Sensationeller Auftakt, aber im falschen Jahr…

Wenn der Hersteller alte Modelle für Unterwassermissionen vorstellt, startet er mit der legendären Marine. Verlängerbares Armband, quadratische Form und ein Doppelgehäuse mit Steckmechanismus, in dem die Krone verschwand: Die 1932 entwickelte Tool Watch strotzte vor raffinierten Lösungen und meisterte sogar eindrucksvolle Funktionstests. Profitaucher schlüpften in ihren klobigen Anzügen, um die Wasserdichtigkeit bei 73 Metern Tiefe im Genfer See zu beweisen. Die Ozeanforscher applaudierten. Ansonsten war das Feedback verhalten, weil sich die Nützlichkeit dem breiten Publikum nicht erschloss.

100-jähriges Markenjubiläum und Geburtsstunde einer Markenikone

Wenige Jahre später traf man mit sportlichen Armbanduhren den Nerv der Zeit. Militärische Einsätze zeigten: Selbst bei Luftstreitkräften ist der Kontakt mit Wasser nicht ausgeschlossen, den der Zeitmesser überstehen sollte. Der Gedanke lässt sich auf den Alltag übertragen und mündete 1948 in den Sportuhren, die man heutzutage am Seepferdchen auf der Rückseite erkennt. Das robuste Gehäuse, die kräftigen Bandanstöße oder die plakativen Indizes und Zahlen: All das diente der Funktionalität und war gleichzeitig für alte Modelle ästhetisch unkonventionell. Apart wirkte zudem der Kontrast zwischen den sportiven Designelementen und dem edlen Tenor der wasserdichten Uhrenlegende.

Vintage-Originale sind rar und technisch veraltet. Deshalb beamt Omega von der Seamaster Automatik alte Uhren in die Gegenwart – zum Beispiel mit dem Co-Axial Master-Chronometer 1948. Die Hommage hält am Nachkriegsdesign fest, integriert aber modernste Uhrentechnik. Gehäuse und Zifferblatt aus Platin, Indizes und Zeiger aus Gold: Die materielle Performance lässt erahnen, dass das Nostalgie-Bekenntnis kein Schnäppchen ist. Die Seamaster kam bei ihrem Debüt gut an, weil sie für die Herausforderungen in der Luft, an Land und im Meer geschaffen war. An dieser erfolgversprechenden Multifunktionalität knüpfen seit einigen Jahren die Omega-Modelle der Aqua Terra-Familie an.

Qualitätssprung vom wasserdichten Zeitanzeiger zur ersten Taucheruhr

Wenn Sporttaucher mit Faible für großartige Zeitmesser diese Omega Seamaster in der Modellübersicht sehen, hüpft das Herz höher: Die Ikone wartete im Jahr 1957 mit einer neuartigen Kronendichtung und einem speziell abgedichteten Glas mit beachtlicher Dicke auf. Ihre Entwickler dachten auch an die Feinheiten in puncto Sicherheit: Die Taucherlünette war so konzipiert, dass man sie nicht versehentlich verstellen konnte. Der Name der ersten Omegas fürs Profitauchen lautete “Seamaster 300” und verleitet zu Fehlschlüssen: Das Wasserdichtigkeitssystem reichte nicht bis 30 bar, sondern bis 20 bar. Gleiches galt für die 2. Auflage im Jahr 1963, bei der die Leuchtlünette zu den Verbesserungen zählte.

Die Taucherikone blieb ihrem Look – abgesehen von variierenden Zeigerformen – über viele Jahre hinweg treu. Damit die Fans der Designikone nicht auf alte Modelle zurückgreifen müssen, taucht die Seamaster 300 auch im gegenwärtigen Markensortiment auf – als Chronometer mit Kaliber 8912 und 30 bar Wasserdichtigkeit. Im Rahmen der Jubiläums-Edition gesellte sich 2023 eine schmucke Variante im sommerlichen Ozeanblau hinzu.

Tool Watches, die keine Angst vor Untiefen haben

Wenn man von der Omega Seamaster alte Modelle betrachtet, wird klar: Der Hersteller fokussierte sich darauf, das technische Setting für den professionellen Einsatz zu verbessern. Dafür war er auch bereit, ungewöhnliche Ideen umzusetzen. Originär für den Rallye-Sport wurde die Bullhead mit asymmetrischer Gehäuseform und Bedienelementen auf der 12- und 6-Uhr-Position entwickelt.

Ein neuralgisches Funktionsrisiko ist neben der Druckbelastung beim Tiefseetauchen das Eindringen von Heliumatomen. Die kleinste Panne kann bei extremen Expeditionen unter der Meeresoberfläche lebensgefährlich sein. Bei der Seamaster Polprof schob man deshalb alle ästhetischen Ansprüche beiseite und konzentrierte sich auf die Tiefseetauglichkeit – mit dem einschaligen Gehäuse, der Lünetten-Verriegelung samt rotem Drücker und der Kontermuttter an der Krone. Die Quintessenz war ein Wasserdichtigkeitssystem, das damals bis 600 m Tiefe reichte und bei den neueren Modellversionen sogar bis 1.200 m wirkt. Bei den Omega Uhren für Herren sind alte Modelle mit exzentrischem Look gefragt. Die Bullhead und Ploprof bereichern demnach noch immer das Markenportfolio.

Im Jahr 1976 gelang bezüglich Druckstabilität der große Wurf: Ästhetisch orientierte man sich an der ersten Taucheruhr, behielt aber die linksseitige Kronenposition der Ploprof bei. Neu war nicht nur das gewölbte “Pilot Line”-Gehäuse, sondern auch die Wasserdichte bis 1000 m dieser Seamaster. Sie blieb bis 2009 unübertroffen und wurde 2019 fulminant von der Planet Ocean Ultra Deep überflügelt.

Bei einem Weltrekord-Tauchgang wagte sie sich mit Victor Vescovo bis zum tiefsten Punkt des Marianengraben vor. Seit 2022 gehört die Expeditionsuhr mit einer Belastbarkeit von 600 bar zum regulären Sortiment. Genügt auch etwas weniger? Dann überzeugt eine Planet Ocean Taucheruhr, die bis zu 600 m wasserdicht ist.

Lieblingsuhr von James Bond – Omega Diver

Die Chronik verrät: Omega gönnte sich bei den Taucheruhren einen Verschnaufpause, um im Jahr 1993 mit einer neuen Kollektion aufzutrumpfen. Wer von der Omega Seamaster Automatik alte Modelle vor Augen hat, widerspricht sofort: Eigentlich debütierte sie schon rund 20 Jahre früher, als man mit der Diver 120m den ersten unterwassertauglichen Chronographen vorstellte. An der Sensation knüpfte die Marke an, addierte einen schicken Look und gönnte der Sportuhr sowohl ein Heliumventil als auch eine 30-bar-Wasserdichtigkeit.

Seither freut sich die Diver über eine große Fangemeinde, wodurch es viele alte und neue Versionen mit dem Wellenmuster auf dem Zifferblatt gibt. Klassische Tauchzeitmesser zählen ebenso zur Kollektion wie Chronographen, in der sogar anspruchsvolle Geheimagenten fündig werden.

James Bond bekennt sich seit 1995 zu der Taucheruhr und erhielt die Omega Seamaster Diver 300m als neues Modell: Es begeistert mit einem Retro-Look und war 2021 im Agenten-Streifen “Keine Zeit zu sterben” zu sehen.

Eine Omega Seamaster Modellübersicht, die alte Varianten lückenlos erfasst…

…wäre ellenlang. Wer durch das “Vintage-Museum” der Marken-Webseite scrollt, traut seinen Augen nicht. Es gibt derart viele alte Modelle, dass selbst der Hersteller einige Exemplare nur skizzieren kann. Bislang wurden mehr als 300 Kaliber in die Taucheruhren eingebaut. Regelmäßig stellt Omega von der Seamaster Diver 300m ein neues Modell vor. Gleiches gilt für die Aqua Terra. Die Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor bei der Omega Seamaster, was auf alte Modelle und Neuerscheinungen zutrifft. Eine Modellgeschichte, die dicke Bücher füllen würde, ist die Kehrseite der Medaille.

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Pure Faszination trifft große Ziele: Teure Uhrenmarken sind der Stoff, aus dem die Begeisterung für edle Zeitanzeiger genäht ist. Wo legendäre Namen auf prominente Geschichten, geniale Erfindungen und Qualitätsstandards der Superlative treffen, ist die Spitze der Horologie erreicht. Wir gehen dem Geheimnis der kostspieligen Zeitanzeiger auf den Grund und lernen sechs Uhrenmarken kennen, die für Luxusuhren stehen und seit Jahrzehnten eine außergewöhnliche Begeisterung bei Liebhabern auslösen.

Die teuersten Uhrenmarken: Ziele jedes Uhrenliebhabers

Die Leidenschaft für Uhren ist wie das Leben selbst: Man fängt klein an, arbeitet sich langsam hoch und kommt eines Tages an den Punkt der Erfüllung. Langjährige Träume werden wahr, wenn die Luxusklasse am eigenen Handgelenk sitzt und oftmals sogar zu einer ganzen Sammlung heranwächst. Stellen wir uns für einen Moment vor, die höchste Liga der Premiumuhren gäbe es nicht und der teuerste Zeitanzeiger der Welt würde 3.000 Euro kosten. Wo wäre dann die Faszination? Zu was könnte der Enthusiast aufschauen? Teure Uhrenmarken begeistern nicht nur Besitzer, sondern vor allem Fans und kreieren das Gefühl, ein Teil von etwas Großem zu sein. Sogar das Tragen erschwinglicher Zeitanzeiger macht mehr Spaß, weil luxuriöse Modelle existieren und die Perspektive auf große Entdeckungen in der Zukunft eröffnen.

Rolex: Berühmteste Luxusmarke der Uhrenwelt

Datejust, Submariner, Daytona: Die Namen der bekanntesten Rolex-Modelle sind Musik in den Ohren unzähliger Fans. Keine andere Uhrenmarke hat in ihrer Geschichte eine höhere Bekanntheit erreicht als der Genfer Hersteller mit der Krone. Neben genialem Marketing ist vor allem die Produktqualität für den Erfolg verantwortlich: 1926 patentieren die Schweizer mit der Oyster die weltweit erste wasserdichte Armbanduhr und legen den Grundstein für den heutigen Markencharakter.

Nicht revolutionäre Designs und komplexe Zusatzfunktionen, sondern eine vernünftige Robustheit und zeitlose Eleganz zeichnen das Bild des Herstellers. Heute sind aus den einst erschwinglichen Toolwatches begehrte Luxusobjekte geworden, deren extreme Nachfrage für jahrelange Wartezeiten sorgt und die Preise auf dem Gebrauchtmarkt explodieren lässt. Unser Tipp: Statt den berühmtesten Kollektionen sollte man coole Außenseiter wie die Explorer, Milgauss oder Air King ins Visier nehmen, um sich den Rolex-Traum ohne horrende Preisaufschläge zu erfüllen.

Omega: Nicht nur auf der Erde erfolgreich

Der große Rivale der fünfzackigen Krone hat ebenfalls fünf Buchstaben und fällt als zweites, wenn über teure Uhrenmarken gesprochen wird: Omega. Im Jahr 1848 (und damit 57 Jahre vor Rolex) gegründet, blickt die Bieler Luxusmarke auf eine unglaubliche Firmengeschichte zurück, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen buchstäblichen Raketenstart in Kooperation mit der NASA erlebte. Das prominenteste Modell ist der Chronograph Speedmaster, der 1969 von Neil Armstrong bei der ersten Mondlandung getragen wurde. Auch in der Sportzeitmessung der Olympischen Spiele sowie am Handgelenk von James Bond erlangte Omega Weltberühmtheit – zuletzt mit der Taucheruhr Seamaster 300M in “Keine Zeit Zu Sterben” (2021).

Neben Speedmaster und Seamaster sind die eleganten Kollektionen Omega Constellation und Omega DeVille eine Entdeckung wert, nicht zuletzt aufgrund ihrer spannenden Auswahl an Damenuhren. Spricht man über teuerste Uhrenmarken, fällt der Name Omega hingegen selten – die meisten Modelle sind sofort zum Herstellerpreis verfügbar.

Breguet: Majestätischer Erfinder des Tourbillons

Wer teuerste Uhrenmarken in Reinform erleben möchte, ist bei Breguet an der richtigen Adresse. Wie keine andere High-End-Manufaktur ist der Hersteller mit dem Namen seines Gründers verbunden, dem wohl genialsten Uhrmacher aller Zeiten: Abraham Louis Breguet. 1775 gründet er seinen Betrieb und erreicht ein solches Renommee, dass er bis zur Französischen Revolution die Uhren für König Ludwig XVI. und Marie Antoinette in Paris fertigt – später folgt die Erfindung des legendären Tourbillons.

Auch heute noch ist bei Breguet alles majestätisch: Penibelste Handarbeit, feinste Materialien und alle Komplikationen der Superlative – von der Minutenrepetition bis zur wandernden Zeitgleichung – sind im Portfolio vertreten. Vergleicht man teuerste Uhrenmarken, stechen Breguets Modelle aus der Menge hervor: Nicht nur die aufwendige Guillochage der goldenen Zifferblätter, sondern auch die Breguetzeiger und -ziffern, angeschweißte Bandanstöße sowie Kannelüren am Gehäuserand machen die Luxusmodelle unvergleichbar.

Blancpain: Älteste Uhrenmarke der Welt

Wie unterschätzt teure Uhrenmarken sein können, demonstriert Blancpain: 1735 im Schweizer Städtchen Villeret gegründet, nach dem die größte Kollektion des Herstellers benannt ist, steuert die Manufaktur auf ihr 300-jähriges Jubiläum zu und gilt als Großmeisterin der Komplikationen. Das Paradebeispiel für die atemberaubende Ingenieurskunst Blancpains ist das Carrousel, eine Alternative zum Tourbillon mit abweichender Konstruktion, die von keiner anderen Marke weltweit genutzt wird.

Das Portfolio des Herstellers beginnt schon im vierstelligen Bereich, wo zeitlose Klassiker und die legendären Fifty Fathoms Taucheruhren anzutreffen sind. Nach oben sind die Grenzen offen: Egal ob maßgefertigte Unikate aus der Métiers d’Art Serie, Schleppzeiger-Chronographen, Minutenrepetitionen oder Modelle mit zwölf Tagen Gangreserve – wer den Gegenwert einer Oberklasse-Limousine oder eines Hauses für seine nächste Uhr ausgeben möchte, ist bei Blancpain goldrichtig.

Breitling: Legendäre Fliegerchronographen

In die Kategorie “teuerste Uhrenmarken” wie Blancpain fällt Breitling nicht, aber die Prominenz des Schweizer Urgesteins mit dem geflügelten “B” im Logo ist auf Weltklasse-Niveau. Große Aufmerksamkeit erreicht die 1884 gegründete Marke in den 1910er-Jahren, als sie die mechanische Chronographenwelt revolutioniert und anschließend zum Goldstandard der Pilotenuhren wird. Zwei Kollektionen geben den Ton an: Ab 1942 die Chronomat im Cockpit der US Air Force und ab 1952 die Navitimer, welche mit ihrem genialen Rechenschieber zur berühmtesten Fliegeruhr aller Zeiten wird. Ein Status, den sie bis heute genießt. Wie die Taucheruhr Superocean, die elegante Premier Serie und das übrige Portfolio, wird die Kollektion unter der Firmenleitung von Georges Kern seit 2018 umfassend modernisiert. Vor allem die Damenwelt Breitlings wird immer interessanter und verdient einen näheren Blick.

Hublot: Ein Urknall in der Horologie

Extreme Designs und neuartige Werkstoffe sind die Hauptzutaten für das Erfolgsrezept Hublots: Die junge Marke, welche ihren großen Durchbruch im Jahr 2005 mit der Big Bang Kollektion erreichte, steht für unkonventionelle, oftmals sogar durchgedrehte Designs, die den Hersteller in maximaler Stärke vom Wettbewerb distanzieren. Wolfram, Magnesium, Tantal und Kautschuk, aber auch spezielle Goldlegierungen, Carbon und Sichtschrauben prägen das Erscheinungsbild von Hublot.

Wie weit die Marke gehen kann, demonstriert sie in der über 400.000 Euro teuren Integral Tourbillon Full Sapphire, die mitsamt ihres Armbands komplett aus Saphirglas besteht. Wer teure Uhrenmarken mit futuristischen Gesichtszügen und einer ganz eigenen Philosophie bevorzugt, ist der richtige Typ für Hublot und sollte die Kunstwerke der Luxusmarke kennenlernen.

Und natürlich lässt sich die Teure-Uhrenmarken-Liste um zahlreiche weitere Labels erweitern. Bei Uhrinstinkt können Sie eigentlich teure Uhren günstig kaufen und sich an einer großen Markenvielfalt erfreuen. Entdecken Sie ergänzend teure Uhrenmarken, wie Zenith, Longines, Tag Heuer oder Chopard oder Chanel.

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Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1993 zählt die Omega Seamaster Professional 300M zu den erfolgreichsten Kollektionen der Schweizer Luxusmarke. Zuletzt 2018 gründlich modernisiert, umfasst das wassertaugliche Multitalent aktuell 22 Referenzen von klassischem Edelstahl bis luxuriösem Massivgold. Optische Auffälligkeiten wie das lasergravierte Keramikzifferblatt mit Wellenmuster verleihen dem Diver einen hohen Wiedererkennungswert, ergänzt um mechanische Co-Axial-Power und wertvolles James-Bond-Erbe.

Eine Uhr für den charmanten 007

Die große Stunde der Omega SMP schlägt zwei Jahre nach ihrem Debüt, als sie der Weltöffentlichkeit am Handgelenk Pierce Brosnans in “James Bond 007 – GoldenEye” (1995) bekannt wird. Aufgrund von Omegas Geschichte mit der British Navy (deren Mitglied 007 einst war) als Filmuhr ausgewählt, passt sie erstklassig zum Gentleman-Charakter Brosnans. Geheimagent und Zeitanzeiger beherrschen den Spagat zwischen alltäglichem Charme und gnadenloser Härte, wenn sie erforderlich ist.

Auf diese Weise wird die SMP 300 zum Teil der Bond-Identität, was ihre Verkaufszahlen genauso in die Höhe treibt wie die Vielzahl nachfolgender Modellvarianten. Von 007-Editionen über Titan-Chronographen und Massivgoldvarianten bis zu einer roten Sonderauflage für den japanischen Markt bringen die 2000er eine unglaubliche Vielfalt hervor. Die Identität der Omega Seamaster wankt: In wechselnden Intervallen als vornehme Dresswatch und Hardcore-Instrumentenuhr positioniert, braucht sie ein Vierteljahrhundert zur Findung eines stabilen Charakters.

Nicht nur in der Größe gewachsen

Letzterer manifestiert sich in der 2018er-Generation, die einen Mittelweg zwischen eleganten Gesichtszügen und einem angemessenen Ausdruck ihres robusten Kerns beschreitet. Im Vergleich zum Urmodell aus GoldenEye sind die Dimensionen spürbar angestiegen: Aus 41 sind 42 Millimeter Durchmesser, aus 11,5 satte 13,5 Millimeter Höhe geworden. Die vier Keramik-Referenzen erstrecken sich sogar über 43 Millimeter. Ihre Größe verleiht der Omega SMP eine massive, aber gut ausbalancierte Haptik – selbst schmale Herrenhandgelenke mit 16 Zentimetern Umfang können die Seamaster komfortabel bewältigen.

Sechs Gehäusevarianten können bestellt werden: Zu Edelstahl, Bicolor und einer Referenz aus 18-karätigem Roségold gesellen sich leichte Varianten aus Keramik, Titan und dem exotischen, graphitgrauen Tantal. Abgesehen von der limitierten Tantal-Referenz 210.60.42.20.99.001 (2.500 Stück) verfügen alle Modelle über eine Keramik-Taucherlünette mit Count-Up-Minutenskala. Diese besteht je nach Referenz aus weißem Email oder der markeneigenen Legierung Ceragold. Einen wesentlichen Gesichtszug markieren die zwölf Ausbuchtungen am Rand der Lünette, die zur Griffigkeit des Drehrings beitragen und dem Diver buchstäblich Ecken und Kanten verleihen.

Neues Heliumauslassventil in konischer Form

Stichwort Gesichtszug: Das Heliumauslassventil bei zehn Uhr übernimmt die Omega SMP von ihren Vorgängern, was vielmehr aus Gründen der Ästhetik und Konsistenz geschieht als aus praktischen Erwägungen heraus. Das liegt am speziellen Zweck des Bauteils, welches in erster Linie für den Einsatz in Helium-reichen Dekompressionskammern entworfen wurde und deshalb nur für professionelle Taucher relevant ist. Neu ist die konische Form, welche an einen kleinen Vulkan mit großem Krater erinnert. Auch der Kronenschutz ist im Alltag von beschränktem Nutzen, unterstreicht aber die kraftvolle Ästhetik der Seamaster Professional und wäre in der aktuellen Kollektion nicht wegzudenken.

Typisch für den SMP Hersteller, verläuft eine auffällige Kante durch die Bandanstöße. Sie verleiht den Hörnern einen verdrehten, dreidimensionalen Look und zeigt in Richtung des Bandes. Dieses Band erscheint entweder im Material des Gehäuses oder als leichtere Kautschuk- bzw. NATO-Variante. Wer den massiven Eindruck am Handgelenk verstärken möchte, greift zur soliden Ausführung, die über ein neues Design mit patentierter Streck- und Druckfaltschließe inklusive Taucherverlängerung verfügt. Geht es hingegen um maximale Praktikabilität im Schwimm- bzw. Outdoor-Einsatz, raten wir zu den leichteren (und weniger wertvollen) Bändern.

Symmetrie und Wellen im Zifferblatt

Im Zifferblatt der Omega SMP konzentrieren sich mehrere Besonderheiten des luxuriösen Divers. An erster Stelle steht die Keramikoberfläche, welche in vier Farbvarianten (Schwarz, Weiß, Blau, Chromfarben) erhältlich ist und eine Rückkehr zum beliebten Wellenmotiv früherer Seamaster-Kollektionen vollzieht. Dieses besteht im Gegensatz zu älteren Designs nicht mehr aus physischen Einbuchtungen, sondern wird als Lasergravur aufgetragen. Nach wie vor verleiht es dem maritimen Instrument einen gewaltigen Wiedererkennungswert im sonst recht ähnlichen Zifferblatt-Dschungel moderner Diver. Eine weitere, entscheidende Änderung macht sich beim Datumsfenster der Seamaster Professional bemerkbar, welches von drei auf sechs Uhr gewandert ist. Daraus resultiert eine gelungene Symmetrie, die wir für eine der wichtigsten Neuerungen der SMP 300 halten. Die Umgewöhnung, wenn man vorher jahrelang ein Drei-Uhr-Datum benutzt hat, ist allerdings nicht zu unterschätzen.

Zu den auffälligen Details der Seamaster Professional zählten seit jeher ihre Skelettzeiger, welche eine leichte Überarbeitung erfahren haben. Er ist, ebenso wie der Sekundenzeiger – mit Superluminova ausgestattet. Ein intelligentes Detail ist die Zweifarbigkeit der Leuchtbeschichtung: So erstrahlen Indizes, Stundenzeiger und Sekunde in hellem Blau, während der Minutenzeiger und 12-Uhr-Punkt auf der Lünette grün leuchten. Das verkürzt die Dauer der Erfassung in dunklen Lichtverhältnissen merklich. Optisch gefällt die Abstimmung der Zifferblatt-Details auf die Lünette: Besitzt letztere eine Ceragold-Skala, dann erstrahlen auch die Zeiger und Einfassungen der Indizes im rötlichen Luxusmetall.

Freier Blick auf Master Chronometer Kaliber

Dem gewölbten, beidseitig entspiegelten Saphirglas auf der Frontseite jeder Omega SMP steht ein ebenfalls kratzfester Glasboden gegenüber. Darunter arbeitet bei den Keramik- bzw. Tantal-Modellen (keine Datumsanzeige) das Kaliber 8806, während die restlichen Seamaster Professional Editionen auf das 8800 (bzw. das aufgewertete 8801 im Falle der Massivgold-Version) zurückgreifen. Erwartungsgemäß können alle Automatikwerke die Chronometer-Zertifizierung des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS) vorweisen, ergänzt um eine ordentliche Gangautonomie von 55 Stunden und einen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß dank Silizium-Spiralfeder. Ästhetisch punkten die Antriebe mit einem rhodinierten Aufzugsrotor, dessen Genfer-Streifen-Arabesken einen edlen Eindruck vermitteln und aus vielen Omega Uhren bekannt sind.

Preislich reicht die Omega SMP laut Hersteller von 4.800 Euro (Edelstahl mit Kautschuk, z.B. Ref. 210.32.42.20.04.001) bis 22.600 Euro für die 18-karätige Massivgold-Referenz 210.62.42.20.03.001. Dazwischen sind die Bicolor-Editionen (ab 6.800 Euro), Keramikmodelle (ca. 8.000 Euro) und die seltene Tantal-Ausführung (12.900 Euro) angesiedelt. Eine Übersicht unserer Seamaster Modelle finden Sie hier:

• 300
• 300 M Chrono Diver
• 300 M Chronometer
• 300 M GMT Chronograph
• Aqua Terra 150 M Day-Date
• Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer
• Aqua Terra 150 M GMT
• Aqua Terra 150M GMT Chronograph
• Aqua Terra 150M Quarz
• Aqua Terra Annual Calendar
• Aqua Terra Automatic
• Aqua Terra Chronometer
• Aqua Terra Mids. Chronometer
• Diver 300M
• Diver 300M Chronograph
• Bullhead
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer Chronograph
• Planet Ocean 600 M Co-Axial Master Chronometer GMT
• Ploprof 1200 M
• Railmaster

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Obwohl 2020 als Jahr ohne Uhrenmesse in die Geschichte eingehen wird, fehlte es in den vergangenen Monaten nicht an spannenden Neuheiten renommierter Marken. Omega Speedmaster Silver Snoopy, Breitling Chronomat, Tag Heuer Carrera Chronograph – die Liste der Newcomer ist lang und sorgte für Begeisterung wie Diskussionen. Blicken wir auf einige der beliebtesten Luxusuhren eines historischen Jahrs der Horologie zurück.

Breitling Chronomat und Superocean Heritage ’57

Als Breitlings CEO Georges Kern im April vor die Kamera trat und den ersten digitalen Summit der Firmengeschichte aufnahm, hatte er gleich mehrere Überraschungen im Gepäck. Die größte und wichtigste Neuerung aus Grenchen hieß dabei Chronomat B01: An das Originalmodell von 1984 anknüpfend, bringt der 42 Millimeter große Chronograph neben der legendären Lünette mit vier austauschbaren Reitern auch das beliebte Rouleaux-Armband zurück.

Technisch ist von 1984 jedoch nichts mehr übrig, denn im Inneren der Chronomat sorgt das hauseigene B01 für 70 Stunden Gangreserve und COSC-zertifizierte Präzision. Doch der originelle Newcomer erschien nicht allein: So durften sich Anhänger des gepflegten Tauchsports über die Breitling Superocean Heritage ’57 Capsule Kollektion freuen, eine Reminiszenz an die erste Superocean von 1957.

Ebenfalls 42 Millimeter groß, erinnert die großzügig modernisierte Re-Edition mit einer konkaven Lünette und übergroßen Indizes an den Urvater. Als Limited Edition ist sie sogar mit regenbogenfarbener Leuchtmasse erhältlich. Bunter ist die Welt der Luxusuhren 2020 damit allemal geworden.

Hamilton Khaki BeLOWZERO Tenet Limited Edition

Das komplette Gegenteil von Buntheit repräsentiert die neue, an Christopher Nolans Science-Fiction-Streifen Tenet angelehnte Sonderedition der Hamilton Khaki BeLOWZERO. Fast vollständig in Schwarz gehalten, kann der 46 Millimeter große Gigant aus Titan lediglich an der Sekundenspitze etwas Farbe vorweisen – je nach Wunsch einen roten oder blauen Akzent, der an die Filmhandlung Tenets erinnert.

Sowohl die rote als auch die blaue Variante sind je auf 888 Stück limitiert und werden in einer von Tenet-Produktionsdesigner Nathan Crowley designten Spezialverpackung ausgeliefert. Im Gegensatz zum Filmmodell, einer speziell von Hamilton entworfenen Requisite, hat der bis zu 1.000 Meter wasserdichte Bolide jedoch keine digitalen Displays zu bieten, sondern setzt im Innern auf das klassische Automatikwerk H-10, einem Derivat des ETA C07.111 mit 80 Stunden Gangreserve.

Omega Speedmaster Silver Snoopy und Seamaster Diver 300M James Bond

Auch Omega widmet sich dieses Jahr wieder der Filmwelt, allerdings lautet das Motto hier Action statt Science-Fiction: Passend zur geplanten Vorstellung des 25. James-Bond-Films “Keine Zeit zu sterben” lanciert die Schweizer Luxusmarke eine nummerierte Sonderauflage der Seamaster Diver 300M.

Mit ihrem 42-mm-Platingehäuse und schwarzem E-Mail-Zifferblatt verleiht sie der Seamaster eine neue Dimension der Exklusivität, während das spiralförmige Pistolenlauf-Design (mit genau 9 Millimetern Durchmesser im Innenkreis) und Bond-Wappen bei 12 Uhr an die seit 1995 bestehende Partnerschaft Omegas mit Agent 007 erinnern. Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings die Speedmaster Silver Snoopy Award 50th Anniversary: Mit ihr feiert der Bieler Hersteller seinen 1970 von der NASA erhaltenen “Snoopy Award” für besonderes Engagement bei der Weltraumerforschung und hebt den Chronographen deutlich von regulären Speedmaster-Modellen ab.

So erhält das Abbild Snoopys nicht nur in der kleinen Sekunde bei 9 Uhr, sondern auch auf dem Gehäuseboden eine prominente Platzierung und reist dort in einer beweglichen Rakete zwischen Mond und Erde. Ein silbernes Zifferblatt mit blauen Kontrasten verleiht der Sonderedition zusätzlichen Wiedererkennungswert und macht sie zweifelsfrei zu einer der aufregenden Luxusuhren 2020.

Sinn U50 und U50 S

Weniger mediale Aufmerksamkeit bekamen die neuen Tauchermodelle aus Frankfurt – zu Unrecht, schließlich spielen die Leistungsdaten der neuen Sinn U50 in der höchsten Liga. 500 Meter Wasserdichtigkeit, die kratzfeste TEGIMENT-Technologie, eine Fertigung aus deutschem U-Boot-Stahl und vor allem der moderate Durchmesser von 41 Millimetern machen die Sinn Taucheruhr zum gelungenen wie unverwüstlichen Begleiter. Als U50S mit einer schwarzen Hartstoffbeschichtung versehen, wird die Taucheruhr vom bewährten SW300-1 angetrieben und fällt nicht nur durch ihre Krone auf 4 Uhr, sondern auch den leuchtend roten Sekundenzeiger ins Auge.

Wer es auf Substanz statt Prestige abgesehen hat, trifft mit der robusten Sinn eine goldrichtige Entscheidung.

Tag Heuer Carrera und Carrera Sport Chronographen

Zwei der beliebtesten Luxusuhren kommen dieses Jahr aus La Chaux-de-Fonds und feiern 160 Jahre Tag Heuer mit eingebauten Manufakturwerken. Den Anfang machte im Sommer der 44 Millimeter große Carrera Sport Chronograph mit Tachymeterskala und Kaliber Heuer 02. Letzteres beschert den vier Modellen eine Gangautonomie von 80 Stunden und ist am Trikompax-Layout mit Hilfszifferblättern bei drei, sechs und neun Uhr erkennbar.

Ganz ohne Tachymeterskala und zwei Millimeter kleiner folgte im September der Carrera Chronograph ohne “Sport”, welcher ebenfalls vom Heuer 02 angetrieben wird und eine deutlich elegantere, reduzierte Ästhetik aufweist. Auch hier stehen vier Zifferblätter zur Wahl. Beide Modelle markieren entscheidende Schritte auf dem Weg des Herstellers zu mehr hauseigener Mechanik und tragen dazu bei, der unberechtigten wie verbreiteten Kritik an der Traditionsmarke ihre Substanz zu entziehen.

Zenith Elite Classic und Elite Mondphase

Gleich zu Anfang des Jahres trieb Zenith die Umstrukturierung seines Produktportfolios mit zwei Facelifts der Zenith Elite Kollektion voran. So sind die Elite Classic Luxusuhren 2020 auf einen Durchmesser von 40,5 Millimetern angewachsen, kommen jetzt mit schmaleren und verlängerten Indizes in rhodinierter Ausführung daher und wirken dadurch noch eleganter als die Vorgängermodelle.

Besonders markant ist die sogenannte Soleil-Guillochierung, deren Muster an Sonnenstrahlen erinnert und der wahlweise in Edelstahl oder Roségold erhältlichen Dresswatch ein hohes Maß an Eigenständigkeit verleiht. Als Kraftquelle dient das automatische Manufakturwerk Elite 670 K.

Liebhabern einer etwas poetischeren Gestaltung stellt Zenith die Elite Mondphase zur Auswahl: Vom Kaliber 692 befeuert, weicht sie lediglich durch ihre kleine Sekunde und die namensgebende Komplikation von der Elite Classic ab.

Tissot Seastar 1000 Professional

Wer es hingegen auf raue Outdoor-Unternehmungen abgesehen hat und einen entsprechend soliden Zeitanzeiger benötigt, konnte sich 2020 über die Tissot Seastar 1000 Professional freuen: Nach ISO 6425 als Diver zertifiziert, erreicht der 49-mm-Bolide eine maximale Tiefe von 300 Metern und wird lediglich in tausend Exemplaren produziert.

Wie ernst es der robuste Chronograph aus Le Locle meint, demonstriert seine zweite Krone auf zehn Uhr, die gleichzeitig als Heliumventil und Feststellmechanismus für die Lünette fungiert. Angetrieben wird die massive Tissot vom Automatikkaliber Eta Valjoux A05.H21 mit 60 Stunden Gangreserve, als optisches Highlight sticht ihr Zifferblatt mit blau-schwarzem Farbverlauf ins Auge.

Bruno Söhnle Frankfurt Automatik II

Nein, die neue Bruno Söhnle Frankfurt kommt als Automatik 2 im Gegensatz zur Sinn U50 nicht aus der Mainmetropole, beeindruckt dafür aber mit echter Glashütter Uhrmacherkunst zum erschwinglichen Preis. Im symmetrischen Zifferblatt des 41,5 Millimeter großen Zeitanzeigers finden wir neben dem ortstypischen Panoramadatum eine kleine Sekunde, während das niedrige Gewicht des Titangehäuses einen zusätzlichen Pluspunkt am Handgelenk markiert.

Ihr starkes Gesamtpaket rundet die Bruno Söhnle Frankfurt II mit dem Automatikwerk BS 509 (Sellita SW-200) ab. Zu den beliebtesten Luxusuhren 2020 kann sich das vornehme Modell nicht zählen, ist aber ein hervorragender Geheimtipp und preislich moderater Einstieg in die Welt der Glashütter Uhrmacherkunst.

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Zwei Ikonen, eine Entscheidung: Die meisten Uhrenliebhaber stehen irgendwann in ihrer Laufbahn vor der harten Wahl zwischen Omega Seamaster oder Speedmaster. Mit gutem Grund, denn beide Kollektionen sind an historischer Bedeutung kaum zu übertreffen und setzen qualitative Maßstäbe in ihrer Preisklasse. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Modelle beider Familien, erklären ihre jeweiligen Stärken und helfen Ihnen, die beste Entscheidung zwischen Seamaster oder Speedmaster zu treffen.

Ein breites Spektrum auf beiden Seiten

Wird von der Omega Seamaster oder Speedmaster gesprochen, so ist damit keineswegs ein einzelnes Modell gemeint. Beide Namen sind Oberbegriffe für mehrere Unterkollektionen, die sich teils gravierend voneinander unterscheiden. So umfasst die Speedmaster-Reihe neben der prominenten Moonwatch acht weitere Serien, deren Spektrum von der kompakten 38-Millimeter-Edition bis hin zur ausgefallenen Mark II im stromlinienförmigen Gehäuse reicht. Auch bei der Seamaster herrscht erfrischende Vielfalt: Neben dem populären Diver 300M – der nächsten James Bond-Uhr in “Keine Zeit zu sterben” – beheimatet sie sieben weitere Editionen, zu denen die elegante Aqua Terra 150M ebenso zählt wie die leistungsstarke Planet Ocean.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Seamaster und Speedmaster ist die Positionierung beider Familien. Während die Seamaster seit ihrer Erstvorstellung im Jahr 1948 auf Wasserdichtigkeit und Robustheit ausgelegt ist, wurde die 1957 präsentierte Speedmaster als Sportchronograph mit Tachymeterskala für Rennfahrer entworfen. Eher zufällig gelangte sie zur NASA, wo sie erstmals 1962 bei der Mercury-Atlas-8-Mission ins Weltall gelangte und später als Teil der Apollo-11-Mission zur heute bekannten Monduhr wurde. Diese grundsätzlich verschiedenen Geschichten spiegeln sich in den Charakteren der modernen Seamaster- und Speedmaster-Modelle wider: Simplizität und Druckfestigkeit auf der einen, filigrane Skalen und fokussiertes Design auf der anderen Seite.

Die Eleganten: Aqua Terra 150M vs. Speedy 38 mm

Sportlichkeit muss nicht gleich Überdimensionalität und Extreme bedeuten. Sowohl die Omega Seamaster als auch Speedmaster erscheinen in einer Reihe zeitloser Editionen, unter denen die maritime Aqua Terra 150M ein echter Klassiker ist. Blicken wir auf die populäre Ref. 220.13.41.21.03: Als Mittelweg zwischen kompetentem Diver und eleganter Dresswatch verfügt die 41 Millimeter große Herrenuhr über ein tiefblaues, horizontales “Teak”-Dekor im Zifferblatt. Enthusiasten mechanischer Uhrwerke bietet sie durch ihren Glasboden freie Sicht auf das Kaliber 8900, einen METAS-zertifizierten Antrieb mit 60 Stunden Gangreserve. Qualitative Spitzenklasse, die auf ein betont harmonisches Gehäuse und symmetrisches Zifferblatt mit reiner Datumsanzeige trifft.

Weniger harmonisch und simpel, dafür aber deutlich kraftvoller und mit Chronographenfunktion präsentiert sich die Speedmaster 38 Millimeter. Wer auf Glasboden und METAS-Zertifizierung verzichten kann, erhält mit ihr eine sportlichere und funktionalere Alternative im Vergleich zur 150M. Gezeichnet durch ihren kompakten Durchmesser, ist sie hervorragend für schmale Handgelenke geeignet und versteht sich als eigenständige Serie neben ihrem großen Bruder mit Apollo-Erbe. Unser Favorit ist die schwarze Ref. 324.30.38.50.01, die wie ihre Schwestermodelle vom automatischen Kaliber 3330 mit Silizium-Spiralfeder angetrieben wird.

Die Klassiker: Diver 300M vs. Moonwatch Professional

Kommen wir zu den großen Berühmtheiten der Omega Seamaster und Speedmaster Kollektionen. An Robustheit fehlt es weder dem Diver 300M noch der legendären Moonwatch Professional: Während ersterer über ein Heliumventil verfügt und bis zu 300 Meter Wassertiefe erreicht, bleibt letztere bis heute die einzige für NASA-Außenbordeinsätze zertifizierte Uhr. Die Entscheidung zwischen Seamaster und Speedmaster ist hier nicht anderes als eine Geschmacksfrage: Bulliger Diver oder filigraner Chronograph? Fest steht, dass beide Editionen in ihrem Fachbereich zu den besten Zeitanzeigern des Marktes gehören. So zum Beispiel die 42 Millimeter große Seamaster Ref. 210.32.42.20.04: Ihr unverkennbares Wellenmuster im weißen Zifferblatt und die skelettieren Zeiger prägen ein Erscheinungsbild, das selbst innerhalb der Taucheruhren-Welt hervorsticht. Zum noblen Anzug von Agent 007 genauso passend wie zum lässigen Freizeit-Look, gilt der Diver als einer der besten Allrounder der gesamten Uhrenbranche.

Auch seine über 70-jährige Geschichte ist beeindruckend, kommt jedoch nicht an das Prestige der Professional heran. Sie war es, die den Erdtrabanten bei allen sechs erfolgreichen Mondmissionen der NASA betrat. Und auch sie war es, die der Apollo 13-Crew nach ihrem fatalen technischen Ausfall zur sicheren Landung auf der Erde verhalf. Blicken wir auf die klassische Ref. 311.30.42.30.01: Optisch bis heute fast unverändert im Vergleich zum historischen Original, wird sie vom Handaufzugskaliber 1861 angetrieben und enthält jene drei Hilfszifferblätter, die das 42 Millimeter große Modell berühmt machten: Kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler in perfekter Anordnung.

Die Extremen: Ploprof vs. Mark II

Viele Liebhaber bevorzugen aber nicht die Klassiker, sondern die außergewöhnlichen Mitglieder der Seamaster- und Speedmaster-Kollektionen. Wer das Konzept einer kompromisslosen Taucheruhr auf die Spitze treiben will, greift zur gigantischen Ploprof 1.200 M: 55 x 48 Millimeter groß, sticht ihr Titangehäuse durch einen gewaltigen Kronenschutz auf der linken und ein massives Gegengewicht auf der rechten Seite ins Auge. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1970 steht der Name Ploprof für die wasserdichtesten Zeitanzeiger von Omega, bei denen absolute Leistungsstärke und ultimative Robustheit im Vordergrund stehen.

Auch die Speedy Mark II hebt sich durch ihre Gehäuseform ab vom etwaigen Standard der Serie. 1969 lanciert, geht ihr stromlinienförmiges Design mit einem Verzicht auf klassische Bandanstöße einher und umschließt die Tachymeterskala im Gegensatz zur Professional völlig. Die Ausmaße betragen 42,4 x 46,2 Millimeter. Als Antrieb kommt das bewährte Co-Axial-Kaliber 3330 zum Einsatz. Im Gegensatz zur Proplof ist sie nicht als Demonstration der Extreme zu verstehen, sondern als optisch und technisch modifizierte Ausführung der gewöhnlichen Professional.

Fazit: Omega Seamaster oder Speedmaster?

Wer über den Kauf einer Seamaster oder Speedmaster nachdenkt, sollte keine raschen Entscheidungen treffen: Beide Serien glänzen mit individuellen Vorzügen und eignen sich je nach Kollektion für verschiedene Lebensstile. Weil die Auswahl groß und die preisliche Differenz zwischen Seamaster und Speedmaster meistens gering ist, empfiehlt sich eine schrittweise Eingrenzung der Favoriten. Aufgrund des breiten Spektrums beider Serien lässt sich jedoch keine pauschale Aussage darüber treffen, ob die Seamaster oder Speedmaster besser passt. Eines steht aber in jedem Fall fest: Wirklich schlechte Entscheidungen sind angesichts der funktionalen wie ästhetischen Ausgewogenheit beider Kollektionen fast unmöglich.

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Mit der jüngst präsentierten Top Time Limited Edition lässt Breitling einen markanten Klassiker der Sechziger neu aufleben. Wie das Original, sticht der moderne Chronograph durch sein “Zorro”-Zifferblatt mit zwei schwarzen Dreiecksflächen ins Auge und erinnert an Sean Connerys legendäre Bond-Uhr aus “Feuerball” (1965). Auch die Technik der Re-Edition sorgt für Aufsehen, denn erstmals in Breitlings Firmengeschichte kommt ein digitales Echtheitszertifikat zum Einsatz. 

Auf der Jagd nach Atomwaffen: Die Ära der Top Time 

Als James Bond nukleare Waffen auf der Yacht des Bösewichts Emilio Largo vermutet, schlägt die große Stunde der Top Time: Umfunktioniert zum Geigerzähler, hilft sie dem Geheimagenten beim Aufspüren der tödlichen Gefahr. Eine Handlung, wie sie nicht typischer für die Sechziger und den Einfluss des Kalten Krieges sein könnte. Doch nicht nur der Film, sondern auch der Zeitanzeiger passen perfekt in seine Ära: Von Willy Breitling als “ultramodern” sowie “geschaffen für die Bedürfnisse junger und aktiver Berufstätiger” bezeichnet, schreibt die Top Time bei ihrer Präsentation im Jahr 1964 Schlagzeilen. Dafür ist vor allem ihr Zifferblatt verantwortlich: Nie zuvor gab es ein ähnliches Design, dessen zwei schwarze Dreiecke zwangsläufig an Zorros Maske erinnern. Der “Rächer der Armen” am Handgelenk wohlhabender Uhrenträger? In der Tat eine revolutionäre Vorstellung.  

Die Extravaganz ist geblieben 

Heute, über 50 Jahre später, will die Breitling Top Time in einer limitierten Neuauflage von 2.000 Exemplaren an die Erfolge des Urmodells anknüpfen. Soviel vorab: Die Wiedergeburt ist mehr als gelungen. Wer das Zifferblatt betrachtet, wird sofort die Nähe zum Original feststellen. Während die schwarzen Dreiecke und weißen Totalisatoren erhalten wurden, haben sich die roten Kontraste ausgedehnt. Alle Zeiger, aber auch der traditionelle Sektor im 30-Minuten-Zähler bei drei Uhr stechen durch den leuchtenden Farbton hervor. Ein spürbarer Unterschied zum gegenüberliegenden Sekundenzeiger, der vollständig weiß erscheint. Ausgestattet mit Leuchtmasse auf Stunden- und Minutenzeigern sowie den Punktmarkierungen, punktet die Top Time bei allen Lichtverhältnissen mit einer vorbildlichen Ablesbarkeit.  

Eine weitere, im Vergleich zum “Zorro”-Gesicht deutlich dezentere Besonderheit der Top Time bildet ihre Dezimalskala am Zifferblattrand. Sie teilt die Stunde nicht in die üblichen 60 Minuten, sondern in 100 Abschnitte – sogenannte Industrieminuten – ein. Was zunächst jeder Intuition widerspricht, eignet sich hervorragend zur Erfassung von Arbeitsstunden: So werden beispielsweise 30 Minuten in 50 Industrieminuten verwandelt, also exakt 0,5 Stunden. Hat man sich einmal an diese Darstellung gewöhnt, so passt sie erstaunlich gut zur alltäglichen Sprechweise – immerhin kommt der Ausdruck “halbe Stunde” deutlich häufiger vor als “30 Minuten”.  

Traditionell und zeitlos: Das Gehäuse 

Den Rahmen für die seltene Skala bildet eine schlanke, abgeschrägte Lünette im klassischen Stil der Sechziger. Sie gibt jene Eleganz vor, die auch den Rest des 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuses zeichnet. Keine Experimente, sondern eine zeitlose Zylinderform mit geraden Bandanstößen und gewölbtem Saphirglas prägen das traditionelle Erscheinungsbild der Neuauflage. Passend zur historischen Ausrichtung, verzichtet die Re-Edition auf einen Saphirglasboden und wird am braunen Armband aus Nubukleder geliefert – ein angenehmer Kontrast zum deutlich häufigeren Glattleder. Vom robusten Eindruck des Bandes sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen, denn gerade einmal 30 Meter Wasserdichtigkeit wurden der Top Time Limited Edition spendiert. Ein niedriger, aber typischer Wert im wachsenden Universum der Breitling Neuauflagen.  

Die Blockchain schützt vor Fälschungen 

Im Innern des Chronographen erwartet uns mit dem Kaliber 23 ein bewährtes Automatikwerk. Basierend auf dem ETA 7753, stellt es eine ordentliche Gangreserve von 48 Stunden bereit und verfügt – wie alle Modelle Breitlings – über exzellente Präzisionswerte mit COSC-Zertifikat. Es rundet das ohnehin schon überzeugende Gesamtbild der Breitling Top Time ab, die sich trotz Wirtschaftskrise einer hohen Nachfrage erfreuen dürfte. Potenzielle Käufer müssen neben 4.850 Euro Herstellerpreis auch noch etwas Geduld mitbringen – die ersten Exemplare der Top Time werden im Mai 2020 ausgeliefert. Eine Wartezeit, die mit einem wahrlich unverwechselbaren Look und der stolzen Gravur “One of 2000” auf dem Gehäuseboden kompensiert wird.  

Ein weiteres Merkmal hebt die Re-Edition von der bisherigen Modellfamilie Breitlings ab: Ihr digitales Echtheitszertifikat auf Basis der Blockchain-Technologie. Sie soll der Top Time eine hervorragende Fälschungssicherheit garantieren und ihre Originalität in Sekundenschnelle überprüfen lassen. Wie das funktioniert? Der Besitzer erhält einen digitalen “Ausweis”, der per App zugänglich und jederzeit einsehbar ist. Dieser ermöglicht zum Beispiel eine reibungslose und schnelle Übertragung des Besitzes mithilfe einer abgesicherten Blockchain-Transaktion. Laut Breitling reichen die Vorteile des neuen Systems noch viel weiter, denn später soll es eine ganze Reihe komfortabler Online-Services ermöglichen. Was vielversprechend klingt, muss seine praktische Bewährungsprobe allerdings noch überstehen. Wirkungsvoller als James Bonds Geigerzähler dürfte die Entwicklung aber allemal sein. 

Neuauflagen: Breitlings Spezialität setzt sich fort 

Wer die letzten Jahre der Neuausrichtung Breitlings unter CEO Georges Kern verfolgt hat, dürfte von der authentischen Rückkehr der Top Time kaum überrascht sein. Erst kürzlich lancierte die Luxusmarke zwei weitere Klassiker in neuem Gewand: So bringt die Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition eine der beliebtesten Editionen der prominenten Fliegeruhr zurück, während die AVI Ref. 765 1953 eine Wiedergeburt der legendären “Co-Pilot” markiert.

Doch nicht nur in Grenchen sind Vintage-Editionen momentan voll im Trend: Omega, Longines und viele weitere Schweizer Hersteller scheinen heute stärker auf ihren historischen Wurzeln zu bauen als je zuvor. Eine spannende Entwicklung, die jungen wie erfahrenen Enthusiasten die enorme geschichtliche Rolle der Horologie vor Augen führt. In diesen Zeiten muss man nur abwarten – die nächste Neuauflage kommt sicherlich bald. Und wenn Sie von der Qualität der Top Time Re-Edition ist, kann sich jeder Uhrenliebhaber darauf freuen. 

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Was wären James Bond und seine Missionen im Auftrag Ihrer Majestät ohne die zahlreichen nützlichen Accessoires, die ihn dabei stets begleiten? Damit das Timing stimmt, gehört dazu natürlich auch die passende Uhr, die seit 1995 stets von Omega stammt. Den 50. “Geburtstag” des sechsten Bond-Filmes “Im Geheimdienst Ihrer Majestät” würdigte die Marke mit einer Sonderedition der Seamaster Diver 300M, die wir unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag vorstellen.

Von Rolex bis TAG Heuer: die frühen 007-Uhren

Wer als Geheimagent im Auftrag Ihrer Majestät, der Queen, rund um die Welt die gefährlichsten Abenteuer zu bestehen hat, muss sich in jeder Situation hundertprozentig auf seine Ausrüstung verlassen können. Das gilt natürlich nicht nur für diverse Waffen und Fahrzeuge, sondern auch für die Uhren, die James Bond seit jeher auf seinen Missionen begleiten.

“007-Erfinder” Ian Fleming widmete diesem Thema schon 1963 im elften Band seiner Bond-Serie mit dem Titel “Im Dienste Ihrer Majestät” einige Zeilen, in denen er von einer schweren Rolex Oyster Perpetual mit Metall-Gliederarmband schreibt. Dieser Marke blieb Bond dann auch in den ersten Filmen treu. 1962 war Sean Connery in “Dr. No” mit einer Submariner am Arm zu sehen, die ihn auch in den beiden folgenden Jahren in “Liebesgrüße aus Moskau” beziehungsweise “Goldfinger” begleitete. In “Feuerball” kam 1965 zum ersten Mal ein Zeitanzeiger mit einer speziellen, nicht handelsüblichen Zusatzfunktion zum Einsatz: Es handelte sich um eine Breitling mit Geigerzähler, die nach dem Dreh zunächst für etliche Jahre verschwand, bis sie 2013 wieder auftauchte und bei Christie’s einen Auktionserlös von rund 104.000 Pfund erzielte.

Später folgten wieder Rolex-Modelle, darunter eines, mit dessen Hilfe sich Bond 1973 in “Leben und sterben lassen” nicht nur dank der integrierten kleinen Motorsäge von Fesseln befreien konnte, sondern aufgrund eines in der Uhr verbauten Magneten auch in der Lage war, Pistolenkugeln auf ihrem Weg ins Ziel abzulenken.

Wie dabei technisch sichergestellt wurde, dass der starke Magnet den Gang des Uhrwerkes nicht beeinträchtigt, dürfte manch einen Uhrenexperten interessieren, ist aber leider nicht überliefert. In den folgenden Jahren wurde Bond neben Rolex-Modellen auch mit Uhren von Seiko sowie einigen nicht näher bezeichneten Zeitanzeigern ausgestattet. Timothy Dalton trug 1987 als 007 in “Der Hauch des Todes” eine Professional Night-Dive von TAG Heuer, kehrte aber 1989 in “Lizenz zum Töten” wieder zur Submariner zurück.

Seit “Goldeneye” trägt James Bond Omegas Uhren

Als Pierce Brosnan 1995 in “Goldeneye” erstmals im Auftrag Ihrer Majestät tätig werden durfte, kam dabei erstmalig ein Omega-Modell zum Einsatz. Sein besonderes Exemplar der Seamaster Professional mit Quarzwerk und blauem Zifferblatt zeigte übrigens nicht nur die Zeit an, sondern besaß auch einen Fernzünder für Bomben sowie einen Laserstrahl. Letzterer ermöglichte Bond sogar die erfolgreiche Flucht aus einem gepanzerten Zug.

Seither stammen alle Uhren des Meisterspions aus Omegas Kollektion. Nur die jeweiligen Modelle sowie deren besondere Gadgets wechselten von Fall zu Fall.

Eine Chronometer-Version der “Golden-Eye”-Seamaster war ebenso zu sehen wie eine Seamaster Professional mit Automatikwerk und integrierter Sprengkapsel. Als Bond in “Die Welt ist nicht genug” von 1999 zehn Meter tief in einer Schneelawine feststeckte, rettete ihn der Umstand, dass seine Omega 007 Uhr ein Drahtseil mit einem Enterhaken am Ende verschießen und ihre Lünette als Mini-Seilwinde fungieren konnte.

“Casino Royale” war im Hinblick auf die Bond-Uhren insofern eine Premiere, als erstmalig zwei verschiedene Modelle in einem Film gezeigt wurden. So vertraute Daniel Craig als James Bond nicht nur einer Seamaster Professional mit Koaxialhemmung, sondern auch einer Seamaster Planet Ocean mit 45,5-Millimeter-Gehäuse, die bis zu 60 Bar wasserdicht war. Anlässlich des Filmstarts hatte Omega von beiden Modellen limitierte Sondereditionen lanciert, die das 007-Logo auf der Schließe, sowie auf dem Gehäuseboden und am Ende des Sekundenzeigers trugen. Daraus entwickelte sich eine Tradition, die bis heute eine ganze Reihe von 007-Sondereditionen hervorgebracht hat.

Nach verschiedenen Ausführungen der Seamaster Professional und der Seamaster Planet Ocean hatte schließlich 2015 in “Spectre” auch die Seamaster Aqua Terra 150M ihr Filmdebüt als Omega 007 Uhr, die Magnetfeldern von bis zu 15.007 Gauß widerstehen können sollte. Eine Sonderstellung nimmt die im Juli 2017 vorgestellte Omega Seamaster Diver 300M “Commander’s Watch” ein. Dieses Omega 007 Uhr war nie in einem Bond-Film zu sehen und wird dies voraussichtlich auch niemals sein. Es handelte sich lediglich um eine besondere Hommage an den berühmten Top-Agenten, die auf dessen frühere Karriere als Commander der Royal Navy anspielte.

Die neueste Omega 007 Uhr: Seamaster Diver 300M James Bond Limited Edition

Zum 50. Jubiläum des Films “Im Geheimdienst Ihrer Majestät” und in Würdigung der mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte bestehenden Partnerschaft mit 007 kreierte Omega 2019 eine weitere Sonderedition der Seamaster Diver 300M. Die Diver 300M James Bond Limited Edition weist – wie auch schon die vorangegangenen Bond-Sondereditionen – einige Besonderheiten auf, die sie von den serienmäßigen Diver-300m-Versionen unterscheiden.

So wird das schwarze Keramikzifferblatt vom Muster eines Pistolenlaufes geschmückt, und an jedem siebten Tag eines Monats wird das Tagesdatum in der charakteristischen Typographie der Sieben aus dem 007-Logo angezeigt. Der Index für die Zwölf ist bei dieser Omega 007 Uhr durch Bonds Familienwappen inspiriert und in der Dunkelheit erscheint auf dem Leuchtindex für die Zehn eine kleine 50 als Hinweis auf das Jubiläum.

Widerstandsfähige Uhrentechnik für höchste Präzision

Das im Durchmesser 42 Millimeter große Edelstahlgehäuse ist bis zu 300 Metern wasserdicht und birgt fortschrittliche Uhrentechnik. Omegas Automatikkaliber 8800 ist durch die METAS als Master-Chronometer zertifiziert. Magnetfelder bis zu einer Stärke von 15.000 Gauß können ihm nichts anhaben. Das schwarze Kautschukband unterstreicht den sportlichen Touch dieses Modells, von dem insgesamt nicht mehr als 7.007 Exemplare hergestellt werden. Seitlich ist eine Plakette aus 18-karätigem Gelbgold in das Gehäuse integriert, auf der die jeweilige Limitierungsnummer des betreffenden Exemplars eingraviert wurde.

Die Uhren dieser Sonderedition werden in einer schwarzen Box geliefert, die ebenfalls mit verschiedenen Details im Bond-Stil verziert wurde. Bond-Fans, die sich rechtzeitig eines der 7.007 Exemplare sichern möchten, müssen dafür zwar den Gegenwert von einigen Hundert Martinis investieren, bekommen im Gegenzug aber auch eine vollwertige Taucheruhr.

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James Bonds Missionen sind meist ebenso geheim wie gefährlich – und ihr Erfolg hängt in vielen Situationen von einem präzisen Timing ab. Kein Wunder also, dass der Meisterspion Ihrer Majestät auf robuste und zuverlässige Uhren angewiesen ist. Dazu kommt natürlich, dass ein stilvoller Gentleman ohne eine edle Uhr am Handgelenk irgendwie nicht ganz vollständig angezogen wirken würde. Viele Uhrenliebhaber stellen sich daher vor jedem neuen 007-Film die Frage, welche Uhr der Star-Agent des MI6 wohl dieses Mal tragen wird. Wir werfen einen Blick auf die erstaunliche Karriere des beliebten Geheimagenten und seine Uhren.

Omega und James Bond – seit Jahren ein unzertrennliches Duo

Zumindest im Hinblick auf die Wahl der Marke gab es bei den James-Bond-Uhren in den vergangenen Jahren keine Überraschungen, denn seit mehr als zwei Jahrzehnten handelte es sich jedes Mal um Armbanduhren von Omega. Von den 1960er Jahren an hatte der Geheimagent zunächst meist eine Rolex Uhr getragen, bevor er 1977 zum ersten Mal mit einer Seiko zu sehen war. Eine Ausnahme war das Modell Top Timer von Breitling gewesen, das in dem Film “Thunderball” von 1965 zu sehen war. Der Marke Seiko blieb 007 bis 1985 treu. In “Der Hauch des Todes” wählte er eine Tag Heuer, um dann in “Lizenz zum Töten” 1989 noch einmal zur Rolex Submariner zurückzukehren. Seither setzt er konsequent auf Omega, und die James-Bond-Uhren dieser Marke finden regelmäßig ihren Weg in die Kollektion der berühmten Schweizer Manufaktur.

Dabei müssen die Kunden allerdings mit einigen kleinen Einschränkungen leben, denn spezielle Zusatzfunktionen, mit denen die James-Bond-Uhren im Film häufig ausgestattet sind, stehen bei den frei verkäuflichen Modellen nicht zur Verfügung. Vielleicht ist das auch besser so, denn im Laufe der Jahre waren in den Uhren des Meisterspions immerhin schon Dinge wie ein Geigerzähler, eine Kreissäge, eine versteckte Sprengladung, ein Laser und ein Fernzünder installiert – um nur eine elementare Auswahl zu nennen.

Auftakt zu einer mehr als 20-jährigen Kooperation

Das erste Uhrenmodell von Omega, mit dem der britische Geheimagent im Film erschien, war die Omega Seamaster Quartz Professional 300m – und zwar mit einem blauen Zifferblatt und blauer Lünette. Für viele Fans ist sie seither die Omega Seamaster James Bond schlechthin. Denn seit ihrem ersten Auftritt in “Golden Eye” im Jahr 1995 durfte sie noch mehrmals in anderen Bond-Filmen “mitspielen”, wenngleich bei genauerem Hinsehen deutlich wird, dass es sich dabei durchaus um verschiedene Modellversionen handelte. Teilweise werden auch unterschiedliche Uhrenmodelle in ein und demselben Film getragen. So kamen beispielsweise in “Casino Royal” eine Seamaster Diver 300M und eine Seamaster Planet Ocean 600M zum Einsatz.

Eine Besonderheit war die in “Skyfall” getragene Planet Ocean 600M, denn dabei handelte es sich nicht wie sonst um eine Uhr mit Edelstahlgehäuse, sondern um ein Sondermodell aus Titan. Bei einer Auktion wurde dafür anschließend übrigens der stolze Preis von 194.000 Euro erzielt. Mittlerweile ist Omega die am häufigsten in Bond-Filmen getragen Uhrenmarke. An zweiter und dritter Stelle folgen Seiko und Rolex.

007 aktuelle James-Bond-Uhren in Omegas Kollektion

Wer gerne selbst eine Omega Seamaster James Bond am Handgelenk tragen möchte, hat dafür mehrere Optionen. Denn neben der Seamaster Diver 300m mit blauem Zifferblatt als der klassischen Omega Seamaster des Spions stehen in der aktuellen Kollektion noch mehrere andere Modelle zur Auswahl, die entweder in Bond-Filmen zu sehen waren oder als Hommage an den beliebten Spion kreiert wurden.

Eine Alternative in Schwarz ist beispielsweise die Seamaster Planet Ocean 600 m Co-Axial mit schwarzem Kautschukband aus “Casino Royale”. Wer diese Uhr lieber am Edelstahl-Armband tragen möchte, findet dafür ebenfalls ein passendes Angebot und trifft damit dieselbe Entscheidung wie James Bond vor seinem Einsatz in dem Film “Ein Quantum Trost” aus dem Jahr 2008. All diese Modelle sind klassische Taucheruhren, die sich durch eine hohe Wasserdichtigkeit und Merkmale wie die gut ablesbaren, mit Leuchtmasse beschichteten Zeiger und Indizes sowie die einseitig drehbare Lünette auszeichnen. Sie wirken sportlich und sind ebenso robust wie zuverlässig.

Für diejenigen, die ein etwas dezenteres Design bevorzugen oder explizit auf der Suche nach einer Dresswatch mit James-Bond-Bezug sind, bietet sich die Seamaster Aqua Terra an, die 2012 in “Skyfall” ihren ersten Auftritt hatte und ebenfalls mit einem Manufakturkaliber mit automatischem Aufzug und Co-Axial-Hemmung ausgestattet ist.

Limited Editions

Neben diesen vier Modellen, die – abgesehen von den bereits erwähnten Features in den Filmen – weitgehend mit den “normalen” serienmäßigen Versionen übereinstimmen, gibt es inzwischen auch verschiedene Limited Editions.

Derzeit bietet der Hersteller drei davon an. Die Seamaster Aqua Terra 150 M James Bond Limited Edition wurde 2015 lanciert. Ihr blaues Zifferblatt ist vom Familienwappen der Bonds inspiriert, und ihre Schwungmasse erinnert von der Form her an einen Pistolenlauf. Spektakulär ist die Unempfindlichkeit dieser Uhr gegenüber Einflüssen von Magnetfeldern: Selbst bei 15.007 Gauß verrichtet sie weiter unbeeindruckt und mit gewohnter Präzision ihren Dienst.

Die zweite in limitierter Auflage erhältliche Uhr aus dem aktuellen Sortiment ist eine besondere Version der Seamaster 300 m aus dem Film “Spectre” von 2015. Diese überarbeitete Version des bereits 1957 lancierten Taucheruhrenklassikers ist im Unterschied zu ihren Vorgängerversionen mit Omegas Co-Axial Kaliber 8400 ausgerüstet und kann damit ebenfalls Magnetfeldern von bis zu 15.000 Gauß standhalten. Getragen wird die Seamaster 300 “Spectre” Limited Edition an einem NATO-Band, das dank seinem schwarz-grauen Streifendesign besonders stilvoll und elegant wirkt.

Als drittes Modell der Omega James Bond Limited Editions sei die Seamaster Diver 300 M genannt, die nun mit 41 Millimetern Gehäusedurchmesser und ebenfalls mit Co-Axial-Hemmung angeboten wird. Der Schriftzug “007”, der in die Silhouette einer stilisierten Pistole ausläuft und am Ende des roten Sekundenzeigers zu sehen ist, weist diskret auf den Bezug zu dem Agenten mit der gleichlautenden Dienstnummer hin.

Farblich fällt diese Uhr dadurch auf, dass sie über ein weißes Zifferblatt verfügt und mit verschiedenen blauen und roten Farbakzenten versehen ist. Letztere finden sich zum Beispiel auf der Lünette und bei der Beschriftung des Zifferblattes. Zudem wird dieses Sondermodell mit einem besonders schönen NATO-Band geliefert, bei dem sich graue und blaue Streifen miteinander abwechseln, wobei dazwischen jeweils dünne rote Linien eingewebt worden sind.

Da bislang nichts über ein absehbares Ende der Kooperation verlautete, dürfen Uhren- und Bond-Fans gleichermaßen gespannt sein, welche Uhren in den kommenden Jahren im Film zu sehen sein werden und welches die nächste Omega Seamaster James Bond sein wird.

Und wer weiß – vielleicht wählt der Gentleman mit den vielen heiklen und gefährlichen Missionen irgendwann auch einmal ein Modell aus einer anderen Omega Kollektion. Die Speedmaster Moonwatch hätte beispielsweise sicherlich ebenso das Potenzial für eine Spionuhr, genauso wie eine Speedmaster Skywalker oder eine Spacemaster Z-33.

Und dies ganz abgesehen davon, dass sich in diesen Modellen bestimmt wieder einige überraschende Features “verstecken” ließen.

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