Lünette tauschen leicht gemacht? Viele Uhrenbesitzer, die sich Abwechslung wünschen oder einen beschädigten Drehring ersetzen möchten, spielen mit dem Gedanken eines Wechsels. Doch kann man an seiner Omega, Rolex oder anderen Luxusuhr problemlos die Lünette wechseln? Wir zeigen, in welchen Fällen der eigenhändige Tausch sinnvoll sein kann, geben konkrete Tipps zur Durchführung und erklären, welche Konsequenzen die Modifikation für den zukünftigen Wert des Zeitanzeigers haben kann.

Ist das Wechseln grundsätzlich möglich?

Wir möchten keine unnötige Spannung aufbauen und die Titelfrage direkt beantworten: Ja, man kann seiner Tag Heuer, Breitling und jeder anderen Luxusuhr – abgesehen von seltenen Ausnahmen – grundsätzlich eine neue Lünette verpassen, solange letztere keinen festen Bestandteil des Gehäuses markiert. Diese Voraussetzung ist für alle Drehlünetten erfüllt, wie beispielsweise den 24-Stunden-Drehring einer Rolex GMT-Master II und die 60-Minuten-Taucherskala einer Tag Heuer Aquaracer.

Auch feststehende Lünetten wie im Falle der Datejust können typischerweise ersetzt werden. Die entscheidende Frage ist, mit welchem Aufwand das Wechseln im Einzelfall verbunden ist. Während ältere Modelle meist eigenhändig, schnell und gefahrlos ihre Umrandung des Ziffernblattes tauschen lassen, verfügen aktuelle Uhren oftmals über komplexere Mechanismen. Will man hier die Lünette wechseln, steigt der Bedarf nach Expertenwissen und die Eigenarbeit wird riskanter.

Viele Marken wie beispielsweise die Uhrenmanufaktur Sinn setzen auf unverlierbare Sicherheitsdrehringe, die ein Abspringen durch ungünstige Schläge vermeiden und keinen kinderleichten Tausch ermöglichen.

Lünette tauschen nur beim Fachmann?

Viele Ratgeber im Internet schließen den eigenhändigen Lünettenwechsel bei Luxusuhren partout aus und empfehlen, jegliche Arbeiten vom Uhrmacher des Vertrauens durchführen zu lassen.

Eine Ansicht, die wir nicht zu 100 Prozent teilen: Zwar minimiert die Erfahrung eines kompetenten Fachmanns das Risiko für Beschädigungen beim Wechseln, doch vor allem viele ältere Lünetten lassen sich derart simpel tauschen, dass jeder Uhrenliebhaber mit einem Hauch Fingerspitzengefühl zur Durchführung fähig ist. Am Ende ist es eine Frage des individuellen Risikoempfindens: Wer jahrelang für seine Seamaster gespart hat und die Gefahr eines kleinen Kratzers zu jedem Preis vermeiden möchte, sollte die Omega Lünette nicht wechseln und stattdessen zum renommiertesten Uhrmacher der Region gehen.

Rolex Lünette wechseln: Beispiel GMT-Master II

Ein Paradebeispiel für leichte Austauschbarkeit stellen die Aluminiumlünetten älterer Rolex GMT-Master II Modelle dar. Während es modernere Editionen dem Besitzer schwieriger machen, setzen die früheren Drehringe auf einen simplen Einrastmechanismus. Um die Lünette zu lösen, braucht man einen flachen Gegenstand; wir empfehlen den Kauf eines professionellen Gehäuseöffners für wenige Euro, mit dem der Eingriff präziser erfolgen kann als mit Pfannenwendern und anderen Alternativen, die in Internetforen empfohlen werden.

Nachdem man den Gehäuseöffner mit einem dicken Klebeband überzogen hat (z. B. Elektro-Klebeband), um Kratzer an der Uhr zu vermeiden, drückt man den Öffner zwischen Gehäuse und Drehring, woraufhin letzterer hochspringen wird. Aufgepasst! Unterhalb des Drehrings befindet sich eine kleine Feder, die schnell verloren, schwer wiederzufinden und teuer zu ersetzen ist. Ein größerer Tisch ist als Arbeitsplatz also dringend zu empfehlen. Der Drehring, den man nun in den Händen hält, besteht aus zwei Komponenten: Dem Lünettenring und einer Einlage (“Inlay”), die aus Aluminium (bzw. Keramik in vielen modernen Uhren) besteht. Letztere kann mit gleichmäßigem Druck vorsichtig aus dem Lünettenring gedrückt werden.

Von Pepsi zu Batman – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Lünette zu tauschen. Will man erfolgreich die Umrandung des Ziffernblattes wechseln, muss abschließend der Lünettenring (ohne Inlay) in richtiger Ausrichtung auf die Feder gesetzt werden. Das Wechseln ist gelungen, wenn sich der Lünettenring korrekt auf der Uhr dreht und das gewohnte Einrastgefühl vorhanden ist. Zum Schluss noch das Inlay mit gleichmäßiger Kraft von allen Seiten in den Lünettenring drücken und fertig ist das Wechseln.

Verliert die Uhr an Wert?

Egal, ob man eine Tag Heuer Lünette wechseln möchte oder eine Omega im Fokus steht: Die Modifikation ist mit finanziellen Risiken verbunden. Das primäre Problem ist der Verlust des Originalzustands, welcher vor allem auf dem Rolex-Markt mit geringeren Wiederverkaufspreisen abgestraft wird.

Zwei Levels der Modifikation sind zu unterscheiden: Während die meisten Sammler und Enthusiasten noch Verständnis dafür haben, wenn man eine beschädigte Lünette wechseln und durch ein neues Teil des gleichen Typs ersetzen lässt (“Die Pepsi bleibt eine Pepsi”), wird das Lünette-Tauschen zur Abwechslung als Tabu betrachtet.

Unser Tipp: Tauscht man den Drehring einer Luxusuhr, sollte unbedingt das Originalteil aufbewahrt werden, um es vor dem späteren Verkauf wieder einsetzen zu können. Andernfalls wird kein ernsthafter Sammler Interesse haben oder nur zu einem Preis, der spürbar unterhalb des Marktwerts originalgetreuer Editionen liegt.

Gefahr: Wechseln führt zu Verlust der Serviceleistungen

Will man die Lünette tauschen, ist ein weiterer Aspekt zu bedenken: Die Serviceleistungen des Herstellers. Vor allem bei teuren Luxusuhren ist es gängige Praxis, das Meisterstück bei Problemen oder Schäden, aber auch zum Zwecke der regelmäßigen Wartung in die Hände der jeweiligen Marke zu geben.

Hat man beispielsweise die Omega Lünette wechseln lassen und schickt die Luxusuhr in die Schweiz, verweigert der Hersteller unter Umständen die Serviceleistungen, weil die Uhr nicht originalgetreu ist. Auf die kurze Frist mag dies kein Problem darstellen, weil gute Uhrmacher den Zeitanzeiger auch unabhängig des Herstellers instand halten können, aber in bestimmten Fällen (z. B. aufwendige Komplikationen) besitzt ausschließlich die Manufaktur das nötige Fachwissen.

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Ein Auto besitzt hunderte mechanische Einzelteile, deren Verschleiß mit regelmäßigen Wartungen entgegengewirkt werden muss. Dasselbe Prinzip gilt für Automatik- wie Handaufzugsuhren, die im Rahmen einer Revision von professionellen Uhrmachern instand gehalten werden. Wie oft der Prozess durchgeführt werden sollte, wie lange er dauert, was er kostet und welche Schritte die Wartung im Detail umfasst, erklären wir im folgenden Artikel.

Uhr-Revision: Warum und wie oft?

Regelmäßige Revisionen wirken auf den ersten Blick wie Mehrausgaben, senken auf Dauer aber die Unterhaltskosten einer mechanischen Uhr. Der Grund: Eine Inspektion des Meisterstücks erlaubt die frühe Erkennung sich anbahnender Schäden, weshalb der Austausch einzelner Bauteile rechtzeitig möglich ist, statt eine teure Generalüberholung nach dem Eintritt massiver Defekte durchführen zu müssen. Ein Beispiel: Der Uhrmacher erkennt im Rahmen einer Wartung, dass die Dichtungsringe porös geworden sind und führt einen unkomplizierten Tausch durch. Die Alternative wäre gewesen, dass die Uhr beim nächsten Wassereinsatz versagt und ein schwerer Flüssigkeitsschaden repariert werden muss. Gleichzeitig beinhaltet die Revision einen Ölwechsel, der die Wahrscheinlichkeit für künftige Schäden aufgrund der optimalen Schmierung reduziert.

Wie oft eine Uhr-Revision wichtig ist, hängt vom Gebrauch ab. Täglich genutzte oder im Uhrenbeweger aufbewahrte Zeitanzeiger sollten alle drei bis fünf Jahre zur Untersuchung, während eine gelegentliche Nutzung mit Wartungsintervallen von fünf bis zehn Jahren einhergehen kann. Dass eine baldige Revision nötig ist, erkennt man oftmals an einer sinkenden Präzision des Instruments. Lag der Zeitanzeiger über mehrere Jahre ungenutzt in der Ecke, ist eine Wartung zum Tausch der alten Öle ebenfalls ratsam.

Dauer und Kosten

Die Dauer einer Wartung hängt von der Marke und der Komplexität des Uhrwerks ab. Lässt man die Arbeiten beim Hersteller durchführen (was neben einem offiziellen Konzessionär die sicherste Option ist), sind zwischen vier Wochen und mehreren Monaten einzuplanen. Besonders schnell läuft die durchschnittliche Revision von Rolex Uhren, für die der Genfer Hersteller bei neueren Modellen in der Kölner Servicezentrale 15 Werktage angibt. Eine Omega-Revision geht in drei Wochen vonstatten, während Breitling Uhren für ihre Wartung rund sechs Wochen beanspruchen. Historische Uhren und große Komplikationen können jeweils deutlich längere Zeiträume beanspruchen. So gibt Tag Heuer für die Revision seiner aktuellen Editionen fünf bis sechs Wochen an, während Vintage Modelle problemlos drei bis vier Monate verlangen.

Die Frage der Kosten beantworten die Hersteller separat für Chronographen und Nicht-Chronographen. Die Breitling-Revision zum Beispiel kostet 660 Euro für Modelle mit dem berühmten Manufaktur-Chronographen B01, während simple Automatikmodelle 395 Euro kosten. Omega kalkuliert für Nichtchronographen 550 Euro, wohingegen Chronographen mit 750 Euro zu Buche schlagen. Teurer wird es bei High-End-Marken wie Patek Philippe; eine Nautilus-Wartung verschlingt bis zu 2.000 Euro.

Was macht der Fachmann?

Schritt 1: Visuelle Begutachtung

Im ersten Schritt nimmt der Uhrmacher die äußeren Bauteile des Zeitmessers genauestens unter die Lupe, um etwaige Schäden festzustellen und den Reparaturbedarf einzuschätzen. Ist das Gehäuse verkratzt? Lassen sich alle Funktionen reibungslos betätigen? Auch das Armband, die Zeiger, das Glas und der Boden werden penibel begutachtet. Der Vorteil: Optische Schäden liefern oftmals wertvolle Hinweise auf innere Folgeschäden, welche in den nachfolgenden Prozessen berücksichtigt werden müssen.

Schritt 2: Ausschalen, demontieren und zerlegen

Anschließend erfolgt das Ausschalen, also die Entfernung des Uhrwerks aus dem Gehäuse. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Nicht nur vorbereitende Schritte wie die Abnahme des Bodens und die vorsichtige Demontage von Krone wie Drückern, sondern vor allem die Demontage der Zeiger muss extrem sorgfältig geschehen, um Beschädigungen und Kratzer zu vermeiden. Spezielle Aufbewahrungsbehälter stellen sicher, dass die sensiblen Kleinteile bis zum Abschluss der Uhr-Revision sicher untergebracht sind. Ist das Werk freigelegt, wird es in einen Montagehalter überführt, wo eine Überprüfung auf Schäden stattfindet und der nächste große Schritt vorbereitet wird: Die komplette Zerlegung des Kalibers. Eine simple Automatikuhr besteht aus rund 60 Teilen, welche einzeln auseinandergenommen werden. Große Zusatzfunktionen wie Chronographen erhöhen die Teilezahl spürbar, was den Aufwand und die Revisionskosten anhebt.

Schritt 3: Reinigung und Reparatur

Die jetzt freigelegten Komponenten werden einzeln auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft. Liegen Mängel vor, werden die betroffenen Teile repariert oder im Bedarfsfall ausgetauscht. Spezielle Verschleißteile wie Dichtungen wechselt der Fachmann auch ohne erkennbare Mängel, um eine neuwertige Qualität und maximale Sicherheit zu erreichen. Im Falle älterer Uhren kann es passieren, dass bestimmte Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind und der (talentierte) Uhrmacher eigene Exemplare anfertigen muss. Ein aufwendiger Prozess, der Zeit kostet und je nach Einzelanfertigung sehr kostenintensiv sein kann

Der Großteil aller Bauteile dürfte sich jedoch in einem guten Zustand befinden und erfordert keinen Austausch. Stattdessen werden die makellosen Komponenten professionell gereinigt, indem sie zunächst von Ölrückständen befreit und anschließend in einen neuwertigen Zustand gebracht werden. Hierbei kommen spezielle Reinigungsgeräte und ein Sieb zum Einsatz, in welchen die Bauteile gelegt, mit Reinigungsmitteln behandelt und abschließend getrocknet werden. Sofern gewünscht, werden auch Gehäuse und Armband gründlich gesäubert, wozu Ultraschallgeräte und schonende Seifenlösungen zum Einsatz kommen.

Schritt 4: Zusammenbau und Regulierung

Nachdem alle Werksteile bei der Uhr-Revision ausgetauscht oder in einen neuwertigen Zustand gebracht wurden, muss das Kaliber in der korrekten Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Gleichzeitig erfolgt eine neue Ölung, welche schwieriger ist, als man denken könnte: Mindestens vier verschiedene Öle kommen in einem typischen Uhrwerk zum Einsatz und müssen exakt an die richtigen Stellen gebracht werden. Noch bevor das Werk ins Gehäuse zurückkehrt, wird es mittels spezieller Messinstrumente auf seine Ganggenauigkeit hin überprüft. Stimmen die Werte, wird das Kaliber inklusive Zifferblatt und Zeigern ins Gehäuse gesetzt, wo es mit dem Ziel einer höchstmöglichen Ganggenauigkeit reguliert wird. Nach der erfolgreichen Regulierung schließt der Fachmann das Gehäuse, gibt die Uhr aber nicht sofort seinem Besitzer zurück.

Schritt 5: Qualitätskontrolle

Mindestens fünf Tage lang wird der Zeitanzeiger in verschiedenen Positionen auf seine Präzision überprüft und mit einer Referenzuhr synchronisiert. Der Uhrmacher will vor der Rückgabe an den Eigentümer sicherstellen, dass alle Funktionen reibungslos erfüllt werden und die Uhr eine vernünftige Ganggenauigkeit an den Tag legt. Etwaige Fehler werden durch das erneute Öffnen des Gehäusebodens und eine mechanische Feinregulierung behoben.

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Egal ob in der Elektrotechnik, Medizin oder Industrie: Magnetfelder erfüllen wichtige bis lebensrettende Aufgaben. Uhrenliebhabern sind sie allerdings ein Dorn im Auge, weil sie die Präzision mechanischer Zeitanzeiger spürbar reduzieren können. Wir erklären die Ursachen für Magnetismus im Alltag, wie Sie eine betroffene Uhr entmagnetisieren und welche Mittel die Hersteller einsetzen, um ihre Modelle resistenter gegen Magnetfelder zu machen.

Quellen des Magnetismus im Alltag

Elektrogeräte prägen nahezu jeden Aspekt unseres täglichen Lebens: Vom Induktionskochfeld über das Smartphone bis zum Bluetooth-Kopfhörer breiten sich zahlreiche Magnetfelder aus, die eine schädigende Wirkung auf die Genauigkeit mechanischer Uhren haben können. Ein gewisser Einfluss lässt sich also nicht vermeiden. Die Frage ist, welche Quellen die stärksten Übeltäter sind und ob sie gezielt vom Zeitanzeiger ferngehalten werden können. Die Antwort lautet ja: Wer Soundbars, PCs und Tablets von der Uhr trennt, vermeidet die heftigsten Auswirkungen. Vermeintlich harmlose Objekte wie Mixer oder Damenhandtaschen mit Magnetverschluss zählen ebenfalls zu den größten Verursachern einer gestörten Ganggenauigkeit.

Was passiert, wenn ein mechanisches Kaliber magnetisiert ist?

Beim Thema Magnetismus spielt die Unterscheidung von Quarz- und mechanischen Uhren eine zentrale Rolle. Während erstere eine weitestgehende Resistenz besitzen und lediglich während ihres Aufenthalts im Magnetfeld unpräzise laufen, ist die Wirkung bei Handaufzugs- und Automatikmodellen nachhaltig. Ihre Funktionsweise basiert auf dutzenden, oftmals sogar hunderten beweglichen Metallteilen, die für einen exakten Gang perfekt miteinander harmonieren müssen. Kommt jetzt ein Magnet ins Spiel, gerät die Symphonie aus dem Gleichgewicht. Abhängig von der Intensität der Quelle und der Dauer der Beeinflussung sind verschiedene Folgen denkbar – von wenigen Sekunden täglicher Ungenauigkeit bis zum kompletten Stillstand des Kalibers. Das Hauptproblem ist die empfindliche Spiralfeder, deren Windungen durch Magnetfelder näher “zusammenrücken”, eine unnötig hohe Kraft erzeugen und das Tempo der Schwingung beschleunigen. Im Ergebnis läuft der Zeitanzeiger zu schnell.

Magnetisierte Uhr erkennen

Ist diese Gangveränderung stark genug, liefert sie bereits ein aussagekräftiges Indiz für eine Magnetisierung. Doch auch mechanische Fehler oder eine benötigte Wartung könnten der Grund sein. Bevor man eine Uhr entmagnetisieren lässt, empfiehlt sich daher ein zusätzlicher Test: Legt man einen Kompass neben das Meisterstück und beobachtet eine Ablenkung der Nadel, kann man eine magnetisierte Uhr erkennen. Glücklicherweise handelt es sich dabei um den harmlosesten “Schaden”, der einem Zeitanzeiger widerfahren kann – wer seine Armbanduhr entmagnetisieren lässt, behebt das Problem innerhalb weniger Sekunden und hat keine langfristigen Beeinträchtigungen an der Uhr zu erwarten.

Behebung des Problems: Armbanduhr entmagnetisieren

Wer eine Uhr entmagnetisieren möchte, hat zwei Möglichkeiten: Entweder den Gang zum professionellen Uhrmacher oder die eigenständige Realisierung. Setzt man auf den Experten, profitiert man von der Sicherheit einer hundertprozentigen Durchführung und einer schnellen, günstigen Prozedur. Eine Armbanduhr zu entmagnetisieren, dauert im Geschäft ein paar Minuten und dürfte die 20-Euro-Marke nur in Ausnahmefällen überschreiten – viele Händler bieten den Service für eigene Kunden sogar gratis an. Sammler und Liebhaber, die selten mit den Auswirkungen einer Magnetisierung zu tun haben, treffen mit der Fehlerbehebung beim Experten die richtige Entscheidung und können im selben Zug auch die restliche Funktionstüchtigkeit des Zeitanzeigers überprüfen lassen. Wer magnetische Quellen im privaten wie beruflichen Umfeld nicht vermeiden kann, wird dem Problem häufiger begegnen und sollte darüber nachdenken, seine Uhr selbst zu entmagnetisieren.

Wie verwendet man einen Uhren-Entmagnetisierer?

Die Lösung heißt Uhren-Entmagnetisierer und ist eine simple Apparatur, deren Bedienung keine Fachkenntnisse erfordert. Das qualitative Spektrum ist groß: Während professionelle Geräte für den Einsatz beim Uhrmacher hunderte Euro kosten, sind die günstigen Geräte im Internet bereits für zehn Euro erhältlich. Dabei handelt es sich meist um chinesische Importe, die EU-weite Sicherheitsstandards wie das CE-Zeichen vermissen lassen – Benutzung auf eigene Gefahr. Erfahrungsgemäß erfüllen sie ihren Zweck aber reibungslos und können eine Armbanduhr so entmagnetisieren, dass anschließend keine Gangstörung mehr vorliegt.

Zur Bedienung: Will man die Uhr entmagnetisieren, legt man sie mit dem Gehäuseboden auf die Kontaktfläche des Gerätes, schaltet letzteres ein und lässt den Zeitanzeiger wenige Sekunden darauf liegen. Während der Entmagnetisierer noch eingeschaltet ist, entfernt man die Uhr langsam von der Kontaktfläche und wiederholt den Vorgang, falls das Problem nicht behoben wurde. Woher man weiß, ob die Magnetisierung entfernt wurde? Falls die Gangabweichungen vorher extrem waren und mehrere Minuten täglich betrugen, genügt es, einen Tag zu warten und die Zeit zu vergleichen. Wer feinere Effekte messen möchte, benötigt eine sogenannte Zeitwaage – jenes Messgerät, das auch beim Uhrmacher zum Einsatz kommt.

Vorsorge: Antimagnetische Zeitanzeiger kaufen

Wir sehen: Es ist kein Hexenwerk, eine Armbanduhr zu entmagnetisieren. Nichtsdestotrotz betreiben renommierte Hersteller wie Rolex, Omega oder Sinn einen großen Aufwand, um ihre Modelle widerstandsfähiger gegen Magnetfelder zu machen. Vor allem Träger, die regelmäßigen Magnetfeldern nicht ausweichen können, profitieren von diesen Technologien und sparen sich den regelmäßigen Aufwand, ihre Uhr zu entmagnetisieren.

Die Ansätze sind unterschiedlich: Während Weicheisenkäfige wie etwa bei der Rolex Milgauss eine Abschirmung des Uhrwerks von der Außenwelt erzielen, lösen moderne Komponenten wie Silizium-Spiralfedern das Problem “von innen” und erreichen die höchstmögliche Resistenz. Omegas Co-Axial-Kaliber wie sie unter anderem bei der De Ville Prestige zum Einsatz kommen, versprechen beispielsweise eine Unempfindlichkeit bis 15.000 Gauß, was rund 1,2 Millionen Ampere pro Meter und damit dem Magnetfeld eines typischen Induktionsfelds entspricht.

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Die Luxusuhrenmarke Graham begeistert ihre Fans immer wieder mit spektakulären Entwürfen und einem ausgesprochen avantgardistischen Design. Heute handelt es sich um eine Schweizer Marke, deren Wurzeln allerdings in England liegen und bis in das 17. Jahrhundert zurückreichen. Wir haben die Geschichte der Marke für unsere Leserinnen und Leser recherchiert.

“Uhrmacher seit 1695” – Reverenz an einen großen Namen der Uhrengeschichte

Schweizer Uhren der Marke Graham fallen meist schon allein durch ihre Größe und ihr markantes, avantgardistisches Design auf. Damit haben sie in den zurückliegenden Jahren bereits einige zehntausend Kunden überzeugt und sich einen festen Platz am Luxusuhrenmarkt erobert. Doch wie kommt die noch vergleichsweise junge Marke zu ihrem urenglisch klingenden Namen? Schon der Slogan der Marke – “Watchmakers since 1695” – weist darauf hin, dass sich ihr Schöpfer ganz bewusst in eine lange und ehrwürdige Tradition gestellt hat.

Denn als der Bieler Uhrmacher und Ingenieur Eric A. Loth im Jahr 2000 seine eigenen Uhrenkollektionen auf den Markt brachte, erfüllte er zu diesem Zweck zwei damals nicht mehr aktive, aber einst glanzvolle Marken mit neuem Leben. Er nannte sein im Schweizer Uhrenzentrum La Chaux-de-Fonds ansässiges Unternehmen The British Masters und vermarktete seine Uhren unter den beiden Markennamen Graham und Arnold & Son, die beide auf berühmte englische Uhrmacher zurückgehen.

Inspiriert vom Revival mechanischer Uhren

Inspirationen für sein Projekt hatte Loth bereits während der 1990er Jahre bekommen. Nach den bitteren Erfahrungen der Quarzkrise kehrte die Schweizer Uhrenindustrie damals immer stärker auf die Erfolgsspur zurück.

Mechanische Uhren wurden wieder stärker nachgefragt und galten schon bald als Statussymbol und Ausdruck stilvoller Lebensart.

Loth erlebte diese Zeit in verschiedenen leitenden Funktionen innerhalb der Swatch Group mit. Er sah, wie sein Kollege Jean-Claude Biver die traditionsreiche Marke Blancpain erfolgreich zu neuem Leben erweckte und wie sich im sächsischen Glashütte gleich eine ganze Reihe von historischen Uhrenmarken wieder neu am Markt positionieren konnten und schon bald zu alter Größe zurückfanden.

Diese Entwicklungen ermutigten ihn, gemeinsam mit mehreren Partnern und Geldgebern eigene Uhrenkollektionen zu kreieren und auf den Markt zu bringen und dabei die einst bedeutende Tradition englischer Uhrmacher wiederaufleben zu lassen. Dabei kam ihm die Tatsache zugute, dass etliche Markennamen von bedeutenden und innovativen britischen Uhrmachern des 17. und 18. Jahrhunderts nicht mehr genutzt wurden und von ihm erworben werden konnten, so zum Beispiel Arnold, Earnshaw , Graham, Mudge, Quare und Tompion.

Für einen Neustart dieser Marken in ihrem Heimatland – ähnlich wie bei den deutschen Marken in Glashütte – fehlte es dort allerdings an der erforderlichen Infrastruktur, weshalb Loth sich letztlich für die Schweiz entschied. Heute ist Graham die umsatzstärkste Marke von The British Masters, gefolgt von Arnold & Son. Die übrigen, erworbenen Marken werden dagegen zurzeit nicht aktiv genutzt.

George Graham – bedeutender Uhrmacher und Erfinder

Der am 7. Juli 1673 im englischen Horsgill geborene George Graham, dessen Name nun dank Loth wieder auf dem Uhrenmarkt präsent ist, gehört bis heute zu den bedeutenden Wegbereitern der modernen Uhrenindustrie und hat diese mit einer Reihe wichtiger Erfindungen maßgeblich vorangebracht. Nachdem er in London sieben Jahre lang bei Henry Aske das Uhrmacherhandwerk erlernt hatte, begann er 1695, für Thomas Tompion zu arbeiten. Im selben Jahr trat Graham der “Worshipful Company of Clockmakers” bei, die ihn 1722 zum Master ernennen sollte. Mit Tompion, der als „Vater der englischen Uhrmacher“ gilt, blieb er bis zu dessen Tod 1713 freundschaftlich verbunden. Er wurde sein Teilhaber und heiratete zudem Tompions Nichte.

Die enge Verbindung der beiden bedeutenden Uhrmacher hielt sogar über den Tod hinaus an: Nach seinem Tod am 16. November 1751 wurde George Graham in Tompions Grab in der Westminster Abbey bestattet. Zu den wegweisenden Erfindungen Grahams gehört der nach ihm benannte, erste ruhende Ankergang bei Pendeluhren von 1715. Fünf Jahre später folgte eine Zylinderhemmung auf Basis von Tompions Sautroghemmung. 1726 präsentierte er ein Uhrenpendel mit einem Quecksilber-Ausdehnungsgefäß, das eine Kompensation von Temperatureinflüssen ermöglichte und im folgenden Jahr vollendete er das Zenithteleskop, welches sich noch heute im Royal Observatory in Greenwich befindet.

Zu den Eigenschaften Grahams, der 1721 als Mitglied in die Royal Society aufgenommen wurde, gehörten eine tiefe Abneigung gegen Banken und eine bemerkenswerte Großzügigkeit.

Sein Geld verwahrte George Graham in seinen eigenen Räumen und lieh Freunden auch hohe Summen, ohne Zinsen dafür zu verlangen. Dank seinem guten Ruf gelang es ihm, eine Reihe begabter Mitarbeiter zu gewinnen. Einige davon gelangten später selbst zu hohem Ansehen, darunter beispielsweise Jonathan Sisson und John Bird.

Markante Uhren für Individualisten

Die Uhren, die heute Grahams Namen tragen, sind wahre Eyecatcher. Ihr außergewöhnliches Design und ihre beachtliche Größe ziehen die Blicke automatisch auf sich. Bei einigen Modellen fällt zudem eine markante Sperrklinke über der Krone auf der linken Seite auf.

Zu den bislang aufgelegten Modellreichen gehören die Chronofighter, die Chronofighter 1695, die Tourbillon Orrery, The Moon, Silverstone, Swordfish, Prodive sowie diverse weitere Chronographen. Die verwendeten Werke stammen überwiegend von La Joux-Perret und basieren auf dem Valjoux 7750. Vom Stil her zitieren die Kreationen zum Teil historische Uhren, Elemente des Steam Punk und moderne Designtrends, die zu einem beeindruckenden Mix kombiniert werden.

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Hervorragende Präzisionswerte, geringe Wartungskosten und lange Batterielaufzeiten: Selbst begeisterte Anhänger des mechanischen Uhrwerks können die Vorzüge moderner Quarzuhren nicht ignorieren. Doch auch die ausdauernde Knopfzelle wird eines Tages erschöpft sein, was einen Batteriewechsel unumgänglich macht. Warum die Expertise eines Fachgeschäfts dabei entscheidend ist und welche Konsequenzen ein laienhafter Tausch bewirken kann, erfahren Sie beim Weiterlesen.

Präzision und Erfahrung: Der Wechsel beim Uhrmacher

Zahlreiche Hersteller setzen auf die Quarztechnologie – egal ob Breitling Aerospace Evo, Tag Heuer Aquaracer oder Omega Constellation mit Quarzwerk.

Der Batteriewechsel klingt machbar: Öffnen, einsetzen, schließen – was zunächst nach drei simplen Schritten klingt, erfordert in der Praxis die Expertise und das Feingefühl eines Spezialisten. Wer den Batteriewechsel seiner Armbanduhr in einem Fachgeschäft vornehmen lässt, profitiert von einer fachgerechten Behandlung des Zeitanzeigers, bei der es weder zu Beschädigungen noch zur Reduktion oder gar dem Verlust der Wasserdichtigkeit kommt.

Diese Sicherheit hat in der Regel einen niedrigen Preis, der je nach Uhrenhändler bei 5 bis 20 Euro liegt oder als Serviceleistung kostenlos durchgeführt wird.

Wie also geht ein Experte vor, um einen reibungslosen Batteriewechsel zu gewährleisten?

Den ersten Schritt stellt das Öffnen des Gehäusebodens dar, bei dem sowohl ein spezieller Gehäuseöffner als auch ein sogenanntes Gehäuseöffnermesser zum Einsatz kommen – insbesondere letzteres wird mit höchster Vorsicht benutzt, damit es die inneren Komponenten der Quarz-Luxusuhren nicht beschädigt. Der anschließende Tausch der Knopfzelle ist mechanisch weniger anspruchsvoll, erfordert angesichts der über 30 verschiedenen Batterietypen allerdings das Fachwissen um die vorliegende Armbanduhr und den passenden Energiespeicher. Darüber hinaus stellt die Vorgehensweise eines Spezialisten sicher, dass während das Wechsels kein Staub bzw. Schmutz ins Innere des Zeitanzeigers gelangt.

Beim letzten Schritt, dem Wiedereinsetzen des Verschlusses, ist in der Regel ein kräftiger Druck erforderlich. Um die Zerstörung des Glases auf der Frontseite zu vermeiden, verwenden Uhrmacher dabei einen Ring, in den das Modell vor dem Einsetzen passgenau eingelegt wird. Nach der anschließenden Prüfung der Wasserdichtigkeit kann der Besitzer seinen Zeitanzeiger wieder in Empfang nehmen – mit dem Wissen, dass der hundertprozentige Zustand und die Garantie der Uhr erhalten geblieben sind.

Selbst ist der Mann – wie schwer kann es schon sein?

Von der Fachkenntnis bis zur richtigen Verwendung der Werkzeuge – es sollte deutlich geworden sein, dass ein Batteriewechsel keineswegs trivial ist. Natürlich gibt es eine verlockende Alternative zum Fachgeschäft: Batteriewechsel in Eigenregie. Immerhin stehen unzählige Video- und Textanleitungen im Internet bereit, die gleichzeitig Empfehlungen zum Ersatz der professionellen Werkzeuge bereithalten.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Küchenmesser oder Schraubenzieher zum Öffnen des Gehäusebodens? Letzteres klingt so einfach, dass wir es gleich einmal probieren. Doch selbst mit einem scharfen Messer scheint das Öffnen zu misslingen – da hilft wohl nur etwas Kraft. Leider genügend Kraft, um gleich den innenliegenden Dichtungsring zu zerstören, was mit dem Ende der Wasserdichtigkeit einhergeht. “Egal”, denken wir uns und nehmen den Batteriewechsel der Armbanduhr vor. Zwar stammt die neue Knopfzelle aus dem Supermarkt, aber bestimmt ist es genau die Richtige. Jetzt nur noch das Gehäuse mit einem kräftigen Faustschlag verschließen – sicher gut für das Uhrenglas.

Von Kratzern bis zum Totalschaden: Die Konsequenzen

Genug der Ironie. Doch der beschriebene Fall ist keine Fantasie, sondern bildet die Realität erschreckend gut ab. Wer hunderte, möglicherweise sogar tausende Euro in Quarz-Luxusuhren investiert, kann einen Großteil dieses Wertes mit wenigen falschen Handgriffen vernichten. Die Vielzahl der möglichen Schäden kennt nahezu keine Grenzen: Verkratzte Gehäuse, verbogene Batteriehalter, fehlende Schrauben, Fingerabdrücke und Schmutz im Uhrwerk, kurzgeschlossene Batterien und das Auslaufen billiger Knopfzellen sind nur einige Beispiele für kleine bis schwerwiegende Konsequenzen.

Angesichts dessen scheint es umso schockierender, dass selbst renommierte Online-Magazine zum Batteriewechsel in Eigenregie raten. Wer das hohe finanzielle Risiko des Laien-Tausches mit den niedrigen Kosten des professionellen Wechsels beim Uhrenhändler abwägt, kann nur zu einem Ergebnis kommen: Das Fachgeschäft ist die einzig richtige Entscheidung. Sollten Sie dennoch eine Anleitung benötigen, dann wollen wir wenigstens die bestmögliche liefern:

5 Schritte zum Batteriewechel der Uhr

Aber vorher noch einmal der Hinweis: Bei Luxusuhren kann das Öffnen des Gehäuses die Garantie beeinträchtigen. Es wird daher empfohlen, die Batterie von einem autorisierten Händler oder Fachmann wechseln zu lassen, um die Garantie und die Wasserdichtigkeit der Uhr zu erhalten.

Benötigte Werkzeuge

• • Gehäuseöffner für Uhren oder ein spitzzulaufendes Werkzeug, je nach Art des Gehäusedeckels.
  • Pinzette
  • Kleiner Schraubendreher
  • Eine weiche Unterlage oder ein Uhrenreparatur-Pad, um Kratzer zu vermeiden

Gehäusedeckel entfernen

• • Legen Sie die Uhr auf die weiche Unterlage oder das Reparatur-Pad.
  • Bei den meisten Luxusuhren haben Sie einen geschraubten Gehäusedeckel. Verwenden Sie den Gehäuseöffner, um den Deckel im Uhrzeigersinn zu drehen und zu öffnen. Seien Sie vorsichtig, um das Gehäuse oder das Uhrwerk nicht zu beschädigen.

Batterie entfernen

• • Oft wird die Batterie von einer kleinen Metallklammer gehalten. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie den kleinen Schraubendreher, um die Klammer vorsichtig zu lösen oder zu entfernen.
  • Verwenden Sie die Pinzette, um die Batterie herauszunehmen.

Neue Batterie einsetzen:

• • Achten Sie darauf, die gleiche Batteriegröße und -typ zu verwenden, wie die alte Batterie.
  • Setzen Sie die neue Batterie mit der Pinzette ein. Achten Sie darauf, sie in der richtigen Polarität einzulegen (meistens ist das “+”-Zeichen oben).
  • Wenn es eine Halteklammer gibt, setzen Sie sie wieder ein und sichern Sie die Batterie.

Gehäusedeckel wieder anbringen

• • Legen Sie den Gehäusedeckel wieder auf die Uhr und verwenden Sie den Gehäuseöffner, um ihn gegen den Uhrzeigersinn zu verschließen. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Faszination Quarz – die gute Pflege lohnt sich

Dass Automatik- und Luxusuhren keine Synonyme mehr sind, wissen wir bereits seit den Siebzigern. Damals, als den ersten Quarzuhren der internationale Durchbruch gelang, führten sie die Schweizer Uhrenindustrie trotz anfänglicher Bedrohung zu ihrem erfolgreichsten Kapitel: Der Gegenwart. Doch nicht nur die Branche, sondern auch die batteriebetriebene Armbanduhr selbst befindet sich seit ihren Anfängen im stetigen Wandel: So verfügen heutige High-End-Modelle über Batterielaufzeiten von bis zu zehn Jahren, ermöglichen die Konnektivität mit digitalen Geräten und begeistern mit einer schier unglaublichen Funktionsvielfalt.

Es zahlt sich also aus, diese kleinen Wunderwerke der Technik sorgfältig zu pflegen. Dazu zählt vor allem der rechtzeitige Batteriewechsel der Armbanduhr, weil eine leere Knopfzelle über längere Zeiträume auslaufen und das Innere des Zeitanzeigers beschädigen kann. Handelt es sich um eine Taucheruhr, die tatsächlich im Wasser genutzt wird, empfiehlt sich zur Überprüfung der Wasserdichtigkeit eine regelmäßige Kontrolle im Fachgeschäft. Ein Intervall von ein bis zwei Jahren sollte hierbei mehr als ausreichend sein.

Und natürlich gilt: Sollte man Ungewöhnlichkeiten jeglicher Art wie beispielsweise Kondenswasser im Innern beobachten, ist der schnelle Weg zum Uhrenhändler die einzige Option.

Wird zusätzlich noch ein hinreichender Schutz vor Stößen, starker Hitze, Magnetfeldern und anderen schädigenden Faktoren gewährleistet, steht einem langen und reibungslosen Leben der Quarzuhr nichts mehr im Wege.

Der Beitrag Batteriewechsel bei der Armbanduhr erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Egal ob Sammler, interessierter Bastler oder Historiker – wer eine Leidenschaft für die Welt der Zeitmessung pflegt, möchte mehr über die edlen Uhren erfahren, die so faszinieren. Was prägte die Geschichte der Lieblingsmarke? Und wie funktioniert ein Automatikwerk eigentlich im Detail? Die folgenden fünf Uhrenbücher schaffen detaillierte Einblicke in die Facetten der Uhren-Industrie und Ihre Geschichte und sind echte Empfehlungen für jeden Liebhaber.

“Die Uhr und ihre Funktion: Für Sammler und Liebhaber”

Nach Überwindung der Quarzkrise haben mechanische Zeitanzeiger eine Renaissance erfahren – selten waren Meisterstücke mit Automatik- und Handaufzugswerk gefragter als heute, alle Luxusmarken definieren sich über die Qualität dieser Konstruktionen.

In seinem Buch “Die Uhr und ihre Funktion: Für Sammler und Liebhaber” (Heel Verlag) erklärt Autor Klaus Menny, welche Komponenten im Uhrwerk entscheidend sind und wie sie zusammenwirken.

Der Vorteil im Gegensatz zu manch anderer Uhrenliteratur: Selbst Laien können sich dank anschaulicher Erklärungen, Zeichnungen und Grafiken leicht in die Welt der Uhrmacherei einarbeiten und schnell zu talentierten Bastlern werden. Die Bestandteile der Uhrenlehre werden schrittweise aufgebaut: Nach anfänglichen Erklärungen bezüglich der Komponenten folgt beispielsweise ein Kapitel, das detaillierte Erklärungen zum Thema “Uhren reparieren” liefert und erste Grundlagen für eigene Arbeiten am Uhrwerk schafft. In einem Exkurs wird darüber hinaus der Wandel von der mechanischen zur elektronischen Uhr erklärt – wer fachmännische Uhrenbücher sucht, kommt um dieses Werk nicht herum.

“Die erfolgreichsten Armbanduhren: Marken & Modelle”

Uhren sammeln – für Enthusiasten das Hobby ihres Lebens. Das Sparen für die nächste Anschaffung, die Aufregung vor der Konfiguration und dem Kauf der endgültigen Version sowie das erste Tragen des Traumstücks sind nur einige Schritte, die den Reiz des Sammelns ausmachen. “Die erfolgreichsten Armbanduhren: Marken & Modelle” (Heel Verlag) von Herbert James ist ein hervorragendes Werk, um einen lebhaften Überblick über die Marken- und Modellvielfalt der Uhrenindustrie zu bekommen.

Der Aufbau ist simpel und folgt dem Prinzip eines Lexikons: 20 Marken, unter anderem Audemars Piguet, Breitling, Omega und Rolex, sind alphabetisch sortiert. Zu Beginn einer Marke erfolgt eine verständliche Darstellung der Geschichte, woraufhin die erfolgreichsten Modelle in großen, naturgetreuen Bildern präsentiert werden. Über 600 Abbildungen bringen dem Leser die schönsten Ergebnisse der Uhrmacherei näher und verleiten dazu, immer noch eine Seite weiterzublättern.

Vor allem für junge Enthusiasten, die eines Tages mal Armbanduhren sammeln möchten, ist dieses Druckwerk eine hervorragende Wahl im Bereich der Uhrenbücher. Wer ein ähnliches Konzept, allerdings mit stärkerem Fokus auf die Funktionsweise eines mechanischen Werks präferiert, findet mit “Armbanduhren: Technik – Funktionen – Design” eine gute Alternative.

“Uhren als Kapitalanlage: Status, Luxus, lukrative Investition”

Die Welt der Kapitalanlagen ist groß: Das Spektrum reicht von Immobilien über Rohstoffe bis hin zu Aktien oder Anleihen. Uhrenbücher gibt es viele, aber Michael Brückner wählt in “Uhren als Kapitalanlage: Status, Luxus, lukrative Investition” (FinanzBuch Verlag) einen völlig anderen Ansatz: Wie kann man gewinnbringend in die edlen Schmuckstücke investieren? Wer jetzt denkt, es handele sich um eine trockene Finanzberatung, liegt falsch – auf spannende Weise wird erklärt, welche Faktoren die Wertentwicklung einer Luxusuhr beeinflussen.

Anfangs geht das Buch näher auf den Einfluss der Marke ein – gibt es fundamentale Unterschiede oder kommt es vielmehr auf das Modell an? Darüber hinaus stellen Komplikationen und Materialien ein wesentliches Element dar – der Autor erklärt, welche Missverständnisse vorherrschen und was wirklich über Wertsteigerung oder -verfall entscheidet. Einzigartig im Bereich der Uhrenbücher ist ein umfassender Teil, der auf den sicheren Kauf, Verkauf und mögliche Fallen eingeht. “Uhren als Kapitalanlage” – eine wirtschaftliche Uhrenlehre, deren Ratschläge jeder Uhrensammler kennen sollte.

“Die Erfindung der Zeit”

“Die Erfindung der Zeit” (Edition Fackelträger Verlag) von Wolfgang Blum darf in der „Top 5 Uhrenbücher“ nicht fehlen. In seiner Zeitreise von den Anfängen der Zeitmessung bis heute stellt er nicht nur technische, sondern auch philosophische Aspekte dar – was ist Zeit eigentlich? Verblüffende Antworten von Genies wie Platon, Newton oder Einstein werfen einen neuen Blick auf das Geschehen, wie wir es kennen. Auch diverse Arten der Zeitmessung, von astronomischen Methoden bis hin zum modernen Kalender, finden Einzug und erweitern das Allgemeinwissen.

Zu den Vorzügen des Buchs, das Fachgebiete wie Uhrmacherei oder Uhrenlehre eher oberflächlich anschneidet, gehören eine ansprechende Gestaltung und gute Verständlichkeit: Zahlreiche Bilder – die Uhrenbücher in der Form selten aufweisen – lassen das Erzählte lebendig werden und faszinieren Klein und Groß. Und vielleicht wird der passionierte Uhrensammler nach dem Lesen ja eine andere, tiefere Sicht auf seine Lieblingsstücke haben.

“Armbanduhren: Technik – Funktionen – Design”

Wer mechanische Armbanduhren liebt, findet mit “Armbanduhren: Technik – Funktionen – Design” (Deutsche Verlags-Anstalt) von Ryan Schmidt eine umfassende, hervorragend bebilderte Ausführung. Mechanische Grundlagen, Komplikationen und bemerkenswerte Modelle werden in großen Abbildungen gezeigt und intuitiv erklärt. Das Werk ist also weder als Bilderbuch, noch als Fachbuch zum Thema “Uhren reparieren” zu verstehen – die gelungene Mischung von Fach- und Basiswissen macht es für jeden Enthusiasten interessant.

Uhrenbücher für absolute Experten gibt es schließlich schon genug! Zudem verschafft es einen beinahe lückenlosen Überblick über den Markt – 90 Marken finden Einzug und ihre Bedeutung für die Geschichte der Uhrmacherkunst wird ersichtlich. Des Weiteren werden technische Besonderheiten wichtiger Modelle erklärt, sodass praktisch kein Thema unbehandelt bleibt. Fachkundige werden die detaillierten Abbildungen schätzen, während Neulinge einen umfassenden Gesamtüberblick über die Uhrenindustrie erhalten – der perfekte Einstieg in eine tolle Leidenschaft.

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Frühe Begeisterung für die Uhrmacherei

Der 1942 in Dänemark geborene Svend Andersen begeisterte sich schon früh für die Uhrmacherei. Unmittelbar nach dem Abschluss der Grundschule begann er eine vierjährige Uhrmacherausbildung an der Dänischen Uhrmacherschule. Diese gehörte seinerzeit zum Königlichen Technologischen Institut in Kopenhagen. Nachdem er seine Uhrmacherlehre erfolgreich abgeschlossen und das entsprechende Diplom erworben hatte, entschloss sich der damals 21-Jährige im Jahr 1963 in die Schweiz – die führende Uhrmachernation der Welt – zu gehen und seine Kenntnisse dort zu vervollkommnen.

Seine erste Station war die renommierte Uhren- und Schmuckfirma Gübelin, in deren Luzerner Filiale Andersen für rund zwei Jahre arbeitete. 1965 wechselte er in die Genfer Filiale von Gübelin. Dank seiner guten Sprachkenntnisse wurde er dort auch im Ladendienst eingesetzt und konnte sich so aus erster Hand einen Eindruck von den Bedürfnissen und Wünschen einer anspruchsvollen Klientel von Uhren- und Schmuckkäufern machen.

Andersens erstes Projekt: die Flaschenuhr

Das erste Projekt, mit dem Svend Andersen größere öffentliche Aufmerksamkeit erregte, war eine Flaschenuhr, die er 1969 schuf und die auf der Montres et Bijoux in Genf ausgestellt wurde. Es heißt, die Idee dazu sei ihm am Silvesterabend des Jahres 1968 gekommen und möglicherweise von den sogenannten Buddelschiffen inspiriert gewesen. Ähnlich wie bei diesen von Seeleuten in mühevoller Handarbeit hergestellten Schiffsmodellen in Flaschen widmete auch Andersen in den folgenden fünf Monaten einen erheblichen Teil seiner Freizeit dem Bau der Flaschenuhr.

Teil für Teil musste er durch den Flaschenhals in die Flasche einführen und dort zu einem veritablen Uhrwerk mit Handaufzug zusammensetzen.

Dieses verfügte über eine Gangreserve von acht Tagen und beeindruckte auf der Genfer Uhren- und Schmuckmesse nicht nur die internationale Fachpresse und das Publikum, sondern auch Vertreter der Uhrenmanufaktur Patek Philippe, die den jungen dänischen Uhrmacher umgehend für ihr “Atelier de Complications” – das hauseigene Atelier für Uhrenkomplikationen – engagierten. Schon mit der Flaschenuhr begründete er seinen Ruf als “Uhrmacher des Unmöglichen”. Neun Jahre arbeitete er für die renommierte Manufaktur, bevor er 1979 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Selbstständiger Uhrmachermeister mit eigener Werkstatt und einer Leidenschaft für Weltzeit- und Kalenderuhren

Als nunmehriger Inhaber einer eigenen Uhrenwerkstatt konnte sich Andersen verstärkt mit der Entwicklung und Umsetzung außergewöhnlicher Ideen befassen. Dazu zählte beispielsweise die 1989 geschaffene erste Weltzeituhr Communication, auf die wenig später die Sonderserie Communication 24 folgte. Deren erstes Exemplar trug übrigens der Prinzgemahl Henrik von Dänemark. Ebenfalls 1989 fand eines von Andersens Werken Eingang in das Guinness-Buch der Rekorde: die kleinste Kalenderuhr, die jemals weltweit gebaut worden war.

Das Thema Weltzeituhren beschäftigte den Ausnahme-Uhrmacher auch in den folgenden Jahren intensiv. So schuf er beispielsweise 1992 anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus die Weltzeit-Jubiläumsuhr “Christophorus Columbus”. Die limitierte Serie umfasste insgesamt 500 Uhren, deren Gehäuse aus Gelb-, Rosé- und Weißgold beziehungsweise aus Platin gefertigt waren.

Die Kalenderuhr der Superlative und weitere Weltzeituhren

Schon ein Jahr später machte Svend Andersen mit seiner Kalenderuhr “Perpetuel 2000” Furore. Diese gestaltete er im Art-Déco-Look und verzichtete auf dem Zifferblatt auf Tages-, Wochen- und Monatsangabe. Nur das Datum erscheint in einem relativ großen Fenster, während auf der Rückseite der Uhr ein 4×12-Monatsanzeiger zur genauen Einstellung des Kalenders zu finden ist.

1994 schuf Andersen mit der 24 Stück umfassenden Mundus-Serie erneut eine Weltzeituhr, die die weltweit flachste ihrer Art ist.

Trotz der anspruchsvollen Technik beträgt ihre Dicke des Platingehäuses mit zwei Saphirgläsern lediglich 4,2 Millimeter. Mit dem Modell Hebraika präsentierte Svend Andersen im selben Jahr zudem eine Armbanduhr mit einem jüdischen Kalender, die er in Kooperation mit Alain Silberstein entwickelt hatte und die eine absolute Weltpremiere darstellte. 1996 erweiterte er seinen genialen Kalendermechanismus erhielt zur “Perpetuel Secular Calender”, der ersten Armbanduhr mit hundertprozentig ewigem Kalender. Diese verfügt unter anderem über ein Zahnrad, welches sich in 400 Jahren nur einmal dreht und das fehlende Schaltjahr 2100 kompensiert.

Exklusive Ideenfeuerwerke für Uhrenliebhaber

Zu den außergewöhnlichen Kreationen Andersens in den letzten Jahrzehnten gehören die 1997 entwickelte Armbanduhr Eros mit einem raffinierten Figurenautomaten und einem massiven Goldgehäuse, die “Montre à tact” von 1998 und die “Date discrète” von 1999. Das Jahr 2000 nahm der geniale Uhrenschöpfer zum Anlass, mit der “Perpetuel Impératrice” eine Damenuhr im Goldgehäuse vorzustellen, bei der es sich um die kleinste jemals gefertigte Uhr mit Ewigem Kalender handelt. Um das Zifferblatt übersichtlich und leicht ablesbar zu halten, wurden alle weniger wichtigen Angaben auf der Rückseite der Uhr untergebracht. Andersens Orbita Lunae von 2002 überraschte die Fachwelt in Basel schließlich mit einer absolut neuartigen Mondphasenanzeige.

Seine Leidenschaft für das Außergewöhnliche veranlasste Svend Andersen übrigens auch dazu, 1985 gemeinsam mit Vincent Calabrese in Genf die Akademie der unabhängigen Uhrenkreateure (Academie Horlogere des Createurs Independants bzw. AHCI) ins Leben zu rufen, die er 17 Jahre lang als Vorstand leitete.

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Warum sollte man spezielles Uhrmacherwerkzeug verwenden?

Das Öffnen oder Reparieren von Uhren sollte grundsätzlich einem qualifizierten Uhrmachermeister vorbehalten bleiben. Zu groß ist schließlich das Risiko für einen Laien, das Uhrwerk bei einem unsachgemäßen Reparaturversuch zu beschädigen oder auf dem Uhrengehäuse hässliche Kratzer zu hinterlassen.

Wer sich intensiv mit dem Aufbau und mit der Funktion von mechanischen Uhren beschäftigt hat und wirklich gut damit auskennt, mag mit diesem Risiko weniger stark konfrontiert sein. Es besteht dann jedoch immer noch die Gefahr, eventuelle Garantieansprüche gegen Hersteller zu verlieren, wenn sich herausstellt, dass das betreffende Gehäuse nicht ausschließlich in den Werkstätten des Herstellers selbst oder bei einem von ihm autorisierten Uhrmacher geöffnet oder repariert worden ist, sondern auch durch einen Dritten, der vom Hersteller nicht dazu autorisiert war.

Bei älteren Modellen spielt dieser Aspekt sicherlich keine Rolle mehr. Und es ist auch durchaus verständlich, dass jemand mit einem leidenschaftlichen Interesse für mechanische Uhren sich irgendwann auch einmal selbst Einblick in eines dieser faszinierenden Meisterwerke verschaffen will und dabei möglicherweise auch Reparaturen vornehmen, Teile austauschen oder vielleicht sogar eine nicht mehr funktionsfähige Uhr wieder instand setzen möchte.

In all diesen Fällen ist spezielles Uhrmacherwerkzeug unabdingbar.

Selbst diejenigen, die nur gelegentlich selbst die Batterie ihrer Quarzuhr wechseln beziehungsweise ein Uhrenarmband kürzen oder austauschen wollen, sollten keinesfalls mit dem erstbesten Werkzeug loslegen, das sie in ihrem heimischen Werkzeugkoffer finden. Immerhin drohen erhebliche Schäden, angefangen von verkratzten Oberflächen über deformierte Gehäusekanten bis zur Zerstörung des Uhrglases oder wesentlicher Bestandteile des Uhrwerkes, wenn Uhren unsanft oder ohne passendes Werkzeug “bearbeitet” werden.

Uhrenwerkzeug zum Öffnen von Gehäuseböden

Das Öffnen des Uhrengehäuses ist stets der erste Arbeitsschritt einer Wartung oder einer Reparatur. Auch zum Batteriewechsel und für eine fachgerechte Reinigung der Uhr muss der Gehäuseboden entfernt werden. Die konkrete Vorgehensweise und das dazu erforderliche Uhrenwerkzeug richten sich dabei jeweils nach der Art und der Befestigung des Gehäusebodens. Zum einen gibt es sogenannte gepresste Böden. Diese werden so weit in das Gehäuse hineingedrückt, bis sie von selbst in der gewünschten Position bleiben und fest sitzen. Alternativ dazu können Uhrenböden durch eine Schraubverbindung mit dem Gehäuse verbunden sein. Im Falle von gepressten Böden wird ein sogenanntes Gehäusemesser als Uhrenöffner verwendet. Hierzu ist der Boden mit einer Einkerbung an der Seite versehen.

Das Gehäusemesser, dessen Form häufig einem Skalpell oder einem Federmesser ähnelt, wird mit seiner Klinge an der Einkerbung angesetzt, und mit etwas Druck sowie einer entsprechenden Handbewegung lässt sich dann der Deckel lösen, bis er schließlich aus dem Uhrengehäuse herausspringt. Für das Öffnen von geschraubten Böden stehen ebenfalls spezielle Uhrenöffner-Werkzeuge zur Verfügung. Diese greifen an drei Stellen in entsprechende Aussparungen des Gehäusebodens. Das Werkzeug wird dann fest, aber behutsam an die Uhr angepresst und sein Griff so entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, dass sich der Boden löst und vollständig herausschrauben lässt. Hochwertige Uhrenöffner besitzen mehrere Einstellmöglichkeiten, mit denen sich die Abstände zwischen den Backen und somit zwischen den in die Aussparungen des Uhrenbodens greifenden Einsätzen an unterschiedliche Uhrengrößen anpassen lassen.

Zudem werden die Uhrenöffner mit einer ausreichenden Zahl von unterschiedlichen Einsätzen geliefert, sodass sie für verschiedene Uhrenmodelle verwendet werden können.

Das richtige Uhrenwerkzeug zum Schließen von Uhrenböden

Ist die Uhr gereinigt oder repariert, muss sie wieder fachgerecht geschlossen werden. Bei einem geschraubten Boden wird dazu einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen wie beim Öffnen. Mithilfe des Uhrenöffners wird der eingeschraubte Boden wieder fest angezogen – diesmal im Uhrzeigersinn. Um zu gewährleisten, dass die Wasserdichtigkeit der Uhr nicht beeinträchtigt wird, sondern in vollem Umfang erhalten bleibt, empfiehlt sich vor dem Wiederverschließen eine sorgfältige Überprüfung des Dichtungsringes, der wegen seiner Form auch häufig als O-Ring bezeichnet wird. Sind Beschädigungen erkennbar und seien sie noch so klein, sollte der O-Ring auf jeden Fall ausgetauscht werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, ihn vor dem Schließen des Deckels mit etwas Silikonfett einzuschmieren.

Beim Schließen von gepressten Gehäuseboden stellt sich die Situation dagegen etwas anders dar. Hierbei besteht das Risiko, den O-Ring durch ein unsachgemäßes Einpressen des Bodens zu verkanten oder zu beschädigen. Geschieht dies, so verliert das Gehäuse seine Wasserdichtigkeit. Zudem können auch Staub und andere Verschmutzungen in das Innere eindringen. Bei unsachgemäßem Einpressen mit zu viel Kraft gegen eine harte Unterlage kann außerdem auch das Uhrglas beschädigt werden. Um solche Schäden zu vermeiden, nutzen Uhrmacher zum Einpressen des Bodens spezielle Hebelpressen beziehungsweise Boden-Einpresszwingen. Die Hebelwirkung ermöglicht es zum einen, den Kraftaufwand beim Einpressen relativ gering zu halten, zum anderen lässt sich der Krafteinsatz dank dem Hebel besser dosieren.

Eine hochwertige Hebelpresse wird in der Regel mit wenigstens sechs verschiedenen Aufsätzen und Druckplatten geliefert. Diese ermöglichen eine Anpassung an fast jede gängige Gehäusegröße und tragen dazu bei, Kratzer zu vermeiden. Die Druckplatten aus Kunststoff sind dabei immer metallenen Platten vorzuziehen, denn bei Metallplatten ist das Risiko, das Uhrengehäuse zu verkratzen, wesentlich größer. Mittels passender Aufsätze wird sichergestellt, dass die Druckplatte den Uhrenboden gleichmäßig und schonend in das Gehäuse hineinpresst und dass die Uhr währenddessen jederzeit sicher fixiert ist.

Federstegbesteck, Uhrenhalter und sonstiges Uhrmacherwerkzeug

Neben den passenden Werkzeugen und Hilfsmitteln zum Öffnen und Schließen von Uhrengehäusen gibt es noch diverses weiteres Uhrenwerkzeug, das für professionelle Uhrmacher unverzichtbar ist und ambitionierten Hobbyuhrmachern ebenfalls gute Dienste leisten kann. Hier sind zunächst einmal Uhrenhalter zu nennen, mit denen sich eine Uhr auf schonende Weise in der gewünschten Arbeitsposition arretieren lässt. Zudem kommen regelmäßig verschiedene Pinzetten, Poliertücher und sehr feine Schraubendreher in unterschiedlichen Größen zum Einsatz.

Ein besonders wichtiges und charakteristisches Uhrmacherwerkzeug ist eine Lupe mit entsprechender Vergrößerung. Selbst für jene, die nicht die Absicht haben, bis ins Innere ihrer Uhr vorzudringen, lohnt sich eventuell die Anschaffung eines Uhrenwerkzeugs: Es handelt sich um ein Federstegbesteck, das zum Kürzen, Verlängern oder Austauschen von Armbändern verwendet wird.

Qualitäts-Uhrmacherwerkzeug statt Billigware

Am Markt wird inzwischen eine ganze Reihe von Uhrmacherwerkzeug-Sets angeboten. Dabei variieren Ausstattungsumfang und Preise erheblich. Die Angebote am oberen Ende der Preisskala sind dabei primär für professionelle Anwender interessant und für alle anderen Anwender sicherlich entbehrlich.

Vorsicht ist jedoch bei allzu günstigem Uhrmacherwerkzeug geboten. Denn zu groß ist die Gefahr, dass der auffallend niedrige Preis durch Kompromisse hinsichtlich der Material- und Verarbeitungsqualität erkauft wurde. Ist dies der Fall, drohen Beschädigungen von Werkzeugen und Uhren, wobei der materielle Schaden schnell einen Betrag erreichen kann, der deutlich höher ist als die vermeintliche Ersparnis beim Uhrenwerkzeug-Kauf.

An Rolex, Omega oder Breitling würde sich damit ein Uhrenkenner niemals wagen!

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