Wer eine massive Armbanduhr mit spürbarer Höhe besitzt, kennt das Problem: Man möchte ein schickes Hemd tragen und kann den Zeitanzeiger nur mit Druck, Geschick und Geduld unter den Ärmel pressen. Bequem ist das nicht. Der Ausweg: Flache Herrenuhren, die sich mühelos und elegant mit jedem Business-Outfit kombinieren lassen. In diesem Artikel lernen Sie eine Auswahl exzellenter Dresswatches kennen, die in allen Preisklassen mit einer niedrigen Höhe begeistern.

Bruno Söhnle Nabucco

Geht es um flache Herrenuhren zum erschwinglichen Preis, reichen wenige Marken an das hochwertige Sortiment von Bruno Söhnle heran. Die Glashütter haben dutzende elegante Kollektionen im Programm, von denen die 7,1 Millimeter flache Nabucco (Ref. 17-33085-921) eine besondere Klassik ausstrahlt. Wie die gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi, ist die vergoldete Edelstahluhr ein zeitloses Kunstwerk: Nicht nur die hauchdünnen Zeiger und raffinierten arabischen Ziffern auf dem weißen Zifferblatt, sondern auch die dezente Unterbringung des Datumsfensters wirkt stimmig. Letzteres befindet sich unterhalb des Glashütte-Schriftzugs im unteren Zentrum und wird dank seiner Zifferblattfarbe nur gesehen, wenn es gesehen werden soll.

Typisch Bruno Söhnle, wird die 38 Millimeter kompakte Herrenuhr an einem noblen Kalbslederband befestigt und hat neben einer edlen BS-Plakette eine Kroko-Prägung vorzuweisen. Nicht selbstverständlich für flache Herrenuhren der Einstiegsklasse überzeugt die Nabucco mit kratzfestem Saphirglas und zieht ihre Power aus einem veredelten Ronda-Quarzwerk des Typs 1005. Listenpreis: 485 Euro.

Nomos Glashütte Minimatik nachtblau

Im Vergleich zu Quarz- und Handaufzugsuhren fällt es automatischen Modellen aufgrund ihres Rotors schwerer, eine richtig niedrige Höhe zu erreichen. Wie es gelingen kann, demonstriert die 35,5 Millimeter kleine Nomos Glashütte Minimatik (Ref. 1205): Angetrieben vom hauseigenen Kaliber DUW 3001, dessen revolutionäres Swing-System (ein selbstentwickeltes Assortiment) auf nur 3,2 Millimetern Werkshöhe Platz findet, gewährt sie durch einen Saphirglasboden schöne Einblicke ins Innere.

Neben den technischen Sensationen sticht die Zifferblattgestaltung der Minimatik hervor, weil der tiefblaue Grund mit einer kleinen Sekunde in Minzgrün und Neonorange kombiniert wird. Typisch Nomos, resultiert aus der mutigen Farbkombination ein lebhafter Auftritt. Inklusive des gewölbten Saphirglases auf der Frontseite erstreckt sich die Minimatik 8,9 Millimeter in die Höhe, weshalb sie keine superflache Armbanduhr ist. Dennoch verschwindet sie reibungslos unter jedem Hemd und betont ihre Dresswatch-Qualitäten mit einem schwarzen Cordovan-Lederband inklusive Flügelschließe. Will man flache Herrenuhren mit einem modernen Touch erleben, sind 3.000 Euro nach Glashütte zu überweisen.

Blancpain Villeret Ultraplate

Blancpain ist mit seinem Gründungsjahr 1735 nicht nur die älteste existierende Uhrenmarke der Welt, sondern auch ein echter Geheimtipp für den Einstieg in die Haute Horlogerie. Statt für einen Hype oder ein begrenztes Angebot zu bezahlen, erhält man bei der Schweizer High-End-Marke aus Le Brassus erfahrene Handarbeit zum fairen Preis. Die handaufgezogene Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6606 1127 55B) wirkt mit ihren 8,9 Millimetern Höhe auf den ersten Blick nicht sonderlich flach, bis man die Leistungen des aufwendig dekorierten Manufakturwerks 11C5 in Betracht zieht: Gigantische 100 Stunden Gangreserve, dargestellt auf einer schlichten Anzeige im Zentrum des Zifferblatts, sowie 211 Komponenten machen das 3,3 Millimeter hohe Werk zu einer Wucht.

Eine kleine Sekunde und Datumsanzeige erweitern den Funktionsumfang, ändern aber nichts am beispiellosen Understatement des 40 Millimeter großen Edelstahlmodells. Der Edelstahl erklärt auch, warum flache Herrenuhren von einer legendären Luxusmarke noch im vierstelligen Preisbereich erhältlich sind.

Bulgari Octo Finissimo Automatic

Spricht der heutige Experte über flache Herrenuhren, fällt meist im ersten Satz der Name Bulgari Octo Finissimo. Sieben Weltrekorde seit der Erstvorstellung im Jahr 2014 veranschaulichen die beispiellose Bedeutung der Kollektion: Nicht nur das weltweit flachste Tourbillon und die dünnste Minutenrepetition aller Zeiten, sondern auch den Titel des schmalsten Chronographen und vor allem der dünnsten Automatikuhr gehen auf das Konto der Kollektion.

Letztere Meisterleistung manifestiert sich in der Finissimo Automatic (Ref. 102713), die auf wahnsinnigen 5,15 Millimetern ein komplettes Titangehäuse inklusive des Manufakturwerks BVL 138 (Höhe: 2,23 Millimeter!), dem Aufzugsrotor und 55 Stunden Gangreserve unterbringt. Das Modell ist derartig flach, dass es förmlich mit dem Handgelenk verschmilzt – ein Gefühl, an dem das flexible, hauchdünne Titanband einen wesentlichen Anteil hat.

Kleine Uhren sind die Finissimos jedoch nicht: 40 Millimeter Durchmesser garantieren eine stolze Präsenz am Handgelenk. Wer den Weltrekordhalter persönlich erleben will, muss 14.800 Euro Herstellerpreis einkalkulieren.

Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin

Hublot ist eine Marke, die man vielmehr mit bulligen Giganten und maskuliner Ausdrucksstärke als mit schmalen Dresswatches in Verbindung bringt. Dass die angesagte Luxusmarke aus Nyon auch flache Herrenuhren meistert, beweist die Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin (Ref. 515.CM.0140.LR): Aus schwarzer Keramik gefertigt, vermittelt sie eine dominante Sportlichkeit und lässt durch ihr Zifferblatt ins Handaufzugswerk HUB 1300 mit satten 90 Stunden Gangreserve blicken.

Weil die Gesamthöhe deutlich unter zehn Millimetern liegt, wird der enorme Durchmesser von 45 Millimetern relativiert und die Classico verliert einen Teil ihrer einschüchternden Wirkung. Schlüpft die Ultra-Thin nicht gerade unter ein Hemd, ermöglicht sie durch ihren Saphirglasboden weitere Einblicke ins Innere. Typische Merkmale wie die sechs Schrauben auf der Lünette und die integrierte Gehäuseform offenbaren die Zugehörigkeit zur Hublot-Familie bereits auf große Distanz.

Breguet Classique Automatic

Seit der Eröffnung im Jahr 1775 steht Breguet für das Höchste, was die Uhrenwelt zu bieten hat: Nicht nur die phänomenalen Erfindungen des Firmengründers und sein enger Bezug zum französischen Königshaus, sondern auch die handwerklichen Qualitätsstandards der Marke kennen wenig Konkurrenz. Und wer hätte gedacht, dass die Topmanufaktur mit ihrer Breguet Classique Automatic (Ref. 5157BB/11/9V6) in der ersten Reihe der ultraflachen Herrenuhren mitspielt? Inklusive des Manufakturkalibers 502.3 und seinem Rotor erstreckt sich das 18-karätige Weißgoldgehäuse nur 5,4 Millimeter in die Höhe, womit es den Weltrekord der Bulgari Octo Finissimo Automatic knapp verfehlt.

Keine Komplikationen, sondern wunderschöne Breguet-Zeiger und ein großflächiges Guilloche-Muster, das mit historischen, handwerklich bedienten Maschinen in das goldene Zifferblatt gefräst wird, prägen die Optik der majestätischen Dresswatch. Ein Saphirglasboden erlaubt freie Sicht auf die detailreichen Dekorationen des Uhrwerks. Wie die Villeret Ultraplate der Swatch-Konzernschwester Blancpain, ist die Breguet für Genießer statt Angeber geschaffen.

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Comeback einer Raumfahrtlegende: Omega Speedmaster Moonwatch 321

Selten in der Geschichte des Uhrenbaus war der Name eines Kalibers so berühmt wie jener, der unzertrennlich mit den sechs Mondmissionen der NASA verbunden ist. 1940 beim Uhrwerkspezialisten Lemania entwickelt, erhält Omegas Kaliber 321 im Jahr 1949 seinen heutigen Namen und liefert von 1957 bis 1968 den Antrieb aller Speedmaster Chronographen. Als Begleiter aller Apollo-Flüge erlangt es unter Liebhabern einen legendären Status, verschwindet aber nach 1968 in den Geschichtsbüchern.

50 Jahre später dann die große Rückkehr: Unter strenger Geheimhaltung entwickelt Omega in einer eigens dafür vorgesehenen Werkstatt die zweite Generation des 321 und nutzt sogar digitale Scan-Methoden, um die Mechanik der Originalmodelle exakt zu replizieren. Erhältlich ist das Wunderwerk des Uhrenbaus in zwei Sondermodellen der aktuellen Speedmaster Moonwatch Serie. Sowohl in der 39,7 Millimeter großen Edelstahl- als auch der 42 Millimeter großen Platin-Variante präsentiert sich das 321 durch einen Saphirglasboden und macht die Chronographen ohne Zweifel zu einigen der schönsten Uhren mit Manufakturwerk.

Goldene Zahnräder und bronzefarbene Oberflächen treffen auf eine beeindruckende Säulenrad-Konstruktion, die das Herz jedes Enthusiasten höherschlagen lässt. Auch kleine Details wie das Vintage-Omega-Logo im Zifferblatt und die Tachymeterskala aus weißer Emaille machen deutlich, dass diese Moonwatches keine gewöhnlichen Speedmasters ist.

Prächtig wie ein Schwan: Glashütte Original PanoMaticLunar

Doch nicht nur in der Schweiz, sondern auch im sächsischen Glashütte kennt man die magische Wirkung einer Uhr mit Manufakturkaliber. Wie das verführerische Rezept funktioniert, zeigt die Glashütte Original PanoMaticLunar: Mit ihrem markentypischen, dezentralen Zifferblatt inklusive Panoramadatum und klassischer Mondphase versprüht die goldene Dresswatch eine seltene Harmonie und dezente Exklusivität.

Eine Schönheit, die sich beim Manufakturwerk 90-02 im Innern fortsetzt: Seine eindrucksvolle Duplex-Schwanenhalsregulierung steht einer Glashütter Dreiviertelplatine mit Streifenschliff, einer handgravierten Unruhbrücke und zahllosen weiteren Finishs gegenüber. Als High-End Uhr mit Manufakturkaliber stellt die PanoMaticLunar eine Fertigungskompetenz unter Beweis, deren Wurzeln bis in die Gründungszeit der Glashütter Uhrenindustrie vor über 150 Jahren zurückreichen.

Aber auch in erschwinglicheren Modellen der Traditionsmarke lässt sich das Abenteuer Manufakturwerk auf nahezu fürstliche Weise erleben.

Idealbild Schweizer Dresswatches: Blancpain Villeret Quantième Complet

Erwartungsgemäß hat die Schweiz dieser horologischen Vollendung so einiges entgegenzusetzen. Eine der schönsten Kreationen des Alpenlandes stammt von der weltweit ältesten Uhrenmarke – Blancpain. 1735 im traditionsreichen Vallée de Joux gegründet und noch heute dort ansässig, präsentiert sie mit der Villeret Quantième Complet ein wahres Meisterwerk der Haute Horlogerie. So werden Zeigerdatum, Mondphase und Jahreskalender der Blancpain Villeret Quantième Complet über Drücker auf der Unterseite der Bandanstöße verstellt, um ein möglichst harmonisches Erscheinungsbild zu garantieren.

Blickt man durch den Saphirglasboden, wird die volle Anziehungskraft luxuriöser Uhren mit Manufakturwerk lebendig: Von handgeschliffenen Perlierungen über Genfer Streifen bis hin zur goldenen Unruh zeigt das Kaliber 6654, wie die Schweizer Oberklasse der Mechanik aussehen muss. Hinzu kommen satte 72 Stunden Gangreserve, eine flache Gehäusehöhe von 10,7 Millimetern und zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung von Zifferblatt und Gehäuse. Unser Favorit ist die stählerne Referenz 6654 1113 55B, deren silbernes Zifferblatt ein beeindruckendes und reiches Schimmern abgibt.

Ikone hochfrequenter Chronographen: Zenith El Primero Original 1969

Auch die Zenith El Primero Original 1969 glänzt mit einem silbernen Zifferblatt, beherbergt jedoch einen weitaus prominenteren Antrieb als die Villeret: Als weltweit erstes automatisches Chronographenwerk schrieb das El Primero im Jahr 1969 Geschichte, zählt bis heute zu den am längsten produzierten Kalibern aller Zeiten und ist für seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hz) bekannt.

Viele Editionen der Marke beherbergen das El Primero, aber als schönste Uhr mit dem Manufakturkaliber sticht für uns die Original 1969 hervor: Nicht nur ihre perfekte Gehäusegröße von 38 Millimetern, sondern auch die dreifarbige Gestaltung der Totalisatoren ist eine Hommage an die Urmodelle des Chronographen und verleiht der Original 1969 einen charakterstarken wie eigenständigen Look.

Noch eigenständiger wird es, sobald man den Zeitstopper betätigt: Zehnmal pro Sekunde rauscht der rote Sekundenzeiger übers Zifferblatt und scheint fast so, als würde er unterbrechungsfrei fliegen.

Höchstleistung in neuen Dimensionen: Breguet Classique Chronométrie 7727

Die Realisierung einer solchen Hochfrequenz ist mit höchster Ingenieurskunst verbunden, weshalb die meisten Hersteller deutlich unterhalb der Marke von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bleiben. Nicht so Breguet: Der Erfinder des Tourbillons lanciert im Jahr 2013 mit der Classique Chronométrie 7727 ein Wunderwerk, das dem El Primero seine Grenzen aufzeigt und Zeniths Antrieb um sage und schreibe das Doppelte übertrifft.

Ja, 72.000 Halbschwingungen (10 Hz) sind realisierbar. Und nein, die High-End-Uhren mit Manufakturwerk 574DR fliegen während des Betriebs nicht auseinander. Dahinter steckt eine zuvor unerreichte Meisterleistung, die mit dem GPHG Watch Award (den “Oscars” der Uhrenbranche) ausgezeichnet wurde und zahlreiche Innovationen wie etwa eine magnetisch gelagerte Unruh mit doppelter Spirale sowie Anker und Hemmungsrad aus Silizium umfasst.

Aber auch die Ästhetik dieser seltenen Uhr mit Manufakturkaliber beeindruckt: Wer auf das königlich dekorierte Zifferblatt blickt und die blitzschnellen Rotationen des Zehntel-Sekundenzeigers verfolgt, weiß um den besonderen Status seines Zeitanzeigers.

Uhren mit Manufakturwerk: Die Grenzen sind fließend

Ab welchem Grad der Eigenfertigung darf eigentlich von einer Uhr mit Manufakturkaliber die Rede sein? Eine brisante Frage, die unter Experten regelmäßig für Diskussionen sorgt.

Unsere fünf Beispiele zeigten exklusive Uhren, deren hohe Entwicklungs- und Fertigungsleistungen keine Zweifel am Vorhandensein eines Manufakturwerks lassen.

Aber auch teilweise Eigenleistungen verdienen Respekt: So kaufen Hersteller wie Longines und Union Glashütte zwar Großserienkaliber von ETA, veredeln diese jedoch in teils dramatischen Ausmaßen und verleihen ihnen damit einen völlig neuen – und eigenständigen – Charakter. Als Manufakturwerke gelten sie dennoch nicht.

Daher empfehlen wir jedem Enthusiasten, sich vor dem Kauf eines Mittelklasse-Zeitanzeigers über Modifikationen seitens des Herstellers zu informieren – manchmal bleibt vom kritisch betrachteten Großserienkaliber erstaunlich wenig übrig.

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Bezwinger der Schwerkraft, König der Komplikationen: Seit über 200 Jahren zählt das Tourbillon zu den aufwendigen und prestigeträchtigen Mechaniken der Uhrenwelt. Was viele nicht wissen: Das berühmte Drehgestell teilt sich seinen Thron mit einer verwandten, aber noch komplexeren Konstruktion namens Carrousel. Heutzutage von der Schweizer Luxusmarke Blancpain perfektioniert, verfügt sie über ein anderes Antriebssystem als das Tourbillon und blickt auf eine ebenso faszinierende Geschichte zurück.

Die Vision der absoluten Präzision

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben die meisten Taschenuhren mehr mit einer vagen Zeitschätzung als einer präzisen Zeitmessung zu tun. Reibungsprobleme durch fehlende Rubine, die ständig senkrechte Trageposition und wesentlich ungenauere Herstellungsverfahren als heute sorgen in der Regel für mehrere Minuten Gangabweichung pro Tag. Eine Katastrophe, der sich Abraham Louis Breguet im Jahr 1801 mit dem Patent seines Tourbillons (zu deutsch: Wirbelwind) entgegenstellt. Bis heute als talentiertester Uhrmacher aller Zeiten bekannt, montiert der Schweizer die Hemmung und das Regulierorgan erstmals in einem rotierenden Käfig und erzielt damit eine deutliche Reduktion der Ungenauigkeit.

Das Prinzip hinter diesem Erfolg wird an der Funktionsweise einer Hemmung verständlich: Zwischen der Zugfeder, dem kraftübertragenden Räderwerk und dem Regulierorgan (bestehend aus Unruh und Spirale) befindlich, ermöglicht sie das periodische Anhalten des Räderwerks und damit den gleichmäßigen Gang der Uhr. In Breguets Konstruktion dreht sich diese Hemmung einmal pro Minute um sich selbst, wodurch der Einfluss der Gravitation auf den regelmäßigen Gang reduziert wird. Demnach hängt die Präzision des Zeitanzeigers nicht mehr von seiner Trageposition ab und bewegt sich auf konstant hohem Niveau.

Nicht simpler, aber präziser: Das Carrousel

So genial die rotierende Lösung auch ist: Ihre Massentauglichkeit ist während des 19. Jahrhunderts – genau wie heute – unvorstellbar. Viel zu komplex, viel zu teuer und viel zu schwierig regulierbar ist die Vorrichtung. Ein Umstand, der den dänischen Uhrmacher Bahne Bonniksen um 1892 zur Entwicklung einer neuen Lösung anspornt.

Wirtschaftlicher, simpler und gleichzeitig leistungsstärker als das Tourbillon soll sie sein. Dabei wählt er einen ähnlichen Ansatz wie Breguet fast 100 Jahre zuvor, denn auch in Bonniksens Carrousel befinden sich Hemmung und Regulierorgan in einem Drehgestell. Der fundamentale Unterschied zum Tourbillon liegt im Antrieb der Komplikation: Während der Wirbelwind über ein einziges Treibrad hinter dem Käfig verfügt, das alle Komponenten des Käfigs inklusive der Hemmung antreibt, setzt das Carrousel auf zwei separate Antriebsstränge.

Ein Zahnrad sorgt dabei für die Drehbewegung des Gestells, ein zweites treibt die Hemmung unabhängig davon an. Weil sich die Unruh und ihre Brücke in diesem Falle unter einer rotierenden Platte befinden, etablierte sich die Bezeichnung Karussell, wobei die originale Schreibweise “Carrousel” ebenso häufig anzutreffen ist.

Insgesamt erzielt die Konstruktion durch ihre bessere Kraftverteilung eine höhere Genauigkeit als das Tourbillon, doch das Ziel ihres dänischen Pioniers konnte sie nie erreichen.

Im Gegenteil: Noch mehr Teile und eine noch schwierigere Ausbalancierung als bei Breguets Entwicklung ließen das Carrousel im Laufe des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten.

Blancpain im Fokus: Moderner Meister des Carrousels

Umso erfreulicher, dass die filigrane Komplikation innerhalb des letzten Jahrzehnts ein Comeback feiern durfte. Für die Rückkehr verantwortlich ist die Schweizer Luxusmarke Blancpain, die seit ihrer Gründung im Jahr 1735 auf komplexe Uhrwerke spezialisiert ist. Dabei feierte das Carrousel seine Wiedergeburt nicht etwa plötzlich, sondern auf dem Fundament gründlicher Vorarbeit: So lanciert die Manufaktur im Jahr 1989 zunächst ihre erste Tourbillonuhr, ausgestattet mit einer beeindruckenden Gangreserve von acht Tagen und dem bis heute typischen Sichtfenster im Zifferblatt.

2008 ist es dann schließlich so weit: Der Hersteller aus dem idyllischen Vallée de Joux präsentiert mit der Carrousel Volant Une Minute das weltweit erste Karussell fürs Handgelenk. Der Aufruhr in der Uhrenwelt ist damals gewaltig – wann sieht man schon eine neuartige Komplikation dieser Größenordnung? Doch das Kaliber 225 in der Volant Une Minute sollte erste der Anfang sein.

Schon wenig später stand das nächste große Ziel im Raum: Die Vereinigung von Carrousel und Tourbillon in einem einzigen Gehäuse. Ein ambitioniertes Vorhaben, das im Jahr 2013 zur Vollendung gelangte und die klangvolle Bezeichnung “Le Brassus Tourbillon Carrousel” trägt. Benannt nach dem Hauptsitz der Swatch-Tochter, präsentiert es beide Drehgestelle in fliegender Form bei zwölf und sechs Uhr. Eine spektakuläre, aber dennoch klassische Umsetzung der mechanischen Superlative.

Seinem enormen Herstellungsaufwand entsprechend, fiel der Preis des Meisterstücks ebenso gewaltig aus wie der Rest seiner technischen Daten: Rund 300.000 Euro mussten für die prestigeträchtige Herrenuhr auf den Tisch gelegt werden. Legitimer Nachfolger ist heute die Blancpain Spécialités Tourbillon Carrousel.

Das Erbe Bonniksens lebt

Heute, sieben Jahre nach der “Le Brassus Tourbillon Carrousel”, ist das komplexe Drehgestell Bonniksens zum festen Bestandteil der Produktpalette Blancpains geworden: Ab 100.000 Euro sind die “einfachen” Karusselle wie etwa die Villeret Carrousel Volant Une Minute oder die Carrousel Phase de Lune erhältlich. Wer es aufwendiger mag, kann die rotierende Mechanik mit anderen High-End-Komplikationen wie etwa einer Minutenrepetition kombinieren, was im Falle der Métiers d’Art Carrousel Répétition Minutes mit 445.300 Euro zu Buche schlägt.

Die wohl auffälligste Realisierung findet sich in der Spécialités Tourbillon Carrousel, die beide Käfige in einem futuristischen Gehäuse vereint. Die Faszination des Karussells geht weit über den reinen Besitz hinaus: Als ultimative Verkörperung mechanischer Höchstleistungen begeistert es alle Enthusiasten und verdeutlicht uns die Schönheit der Horologie im Jahr 2020 einmal mehr. Und was wäre die Uhrenwelt schon ohne große Träume? Wir jedenfalls wünschen dem prestigeträchtigen Drehgestell eine glorreiche Zukunft – möge es den Tourbillons unserer Zeit noch lange zur Seite stehen.

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Harmonie und Noblesse: Der perfekte Einstieg

Schönheit statt Robustheit, Gold statt Keramik: Seit jeher symbolisieren Dresswatches die edle Seite der Horologie. Noch vor allen Taucher- oder Fliegermodellen aus den Taschenuhren des frühen 20. Jahrhunderts entstanden, bilden sie zu feinen Anlässen die Krönung des schicken Damen- oder Herrenoutfits. Damit steht fest, dass die kultivierten Zeitanzeiger wie geschaffen sind für den warmen Kerzenschein und die funkelnden Lichter des Neujahrsfests.

An Individualität mangelt es den vornehmen Modellen dabei nicht: Wer sich noch vor Silvester eines zulegen möchte, sieht sich in allen Preisklassen einer gewaltigen Auswahl gegenüber. Wo also sollte man die Suche beginnen? Ein guter Anfang wäre das Produktportfolio Frederique Constants: Im Jahr 1988 nahe Genf gegründet und damit zu den jüngsten Schweizer Marken zählend, schafft der Hersteller einen hochwertigen und preislich attraktiven Einstieg in die Welt der maskulinen Dresswatches. Ein Paradebeispiel dafür ist die Maxime Manufacture Slim Line: Sowohl ihr rundes Gehäuse als auch das aufgeräumte Zifferblatt mit kleinem Zeigerdatum entsprechen nahezu dem Idealbild nobler Herrenuhren.

Auf Wunsch mit einer Mondphase inmitten des Zeigerdatums erhältlich, überrascht sie durch ein handgefertigtes Manufakturwerk und detailreiche Verzierungen – angesichts des Preises von leicht über 2.000 Euro längst keine Selbstverständlichkeit.

Wenn das Handgelenk zur Attraktion wird

Aber nicht nur schicke Herren-, sondern auch stilvolle Damenuhren sorgen beim mitternächtlichen Anstoßen für einen nachhaltigen Eindruck.

Wenn es um die perfekte Ergänzung zur edlen Halskette oder dem Lieblingsring geht, ist die Traditionsmarke Longines aus Saint-Imier ein wahrer Spezialist: So vereint die Présence Kollektion den klassischen Charme römischer Ziffern mit goldfarbenen Akzenten und feingliedrigen Metallbändern.

Aber auch die Reihen La Grande Classique und Lyre sollten beim Jahreswechsel zur feierlichen Atmosphäre beitragen. Was diese Kollektionen eint, ist ihre zarte Erscheinung, wertige Haptik und ein vorbildliches Preis-Leistungsverhältnis – zwischen 1.000 und 2.000 Euro erhält man hier Schweizer Uhrmacherkunst ohne Kompromisse.

Eine noch luxuriösere Dekoration des weiblichen Handgelenks ermöglicht die frisch aktualisierte Constellation Manhattan Kollektion von Omega nicht nur zu Silvester.

Wie der berühmte Weihnachtsbaum am New Yorker Rockefeller Center, setzen die ausdrucksstarken Dresswatches bei fast allen Details auf üppigen Luxus – mal ganz abgesehen von jenen High-End-Editionen, die vor 18-karätigem Gold und funkelnden Diamanten nur so strotzen.

Was die Manhattan von anderen Damenuhren unterscheidet, ist ihre kraftvolle, durch die vier “Krappen” an der Lünette unterstrichene Ausstrahlung. Aber auch das sogenannte “Mono-Rang-Armband” mit seinen breiten Gliedern separiert die Familie von der Masse der femininen Zeitanzeiger.

Die Breite der Manhattan-Auswahl spiegelt sich in den Preisen der Modellfamilie wider: Zwischen 2.000 und 40.000 Euro ist von Quarz bis Automatik, von Edelstahl bis Roségold nahezu alles möglich.

Genf oder Glashütte? Eine Frage des Geschmacks

Kehren wir zur Oberklasse der maskulinen Dresswatches zurück, so fällt der Name Rolex schon beinahe automatisch. Aber dieses Mal steht nicht die erfolgsverwöhnte Datejust im Rampenlicht, sondern ein deutlich seltenerer und gerade deshalb so spannender Name: Cellini.

Benannt nach dem italienischen Renaissance-Künstler Benvenuto Cellini, verspricht die Kollektion klassische Uhrmacherkunst in Reinform. Aber wird sie ihrem stolzen Einstiegspreis von rund 12.000 Euro auch gerecht?

Während sich über die Preispolitik der Cellini sicherlich streiten lässt, steht ihre unangefochtene Eleganz innerhalb der Rolex-Familie außer Frage. Als Moonphase-, simple Time- oder Date-Variante mit Zeigerdatum erhältlich, sollte sie zu Silvester 2019 in jedem Fall eine gute Figur machen.

Heftige Konkurrenz bekommen die Genfer Herrenuhren aus Sachsen: Von dort aus schickt die Manufaktur ihre Glashütte Original Pano Collection ins Rennen, die im Gegensatz zur Rolex einen durchaus unkonventionellen Ansatz in der Liga der Dresswatches repräsentiert. Charakterisiert durch ihr dezentrales Zifferblatt, umfasst die Reihe neben invers montierten Uhrwerken und dem namensgebenden Panoramadatum auch High-End-Komplikationen wie etwa Tourbillons.

Gleichzeitig warten die Pano Modelle mechanisch wie optisch mit einer solch beeindruckenden Vollendung auf, dass die Schweizer Luxusmarken ziemlich ins Schwitzen geraten dürften. Wer mit dem typischen Bild kultivierter Zeitanzeiger brechen möchte, kann die handgefertigten Editionen ab circa 7.000 Euro sein Eigen nennen – wobei reichlich Luft nach oben besteht.

Die Silvester-Dresswatch ohne Grenzen: Blancpain Villeret

Aber wie wäre es, den herrschaftlichen Auftritt einer Cellini mit der Aufregung und technischen Kreativität der sächsischen Pano zu vereinen? Die Antwort darauf liefert eine Manufaktur, die seit ihrer Gründung 1735 nichts anderes sein will als der Maßstab der Zeitmessung, das Nonplusultra der Horologie. Mit Erfolg: Bis heute kommen nur wenige Marken an die Qualitäts- und Leistungsstandards Blancpains heran. Grund genug, einen näheren Blick auf die wohl bekannteste Kollektion aus dem Schweizer Le Brassus zu werfen – die Blancpain Villeret.

Was diese Reihe so besonders macht, ist eine seltene Kombination aus Exklusivität und Vielfalt: Mit Minutenrepetitionen, Tourbillons und Karussellen einige der aufwendigsten Komplikationen der Branche umfassend, konfrontiert sie sowohl Damen als auch Herren mit der Qual der Wahl – immerhin stehen mehr als 20 Unterkollektionen bereit. Ein wenig ähnelt die Villeret einem Baukasten, der sämtliche Errungenschaften der Horologie bereithält: Mondphasen, GMT-Editionen, inverse Bauweisen und extraflache Varianten sind nur einige Beispiele dieser Mannigfaltigkeit.

Wer Silvester 2019 mit einem dieser Blancpain-Modelle verzaubern möchte, sollte also genügend Zeit für die Auswahl mitbringen – und das nötige Kleingeld. Denn während der Einstieg bei ungefähr 6.000 Euro möglich ist, schlagen die Topmodelle auch gerne mal mit mehreren hunderttausend Euro zu Buche. Dafür hat man dann allerdings eine der elegantesten Dresswatches am Handgelenk und legt nicht nur zu Silvester einen beeindruckenden Auftritt auf Parkett.

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Anspruchsvollste Mechanik trifft erhabene Ästhetik: Seit über 200 Jahren gilt das Tourbillon als die Spitze aller Komplikationen und fasziniert durch seine filigranen Drehbewegungen. Eine besonders spektakuläre Variante des “Wirbelwinds” stellt ein fliegendes Tourbillon dar, 1920 vom Glashütter Uhrmachermeister Alfred Helwig entwickelt. Warum gerade diese Bauweise so beliebt ist, was sie auszeichnet und vom originalen Modell unterscheidet, erfahren Sie beim Weiterlesen.

Der Gravitation zum Trotz

Paris, 1795: Abraham Louis Breguet steht vor einem fundamentalen Problem. Denn obwohl der berühmte Uhrmacher seine Zeitanzeiger mehrfach bis zur Perfektion reguliert, zeigen sich spürbare, scheinbar unvermeidliche Gangabweichungen. Er versteht, dass diese Ungenauigkeit aus der Wirkung der Erdanziehungskraft resultiert:

Da der Schwerpunkt von Unruh und Spirale nicht im Zentrum der Unruhwelle liegt, erfahren die einzelnen Komponenten des Werkes eine unterschiedlich starke Belastung durch die Gravitation.

Breguets geniale Lösung bestand in der Montierung von Unruh, Unruhspirale, Anker und Ankerrad auf einem Drehgestell (auch als “Tourbillonkäfig” bezeichnet), das einmal pro Minute um die eigene Achse rotiert. Dadurch wechseln die Teile regelmäßig ihre relative Position zur Erde, was einen Ausgleichu der beschleunigenden und bremsenden Kräfte bewirkt. Damit war das Breguet-Tourbillon geboren.

Im Jahr 1801 patentiert, kann es bis heute nur von spezialisierten Fachkräften montiert werden, was angesichts der zarten Konstruktion kaum verwundert: Allein der Käfig besteht aus rund 80 Komponenten, die insgesamt weniger als ein halbes Gramm wiegen. Um aus dieser Symphonie filigraner Einzelteile eine hohe Ganggenauigkeit zu gewinnen, braucht es Talent und Erfahrung gleichermaßen. Nicht selten legten frühe Modelle mit der Komplikation eine schlechtere Präzision an den Tag als ohne, weil sich die korrekte Einstellung als Mammutaufgabe erwies.

Auf dem Weg zur Perfektion: Ein fliegendes Tourbillon

Diese Komplexität schreckte die meisten Uhrmacher des 19. Jahrhunderts vor dem Bau des Wirbelwinds ab – wer es trotzdem wagte, musste entweder übermütig oder ein herausragender Meister sein. Ein Meister wie Alfred Helwig. 1886 im preußischen Sorau geboren, absolvierte er bereits in jungen Jahren die Ausbildung zum Uhrmacher und erteilte im Jahr 1913 seine ersten Unterrichtsstunden als Lehrer der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte.

1917 aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, beschäftigte sich Helwig intensiv mit Breguets Tourbillon. Ihn faszinierte aber nicht nur der Bau – der ehrgeizige Pionier nahm sich die Verbesserung der über 100 Jahre alten Mechanik zum Ziel. Nach drei Jahren präsentierte er ein bahnbrechendes Ergebnis: Während Breguets Konstruktion noch auf beiden Seiten gelagert war, also die Ober- und Unterseite des Tourbillonkäfigs mit Lagerbrücken versehen waren, verfügte Helwigs Ausführung nur an der Unterseite über zwei dieser Befestigungen.

Dadurch wurde die Oberseite frei, was dem Käfig eine fliegende Optik verlieh. Eine Lösung, die sich als ästhetischer Hingucker und technischer Vorreiter gleichermaßen erwies, da ein fliegendes Tourbillon durch weniger Druck belastet wird und somit noch feiner ausgeführt werden kann als ein Breguet-Tourbillon. Die daraus entstehende Leichtigkeit, niedrigere Trägheit und ein geringerer Materialbedarf machten Helwigs Bauart zur präzisesten ihrer Zeit – ein Überflieger im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Vergleich: Welche Bauart ist heute überlegen?

Sind die Tage des klassischen Tourbillons also nun gezählt? Keineswegs. Zwar mag es weniger kunstvoll aussehen als ein fliegendes Exemplar, kann im Gegenzug jedoch mit einer besseren Stoßsicherheit punkten. Darüber hinaus legten moderne Testverfahren wiederholt eine höhere Ganggenauigkeit des Breguet-Tourbillons nahe, insbesondere bei häufiger Änderung der Position.

Für Träger einer Armbanduhr scheint die herkömmliche Version also sinnvoller zu sein, wenn es um die reine Maximierung der Präzision geht. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Denn die schlechte Nachricht lautet, dass Tourbillons in modernen Zeiten praktisch keinen Einfluss mehr auf die Exaktheit eines Zeitanzeigers haben – die ständige Bewegung des Handgelenks, gepaart mit der ohnehin schon atemberaubenden Präzision aktueller Uhrwerke macht die einst so hilfreiche Komplikation nahezu nutzlos. Vielmehr geht es heute um die Begeisterung an mechanischer Komplexität, um die harmonische Optik, um Prestige und Seltenheit.

Als ultimative, noch schwieriger herzustellende Variante erfüllt ein fliegendes Tourbillon diese Funktionen exzellent – vielleicht sogar so exzellent, dass es der klassischen Bauweise ein Stück weit überlegen ist.

Faszination Fliegendes Tourbillon

Ob man nun das Breguet-Tourbillon oder den fliegenden Wirbelwind bevorzugt: Helwigs Entwicklung zählt ohne Frage zu den Highlights der modernen Horologie. Sie ist als Definition mechanischer Höchstleistungen zu verstehen, als ultimative Prüfung für begabte Uhrmacher, als das Lebenswerk eines faszinierenden Ausnahmetalents. Heute markiert ein fliegendes Tourbillon die Spitze der Produktportfolios vieler renommierter Hersteller, unter denen Glashütte Original wegen seiner engen Verbundenheit zu Helwig und der sächsischen Heimat besonders hervorsticht. So lancierte die Traditionsmarke erst kürzlich eine “Edition Alfred Helwig” ihres Senator Tourbillons, der seinen fliegenden Käfig auf 6 Uhr präsentiert. Doch auch andere Manufakturen demonstrieren ihre Kompetenz anhand der schwebend wirkenden Konstruktion.

Während Blancpain schon seit über 30 Jahren auf die anspruchsvolle Bauweise setzt und 2018 mit der Villeret Tourbillons Volant Heure Sautante Minute Rétrograde ein besonders eindrucksvolles Meisterstück vorstellte, setzt die Marke Breguet, ganz dem Gründer verpflichtet, das klassische Breguet-Tourbillon ein. Dennoch verdeutlichen zahlreiche Beispiele, dass Helwigs fliegendes Tourbillon die High-End-Klasse des Uhrenbaus heutzutage stärker beeinflusst als andere Komplikationen.

Der Geist des Erfinders lebt weiter, die Geschichte der filigranen Mechanik wird stolz fortgeschrieben. Wir dürfen gespannt sein, welche Modelle mit der drehenden Mechanik uns noch in Zukunft begeistern werden.

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Lange Tradition bei Uhren mit Vollkalender und Mondphase

Als Baselworld-Highlight von Blancpain ist wenige Wochen vor der Messe mit der Villeret Quantième Complet GMT eine Uhr angekündigt worden, mit der der Hersteller an besonders renommierte und gefragte Vorläufermodelle anknüpft. Schon Anfang der 1980er Jahre hatten mit Vollkalender und Mondphasenanzeige ausgestattete Uhren zu den anspruchsvollsten Produkten der Marke gehört und waren am Markt erfolgreich gewesen, obwohl die Quarzkrise und der zeitweise dominierende Trend von der mechanischen zur elektronischen Uhr für deren Vermarktung kein ideales Umfeld boten. Neben dem praktischen Nutzen der beiden genannten Komplikationen war es vor allem die besonders hochwertige Verarbeitung der Uhren, die ihnen eine sehr positive Aufnahme bescherte.

Auch heute erfreuen sich Uhren mit einer Mondphasenanzeige nach wie vor großer Beliebtheit, nicht zuletzt wegen der besonders attraktiven optischen Wirkung eines solchen Details, das für einen individuellen Blickfang auf dem Zifferblatt sorgt. Und ein Vollkalender lässt das Zifferblatt nicht nur auf den ersten Blick interessanter wirken, sondern ist – vor allem bei Dresswatches und Business-Uhren – gerade in der Zeit von Smartphones und Tablets ein beliebtes Feature, das neben seiner praktischen Funktion für Stil und Traditionsbewusstsein steht. So lassen sich wesentliche Informationen ohne hektisches Tippen auf dem Touchscreen durch einen einfachen Blick aufs Handgelenk ablesen.

Die Blancpain Villeret Quantième Complet GMT und ihr großes Erbe

Wie der Modellname bereits andeutet, ist der prestigeträchtige Neuzugang im Blancpain-Sortiment in der Kollektion Villeret angesiedelt, die die Manufaktur selbst als die klassischste unter all ihren Kollektionen bezeichnet. Sie würdigt explizit die Werte der traditionellen Uhrmacherkunst und wurde Blancpains Heimatdorf benannt. Hier hatte Jehan-Jacques Blancpain im Jahr 1735 sein Unternehmen gegründet, das damit zu den ältesten noch existierenden Uhrenmanufakturen der Schweiz gehört und seinen Erfolg einer ausgewogenen Mischung von Innovation und Tradition verdankt.

Einerseits hatte man bereits 1815 unter Leitung von Frédéric-Louis Blancpain, einem Urenkel des Firmengründers, die ersten Maßnahmen für die Serienproduktion von Uhren ergriffen und 1926 – gut 110 Jahre später – gemeinsam mit John Harwood die erste mit einem automatischen Aufzug ausgestattete Armbanduhr auf den Markt gebracht. Andererseits verzichtete das Unternehmen konsequent auf jedes Engagement im Segment der Quarzuhren und ist bis heute stolz darauf, niemals eine solche hergestellt zu haben. Selbstverständlich – und zur Freude aller Mechanik-Puristen – wird dies auch für die Zukunft strikt ausgeschlossen. Selbst während der Quarzkrise, als mechanische Uhren kaum noch verkäuflich waren, ließ man die Produktion lieber bis 1983 ruhen als die ungeliebten Elektronik-Zeitmesser herzustellen. Heute ist die Manufaktur, deren Sitz sich inzwischen in Le Brassus befindet, Teil der Swatch Group. Sie wird von Marc A. Hayek, einem Enkel Nicolas Hayeks, geleitet und ist für ihre Fähigkeit bekannt, besonders aufwendige Komplikationen zu entwickeln und zu bauen.

Die einzelnen Modelle der Linien Villeret Ultraflach oder Villeret Mondphase zeichnen sich durchweg durch die Reinheit ihrer Linienführung, die Klarheit ihres Zifferblattdesigns und das raffinierte Design ihrer Gehäuse mit ihren Doppelreif-Umrandungen aus. Unter ihnen finden sich technisch raffinierte und exotische Kreationen, so beispielsweise die Calendrier Chinois Traditionel mit einer Anzeige des chinesischen Kalenders, die Ultraplate, deren Gehäuse trotz des automatischen Aufzugs nur 8,7 Millimeter hoch ist, die Quantième Perpétuel 8 Jours mit Ewigem Kalender, Mondphasenanzeige und acht Tagen Gangreserve sowie die Squelette 8 Jours mit einem skelettierten und von Hand dekorierten und gravierten Uhrwerk.

Quantième Complet GMT – exklusive Kombination von Tradition und Moderne

Die Blancpain Villeret Quantième Complet GMT fügt sich hervorragend in diese Reihe ein, denn zum einen bietet sie Uhrmacherkunst auf höchstem Niveau, und zum anderen zeigt sie einige für die Kollektion charakteristische, klassische Merkmale. Zu diesen gehören vor allem das Zifferblatt mit Grand-feu-Email und der aus gebläutem Stahl gefertigte Serpentinzeiger für das Tagesdatum. Mit seinem markanten blauen Farbton und der geschwungenen Form hebt er sich auf den ersten Blick von den anderen Zeigern ab, sodass Verwechslungen auch bei einem nur flüchtigen Blick auf das Zifferblatt weitgehend ausgeschlossen sind. Für die Quantième Complet GMT haben Blancpains Uhrmacher und Ingenieure ihren bereits 2002 zum ersten Mal präsentierten GMT-Vollkalender weiterentwickelt, der nun mit den unter den Fans der Marke schon fast legendären Korrektoren unter den Bandanstößen kombiniert wurde.

Wochentag und Monat werden bei der Quantième Complet GMT in zwei unterhalb der Zwölf platzierten Fenstern angezeigt, während die aktuelle Mondphase jeweils bei der Sechs erscheint. Ein zusätzlicher Stundenzeiger, der sich durch eine auffallende rote Spitze von seinen „Mitzeigern“ unterscheidet, dient zur Visualisierung der Uhrzeit einer zweiten Zeitzone. Die Stundenindizes sind durch römische Ziffern markiert.

Innerhalb der Stundenskala findet sich eine 24-Stunden-Skala mit arabischen Ziffern für die GMT-Funktion, außerhalb der Stundenskala hingegen ist am Rand des Zifferblattes die Datumsskala platziert.

Die inneren Werte der Quantième Complet GMT

Im Inneren der Villeret Quantième Complet GMT gibt es ebenfalls einige erwähnenswerte Details, die die Uhr zu einem echten Baselworld-Highlight machen. Das Manufakturwerk enthält nunmehr eine aus Silizium gefertigte Unruhspirale. Dass die Korrektoren nicht an den Seiten des Gehäuses, sondern unter den vier Bandanstößen angeordnet wurden, kommt der ausgesprochen gefälligen Optik zugute, die trotz des großen Funktionsumfanges dieser Uhr von bemerkenswerter Klarheit und Übersichtlichkeit geprägt ist. Dazu kommt der praktische Nutzen. Denn das patentierte System ermöglicht es, sowohl das Datum und den Wochentag als auch Monat und Mondphase durch einfaches Drücken zu korrigieren, ohne dass es dafür eines Korrekturstiftes zu korrigieren. Das Einstellen der Uhrzeit und die Schnellkorrektur der zweiten Zeitzone werden bei der Villeret Quantième Complet GMT ganz traditionell mithilfe der Krone vorgenommen.

Neben der Version mit Edelstahlgehäuse und weißem Zifferblatt wird auf der Baselworld noch eine Ausführung in Rotgold mit einem Opalin-Zifferblatt zu bewundern sein.

Die Farbe der durchbrochenen Blattzeiger und der Indizes stimmt in beiden Versionen jeweils mit der Farbe des Gehäuses überein. Dieses ist übrigens mit seinen 40 Millimetern Durchmesser für eine mechanische Uhr dieses Funktionsumfanges ausgesprochen moderat dimensioniert. Für jede Farb- beziehungsweise Materialvariante gibt es ein passendes Armband aus dem entsprechenden Metall oder aus Alligatorleder. Die Blancpain Villeret Quantième Complet GMT empfiehlt sich als elegante Dresswatch und Business-Uhr. Sie leistet zudem all jenen gute Dienste, die geschäftlich oder privat viel unterwegs sind und sich dabei häufig in unterschiedlichen Zeitzonen aufhalten.

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Die Manufaktur Blancpain zählt zu den traditionsreichen Marken der Schweizer Uhrenbranche. Sie kann auf eine bemerkenswerte Geschichte zurückblicken und ist unter anderem durch einige technisch besonders raffinierte Uhren bekannt geworden. Mit den vielseitigen Damenuhren der Kolletion Villeret erinnert die Manufaktur an den “Geburtsort” der Marke und setzt zugleich Maßstäbe im Hinblick auf die verbauten Komplikationen, die bei Damenuhren nur relativ selten in dieser Form zu finden sind.

Eine Marke der Superlative

Die Geschichte der Blancpain Uhren reicht bis weit ins 18. Jahrhundert zurück. Jehan-Jacques Blancpain hatte das Unternehmen bereits 1735 in Villeret gegründet. Ab 1815 ging man unter Führung seines Urenkels Frédéric-Louis bereits dazu über, erste Maßnahmen für den Übergang zur Serienproduktion von Uhren einzuleiten. Zu den technischen Meilensteinen, mit denen das Unternehmen branchenweite Aufmerksamkeit auf sich lenkte und wichtige Kapitel der Uhrengeschichte schrieb, gehören vor allem die erste, 1926 in Kooperation mit John Harwood auf den Markt gebrachte Armbanduhr mit Automatik-Aufzug und die Taucheruhren-Legende “Fifthy Fathoms”, die 1953 zunächst bei den “Les Nageurs de combat”, einer Kampfschwimmereinheit des französischen Militärs, eingeführt wurde.

Das 1956 präsentierte Modell Ladybird erregte wegen des seinerzeit kleinsten runden Automatikwerks ebenfalls einiges Aufsehen, und die “Blancpain 1735” gilt mit automatischem Aufzug, Tourbillon, Minutenrepetition, ewigem Kalender sowie Chronograph mit Schleppzeiger als eine der kompliziertesten Armbanduhren, die jemals weltweit gebaut worden sind. Kein Wunder, dass eine so aufwendig konstruierte Uhr alles andere als Massenware ist: Es gibt sie nur in einer limitierten Edition, die dieser Bezeichnung mehr als gerecht wird: Insgesamt ist sie auf 30 Exemplare beschränkt – und dies bei einer Jahresproduktion von exakt einem Stück.

Vorreiter bei Automatik-Damenuhren

Im Segment der hochwertigen Damenuhren spielen Blancpain Uhren seit vielen Jahrzehnten eine ganz besondere Rolle, weil sie häufig technisch aufwendiger und mit mehr Komplikationen ausgestattet sind als die Damenuhren vieler anderer Luxusuhrenmarken.

Schon im Jahr 1930 hatte das Unternehmen eine Vorreiterrolle am Markt übernommen, indem die Marke die erste automatische Armbanduhr für Damen auf den Markt brachte.

Damit begründete die Manufaktur eine bis heute andauernde Tradition im Bereich der Miniaturisierung von anspruchsvollen mechanischen Uhrwerken, die wiederum die Ausstattung von Damenuhren mit uhrmacherischen Komplikationen ermöglicht, ohne die Gehäuse dadurch insgesamt zu wuchtig wirken zu lassen. So kommt es, dass Kundinnen von Blancpain Uhren mit Großdatum, Tourbillon oder Kalenderfunktionen kaufen können, die sie bei anderen Herstellern nicht oder nur als Herrenuhren fänden.

Überwintern in der Quarzkrise

Im Unterschied zu vielen anderen Uhrenherstellern hat Blancpain niemals auch nur eine einzige Quarzuhr hergestellt und betont in der Außendarstellung des Unternehmens immer wieder, dass dies auch in Zukunft niemals geschehen werde. Die in den 1970er Jahren einsetzende Quarzkrise, die zahlreichen alteingesessenen Schweizer Uhrenmanufakturen heftig zu schaffen machte, “überwinterte” Blancpain schlicht und einfach, indem die Firma ihre Uhrenproduktion bis 1983 ruhen ließ. Inzwischen zur Swatch Group gehörend, gelang dann im Jahr 2008 mit der ersten Armbanduhr mit Karussell erneut eine faszinierende technische Meisterleistung. Angesichts einer so spektakulären Rückkehr überrascht es nicht, dass die Blancpain Damenuhren mit einigen besonderen Finessen aufwarten können.

Besonders die Damenmodelle der Blancpain Villeret präsentieren sich bei aller klassischen Eleganz unter ästhetischen Aspekten durchaus innovativ und in technischer Hinsicht höchst anspruchsvoll. Viele Modelle der Kollektion enthalten Automatikwerke, welche von Hand verziert und endbearbeitet werden. Hervorzuheben ist, dass es sich bei Villeret Damenuhren keineswegs um bloße Adaptionen oder Verkleinerungen von Herrenuhren handelt, sondern jeweils um eigenständige uhrmacherische Kreationen. Damit sprechen diese feminine Villeret Modelle in besondere Weise jene Kundinnen an, die komplizierte mechanische Uhren zu schätzen wissen und von ihrer meisterhaften Konstruktion fasziniert sind.

Breit gefächerte Modellpalette von der Drei-Zeiger-Uhr zur Mondphasenuhr

Die einfachste Version der Villeret Damenuhren ist eine schlichte Drei-Zeiger-Uhr mit Zentralsekunde, wobei sich die Worte “schlicht” und “einfach” in diesem Fall ausschließlich auf den technischen Ausstattungsumfang beziehen, denn hinsichtlich der Materialwahl sind viele dieser Modelle durchaus aufwendig gestaltet. So können sie beispielsweise ein Gehäuse aus Roségold besitzen, eine mit Diamanten besetzte Lünette oder zwölf funkelnde Diamanten, die auf dem Zifferblatt als Stundenindizes dienen. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 29 Millimetern und in seinem Inneren arbeitet ein Werk mit automatischem Aufzug, dessen Gangreserve bis zu 40 Stunden beträgt.

Getragen werden diese eleganten Uhren an edlen Armbändern aus Krokodilleder oder auch an einem Milanaiseband aus Edelstahl, sofern auch das Gehäuse der betreffenden Uhr aus diesem Material gefertigt ist. Viele Villeret Damenuhren sind mit einem kleinen Datumsfenster bei der Drei ausgestattet und weisen teilweise noch weitere Komplikationen wie eine kleine Sekunde oder eine Anzeige der Gangreserve auf. Einige Modelle der Kollektion besitzen kein Automatikwerk, sondern werden von Hand aufgezogen. Die Tatsache, dass im Gehäuse dieser Uhren kein Aufzugsrotor untergebracht werden muss, erlaubt eine besonders flache Bauweise. Bei den Zifferblättern werden neben klassischen Farben wie Weiß und Blau auch seltenere Varianten wie Perlmutt angeboten.

Besonders aufwendig und beeindruckend sind Villeret Damenuhren mit Mondphase, Zeigerdatum, Wochentag und Monat sowie einem Automatikwerk mit bis zu 72 Stunden Gangreserve. Sie sind ebenfalls in verschiedenen Varianten vom Edelstahlgehäuse bis hin zu goldenen Versionen, die dank ihrem reichen Diamantbesatz zugleich bemerkenswerte Juwelierarbeiten darstellen. Angesichts dieser Vielfalt dürfte in dieser Kollektion wohl nahezu jede Kundin, die dem Charme der mechanischen Meisterwerke erliegt, eine Blancpain Villeret nach ihren individuellen Wünschen und Vorlieben finden.

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Für die Herstellung von Gehäusen und Armbändern für Luxusuhren werden oft besonders hochwertige Materialien verwendet. Edelstahl gilt dabei heute als Mindeststandard und wird nicht nur für Luxusuhren, sondern auch in nahezu allen anderen Preissegmenten eingesetzt. Darüber hinaus gibt es jedoch auch zahlreiche Uhren, bei denen die Gehäuse und teilweise auch die Armbänder aus Edelmetallen wie Platin oder Gold gefertigt sind. Wir geben einen Überblick über die verschiedenen Materialien und deren Besonderheiten.

Materialien für Uhrengehäuse – ein kurzer Blick in die Geschichte

Das Gehäuse einer Uhr erfüllt eine wichtige Funktion: Es schützt die empfindliche Technik im Inneren vor schädlichen Umweltweinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit. Bei ortsfesten Zeitanzeigern wie Tisch- oder Wanduhren besteht das Gehäuse traditionell meist aus Holz, Stahl(-blech), verchromtem Messing, vergoldeter Bronze, Kunststoff oder Glas. Bei der Wahl des Materials für das Uhrengehäuse einer Armbanduhr oder Taschenuhr ist besonders auf dessen Stoßfestigkeit zu achten. Deshalb kommen hier heute vor allem Edelstahl, Titan, Edelmetalle sowie in einigen Fällen auch Kunststoffe zum Einsatz.

Die im 18. und 19. Jahrhundert hergestellten Taschenuhren erhielten in der Regel Gehäuse aus Silber- oder Goldlegierungen. Als in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts immer mehr Armbanduhren nachgefragt und zunehmend in industrieller Fertigung produziert wurden, kamen für deren Gehäuse “neue” Materialien wie rostfreier Stahl und Aluminium in Gebrauch. Im Luxussegment wurden und werden jedoch weiterhin Gehäuse aus verschiedenen Goldlegierungen sowie aus Platin eingesetzt.

Nachdem die technologischen Voraussetzungen dafür geschaffen waren, hat zudem Titan seit Mitte des 20. Jahrhunderts als Material für Uhrengehäuse immer mehr an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus kamen Uhrengehäuse aus Keramik sowie aus verschiedenen Kunststoffen auf den Markt, wobei Letztere bis auf einige Ausnahmen nicht im Luxussegment, sondern eher bei preisgünstigen Mode- und Kinderuhren sowie zum Teil auch bei Sport- und Freizeituhren anzutreffen sind.

Edelstahluhren – die heute am weitesten verbreitete Gehäusevariante

Die meisten Uhrengehäuse von Armbanduhren bestehen heute aus Edelstahl, richtige Golduhren sind eher selten geworden. In der metallurgischen Fachsprache bezeichnet Edelstahl eigentlich nur Stähle mit einem besonders hohen Reinheitsgrad, und zwar unabhängig davon, ob sie nichtrostend sind oder nicht. Im Alltag wird er jedoch meist als Synonym für rostfreien Stahl verwendet. Dabei handelt es sich um Stahlsorten, die sich durch ihre Korrosions- und Säurebeständigkeit auszeichnen. Entsprechende Patente wurden in Deutschland und im angelsächsischen Raum 1912 beziehungsweise 1913 angemeldet und jeweils sechs Jahre später erteilt. Bereits 1908 hatte die Germaniawerft für Krupp eine Yacht unter Verwendung von rostfreiem Stahl gebaut, doch dauerte es noch einige Zeit, bis das neue Material auch in industriellem Maßstab kostengünstig hergestellt werden konnte.

Edelstahluhren sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht nur robust gegen Stöße und andere mechanische Beanspruchungen, sondern werden an ihren Oberflächen auch nicht durch Schweiß angegriffen oder verfärbt. Daher wird oftmals nicht nur das Uhrengehäuse, sondern auch das gesamte Armband inklusive der Schließe aus Edelstahl hergestellt.

Edelstahluhren mit Armbändern aus demselben Material finden sich besonders häufig in sportlichen Modellinien. Die Oberflächen von Edelstählen weisen statt des ursprünglichen silbrigen Metalltons des Materials gelegentlich andere Farbtöne auf, die durch entsprechende Beschichtungen erreicht werden.

So können Edelstahluhren beispielsweise durchaus schwarze, goldfarbene oder kupferfarbene Oberflächen haben und aussehen wie echte Golduhren.

Golduhren – Luxusuhren der Spitzenklasse

Golduhren sind für viele Uhrenliebhaber der Inbegriff von Luxusuhren schlechthin. Das gilt jedenfalls dann, wenn das Uhrengehäuse nicht nur einen goldenen Farbton aufweist, sondern tatsächlich aus einer massiven Goldlegierung hergestellt ist. Schon in der Antike wurde Gold wegen seiner ästhetischen Wirkungen ebenso geschätzt wie wegen seiner Beständigkeit. Allein schon aufgrund ihres Materialwertes gehören echte Golduhren preislich jeweils zum Spitzensegment der verschiedenen Uhrenmanufakturen. Herrenuhren mit relativ flachen Goldgehäusen und moderaten Abmessungen werden besonders gerne als Dresswatches zum eleganten Businessoutfit oder zur Abendgarderobe getragen und dabei überwiegend mit Armbändern aus feinem Kalbsleder oder exotischen Lederarten kombiniert.

Darüber hinaus gibt es in vielen Kollektionen renommierter Uhrenhersteller Golduhren, die wahlweise mit Lederbändern oder mit Armbändern aus Gold erhältlich sind. Klassische Golduhren werden meist aus Gelbgold gefertigt, doch Roségold und Weißgold haben inzwischen unter Uhrenkäufern ebenfalls eine beträchtliche Anhängerschaft. Aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften wird Gold für Uhrengehäuse, Schmuck und ähnliche Zwecke nicht in reiner Form, sondern stets legiert verwendet. Je nachdem, welche anderen Bestandteile die Legierung neben dem Gold enthält und in welchem mengenmäßigen Verhältnis diese zueinander stehen, lassen sich bestimmte Eigenschaften der Legierung wie die Härte oder der Farbton variieren.

Traditionell wurde Gold mit Silber und Kupfer legiert, wobei ein höherer Kupferanteil einen wärmeren Gelbton bis hin zu einem Roséton erzeugt, während ein höherer Silberanteil einen kühleren, helleren Gelbton ergibt.

Inzwischen gibt es darüber hinaus jedoch eine Reihe von Goldlegierungen, denen noch weitere Metalle wie Cadmium, Gallium, Iridium, Nickel, Platin, Zinn oder Zink zugesetzt werden, um bestimmte spezifische Materialeigenschaften zu erreichen.

Platinuhren – edle Exoten im Luxussegment

Platin und Gold sind die wertvollsten Edelmetalle. Aktuell liegt der Goldpreis zwar höher, doch in der Vergangenheit gab es schon Phasen, in denen der Platinpreis über längere Zeit die Spitzenposition unter den Edelmetallpreisen innehatte. Da das Metall in seiner reinen Form wie Gold zu weich wäre, wird es in Form von Legierungen verwendet.

Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Schmiedbarkeit, Anlaufbeständigkeit und hohe Haltbarkeit machen es zu einem begehrten und zudem seltenen Werkstoff für die Uhren- und Schmuckindustrie. Dabei kommen vor allem Legierungen mit 96-prozentigem Platinanteil sowie vier Prozent Palladium beziehungsweise Kupfer zum Einsatz. Für die kupferhaltige Variante ist deshalb oft die Bezeichnung Juwelierplatin gebräuchlich. Äußerlich unterscheiden sich Platinuhren nur wenig von Edelstahluhren oder von Uhren aus Weißgold, wenngleich der weiß-graue Ton von Platinlegierungen mitunter etwas anders wirken kann. In einigen Fällen, so etwa bei einigen Rolex Yacht-Master oder Yacht-Master 2, werden auch Platinelemente und Edelstahlgehäuse miteinander kombiniert.

Massive Platinuhren sind wegen des hohen Materialpreises ebenso ausschließlich im Top-Segment des Luxusuhrenmarktes anzutreffen wie Golduhren.

Bei einigen Platinuhren-Modellen handelt es sich um regelrechte Juwelierarbeiten, die mit wertvollen und zugleich schmückenden Beigaben wie einer mit Diamanten besetzten Lünette oder Edelsteinen als Indizes auf dem Zifferblatt versehen sind, so etwa bei einigen Top-Modellen der Rolex Day-Date oder Day-Date 40. Fehlen derartige Details, eignen sich Platinuhren allerdings in besonderem Maße für jene Käufer, die gerne eine besonders wertvolle Uhr besitzen möchten – und darin möglicherweise eine Art Kapitalanlage sehen -, gleichzeitig aber auf ein gewisses Understatement bedacht sind. Schließlich ist aufgrund des Farbtons nicht gleich auf den ersten Blick zu sehen, welch wertvolles Instrument der Betreffende gerade an seinem Handgelenk trägt, denn es könnte sich ja ebenso gut um eine herkömmliche Edelstahluhr handeln.

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