Elegantes Stilbekenntnis von Breitling – Premier B01 Chronograph 42

Zeitanzeiger mit tendenziell einfarbigen Zifferblättern prägten lange die Auslagen der Uhrmacher. Beachtenswert war deshalb die Idee, kontrastreichere Armbanduhren zu entwerfen, die vor rund 60 Jahren debütierten. Ein frühes Designbeispiel ist die 1957er Superocean von Breitling, die als Panda-Pionier in der Sammlerszene eingestuft wird. Selbst im mäßigen Zustand ohne Papiere und Box kann die Rarität bei Auktionen mehr als 16.000 Dollar erzielen.

Wer sich nicht unentwegt mit exklusiven Zeitmessern befasst, fragt sich an dieser Stelle: Was sind Panda-Uhren? Der Fachbegriff bezieht sich auf eine Ästhetik mit deutlichen Farbkontrasten zwischen dem Zifferblatt und den Hilfszifferblättern. Diese sogenannten Totalisatoren sollten bei “waschechten Pandas” in Schwarz gehalten sein und sich von einem weißen Hintergrund abheben. Dafür ist der Breitling Premier B01 Chronograph mit 42-mm-Edelstahlgehäuse ein gelungenes Beispiel. Er reiht sich in eine Uhrenfamilie ein, mit der die Nobelmarke ihr Gespür für pure Eleganz verdeutlichen möchte. Bei der Mission kommt Breitling das Panda-Prinzip entgegen:

Strahlendes Weiß kontrastiert den 30-Minuten-Zähler und die Kleine-Sekunden-Anzeige in Schwarz. Sie sind kreisförmig gestaltet und horizontal mit einem gewissen Abstand nebeneinander angeordnet. Insgesamt ähnelt das Blattdesign dem Gesicht des Bambusbärs, dem das Genre seinen Namen verdankt. Die Herrenuhr ist ästhetisch eine Glanzleistung – insbesondere in Kombination mit einem schwarzen Krokodillederarmband. Gleiches gilt für ihre inneren Werte, die ein hochpräzises Manufakturkaliber mit Selbstaufzug und 70 Stunden Gangreserve prägt.

Zenith Revival oder Hamilton American Classic Intra-Matic Chrono

Für die Assoziationen mit einem Bärengesicht fehlt manchen Menschen bei der Premier von Breitling eine Panda-Nase. Wer gerade nickt, freut sich über Spielarten mit drei schwarzen Hilfszifferblättern. Den Look greift beispielsweise Zenith bei der Chronomaster Revivial El Primero Familie auf. Sie versteht sich als Hommage an den ersten Chronographen mit Automatikaufzug, den die Manufaktur 1969 entwickelte. Fabelhaft passt dazu der Retrostil mit drei schwarzen Totalisatoren auf reinweißem Hintergrund.

Auf eine ordentliche Prise Vintage setzt auch Hamilton bei der American Classic Intra-Matic Chrono. Sie ist ein charmantes Exempel für Reverse-Pandas. So bezeichnen Sammler Uhren, die das schwarz-weiße Designprinzip umkehren. Die Variation steht dem modernen Klassiker mit Handaufzug ausgesprochen gut, ohne dass der sympathische Effekt verloren geht. Man hat das Gefühl, dass die Uhr ihrem Besitzer in die Augen schaut, wenn er die Zeit abliest.

Klassische Kontraste mit modernem Sportdesign – Tudor Black Bay Chrono

In den 1960ern und 1970ern waren schwarz-weiße Armbanduhren en vogue und auch bei Tudor mit dem Panda-Layout anzutreffen. Es überrascht deshalb nicht, dass bei dem Design meist ein Retro-Hauch in der Luft liegt. Wer dafür zu haben ist, sich aber ein sportlicheres Statement fürs Handgelenk wünscht, wird dieser Stilfusion kaum widerstehen können:

Mit dem Zeigerdesign verweist Tudor bei der Black Bay Chrono auf ihre legendären Submariner Taucheruhren, die sie 1954 erstmals vorstellte. Die Tachymeter-Skala auf der Lünette eröffnet einen Link zum Motorsport, mit dem sich die Genfer Manufaktur seit Jahrzehnten eng verbunden fühlt. Im Jahr 1970 debütierte der erste Chronograph von Tudor. Das Panda-Dial repräsentiert den Meilenstein der Markengeschichte.

Die historischen Links darf man als Indizien für die ausgereifte Funktionalität verstehen: Die robuste Sportuhr mit handgearbeitetem Manufakturwerk ist alltagstauglich, für Tauchgänge bis zu 200 Metern Tiefe zu haben und zeigt Stunden, Minuten, Sekunden Datum und Chronographenfunktionen hochpräzise an.

Facettenreich und gut ablesbar – Omega Speedmaster Chronoscope Co-Axial Master Chronometer Chronograph 43 mm

Beim Debüt der ersten Panda-Uhren betonten Hersteller, dass die Farbkontraste das Ablesen erleichtern und somit vorwiegend ein praktischer Mehrwert sind. Es gibt Uhrenexperten, die das Argument anzweifeln und eher als Marketing einstufen. Gern bekannten sich professionelle Pilotenuhren früher zu einfarbigen Look, ohne dass jemand die Funktionalität kritisierte. Hilfreich sind Kontraste aber stets bei einer detailreichen Gestaltung des Zifferblatts.

Der Omega Speedmaster Chronoscope Co-Axial Master Chronometer Chronograph mit 43-mm-Gehäuse steckt voller Entdeckungen. Selbstverständlich verrät das Masterpiece die exakte Uhrzeit. Mit einer Tachymeterskala ist der Lünettenring versehen, zu dem sich unter anderem Pulsometer und Telemeter-Skalen gesellen. Sie zitieren das Design der 1940er und bereichern das Zifferblattdesign. Die Detailfülle ist keineswegs verwirrend, sondern unvergänglich faszinierend. Der Schlüssel dazu ist der zweifarbige Look mit hellen Totalisatoren, die sich vom dunklen Grundton des Blatts abheben.

Daytona von Rolex – Panda der Superlative

Binnen von Minuten schnellte 2017 der Auktionspreis der Rolex Cosmograph Daytona in die Höhe und hatte die 17 Millionen US-Dollar-Marke geknackt, als der Hammer fiel. Zum weltweit beachteten Rekordpreis trug bei, dass die Rarität aus dem Besitz von Paul Newman stammte. Wer sich ein gut erhaltendes Pendant wünscht, stellt fest: Die Zeitzeugnisse sind auch dann atemberaubend kostspielig, wenn sie nicht das Handgelenk eines legendären Rennfahrers oder Schauspielers zierten.

Schnäppchen sind im Vergleich dazu jüngere Interpretationen der legendären Rolex-Panda-Uhr. Weißgold, Roségold oder Meteoritenstaub: Es bleibt dem persönlichen Geschmack überlassen, welche edlen Materialien das Prachtstück charakterisieren. Die Rolex Daytona Cosmograph ist ästhetisch und technisch ein Meisterwerk der Schweizer Uhrmacherkunst. Zur Nebensache wird dabei, ob das Design den originären Pandas entspricht oder als Semi-Panda-Armbanduhr zu werten ist. So nennt man kontrastreiche Zeitanzeiger mit der typischen Totalisatoren-Anordnung, die vom schwarz-weißen Farbspektrum abweichen.

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Omega De Ville Prestige Power Reserve Co-Axial

Heute starten wir exklusiv und stellen einen echten Geheimtipp der horologischen Oberklasse ins Rampenlicht: Die Omega De Ville Prestige Power Reserve Co-Axial. Sofort ins Auge sticht die seltene Farbkombination der 39,5 Millimeter schlanken Dresswatch mit Referenz 424.53.40.21.03.001: Ein massives Gehäuse aus 18-karätigem Gelbgold trifft auf ein imposantes Zifferblatt in Dunkelblau, dessen Sonnenschliff und römische Ziffern eine unglaubliche Eleganz ausstrahlen. Gleiches gilt für die spitzen Dauphine-Zeiger, die über drei Komplikationen schweben: Einem schlichten Datumsfenster auf drei Uhr, einer kleinen Sekunde neben der Neun und natürlich der Gangreserve, die prominent im unteren Zentrum thront. 48 Stunden benötigt sie, um von der vollsten zur niedrigsten Stufe zu wandern. Für die Power dieser Ausnahme-Uhren mit Gangreserveanzeige verantwortlich ist das Co-Axial-Kaliber 2627, das seine Arbeit unter einem geschlossenen Gehäuseboden verrichtet. Letzterer verstärkt das massive Feeling am Handgelenk und stellt klar, dass diese Automatikuhren mit Gangreserveanzeige begehrte Raritäten sind.

Hamilton Jazzmaster Power Reserve Auto

Wie verführerisch die Trendfarbe Blau im Zifferblatt sein kann, demonstriert auch die Konzernschwester Hamilton: Die Jazzmaster Power Reserve Auto gehört zu den edelsten Uhren mit Gangreserveanzeige, die der amerikanisch-schweizerische Hersteller im Programm hat. 42 Millimeter Durchmesser bescheren dem Edelstahlmodell Ref. H32635541 eine souveräne Präsenz am Handgelenk, gepaart mit der abwechslungsreichen Schönheit polierter und satinierter Oberflächen. Im Zifferblatt wird der vornehme Charakter des attraktiv bepreisten Premiummodells verstärkt: Applizierte Indizes in Pfeilform, leuchtbeschichtete Zeiger mit feinster Politur und eine schlichte Datumsanzeige prägen das Gesamtbild.

Im Fokus der Automatikuhren mit Gangreserveanzeige steht ihre namensgebende Komplikation, die in selbstbewusster Größen neben der Neun prangt. Die nötige Energie stammt aus dem Automatikwerk H-13 mit stolzen 80 Stunden Gangreserve, sichtbar durch einen transparenten Gehäuseboden. Besonders gefällt uns das mitgelieferte Kalbslederband in Hellbraun, dessen Faltschließe den hochwertigen Charakter dieser maskulinen Uhren mit Gangreserveanzeige unterstreicht. Auch die große Krone und generelle Haptik jeder Hamilton Jazzmaster vermitteln einen Qualitätseindruck, der weit oberhalb der tatsächlichen Preisklasse liegt.

Union Glashütte Noramis Gangreserve

Klassik trifft Moderne: Mit der Union Glashütte Noramis Gangreserve zeigt die deutsche Traditionsmarke eine Retro-Ikone, die uns in die Ära der eleganten Herrenuhren aus den 50er- und 60er-Jahren zurückversetzt. Doch die Unterschiede zu früher sind bei Ref. D005.424.16.037.01 unmissverständlich: Neben einem zeitgemäßen Durchmesser von 40 Millimetern zeugen 100 Meter Wasserdichtigkeit und das liebevoll dekorierte Automatikwerk U 2897 vom 21. Jahrhundert. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden und offenbart sich zwischen sechs und acht Uhr, wo die verbleibenden Stunden in Zehnerschritten – zusammen mit der typisch Glashütter Aufschrift “Gangreserve” – abgetragen sind. Für reichlich Retro-Charme sorgt die klare Wölbung von Saphirglas (beidseitig entspiegelt) und Zifferblatt, kombiniert mit der Plastizität aufgesetzter Ziffern und einer silbernen Farbgebung. Hervorstechend ist die pechschwarze Beschaffung des zentralen Sekundenzeigers sowie des Zeigers für die Gangreserveanzeige, aus der eine erstklassige Lesbarkeit resultiert. Ihrem noblem Charakter entsprechend, sind die sächsischen Uhren mit Gangreserveanzeige an einem braunen Lederband mit Faltschließe befestigt.

Junghans Meister Gangreserve

Gewölbte Zifferblätter sind auch ein Markenzeichen der Junghans Meister Gangreserve, deren tiefblaue Ausführung der limitierten Edition 160 (Ref. 027/4114.02) beim ersten Anblick unser Herz erobert hat. Im Gegensatz zur Noramis steht nicht Retro, sondern Bauhaus im Fokus der 40,4 Millimeter großen Edelstahluhr: Vor allem die hauchdünne Beschaffung von Lünette und Indizes, die dem Zweck einer ästhetischen Reduktion aufs Wesentliche dient, zeichnet den edlen Charakter dieser Automatikuhren mit Gangreserveanzeige. Letzteres Feature ist das funktionale Highlight der Meister und wurde in einer seltenen Balkenform oberhalb der 6-Uhr-Position umgesetzt, die bei vollem Aufzug des Kalibers J810.2 in Zifferblattfarbe erscheint und mit Leerung des Energiespeichers zunehmend rot wird. 42 Stunden Ausdauer sind maximal möglich. Alle 160 Exemplare der (überraschend erschwinglichen) Rarität erweitern ihre Highlights um einen Sichtboden zur Bewunderung der Mechanik sowie eine Datumsanzeige auf drei Uhr, die uns in Zifferblattfarbe noch besser gefallen würde als im hervorstechenden Weiß.

Rado DiaMaster Power Reserve Automatic

Schluss mit Heiterkeit: Die Rado DiaMaster Power Reserve Automatic führt uns mit Ref. R14137156 vor Augen, wie reizvoll die dunkle Seite der Macht sein kann. Das markentypische Gehäusematerial, tiefschwarze Hightech-Keramik, beschert dem 43 Millimeter großen Dominanzträger neben mysteriöser Schwärze vor allem eine legendäre Robustheit, Top-Hautverträglichkeit und angenehme Haptik. Fortgesetzt wird die machtausstrahlende Dunkelheit im Zifferblatt, dessen filigrane Rillenstruktur die edle Seite der DiaMaster zum Vorschein bringt. Elegant positioniert ist die Datumsanzeige im unteren Zentrum, während die namensgebende Power Reserve die linke Hälfte des Zifferblatts einnimmt.

Dass Zeiger und Indizes in silberner Strahlkraft aus dem Meer der Schwärze hervorstechen, räumt den modernen Uhren mit Gangreserveanzeige eine exzellente Lesbarkeit ein. Stichwort schwarz: Wer die Farbe der Finsternis präferiert, wird auch das Faltschließen-Lederband der DiaMaster zu schätzen wissen. Eine der wenigen hellen Seiten der Rado schimmert durch den Glasboden hervor, wo das Automatikwerk in regulärer Finissage und nicht – wie man erwarten könnte – kompletter Dunkelheit zum Vorschein tritt.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control

Racing-Gene und maskuline Kraft: Mit der Chopard Mille Miglia GTS Power Control bringt der Sponsor des prominentesten Oldtimer-Rennens der Welt große Emotionen ans Handgelenk. Nicht nur das luxuriöse Bicolor-Gehäuse des 43 Millimeter großen Boliden Ref. 168566-6002 aus Edelstahl und 18-karätigem Roségold, sondern auch die originelle Gestaltung des Zifferblatts spielt in seiner eigenen Klasse. Neben roten Akzenten mit dem traditionellen Mille-Miglia-Schild auf drei Uhr trägt auch die Gangreserveanzeige, die einer Tanknadel mit den Markierungen F (“Full”) und E (“Empty”) nachempfunden ist, zur Festigung des Rennsport-Bezugs bei. Ihre Kraft erhält die auf 500 Exemplare limitierte Luxusuhr vom fein dekorierten Chopard-Kaliber 01.08-C, dessen Wolfram-Spirale von Hightech der Extraklasse zeugt.

Aller Feinheit zum Trotz sind die Automatikuhren mit Gangreserveanzeige bestens für den alltäglichen Einsatz geeignet: 100 Meter Wasserdichtigkeit, Saphirglas auf Vorder- und Rückseite sowie die überdimensionierten Ziffern mit üppiger Leuchtbeschichtung betonen, dass diese Uhr vielmehr ein Instrument als ein dekoratives Schmuckstück ist.

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Es ist kein Geheimnis, dass Breitling zu den führenden Schweizer Luxusmarken zählt und viele teure Modelle im Programm hat. Aber wer hätte den prominenten Fliegeruhrenhersteller oberhalb der magischen 100.000-Euro-Grenze vermutet? Heute wird’s spannend: Wir begeben uns in preislich aufsteigender Reihenfolge durch die Highlights der Nobelmanufaktur und verraten zum Schluss, welche Breitlings teuerste Uhr aller Zeiten ist. Sie sind aufgeregt? Zu Recht.

Navitimer 1 B01 Chronograph 43 in Rotgold

Zum “Aufwärmen” präsentieren wir einen Klassiker, der wie kein anderer die Markenwerte des Grenchener Unternehmens verkörpert: Den Navitimer 1 B01 Chronograph 43. Allerdings keine beliebige Variante, sondern die ultra-luxuriöse Ausführung in 18-karätigem Rotgold (Ref. RB0121211B1P1). Ein seltenes Material, das dem legendären Pilotenmodell neben außerordentlichem Prestige eine wunderschöne Optik beschert. Die Harmonie mit dem schwarzen Zifferblatt und weißen Rechenzähler – traumhaft! Breitlings teuerste Uhr ist die Navitimer bei Weitem nicht, legt aber klare Differenzen zu ihren stählernen Verwandten an den Tag.

Allen voran das massive Gewicht, begleitet von dem erhabenen Gefühl, beim Drehen der Lünette und Betätigen der Drücker auf 18-karätiges Gold zu treffen. Das Manufakturkaliber B01 inklusive seiner teils goldenen Schwungmasse ist durch einen Sichtboden zu bewundern. Preis des Überfliegers am Alligatorband: 19.540 Euro.

Premier B01 Chronograph 42 Bentley Centenary Limited Edition

Auch unser nächster Kandidat ist nicht die teuerste Breitling, besitzt jedoch eine atemberaubende Detailliebe: Zu Ehren des berühmten Bentley 4 ½ Litre von 1929 (Spitzname: “Blower Bentley”) konzipiert, erinnert der Premier B01 Chronograph 42 Bentley Centenary Limited Edition (Ref. RB01181A1Q1X1) mit seinem einzigartigen Ulmenholz-Zifferblatt an das Armaturenbrett der automobilen Legende.

Eine Bentley-Plakette am linken Rand des 18-karätigen Rotgoldgehäuses verstärkt den Bezug zur britischen Luxusmarke, ebenso wie das gesteppte Lederband im Stil der Autositze aus Crewe. An eleganten Kontrasten fehlt es dem Chronographen nicht: Neben den Hilfszifferblättern ist auch die Tachymeterskala schwarz kontrastiert, ergänzt um rote Details und goldene, applizierte Indizes. Auf ihrer Rückseite bringt die Centenary ihre Seltenheit mit einer “1 OF 200”-Gravur zum Ausdruck, die sich um ein Sichtfenster mit darunterliegendem Manufakturwerk B01 schmiegt. Breitlings teuerste Uhr mit hölzernem Zifferblatt kostet laut Hersteller 26.350 Euro.

AVI 1953 Edition in Platin

Breitling-Enthusiasten wissen, dass die Navitimer zu Beginn der 1950er-Jahre nicht die alleinige Vormachtstellung im Sortiment des Herstellers besaß. Die Partnerin hieß Ref. 765 AVI (“Co-Pilot”) und zeichnete sich im Gegensatz zur komplexen Navitimer durch ihre exzellente Lesbarkeit und geradlinige Gestaltung aus. Mit der neuen AVI 1953 Edition zeigt der Hersteller eine originalgetreue Wiedergeburt des 41 Millimeter schlanken Klassikers, deren Rarität bei der hier gezeigten Platin-Variante (Ref. LB0920131C1X1) am höchsten ist.

Nur 153 Exemplare des historischen Comebacks werden gebaut, allesamt ausgestattet mit einem blauen Zifferblatt und stark gewölbten Hesalitglas. Arabische Ziffern mit handwerklich aufgetragener Leuchtbeschichtung formen den Charakter eines Vintage-Modells, dessen Chronographen-Power aus dem Manufakturwerk B09 (einem Derivat des B01) stammt. Breitlings teuerste Uhr ist die AVI 1953 Edition in Platin nicht, aber 39.500 Euro sind eine echte Ansage.

Navitimer 1959 Edition in Platin

Für exakt denselben Preis, man könnte auch sagen einen guten Mittelklassewagen, steht die Platin-Ausführung der Navitimer 1959 Edition (Ref. LB0910211C1P1) im Schaufenster. Durch ihre Gesamtproduktion von 59 Exemplaren ist sie unglaublich selten, aber mindestens genauso bedeutend für die moderne Geschichte Breitlings. Warum? Mit der 1959 Edition erweckt die Luxusmarke die berühmteste Navitimer aller Zeiten, die Ref. 806 aus dem Jahr 1959, zu neuem Leben. Natürlich stehen auch erschwinglichere Versionen der Re-Edition aus Edelstahl bereit, deren Zifferblatt jedoch schwarz ist und nicht in dem majestätischen Blau der Platin-Ausführung erstrahlt.

Bedeckt von traditionellem Plexiglas mit starker Wölbung, trifft der lebendige Farbton auf historische Details wie das unsignierte Flügellogo und den Markenschriftzug in Großbuchstaben. Besonderen Wert legt Breitlings teuerste Uhr am blauen Alligatorlederband auf Originaltreue – ausschließlich das Kaliber B09, die halbwegs erträgliche Wasserdichtigkeit von 30 Metern und die Superluminova-Beschichtung zeugen vom 21. Jahrhundert.

Breitling for Bentley Mulliner Tourbillon

Stichwort 21. Jahrhundert: Während die bisherigen Modelle zum aktuellen Produktportfolio Breitlings gehörten und neu verfügbar sind, widmen wir uns jetzt einer vergangenen Phase des Unternehmens – der “Breitling for Bentley”-Ära aus den 2000er- und frühen 2010er-Jahren. Ein unglaubliches Resultat der automobilen Kooperation, welche inzwischen beendet ist, war die luxuriöse Bentley Mulliner Tourbillon: Gigantische 49 Millimeter groß und aus massivem Weißgold gefertigt (Ref. L18841), sprengt sie bis heute alle Vorstellungen eines massiven Chronographen.

Die teuerste Breitling in unserem Ranking ist sie nicht, weil sich aktuelle Marktpreise der Seltenheit um die 70.000 Euro bewegen. Schönes Detail: Das Diamantmuster der Lünette, welches dem Namen gerecht wird und an die exklusiven Mulliner-Individualisierungen aus dem Hause Bentleys erinnert.

Bentley Mark VI Complications 29

Als sie 2007 herauskam, war sie Breitlings teuerste Uhr: Die Bentley Mark VI Complications 29 aus Platin (Ref. L29363). Auf 100 Stück limitiert und nach dem ersten Nachkriegsmodell des britischen Autoherstellers (Bauzeit: 1946 – 1952) benannt, verfügt das Modell über 13 Zeiger und über 500 Bauteile. Die Begründung für die enorme Komplexität des 42 Millimeter großen Überfliegers liefert seine Kombination aus Chronographenfunktion und ewigem Kalender inklusive Mondphase. Wie andere Platinmodelle des Herstellers, besitzt die Complications 29 ein enormes Gewicht. Ihre Zugehörigkeit zur Bentley-Kollektion lässt sie an der wunderschönen Lünette mit Diamantmuster erkennen, die den edlen Eindruck der Mark VI unterstreicht.

Breitlings teuerste Uhr: Bentley Collection R4436563 “Bentley Flying B”

Vielleicht ist sie nicht die teuerste Breitling, aber auf jeden Fall die teuerste, die wir finden konnten: Die Bentley Collection R4436563, welche Experten besser unter der Bezeichnung “Bentley Flying B” bekannt ist. Exotisch ist die Herrenuhr in jeder Hinsicht: Nicht nur das rechteckige Gehäuse, welches in Breitlings Geschichte äußerst selten zum Einsatz kam, sondern auch das Perlmutt-Zifferblatt in einem Herrenmodell und den verschwenderischen Brillantbesatz sind wir aus Grenchen nicht gewohnt.

196 Diamanten thronen auf dem 18-karätigen Roségoldgehäuse, ergänzt um 321 Brillanten auf dem massiven Goldarmband. Macht zusammen 517 Edelsteine. Nur 50 Exemplare des automatischen Chronographen wurden gebaut, von denen aktuell keines zum Verkauf steht. Die letzten bekannten Verkaufspreise lagen um die 200.000 Euro. Dagegen sind 7.000 Euro für eine neue Navitimer mit Manufakturwerk doch ein Schnäppchen, oder?

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Wer gerade am Anfang seiner Leidenschaft für hochwertige Zeitanzeiger steht, wird schnell die unglaubliche Vielfalt der Uhrenwelt bemerken. Von Chronographen über Automatik- und Handaufzugsuhren bis hin zu Quarzmodellen sorgen verschiedene Uhrentypen für Verwirrung. Wir schaffen Klarheit und erklären die wichtigsten Begriffe, sodass Sie mitreden und den idealen Begleiter für Ihre Präferenzen finden können.

Mechanik oder Elektronik: Welches Uhrwerk wurde verbaut?

Die wichtigste Unterscheidung zwischen verschiedenen Uhrentypen betrifft ihren Antrieb, also die Frage, auf welche Weise die Zeiger zum Laufen gebracht werden. Grob lassen sich zwei Konzepte voneinander trennen: Mechanische und elektronische Uhrwerke. Blicken wir zunächst auf die traditionelle Variante, die Mechanik. Auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblickend, ist sie aus Kirchen- und historischen Wanduhren ebenso bekannt wie aus Taschenuhren und den Navigationsinstrumenten der großen Seefahrer. Ihr Grundprinzip ist die Speicherung potenzieller Energie in einer Feder, die ihre Kraft wohldosiert über ein Räderwerk an eine Hemmung, den Taktgeber des Uhrwerks, abgibt.

Ist die gespeicherte Energie verbraucht, muss neue hinzugeführt werden. In diesem Kontext lassen sich zwei verschiedene Uhrentypen voneinander trennen: Bei Handaufzugsuhren ist die Kraftzufuhr ausschließlich manuell (meist über das Drehen der Krone) möglich, während Automatikuhren einen sogenannten Aufzugsrotor besitzen, der beim Bewegen des Zeitanzeigers gedreht wird und auf diesem Wege die Feder aufzieht. Ein geniales Konzept: Regelmäßiges Tragen genügt, um der Armbanduhr theoretisch eine unbegrenzte Ausdauer zu verleihen. In den meisten Fällen besitzen Automatikuhren parallel einen Handaufzug, sodass manuelle Energieschübe auf Wunsch jederzeit möglich sind.

Elektronische Uhrwerke: Von Quarz bis Solar

Ein deutlich moderneres, ab den 1960er-Jahren beliebt gewordenes Konzept sind elektronische Antriebe, welche wiederum in verschiedene Uhrentypen unterteilt werden können. Die bedeutendsten unter ihnen sind Quarzuhren, die ihre Kraft aus einer Knopfzelle (Batterie) schöpfen, welche typischerweise erst nach ein paar Jahren gewechselt werden muss. Mit ihrer wesentlich höheren Präzision und geringeren Anschaffungskosten besitzen Quarzuhren praktische Vorteile gegenüber mechanischen Modellen, kommen jedoch nicht an den emotionalen Charakter von Getrieben, Zahnrädern und Federn heran. Ebenfalls batteriebetrieben sind Digitaluhren, die im Gegensatz zum typischen Quarzmodell kein analoges Zifferblatt mit Zeigern, sondern ein digitales Display besitzen. Ihren Höhepunkt feierten Digitaluhren in den Achtzigern, können aber noch heute mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten glänzen – von der Stoppuhr über die Weltzeit bis hin zum Taschenrechner.

Innerhalb der Quarztechnologie sind verschiedene Uhrentypen voneinander abzugrenzen. Besonderer Popularität erfreuen sich Funkuhren, die exakt nach demselben Prinzip wie klassische Quarzuhren funktionieren, aber zusätzlich ein regelmäßiges Funksignal zur Korrektur der Zeitanzeige empfangen. Hier sinkt die Gangabweichung (=Ungenauigkeit) auf null. Der deutsche Hersteller Junghans zählt zu den wenigen Marken, die für hochwertige Funkuhren bekannt sind. Ein anderes Konzept sind Solaruhren, deren elektrischer Energiespeicher über einfallendes Licht aufgeladen wird. Damit sind Solaruhren gewissermaßen die Automatikuhren innerhalb der elektrischen Zeitanzeiger.

Chronographen vs. Chronometer: Verwechslungsgefahr!

Neben der Unterscheidung nach Antriebsformen ist eine Differenzierung nach Funktionsweise möglich. Ein wichtiger Uhrentyp sind Chronographen, die durch das Vorliegen einer Stoppfunktion definiert sind und im Regelfall schnell anhand ihrer Drücker neben der Krone erkannt werden können. Berühmte Beispiele sind die Omega Speedmaster und Rolex Daytona.

Sowohl mechanische als auch elektronische Chronographen sind möglich. Eine Sonderform ist der Flyback-Chronograph, der ein gleichzeitiges Stoppen, Rückstellen und Neustarten der Zeitmessung mit einem einzigen Knopfdruck ermöglicht. Klar davon abzugrenzen ist der Begriff des Chronometers, der eine Uhr mit bestimmten Präzisionsstandards beschreibt. Letztere werden von Organisationen wie etwa der COSC (offizielle Schweizer Prüfstelle für Chronometer) getestet; erfüllt der Zeitanzeiger die Anforderungen, erhält er ein sogenanntes Chronometerzertifikat. Liegt beispielsweise ein COSC-Zertifikat vor, darf die Uhr eine maximale tägliche Gangabweichung von -4/+6 Sekunden aufweisen.

Von bis Dresswatch: Verschiedene Uhrentypen nach Einsatzzweck

Unabhängig von seinem Funktionsumfang und Kaliber (=Uhrwerk) kann jedes Instrument fürs Handgelenk einem bestimmten oder mehreren Einsatzzwecken zugeordnet werden. Zu den populärsten Uhrentypen zählt die Taucheruhr (=Diver), deren Schwerpunkt auf einer hohen Wasserdichtigkeit von mindestens 10 bar (100 Metern) sowie einer robusten Bauweise liegt. Typische Merkmale sind breite, hervorragend lesbare Zeiger und Indizes mit großzügiger Leuchtbeschichtung sowie eine unidirektionale (=einseitig drehbare) Lünette zur Zeitmessung. Der wohl berühmteste Diver aller Zeiten ist die Rolex Submariner.

Auch Piloten- beziehungsweise Fliegeruhren zeichnen sich durch eine erstklassige Lesbarkeit aus, gepaart mit großen Gehäusedurchmessern und meist einer langjährigen Geschichte, die bis ins frühe oder mittlere 20. Jahrhundert zurückgeht. Häufig besitzen Pilotenmodelle eine Chronographenfunktion in Kombination mit einer Tachymeterskala, die das Erfassen von Durchschnittsgeschwindigkeiten ermöglicht. Im Falle der prominenten Breitling Navitimer kommt ein umfangreicher Rechenschieber hinzu, der für zahlreiche Berechnungen (Steigflugraten, Treibstoffverbrauch etc.) im Cockpit entwickelt wurde.

Spricht man über verschiedene Uhrentypen, darf die Dresswatch nicht vergessen werden. Ihr Fokus richtet sich auf ein nobles Erscheinungsbild mit flachem Gehäuse, feinen Linien und luxuriösem Charakter. Dieser Uhrentyp ist perfekt für Business-Meetings, vornehme Dinner und Galaabende geschaffen. Sie kann in Kombination mit einem eleganten Outfit aber auch im Alltag genutzt werden. Viele der exklusivsten Schweizer Uhrenmarken wie Breguet, Blancpain oder Patek Philippe sind auf Dresswatches spezialisiert und statten sie mit edelsten Materialien sowie den komplexesten Zusatzfunktionen (=Komplikationen) aus.

Verschiedene Uhrentypen nach Komplikationen

Letztere sind auch eine beliebte Möglichkeit, um verschiedene Uhrentypen voneinander zu trennen. Das Universum der Komplikationen ist endlos: Während Weltzeituhren wie die Chopard L.U.C Time Traveler One eine parallele Darstellung verschiedener Zeitzonen erlauben, klingeln Armbandwecker (z.B. Oris Big Crown ProPilot Alarm) zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt. Weiterhin existieren diverse Kalenderuhren, von der simplen Datumsanzeige bis zum ewigen Kalender, der auf mechanischer Basis sämtliche Monatslängen und Schaltjahre berücksichtigt. Noch seltener und extrem kostspielig sind High-End-Uhren, die vom Tourbillon bis zur Minutenrepetition die aufwendigsten Zusatzfunktionen besitzen. Letztere erklären auch, warum es Modelle im sechs- bis siebenstelligen Preisbereich gibt – Regionen, die insbesondere Neulingen unglaublich erscheinen.

Endlose Vielfalt: Die Welt der Uhrentypen

Wer verschiedene Uhrentypen betrachtet, wird neben den bisher erklärten Modellen zahlreiche weitere Rubriken entdecken. So zum Beispiel Einsatz- und Militäruhren, die auf technische Verlässlichkeit und höchste Widerstandsfähigkeit unter harten Bedingungen optimiert sind. Führend in diesem Bereich ist die Frankfurter Marke Sinn, die sogar spezielle Editionen für Notärzte und Feuerwehrleute im Programm hat. Wahre Exoten sind Einzeigeruhren, die anstelle getrennter Stunden- und Minutenzeiger einen einzigen großen Stundenzeiger besitzen. Neben 12- sind auch 24-Stunden-Varianten (eine Zeigerumdrehung pro Tag) erhältlich. Ein bekannter, auf Einzeigeruhren spezialisierter Hersteller ist die Münsteraner Marke MeisterSinger.

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Zum Modelljahr 2020 vergrößert Longines seine traditionsbewusste Heritage 1832 Kollektion um fünf neue Modelle: Neben drei schwarzen Herrenuhren erwarten uns zwei feminine Editionen, die wahlweise mit schwarzem oder Perlmutt-Zifferblatt erhältlich sind. Alle Versionen stellen klassische Eleganz in den Vordergrund und lassen ihr Automatikwerk durch einen Saphirglasboden erkennen. Zeit, einen näheren Blick auf die attraktiven Dresswatches zu werfen.

Das Gründungsjahr im Namen

Die historische Inspiration der Longines 1832 wird bereits an ihrem Namen deutlich: Denn es war im Jahr 1832, als der Schweizer Uhrmacher Auguste Agassiz in Saint-Imier eine Produktionsstätte für Taschenuhren eröffnete – die Geburtsstunde der bis heute bestehenden Marke.

Benannt nach dem Standort seiner Fabrik, „Les Longines“ („die länglichen Wiesen“), entwickelte sich das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Schweizer Uhrenhersteller und wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts für seine zeitlosen wie funktionalen Designs berühmt. Letztere dienen als Vorbild für die Longines 1832, deren Portfolio bisher aus sechs weißen Modellen bestand und durch die neuen Editionen fast verdoppelt wird.

Drei Komplikationen für die Herrenmodelle

Über die größte Ausweitung dürfen sich die maskulinen Varianten erfreuen. Allesamt 40 Millimeter groß und durch ihr mattschwarzes Zifferblatt charakterisiert, wirken die drei Newcomer gleichzeitig nobler und sportlicher als die weißen Versionen. Wer dem dunklen Reiz nicht widerstehen kann, sieht sich drei Preisschildern gegenüber: Den Einstieg für 1700 Euro schafft die Referenz L4.825, ausgestattet mit einer weiß umrahmten Datumsanzeige bei drei Uhr.

Wer daraus eine Day-Date-Funktion (ebenfalls bei drei Uhr) machen will, greift zur Ref. L4.827 und überweist 1930 Euro nach Saint-Imier. Als Topmodell sticht die schwarze Heritage 1832 mit Mondphase hervor: Bei sechs Uhr positioniert, sorgt die edle Komplikation für einen symmetrischen Aufbau und wird von einem kompakten Zeigerdatum umrandet. Aber nicht nur ästhetisch, sondern auch preislich ist die Ref. L4.826 der Spitzenreiter und schlägt mit 2.030 Euro (alles Herstellerpreise) zu Buche.

Abgesehen davon legen die neuen Longines 1832 Herrenuhren eine große Schnittmenge an den Tag. So verfügen alle Varianten über kratzfestes Saphirglas mit Antireflexbeschichtung, versilberte polierte Zeiger und ein schwarzes Alligatorlederband. Auch im Innern dominieren die Gemeinsamkeiten: Satte 64 Stunden Gangreserve, hohe Präzisionswerte und eine Frequenz von 25.200 Halbschwingungen pro Stunde einen alle drei Kaliber.

Zudem überzeugen die Werke L888 (in Ref. L4.825), L897 (Ref. L4.827) und L899 (Ref. L4.826) mit schönen Verzierungen; Genfer Streifen und Perlschliffe verleihen ihnen den Charakter einer höheren Preisklasse. Umrandet wird der Saphirglasboden von der mächtigen Aufschrift „The Longines 1832“, um selbst letzte Zweifel am Gründungsjahr des Herstellers auszulöschen.

Perlmutt oder Mattschwarz? Die neue Damenuhr

Während die Herrenmodelle auf die Vielfalt ihrer Komplikationen konzentriert und durchgehend schwarz sind, punkten die femininen Neuerscheinungen mit einer größeren optischen Variation. 30 Millimeter groß und damit wesentlich kompakter als die maskuline Heritage, ist die Dresswatch für Damen wahlweise mit beigem Perlmutt-Zifferblatt (Ref. L4.325.4.87.2) oder dem bekannten Mattschwarz (Ref. L4.325.4.52.0) erhältlich. Beide Versionen verfügen über eine simple Datumsanzeige bei drei Uhr, doch die Indizes unterscheiden sich: So ist die Perlmutt-Edition mit 12 Diamanten besetzt, wohingegen die schwarze Damenuhr auf klassisch-versilberte Markierungen setzt. Eine Differenz, die sich im Preis der weiblichen 1832 niederschlägt: 1.700 Euro für die schwarze und 2.050 Euro für die beige Variante lauten die Forderungen.

Ganz im Stil der neuen Herrenuhren, erscheint auch die feminine Longines 1832 am schwarzen Alligatorlederband und ist dank Saphirglas vor lästigen Kratzern geschützt. Abstriche müssen beim Innenleben der Dresswatch für Damen gemacht werden: Zwar ist das Kaliber L592 genauso präzise wie die Antriebe der Herrenmodelle, doch die Gangreserve beträgt nur 40 statt 64 Stunden. Ein erträglicher Preis, denn weitere Kompromisse bringt die kompakte Bauweise nicht mit sich. Was uns besonders freut, ist die vollwertige Gestaltung der Damen-Heritage mit Saphirglasboden und edlen Verzierungen: Statt die femininen Uhren getreu dem Motto „Mechanik ist Männersache“ mit Quarzwerk auszustatten, etabliert Longines dasselbe Qualitätslevel für beide Geschlechter.

Die Vielseitigkeit begeistert

Unabhängig der jeweiligen Referenz stechen alle Newcomer der Longines 1832 durch ihre hohe Wandlungsfähigkeit hervor und wirken (beinahe) nirgendwo fehl am Platz.

Egal ob zum feinen Dinner, im Arbeitsalltag oder im Urlaub: Ihre Kombination aus guter Lesbarkeit, zurückhaltendem Auftritt und eleganter Note macht die 1832 zum gelungenen Allrounder.

Gleichzeitig eröffnen ihre Komplikationen ein interessantes Spektrum zwischen optischem und funktionalem Fokus. So sollten Liebhaber eines möglichst harmonischen Auftritts zur Mondphase greifen, während Jahreskalender und Datumsanzeige einen praktischen Schwerpunkt setzen. Ihre Komplikationen sind spürbar leichter abzulesen als das kunstvolle, aber etwas zu klein geratene Zeigerdatum am Rande der Mondphase.

In jedem Fall hinterlässt das Gesamtpaket einen positiven Eindruck: Mechanische Präzision zum fairen Preis, eine prestigeträchtige Historie und gute Qualitätsstandards machen die Longines 1832 für Enthusiasten und praktisch fokussierte Träger gleichermaßen attraktiv. Die jüngste Erweiterung des Portfolios zeigt, dass auch Longines die Ausgewogenheit der Serie erkannt hat und ihr Potenzial erweitern will.

Wer stilvolle Alternativen zur 1832 sucht, ist mit einem näheren Blick auf die restlichen „Watchmaking Tradition“-Kollektionen gut bedient: Master Collection, Elegant Collection und die kantige Evidenza eröffnen ein ganzes Universum traditionsbewusster Zeitanzeiger.

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Bezwinger der Schwerkraft, König der Komplikationen: Seit über 200 Jahren zählt das Tourbillon zu den aufwendigen und prestigeträchtigen Mechaniken der Uhrenwelt. Was viele nicht wissen: Das berühmte Drehgestell teilt sich seinen Thron mit einer verwandten, aber noch komplexeren Konstruktion namens Carrousel. Heutzutage von der Schweizer Luxusmarke Blancpain perfektioniert, verfügt sie über ein anderes Antriebssystem als das Tourbillon und blickt auf eine ebenso faszinierende Geschichte zurück.

Die Vision der absoluten Präzision

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben die meisten Taschenuhren mehr mit einer vagen Zeitschätzung als einer präzisen Zeitmessung zu tun. Reibungsprobleme durch fehlende Rubine, die ständig senkrechte Trageposition und wesentlich ungenauere Herstellungsverfahren als heute sorgen in der Regel für mehrere Minuten Gangabweichung pro Tag. Eine Katastrophe, der sich Abraham Louis Breguet im Jahr 1801 mit dem Patent seines Tourbillons (zu deutsch: Wirbelwind) entgegenstellt. Bis heute als talentiertester Uhrmacher aller Zeiten bekannt, montiert der Schweizer die Hemmung und das Regulierorgan erstmals in einem rotierenden Käfig und erzielt damit eine deutliche Reduktion der Ungenauigkeit.

Das Prinzip hinter diesem Erfolg wird an der Funktionsweise einer Hemmung verständlich: Zwischen der Zugfeder, dem kraftübertragenden Räderwerk und dem Regulierorgan (bestehend aus Unruh und Spirale) befindlich, ermöglicht sie das periodische Anhalten des Räderwerks und damit den gleichmäßigen Gang der Uhr. In Breguets Konstruktion dreht sich diese Hemmung einmal pro Minute um sich selbst, wodurch der Einfluss der Gravitation auf den regelmäßigen Gang reduziert wird. Demnach hängt die Präzision des Zeitanzeigers nicht mehr von seiner Trageposition ab und bewegt sich auf konstant hohem Niveau.

Nicht simpler, aber präziser: Das Carrousel

So genial die rotierende Lösung auch ist: Ihre Massentauglichkeit ist während des 19. Jahrhunderts – genau wie heute – unvorstellbar. Viel zu komplex, viel zu teuer und viel zu schwierig regulierbar ist die Vorrichtung. Ein Umstand, der den dänischen Uhrmacher Bahne Bonniksen um 1892 zur Entwicklung einer neuen Lösung anspornt.

Wirtschaftlicher, simpler und gleichzeitig leistungsstärker als das Tourbillon soll sie sein. Dabei wählt er einen ähnlichen Ansatz wie Breguet fast 100 Jahre zuvor, denn auch in Bonniksens Carrousel befinden sich Hemmung und Regulierorgan in einem Drehgestell. Der fundamentale Unterschied zum Tourbillon liegt im Antrieb der Komplikation: Während der Wirbelwind über ein einziges Treibrad hinter dem Käfig verfügt, das alle Komponenten des Käfigs inklusive der Hemmung antreibt, setzt das Carrousel auf zwei separate Antriebsstränge.

Ein Zahnrad sorgt dabei für die Drehbewegung des Gestells, ein zweites treibt die Hemmung unabhängig davon an. Weil sich die Unruh und ihre Brücke in diesem Falle unter einer rotierenden Platte befinden, etablierte sich die Bezeichnung Karussell, wobei die originale Schreibweise “Carrousel” ebenso häufig anzutreffen ist.

Insgesamt erzielt die Konstruktion durch ihre bessere Kraftverteilung eine höhere Genauigkeit als das Tourbillon, doch das Ziel ihres dänischen Pioniers konnte sie nie erreichen.

Im Gegenteil: Noch mehr Teile und eine noch schwierigere Ausbalancierung als bei Breguets Entwicklung ließen das Carrousel im Laufe des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geraten.

Blancpain im Fokus: Moderner Meister des Carrousels

Umso erfreulicher, dass die filigrane Komplikation innerhalb des letzten Jahrzehnts ein Comeback feiern durfte. Für die Rückkehr verantwortlich ist die Schweizer Luxusmarke Blancpain, die seit ihrer Gründung im Jahr 1735 auf komplexe Uhrwerke spezialisiert ist. Dabei feierte das Carrousel seine Wiedergeburt nicht etwa plötzlich, sondern auf dem Fundament gründlicher Vorarbeit: So lanciert die Manufaktur im Jahr 1989 zunächst ihre erste Tourbillonuhr, ausgestattet mit einer beeindruckenden Gangreserve von acht Tagen und dem bis heute typischen Sichtfenster im Zifferblatt.

2008 ist es dann schließlich so weit: Der Hersteller aus dem idyllischen Vallée de Joux präsentiert mit der Carrousel Volant Une Minute das weltweit erste Karussell fürs Handgelenk. Der Aufruhr in der Uhrenwelt ist damals gewaltig – wann sieht man schon eine neuartige Komplikation dieser Größenordnung? Doch das Kaliber 225 in der Volant Une Minute sollte erste der Anfang sein.

Schon wenig später stand das nächste große Ziel im Raum: Die Vereinigung von Carrousel und Tourbillon in einem einzigen Gehäuse. Ein ambitioniertes Vorhaben, das im Jahr 2013 zur Vollendung gelangte und die klangvolle Bezeichnung “Le Brassus Tourbillon Carrousel” trägt. Benannt nach dem Hauptsitz der Swatch-Tochter, präsentiert es beide Drehgestelle in fliegender Form bei zwölf und sechs Uhr. Eine spektakuläre, aber dennoch klassische Umsetzung der mechanischen Superlative.

Seinem enormen Herstellungsaufwand entsprechend, fiel der Preis des Meisterstücks ebenso gewaltig aus wie der Rest seiner technischen Daten: Rund 300.000 Euro mussten für die prestigeträchtige Herrenuhr auf den Tisch gelegt werden. Legitimer Nachfolger ist heute die Blancpain Spécialités Tourbillon Carrousel.

Das Erbe Bonniksens lebt

Heute, sieben Jahre nach der “Le Brassus Tourbillon Carrousel”, ist das komplexe Drehgestell Bonniksens zum festen Bestandteil der Produktpalette Blancpains geworden: Ab 100.000 Euro sind die “einfachen” Karusselle wie etwa die Villeret Carrousel Volant Une Minute oder die Carrousel Phase de Lune erhältlich. Wer es aufwendiger mag, kann die rotierende Mechanik mit anderen High-End-Komplikationen wie etwa einer Minutenrepetition kombinieren, was im Falle der Métiers d’Art Carrousel Répétition Minutes mit 445.300 Euro zu Buche schlägt.

Die wohl auffälligste Realisierung findet sich in der Spécialités Tourbillon Carrousel, die beide Käfige in einem futuristischen Gehäuse vereint. Die Faszination des Karussells geht weit über den reinen Besitz hinaus: Als ultimative Verkörperung mechanischer Höchstleistungen begeistert es alle Enthusiasten und verdeutlicht uns die Schönheit der Horologie im Jahr 2020 einmal mehr. Und was wäre die Uhrenwelt schon ohne große Träume? Wir jedenfalls wünschen dem prestigeträchtigen Drehgestell eine glorreiche Zukunft – möge es den Tourbillons unserer Zeit noch lange zur Seite stehen.

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Vorreiter von 1839 bis heute

Wer den Charakter der Manufaktur und Ihr Sortiment verstehen will, muss es als das Resultat einer 180-jährigen Firmengeschichte betrachten. Nicht eine oder zwei, sondern viele Generationen talentierter Uhrmacher haben die heutigen Leistungen der Zeitanzeiger erst ermöglicht.

Ihren Anfang nahm die Historie im Jahr 1839, als der polnische Adlige Antoine Norbert de Patek den Betrieb zusammen mit Franciszek Czapek eröffnete. Nach anfänglichen Schwierigkeiten feierte die Manufaktur ihren Durchbruch 1851 auf der Londoner Weltausstellung mit einer der ersten schlüssellosen Uhren der Welt. Spätere Meilensteine sollten die erste Schweizer Armbanduhr im Jahr 1868, der erste Doppel-Chronograph aus 1902 und der erste ewige Kalender im Jahr 1925 werden.

Zu seiner heutigen Form entwickelte sich der Hersteller jedoch erst ab 1932, als ihn die Übernahme durch die Unternehmerfamilie Stern vor dem Bankrott rettete.

Die Sterns, heutzutage bereits in vierter Generation an der Spitze der Manufaktur, erhöhten zunächst die internationale Bekanntheit der Marke und betrieben spätestens seit den 1980er-Jahren eine systematische Begrenzung des Angebots bei exklusivem Sortiment. Insbesondere die komplizierten Modelle erfahren dadurch bis heute eine ungewöhnlich gute Werterhaltung im Vergleich zu anderen Manufakturen.

Vom Jahreskalender zur Weltzeituhr: Die Komplizierte Uhren Kollektion

Eine der breitesten und sicherlich auch spannendsten Reihen aus Genf bildet die sogenannte “Komplizierte Uhren” Kollektion. Sie konzentriert sich auf die Umsetzung vieler im Alltag nützlicher Zusatzfunktionen, wobei die Kombination aus Jahreskalender und Mondphase zu den beliebtesten Komplikationen zählt. Absolute Klassiker mit dieser Ausstattung sind die Referenzen 5146R-001 aus Roségold und 5146G-010 aus Weißgold: Mit ihrer Wochentags-, Monats- und Datumsanzeige markieren die runden Luxusmodelle das “Idealbild” einer typischen Patek Philippe.

So verwundert es kaum, dass die harmonische Gehäuseform als Konstante bei sämtlichen Varianten der Kollektion erscheint. Sie bleibt nicht nur bei Flyback-Chronographen wie der eleganten Platin-Referenz 5905P-001 erhalten, sondern charakterisiert auch die künstlerisch angehauchten Weltzeituhren des Herstellers.

Vor allem die roségoldene 5231J-001 mit ihrer zentralen Weltkarte aus Cloisonné-Email gilt als Musterbild der exotischen Komplikation. Doch auch hier darf aus der Reihe getanzt werden: Die Referenz 5235/50R-001 vereint eine bewusst modernere Gehäuseform mit einer heutzutage eher seltenen Regulatoranzeige, bei der sich die Stunden- und Minutenzeiger auf verschiedenen Achsen bewegen.

Die Grenzen der Haute Horlogerie: Grandes Complications

Die Vielzahl ihrer eindrucksvollen Funktionen sichert der “Komplizierte Uhren” Reihe bereits einen Platz in der obersten Liga des modernen Uhrenbaus. In Pateks Sortiment jedoch ist sie lediglich die Spitze des Eisbergs. Wer die wahren Gründe für den sagenhaften Ruf der Marke erkunden will, muss in die Grandes Complications Kollektion vordringen. Hier, wo Preise maximal eine untergeordnete Rolle spielen, dominieren High-End-Komplikationen das Geschehen.

Ganz vorn dabei: Der ewige Kalender. Entweder einzeln, wie in der Referenz 5327J-001 oder in Verbindung mit anderen Komplikationen, wie etwa einem Chronograph (Ref. 5271P) erhältlich, verwandelt er die Idee eines Vollkalenders durch die Berücksichtigung von Monatslängen und Schaltjahren in ein wesentlich aufwendigeres Konzept. Als Resultat hunderter Einzelteile entsteht eine technische Höchstleistung, dank derer der Zeitanzeiger bis zum Jahr 2100 keine Datumsumstellung benötigt.

Der reichhaltigen Auswahl ewiger Kalender steht eine ebenso üppige Vielfalt an Minutenrepetitionen gegenüber. Standesgemäß bietet Patek Philippe die akustische Darstellung der Uhrzeit aber nicht bloß einzeln, sondern auch in Verbindung mit ewigen Kalendern, Weltzeituhren und Chronographen an. Beispiele für diese monumentalen Kombinationen liefern die Referenzen 5374P-001, 5531R-012 und 5204/1R-001.

Den Sternenhimmel am Handgelenk

An die Ausgefallenheit der sogenannten Celestial-Editionen kommen diese Modelle trotz ihrer technischen Meisterleistungen aber nicht heran. Denn im Mittelpunkt der Referenzen 6102R-001 und 6102P-001 steht eine bewegliche Sternkarte des nördlichen Nachthimmels, die alle Phasen und Winkelbewegungen des Mondes sowie die Meridiandurchgänge von Sirius und dem Erdtrabanten darstellt. Wie komplex die mechanische Realisierung dieser Funktionen sein muss, verdeutlichen die Kaufpreise von etwa 250.000 Euro.

Und weil wir gerade über Geld sprechen: Nach oben sind dem Sortiment der Grande Complications nahezu keine Grenzen gesetzt. Nicht nur jede Tourbillon-Variante der Kollektion, sondern auch die momentan komplizierteste Uhr aus dem Genfer Vorort Plan-les-Ouates verdeutlicht dieses Statement. So verfügt die Referenz 6300G-010 über sage und schreibe 20 Komplikationen, unter denen sich eine Minuten- und Datumsrepetition, eine Weckfunktion und eine vierstellige Jahresanzeige befinden. Etwa zwei Millionen Euro müssen für diese horologische Symphonie geopfert werden.

Von der Nautilus zur Calatrava: Ein Sortiment der Superlative

Doch die Modellvielfalt Patek Philippes erstreckt sich noch weit über die “Komplizierte Uhren”-Reihe und die Grande Complications hinaus. Ein ganz anderer Zeitanzeiger des Herstellers ist sogar so populär, dass Käufer bis zur Abholung jahrelange Wartezeiten in Kauf nehmen: Die Nautilus. Anfang der Siebziger von Gerald Genta, dem berühmten Designer der Audemars Piguet Royal Oak entworfen, repräsentiert sie mit ihrer unverkennbaren achteckigen Form den avantgardistischen Teil des Sortiments.

Es verwundert kaum, dass auch die Nautilus mit den prestigeträchtigen Komplikationen der Marke ausgestattet werden kann – wie etwa dem ewigen Kalender der Referenz 5740/1G-001. Seit 1997 wird die Kollektion durch die separate Aquanaut Reihe ergänzt, die vom Stil der Nautilus inspiriert wurde und durch ihre Wasserdichtigkeit bis 120 Meter charakterisiert ist.

„Einfaches Sortiment“ der Manufaktur

Bei einer solchen Vielfalt komplexer und ausgefallener Editionen stellt sich die Frage: Kann Patek Philippe auch einfach? Kann sich die Königin der Schweizer Hersteller auf jene Simplizität zurückbesinnen, die den Grundstein für alle späteren Innovationen der Horologie legte? Die gute Nachricht lautet ja. Denn wer es bewusst zurückhaltend mag, greift auf die zeitlosen Modelle der Calatrava- oder Ellipse d’Or-Kollektion zurück.

Ihnen gelingt es, die Eleganz der frühen Taschenuhren ohne große Veränderungen ins 21. Jahrhundert zu transportieren. Ein einfaches und doch so wirksames Rezept. Vielleicht ist es ja gerade diese Simplizität, die den eigentlichen Zauber im Sortiment der Genfer Manufaktur entfacht.

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Anspruchsvollste Mechanik trifft erhabene Ästhetik: Seit über 200 Jahren gilt das Tourbillon als die Spitze aller Komplikationen und fasziniert durch seine filigranen Drehbewegungen. Eine besonders spektakuläre Variante des “Wirbelwinds” stellt ein fliegendes Tourbillon dar, 1920 vom Glashütter Uhrmachermeister Alfred Helwig entwickelt. Warum gerade diese Bauweise so beliebt ist, was sie auszeichnet und vom originalen Modell unterscheidet, erfahren Sie beim Weiterlesen.

Der Gravitation zum Trotz

Paris, 1795: Abraham Louis Breguet steht vor einem fundamentalen Problem. Denn obwohl der berühmte Uhrmacher seine Zeitanzeiger mehrfach bis zur Perfektion reguliert, zeigen sich spürbare, scheinbar unvermeidliche Gangabweichungen. Er versteht, dass diese Ungenauigkeit aus der Wirkung der Erdanziehungskraft resultiert:

Da der Schwerpunkt von Unruh und Spirale nicht im Zentrum der Unruhwelle liegt, erfahren die einzelnen Komponenten des Werkes eine unterschiedlich starke Belastung durch die Gravitation.

Breguets geniale Lösung bestand in der Montierung von Unruh, Unruhspirale, Anker und Ankerrad auf einem Drehgestell (auch als “Tourbillonkäfig” bezeichnet), das einmal pro Minute um die eigene Achse rotiert. Dadurch wechseln die Teile regelmäßig ihre relative Position zur Erde, was einen Ausgleichu der beschleunigenden und bremsenden Kräfte bewirkt. Damit war das Breguet-Tourbillon geboren.

Im Jahr 1801 patentiert, kann es bis heute nur von spezialisierten Fachkräften montiert werden, was angesichts der zarten Konstruktion kaum verwundert: Allein der Käfig besteht aus rund 80 Komponenten, die insgesamt weniger als ein halbes Gramm wiegen. Um aus dieser Symphonie filigraner Einzelteile eine hohe Ganggenauigkeit zu gewinnen, braucht es Talent und Erfahrung gleichermaßen. Nicht selten legten frühe Modelle mit der Komplikation eine schlechtere Präzision an den Tag als ohne, weil sich die korrekte Einstellung als Mammutaufgabe erwies.

Auf dem Weg zur Perfektion: Ein fliegendes Tourbillon

Diese Komplexität schreckte die meisten Uhrmacher des 19. Jahrhunderts vor dem Bau des Wirbelwinds ab – wer es trotzdem wagte, musste entweder übermütig oder ein herausragender Meister sein. Ein Meister wie Alfred Helwig. 1886 im preußischen Sorau geboren, absolvierte er bereits in jungen Jahren die Ausbildung zum Uhrmacher und erteilte im Jahr 1913 seine ersten Unterrichtsstunden als Lehrer der Deutschen Uhrmacherschule Glashütte.

1917 aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, beschäftigte sich Helwig intensiv mit Breguets Tourbillon. Ihn faszinierte aber nicht nur der Bau – der ehrgeizige Pionier nahm sich die Verbesserung der über 100 Jahre alten Mechanik zum Ziel. Nach drei Jahren präsentierte er ein bahnbrechendes Ergebnis: Während Breguets Konstruktion noch auf beiden Seiten gelagert war, also die Ober- und Unterseite des Tourbillonkäfigs mit Lagerbrücken versehen waren, verfügte Helwigs Ausführung nur an der Unterseite über zwei dieser Befestigungen.

Dadurch wurde die Oberseite frei, was dem Käfig eine fliegende Optik verlieh. Eine Lösung, die sich als ästhetischer Hingucker und technischer Vorreiter gleichermaßen erwies, da ein fliegendes Tourbillon durch weniger Druck belastet wird und somit noch feiner ausgeführt werden kann als ein Breguet-Tourbillon. Die daraus entstehende Leichtigkeit, niedrigere Trägheit und ein geringerer Materialbedarf machten Helwigs Bauart zur präzisesten ihrer Zeit – ein Überflieger im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Vergleich: Welche Bauart ist heute überlegen?

Sind die Tage des klassischen Tourbillons also nun gezählt? Keineswegs. Zwar mag es weniger kunstvoll aussehen als ein fliegendes Exemplar, kann im Gegenzug jedoch mit einer besseren Stoßsicherheit punkten. Darüber hinaus legten moderne Testverfahren wiederholt eine höhere Ganggenauigkeit des Breguet-Tourbillons nahe, insbesondere bei häufiger Änderung der Position.

Für Träger einer Armbanduhr scheint die herkömmliche Version also sinnvoller zu sein, wenn es um die reine Maximierung der Präzision geht. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Denn die schlechte Nachricht lautet, dass Tourbillons in modernen Zeiten praktisch keinen Einfluss mehr auf die Exaktheit eines Zeitanzeigers haben – die ständige Bewegung des Handgelenks, gepaart mit der ohnehin schon atemberaubenden Präzision aktueller Uhrwerke macht die einst so hilfreiche Komplikation nahezu nutzlos. Vielmehr geht es heute um die Begeisterung an mechanischer Komplexität, um die harmonische Optik, um Prestige und Seltenheit.

Als ultimative, noch schwieriger herzustellende Variante erfüllt ein fliegendes Tourbillon diese Funktionen exzellent – vielleicht sogar so exzellent, dass es der klassischen Bauweise ein Stück weit überlegen ist.

Faszination Fliegendes Tourbillon

Ob man nun das Breguet-Tourbillon oder den fliegenden Wirbelwind bevorzugt: Helwigs Entwicklung zählt ohne Frage zu den Highlights der modernen Horologie. Sie ist als Definition mechanischer Höchstleistungen zu verstehen, als ultimative Prüfung für begabte Uhrmacher, als das Lebenswerk eines faszinierenden Ausnahmetalents. Heute markiert ein fliegendes Tourbillon die Spitze der Produktportfolios vieler renommierter Hersteller, unter denen Glashütte Original wegen seiner engen Verbundenheit zu Helwig und der sächsischen Heimat besonders hervorsticht. So lancierte die Traditionsmarke erst kürzlich eine “Edition Alfred Helwig” ihres Senator Tourbillons, der seinen fliegenden Käfig auf 6 Uhr präsentiert. Doch auch andere Manufakturen demonstrieren ihre Kompetenz anhand der schwebend wirkenden Konstruktion.

Während Blancpain schon seit über 30 Jahren auf die anspruchsvolle Bauweise setzt und 2018 mit der Villeret Tourbillons Volant Heure Sautante Minute Rétrograde ein besonders eindrucksvolles Meisterstück vorstellte, setzt die Marke Breguet, ganz dem Gründer verpflichtet, das klassische Breguet-Tourbillon ein. Dennoch verdeutlichen zahlreiche Beispiele, dass Helwigs fliegendes Tourbillon die High-End-Klasse des Uhrenbaus heutzutage stärker beeinflusst als andere Komplikationen.

Der Geist des Erfinders lebt weiter, die Geschichte der filigranen Mechanik wird stolz fortgeschrieben. Wir dürfen gespannt sein, welche Modelle mit der drehenden Mechanik uns noch in Zukunft begeistern werden.

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2019 unterstützte Union Glashütte einmal mehr die Sachsen Classic. Und wie bereits in den Jahren zuvor, wurde aus Anlass der beliebten Oldtimerrallye auch diesmal wieder eine bemerkenswerte Uhr lanciert. Die Belisar Chronograph Mondphase beeindruckt durch ihr außergewöhnliches Design ebenso wie durch raffinierte Uhrentechnik auf höchstem Niveau.

Sachsen — ideale Kulisse für eine stilvolle Oldtimerrallye

Sachsen ist Uhrenliebhabern als „Heimatland“ der Glashütter Luxusuhren mehrerer renommierter Marken bekannt. Darüber hinaus lockt das südöstliche Bundesland mit reizvollen Landschaften, zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten und einem reichen kulturellen Angebot. Kein Wunder, dass sich Jahr für Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt auf den Weg dorthin machen. Und natürlich bietet das touristisch attraktive Bundesland auch die perfekte Kulisse für eine stilvolle Oldtimer-Rallye wie die Sachsen Classic. 2019 startete die dreitägige Rallye am 22. August in der Landeshauptstadt, wo Ministerpräsident Michael Kretschmer als Schirmherr persönlich die Starterflagge schwenkte.

Von Dresden aus führte die Strecke des ersten Tages hinauf ins Erzgebirge bis nach Altenberg und über Dippoldiswalde wieder zurück zum Ausgangsort. Am zweiten Tag ging es dann zunächst in das wegen seines Bieres weltweit bekannte Radeberg. Die nächsten Stationen waren dann die Torgauer Elbbrücke und das Barockschloss Delitzsch, bevor am Porschezentrum Leipzig das Tagesziel erreicht wurde.

Großes Finale vor dem Sitz des Bundesverwaltungsgerichts

Stationen des dritten und letzten Tages waren Braunsbedra am Geiseltalsee, die Sektkellerei Rotkäppchen, die sächsische Autostadt Zwickau und der Kanupark Markkleeberg. Dann traf der aus insgesamt rund 180 Fahrzeugen bestehende Konvoi zum großen Finale auf dem Leipziger Simonplatz ein, wo die historischen Vehikel vor der beeindruckenden Fassade des Bundesverwaltungsgerichts von den zahlreichen anwesenden Oldtimerfans bewundert werden konnten.

Zu bestaunen waren beispielsweise ein Ferrari 328 GTS, ein Jaguar E-Type Serie 3, ein Porsche 356 A 1600 sowie verschiedene frühe Wartburg- und Trabant-Modelle. Den Gesamtsieg der Sachsen Classic 2019 konnten sich Christian Schwamberger und Sebastian Singer mit einem rund vierzig Jahre alten VW 1303 Cabriolet sichern.

Union Glashütte präsentiert Sondermodell mit anspruchsvollen Komplikationen

Zu den Sponsoren der 2019er Sachsen Classic gehörte Union Glashütte. Es war bereits das zehnte Mal, dass sich die Uhrenmarke bei dieser Oldtimer-Rallye engagierte und dieses runde Jubiläum galt es angemessen zu würdigen.

Nachdem die Glashütter Manufaktur der Sachsen Classic im Vorjahr bereits eine limitierte Sonderauflage der Belisar Chronograph mit nostalgischem Touch und Tachymeter- sowie Telemeterskala gewidmet hatte, fiel die Wahl zum Jubiläum der Partnerschaft erneut auf diese prestigeträchtige Modelllinie. Allerdings handelt es sich bei der diesjährigen Sonderauflage anlässlich der Sachsen Classic um ein gestalterisch und technisch noch anspruchsvolleres Modell.

Die Belisar Chronograph Mondphase Limitierte Edition Sachsen Classic 2019 ist – wie der Name bereits erkennen lässt – nicht nur mit einer Stoppfunktion, sondern zudem noch mit einer Mondphasenanzeige ausgestattet.

Ein gestalterisches Highlight und zugleich eines der Erkennungsmerkmale des auf 300 Exemplare limitierten Sondermodells ist das skelettierte weiße Zifferblatt.

Dieses besteht aus zwei Lagen, von denen die untere mit kleinen, wabenförmigen Perforationen versehen ist und damit an den Kühlergrill eines historischen Automobils erinnert. Die obere Lage hingegen wird von dem äußeren Ring mit der Minuterie und den Stundenindizes sowie den verschiedenen ringförmigen Anzeigenskalen für die Chronographen- und Kalenderfunktionen gebildet.

Interessante Einblicke für Mechanik-Liebhaber

Der Blick in ein Uhrwerk ist für Uhrenliebhaber nicht weniger aufregend und interessant als der Blick unter die Motorhaube für einen begeisterten Oldtimerfan. Die neue Belisar Chronograph mit Mondphasenanzeige gewährt derartige Einblicke sowohl durch die Wabenstruktur des Zifferblattes als auch durch den geschraubten Gehäuseboden aus Saphirglas.

Hinter dem Zifferblatt sind verschiedene Bauteile des Uhrwerks wie der Datumsstern und der Kalendermechanismus zu erkennen. Der Glasboden zeigt noch mehr von dem mechanischen Uhrwerk des Kalibers UNG-25.01 aus Glashütter Produktion sowie den Rotor des automatischen Aufzugsmechanismus. Letzterer bietet eine Gangreserve von bis zu 60 Stunden.

Beachtlicher Funktionsumfang

Die Mondphasen-Version des Belisar-Chronographen beeindruckt durch einen beachtlichen Funktionsumfang. Neben der zentralen Anzeige von Minuten und Sekunden besitzt sie eine kleine Sekunde, eine Sekundenstoppvorrichtung, einen 24-Stunden-Zeiger, eine zentrale Stoppsekunde, einen 30-Minuten- sowie einen Zwölf-Stunden-Zähler bei der Sechs beziehungsweise bei der Zwölf.

Das Tagesdatum wird durch einen vierten zentralen Zeiger mit mondsichelförmiger Spitze in Verbindung mit einer 31-Tage-Skala auf dem Rehaut angezeigt. Die Kalenderfunktionen umfassen darüber hinaus den Wochentag den Monat und die Mondphase, wofür jeweils eigene Fenster im Zifferblatt zur Verfügung stehen.

Klassisch-elegantes Design mit blauen Farbakzenten

Das Design der Mondphasen-Version der Belisar Chronograph von Union Glashütte wirkt klassisch-elegant.

Die tiefblaue Darstellung des Himmels auf der Mondphasenscheibe und die gebläuten Zeiger heben sich gut vom weißen Hintergrund des Zifferblattes ab. Beide Farben begegnen dem Betrachter auch am Armband wieder. Dieses ist aus blauem Rindsleder gefertigt und mit feinen, weißen Kontrastnähten sowie einer Faltschließe versehen. Geliefert wird die Uhr zur Sachsen Classic 2019 in einer besonderen Spezialverpackung und in Kombination mit einem eleganten Schlüsselanhänger aus blau-weißem Leder.

Großzügige Dimensionen gewährleisten gute Ablesbarkeit

Das aus Edelstahl bestehende Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 Millimetern. Damit zählt die Belisar Chronograph Mondphase zu den eher größeren Herrenuhren, was angesichts der zahlreichen Funktionen auf dem Zifferblatt absolut angemessen ist. Die großzügigen Dimensionen wirken keineswegs übertrieben; vielmehr gewährleisten sie eine gute Ablesbarkeit des Zifferblattes trotz den zahlreichen dicht beieinanderliegenden Anzeigen. Für den perfekten Durchblick sorgt das beidseitig entspiegelte Saphirglas. Die Uhr ist bis zu 100 Metern wasserdicht. Damit darf sie ihren Träger nicht nur auf der Sachsen Classic und im Alltag begleiten, sondern gern auch beim Baden, Duschen, Schwimmen und anderen Wassersportarten.

Update: Noramis Sachsen Classic 2022

Die Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren weitere stilvolle Sondereditionen hervorgebracht. Natürlich möchten wir Ihnen auch das aktuelle Modell Union Glashütte Noramis Chronograph Limited Edition Sachsen Classic 2022 nicht vorenthalten:

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Urlaubszeit ist Reisezeit. Grund genug, sich einmal näher mit Uhrenmodellen zu befassen, die eigens für das Reisen entwickelt worden sind – genauer gesagt, für das Reisen in andere Zeitzonen. Natürlich leisten sie nicht nur im Urlaub, sondern auch auf Geschäftsreisen gute Dienste. Und selbst zu Hause kann die GMT-Funktion weit mehr als nur eine faszinierende Komplikation sein.

Anzeige zusätzlicher Zeitzonen – eine der beliebtesten Komplikationen bei Luxusuhren überhaupt

Wer seine freien Tage gerne in größerer Entfernung verbringt, wird regelmäßig mit dem Problem unterschiedlicher Zeitzonen konfrontiert. Die Umstellung und ein eventueller Jetlag sind zwar in der Regel nach einigen Tagen überstanden, doch vor jedem Anruf bei Verwandten oder Freunden zu Hause stellt sich aufs Neue die Frage, wie spät es dort eigentlich gerade ist. Wer beruflich oft in anderen Zeitzonen unterwegs ist, steht sogar noch häufiger vor der Aufgabe andere Zeitzonen zu ermitteln. Denn dann ist die Zeitverschiebung nicht nur bei privaten, sondern auch bei allen geschäftlichen Telefonaten zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für die Planung von Meetings und Telefonkonferenzen sowie natürlich auch für Reisebuchungen.

So ist es keine Überraschung, dass die Möglichkeit zur Anzeige einer zweiten Zeitzone neben der Anzeige des Tagesdatums und der Chronographenfunktion zu den beliebtesten Komplikationen bei Armbanduhren gehört. Schließlich ist eine hochwertige Zwei-Zeitzonen-Uhr oder ein GMT-Modell nicht nur ein stilvolles Accessoire, sondern zugleich ein höchst funktionales Instrument.

Warum eigentlich GMT-Uhren?

Die Bezeichnung “GMT” für eine Zwei-Zeitzonen-Uhr stammt von der “Greenwich Mean Time”, die auf diese Weise abgekürzt wird. Sie diente früher als Zeitstandard, von dem sämtliche anderen Ortszeiten der Welt abgeleitet wurden. Hintergrund war die am 13. Oktober 1884 auf der in Washington abgehaltenen Meridiankonferenz getroffene Entscheidung von 25 Nationen, die Weltzeitordnung an der mittleren Ortszeit der königlich britischen Sternwarte in Greenwich auszurichten, durch die bis heute der internationale Nullmeridian verläuft.

Heute entspricht sie der 1972 eingeführten koordinierten Weltzeit (UTC). Als GMT-Uhr wurde demnach eine Uhr bezeichnet, die so konstruiert ist, dass sie parallel zur Ortszeit auch die Greenwich Mean Time – oder auch die Zeit in einer beliebigen anderen Zeitzone – anzeigen kann. Häufig wird das Kürzel in die Modellbezeichnung der betreffenden Uhren integriert, um auf die begehrte Zusatzfunktion hinzuweisen.

Woran ist eine Zeitzonen-Uhr zu erkennen?

Grundsätzlich ist jede Zeitzonen-Uhr mit der Möglichkeit ausgestattet, eine zweite Uhrzeit anzuzeigen. Die technische Umsetzung kann jedoch auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die ersten GMT-Uhren waren mit starren Stundenzeigern ausgestattet, die sich in konstantem Abstand zum Stundenzeiger für die Ortszeit bewegten. Dieses System erwies sich in der Praxis jedoch als zu unflexibel und stieß deshalb schnell an seine Grenzen. Die verbreitete Lösung ist deshalb heute ein zusätzlicher zentraler Zeiger, der sich über die Krone flexibel auf die gewünschte Stunde einstellen lässt.

Um das Ablesen zu erleichtern, hebt sich der GMT-Zeiger meist durch seine Form und Farbgebung von den übrigen Zeigern ab und wird in der Regel auch mit einer zusätzlichen 24-Stunden-Skala kombiniert.

Diese kann sowohl auf dem Zifferblatt als auch auf der Lünette platziert sein. Einige Modelle besitzen auch ein kleines Hilfszifferblatt, auf dem die zweite Uhrzeit wie auf einem normalen Zifferblatt mit Stunden- und Minutenzeiger dargestellt wird. Welche Variante einer Zeitzonen-Uhr die bessere ist, lässt sich pauschal sicherlich nicht beantworten, sondern ist eher eine Frage individueller Vorlieben.

Aktuelle Modelle

Wer privat oder beruflich viele internationale Kontakte pflegt, weiß eine Zeitzonen-Uhr nicht nur auf Reisen, sondern auch zu Hause zu schätzen. Für den Fall dass zwei verschiedene Uhrzeiten nicht ausreichen sollten, ist eine Drei-Zeitzonen-Uhr die passende Lösung.

Rolex GMT-Master II

Das vielleicht bekannteste Modell einer Drei-Zeitzonen-Uhr ist die Rolex GMT-Master II.

Sie wurde in den 1950er Jahren für die auf Interkontinentalflügen eingesetzten Piloten der Fluggesellschaft PanAm entwickelt und weist die Besonderheit auf, dass die Lünette mit der 24-Stunden-Skala bei diesem Modell drehbar ist.

Das erlaubt es ihrem Träger, neben der entsprechenden Einstellung des GMT-Zeigers für eine zweite Zeit durch Verstellen der Lünette auch noch eine dritte Zeit abzulesen.

Insgesamt ist eine Drei-Zeitzonen-Uhr deutlich seltener anzutreffen als die für zwei verschiedene Zeiten ausgelegten Modelle. Letztere dürften in den meisten Fällen allerdings auch völlig ausreichend sein.

Tag Heuer Carrera Heuer 02 GMT

Wer sich für seine Urlaubsreise eines dieser praktischen Instrumente gönnen möchte, findet am Markt noch zahlreiche weitere Modelle.

Für Freunde anspruchsvoller Mechanik empfiehlt sich beispielsweise die Tag Heuer Carrera Heuer 02, die mit dem Manufakturkaliber Heuer 02 ausgestattet ist und allein schon wegen ihres stattlichen Durchmessers von 45 Millimetern einen markanten Blickfang darstellt. Die auf der Baselword 2018 vorgestellte Version stattet die Kollektion mit einer zweiten Zeitzone aus.

Weitere Uhren

Wer eine weniger sportliche und dafür mehr elegante Zeitzonen-Uhr desselben Herstellers bevorzugt, dem seien beispielsweise die Twin-Time aus der Kollektion Carrera oder entsprechende Modelle der Link-Kollektion empfohlen.

Eine besonders aktuelle Variante ist die GMT-Version der Tudor Black Bay, die wegen ihrer rot-blauen-Lünette analog zu den entsprechenden Rolex-Modellen den Beinamen “Pepsi” erhalten hat. Vergleichsweise preisgünstig und zudem sehr elegant ist die Tissot Chemin des Tourelles GMT, während die Oris Big Crown ProPilot Calibre 114 eher sportlich und robust wirkt.

Im Sortiment von Omega finden ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise in den Kollektionen Seamaster Aqua Terra oder Seamaster Planet Ocean.

Sowohl von der Preislage als auch vom Stil her dürfte sich also für nahezu jeden Geschmack Passendes finden lassen.

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