Warum eine Uhr mit zwei Zeitzonen?

Wer regelmäßig um die Welt reist, profitiert am stärksten von den Vorzügen der Zwei-Zeitzonen-Uhr, welche weitläufig unter der Bezeichnung GMT-Uhr (“Greenwich Mean Time”) bekannt ist: Weil sie über zwei Stundenzeiger verfügt, die in modernen Modellen unabhängig voneinander verstellt werden können, zeigt sie die Heimzeit und die aktuelle Ortszeit parallel an.

Oftmals sind die 24-Stunden-Skalen besonders sportlich und kraftvoll gestaltet, was die Uhr mit zwei Zeitzonen auch für Nichtreisende zu einer attraktiven Begleiterin macht. Eine Sonderform des GMT-Modells stellt die Weltzeituhr dar, die nicht zwei, sondern typischerweise alle 24 ganzstündigen Zeitzonen der Erde in ihrem Zifferblatt bereithält.

Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT

Gäbe es einen Prototypen für die sportlich-maskuline Uhr mit zwei Zeitzonen, wäre es die Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT (Ref. WAY201F.BA0927): Starke 43 Millimeter groß, strotzt die 300 Meter wasserdichte Taucheruhr mit ihrer kantigen Lünette vor Kraft und beherrscht das Handgelenk ihres Trägers. Dafür sorgt neben der rot-blauen “Pepsi”-Farbgebung des Drehrings seine 24-Stunden-Skala, deren Typographie perfekt zu den eckigen Gesichtszügen des Edelstahlgehäuses passt. Unterhalb des Saphirglases sticht vor allem der sportliche Querstreifeneffekt im Zifferblatt hervor, der dem Diver zusätzliche optische Power verleiht und den Hintergrund für die applizierten Leuchtindizes darstellt.

Und wie sie nachts erstrahlt, diese Tag Heuer! Derweil distanziert sich die zweite Zeitzone durch einen pfeilförmigen, roten Zeiger von den restlichen Funktionen, die ihre Kraft allesamt aus dem automatischen Kaliber 7 (Basis: ETA 2892-A2) mit 42 Stunden Gangreserve schöpfen. An einem ausgesprochen soliden und luxuriösen Edelstahlband geliefert, kostet die Tag Heuer 2.900 Euro.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial

Eine Klasse über der Aquaracer spielt die Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial in der 43,5 Millimeter großen GMT-Version (Ref. 215.30.44.22.01.001). Mit 600 Metern Wasserdichtigkeit erobert die Zwei-Zeitzonen-Uhr nicht nur die Länder, sondern auch die Meere dieser Welt mühelos und bietet ihrem Besitzer puren Luxus. Besonders edel zeigt sich die Bicolor-Keramiklünette in Schwarz und Weiß, welche ebenso wie das lackierte Zifferblatt einen hochklassigen Glanz besitzt. Typisch Seamaster, verfügt die Uhr mit zwei Zeitzonen über pfeilförmige Stunden- und Minutenzeiger, von denen sich der Zeiger für die zweite Zeitzone farblich nicht abgrenzt – eine Entscheidung zugunsten des noblen Erscheinungsbilds. Farben? Fehlanzeige.

Auch technisch ist die Planet Ocean vom ernsten Schlag, wie das Heliumauslassventil und das automatische Manufakturwerk 8906 unter Beweis stellen. 60 Stunden Gangreserve dank zweier hintereinander verbauter Federhäuser, METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und Co-Axial-Hemmung verdeutlichen den technischen Anspruch des Antriebs, welcher sich trotz der beeindruckenden Wasserdichtigkeit durch einen Saphirglasboden präsentiert. Preispunkt: 7.700 Euro.

Union Glashütte Belisar Zeitzone

Während die Seamaster ihre Käufer mit Leistungsstärke und Luxus überzeugt, setzt die Union Glashütte Belisar Zeitzone (Ref. D009.429.16.092.00) auf eleganten Retro-Charme in einem klassischen, 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuse. 100 Meter wasserdicht und mit beidseitig entspiegeltem Saphirglas bestückt, umschließt es ein ETA-basiertes Automatikwerk U2893-2. Das Besondere: Jeder Antrieb wird in Glashütte montiert, veredelt und reguliert, was der Belisar aus technischer Sicht einen ähnlich starken Charakter beschert wie aus ästhetischer Perspektive. Das Highlight der Uhr mit zwei Zeitzonen markiert natürlich ihr grünes Zifferblatt, dessen Dégradé-Effekt auf eine schöne Symmetrie trifft. Arabische Ziffern und ein zentrales Datumsfenster auf sechs Uhr prägen die Erscheinung.

Das funktionale Herzstück, der zweite Stundenzeiger, hebt sich mit einer roten Spitze von seiner Umgebung ab und vollzieht seine Drehungen auf einer innenliegenden 24-Stunden-Skala. Geschwungene Bandanstöße, die fließend in ein braunes Ziegenlederband mit Faltschließe übergehen, runden das harmonische Gesamtbild der Belisar ab. 1.730 Euro.

Breitling Avenger Automatic GMT 45

Die Breitling Avenger Automatic GMT 45 präsentiert sich mächtig, massiv und dominant am Handgelenk – diese GMT-Uhr kennt keine Kompromisse. Ästhetisch an die legendären Pilotenmodelle der Marke angelehnt, richtet die Avenger unseren Blick sofort auf ihre breite, glänzende Lünette. Sie verleiht dem 100 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuse mit ihrer Sternform eine unglaubliche Kraft, die sich im starken Kontrast des Zifferblatts fortsetzt. Schwarzer Hintergrund, weiße Indizes – alle Skalen des Chronographen lassen sich erstklassig ablesen. Überraschend zurückhaltend zeigt sich der dünne GMT-Zeiger, dessen rote Spitze erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt.

Generell besitzt die Avenger auch eine elegante Note, die durch das feine Lederband verstärkt wird. Für den Antrieb sorgt das COSC-zertifizierte Chronometerwerk 32. Preislich liegt die Symbiose aus maximaler Power und eleganter Ästhetik leicht über 3000 €. Etwas teurer sind außerdem die Sondereditionen Breitling Night Mission.

Junghans Meister Worldtimer

Eine Uhr mit zwei Zeitzonen ist praktisch, aber wie wäre es mit 24 Zeitzonen? Die Junghans Meister Worldtimer (Ref. 027/3010.02) ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man eine Weltzeitkomplikation auf zeitlose und übersichtliche Weise umsetzen kann. Anstelle eines zweiten Zeigers besitzt diese besondere GMT-Uhr eine drehbare 24-Stunden-Skala im Zentrum, die in Kombination mit den 24 repräsentativen Städten jeder vollstündigen Zeitzone der Erde eine schnelle Erfassbarkeit ermöglicht. Wie die 24-Stunden-Lünetten vieler Zwei-Zeitzonen-Uhren, punktet die Meister Worldtimer mit einer praktischen Unterteilung in Tag- und Nachtzeiten. Optisch besitzt die Dresswatch eine perfekte Symmetrie und übernimmt die volle Eleganz der legendären Meister Kollektion – inklusive gewölbtem Saphirglas, hauchdünnen Indizes und schmaler Lünette.

Unser Magazin hat wiederholt die Einzigartigkeit der Meister Worldtimer in ihrer Preisklasse hervorgehoben – für 1.690 Euro bekommt der Käufer einen stilvollen, konkurrenzlosen Einstieg ins Universum der Weltzeituhren, gepaart mit einem Automatikwerk auf ETA-Basis und “Made in Germany”-Qualität.

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Der steigenden Beliebtheit superleichter Titan- und Keramikuhren zum Trotz gibt es viele Enthusiasten, die ein hohes Gewicht am Handgelenk zu schätzen wissen. Schwere Uhren aus Edelstahl vermitteln nicht nur Wertigkeit, Stabilität und einen maskulinen Charakter, sondern erreichen oftmals auch beeindruckende Wassertiefen. Wir zeigen Ihnen sechs Boliden, die eine unzerstörbare Haptik mit extremer Robustheit vereinen und beim ersten Kontakt offenbaren, dass sie für ein langes Leben geschaffen sind.

Was wiegt eine Uhr aus Stahl?

Wer die technischen Datenblätter der Uhrenhersteller nach Gewichten durchforstet, braucht zur Einschätzung der Schwere einen Vergleich. Denn was nützt die rohe Angabe von 100 Gramm, wenn man keine Ahnung vom restlichen Spektrum der Uhrenwelt hat? Zu Beginn der Einordnung hilft die Information, dass ein durchschnittliches Smartphone rund 140 Gramm auf die Waage bringt.

Deutlich leichter sind kompakte Damenuhren aus Stahl wie beispielsweise die Breitling Galactic 29 Sleek, die zwischen 30 und 50 Gramm wiegen. Im Mittelfeld liegt die Taucheruhren-Ikone Rolex Submariner aus Stahl, deren 150 Gramm reibungslos von jedem Handgelenk getragen werden können. Wahrlich schwere Uhren beginnen für uns ab 200 Gramm und finden ihre Meisterin in der gigantischen Ploprof von Omega, deren 280 Gramm mit einem großen Rumpsteak vergleichbar sind, das man permanent am Handgelenk trägt und in keiner Alltagssituation vergessen kann.

Omega Seamaster Ploprof

Die Legende unter den Schwergewichten fällt nicht nur durch ihre Masse aus der Reihe, sondern hat sich auch mit gigantischen Dimensionen von 55 x 48 Millimetern einen Namen gemacht. Die größte Überraschung: Weil das bis zu 1.200 Meter wasserdichte Ungetüm komplett auf Bandanstöße verzichtet, lässt es sich problemlos an durchschnittlichen Herrenhandgelenken tragen und sorgt dort für eine Show, die ihresgleichen sucht.

Der Mix aus Lünettensicherheitsdrücker auf der linken und automatischem Heliumauslassventil auf der rechten Seite beschert dem Diver eine Präsenz, die man auf dutzende Meter Entfernung wiedererkennen kann. Die Lesbarkeit, Verarbeitung und generelle Funktionalität bewegen sich auf Spitzenniveau, ebenso wie die automatische Power des Co-Axial-Manufakturwerks 8500. Schwere Uhren dieser Klasse sind keine Schnäppchen; rund 10.000 Euro sind für reine Modelle aus Stahl einzuplanen.

Sinn U1

Technologische Meisterklasse für einen Bruchteil des Ploprof-Preises bietet die Sinn U1. In Frankfurt aus einem salzwasserfesten Spezialstahl gebaut, der in den leistungsstärksten U-Booten der Deutschen Marine ebenfalls Verwendung findet, besitzt das 44 Millimeter große Instrument satte 1.000 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden nach europäischen Tauchgerätenormen getestet und von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV überprüft.

Weitere Vorzüge, die andere schwere Uhren nicht besitzen: Die kratzfeste TEGIMENT-Bearbeitung der Oberfläche, die unverlierbare Drehlünette mit 60-Minuten-Rastung und die verschobene Krone auf vier Uhr, welche das unangenehme Einpressen des Boliden in den Handrücken verhindert. Unschlagbar ist die Übersichtlichkeit des Zifferblatts, dessen breite Zeiger und großzügige Leuchtmasse ein blitzschnelles Ablesen ermöglichen. Preislich liegt die schwere Luxusuhr bei circa 2.000 Euro.

Rolex Deepsea

Wer die Submariner liebt, mit den Dimensionen des Rolex-Klassikers aber nicht so recht zufrieden ist, sollte einen Blick auf die Deepsea Sea-Dweller D-Blue werfen. Ihre 220 Gramm markieren eine 50-prozentige Gewichtserhöhung gegenüber der Submariner aus Stahl und treffen auf eine unglaubliche Wasserdichtigkeit von 3.900 Metern, die stolz im Zifferblatt des 44 Millimeter großen Monstrums verzeichnet ist. Inmitten ihrer leuchtbeschichteten Indizes legt die Deepsea einen wunderschönen Farbverlauf von dunklem Blau bis Schwarz an den Tag, der an die Tiefen des Meeres und insbesondere des Marianengrabens erinnert.

Der tiefste, rund elf Kilometer unter der Wasseroberfläche befindliche Punkt des Meeres wurde 2012 im Alleingang vom legendären Titanic-Regisseur James Cameron mit einem Spezial-U-Boot erobert – ein Abenteuer, dem die Deepsea explizit gewidmet ist. Wer richtig schwere Uhren von Rolex persönlich erleben möchte, hat für den Mega-Diver 12.100 Euro einzuplanen – laut Hersteller, wohlgemerkt.

Tudor Black Bay GMT

Moderater zeigt sich die Preispolitik der Schwestermarke Tudor, die mit der beliebten Black Bay GMT ins Rennen steigt. Komplett aus Stahl gebaut, begeistert die 41 Millimeter große Taucheruhr mit einer rot-blauen Drehlünette (“Pepsi”) und erreicht dank des automatischen Manufakturwerks MT5652 satte 70 Stunden Gangreserve. Die Wasserdichtigkeit von 200 Metern erscheint im Vergleich zur Rolex Deepsea mickrig, ist für sich betrachtet aber ein ordentlicher Wert, der jedem Freizeit- und Outdooreinsatz gerecht wird. Vor allem das Reisen hat es der Black Bay GMT angetan:

Ausgestattet mit einem zweiten Stundenzeiger und einer 24-Stunden-Drehlünette, macht sie schwere Uhren zu echten Kosmopoliten in der Welt von Business und Urlaub. Besonders gelungen: Die Kombination aus polierten und satinierten Elementen, die sich im Edelstahlband fortsetzt. Listenpreis: Knapp 3.800 Euro.

Breitling Superocean Automatic 44

Die neue Breitling Superocean Automatic 44 benötigt kein gigantisches Gewicht, um ihre starken 1.000 Meter Wasserdichtigkeit zu erreichen; durchschnittliche 140 Gramm genügen dem sportlichen Diver aus Grenchen. Ausgezeichnet durch seine großen, arabischen Ziffern mit standesgemäßer Leuchtbeschichtung, vermittelt die Uhr einen modernen Casual-Look und bringt ihre extreme Robustheit optisch nur in Maßen zum Ausdruck. In erster Linie will die Superocean ein guter Alltagsbegleiter sein, der zum Schwimmen und Wandern genauso passt wie zu feineren Anlässen.

Wer es möglichst schwer mag, verzichtet auf das flexible Kautschukband und ersetzt es durch eine Edelstahlvariante, die den massiven Eindruck des Schweizer Instruments unterstreicht. Unsere Lieblingsvariante betont ihren maritimen Bezug mit einem blauen Zifferblatt, ergänzt um eine gleichfarbige Taucherlünette mit dreidimensionaler Minuterie. Wer die Schwergewichte aus Stahl persönlich kennenlernen möchte, muss laut Hersteller knapp 4.000 Euro anlegen.

Schwere Materialien für Uhren: Stahl ist erst der Anfang

Wer schwere Uhren liebt, findet mit Edelstahl zwar einen passenderen Werkstoff im Vergleich zu Titan, Keramik oder Aluminium, erreicht aber nicht die Topklasse der massiven Luxusmodelle. Legt man eine stählerne Submariner neben eine exklusive Version aus 18-karätigem Gold, punktet das Edelmetall mit einem spürbar höheren Gewicht, welches die wahrgenommene Wertigkeit drastisch anhebt.

Wer die maximale Gewichtsausbeute anstrebt – egal ob bei Uhren oder Schmuck – greift zu Platin 950. Weil es deutlich härter im Vergleich zu Gold ist, kann es gemäß seiner Bezeichnung zu 95 Prozent aus dem seltenen Edelmetall bestehen und bringt einige der schwersten Armbanduhren der Neuzeit hervor. Egal ob Stahl, Gold oder Platin – Gewicht wird seine Faszination in der Uhrenwelt nie verlieren.

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Unter tausenden Damenuhren fällt es manchmal schwer, das perfekte Schmuckstück für die eigenen Vorlieben zu finden. In einer Zeit, wo Bewertungen, Beliebtheit und Bekanntheit eine zunehmend wichtige Rolle spielen, kann ein Blick auf die Bestseller eines Shops extrem sinnvoll sein. Wir zeigen Ihnen einige der erfolgreichsten Damenuhren auf Uhrinstinkt, mit denen die beliebtesten Marken regelmäßig das Frauenherz erobern.

Omega Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 38mm

Großer Name, keine Schwächen: Die 38 Millimeter kompakte Omega Seamaster Aqua Terra 150M (Ref. 220.13.38.20.01.001) ist aus vielen Gründen ein Damenuhren Bestseller. Nicht nur das originelle Zifferblattdekor im Teakholz-Stil einer Segelyacht, sondern auch die respektablen 150 Meter Wasserdichtigkeit betonen ihren maritimen Bezug. Typisch Seamaster ist die Pfeilspitze des Minutenzeigers, welche auf applizierte Indizes, Superluminova und ein zentrales Datumsfenster bei sechs Uhr trifft.

Pure Symmetrie. Durch ihren Saphirglasboden lässt die stählerne Aqua Terra in ihr automatisches Manufakturwerk 8800 mit METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und 55 Stunden Gangreserve blicken. Technische Leistungen, die genauso hoch sind wie der Qualitätseindruck der geschichtsträchtigen Seamaster. Preislich sind für den Bestseller laut Hersteller 5.300 Euro fällig.

Rolex Oyster Perpetual 39

Ein Klassiker, der eigentlich keine Erklärung benötigt. Der Bestseller schlechthin: Die Rolex Oyster Perpetual, hier mit bordeauxrotem Zifferblatt und einem größeren Durchmesser von 39 Millimetern (Ref. 114300), zählt zu den populärsten Damen- wie Herrenuhren der Nachkriegszeit. Simpel, elegant und ohne Komplikationen zeigt sich das oftmals unterschätzte Einstiegsmodell der Schweizer Luxusmarke, trägt aber die volle Qualität und das legendäre Prestige der fünfzackigen Krone in sich.

Das Edelstahlmodell besitzt 100 Meter Wasserdichtigkeit, schöpft seine Kraft aus dem Kaliber 3132 mit 42 Stunden Gangreserve und wird am legendären Oysterband mit Oysterclasp-Faltschließe geliefert. Unser Lieblingsdetail ist jedoch das tiefrote Zifferblatt mit leuchtend roten Punkten neben den Indizes, dessen vornehme Wirkung auf einen beachtlichen Seltenheitswert trifft. Der Damenuhren Bestseller zählt nicht mehr zur aktuellen Kollektion aus Genf; Liebhaberinnen müssen für neuwertige Modelle zwischen 7.000 und 8.000 Euro einkalkulieren.

Breitling Superocean Automatic 36

Sportlicher ist es um die Präferenzen der Breitling-Liebhaberinnen bestellt: Während die Bestseller von Rolex und Omega eher im noblen Bereich angesiedelt sind, setzt die Superocean Automatic 36 auf einen stylischen, modernen Look mit verschiedenen Blautönen (Ref. A17316D81C1S1). Die Vielseitigkeit des 36 Millimeter großen Edelstahlmodells ist beachtlich: Neben 200 Metern Wasserdichtigkeit bietet der vom automatischen Kaliber Breitling 17 (Basis: ETA 2824) angetriebene Diver eine ausgezeichnete Lesbarkeit mit großen, arabischen Ziffern und kommt an einem bequemen Kautschukband.

Reichlich Charakter gewinnt der Damenuhren Bestseller aus seiner unidirektionalen Lünette, einem kräftigen Kronenschutz und einem coolen roten Kontrast an der Spitze des Sekundenzeigers. Kein Wunder, dass Frauen mit sportlichem, aktivem Lifestyle der Superocean nicht widerstehen können. Alternativ stehen ein weißes und ein orangefarbenes Zifferblatt zur Wahl. Listenpreis: 3.600 Euro.

Junghans Max Bill Kleine Automatic

Unterhalb der 1.000-Euro-Grenze ist die Konkurrenz der Premiummarken gewaltig. Eine Damenuhr hat jedoch keine Schwierigkeiten, sich gegen die Masse durchzusetzen: Die Max Bill Kleine Automatic (Ref. 027/4004.04) von Junghans. Im Durchmesser um vier Millimeter gegenüber der 38 Millimeter großen Max Bill reduziert, bringt der kompakte Bestseller seinen unverwechselbaren Bauhausstil souverän ans weibliche Handgelenk. Gewölbtes Plexiglas, schmale Lünette, hauchdünne Indizes – seit 1961 ist die zeitlose Modernität der Kollektion eine feste Größe in der Uhrenwelt.

Dass die Max Bill 60 Jahre später immer noch ein Damenuhren Bestseller ist, demonstriert den beispiellosen Erfolg der Schwarzwälder Serie. Seine Kraft schöpft das 34-Millimeter-Modell aus dem Selbstaufzugskaliber J800.1, das eine Datumsfunktion auf drei Uhr und 38 Stunden Gangreserve besitzt. Leuchtzeiger und -indizes sind inkludiert. Für 895 Euro wechselt die Kleine Max Bill ihren Besitzer.

Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto

Es gibt Bestseller, deren Beliebtheit auf ein spezielles, außergewöhnliches Detail zurückzuführen sind. Bei der Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto (Ref. H32215840) befindet sich das Highlight mitten im Zifferblatt: Zwei kantige, hochmoderne Öffnungen mit freiem Blick ins Automatikwerk der 36 Millimeter großen Damenuhr.

Im Innern der Damenuhren Bestseller, welche alternativ mit schwarzen, blauen und Perlmuttzifferblättern erhältlich sind, tickt das zusätzlich durch einen Glasboden beobachtbare Uhrwerk H-10 mit rekordverdächtigen 80 Stunden Gangreserve. Interessant: Das hellbraune Armband besteht aus Straußenleder. Der Herstellerpreis beträgt 925 Euro.

Tissot T-Trend Couturier Automatik Lady

Zwar fällt der erste Blick auf ihr leuchtend rotes Lederband, doch die Tissot T-Trend Couturier Automatik Lady (Ref. T035.207.16.031.01) hat viele zusätzliche Highlights für ihre 555 Euro zu bieten. Schweizer Qualität mit 168 Jahren Firmengeschichte? Enthalten. Ein Automatikwerk mit Sichtboden und 80 Stunden Gangreserve? Für den Damenuhren Bestseller selbstverständlich. Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit? Im 32 Millimeter schlanken Edelstahlgehäuse der Couturier berücksichtigt.

Neben der verblüffend hohen Ausstattung trägt das schöne, zeitlose Zifferblatt zum glänzenden Erfolg der Tissot bei, welches mit edlen Dauphine-Zeigern, applizierten Indizes und einem Datumsfenster auf drei Uhr aufwartet. Kein Wunder, dass die Automatik Lady ein Bestseller ist!

Tag Heuer Carrera Calibre 9 Ladies 29 mm

Der Mix aus Sportlichkeit und Eleganz prädestiniert luxuriöse Damenuhren wie die Tag Heuer Carrera Calibre 9 Ladies 29 mm (Ref. WBN2410.BA0621) für gute Verkaufszahlen. Ein Bestseller ist das 29 Millimeter kleine Edelstahlmodell, weil es zierliche Ausmaße mit allen Werten einer großen Automatikuhr vereint: 100 Meter Wasserdichtigkeit, kratzfestes Saphirglas und ein Sichtboden sind ebenso enthalten wie die progressiven Gesichtszüge einer typischen Tag Heuer.

Letztere umfassen scharfkantige, applizierte Indizes, ein extrem solides Massivband und eine fokussierte, geradlinige Gestaltung des Zifferblatts. Weiblich-exklusive Züge gewinnt dieses durch seine schimmernde Perlmutt-Oberfläche, welche dank des mittigen Datumsfensters bei sechs Uhr auf eine gelungene Symmetrie trifft. Selbstbewusste Frauen mit Sinn für Raffinesse lieben die Carrera, welche zweifelsfrei zum Kreis femininer Bestseller aus La Chaux-de-Fonds zählt. Kostenpunkt: 2.200 Euro.

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Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1993 zählt die Omega Seamaster Professional 300M zu den erfolgreichsten Kollektionen der Schweizer Luxusmarke. Zuletzt 2018 gründlich modernisiert, umfasst das wassertaugliche Multitalent aktuell 22 Referenzen von klassischem Edelstahl bis luxuriösem Massivgold. Optische Auffälligkeiten wie das lasergravierte Keramikzifferblatt mit Wellenmuster verleihen dem Diver einen hohen Wiedererkennungswert, ergänzt um mechanische Co-Axial-Power und wertvolles James-Bond-Erbe.

Eine Uhr für den charmanten 007

Die große Stunde der Omega SMP schlägt zwei Jahre nach ihrem Debüt, als sie der Weltöffentlichkeit am Handgelenk Pierce Brosnans in “James Bond 007 – GoldenEye” (1995) bekannt wird. Aufgrund von Omegas Geschichte mit der British Navy (deren Mitglied 007 einst war) als Filmuhr ausgewählt, passt sie erstklassig zum Gentleman-Charakter Brosnans. Geheimagent und Zeitanzeiger beherrschen den Spagat zwischen alltäglichem Charme und gnadenloser Härte, wenn sie erforderlich ist.

Auf diese Weise wird die SMP 300 zum Teil der Bond-Identität, was ihre Verkaufszahlen genauso in die Höhe treibt wie die Vielzahl nachfolgender Modellvarianten. Von 007-Editionen über Titan-Chronographen und Massivgoldvarianten bis zu einer roten Sonderauflage für den japanischen Markt bringen die 2000er eine unglaubliche Vielfalt hervor. Die Identität der Omega Seamaster wankt: In wechselnden Intervallen als vornehme Dresswatch und Hardcore-Instrumentenuhr positioniert, braucht sie ein Vierteljahrhundert zur Findung eines stabilen Charakters.

Nicht nur in der Größe gewachsen

Letzterer manifestiert sich in der 2018er-Generation, die einen Mittelweg zwischen eleganten Gesichtszügen und einem angemessenen Ausdruck ihres robusten Kerns beschreitet. Im Vergleich zum Urmodell aus GoldenEye sind die Dimensionen spürbar angestiegen: Aus 41 sind 42 Millimeter Durchmesser, aus 11,5 satte 13,5 Millimeter Höhe geworden. Die vier Keramik-Referenzen erstrecken sich sogar über 43 Millimeter. Ihre Größe verleiht der Omega SMP eine massive, aber gut ausbalancierte Haptik – selbst schmale Herrenhandgelenke mit 16 Zentimetern Umfang können die Seamaster komfortabel bewältigen.

Sechs Gehäusevarianten können bestellt werden: Zu Edelstahl, Bicolor und einer Referenz aus 18-karätigem Roségold gesellen sich leichte Varianten aus Keramik, Titan und dem exotischen, graphitgrauen Tantal. Abgesehen von der limitierten Tantal-Referenz 210.60.42.20.99.001 (2.500 Stück) verfügen alle Modelle über eine Keramik-Taucherlünette mit Count-Up-Minutenskala. Diese besteht je nach Referenz aus weißem Email oder der markeneigenen Legierung Ceragold. Einen wesentlichen Gesichtszug markieren die zwölf Ausbuchtungen am Rand der Lünette, die zur Griffigkeit des Drehrings beitragen und dem Diver buchstäblich Ecken und Kanten verleihen.

Neues Heliumauslassventil in konischer Form

Stichwort Gesichtszug: Das Heliumauslassventil bei zehn Uhr übernimmt die Omega SMP von ihren Vorgängern, was vielmehr aus Gründen der Ästhetik und Konsistenz geschieht als aus praktischen Erwägungen heraus. Das liegt am speziellen Zweck des Bauteils, welches in erster Linie für den Einsatz in Helium-reichen Dekompressionskammern entworfen wurde und deshalb nur für professionelle Taucher relevant ist. Neu ist die konische Form, welche an einen kleinen Vulkan mit großem Krater erinnert. Auch der Kronenschutz ist im Alltag von beschränktem Nutzen, unterstreicht aber die kraftvolle Ästhetik der Seamaster Professional und wäre in der aktuellen Kollektion nicht wegzudenken.

Typisch für den SMP Hersteller, verläuft eine auffällige Kante durch die Bandanstöße. Sie verleiht den Hörnern einen verdrehten, dreidimensionalen Look und zeigt in Richtung des Bandes. Dieses Band erscheint entweder im Material des Gehäuses oder als leichtere Kautschuk- bzw. NATO-Variante. Wer den massiven Eindruck am Handgelenk verstärken möchte, greift zur soliden Ausführung, die über ein neues Design mit patentierter Streck- und Druckfaltschließe inklusive Taucherverlängerung verfügt. Geht es hingegen um maximale Praktikabilität im Schwimm- bzw. Outdoor-Einsatz, raten wir zu den leichteren (und weniger wertvollen) Bändern.

Symmetrie und Wellen im Zifferblatt

Im Zifferblatt der Omega SMP konzentrieren sich mehrere Besonderheiten des luxuriösen Divers. An erster Stelle steht die Keramikoberfläche, welche in vier Farbvarianten (Schwarz, Weiß, Blau, Chromfarben) erhältlich ist und eine Rückkehr zum beliebten Wellenmotiv früherer Seamaster-Kollektionen vollzieht. Dieses besteht im Gegensatz zu älteren Designs nicht mehr aus physischen Einbuchtungen, sondern wird als Lasergravur aufgetragen. Nach wie vor verleiht es dem maritimen Instrument einen gewaltigen Wiedererkennungswert im sonst recht ähnlichen Zifferblatt-Dschungel moderner Diver. Eine weitere, entscheidende Änderung macht sich beim Datumsfenster der Seamaster Professional bemerkbar, welches von drei auf sechs Uhr gewandert ist. Daraus resultiert eine gelungene Symmetrie, die wir für eine der wichtigsten Neuerungen der SMP 300 halten. Die Umgewöhnung, wenn man vorher jahrelang ein Drei-Uhr-Datum benutzt hat, ist allerdings nicht zu unterschätzen.

Zu den auffälligen Details der Seamaster Professional zählten seit jeher ihre Skelettzeiger, welche eine leichte Überarbeitung erfahren haben. Er ist, ebenso wie der Sekundenzeiger – mit Superluminova ausgestattet. Ein intelligentes Detail ist die Zweifarbigkeit der Leuchtbeschichtung: So erstrahlen Indizes, Stundenzeiger und Sekunde in hellem Blau, während der Minutenzeiger und 12-Uhr-Punkt auf der Lünette grün leuchten. Das verkürzt die Dauer der Erfassung in dunklen Lichtverhältnissen merklich. Optisch gefällt die Abstimmung der Zifferblatt-Details auf die Lünette: Besitzt letztere eine Ceragold-Skala, dann erstrahlen auch die Zeiger und Einfassungen der Indizes im rötlichen Luxusmetall.

Freier Blick auf Master Chronometer Kaliber

Dem gewölbten, beidseitig entspiegelten Saphirglas auf der Frontseite jeder Omega SMP steht ein ebenfalls kratzfester Glasboden gegenüber. Darunter arbeitet bei den Keramik- bzw. Tantal-Modellen (keine Datumsanzeige) das Kaliber 8806, während die restlichen Seamaster Professional Editionen auf das 8800 (bzw. das aufgewertete 8801 im Falle der Massivgold-Version) zurückgreifen. Erwartungsgemäß können alle Automatikwerke die Chronometer-Zertifizierung des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS) vorweisen, ergänzt um eine ordentliche Gangautonomie von 55 Stunden und einen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß dank Silizium-Spiralfeder. Ästhetisch punkten die Antriebe mit einem rhodinierten Aufzugsrotor, dessen Genfer-Streifen-Arabesken einen edlen Eindruck vermitteln und aus vielen Omega Uhren bekannt sind.

Preislich reicht die Omega SMP laut Hersteller von 4.800 Euro (Edelstahl mit Kautschuk, z.B. Ref. 210.32.42.20.04.001) bis 22.600 Euro für die 18-karätige Massivgold-Referenz 210.62.42.20.03.001. Dazwischen sind die Bicolor-Editionen (ab 6.800 Euro), Keramikmodelle (ca. 8.000 Euro) und die seltene Tantal-Ausführung (12.900 Euro) angesiedelt. Eine Übersicht unserer Seamaster Modelle finden Sie hier:

• 300
• 300 M Chrono Diver
• 300 M Chronometer
• 300 M GMT Chronograph
• Aqua Terra 150 M Day-Date
• Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer
• Aqua Terra 150 M GMT
• Aqua Terra 150M GMT Chronograph
• Aqua Terra 150M Quarz
• Aqua Terra Annual Calendar
• Aqua Terra Automatic
• Aqua Terra Chronometer
• Aqua Terra Mids. Chronometer
• Diver 300M
• Diver 300M Chronograph
• Bullhead
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer Chronograph
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer GMT
• Ploprof 1200 M
• Railmaster

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Sie ist die Farbe des Himmels, der Meere und einer der mächtigsten Uhrentrends der vergangenen Jahre: Blau. Sammler wie Liebhaber schätzen die kühle Kolorierung, weil sie die Eleganz schwarzer Zifferblätter mit einer faszinierenden Farbtiefe und lebendigen Note vereint. Kein Wunder, dass die Modellvielfalt in allen Preisligen rapide ansteigt. Wir unterstützen Sie bei der Suche und zeigen unsere Top 5 der Uhren mit blauem Zifferblatt.

Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer

Keine Uhrenklasse ist für den Einsatz blauer Zifferblätter stärker prädestiniert als Diver. Wenngleich die meisten Taucheruhren nie ins Wasser gelangen, ist ihre Verbindung zur Farbe des Ozeans tief in unseren Köpfen verankert. Das wussten Omegas Designer, als sie die Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer (Ref. 210.30.42.20.03.001) vorstellten. Wie ihre schwarzen und weißen Schwestermodelle ist die Edelstahluhr 42 Millimeter groß und hält 300 Metern Wassertiefe stand, weckt aber als einzige Farbvariante Assoziationen mit den Weltmeeren.

Für diesen Effekt ist nicht das lasergravierte Wellenmuster verantwortlich, das jede Diver 300 M ziert, sondern die Tiefe und Kräftigkeit ihres blauen Keramikzifferblatts. Letzteres teilt sein Material mit der Lünette, deren weiße Email-Tauchskala zum ausdrucksstarken Gesamtbild des Allrounders beiträgt.

Skelettierte Zeiger und ein zentrales Datum prägen die aktuelle Generation ebenso wie das konische Heliumauslassventil neben der Zehn. Durch einen Glasboden begrüßt uns mit dem Co-Axial-Manufakturwerk 8800 ein hochmoderner Antrieb, der 15.000 Gauß Magnetfeldschutz mit soliden 55 Stunden Gangreserve vereint. Funktional, kraftvoll und ohne Schwächen – die Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer ist der Golf GTI unter den Luxusdivern und verdient einen Platz in unserer Topliste. Preispunkt: 5.100 Euro.

Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph

Dass ein blaues Zifferblatt auch an Land – genauer gesagt auf der Rennstrecke – eine exzellente Show abliefern kann, beweist die Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph (Ref. CAW211P.FC6356). Im Vergleich zur Omega setzt der 39 x 39 Millimeter große Klassiker auf einen gedeckteren, matten Blauton, der zum Vintage-Charakter des stählernen Exoten beiträgt.

Während rote Akzente wie die Chronographensekunde an die reiche Motorsportgeschichte erinnern, gefällt das symmetrische Bicompax-Layout mit silbernen Totalisatoren und einem mittigen Datum auf sechs Uhr.

Ikonisch sind die vier horizontalen Indizes, die eine elegante Brücke zwischen runder Skala und eckiger Zifferblattform schaffen. Am Gehäuse stechen zwei Details ins Auge: Erstens die seltene, aber praktische Kombination aus linksseitiger Krone und rechtsseitigen Drückern, zweitens das Weltklasse-Finish mit satinierten Flächen und polierten Kanten.

Das Erbe der Monaco ist groß: Als erste quadratische Uhr erreichte sie eine zuverlässige Wasserdichtigkeit (heute 100 Meter) und beherbergte ein automatisches Chronographenwerk. In der aktuellen Generation kommt das namensgebende Calibre 11 (Basis: Sellita SW-300) mit 40 Stunden Gangreserve und 28.800 Halbschwingungen pro Stunde zum Einsatz. UVP: 6.000 Euro.

Tissot Heritage Visodate Automatik

Knapp ein Zehntel dieses Preises wird für die Tissot Heritage Visodate Automatik (Ref. T019.430.11.041.00) fällig. Das Leistungspaket der 40-Millimeter-Dresswatch ist beeindruckend: Für 585 Euro bietet sie ein Schweizer Automatikwerk (ETA 2836-2) mit Sichtfenster und Day-Date-Komplikation, ergänzt um ein solides Milanaiseband mit Faltschließe und eine tadellose Verarbeitung des polierten 316L-Edelstahlgehäuses. Unser Highlight der Visodate ist ihr blaues Zifferblatt, das vor Leben strotzt und mit seinem Sonnenschliff einen Wow-Effekt bei jeder Änderung des Lichteinfalls erzielt.

Eine Optik, die vielmehr nach Luxusklasse als nach einem moderat bepreisten Einstiegsmodell aussieht. Einziges Manko unter dem kratzfestem Saphirglas: Die weißen Fenster für Wochentag und Datum, die in Zifferblattfarbe viel harmonischer und besser integriert herüberkommen würden. Wer das verzeihen kann, erhält mit der Visodate ein tolles und geschichtsträchtiges Multitalent, dessen Beliebtheit seit der Erstvorstellung in den 1950er-Jahren anhält.

MÜHLE Glashütte Panova Blau

Puristischer zeigt sich die Mühle Glashütte Panova Blau (Ref. M1-40-72-NB-I). Anders als unsere bisherigen Uhren mit blauem Zifferblatt, verzichtet die sächsische Dresswatch auf alle Komplikationen und stellt absolute Simplizität in den Mittelpunkt ihrer Existenz. Daraus resultiert eine unglaublich edle, symmetrische Erscheinung, die die volle Aufmerksamkeit des Trägers auf den blauen Sonnenschliff lenkt. Und was für eine Farbpracht uns die Glashütter hier präsentieren! Die Panova verwirbelt, reflektiert und inszeniert blaue Tiefen so geschmeidig, dass man nicht mit dem Kippen des Gehäuses aufhören möchte.

Für zusätzliches Temperament sorgen orangefarbene Indizes, ergänzt um punktförmige Leuchtmarkierungen zur klaren Erfassung bei Nacht. Das 40 Millimeter schlanke, satinierte Edelstahlgehäuse fühlt sich an allen Handgelenksgrößen wohl, folgt der nautischen Tradition seines Herstellers mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und umhüllt ein vertrautes Sellita SW 200-1.

Der Namenszusatz “Version Mühle” bedeutet, dass dem Automatikwerk im Gegensatz zum Basiskaliber eine schönere Dekoration und eine Glashütter Spechthalsregulierung zuteil wird.

Unserer Meinung nach passt das gestreifte Textilband (blau-weiß-orange) am besten zur Panova Blau, an dem sie für 1.000 Euro ausgeliefert wird.

Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL

Ebenfalls bis 100 Meter wasserdicht, aber optisch eine vollkommen andere Welt ist die Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL (Ref. BR05A-BLU-ST/SST). Im Gegensatz zur Panova setzt sie nicht auf minimalistische Eleganz, sondern verfolgt in guter Markentradition des Pariser Herstellers einen bulligen Instrumenten-Look. Innerhalb des Bell & Ross-Universums zählt die BLUE STEEL dennoch zu den zivilisiertesten Modellen, was am ausgewogenen Durchmesser von 40 Millimetern gleichermaßen zum Ausdruck kommt wie an der noblen Verarbeitung des Edelstahlgehäuses.

Keine schwarze Beschichtung oder Carbon für Hardcore-Träger, sondern satinierte Oberflächen mit polierten Kanten prägen den Look. Besonders gelungen ist das blaue Zifferblatt, dessen farbliche Tiefe ebenso an die Panova erinnert wie der kraftvolle Sonnenschliff. Drei großdimensionierte arabische Ziffern, schnörkellose Zeiger und ein Datum auf der Drei bescheren dem eigensinnigen Instrument eine erstklassige Funktionalität.

Seine Superluminova-Beschichtung ist vorbildlich, sein integriertes Massivband extrem hochwertig verarbeitet und sein Saphirglasboden ein erfreuliches Detail.

Unter letzterem tickt das automatische BR-CAL.321 auf Basis des SW300-1 mit 40 Stunden Gangreserve. Zwischen dem gemäßigten Exoten und dem persönlichen Besitz steht ein Herstellerpreis von 4.700 Euro.

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Ihre Flachheit ist Weltklasse, ihre Präzision unschlagbar: Premium-Quarzuhren für Damen sind keine halbwertigen Kompromisse, sondern glänzen mit handfesten Vorteilen gegenüber mechanischen Editionen und bieten eine imposante Modellvielfalt in allen Preisklassen. Dort den Durchblick zu behalten, gleicht einer Herkulesaufgabe. Wir haben fünf der schönsten und originellsten Referenzen herausgesucht, mit denen Sie die Pluspunkte des batteriebetriebenen Uhrwerks voll auskosten können.

Die Sportliche: Breitling Chronomat 32

Dass ein Zentimeter in der Uhrenwelt einem Lichtjahr im Universum entspricht, zeigt die neue Breitling Chronomat 32: Satte zehn Millimeter kleiner als das maskuline Vorbild Chronomat 42, bildet sie trotz der Namensähnlichkeit zum großen Bruder eine eigenständige Serie. Zwar fällt der Größenreduktion die charakteristische Drehlünette mit austauschbaren Reitern zum Opfer, nicht aber die Robustheit:

Satte 100 Meter Wasserdichtigkeit machen die Premium-Quarzuhren für Damen zu einer der stabilsten Kollektionen ihrer Liga. Auch die rollenförmigen Armbandglieder, mit denen die Quarzuhren für Damen in niveauvoller Weise aus der Masse hervorstechen, übernehmen sie von der Fullsize-Variante.

Im Innern gaben sich Breitlings Ingenieure mit einem simplen Quarzwerk nicht zufrieden und tauften den Antrieb gemäß der hohen Firmenansprüche auf “SuperQuartz”.

Lediglich ein großer Name? Nein, denn das Kaliber 77 bietet neben 3-4 Jahren Autonomie eine Batterie-Reserveanzeige sowie eine Thermokompensation für zusätzliche Genauigkeit. Unsere Favoritin ist die Ref. A77310101C1A1 mit dunkelblauem Zifferblatt für 3.600 Euro.

Die Rechteckige: Hamilton American Classic Ardmore

Über ein Jahrzehnt vor der ersten Seamaster erblickte unsere nächste Kandidatin das Licht der Welt: Die Hamilton American Classic Ardmore. Erstmals 1937 vorgestellt und seitdem kaum verändert, darf sie das “Classic” im Namen guten Gewissens führen und bietet eine ausdrucksstarke Alternative zur Mehrheit runder Gehäuseformen. Die kantige Edelstahlhülle ist in zwei Größen (18,7 x 27 mm und 24 x 32 mm) erhältlich, eignet sich für weibliche wie männliche Träger und wird von traditionellem Mineralglas bedeckt, unter dem sich das arabische oder römische Zifferblatt harmonisch an die kantige Grundfläche anpasst.

Letztere ist bei allen Varianten silber, wird auf Wunsch durch farbige Akzente ergänzt und hebt ihre klassische Orientierung mittels einer kleinen Sekunde hervor. Die ETA-basierten Kaliber 980153 und 980163 erreichen bis zu 34 Monate Autonomie und spendieren den Quarzuhren eine nützliche Batterie-End-Anzeige. Viele Referenzen stehen zur Wahl, unter denen uns die H11411553 mit arabischen Ziffern und rustikalem Braunlederband für 455 Euro am besten gefällt.

Die Verrückte: Tissot Heritage Visodate Quartz

Müsste man die passende Tissot zur vintage-orientierten Ardmore finden, wäre die Tissot Heritage Visodate eine geeignete Wahl. Inspiriert von der großen Tradition der Schweizer Uhrenmarke, warten die Quarzuhren für Damen mit dem alten Schriftzug der Marke auf, deren langes “T” bereits auf den ersten Blick nostalgisch anmutet. Verstärkt wird der Look durch den bewussten Minimalismus der Quarz-Damenuhr, der neben der Zeitanzeige nur eine Date-Anzeige zulässt. Diese Damenuhren mit Quarz sind elegant, selbstbewusst und der Wiedererkennungswert der Visodate spricht für sich und hebt die Kollektion mühelos von der Masse ab.

Am Handgelenk überzeugt das Edelstahlgehäuse mit großen 40 Millimetern Durchmesser sowie gewölbtem Saphirglas, während die Kraft aus dem ETA-Werk F06.111 geschöpft wird. Am integrierten Lederband geliefert, ist die Visodate als pure Edelstahlvariante bereits ab 260 € zu haben. Natürlich steht die Visodate Damen auch als Automatik zur Verfügung.

Zeitlosere Quarzuhren für Damen hält die Junghans Form Kollektion bereit. Fünf Editionen des tiefenentspannten Schwarzwälders stehen zur Wahl, die allesamt über ein matt versilbertes Zifferblatt verfügen und schmale 7 Millimeter in die Höhe ragen. Eine praktische Besonderheit markiert das Quick-Release System zum schnellen Austausch der Armbänder, mit dem die Junghans Form Damen blitzschnell an das farbenfrohe oder klassische Outfit angepasst werden kann. Obwohl die 34 Millimeter große Serie im Einstiegsbereich des deutschen Herstellers positioniert ist, kommt sie standardmäßig mit kratzfestem Saphirglas, unter welchem sie ein Fensterdatum sowie leuchtbeschichtete Zeiger bereithält. Diese treffen bei unserer Lieblingsreferenz 47/4851.44 auf extraschmale Indizes, die zusammen mit dem Milanaiseband eine besondere Eleganz ausstrahlen. Preispunkt: 429 Euro. Energiequelle der Damenuhren ist das Quarz Kaliber J645.36, was eine andere Bezeichnung für das zuverlässige ETA 955.112 ist.

Die Elegante: Omega De Ville Prestige Quarz

In einem sanfteren Look präsentiert sich die Omega De Ville Prestige Quarz mit silbernem Zifferblatt. Aufgrund des präsenten griechischen Buchstabens im Zifferblatt ist die sofort als Omega Uhr erkennbar, weicht sie von der Komplexität ihrer größeren Verwandten ab und setzt auf puren Minimalismus im Zifferblatt: Mehr als 8 Brillanten, zwei rhodinierte Leuchtzeiger und einen 4 römische Ziffern braucht es nicht, um die neugierigen Blicke der Betrachter zu fesseln. Doch der harmlose Eindruck täuscht: Trotz zarter 27,4 Millimeter Durchmesser erreichen die Quarzuhren viel Aufmerksamkeit, die am Edelstahlarmband noch verstärkt wird.

Am Handgelenk wird werden diese Premium-Quarzuhren für Damen mittels eines integrierten Massivbands befestigt und verfügt auf der Frontseite erwartungsgemäß über Saphirglas, welches gewölbt und beidseitig antireflektierend ist. Unter dem Gehäuseboden tickt das hauseigene Kaliber 1376 mit “Long Life”-Funktion, die der Batterie zu ihrer stattlichen Autonomie von 48 Monaten verhilft. Preislich liegen die Quarzuhren für Damen bei guten 6.000 Euro.

Bonus: Chopard Happy Diamonds Icons

Für unsere letzte Kandidatin lohnt es sich, ein wenig zu schummeln und die Top 5 in eine Top 6 zu verwandeln. Die Rede ist von der Chopard Happy Diamonds Icons, die ihrem Namen seit 1976 gerecht wird und eine wahre Ikone unter den Quarzuhren für Damen ist. Grund dafür sind ihre beweglichen Diamanten, die zwischen zwei transparenten Saphirgläsern um das Zifferblatt kreisen und eine Lässigkeit versprühen, von der die meisten Quarzuhren nur träumen können. Freiheit statt fixe Vorgaben lautet das Motto. Alle Editionen der umfangreichen Kollektion verbindet ihre Fertigung aus 18-karätigem Weiß- oder Roségold, ergänzt um mindestens 5 bewegliche und auf Wunsch weitere (befestigte) Brillanten.

Wir mögen es zeitlos und entscheiden uns für die weißgoldene, 32 Millimeter schlanke Ref. 209426-1001 mit strahlenförmigem Guilloche-Zifferblatt und blauem Lederband. Letzteres wird der Exklusivität der Genfer Kollektion mit einem diamantbesetzen Übergang zum Gehäuse gerecht. 11.800 Euro sind für die Premium-Quarzuhren für Damen einzuplanen, womit sie im vergleichsweise erschwinglichen Spektrum der Happy Diamonds Kollektion liegt.

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Zum 36. America’s Cup im März 2021 steigt das Emirates Team New Zealand (ETNZ) als Titelverteidiger ins Rennen. Wenn die erfolgreiche Mannschaft im neuseeländischen Auckland in See sticht, ist neben jahrzehntelanger Erfahrung ein robustes Instrument an Bord: Die Seamaster Planet Ocean 600M. Geprägt durch ihre tiefblaue Farbgebung, unterstützt sie das Segelteam mit einer Chronographenfunktion und ist nicht die erste Omega, die an der prestigeträchtigen Regatta teilnimmt.

Partnerschaft seit 1995

Die Leistungen des ETNZ sprechen für sich: Unter dem legendären Sportsegler Peter Blake erkämpfte sich die Mannschaft zunächst den Sieg beim America’s Cup 1995, welcher 2000 gegen das italienische Team Circolo della Vela Sicilia – denselben Herausforderer wie 2021 – verteidigt wurde.

Eine Errungenschaft, die zuvor keine Besatzung außerhalb der USA für sich verbuchen konnte. Trotz Blakes tragischer Ermordung im Jahr 2001 setzte das Team seine Erfolgsgeschichte fort, indem es bei der 35. Auflage 2017 als Sieger zurückkehrte. Genauso alt wie die Triumphe der Mannschaft ist ihre Partnerschaft mit Omega, die seit 1995 kontinuierlich besteht. Anlässlich des Durchbruchs im Jahr 2017 lancierte der Schweizer Hersteller die Seamaster Diver 300M in einer ETNZ Sonderedition (Ref. 212.92.44.50.99.001), ein 44 Millimeter großer Titanbolide mit roten Akzenten, sandgestrahltem Zifferblatt und fünfminütiger Regatta-Countdownfunktion.

Markant ist die mattgraue Ästhetik, die dem Chronographen einen professionellen Look verleiht und einem gravierten Logo des Emirates Team auf dem Gehäuseboden gegenübersteht. Angetrieben vom Co-Axial Kaliber 3330 mit Säulenradmechanismus und Siliziumspirale, rundet das Instrument seine widerstandsfähige Ästhetik mit einer mattschwarzen Keramiklünette und einem Kautschukband ab. Weil es sich bei der Taucheruhr um keine Limited Edition handelt, ist die ETNZ Omega bis heute erhältlich und kostet laut Hersteller 6.600 Euro.

Blau wie der Ozean: Die Segeluhr für 2021

Was die Mitglieder des Segelteams 2021 am Handgelenk tragen, könnte kaum unterschiedlicher sein. Zwar hat sich an der Seamaster-Vorliebe nichts geändert, doch dieses Jahr kommt anstelle der 300M ihr größerer Bruder zum Einsatz: Der Planet Ocean Chronograph (Ref. 215.33.46.51.03.001). “Größer” ist bei dem blauen Giganten nicht nur im übertragenden Sinne wegen der doppelten Wasserdichtigkeit von 600 Metern zu verstehen, sondern auch wörtlich: Satte 45,5 Millimeter Durchmesser prädestinieren die ETNZ Omega für kräftige Träger und verleihen ihr eine dominante Erscheinung auf jedem Boot der Welt.

Interessanterweise ist die blaue Planet Ocean weder ein Sondermodell noch eine Limited Edition, sondern stammt aus dem regulären Katalog der Bieler Luxusmarke. Mit Gewöhnlichkeit hat der massive Diver trotzdem nichts zu tun, wie die unidirektionale Taucherlünette demonstriert. Auf einem Edelstahlgehäuse mit angenehm kurzen Bandanstößen sitzend, prägt sie die Ästhetik der ETNZ Omega mit ihrer tiefblauen Keramik wie kein anderes Element.

Jener Farbton, der beinahe ins Schwarze übergeht und an die Satellitenbilder besonders tiefer Ozeanstellen erinnert, hebt die Schweizer Taucheruhr aus der Masse blauer Zeitanzeiger hervor und gehört zu unseren Lieblingsdetails der ETNZ.

Gleichzeitig besitzen die Ziffern und feinen Linien der Minutenskala einen lebhaften Kontrast, weil sie aus der Metalllegierung “Liquidmetal” bestehen, welche bei hohen Temperaturen in die blaue Keramik gepresst wird. Ein innovatives Verfahren, dessen buchstäblich glänzendes Resultat jeden Tag am Handgelenk sichtbar ist.

Lebendiger Auftritt dank orangefarbener Akzente

Fortgesetzt werden die blauen Akzente an den Chronographendrückern, welche zusammen mit der griffigen Krone und dem Heliumauslassventil bei zehn Uhr die haptische Kommandozentrale der ETNZ Omega bilden.

Mit Abstand am stärksten kommt die maritime Kolorierung unter dem gewölbten, beidseitig antireflektierenden Saphirglas zum Ausdruck, wo uns ein übersichtliches Keramikzifferblatt mit Datumsanzeige auf der Sechs begrüßt. Deren Drehscheibe in Zifferblattfarbe wirkt genauso stimmig wie die silberfarbene Zwölf, welche aus den übrigen applizierten Indizes hervorsticht und im Gegensatz zu letzteren keine Superluminova-Beschichtung aufweist. Genügend Leuchtmasse findet sich hingegen auf den Stunden- und Minutenzeigern, deren pfeilförmige Spitzen keine Zweifel an der Zugehörigkeit zur Seamaster-Familie lassen. Sogar die Zentralsekunde fluoresziert und sorgt mit ihrer orangefarbenen Spitze für einen rassigen Akzent im blauen Meer.

Auch die Schriftzüge für “Seamaster” und die Tiefenangabe sowie den Minutenzähler im rechten Totalisator lässt der Planet Ocean Chronograph in dem leuchtenden Ton erstrahlen.

Stichwort Totalisator: Wie die anderen Diver der 600M Kollektion, setzt die ETNZ auf ein zweiteiliges Layout mit kleiner Sekunde bei neun Uhr und einer Kombination aus 60-Minuten- und 12-Stunden-Zähler neben der Drei. Weil dort 60 Minutenstriche auf kleinem Raum Platz finden, gestaltet sich die Identifizierung der genauen Minute schwieriger im Vergleich zu den weiter verbreiteten 30-Minuten-Skalen, aber im Gegenzug erlaubt die Paarung mit der Stunde eine intuitive Erfassbarkeit – so, als würde man eine zweite Uhr am Handgelenk tragen.

Kraftvoller Antrieb: Master Chronometer Kaliber 9900

Ihre Kraft schöpft die blaue Planet Ocean aus dem vertrauten Co-Axial-Kaliber 9900. Vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) als Chronometer zertifiziert, verfügt das Automatikwerk über einen Säulenradmechanismus und widersteht Magnetfeldern bis 15.000 Gauß – unter anderem wegen seiner modernen Siliziumspirale. Zwei in Reihe geschaltete Federhäuser gewährleisten 60 Stunden Gangreserve bei einer Schlagzahl von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz).

Bemerkenswert für eine 600-Meter-Taucheruhr ist der Saphirglasboden mit freier Sicht auf die Genfer-Streifen-Arabesken, deren turbinenförmige Ästhetik mittlerweile ein vergleichbar starkes Markenzeichen geworden ist wie Omegas Logo selbst. Befestigt wird die ETNZ Omega an einem blauen Alligatorband mit Kautschukauskleidung. Letzteres erhöht den Tragekomfort und zeigt sich wasserfester im Vergleich zu herkömmlichen Lederbändern, aber für den intensiven Einsatz im nassen Element empfehlen wir ein reines Silikon- beziehungsweise Kautschukband.

In puncto farblicher Harmonie kommt jedoch keine Alternative an die elegante Vorauswahl heran. Wer den blauen Planet Ocean 600M Chronograph sein Eigen nennen möchte, muss einen Herstellerpreis von 7.800 Euro einkalkulieren. Die Qualifikation für den America’s Cup ist darin leider nicht enthalten.

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Was bei Mobilität, Kleidung und Ernährung schon lange ein Thema ist, erfasst schrittweise auch die Uhrenbranche: Nachhaltigkeit. Eine zunehmende Anzahl an Trägern erwartet ökologisch und ethisch vertretbare Produkte am Handgelenk, worauf die Hersteller mit einer breiten Offensive reagieren: Fair produziertes Gold, zertifizierte Diamanten und Smaragde sowie Engagement für den Meeresschutz sind aktuelle Beispiele. Wie es momentan um nachhaltige Uhren steht, erfahren Sie hier.

RJC: Der Kampf gegen „unfaires“ Gold

Es ist kein Geheimnis, dass die Förderung von Gold, Diamanten und anderen wertvollen Rohstoffen der Uhrenbranche erhebliche Schäden an Mensch und Umwelt verursachen kann. Kinderarbeit in den Minen Burkina Fasos, verseuchtes Trinkwasser in Kolumbien und massenhafte Waldrodungen auf dem gesamten Globus sind eindrückliche Beispiele. Um dem entgegenzuwirken und nachhaltige Uhren zu fördern, wurde das Responsible Jewellery Council (RJC) ins Leben gerufen: Die gemeinnützige Organisation ist Teil des weltweiten Verbands für Nachhaltigkeitsstandards (ISEAL Alliance) und verpflichtet seine Mitglieder zur Achtung von Menschenrechten sowie verantwortungsvollen Grundsätzen in der gesamten Lieferkette.

Viele Hersteller wie Omega, Hublot und Zenith setzen mittlerweile auf RJC zertifiziertes Edelmetall. Kritiker werfen der Auszeichnung zu unkonkrete Vorgaben bezüglich der Umsetzung vor, weshalb einige Manufakturen freiwillig sogar auf noch striktere Standards setzen.

Chopard: Nachhaltige Uhren dank strikter Lieferketten

Zu den großen Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit zählt Chopard: Die Genfer Luxusmarke beschritt ihren Weg zur ökologischen Produktion im Jahr 2013, als in der Haute Joaillerie “Green Carpet Collection” ausschließlich fair produziertes Gold und moralisch bedenkenlose Edelsteine genutzt wurden.

Seitdem hat das Unternehmen seine nachhaltige Fokussierung verstärkt: Seit 2018 wird nur noch Gold mit dem “Fairmined”-Gütesiegel verbaut, ergänzt um diverse Unternehmensausschüsse (etwa für Sicherheit, Gesundheit und besorgniserregende Substanzen) zur Sicherstellung einer ethischen Rohstoffbeschaffung. Während RJC zertifiziertes Edelmetall die Einhaltung grundlegender Nachhaltigkeitsstandards anstrebt, geht Fairmined einen Schritt weiter und betreibt ein intensives Programm zur Förderung von Kleinbergleuten weltweit.

Oris: Meeresschutz vom Great Barrier Reef bis zum Hangang

Nachhaltige Uhren müssen aber nicht zertifizierte Diamanten und Smaragde inkludieren, um einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das beweist vor allem Oris, dessen Zeitanzeiger überwiegend aus Edelstahl gefertigt sind.

Was die unabhängige Marke so besonders macht, ist ihr beispielloses Engagement für den Meeresschutz: Jeweils mit lokalen Organisationen verbunden, fördert sie unter anderem die Erhaltung des Great Barrier Reefs, des Baikal Sees und des koreanischen Lebensstroms Hangang. Gleichzeitig trägt sie in Zusammenarbeit mit der Whale and Dolphin Conservation (WDC) zur Rettung gefährdeter Wal- und Delfinarten bei.

Neben zahlreichen Spenden für diese Uhren kommen auch recycelte Materialien zum Einsatz. Gehäuseböden und Verpackungen der Diver bestehen aus recycelten PET-Flaschen, was als Vorbild für zukünftige nachhaltige Uhren fungieren könnte. Einen Schritt weiter geht die Oris Aquis Date Upcyle. Das Zifferblatt besteht aus Kunststoffen, die aus dem Meer gefischt wurden und jetzt am Handgelenk brillieren, statt die Umwelt zu belasten. Netter Nebeneffekt: Jedes Upcycle Zifferblatt ist äußerst interessant und ein echtes Unikat aufgrund der verwendeten Kunststoffe.

Breitling: Neuerfindung der Uhrenbox

Verpackungen sind auch bei der berühmtesten Luxusmarke Grenchens ein aktuelles Thema: Auf kleinere Etuis aus recycelten Materialien setzt Breitling, was einen bedeutsamen Bruch mit den traditionell großen und schweren Uhrenboxen darstellt. Die neue, zu 100% aus recycelten Plastikflaschen bestehende Variante ist etwa halb so groß wie die üblichen Hüllen, lässt sich praktischerweise als Reiseetui benutzen und trägt gleichzeitig zur Reduktion der Lieferwege auf dem globalen Markt bei.

Ein vielversprechendes Konzept, das kürzlich mit dem Efficient Solution Label der Stiftung Solar Impulse ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus werden Breitlings nachhaltige Uhren zukünftig ohne exzessiven Papierkram geliefert und kommen stattdessen mit einem digitalen Echtheitszertifikat, das Käufern eine bequeme Authentifizierung der Uhren per Smartphone erlaubt.

Lederarmbänder aus artgerechter Tierhaltung

Neben der Lieferung kann auch die Befestigung der Breitling-Modelle am Handgelenk guten Gewissens erfolgen, wie die Zusammenarbeit mit Kelly Slaters Modelabel Outerknown unter Beweis stellt.

In einer Kooperation anlässlich der neuen Superocean Kollektion entwickelten die Marken eine 18-teilige Armbandserie aus ECONYL-Garn, welcher eine gewisse Ähnlichkeit zu den beliebten NATO-Bändern aufweist, im Gegensatz zu diesen jedoch aus recycelten Nylonabfällen besteht. Die Herausforderung, nachhaltige Uhren mit ebenso zukunftsweisenden Armbändern zu kombinieren, ist nicht neu:

In den vergangenen Jahren traten Lederarmbänder aus artgerechter Tierhaltung verstärkt in den Fokus der Branche.

Den Anstoß für diese Entwicklung lieferten nicht etablierte Marken, sondern Uhren-Startups: Sie rückten fragwürdige Haltungsbedingungen auf Alligatorfarmen und in anderen Massenbetrieben in den Vordergrund und verpflichteten sich zur ausschließlichen Verwendung von Bio-Produkten. Ein Trend, der innerhalb der großen Luxushersteller momentan noch eine Randerscheinung ist.

GoodPlanet Foundation: Nachhaltige Uhren von Omega

Ähnlich der Oris Aquis Clean Ocean Limited Edition, setzt Omegas Seamaster Planet Ocean 600M GoodPlanet auf die Zusammenarbeit mit spezialisierten Umweltschutzorganisationen. Bei jedem Verkauf des GMT-Divers fließt ein Teil seines Erlöses in die GoodPlanet Foundation und fördert den Schutz von Mangroven und Seegräsern in Südostasien.

Damit verdeutlicht das mächtige Tauchermodell, dass eine nachhaltige Strategie nicht unbedingt Bio-Armbänder oder recycelte Verpackungen inkludieren muss: Werden traditionelle Materialien und Boxen eingesetzt, deren Beliebtheit zweifelsfrei anhalten wird, kann eine Marke mit gezielter Wohltätigkeit trotzdem einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Darüber hinaus muss erwähnt sein, dass nachhaltige Uhren wie die Seamaster Planet Ocean 600M GoodPlanet über die bloße Fokussierung auf ökologische Aspekte hinausgehen: Vernünftige Arbeitsbedingungen, die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens und hohe Qualitätsstandards müssen bei der Bewertung einer Marke ebenso beachtet werden.

Lokale Uhrenfertigung: Traditionsmarken im Vorteil

Letztere Kriterien verdeutlichen, dass die Nachhaltigkeit der bekannten schweizerischen und deutschen Uhrenproduzenten auf einem weitaus höheren Niveau liegt, als es die reine Betrachtung ökologischer Gesichtspunkte vermuten lässt. Die lokale Uhrenfertigung geht mit hohen Löhnen und einem erstklassigen Arbeitsumfeld einher, was mögliche moralische Bedenken im Vergleich zu anderen Industrien wie der Mode- oder Lebensmittelbranche deutlich einschränkt.

Standards wie RJC zertifiziertes Edelmetall oder Fairmined demonstrieren zudem, dass sich die Lieferketten für nachhaltige Uhren in einem positiven Wandel befinden. Und wer ökologischer Nachhaltigkeit beim Kauf seines Zeitanzeigers einen besonderen Stellenwert einräumt, profitiert von zunehmend kreativen Lösungen wie recycelten Boxen, Armbändern und Gehäuseteilen.

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Omega Seamaster 300

Als eine der Ikonen unter den Schweizer Divern hat die Omega Seamaster nicht nur einen großen Namen, sondern auch eine reiche Geschichte vorzuweisen. Erstmals 1948 vorgestellt, gelang ihr der entscheidende Schritt neun Jahre später in der Seamaster 300: Mit über 200 Metern Wasserdichtigkeit dank doppelter Kronendichtung und dreimal dickerem als dem üblichen Glas läutete sie die moderne Ära der Bieler Tauchermodelle ein.

Ihren Namen erhielt sie übrigens nicht, weil exakt 30 bar Druckfestigkeit nachgewiesen werden konnten, sondern weil sie dem damals testbaren Höchstdruck von 20 bar (200 Meter) mühelos standhielt.

Optisch brannte sich der Vintage Diver mit seiner schmalen Drehlünette, einem pfeilförmigen Stundenzeiger und einer gewissen Eleganz trotz funktionalem Fokus in die Gedächtnisse der Uhrenwelt ein.

Wer die Ästhetik des Klassikers mit moderner Mechanik verbinden möchte, findet bei Uhrinstinkt die gleichnamige Seamaster 300 Kollektion: 41 Millimeter groß, ahmt der Vintage Diver die Patina des Urvaters auf einem fast originalgetreuen Zifferblatt nach und lässt auf der Rückseite ins automatische Co-Axial-Kaliber 8400 mit 60 Stunden Gangreserve blicken. Unser Favorit ist die schwarze Referenz 233.30.41.21.01.001 am massiven Edelstahlband, deren Herstellerpreis bei 5.850 Euro liegt.

Breitling Superocean Héritage ’57

Konkurrenzlosigkeit durfte die Seamaster 300 in ihrem Debütjahr 1957 jedoch nicht genießen, denn fast gleichzeitig präsentierte auch Willy Breitlings Firma eine spätere Diver-Legende: Die Superocean. Ihre 200 Meter Wasserdichtigkeit spielten in derselben Liga wie Omegas Vintage Uhren, doch die Optik war maskuliner: Eine breitere Lünette mit konkaver Ausformung und übergroße Indizes statt arabische Ziffern machten sie zum “Bad Boy” unter den beiden Mitbewerbern. Im 21. Jahrhundert lässt die Superocean Heritage das Erbe des Originals wiederaufleben und enthält seit Frühjahr 2020 eine neue Vintage Diver Kollektion – die Breitling Superocean Héritage ’57.

Innerhalb ihrer 42 Millimeter Durchmesser übernimmt sie die wesentlichen Designmerkmale des historischen Vorbilds: Konkave Lünette (im Gegensatz zum Original aus Keramik) mit schlichten Indizes und beidseitiger Drehbarkeit, großzügige Leuchtindizes und eine exzellente Lesbarkeit. Laut Breitling soll sie den Surf-Lifestyle der 60er-Jahre vermitteln, weshalb man sich vermutlich mit 100 Metern Wasserdichtigkeit zufriedengab. Freizeitlicher Begleiter statt professionellem Instrument lautet hier das Motto. Angetrieben vom automatischen Breitling 10 (ETA 2892-A2), steht die Reihe in mehreren Varianten zur Wahl und kostet als schwarzes Modell mit Milanaise-Band (Ref. A10370121B1A1) 4.450 Euro.

Tag Heuer Aquaracer 500M Calibre 16

Dass längst nicht alle Vintage Diver aus den Fünfzigern kommen müssen, beweist die Tag Heuer Aquaracer. Erstmals im Jahr 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt, geht sie historisch auf die Heuer 2000 von 1982 zurück. Diese Taucheruhren waren die letzten unter Jack Heuer präsentierten Modelle und sollten den Ausgangspunkt für mittlerweile fast 40 Jahre erfolgreicher Diver-Geschichte bilden. Die beiden Kernelemente – Sportlichkeit und Leistungsstärke – wurden 2009 in der Aquaracer 500M maßgeblich erhöht, gefolgt von mehreren Überarbeitungen und Verbesserungen der Modellreihe.

Heute ist sie auf Uhrinstinkt als Calibre 16 (Ref. CAK2111.FT8019) erhältlich, deren 43 Millimeter großes Gehäuse über satte 500 Meter Wasserdichtigkeit verfügt und das gleichnamige Automatikwerk auf Basis des ETA 7750 beherbergt. Wer Vintage Diver mit einem zuverlässigen Chronographen und modernen Touch verbinden möchte, bekommt für den Herstellerpreis von 3.250 Euro ein hervorragendes Leistungspaket.

Bell & Ross BR 03-92 DIVER

Wer Bell & Ross kennt, wird sich über die Erwähnung des Herstellers in diesem Artikel sicher wundern: 1992 gegründet, zählt er zu den jüngsten etablierten Marken der Schweizer Uhrenbranche und kann daher keine Vintage Uhren produziert haben. Doch bei einem Vintage Diver zählt nicht unbedingt die reale Geschichte, sondern das subjektive Gefühl einer Zeitreise am Handgelenk.

Letzteres vermittelt die BR 03-92 DIVER BLACK MATTE (Ref. BR0392-D-BL-CE/SRB) überzeugend: Ihr 42 Millimeter großes, quadratisches Gehäuse mit runder Lünette erinnert sofort an die mechanischen Bordinstrumente aus Flugzeugen der Sechziger und wirkt durch die mattschwarze Keramik fast unzerstörbar. Eine Fliegeruhr ist sie dennoch nicht – 300 Meter Wasserdichtigkeit und ein integriertes Kautschukband betonen den Fokus auf die Ozeane. Gleichzeitig verstärken Details wie die vier Sichtschrauben oder die schlicht-weißen Beschriftungen den Eindruck eines längst vergangenen Zeitalters. Wer die Mischung aus Nostalgie und Extravaganz selbst erleben möchte, muss 3.900 Euro nach Paris überweisen.

U-Boat U-42

Extravaganz ist auch bei U-Boat das richtige Stichwort. Genau wie Bell & Ross, zählt die toskanische Manufaktur zu den jüngeren Mitgliedern der Branche, hebt sich aber durch Übergrößen statt kantiger Gehäuse von der Masse ab. Und obwohl die Marke im 20. Jahrhundert noch keine Taucheruhren produzierte, können alle Vintage Diver des Hauses auf eine Geschichte bis in die Vierziger zurückblicken. Zu dieser Zeit entwarf Ilvo Fontana, der Großvater des heutigen Firmenchefs Italo, Instrumentenuhren für die italienische Marine des Zweiten Weltkriegs, konnte seine Entwürfe aus zeitlichen Gründen aber nicht mehr in die Realität umsetzen.

Die aktuelle U-Boat U-42 mit der GMT Limited Edition (Ref. 8095) gibt eine Vorstellung davon, wie die Modelle ausgesehen hätten: Bullig, massiv und stabil. So besteht der 50 Millimeter große Gigant aus robustem Titan, erreicht bis zu 300 Meter Wassertiefe und sorgt nicht nur mit seiner vernieteten Lünette, sondern auch dank einer speziellen linksseitigen Kronensicherung für Aufsehen. Wer ein ausreichend großes Handgelenk besitzt (wir empfehlen mindestens 22 Zentimeter Durchmesser) und eines der 888 Exemplare bestellen möchte, sollte 4.750 Euro zurücklegen.

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