeitanzeiger von Omega, bei denen absolute Leistungsstärke und ultimative Robustheit im Vordergrund stehen.

Auch die Speedy Mark II hebt sich durch ihre Gehäuseform ab vom etwaigen Standard der Serie. 1969 lanciert, geht ihr stromlinienförmiges Design mit einem Verzicht auf klassische Bandanstöße einher und umschließt die Tachymeterskala im Gegensatz zur Professional völlig. Die Ausmaße betragen 42,4 x 46,2 Millimeter. Als Antrieb kommt das bewährte Co-Axial-Kaliber 3330 zum Einsatz. Im Gegensatz zur Proplof ist sie nicht als Demonstration der Extreme zu verstehen, sondern als optisch und technisch modifizierte Ausführung der gewöhnlichen Professional.

Fazit: Omega Seamaster oder Speedmaster?

Wer über den Kauf einer Seamaster oder Speedmaster nachdenkt, sollte keine raschen Entscheidungen treffen: Beide Serien glänzen mit individuellen Vorzügen und eignen sich je nach Kollektion für verschiedene Lebensstile. Weil die Auswahl groß und die preisliche Differenz zwischen Seamaster und Speedmaster meistens gering ist, empfiehlt sich eine schrittweise Eingrenzung der Favoriten. Aufgrund des breiten Spektrums beider Serien lässt sich jedoch keine pauschale Aussage darüber treffen, ob die Seamaster oder Speedmaster besser passt. Eines steht aber in jedem Fall fest: Wirklich schlechte Entscheidungen sind angesichts der funktionalen wie ästhetischen Ausgewogenheit beider Kollektionen fast unmöglich.

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Melodische Jazzmusik, feine Abendgesellschaften und ein neues Freiheitsgefühl: Die zweite Hälfte der 40er Jahre markierte den Aufbruch in modernere und friedliche Zeiten. Als Hommage an diese Ära präsentiert Longines zwei neue Editionen seiner Heritage Linie, die wegen des Schwarz-Weiß-Kontrasts ihrer Zifferblätter den Beinamen Tuxedo tragen. Sowohl das Dreizeigermodell als auch der Chronograph sind eng an die historischen Originaluhren angelehnt und punkten mit einer hohen Liebe zum Detail.

Simplizität trifft Art déco: Die Dreizeigervariante

Blicken wir auf das Dreizeigermodell der neuen Longines Tuxedo (Ref. L2.330.4.93.0), so enthüllt sich eine spannende Mischung aus Art déco-Dresswatch und funktionaler Militäruhr. Eine Ambivalenz, die vor allem im Zifferblatt zum Ausdruck kommt: Während das opalisierend-silberfarbene Zentrum ein edles Schimmern abgibt, sorgt der mattschwarze Rand für eine nahezu perfekte Lesbarkeit der zwölf arabischen Ziffern. In Kombination mit den großen Stabzeigern für Stunde und Minute ergibt sich ein simples und fokussiertes Design, das einen Spagat zwischen Vergangenheit und Moderne vollzieht: So verfügt die Longines Tuxedo einerseits über die wirkungsvolle Super-LumiNova-Beschichtung des 21. Jahrhunderts, andererseits über eine kleine Sekunde mit dezentralem Zähler – ein historisch inspiriertes Detail. Hinzu kommt der ausdrückliche Verzicht auf eine Datumsanzeige, den wir für eine wichtige Entscheidung halten: Das kleine Fenster würde nicht nur vom Original aus 1945 abweichen, sondern auch die elegante Symmetrie der Dreizeigervariante ruinieren.

Stichwort Eleganz: Das 38,5 Millimeter große, oder besser gesagt kompakte Edelstahlgehäuse der Longines Tuxedo unterstreicht ihre Positionierung als Re-Edition ebenfalls gelungen. Erstens greift es die generell kompakteren Ausmaße historischer Dresswatches auf, zweitens erinnert die große Krone an den Handaufzug des Originals. Letzteren ersetzt die Longines Tuxedo durch das automatische Kaliber L893.5, welches auf dem ETA A31.501 basiert und neben 64 Stunden Gangreserve auch eine hochentwickelte Silizium-Spiralfeder zu bieten hat. Im Gegensatz zu den meisten modernen Editionen aus Saint-Imier verzichtet das Dreizeigermodell jedoch auf den typischen “Automatic”-Schriftzug im Zifferblatt, um eine stärkere Nähe zum 75 Jahre alten Vorbild zu schaffen. Zu diesem Ziel trägt auch der verschlossene Gehäuseboden bei, den das traditionelle Markenlogo der geflügelten Sanduhr ziert.

Seltene Tachymeterskala beim Chronographen

Wer es aufregender mag und eine Vorliebe für historische Komplikationen des Schweizer Herstellers besitzt, wird den Heritage Classic Chronograph der Longines Tuxedo (Ref. L2.830.4.93.0) präferieren. Sein Zifferblatt besitzt den gleichen Kontrast zwischen opaleszentem Silber und mattem Schwarz wie die Dreizeiger-Edition, wirkt durch die Einführung einer dritten Farbe – Mitternachtsblau – allerdings bissiger und spannender als beim kleinen Bruder. Der dunkle Blauton prägt nicht nur den großen Sekundenzeiger des Chronographen, sondern auch die Zähler der beiden Totalisatoren (kleine Sekunde bei drei Uhr sowie 30-Minuten-Zähler bei neun Uhr) und die äußere Tachymeterskala. Letztere gehört bei anderen Herstellern wie Omega oder TAG Heuer zum Tagesgeschäft, ist bei Longines allerdings eine Seltenheit und macht den Heritage Classic Chronograph zu einer Besonderheit innerhalb der Modellfamilie. Unabhängig davon gefallen uns die stimmigen Proportionen des Zifferblatts; nichts wirkt überladen, alle Unterteilungen, inklusive der Eisenbahnminuterie, sind am richtigen Platz.

Das Gehäuse der Heritage Classic Tuxedo ist mit 40 Millimetern etwas größer geraten als beim Dreizeigermodell, mutet aber ebenso stimmig an und besitzt mit der großen Krone dasselbe Charaktermerkmal. Im Innern arbeitet auch hier ein aktuelles Automatikwerk mit Siliziumspirale, genauer gesagt das Kaliber L895.5 auf Basis des ETA A31.L21. Seine Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde übertrifft die Schlagzahl von 25.200 der kleinen Longines Tuxedo, die Gangreserve liegt mit 54 Stunden leicht darunter. Preislich ist der Chronograph laut Hersteller bei 2.778 Euro angesiedelt.

Mehr als nur Dresswatches: Die Vielseitigkeit der Longines Tuxedo

Beide Modelle erscheinen an einem schwarzen Kalbslederband im Vintage-Stil, welches den klassischen Charakter der Tuxedo erfolgreich betont und eine passende Ergänzung zu den schwarzen Elementen des Zifferblatts darstellt. Im Gegensatz zu einem glänzenden Alligatorband wirkt es aber nicht übertrieben feierlich, sondern bringt die Positionierung der Heritage-Modelle zwischen reinen Dresswatches und alltagstauglichen Begleitern gut zum Ausdruck. Trotz ihres Namens und der Inspiration von gehobenen Abendgesellschaften der 40er können sie problemlos, wenn nicht sogar hervorragend in der Freizeit getragen werden und wirken dabei keineswegs fehl am Platze. Einziges Manko sind die schwachen 30 Meter Wasserdichtigkeit beider Modelle, sodass eine gewisse Achtsamkeit im alltäglichen Umgang ratsam ist. Immerhin wurde auf das empfindliche Plexiglas des vergangenen Jahrhunderts verzichtet und eine kratzfeste, wie entspiegelte Abdeckung aus Saphirglas verbaut.

Erfolgreiche Fortsetzung des Vintage-Trends?

Die neue Heritage Classic Tuxedo setzt eine langjährige Konzentration des Schweizer Herstellers auf die Wiederbelebung historischer Modelle fort. Ein Spezialgebiet, das die Marke mit der geflügelten Sanduhr besser beherrscht als die meisten ihrer Mitbewerber: Obwohl Reminiszenzen und Re-Editions generell anfällig für Fehlschläge sind und manchmal in seltsamen Mischungen aus Alt und Neu enden, konnte Longines bisher mit authentischen und originellen Neuauflagen überzeugen. Skin Diver, Legend Diver, die Lindbergh-Stundenwinkeluhr und die Weems Second-Setting Watch sind nur einige Beispiele für erfolgreiche Heritage Modelle aus Saint-Imier.

Unserer Ansicht nach wird sich auch die neue Longines Tuxedo in die Reihe der geglückten Neuauflagen einfügen: Eine starke Nähe zu den Originalmodellen, ein ausgewogenes Gesamtpaket und nicht zuletzt der schöne Bezug zum Zeitgeist der 40er machen die beiden Newcomer zu begehrenswerten Modellen. Wir sind schon gespannt, wie die nächste Bereicherung der Heritage-Familie aussehen wird.

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