Uhren zählen zu den spektakulärsten Geschenken, die wir einem lieben Menschen bereiten können. Doch vor allem Kunstbegeisterte und Architekten sind anspruchsvolle Zielgruppen, die exakte Vorstellungen von einem schönen Zeitanzeiger haben. Heute präsentieren wir Ihnen fünf Modelle, die klare Statements für bestimmte Kunstepochen setzen und allesamt das Zeug zur idealen Architekten Uhr besitzen.

Was zeichnet eine gute Uhr für Architekten aus?

Egal ob Kunsthistoriker, leidenschaftliche Sammler oder Architekten: Menschen, die sich mit der Wirkung künstlerischer Arbeiten auskennen, schauen hinter die Kulissen eines Objekts oder Gemäldes. Neben der reinen, emotional empfundenen Schönheit des Werkes spielt für sie der tiefergehende Sinn eines ästhetisches Reizes die zentrale Rolle. Wer also ein Geschenk für Architekten aus dem Uhrenbereich sucht, muss einen Zeitanzeiger mit klarer ästhetischer Botschaft wählen. Eine Bauhaus-Uhr zum Beispiel, die jeden Millimeter ihrer Erscheinung auf funktionale Simplizität fokussiert. Oder ein prachtvoll verziertes, mit floralen Ornamenten versehenes Modell im Jugendstil. Die Uhr darf kein “Mittelding” sein, sondern sollte in sämtlichen optischen Details einen fest definierten Geschmack ansprechen.

Der Eiffelturm lässt grüßen: Mido Commander Gradient

Als der Pariser Eiffelturm zur Weltausstellung 1889 fertiggestellt wurde, stößt seine stählerne und funktionale Architektur vor allem in der gebildeten Oberschicht auf Entrüstung. Heute wird das ultimative Wahrzeichen der Seine-Metropole weltweit geliebt und hat die Nummer Eins der Architekten-Uhrenmarken, Mido, zur Gestaltung ihrer neuen Mido Commander Kollektion inspiriert. Unsere Favoritin ist die Commander Gradient (Ref. M021.407.11.411.00): Während ihr transparentes Zifferblatt an die Durchlässigkeit des französischen Touristenmagnets erinnert, nimmt der abgestufte Raucheffekt Bezug auf seine Stahlfarbe. Zum Rand hin wird die Architekten Uhr schwarz, sodass ihre applizierten Edelstahl-Indizes ebenso wie die Datumsanzeige kontrastreich abzulesen sind. Auf der Rückseite der 40-Millimeter-Edelstahluhr begrüßt uns ein durchsichtiger Boden, der das Automatikwerk Mido 80 (Basis: ETA C07.611) mit satten 80 Stunden Gangreserve zum Vorschein bringt. Wie der Eiffelturm, besitzt das am Edelstahl-Massivband befestigte Kunstwerk keine überflüssigen Linien: Das gesamte Mido Design ist klar, geradlinig und “inspired by architecture”.

Bauhaus mit Vorzügen: Junghans Max Bill Chronoscope

Ästhetische Klarheit steht auch bei unserer nächsten Uhr für Architekten im Vordergrund: Max Bill by Junghans. Seit sie 1961 vom gleichnamigen Schweizer Künstler designt wurde, gilt sie als prototypische Bauhaus-Uhr und hat ihre schnörkellose Optik im Laufe der Jahrzehnte nur minimal verändert. “Form follows function” – hier sind gerade Linien und radikaler Minimalismus Programm. Ein besonders interessantes Junghans Modell ist die Max Bill Chronoscope (Ref. 27/4600.04), welche das Basismodell um den funktionalen Vorzug eines Zeitstoppers erweitert.

Verblüffend finden wir, wie geschickt der Chronograph ins Gesamtdesign der 40-Millimeter-Schönheit integriert wurde: Unter dem gewölbten Hartplexiglas dominiert die gewohnte Reduktion aufs Wesentliche, ergänzt um einen hauchdünnen 30-Minuten-Zähler in der oberen und eine 12-Stunden-Skala in der unteren Hälfte. Selbst das Datum, welches bei vielen Uhren die ästhetische Harmonie stört, ist makellos in die versilberte Oberfläche der Junghans Max Bill integriert. Ihre Kraft schöpft die Architekten Uhr aus dem Kaliber J880.2 (Basis: ETA 7750) mit Automatikaufzug und 48 Stunden Gangreserve. “Inspired by architecture” – dieser Zeitstopper von Junghans macht Bauhaus-Enthusiasten glücklich.

Jugendstil in ovaler Pracht: Frederique Constant Classics Art Déco Oval

Dass eine Uhr für Architekten auch vollkommen andere Geschmacksrichtungen bedienen kann, zeigt uns die Frederique Constant Classics Art Déco Oval (Ref. FC-200MPW2V6): Fürs weibliche Handgelenk geschaffen, ist das 30×25 Millimeter schlanke Edelstahl-Kunstwerk eine perfekte Repräsentation des Jugendstils. Während verschnörkelte Breguet-Zeiger und eine guillochierte Oberfläche im Zentrum des Zifferblatts für die hohe Dekorationskunst des Art Déco stehen, katapultieren uns die großen, römischen Ziffern gefühlt in die 1920er-Jahre zurück. Swing, Champagner und Charleston – mit dieser Uhr erwachen die Roaring Twenties am Handgelenk zu neuem Leben.

Optisch, wohlgemerkt – auf der technischen Seite hält das schicke Geschenk für Architekten ein modernes Quarzwerk mit satten 63 Monaten Batterielaufzeit bereit, das eine zerbrechlich anmutende Höhe von nur 6,8 Millimetern ermöglicht. Leicht, kompakt und vollgeladen mit künstlerischer Bedeutung – dieses Meisterwerk wird jede Architektin um ihren Verstand bringen. Dass es Frederique Constant mit seiner Devise des “erschwinglichen Luxus” ernst meint, stellt die Marke durch eine Top-Verarbeitungsqualität und feine Details wie die Perlmutt-Segmente des Zifferblatts unter Beweis.

Kantig und modern: NOMOS Glashütte Tetra

Zurück zum Bauhaus: Wer die klare Formgebung der Weimarer Kunstschule liebt, sollte neben Junghans vor allem NOMOS Glashütte kennenlernen. Zu den markantesten Editionen der aufstrebenden Topmarke aus Sachsen zählt die quadratische NOMOS Glashütte Tetra, die mit Ecken und Kanten eine moderne, extrem konsequente Formsprache verfolgt. Unsere bevorzugte Architekten Uhr ist die Tetra Neomatik 39 silvercut (Ref. 423): 33×33 Millimeter schlank, besitzt das Edelstahlmodell beste Unisex-Qualitäten und lenkt die Aufmerksamkeit auf sein silbernes Zifferblatt, das an die Edelstahl-Fassaden moderner Hochhäuser erinnert.

Eine spezielle Behandlung mit Vergolden, Rhodinieren und Nassstrahlen ist vonnöten, um den coolen Effekt zu erzielen. Gebläute Stunden- und Minutenzeiger sowie eine kleine Sekunde in Rot bringen Leben ins kühle Gesamtdesign. Durch einen Saphirglasboden lässt die 7,3 Millimeter flache Ikone in ihr Automatikwerk DUW 3001 blicken, das mit dem revolutionären NOMOS Swing System, einer vollständig selbstentwickelten Hemmung, ausgestattet ist. Wer im wahrsten Sinne des Wortes klare Kante zeigen möchte, ist hier goldrichtig.

Gotischer Charme der High-End-Klasse: Breguet Tradition

Spitzbogenfenster, eine aufstrebende Skelettbauweise und filigrane Verzierungen – die Gotik zählt zu den wichtigsten Architekturstilen aller Zeiten. Wer die Pariser Binneninsel “Île de la Cité”, den Geburtsort der legendären Luxusmarke Breguet betritt, ist vor lauter gotischer Schönheit fast überfordert. In ihrer markantesten Kollektion, der Breguet Tradition Linie, haben die Designer der Uhrenmanufaktur wichtige Elemente des Architekturstils in Vollendung realisiert: Während der freie Blick auf Räderwerk und Hemmung an der Frontseite mit der gotischen Skelettbauweise korrespondiert, steht die Dekoration des handaufgezogenen Manufakturwerks 507 DR1 der prachtvollen Ausschmückung einer Kathedrale in nichts nach. Viele Modelle stehen zur Wahl; ein absoluter Klassiker ist die Ref. 7057BR/G9/9W6 aus 18-karätigem Rotgold.

Mit 40 Millimetern Durchmesser sitzt die Uhr für Architekten zwar größentechnisch dezent am Handgelenk, nicht jedoch optisch. Die Tradition will ein Eyecatcher sein und lässt staunenden Uhrenfans keine Zweifel an ihrem prominenten Status. Wer zusätzliche Funktionen zur Stunde und Minute auf dem edlen Mini-Zifferblatt wünscht, wird in der Kollektion fündig: GMT-Modelle, Chronographen und sogar ein Tourbillon können bei passendem Budget ans Handgelenk des uhrenbegeisterten Architekten gebracht werden.

Der Beitrag Top 5 Architekten Uhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Legendäre Copilotin: Breitling AVI 1953 Edition

Als die Breitling Navitimer zu Beginn der 1950er-Jahre ihr Debüt feiert, ist sie nicht die einzige aviatische Heldin der Schweizer Luxusmarke. Neben ihr steht damals mit der Ref. 765 AVI “Co-Pilot” eine unkomplizierte, robuste Alternative für den fokussierten Piloten, deren Prominenz nie an die legendäre Navitimer heranreichte. Vor einiger Zeit kehrte die historische Serie als originalgetreue Re-Edition unter dem Namen Breitling AVI 1953 Edition (Ref. AB0920131B1X1) zurück.

Gewölbtes Hesalitglas, beige Ziffern, schwarzes Zifferblatt und gravierte Lünette – die Armbanduhren zum Aufziehen entsprechen optisch exakt den Urmodellen. Technisch ist die 41 Millimeter schlanke Edelstahl-Diva im 21. Jahrhundert angekommen, wovon neben dem mechanischen Chronographenwerk B09 mit 70 Stunden Gangreserve auch die 30 Meter Wasserdichtigkeit zeugen. Auf 1.953 Stück limitiert, kostet die AVI laut Liste 7.800 Euro.

Wer den Retro-Charme der Nachkriegszeit mit einer eleganten Dresswatch genießen möchte, sollte als Alternative die Omega De Ville Tresor (Ref. 432.53.40.21.02.001) zum Aufziehen ins Visier nehmen. Aus 18-karätigem Gelbgold gefertigt, sticht das flache Luxusmodell durch sein feines “Clous de Paris”-Muster im Zifferblatt hervor und vereint moderne Mechanik mit einer reichen Geschichte bis ins Jahr 1949.

Retro pur: Junghans Meister Driver Handaufzug

Es ist kein Zufall, dass Armbanduhren zum Aufziehen oftmals einen historischen Hintergrund besitzen. Die Junghans Meister Driver Handaufzug (Ref. 27/3608.00) lässt keine Zweifel an ihrer Liebe zum Automobil und bringt die abenteuerliche Frühzeit des Verbrennungsmotors, in der Arthur Junghans eine enge Freundschaft zu Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach pflegte, mit originellen Details ans Handgelenk.

Unter dem gewölbten Hartplexiglas erwartet den Driver ein wunderschönes, segmentiertes Zifferblatt mit historischer Typographie, 60-Minuten-Skala und kleiner Sekunde. Im Innern des 37,7 Millimeter schlanken Edelstahlgehäuses schlägt das ETA-basierte J815.1 mit 42 Stunden Gangreserve. Listenpreis für die automobile Leidenschaft in Uhrenform: 1.170 Euro.

Wer eine größere Begeisterung für Militärgeschichte besitzt oder sich die Frage stellt, wie man möglichst günstig an hochwertige Armbanduhren zum Aufziehen kommt, erhält mit der Hamilton Khaki Field Mechanical (Ref. H69439531) eine tolle Alternative. Als Musterbild einer funktionalen Soldatenuhr konzipiert, wartet das 38 Millimeter kompakte Handaufzugsmodell mit satten 80 Stunden Gangreserve auf und lässt keine Zweifel an seiner erstklassigen Lesbarkeit. 495 Euro.

Mensch trifft Maschine: Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette

Eine der aktuell heißesten Armbanduhren zum Aufziehen kommt von Tissot und scheut sich nicht, ihre Mechanik vollständig offenzulegen: Die T-Classic Chemin des Tourelles Squelette (Ref. T099.405.36.418.00). Unter ihrem Saphirglas zeigt die 42 Millimeter große, rosé-vergoldete Schweizerin eine tolle Symbiose aus römischen Ziffern und einer kleinen Sekunde, die durch den kompletten Zeitanzeiger blicken lässt.

Besonders prominent sind die großflächigen Perlagen, die das Kaliber 6497-1 wie aus einer höheren Preisklasse erscheinen lassen. 46 Stunden Gangreserve und ein transparenter Boden runden das Gesamtpaket ab. Die Squelette zählt zu den exklusivsten Kreationen des Tissot-Universums und schlägt mit einem Herstellerpreis von 1.910 Euro zu Buche.

Feinste Haute Horlogerie: Breguet Tradition

Mit der Breguet Tradition hat es die High-End-Manufaktur aus dem Schweizer L’Abbaye innerhalb von 15 Jahren geschafft, einen modernen Klassiker mit Kultstatus zu etablieren. Angelehnt an die legendären, offenen Konstruktionen des Tourbillon-Erfinders und Firmengründers Abraham Louis Breguet, stellt die Rarität ihr Handaufzugswerk mit vorderseitiger Unruh inklusive Räderwerk zur Schau, dem ein kleines, exzentrisches Zifferblatt auf 12 Uhr gegenübersteht.

Viele Versionen – vom Klassiker 7057 mit Gangreserve auf Vorder- und Rückseite bis zum komplexen Chronographen 7077 und der GMT-Ausführung 7067 – stehen zur Wahl, allesamt aus prestigeträchtigen Materialien. Klassischerweise beträgt der Durchmesser 40 Millimeter, kann je nach Komplikation aber bis zu 44 Millimeter anwachsen. Laut Hersteller starten die Preise bei 26.600 Euro. Geht es um königliche Armbanduhren zum Aufziehen, ist die Glashütte Original PanoReserve (Ref. 1-65-01-22-12-24) eine erschwinglichere Alternative zur Breguet.

Vom typisch dezentralen Zifferblattdesign aus dem sächsischen Uhrmacherort geprägt, kombiniert sie das legendäre Panoramadatum mit einer Gangreserveanzeige und zeitlos-eleganten Minuterie. Im Innern des 40 Millimeter großen Edelstahlgehäuses (welches auch in Massivgold zur Wahl steht) tickt ein hauseigenes, aufwendig verziertes Kaliber 65-01 mit 42 Stunden Ausdauer und Saphirglasboden.

Wer keine Kosten scheut und das absolute Nonplusultra der mechanischen Uhrwerkskunst sucht, ist bei der Zenith Defy Zero G (Ref. 95.9000.8812/78.M9000) an der richtigen Adresse. In einem 44-Millimeter-Titangehäuse beherbergt das Kunstwerk ein skelettiertes Uhrwerk mit 324 Teilen, von denen über 100 auf das hauseigene Regulierorgan “Gravity Control” entfallen.

96.400 Euro muss man übrig haben, um die Speerspitze der aktuellen Uhrentechnologie zum Aufziehen in seine Sammlung zu legen.

Transparente Superlative: Bell & Ross BR-X1 Skeleton Tourbillon Sapphire Black

In der Uhrenwelt gibt es eine inoffizielle Regel: Wenn man denkt, dass ein Zeitanzeiger unübertreffbar ist, kann er auf jeden Fall übertroffen werden. Mit der Bell & Ross Skeleton Tourbillon Sapphire Black (Ref. BRX1-SKTB-SABLK) setzt der Hersteller ein Denkmal, ein Einzelstück, dessen 400.000 Euro Listenpreis nicht allein auf die extreme Rarität zurückzuführen sind.

Neben einem komplett transparenten Gehäuse aus Saphirglas besitzt der Überflieger ein Handaufzugswerk mit 100 Stunden Gangreserve, dessen fliegendes Tourbillon auf sechs Uhr – scheinbar losgelöst von Raum und Zeit – seine Drehungen vollzieht. Dreht man das Kunstwerk zum Aufziehen um, erwarten den Besitzer beispiellose Einsichten in die Funktionsweise des Uhrwerks. Auch am Handgelenk behält das 45 Millimeter große Instrument seinen exotischen Charakter, wird es doch an einem transparenten Kautschukband befestigt.

Der Beitrag 5 beliebte Armbanduhren zum Aufziehen erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Selten erregte ein Newcomer der günstigen Preisklasse mehr Aufmerksamkeit als die neue Tissot PRX 40 205: Angelehnt an die tonneauförmigen Gehäuse und integrierten Stahlbänder der 70er-Jahre, trifft die Retro-Dresswatch den Nerv der Zeit und bietet viel Qualität fürs Geld. Zur Einführung umfasst die Modellpalette drei Referenzen mit Quarzwerk, wird später aber durch automatische Varianten ergänzt.

PRX: Präzise, robust, 10 bar

Als historisches Vorbild der neuen Tissot PRX dient eine Edelstahluhr von 1978, die typische Designmerkmale ihrer Ära vereinte: Nicht nur die schlanke, durch das damals hochmoderne Quarzwerk unterstützte Silhouette, sondern auch das tonnenförmige Gehäuse (“Tonneau”) entsprach dem Trend der Zeit. Weil letzteres auf klassische Hörner verzichtete und stattdessen einen einzigen, breiten Bandanstoß besaß, ermöglichte es einen nahtlosen Übergang zum Edelstahlband.

Ein früher 80er-Jahre Stil, der Gerald Gentas Luxusikonen Audemars Piguet Royal Oak und Patek Philippe Nautilus ebenfalls ihr Gesicht verlieh. Bei Tissot verzichtete man auf die Benennung nach einem Boot und gab der markanten Sportuhr einige Jahre nach ihrer Vorstellung einen deutlich pragmatischeren Namen: PRX. Das Kürzel steht bis heute für “präzise”, “robust” und “zehn”, was auf die Wasserdichtigkeit von 10 bar beziehungsweise 100 Metern hindeutet.

Nicht die einzige Brücke zwischen Alt und Neu, wie die volle Bezeichnung des 2021er-Modells demonstriert. Ihr Namenszusatz “40 205” entspricht der Produktnummer des damaligen Zeitanzeigers und betont den hohen Stellenwert ihrer historischen Inspiration.

Größer als auf dem Papier: Das Tonneau-Gehäuse

Im Rahmen der Tissot T-Classic Kollektion lanciert, möchte der Newcomer eine klassische Armbanduhr sein und darf trotz des auffälligen Gehäuses nicht als wilder Exot missverstanden werden. Vielmehr geht es darum, elegante Linien auf eine untypische und kreative Weise zu realisieren. Dabei übernimmt Tissot das stromlinienförmige Design von 1978 und setzt größtenteils auf satinierte Oberflächen des 316L-Edelstahlgehäuses. An manchen Stellen wie der Lünette, den Kanten oder den Gliedern des Armbands treten polierte Flächen in Erscheinung und verleihen der PRX eine extreme optische Wertigkeit, die von einer soliden Haptik bestätigt wird.

Der angegebene Durchmesser von 40 Millimetern sollte mit Vorsicht genossen werden, weil das Tonneau-Gehäuse eine deutlich stärkere Präsenz am Handgelenk besitzt als eine runde Hülle derselben Größenklasse. Wir empfehlen, die 40 in 42 zu übersetzen und bei der Bestellung keine Dresswatch im Miniaturformat zu erwarten. Positiv fallen die moderaten 44 Millimeter Horn-zu-Horn-Abstand ins Auge, die aus dem Entfall klassischer Bandanstöße resultieren und eine Qualifikation der Tissot PRX für schlanke Träger sicherstellen.

Integriertes Armband: Highlight am Handgelenk

Markant setzt die T-Classic ihre Linien im Edelstahlband fort, welches einen nahtlosen Übergang zum Gehäuse besitzt. Für den hohen Tragekomfort im Alltag sind die flexiblen Glieder verantwortlich, die sich über die gesamte Breite erstrecken und eine bemerkenswerte Verjüngung aufweisen: So reduziert sich die Ausdehnung von 26 Millimetern am Gehäuse auf 18 Millimeter an der Butterfly-Faltschließe. Die Stärken des Armbands liegen nicht nur in seiner hochwertigen Umsetzung, sondern auch in der Seltenheit des integrierten Designs im dreistelligen Preisbereich.

Der PRX gelingt es, eine zuvor der Luxusklasse vorbehaltene Gestaltung in den erschwinglichen Bereich zu übertragen und gleichzeitig sehr anständige Qualitätsstandards mitzubringen.

Letztere werden durch schwimmfähige 100 Meter Wasserdichtigkeit und entspiegeltes Saphirglas noch verstärkt. Auf der Rückseite erwarten uns ein schnörkelloser, flacher Edelstahlboden und Schnellwechselfederstege zum eigenständigen Austausch des Bandes. Diese Maßnahme deutet auf eine spätere Erweiterung der Kollektion um passende Leder- oder Kautschukbänder hin, weil nicht jedes beliebige Band an der speziellen Konstruktion befestigt werden kann.

Retro-Dresswatch mit einfachem Zifferblatt

Stichwort Kollektion: Momentan stehen drei Quarzmodelle zur Wahl, die sich ausschließlich in der Gestaltung des Zifferblatts voneinander unterscheiden. Während die blauen (Ref. T137.410.11.041.00) und schwarzen (Ref. T137.410.11.051.00) Varianten über silberne Zeiger wie Indizes verfügen und eine sportliche Modernität ausstrahlen, kommt in der silbergrauen Version mit goldfarbenen Akzenten (Ref. T137.410.11.031.00) ein früher 80er-Jahre Stil zum Ausdruck. Dieses Gefühl wird durch die Finishes der jeweiligen Ausführungen betont: So erstrahlen die schwarzen und blauen Tissot PRX Uhren in einem eleganten Sonnenschliff, während der silbergraue Zeitanzeiger eine retro-orientierte, vertikale Bürstung aufweist.

Allen Editionen gemein ist ihre konsequente Beschränkung aufs Wesentliche: Zwölf applizierte Indizes und bemerkenswert dreidimensionale Zeiger treffen auf eine vertraute Datumsanzeige neben der Drei. Als Pluspunkt sticht die ausreichende Superluminova-Beschichtung von Stunde, Minute und den schmalen Indizes ins Auge, während die weiße Datumsscheibe bei den dunklen Zifferblättern eher unpassend wirkt. Harmonischer wäre es, einen gleichfarbigen Hintergrund mit weißen Zahlen zu verbauen – ein Aufwand, der in dieser Preisklasse aufgrund einheitlicher Bauteile selten anzutreffen ist. Ein nettes Detail markiert die Retro-Typographie des PRX-Schriftzuges, welcher bei den Automatikmodellen um die Bezeichnung des Powermatic-Kalibers erweitert werden wird. Dort ist auch ein transparenter Gehäuseboden zu erwarten, der zusätzliche Spannung ins Gesamtpaket der Dresswatch bringt.

Flaches Gehäuse dank ETA-Quarzwerk

Bis dahin wird die klassische Armbanduhr ausschließlich vom elektronischen ETA-Kaliber F06.115 befeuert, dessen schlanke Bauweise eine relativ niedrige Höhe der Tissot PRX von 10,4 Millimetern ermöglicht.

Typisch für die Quarzwerke des Großproduzenten, ist das Werk mit einem EOL-Indikator (“End Of Life”) ausgestattet, der einen bald erforderlichen Batteriewechsel durch eine veränderte Schlagfrequenz des Sekundenzeigers ankündigt.

Aufgrund der üblichen Lebensdauer von mindestens fünf Jahren tritt dieses Szenario aber nur selten ein. Preislich liegen alle Quarzmodelle der PRX bei 350 Euro. Humane Konditionen, die nicht nur retro-begeisterten Liebhabern ein überzeugendes Leistungspaket ans Handgelenk bringen: Seine Mischung aus Originalität und Eleganz, eine hohe Robustheit und makellose Qualitätsstandards machen den Schweizer Zeitanzeiger zu einer der attraktivsten Optionen ihrer Klasse. Hohe Verkaufserfolge sind bei diesem Rezept garantiert.

Der Beitrag Tissot PRX erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wohl kein anderes Jahrzehnt formte die moderne Uhrenwelt nachhaltiger als die 60er: Bahnbrechende Chronographen wie die Rolex Daytona, extrovertierte Klassiker wie die Hamilton Ventura und zahllose berühmte Diver zeichneten die Ära der Beatles und Mondlandungen. Wir zeigen die gelungensten Re-Editions und Nachfolger, die in die Fußstapfen der Originalmodelle getreten sind und das Flair der 60er zu neuem Leben erwecken.

Divers Sixty-Five: Neue 60er-Jahre-Uhr von Oris

Mit der Oris Divers Sixty-Five hat die Hölsteiner Traditionsmarke eine ihrer erfolgreichsten Retro-Uhren im Programm. Eng angelehnt an das Originalmodell von 1965, vereint sie die gewölbte Front und ästhetische Sachlichkeit von damals mit den technischen Neuerungen des 21. Jahrhunderts: Saphir- statt Plexiglas, eine unidirektional statt beidseitig drehbare Lünette und 100 Meter Wasserdichtigkeit machen die Oris Divers Sixty-Five zu einer kontemporären Reminiszenz.

Die heutige Kollektion wird vom Kaliber 733 (Sellita SW200) angetrieben und steht in einer Vielzahl klassischer wie kreativer Designs zur Wahl – wie wäre es zum Beispiel mit einem tiefgrünen Zifferblatt und goldfarbenen Indizes? Mehr Funktionalität bietet die separate, 43 Millimeter große Sixty-Five Chronograph Reihe, welche die Originale der 60er um einen nützlichen Zeitstopper erweitert und ihre Kraft aus dem bewährten Oris 771 (Sellita SW500-1) schöpft.

Eleganz im Fokus: Omega Seamaster der 60er Jahre

Geht es um berühmte Uhren der 60er, so spielt die Omega Seamaster De Ville in der obersten Liga. Erstmals im Jahr 1960 verwendet, steht der Namenszusatz “De Ville” für eine elegantere und schlichtere Orientierung im Vergleich zur 1957 lancierten Seamaster 300. Im Gegensatz zu dieser wollte der zurückhaltende Zeitanzeiger nie eine Hardcore-Taucheruhr sein, sondern verkörperte ab 1967 die technische Innovationskraft Omegas. So war es die De Ville, in der die Schweizer Luxusmarke 1994 das weltweit erste Zentral-Tourbillon und 2007 das erste Co-Axial-Kaliber präsentierte.

Heute heißt die Reihe nicht mehr Omega Seamaster De Ville, sondern repräsentiert als eigenständige Kollektion die noble Seite des Bieler Herstellers. Vollgepackt mit maskulinen Dresswatches und edlen Damenuhren, zählt die De Ville Kollektion zu den am meisten unterschätzten Linien der Branche und ist ein echter Geheimtipp für alle, die zu moderaten Preisen an ihre erste Omega gelangen möchten.

Originelle Heritage Uhren von Longines

Nur wenige Marken bringen neue Serien der 60er und anderer Jahrzehnte so authentisch heraus wie Longines. Wir könnten jetzt zahlreiche Heritage Uhren von Longines wie beispielsweise die Avigation Watch Type A-7 1935 oder die Flagship Heritage nennen, aber in Bezug auf die Sechziger ist die 2015 präsentierte Longines Heritage Diver 1967 unser Favorit.

Ihre rote Drehlünette und die variierende Größe der Totalisatoren auf dem schwarzen Opalin-Zifferblatt machen die 42 Millimeter große Taucheruhr zu einer seltenen, sehr nah am historischen Vorbild von 1967 orientierten Erscheinung. 300 Meter Wasserdichtigkeit und das speziell für Longines produzierte ETA-Werk L.688.2 mit Säulenrad-Chronograph und 54 Stunden Gangreserve bringen die Reproduktionen auf den technischen Stand von heute.

Daytona: Legendäre Rolex der 60er-Jahre

So gelungen die Longines Heritage Diver 1967 auch sein mag – an den prominenten Status einer Rolex Daytona reicht sie bei Weitem nicht heran. Benannt nach dem prestigeträchtigen Hochgeschwindigkeitsrennen in Daytona, Florida, erblickte sie 1962 als Cosmograph Referenz 6239 die Welt und erhielt noch im selben Jahr den Beinamen Daytona. Damals wird sie jedem Sieger des Rennens als zusätzliche Trophäe überreicht, heute ist sie eine wahre Trophäe für Uhrensammler:

Lange Wartezeiten und Verkaufspreise weit über den Listenpreisen demonstrieren die extreme Beliebtheit des wohl bekanntesten Chronographen der Welt. Wer Glück hat und die 40 Millimeter große Rolex der 60er Jahre heute kaufen kann, wählt zwischen den Luxusmetallen Gold und Platin sowie der beliebten Edelstahl-Referenz 116500LN. Offiziell steht sie für knapp 12.000 Euro im Katalog, wird in der Realität jedoch mindestens zum doppelten Preis gehandelt.

Fortschritt pur: Neue Serien der 60er von Zenith

Unter Kennern steht Zenith auf demselben oder sogar einem höheren Level als Rolex – zu Recht. Den größten Meilenstein ihrer über 150-jährigen Unternehmensgeschichte präsentierte die Luxusmarke im Jahr 1969 mit dem El Primero, dem weltweit ersten automatischen Chronographenwerk. Es wurde nicht nur in der bekannten Referenz A386 mit Totalisatoren in Blau, Hell- und Dunkelgrau verbaut, sondern war auch für ein Konzeptmodell vorgesehen, dessen Zeichnungen Jahrzehnte später auf dem Firmengelände Zeniths gefunden wurden.

2020 erwacht es mit der Zenith Chronomaster Revival Manufacture Edition erstmals zum Leben. Nach dem Originalplänen im 38-mm-Gehäuse gehalten, heben sich die Vintage Uhren durch Hilfszifferblätter in drei Blautönen von den anderen Masterpieces aus Le Locle ab und schöpfen ihre Energie aus dem El Primero 400. Kaum ein anderer Chronograph bringt eine reiche Geschichte, komplexe Mechanik und ausdrucksstarke Ästhetik so gelungen ans schmale Handgelenk wie die Zenith Chronomaster Revival.

Dreieckig, verrückt und originell: Retro Uhren von Hamilton

Dass berühmte Uhren der 60er auch polarisieren können, beweist keine Kollektion besser als die Hamilton Ventura. Zwar kam die erste batteriebetriebene elektrische Armbanduhr der Welt schon 1957 heraus, feierte ihren Durchbruch aber erst 1961, nachdem sie am Handgelenk Elvis Presleys im Musikfilm “Blaues Hawaii” einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.

Nur wenige Originale der 60er können mit dem Wiedererkennungswert einer Ventura mithalten, was sich bis heute kaum verändert hat: In Hamiltons Produktportfolio finden wir von Quarz bis Automatik, von Herren- bis Damenmodellen zahlreiche Re-Editions des bahnbrechenden Klassikers. Müssten wir den revolutionären Geist der Sechziger mit einem Zeitanzeiger beschreiben, dann wäre es zweifelsfrei die dreieckige Hamilton.

Pure Eleganz mit der Glashütte Original Sixties

Wie die Omega Seamaster der 60er-Jahre jedoch bewiesen hat, muss längst nicht jedes Modell des wegweisenden Jahrzehnts wie ein bunter Hund aus der Masse hervorstechen. Eine Philosophie, die die Glashütte Original Sixties Linie auf sehr erfolgreiche Weise umsetzt: Geprägt durch ihre gewölbten Zifferblätter, extravagante Typographie und pure Zeitlosigkeit im 39-mm-Gehäuse, stellen die Vintage Uhren den eleganten Aspekt der 60er in den Mittelpunkt.

Reproduktionen sind sie allerdings nicht; statt einen bestimmten Vorgänger zu ehren, erwecken die charmanten Editionen den generellen Stil der damaligen Dresswatches zu neuem Leben. Während die Modelle mit ausschließlicher Zeitanzeige auf den Vortrieb des automatischen Manufakturwerks 39-52 setzen, werden die 42 Millimeter großen Sixties Chronographen vom 39-34 angetrieben. Wer eine neue 60er-Jahre-Uhr mit höchsten Qualitätsstandards im edlen Gewand sucht, ist bei der Sixties an der richtigen Adresse.

Der Beitrag Uhren der 60er Jahre erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sie stehen für gesellschaftliche Umbrüche, die anfängliche Digitalisierung und sollten die Uhrenwelt für immer verändern: Die Siebziger. Als revolutionäre Dekade brachte sie uns nicht nur die Quarzkrise, sondern sorgte auch mit kissenförmigen Gehäusen und mechanischen Fortschritten für Aufsehen. Heute lebt der Geist des turbulenten Jahrzehnts in Re-Editions und den Nachfolgern vieler Originalmodelle weiter – wir präsentieren Ihnen unsere Favoriten unter den 70er Uhren.

Explorer II: Mutige Rolex der 70er-Jahre

Für Höhlenforscher entwickelt und von Piloten geliebt, zählte die 1970 vorgestellte Explorer II mit der Referenz 1655 zu den markantesten Rolex Uhren ihrer Ära. Ihre Entwicklung war eng mit der GMT-Master 1675 verknüpft, denn beide Modelle verfügten über dasselbe Uhrwerk und eine 24-Stunden-Skala auf der Lünette.

Letztere war bei der Explorer II allerdings festsitzend, was ihr zusammen mit dem orangefarbenen GMT-Zeiger einen selbstständigen Charakter und später den Beinamen “Orange Hand” verlieh.

Obwohl die robuste Modellreihe bis heute nicht an die Prominenz ihrer Schwestermodelle herankommt, lebt sie erfolgreich im Produktportfolio der Schweizer Luxusmarke weiter und lässt optisch noch die Originale der 70er erkennen. Im 42 Millimeter großen Oyster-Edelstahlgehäuse erhältlich, wird sie wahlweise mit schwarzem (Ref. 216570) oder weißem (Ref. 216570) Zifferblatt ausgeliefert und eignet sich perfekt für Liebhaber des professionellen Instrumentenlooks.

Ploprof: Berühmte Uhren der 70er von Omega

Stichwort professionell: Konkurrenzlos kam die Rolex der 70er-Jahre dank ihres Rivalen aus Biel nicht davon. Denn zeitgleich zur Explorer II erblickte mit der Ploprof die wohl berühmteste Omega Seamaster der 70er-Jahre das Licht der Welt. Offiziell als Seamaster Professional 600 bezeichnet, zieht sie im Jahr 1970 mit bahnbrechenden 600 Metern Tauchtiefe die Aufmerksamkeit der Fachpresse auf sich. Zwar wird diese Leistung schon im nächsten Jahr von der Seamaster Professional 1.000 m in den Schatten gestellt, doch das radikale und bullige Design der 600 besitzt sie nicht.

Dabei ist es gerade letzteres, das die moderne Ploprof 1.200 m für Enthusiasten so spannend macht: Satte 55 x 48 Millimeter groß, verzichtet ihr einteiliges Titangehäuse auf Bandanstöße und ist dank ihres Heliumventils inklusive Gegengewicht auf der linken Seite schon auf weite Entfernung identifizierbar. Wer es kompromisslos mag, trifft mit dieser Omega Seamaster der 70er-Jahre eine glänzende Entscheidung.

Retro Uhren mit Kissengehäuse von Tissot und Longines

Wohl keine neue 70er-Jahre-Uhr kann ihrem ursprünglichen Jahrzehnt eindeutiger zugeordnet werden als die Tissot Heritage 1973. Anders als beispielsweise die modern anmutende Zenith Chronomaster Revival, schafft sie durch ihr auffälliges und 43 Millimeter starkes Kissengehäuse einen unverkennbaren Bezug zu den Siebzigern.

Dabei honorieren die heutigen Reproduktionen einen Chronographen, den Tissot 1973 anlässlich seiner Sponsorschaft für Renault Alpine bei der Rallye Monte-Carlo lancierte. Genau wie andere Vintage Uhren des Herstellers, verfügt die moderne Tissot Heritage 1973 über das frühere Logo des Herstellers, ein durchbrochenes Lederarmband und eine schwarze Tachymeterskala.

Der optischen Authentizität steht eine umfassende technische Modernisierung gegenüber: So sorgt das Chronographenwerk Valjoux A05.H31 für 60 Stunden Gangreserve, während Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit eine zeitgemäße Widerstandsfähigkeit garantieren. Selten waren neue Serien der 70er im erschwinglichen Preissegment vielseitiger und origineller als dieses Modell.

Wer eine ausgeprägte Vorliebe fürs Jahr 1973 besitzt, wird in Saint-Imier auf ein weiteres Glanzstück moderner Re-Editions treffen: Die Longines Heritage 1973. Ob ihre Namensverwandtschaft mit Tissots Heritage Uhren aus demselben Mutterkonzern nur Zufall ist, wissen wir nicht. Wohl aber, dass die 40-mm-Chronographen ebenfalls zu den besten Reproduktionen im moderaten Preisbereich zählen:

Kissengehäuse, silbern abgesetzte Hilfszifferblätter und Sichtboden schaffen eine gelungene Brücke zwischen damals und heute, während das automatische Kaliber L688 (Basis ETA A08.L01) für effizienten Vortrieb sorgt. Damit stellt die Longines Heritage 1973 nach zahlreichen Erfolgsmodellen wie der Lindbergh Hour Angle Watch oder der Skin Diver erneut unter Beweis, dass die Schweizer Traditionsmarke ein geschicktes Händchen bei der Wiederbelebung populärer Vintage Uhren besitzt.

Neue 70er-Jahre-Uhr von Glashütte Original

Dass neue Serien der 70er nicht unbedingt ein bestimmtes historisches Vorbild brauchen, demonstriert auch die Glashütte Original Seventies. Ihr stromlinienförmiges Gehäuse mit integriertem Armband will die gewagten Formen der Siebziger interpretieren, ohne dabei an Eleganz und Zeitlosigkeit zu verlieren. 40 x 40 Millimeter groß, verfügen alle Editionen über das ortstypische Panoramadatum und werden von den Manufakturwerken 39-47 beziehungsweise 37-02 als Chronograph befeuert.

Die hohen Fertigungsstandards der sächsischen Zeitanzeiger kommen insbesondere beim Zifferblatt aus Neusilber zum Ausdruck, welches entweder in galvanisiertem Ruthenium, silberfarben oder einem reichen Blauton erscheint – letzterer erinnert uns an die Hilfszifferblätter der kürzlich lancierten Zenith Chronomaster Revival. Zeigt die Glashütte Original Seventies, welche Kunstwerke das malerische Müglitztal ohne den Einfluss der DDR-Diktatur in den Siebzigern hervorgebracht hätte? Wahrscheinlich ja. Und genau das macht die kantig-sportliche Dresswatch so spannend.

Tudors berühmte Uhren der 70er wiederbelebt

Neben ausgefallenen Gehäuseformen waren auch futuristisch angehauchte Zifferblätter ein Trend, den viele Originale der 70er verfolgten. Wie das aussah, zeigt die aktuelle Tudor Heritage Chrono:

Als Hommage an Tudors ausdrucksstarke Chronographen der frühen Siebziger lanciert, erweckt sie die Aufbruchsstimmung von damals mit orangefarbenen Akzenten, kantigen Rahmen der Totalisatoren und hohen Farbkontrasten zu neuem Leben. Markant ist nicht nur der Einsatz eines 45-Minuten-Zählers bei neun Uhr, sondern auch die Modellauswahl der Heritage Uhren: Neben einer opalfarbenen Variante stehen zwei grau-schwarze Zifferblätter zur Wahl, deren Farbflächen jeweils vertauscht sind.

Für den Antrieb der 42 Millimeter großen, bis zu 150 Meter wasserdichten Retro Uhren ist das ETA-Kaliber 2892 verantwortlich, während das Gehäuse durch seinen geschickten Einsatz polierter wie satinierter Flächen ins Auge fällt. Insgesamt bietet uns die Tudor Heritage Chrono eine überzeugende Reise in die Siebziger und demonstriert eines von vielen Erfolgsrezepten gelungener Reproduktionen.

Der Beitrag Uhren der 70er Jahre erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Mit der jüngst präsentierten Top Time Limited Edition lässt Breitling einen markanten Klassiker der Sechziger neu aufleben. Wie das Original, sticht der moderne Chronograph durch sein “Zorro”-Zifferblatt mit zwei schwarzen Dreiecksflächen ins Auge und erinnert an Sean Connerys legendäre Bond-Uhr aus “Feuerball” (1965). Auch die Technik der Re-Edition sorgt für Aufsehen, denn erstmals in Breitlings Firmengeschichte kommt ein digitales Echtheitszertifikat zum Einsatz. 

Auf der Jagd nach Atomwaffen: Die Ära der Top Time 

Als James Bond nukleare Waffen auf der Yacht des Bösewichts Emilio Largo vermutet, schlägt die große Stunde der Top Time: Umfunktioniert zum Geigerzähler, hilft sie dem Geheimagenten beim Aufspüren der tödlichen Gefahr. Eine Handlung, wie sie nicht typischer für die Sechziger und den Einfluss des Kalten Krieges sein könnte. Doch nicht nur der Film, sondern auch der Zeitanzeiger passen perfekt in seine Ära: Von Willy Breitling als “ultramodern” sowie “geschaffen für die Bedürfnisse junger und aktiver Berufstätiger” bezeichnet, schreibt die Top Time bei ihrer Präsentation im Jahr 1964 Schlagzeilen. Dafür ist vor allem ihr Zifferblatt verantwortlich: Nie zuvor gab es ein ähnliches Design, dessen zwei schwarze Dreiecke zwangsläufig an Zorros Maske erinnern. Der “Rächer der Armen” am Handgelenk wohlhabender Uhrenträger? In der Tat eine revolutionäre Vorstellung.  

Die Extravaganz ist geblieben 

Heute, über 50 Jahre später, will die Breitling Top Time in einer limitierten Neuauflage von 2.000 Exemplaren an die Erfolge des Urmodells anknüpfen. Soviel vorab: Die Wiedergeburt ist mehr als gelungen. Wer das Zifferblatt betrachtet, wird sofort die Nähe zum Original feststellen. Während die schwarzen Dreiecke und weißen Totalisatoren erhalten wurden, haben sich die roten Kontraste ausgedehnt. Alle Zeiger, aber auch der traditionelle Sektor im 30-Minuten-Zähler bei drei Uhr stechen durch den leuchtenden Farbton hervor. Ein spürbarer Unterschied zum gegenüberliegenden Sekundenzeiger, der vollständig weiß erscheint. Ausgestattet mit Leuchtmasse auf Stunden- und Minutenzeigern sowie den Punktmarkierungen, punktet die Top Time bei allen Lichtverhältnissen mit einer vorbildlichen Ablesbarkeit.  

Eine weitere, im Vergleich zum “Zorro”-Gesicht deutlich dezentere Besonderheit der Top Time bildet ihre Dezimalskala am Zifferblattrand. Sie teilt die Stunde nicht in die üblichen 60 Minuten, sondern in 100 Abschnitte – sogenannte Industrieminuten – ein. Was zunächst jeder Intuition widerspricht, eignet sich hervorragend zur Erfassung von Arbeitsstunden: So werden beispielsweise 30 Minuten in 50 Industrieminuten verwandelt, also exakt 0,5 Stunden. Hat man sich einmal an diese Darstellung gewöhnt, so passt sie erstaunlich gut zur alltäglichen Sprechweise – immerhin kommt der Ausdruck “halbe Stunde” deutlich häufiger vor als “30 Minuten”.  

Traditionell und zeitlos: Das Gehäuse 

Den Rahmen für die seltene Skala bildet eine schlanke, abgeschrägte Lünette im klassischen Stil der Sechziger. Sie gibt jene Eleganz vor, die auch den Rest des 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuses zeichnet. Keine Experimente, sondern eine zeitlose Zylinderform mit geraden Bandanstößen und gewölbtem Saphirglas prägen das traditionelle Erscheinungsbild der Neuauflage. Passend zur historischen Ausrichtung, verzichtet die Re-Edition auf einen Saphirglasboden und wird am braunen Armband aus Nubukleder geliefert – ein angenehmer Kontrast zum deutlich häufigeren Glattleder. Vom robusten Eindruck des Bandes sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen, denn gerade einmal 30 Meter Wasserdichtigkeit wurden der Top Time Limited Edition spendiert. Ein niedriger, aber typischer Wert im wachsenden Universum der Breitling Neuauflagen.  

Die Blockchain schützt vor Fälschungen 

Im Innern des Chronographen erwartet uns mit dem Kaliber 23 ein bewährtes Automatikwerk. Basierend auf dem ETA 7753, stellt es eine ordentliche Gangreserve von 48 Stunden bereit und verfügt – wie alle Modelle Breitlings – über exzellente Präzisionswerte mit COSC-Zertifikat. Es rundet das ohnehin schon überzeugende Gesamtbild der Breitling Top Time ab, die sich trotz Wirtschaftskrise einer hohen Nachfrage erfreuen dürfte. Potenzielle Käufer müssen neben 4.850 Euro Herstellerpreis auch noch etwas Geduld mitbringen – die ersten Exemplare der Top Time werden im Mai 2020 ausgeliefert. Eine Wartezeit, die mit einem wahrlich unverwechselbaren Look und der stolzen Gravur “One of 2000” auf dem Gehäuseboden kompensiert wird.  

Ein weiteres Merkmal hebt die Re-Edition von der bisherigen Modellfamilie Breitlings ab: Ihr digitales Echtheitszertifikat auf Basis der Blockchain-Technologie. Sie soll der Top Time eine hervorragende Fälschungssicherheit garantieren und ihre Originalität in Sekundenschnelle überprüfen lassen. Wie das funktioniert? Der Besitzer erhält einen digitalen “Ausweis”, der per App zugänglich und jederzeit einsehbar ist. Dieser ermöglicht zum Beispiel eine reibungslose und schnelle Übertragung des Besitzes mithilfe einer abgesicherten Blockchain-Transaktion. Laut Breitling reichen die Vorteile des neuen Systems noch viel weiter, denn später soll es eine ganze Reihe komfortabler Online-Services ermöglichen. Was vielversprechend klingt, muss seine praktische Bewährungsprobe allerdings noch überstehen. Wirkungsvoller als James Bonds Geigerzähler dürfte die Entwicklung aber allemal sein. 

Neuauflagen: Breitlings Spezialität setzt sich fort 

Wer die letzten Jahre der Neuausrichtung Breitlings unter CEO Georges Kern verfolgt hat, dürfte von der authentischen Rückkehr der Top Time kaum überrascht sein. Erst kürzlich lancierte die Luxusmarke zwei weitere Klassiker in neuem Gewand: So bringt die Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition eine der beliebtesten Editionen der prominenten Fliegeruhr zurück, während die AVI Ref. 765 1953 eine Wiedergeburt der legendären “Co-Pilot” markiert.

Doch nicht nur in Grenchen sind Vintage-Editionen momentan voll im Trend: Omega, Longines und viele weitere Schweizer Hersteller scheinen heute stärker auf ihren historischen Wurzeln zu bauen als je zuvor. Eine spannende Entwicklung, die jungen wie erfahrenen Enthusiasten die enorme geschichtliche Rolle der Horologie vor Augen führt. In diesen Zeiten muss man nur abwarten – die nächste Neuauflage kommt sicherlich bald. Und wenn Sie von der Qualität der Top Time Re-Edition ist, kann sich jeder Uhrenliebhaber darauf freuen. 

Der Beitrag Breitling Top Time Limited Edition erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wie kaum ein anderer Trend prägt die Vorliebe für originelle Vintage Uhren seit einigen Jahren die Uhrenwelt. Aber wie wäre es, die Charakterzüge der Sechziger bis Achtziger in einer brandneuen Kollektion zu verewigen? Als Antwort auf diese Frage lancierte Tudor auf der Baselworld 2014 die Style Collection, deren Vielfalt seit ihrer Vorstellung nahezu explodiert ist. Wir haben die umfassende Reihe der Rolex-Schwestermarke unter die Lupe genommen und erklären, was die hohe Attraktivität der Genfer Damen- und Herrenuhren begründet.

Understatement im Retro-Look: Das Design

Was macht eine Dresswatch zum Erfolgsmodell? Betrachtet man die berühmtesten Exemplare des 20. Jahrhunderts, von der Seiko 5 im Einstiegs- bis zur Rolex Oyster im Premiumsegment, so eint diese Zeitanzeiger vor allem ihre Simplizität. Nicht etwa Aggression oder wagemutige Linien, sondern sanfte Übergänge und klassische Rundungen dominieren diese weltberühmten Kollektionen. Es wirkt beinahe so, als hätten die historischen Vorbilder einen detaillierten Bauplan für die Tudor Style erschaffen, deren schlichte Indizes und vertraute Lünette in einer fast schon lehrbuchmäßigen Harmonie resultieren. Ließe man ein Kind eine Armbanduhr zeichnen, so wäre das Ergebnis vermutlich sehr nahe an der Schweizer Edition.

Doch genau das ist es, was die Style sein möchte – eine lebendige Reminiszenz an eine Ära, in der elegante Schönheit noch angesagter war als übergroße Boliden fürs Handgelenk. Eines der wichtigsten Merkmale aller Style Uhren bildet ihre Lünette: Während die doppelte, glatte Variante mit ihrer satinierten Oberfläche eher gelassen wirkt, erzielt die geriffelte Ausführung einen weitaus dramatischeren Auftritt – sie verkörpert das sprichwörtliche gewisse Etwas. Und wer es besonders aufregend mag, wird wahrscheinlich eine besondere Zuneigung zu jenen Exemplaren mit bordeauxrotem Zifferblatt verspüren.

Noblesse für alle Geschmäcker: Die Vielfalt

Dieser, zugegebenermaßen sehr exotischen Farbgebung steht eine ganze Reihe gemäßigter Alternativen gegenüber: So erscheint die Tudor Style nicht nur mit silbernen und schwarzen, sondern auch blauen und goldfarbenen Zifferblättern.

Auch bei den Durchmessern des Gehäuses herrscht eine erfreuliche Vielfalt, die von 28 über 34 bis hin zu 38 und 41 Millimetern reicht. Obwohl die beiden kleineren Größen eher feminin und die mächtigeren Style Uhren maskulin orientiert sind, punktet die Reihe mit einer bewussten Unisex-Gestaltung – so kann jede Größe beiden Geschlechtern stehen, ein passender Handgelenksumfang natürlich vorausgesetzt.

Eine weitere Differenzierung erfolgt anhand der Materialien: Während klassische Edelstahlgehäuse einen eher dezenten Eindruck vermitteln, sorgt optionales Gold bei allen Gehäusegrößen für einen betont exklusiven Touch. Dabei bestehen allerdings nie die gesamte Tudor Style, sondern lediglich die Lünette und zwei dünne Streifen des Edelstahlarmbands aus dem prestigeträchtigen Metall – vorausgesetzt, man wählt nicht eines der Lederbänder.

Unabhängig von der Entscheidung für Edelstahl oder Gold können die Zifferblätter der Style Uhren gegen Aufpreis mit drei Brillanten geschmückt werden, die jeweils bei 3, 6 und 9 Uhr angeordnet sind. Um die winzigen Edelsteine optimal zur Geltung zu bringen, ist die Kombination mit einem dunklen Hintergrund an dieser Stelle klar zu empfehlen.

Style Collection oder Rolex Datejust? Ein Vergleich

Wer nun ernsthaftes Interesse an der Style bekommen hat, wird sich die alles entscheidende Frage nach dem Preis stellen – und wahrscheinlich positiv überrascht. So starten die Edelstahlmodelle bereits knapp unter 2.000 Euro, während die luxuriösen Gold-Varianten bis etwa 4.000 Euro reichen. Damit unterbietet Tudor die Rolex Datejust Kollektion um Längen, was selbstverständlich nach einem direkten Vergleich schreit. Ist die stets über 5.000 Euro angesiedelte Rolex ihren satten Aufpreis wert?

Zunächst einmal sticht die Ähnlichkeit der Schweizer Reihen ins Auge: Denn nicht nur die Datumsanzeige bei 3 Uhr und die zeitlose Gestaltung, sondern auch die Wahl zwischen glatter und geriffelter Lünette sowie das breite Größenspektrum teilt sich die Tudor Style mit der Datejust.

Auch innen sind die Differenzen überschaubar, da beide Kollektionen von Automatikwerken mit etwa 38 Stunden Gangreserve angetrieben werden.

Letztendlich sind es vor allem optische Details und das Prestige, die über den Kauf entscheiden: Soll es lieber die freie, herausgestellte Lünette der Style Uhren oder der integrierte, wie aus einem Guss wirkende Auftritt der Datejust sein? Ist die persönliche Begeisterung für den Mythos Rolex groß genug, um den Aufpreis der fünfzackigen Krone zu rechtfertigen? Fest steht, dass qualitative Unterschiede keine Erklärung für die preislichen Differenzen liefern – beide Kollektionen setzen mit ihrer hohen Präzision, exzellenten Verarbeitung und erstklassigen Materialqualität Maßstäbe.

Klassisch und originell: Elegante Alternativen von Tudor

Doch nicht nur die Konzernmutter, sondern auch das eigene Produktportfolio macht der Tudor Style reichlich Konkurrenz. Unter den hauseigenen Mitbewerbern sticht insbesondere die Classic Kollektion hervor, deren breite Bandanstöße für eine äußerst markante, beinahe eckige Gehäuseform sorgen. Damit interpretiert sie den Retro-Stil der Sechziger zwar anders, kann ihre sonst ausgeprägte optische Nähe zu letzterer Reihe jedoch nicht verbergen.

Als weitere Alternative steigt die Tudor Glamour in den Ring: Auf Wunsch mit einem Panoramadatum oder einer Day-Date-Komplikation erhältlich, erweitert sie die Funktionalität der Style Uhren unter Beibehaltung des eleganten Designs.

Innovation und Charakter – das Erbe Hans Wilsdorfs

Diese Vielfalt demonstriert einmal mehr, dass der Schweizer Hersteller seine Eigenständigkeit gegenüber Rolex in den letzten Jahren massiv ausgebaut hat. Ursprünglich als günstige Alternative zur Muttermarke geplant, begann Tudors Geschichte 1926 mit einer Idee des Rolex-Gründers Hans Wilsdorf – ihn faszinierte die Vorstellung eines verlässlichen Zeitanzeigers für eine breitere Käuferschicht.

In den folgenden Jahrzehnten sollte die Marke vor allem durch ihre Taucheruhren Berühmtheit erlangen, die sowohl der US-Eliteeinheit Navy SEALS als auch der französischen Marine Nationale dienten. Die Tudor Style transportiert den verlässlichen und funktionalen Ruf des Unternehmens auf eine zeitlose Dresswatch im Retro-Look – ein Erfolgsrezept, das die Mittelklasse des Schweizer Uhrenbaus sichtbar prägt und auch zukünftig reiche Früchte tragen dürfte.

Der Beitrag Echte Style Uhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Glashütter Uhren sind bei vielen Liebhaberinnen luxuriöser Armbanduhren sehr begehrt. Die Hersteller aus dem sächsischen Uhrenstädtchen stehen für hohe Qualität und bieten eine breit gefächerte Palette unterschiedlicher Designs. Wir haben uns einige Glashütte Damenuhren aus den aktuellen Kollektionen dieses Jahres näher angesehen.

Damenuhren von Original mit belebenden Farbakzenten

Glashütte Original hat zum Jahresauftakt 2019 eine besonders romantische Damenuhr präsentiert. Dabei handelte es sich um eine limitierte Sonderedition der Lady Serenade, die nicht ohne Grund genau einen Monat vor dem Valentinstag lanciert wurde. Sie eignet sich perfekt als Geschenk zu diesem Anlass, aber auch für jede andere Situation, in der die Farbe der Liebe besonders passend ist. Das auf 50 Exemplare limitierte Meisterwerk wird an einem roten Lederarmband getragen, und das perlmutt-farbene Zifferblatt umrahmt eine mit roten Edelsteinen besetzte Lünette.

Auch die Krone ziert ein roter Edelstein und als Stundenindizes dienen strahlend weiße Diamanten.

Nur die Drei, die Neun und die Zwölf sind als römische Zahlen dargestellt; anstelle der Sechs befindet sich das Fenster für das Tagesdatum. Der Gesamteindruck dieser faszinierenden Uhr lässt sich am besten als Kombination von Romantik und Eleganz beschreiben. Eine weitere Neuheit von Glashütte Original ist zwar nicht ausdrücklich als Damenuhr klassifiziert, lässt sich den Damenuhren aber dennoch zurechnen: die neue Sixties Jahresedition in flammendem Orange.

Überzeugendes Retrodesign im Stil der 1960er Jahre

Mit einem Gehäusedurchmesser von 39 Millimetern wäre sie in den 1960er Jahren zwar als reine Herrenuhr angesehen worden, während sie heute problemlos als Unisex-Modell gelten und von Damen und Herren gleichermaßen getragen werden kann. Im Unterschied zu ihrem 42-Millimeter-Schwestermodell mit Panoramadatum ist sie als schlichte Dreizeigeruhr konzipiert.

Der Verzicht auf ein Datumsfenster und andere Zusatzfunktionen auf dem Zifferblatt lässt dessen faszinierende Farbgebung mit Dégradé-Effekt und die 1960er-Jahre-Typographie besonders gut zur Geltung kommen. Nach einer goldenen Galvanisierung des Zifferblattes wird dieses von Hand in mehreren Durchgängen mit Rot und Schwarz lackiert, bis sich der individuelle Farbverlauf bildet, der jedes Exemplar dieser Edition zu einem Unikat werden lässt.

Das Retrodesign spiegelt sich auch in der charakteristischen Wölbung von Zifferblatt und Uhrglas wider. Als Antrieb dient das automatische Manufakturkaliber 39-47, eine Eigenentwicklung von Glashütte Original. Die neue Jahresedition der Sixties wird an einem braunen Band aus Alligatorleder getragen. Sie ist zwar nicht auf eine konkrete Stückzahl limitiert, wird aber nur für einen begrenzten Zeitraum von ausgewählten Konzessionären und markeneigenen Boutiquen angeboten.

Union präsentiert Seris Damenuhren mit kleiner Sekunde

Eine kleine Kollektion von Seris Glashütte Damenuhren mit kleiner Sekunde hatte Union Glashütte bereits Ende 2018 angekündigt. Sie ist zweifellos eines der 2019er Highlights unter den Damenuhren im Sortiment von Union und in drei verschiedenen Farbversionen lieferbar. Die feminine Eleganz dieser Uhr macht sie zu einem dezenten und stilvollen Accessoire, das seine Besitzerin in nahezu jeder Situation begleiten kann.

Die technischen Eckdaten der Seris mit kleiner Sekunde sind nicht weniger beeindruckend als ihr Äußeres. So kann beispielsweise ihr mechanisches Uhrwerk vom Kaliber UNG 28-01mit Automatik-Aufzug auf eine großzügig bemessene Gangreserve von 60 Stunden zurückgreifen, wenn die Uhr einmal übers Wochenende zu Hause bleiben soll. Das bei der Zwölf platzierte Fenster für das Tagesdatum, die kleine Sekunde in der unteren Zifferblatthälfte und die an lange, schlanke Blütenblätter erinnernden Zeiger sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert.

Das Zifferblatt ist entweder mattweiß, perlmutt-schwarz oder champagnerfarben mit Sonnenschliff. Dazu gibt es jeweils ein Armband aus feinem glattem Kalbsleder in Taupe, Schwarz oder Dunkelbraun. Mit einem Gehäusedurchmesser von 36 Millimetern besitzt die Seris kleine Sekunde ein feminines Format und bietet zugleich jederzeit eine gute Ablesbarkeit.

Klassiker in reduziertem Format: 2019er Damenuhren von Nomos

Nomos Glashütte widmet seinen weiblichen Fans 2019 eine Neuauflage seiner vier Klassiker Ludwig, Orion, Tangente und Tetra, die von der Formensprache des Bauhauses inspiriert sind und den Stil der Marke seit rund einem Vierteljahrhundert prägen. Die neuen Uhren tragen jeweils den Zusatz „Duo“ im Modellnamen und unterscheiden sich durch einen Durchmesser von 33 Millimetern – beziehungsweise eine Seitenlänge von 27 Millimetern im Falle der Tetra – von ihren größeren Vorbildern. Damit sind sie auch für zartere Handgelenke geeignet.

Im Unterschied zu den Ursprungsmodellen wurde bei den kleineren Neuerscheinungen auf einen Sekundenzeiger verzichtet, sodass Stunden- und Minutenzeiger als Duo agieren. Dank dem Manufakturkaliber Alpha.2 geschieht dies mit höchster Präzision. Die Edelstahlgehäuse werden jeweils mit weiß versilberten Zifferblättern sowie goldenen Zeigern kombiniert und der stählerne Gehäuseboden bietet Platz für eine Gravur – beispielsweise eine persönliche Widmung oder den Hinweis auf ein bestimmtes Jubiläum.

Brillante Designidee aus dem Uhrenatelier Bruno Söhnle

Unter den neuen Damenuhren aus dem Uhrenatelier Bruno Söhnle sei an dieser Stelle die Nofrit Brillant besonders hervorgehoben, die von einem Quarzwerk angetrieben und an einem Mesh-Armband mit Edelstahl-Faltschließe getragen wird. Das Zwei-Zeiger-Modell wirkt mit seinem kreisrunden 34-Millimeter-Gehäuse und dem schlichten Perlmutt-Zifferblatt dezent und sachlich, erhält jedoch durch die mit Brillanten besetzte Lünette und die Brillantindizes einen glamourösen Touch.

Insgesamt 49 dieser edlen Steine strahlen miteinander um die Wette und ziehen die Blicke auf sich, lassen die Uhr dabei jedoch keinesfalls zu aufdringlich oder überladen wirken.

Die Nofrit Brillant eignet sich als glitzernder Akzent zu einem sportlich-modischen Freizeitoutfit, harmoniert aber ebenso perfekt mit eleganter Abendgarderobe oder einem schicken Partydress.

Maritime Damenuhren von Mühle

Liebhaberinnen von Mühle Glashütte Damenuhren, werden vermutlich schnell die ProMare Lady entdecken. Sie vereint in sich wie nur wenige andere Uhren ein sportlich-elegantes Design, feminine Ausstrahlung, hohe Präzision und Zuverlässigkeit sowie vor allem eine enorme Widerstandsfähigkeit. Ganz gleich, ob sich ihre Besitzerin für das Armband aus Edelstahl oder für die Version aus blauem oder weißem Leder mit Kautschuk entschieden hat, in jedem Fall hat sie eine Uhr erworben, die sie ein ganzes Leben lang begleiten kann.

Im Alltag wirkt sie wie eine elegante Business-Uhr mit sportlichen Genen, doch wenn es darauf ankommt, verträgt sie auch Belastungen wie etwa einen Wasserdruck von 30 Bar oder 300 Metern Tiefe, was zum Beispiel deutlich über die Mindestanforderungen an Taucheruhren hinausgeht. So kann sie auch dann problemlos am Handgelenk bleiben, wenn sich ihre Trägerin mit sportlichen Aktivitäten fit hält oder maritimen Hobbies wie Tauchen, Surfen oder Segeln frönt.

Der Beitrag Glashütte Damenuhren 2019 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Kollektion von Junghans umfasst sowohl mechanische als auch quarz- oder solargetriebene Uhren. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag eine Auswahl der schönsten Quarzuhren dieses deutschen Uhrenherstellers aus dem Schwarzwald vor, der handwerkliches Können auf höchstem Niveau pflegt und zugleich stets den Anspruch hat, neueste Technologien in die Uhrentechnik zu integrieren.

Technologieoffen und innovativ

Die Frage “Mechanik oder Quarz?” stellt sich für den Schramberger Uhrenhersteller Junghans nicht. Vielmehr werden dort Uhren auf Basis unterschiedlicher Technologien ganz selbstverständlich nebeneinander produziert.

Das Angebot reicht von mechanischen Uhren mit Handaufzug über Solar-Quarzuhren bis hin zu funkgesteuerten Modellen. Es zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass im Luxussegment unterschiedlichste Antriebsarten ihre Berechtigung haben und dass sich moderne Technologien hervorragend mit traditioneller Uhrmacherkunst verbinden lassen.

Die mittlerweile fast 160-jährige Firmengeschichte belegt zudem, dass das Unternehmen immer wieder fähig gewesen ist, sich neue technologische Entwicklungen zu eigen zu machen und erfolgreich für sich zu nutzen.

Interessanterweise war die Entstehung des späteren Uhrenherstellers zunächst einem wirtschaftlichen Misserfolg seines Gründers zu verdanken. Denn erst nachdem Erhard Junghans und sein Schwager Jakob Zeller-Tobler 1860 mit der Gründung einer Ölmühle in Schramberg einen Fehlschlag erlitten hatten, wandte sich Erhard gemeinsam mit seinem Bruder Xaver, welcher gerade aus den USA zurückgekehrt war, der Uhrenherstellung zu und gründete 1861 ein neues Unternehmen dafür.

Anfangs beschränkte sich die Firma darauf, andere Hersteller mit Teilen für Uhrengehäuse zu beliefern, doch bereits um 1866/67 was sie in der Lage, erste eigene Uhrwerke zu produzieren. Die folgenden Jahre waren durch eine dynamische Expansion geprägt. Hatte die Tagesproduktion im Jahr 1870 noch bei rund 60 Uhren gelegen, so konnte sie durch Einführung moderner amerikanischer Produktionsmethoden immer weiter gesteigert werden. 1903 wurden schließlich mehr als drei Millionen Uhren pro Jahr hergestellt, womit das Schramberger Unternehmen weltweiter Marktführer war.

Der Erste und der Zweite Weltkrieg führten zwar zu erheblichen Einschnitten, doch die Marke mit dem “J” im fünfzackigen Stern konnte sich am Markt behaupten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fokussierte man sich auf die Fertigung qualitativ hochwertiger Armbanduhren, was der Firma unter anderem die deutschlandweite Marktführerschaft bei der Herstellung von Chronometern einbrachte.

Erfolgreich mit Solar- und Funkuhren

Weitere Meilensteine der Unternehmensgeschichte waren die Präsentation einer funkgesteuerten Tischuhr im Jahr 1986, die zu den weltweit ersten kommerziellen Funkuhren gehörte, sowie die 1990 auf den Markt gebrachte MEGA 1, die erste funkgesteuerte Armbanduhr überhaupt. Dabei handelte es sich um eine Digitaluhr, der ein Jahr später auch eine analoge Version folgte. 1995 wurde schließlich die innovative MEGA Solar Ceramic vorgestellt, die die Funksteuerung mit einem Solarantrieb kombinierte und deren Gehäuse aus Keramik gefertigt war.

Die Innovationsfreude und technologische Vielfalt, die in diesen Neuentwicklungen zum Ausdruck kam, prägt die Kollektion Junghans Quarz ebenso wie deren analoge Schwestermodelle bis heute. Ungeachtet der fortschrittlichen Technologien, die bei Uhrenmodellen von Junghans Quarz zum Einsatz kommen, wird deren Design unterschiedlichen Kundenvorlieben gerecht.

Generell ist die Schramberger Traditionsmarke zwar für eine sachliches, modernes und eher zurückhaltendes Design bekannt, doch innerhalb des damit umrissenen Spektrums findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Entwürfe.

Die von dem international bekannten Bauhausschüler, Architekten und Designer Max Bill entworfenen Uhren gehören ebenso dazu wie die prestigeträchtigen Meister-Modelle, die noch relativ jungen Modelllinie Form oder auch 1972, die an die Olympischen Spiele in Müchen erinnert, bei denen Junghans Quarz-Technik für die offizielle Zeitmessung eingesetzt wurde.

“Form follows Function”

Der Grundsatz, dass die Formen von Produkten sich nach deren Funktion richten sollten, wurde zwar schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts von amerikanischen Künstlern und Designern formuliert, bezog sich damals jedoch hauptsächlich noch darauf, dass schmückendes Beiwerk sich der praktischen Funktion unterzuordnen habe. Erst das Bauhaus interpretierte dies so radikal, dass jegliches Ornament abgelehnt wurde und die äußere Form allein durch die Funktion bestimmt werden sollte. Im Bereich des Uhrendesigns führte dies zu einer Reduktion auf das Wesentliche, die unter den Junghans-Quarz-Modellen vor allem in der Max-Bill-Linie zu sehen ist.

Die Junghans Quarz Max Bill beispielsweise zeigt auf ihrem weißen Zifferblatt lediglich die Strichindizes für Stunden und Minuten, ergänzt um arabische Ziffern für die Stunden und die vollen Fünf-Minuten-Schritte. Die Zeiger sind besonders schlank und filigran ausgeführt, und selbst der Namenszug mit dem Unternehmenslogo ist auffallend dezent. So bleibt genügend weiße Fläche frei, um das gesamte Zifferblatt besonders ruhig und sachlich wirken zu lassen, – wie es für Max Bills Entwürfe typisch war und wie es den Fans der Marke auch aus der Meister-Kollektion vertraut ist.

“1972” – Retro-Charme und Top-Technik

Wer nach einem sportlichen Quarz-Modell sucht und es etwas weniger nüchtern und sachlich mag, dürfte sich schnell für die Kollektion 1972 begeistern. Hier verbinden sich ein Design mit Retro-Charme im Stil der frühen 1970er Jahre und modernste Quarz- und Solartechnologie zu besonders ansprechenden und leistungsstarken Uhren. Einige Versionen nutzen die Solarenergie als Antrieb für ihr Quarzwerk, sodass bei ihnen keine Batteriewechsel notwendig sind. Entsprechend der markeneigenen Nomenklatur tragen die mit einer Chronographenfunktion ausgerüsteten Modelle das Wort “Chronoscope” in ihrem Namen. Daneben gibt es jedoch auch Drei-Zeiger-Uhren mit einer relativ großen digitalen Anzeige für das Tagesdatum.

Bemerkenswert ist die enorme Dunkelgangreserve des Modelles 1972 MEGA Solar, die für bis zu 21 Monate reicht. Das bedeutet, dass die 1972 MEGA Solar mehr als anderthalb Jahre in einer dunklen Schublade oder im Schrank liegen könnte, ohne dass sie deswegen gleich stehenbleiben würde. Allerdings wäre sie dafür viel zu schade, denn sie überzeugt schließlich nicht nur durch ihre technische Raffinesse, sondern mindestens ebenso durch ihre stimmige 1970er-Jahre-Optik. Ein gestalterisches Highlight sind zweifellos die beiden durch Farbkontraste auf den Zifferblättern der Chronographen hervorgehobenen Totalisatoren oder die orangenfarbenen Akzente, die sich teils auf den Sekunden- beziehungsweise Chronographenzeigern und teils auch auf dem Rehaut der verschiedenen Quarzuhren aus der Kollektion 1972 finden.

Form C: Bauhaus-Design für die Gegenwart

Wie zeitlos das aus der Max-Bill-Kollektion bekannte Bauhaus-Design ist, beweist Junghans einmal mehr durch seine 2017 lancierte Linie Form. Ihre Modelle bieten eine zeitgenössische Neuinterpretation der durch die Bauhaus-Meister und deren Schüler entwickelten gestalterischen Grundsätze.

Neben Automatik-Modellen gibt es in dieser Kollektion sowohl für Damen als auch für Herren eine ganze Reihe von Versionen mit Quarz-Antrieb.

Der seit Jahren stetig wachsenden Nachfrage nach sportlichen Chronographen kommt der Hersteller vor allem durch die Modelllinie Form C entgegen. Ihre Quarzuhren verfügen durchweg über eine Stoppfunktion.

Mit ihren schlichten weißen oder schwarzen Zifferblättern stehen sie voll und ganz in der Junghansschen Markentradition, deren starke Orientierung am Bauhaus-Stil sich von den Bill-Uhren der 1950er und 1960er Jahre über die Meister-Kollektion bis in die Gegenwart verfolgen lässt.

Übrigens: Obwohl Chronographen dafür sonst meist zu sportlich wirken und auch von ihren Dimensionen her weniger geeignet sind, eignet sich eine Form C dank ihrer flachen Bauart und ihrem sachlichen, dezenten Design durchaus auch als Accessoire zum Business-Outfit.

Der Beitrag Junghans Quarz erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Erde steht am Rande des Untergangs und nur die äußersten Grenzen der Physik können die Menschheit noch retten – “Interstellar” (2014) zählt sicherlich zu den faszinierendsten Science-Fiction-Filmen der Moderne. Entscheidender Teil der Handlung: Eine Hamilton Khaki, die der Menschheit die entscheidenden Informationen zum Überleben liefert. Mit der Hamilton Khaki Field Murph Auto präsentiert die zur Swatch Group gehörende Traditionsmarke jetzt eine originalgetreue Nachbildung der Interstellar Uhr, was vor allem Fans des Films erfreuen dürfte.

Morsezeichen auf dem Sekundenzeiger: Die letzte Rettung

Um das komplexe, an vielen Stellen gar atemberaubende Geschehen von “Interstellar” zu beschreiben, bedürfte es zweifellos einiger Seiten. Kurz zusammengefasst, sucht ein Team von NASA-Wissenschaftlern aufgrund der unwirklichen, von Naturkatastrophen gezeichneten Lebensbedingungen auf der Erde einen neuen, bewohnbaren Planeten mittels interstellarer Reisen. Der frühere NASA-Pilot Cooper tritt dieser Mission bei, was aber auch bedeutet, seine Tochter Murphy zurückzulassen.

Vor seiner Abreise übergibt er ihr die berühmte Interstellar Uhr, die später noch eine tragende Rolle spielen sollte: Denn als Cooper sich in den Weiten des Weltalls, genauer gesagt in der fünften Dimension befindet, sendet er Murphy über Morsezeichen auf dem Sekundenzeiger der Khaki jene physikalischen Daten, die der Menschheit das Verlassen der Erde ermöglichen – sie ist gerettet.

Fast fünf Jahre mussten die Anhänger des Science-Fiction-Dramas warten, bis die Interstellar Uhr nun zur Realität in der Uhrenwelt wird. Hamilton präsentiert sie in unlimitierter Auflage, wobei die ersten 2.555 Exemplare in einer speziellen, nach einem Raum einer wichtigen Filmszene gestalteten Box erhalten. Wer “Interstellar” nicht gesehen hat, wird in der neuen, nach dem bedeutsamen Charakter benannten Murph Auto wahrscheinlich nur einen weiteren, eleganten Zeitanzeiger sehen.

Für Fans hingegen dürfte das Modell eine besondere, wenn nicht sogar magische Anziehungskraft haben. Bevor es zu mitreißend wird, werden wir besser wieder sachlich und werfen einen Blick auf das Datenblatt der Murph Auto.

Zeitloser Allrounder im Retro-Look

Formschönheit und pure Eleganz statt wilder Science-Fiction: Der optische Auftritt des Zeitanzeigers zeugt von klassischer Uhrmacherkunst. Mit ihrem Durchmesser von 42 mm wohlproportioniert, verfügt die Khaki Field Murph Auto über ein bis zu 100 m (bzw. 10 bar) wasserdichtes Gehäuse, Saphirglas und Rundungen, wie sie zeitloser nicht sein könnten. Ihr Retro-Charakter wird insbesondere auf dem schwarzen Zifferblatt deutlich, wo die fast schon kunstvoll wirkenden Zeiger und arabischen Zahlen für den Flair vergangener Jahrzehnte sorgen.

Wer nach Verbindungen zum Film sucht, sollte sich besser eine Lupe zur Hilfe nehmen, denn auf dem Sekundenzeiger der Interstellar Uhr ist das Wort “Eureka” in Morsezeichen zu sehen.

Damit hat Hamilton genau jenes Wort abgedruckt, das Murphy bei der Entdeckung der entscheidenden Formel ausruft – ein origineller Bezug zum Drama.

Getreu ihrem Namen schlägt im Innern der Murph Auto ein Automatikwerk: Das Kaliber H-10, basierend auf dem ETA C07.611, liefert eine äußerst souveräne Gangreserve von 80 Stunden und lässt sich durch den Glasboden der Hamilton Khaki bestaunen. Weitere Details wie das nobel erscheinende Kalbslederarmband, die Superluminova-Beschichtung der Zeiger und die griffige, stolz hervorstehende Krone runden das überzeugende Gesamtbild des Zeitanzeigers ab. Auch sein Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, denn das Interstellar-Modell wird noch im dreistelligen Preisbereich angesiedelt sein.

Amerikanische Tradition und Schweizer Präzision

Die neue Murph Auto steht am Ende einer beeindruckenden Firmengeschichte: 1893 in Pennsylvania gegründet, entwickelte sich die Hamilton Watch Company zum wichtigsten Lieferanten präziser Zeitmessinstrumente für die Eisenbahn. Anfang des 20. Jahrhunderts waren mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Züge mit den Uhren des Herstellers versehen, was eine höhere Pünktlichkeit und weniger Unfälle ermöglichte. Gleichzeitig setzte auch das Militär auf die robusten Modelle, die in beiden Weltkriegen zum Einsatz kamen.

Besonders bekannt wurde der 1941 vorgestellte Marinechronometer Modell 21, dessen Zeitmessung in kritischen Situationen überlebenswichtig war. Weitere Berühmtheit erlangte die Marke durch die 1970 präsentierte “Pulsar”, die erste elektronische Quarzuhr mit digitaler LED-Anzeige. In “James Bond 007: Leben und sterben lassen” (1973) zierte sie das Armgelenk Roger Moores und wird bis heute als Meilenstein der Horologie angesehen. Nach der Einstellung der Uhrenentwicklung im Jahre 1972 erfolgte die Übernahme durch die Schweizer Holdinggesellschaft SSIH und wenig später der Beitritt zur Swatch Group, der Hamilton bis heute angehört. Damit verbindet der Hersteller seinen amerikanischen Geist mit der Perfektion Schweizer Uhren.

Auf der Leinwand keine Seltenheit – die Uhr der Traumfabrik

Nicht nur James Bond und Murphy in “Interstellar”, sondern auch zahllose weitere Filmfiguren trugen im Verlauf der letzten Jahrzehnte die Zeitanzeiger aus dem Hause Hamiltons, weshalb der Hersteller als Marke der Filmwelt gilt. Egal ob Action-Filme wie “Oceans Eleven” und “Die Hard” oder Komödien wie “Killers”- die Extravaganz und Charakterstärke hat den Masterpieces oft auf die Leinwand geholfen. Das wohl berühmteste Modell, die dreieckige Hamilton Ventura, sorgte im Comedy-Film “Blue Hawaii” (1961) am Handgelenk Elvis Presleys für Aufsehen. Der Hersteller hat dafür sogar eigens das Modell Ventura Elvis Anniversary lanciert.

Mit der Herausgabe der Interstellar Uhr stellt die Traditionsmarke ihren besonderen Status in der Uhrenwelt wieder einmal unter Beweis: Man kann sich nur wenige Manufakturen vorstellen, zu denen die Lancierung eines solchen Modells passen würde. Aber auch abseits von “Interstellar” ist Hamilton mit der Murph Auto ein rundum überzeugender Zeitanzeiger gelungen, dessen Verkäufe weit über die ersten 2.555 Exemplare hinausgehen dürften.

Der Beitrag Interstellar Uhr Hamilton Khaki Field Murph Auto erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.