Lange war es ein Gerücht, jetzt haben wir die Bestätigung: Der französische Luxuskonzern Kering verkauft die beiden Uhrenmarken Girard-Perregaux und Ulysse Nardin. Noch in der ersten Jahreshälfte 2022 soll die Transaktion in Form eines Management-Buyouts vollzogen werden und die strategische Neuausrichtung Kerings unterstützen. Aber warum werden die Marken verkauft? Und welche Zukunft erwartet die traditionsreichen Manufakturen? Wir erklären die Hintergründe.

Große Visionen: Die Übernahme der Marken

Als Kering zwischen 2008 und 2011 die Marke Girard-Perregaux von den Macaluso-Erben übernimmt, sind die Erwartungen optimistisch: Nicht nur Uhren als sichere, wachstumsorientierte Geldanlage innerhalb des Konzerns sind ein Argument, sondern auch die prestigeträchtige Historie des Herstellers. 1791 gegründet, zählt die Manufaktur aus La Chaux-de-Fonds zu den ältesten Uhrenmarken der Welt und sorgt regelmäßig mit High-End-Komplikationen für Aufsehen – von Minutenrepetitionen bis Tourbillons und den typischen drei Brücken.

Gleiches gilt für Ulysse Nardin: 2014 von den Erben des Ex-CEOs Rolf Schnyder gekauft, soll die 1846 gegründete High-End-Marke aus Le Locle für steigende Uhrenverkäufe sorgen. Auch der exotische Charakter Ulysse Nardins innerhalb des Luxussegments wird als Vorteil angesehen, weil sich Kollektionen wie die Ulysse Nardin Freak radikal vom Wettbewerb abgrenzen.

Fehlinvestition und enttäuschendes Wachstum

In Anbetracht des positiven Ausblicks, den beide Hersteller versprechen, zögert Kering damals nicht beim Kaufpreis. Der exakte Betrag ist unbekannt; Schätzungen legen gewaltige Übernahmekosten von 600 bis 800 Millionen Franken nahe. Eine Investition, die sich in den folgenden Jahren nicht auszahlt: Während die Marken unter den führungsstarken Vorbesitzern Macaluso und Schnyder noch ein florierendes Wachstum verzeichnen, können sich Girard-Perregaux und Ulysse Nardin innerhalb des Kering-Konzerns nicht behaupten. Neben dem fehlenden Zuwachs über die Jahre sind auch die absoluten Umsätze enttäuschend: Zusammengerechnet verbleiben beide Hersteller unterhalb eines durchschnittlichen Jahresumsatzes von 300 Millionen Franken. Zum Vergleich: Rolex allein erreicht 5,2 Millarden Franken im Jahr 2019.

Der Vergleich mit LVMH schmerzt

Dass die Luxusuhren der High-End-Manufakturen keinen nennenswerten Beitrag zum Erfolg des Konzerns leisten, ihn möglicherweise sogar bremsen, kommt beim Vergleich mit den LVMH-Marken besonders stark zum Ausdruck. Erst im Januar 2022 hält der konkurrierende Konzern seine digitale Watch Week ab, auf der die Neuheiten der vier Uhrenhersteller Bulgari, TAG Heuer, Zenith und Hublot stolz präsentiert werden. Erfolg, Wachstum, Selbstbewusstsein – alle Werte, die LVMH mit seinem Portfolio zum Ausdruck bringt, sind bei den Kering-Uhrenmarken Mangelware. Ein Problem, das den Konzern seit Jahren beschäftigt und eine zentrale Frage aufwirft: Sollen die prestigeträchtigen Hersteller behalten und durch teure Investitionen gestärkt werden oder ist ein Verkauf sinnvoller? Spätestens seit Sommer 2021 herrscht in der Führungsetage Kerings Einigkeit darüber, dass letztere Option präferiert ist.

Klarer Schlussstreich: Verkauf an das Management

Wiederholt erscheinen in den vergangenen Monaten News über eine angebliche Abspaltung der Hersteller. Sicherheit herrscht seit dem 24. Januar 2022, als Kering die Gerüchte bestätigt: Girard-Perregaux und Ulysse Nardin werden noch in der ersten Jahreshälfte aus dem Konzern scheiden. Wie der Verkauf exakt stattfinden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass Kering die Sowind Gruppe, zu der die beiden Luxusmarken gehören, an das Management von Sowind verkaufen wird (Management-Buy-out). Eine Lösung mit Vor- wie Nachteilen: Während die Tatsache, dass die Luxusuhren-Produzenten nicht an die Konkurrenz von LVMH gehen, für Kerings Manager eine kleine Beruhigung sein dürfte, ist der wirtschaftliche Verlust der Transaktion beträchtlich. Denn klar ist: Die geschätzten 600 bis 800 Millionen Franken des ehemaligen Einkaufs wird der Konzern nicht annährend erhalten. Dennoch entschied man sich für den tiefgreifenden Schritt, um die strategische Neuausrichtung des Unternehmens zu beschleunigen.

“Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen”

Konkret möchte Kering seinen zukünftigen Fokus auf jene Marken lenken, die langfristig von entscheidendem Wert für den Konzern sind und von seiner Struktur profitieren. Dazu zählen beispielsweise die Modehersteller Gucci und Yves Saint Laurent sowie die Schmuckmarke Boucheron. Fragt man die Verantwortlichen des Konzerns nach den News zu Girard-Perregaux und Ulysse Nardin, erhält man eine optimistische Antwort: In den letzten Jahren sei ein starkes Fundament für ein langfristiges Wachstum der Hersteller gelegt worden, sodass sich letztere in Zukunft ausgezeichnet entwickeln könnten. Inwiefern diese Aussage zutrifft, können wir nicht beurteilen – Fakt ist, dass die Grundlagen des Wachstums nicht allzu stark sein können, sonst hätte man die Marken vermutlich im Konzern behalten.

In der Modellvielfalt der Marken sehen wir jedenfalls keine gravierenden Schwächen. Vor allem Girard-Perregaux bietet momentan eine überzeugende Vielfalt, die von der sportlichen Laureato und eleganten Girard-Perregaux 1966 Kollektion bis zu den High-End-Kunstwerken der Bridges Kollektion reicht. Auch Ulysse Nardin kann mit seinen Linien Freak, Marine, Diver und Classico auf eine starke Grundlage für die nächsten Jahre zurückgreifen.

Es geht weiter: Die Zukunft der Luxusmarken

Wir möchten es nochmal ausdrücklich betonen: Der momentan stattfindende Verkauf der Luxusmarken bedroht nicht deren Zukunft. Beide Hersteller werden ihre Liebhaber weiterhin mit exklusiven Kreationen der Oberklasse begeistern – ein Ende der Manufakturen steht nicht zur Diskussion. Wie die Zukunft exakt aussehen wird, kann zum jetzigen Stand (Februar 2022) noch niemand sagen. Momentan liegt die konkrete Ausgestaltung des Management-Buy-outs in den Händen von Patrick Pruniaux, der seit 2018 die Geschicke der beiden Hersteller lenkt und ebenso lange an deren Umgestaltung arbeitet.

Jetzt muss Pruniaux die Finanzierung des Verkaufs organisieren, was angesichts der flüssigen Finanzmärkte unserer Zeit kein Problem darstellen dürfte. Vom CEO zum Eigentümer – auch im persönlichen Leben hat die Umgestaltung für den Manager eine wichtige Bedeutung. Wir sind gespannt, wie er zwei der geschichtsträchtigsten Schweizer Luxusmarken in den nächsten Jahren aufstellen wird. Und wer weiß, vielleicht werden die Manufakturen bald zu jener Blütezeit zurückkehren, die sie vor der Kering-Übernahme erlebt haben.

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Neues Konzept, neuer Name, neues Publikum: Zu ihrem 30. Jubiläum steht die weltberühmte Uhrenmesse SIHH vor ihrem bisher größten Umbruch. Ab 2020 unter dem Namen “Watches and Wonders Geneva” bekannt, verfolgt das renovierte Konzept eine Ausweitung des klassischen Salons auf die breite Öffentlichkeit und wird sich erstmals – zusätzlich zur Messe selbst – in der Genfer Innenstadt präsentieren. Fachbesucher dürfen sich vom 25. bis 29. April auf über 30 Aussteller und innovative Neuerungen freuen.

Seit 1991 im Herzen der Uhrenwelt

Seine hohe Bedeutung wird der “Salon Internationale de la Haute Horlogerie” trotz seiner Umbenennung und der neuen Struktur nicht ablegen. Ganz im Gegenteil: Der Veranstalter Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) rechnet durch die offene Gestaltung mit einer deutlich größeren Reichweite als in der Vergangenheit. Damit vollzieht die Messe einen radikalen Wandel und wendet sich von ihrem Ruf als abgesperrtem Treffpunkt der Fachwelt ab.

Wir erinnern uns, bis 2016 gab es ohne Einladung keinen Zutritt. Durch das exklusive Konzept stand die Größe des SIHH seit jeher deutlich hinter der Baselworld: So kam die Nummer Eins der Uhrenmessen selbst im Krisenjahr 2019 auf 81.000 Besucher, während gerade einmal 23.000 Interessierte nach Genf pilgerten.

Die prestigeträchtige Ausrichtung des Salons geht übrigens bis in sein Gründungsjahr 1991 zurück. Damals entschlossen sich Cartier und vier weitere Marken (Baume & Mercier, Gérald Genta, Daniel Roth und Piaget) zur privaten Ausstellung ihrer Meisterwerke in einer geschlossenen Atmosphäre. Das typische “High-End-Feeling” der ersten Auflage ist bis heute erhalten geblieben und wird sich auch bei der Watches and Wonders nicht ändern.

“Lab” und “Live”: Eine neue Programmwelt

Dafür verantwortlich ist die weiterhin beschränkte Markenauswahl: Während bei der Baselworld jedes Jahr hunderte Aussteller erscheinen, fokussiert sich die Watches and Wonders Geneva auf 31 Uhrenhersteller. Wie gewohnt, entfällt mit zehn Herstellern ein hoher Anteil der Vielfalt auf den Richemont-Konzern: So werden A. Lange und Söhne, Cartier, IWC und Montblanc ebenso vertreten sein wie Panerai, Piaget und Vacheron Constantin. Unter den Neuzugängen 2020 herrscht die übliche Genfer Exklusivität: Von Arnold & Son über den Tourbillon-Spezialisten C.Purnell bis hin zur künstlerischen Traditionsfirma Rudis Sylva wird eine ganze Reihe kleiner Manufakturen mit den teuersten und seltensten Kreationen der Branche aufwarten.

Zu den weiteren Ausstellern zählen unter anderem Ulysse Nardin oder Girard Perregaux. Wer exklusive Uhren bewundern möchte, kommt also durchaus auf seine Kosten. Ziel der Watches and Wonders wird es sein, die klassischen Auftritte der Hersteller um ein erlebnisreiches Rahmenprogramm zu erweitern.

Wie schon im letzten Jahr, werden die Innovationen der ausstellenden Firmen im “Lab” vorgestellt, einer Art Denkfabrik für uhrmacherischen Pioniergeist. Gleichzeitig soll “Live” eine Kommunikations-Plattform schaffen, auf der täglich einflussreiche Persönlichkeiten aus Mode, Design und anderen Disziplinen auftreten. Damit werden den vertretenen Marken alle Möglichkeiten der Vernetzung im 21. Jahrhundert eingeräumt. Dazu passend, wird die ganze Messe auf ein zukunftsweisenderes Erscheinungsbild mit mehr Interaktivität und einem moderneren Raumgefühl setzen.

Uhrenwelt zum Anfassen: “In the City”

Doch die eigentliche Revolution der Watches and Wonders findet außerhalb des Palexpo-Geländes statt – nämlich in der Genfer Innenstadt selbst. Erstmals überhaupt organisiert die Messe hier eine Vielzahl erlebnisreicher Aktivitäten für die interessierte Öffentlichkeit. Nicht mehr nur hinter verschlossenen Toren, sondern mitten in der traditionsreichen Uhrenstadt wird die moderne Horologie greifbar gemacht.

Wie funktioniert ein Uhrwerk? Welche Rolle spielt das Handwerk bei der Produktion? Das abwechslungsreiche Programm richtet sich an Neulinge und langjährige Begeisterte gleichermaßen. Dabei reicht das Spektrum der angebotenen Aktivitäten von geführten Touren durch Genf über spezielle Workshops bis hin zu Besuchen in den Manufakturen selbst. Uhrmacher, Graveure und Steinsetzer werden ihre Handwerke vorführen, exklusive Boutiquen werden Zugang zu ihren luxuriösen Zeitanzeigern bieten und Kinder dürfen sich über ein unterhaltsames Extra-Programm freuen.

Eine lebendige Uhrenmesse wird sie sein, die Watches and Wonders Geneva. Es scheint so, als würde sich die Veranstaltung zum ersten Mal seit 30 Jahren für die Begeisterung jener Enthusiasten interessieren, die bisher keinen Zugang zur SIHH hatten. So fasziniert man Menschen für die Horologie – und nicht anders.

Zeitliche Koordination mit der Baselworld

Eine weitere Änderung betrifft den Zeitplan der Watches and Wonders. Während Januar bisher als traditioneller Austragungsmonat der Genfer Uhrenmesse diente, erfolgt nun eine Verlegung auf Ende April.

Dahinter steckt keine Willkür, sondern eine durchdachte Lösung. Denn bisher mussten internationale Fachhändler und Journalisten innerhalb von zwei Monaten zweimal in die Schweiz reisen – einmal nach Genf, einmal nach Basel. Durch die neue Abstimmung mit der Baselworld erfolgt eine Zusammenlegung beider Termine: Nach der Watches and Wonders Geneva vom 25. bis 29. April kann das Publikum direkt zur größeren Messe reisen, die vom 30. April bis zum 5. Mai 2020 ihre Tore öffnet. Zumindest bis 2024 soll diese Abstimmung bestehen bleiben.

Fazit: Ein vielversprechendes Konzept

Seit seiner ersten Austragung markiert der Genfer Uhrensalon die zweitwichtigste Veranstaltung der Branche. Über ein Vierteljahrhundert entwickelte sich die Messe kontinuierlich weiter, gab den Ton in der Oberklasse des Uhrenbaus an und lieferte wichtige Ausblicke auf kommende Trends.

Aber erst jetzt ist den Veranstaltern der entscheidende Schritt gelungen: Weg vom geschlossenen Event, hin zu einem greifbaren Erlebnis für alle Uhrenbegeisterten. Ohne ihren exklusiven Charakter zu verlieren, trägt die Watches and Wonders damit zum Überleben des bedrohten Messe-Konzepts bei. Und beweist, dass Messen auch in Zeiten der Digitalisierung aktueller denn je sind.

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Positive Bilanz in einem herausfordernden Umfeld

Traditionell galt der SIHH als eine Art Hausmesse der unter dem Dach des Richemont-Konzerns zusammengefassten, beziehungsweise in Genf ansässigen Luxusuhrenmarken.

Zudem war die Genfer Uhrenmesse lange Zeit ausschließlich Fachbesuchern und Journalisten vorbehalten, bis sie ihre Tore 2017 zum ersten Mal auch für private Besucher und Uhrenliebhaber öffnete.

So erstaunt es nicht, dass sie mitunter etwas im Schatten der weitaus älteren und größeren Baselworld zu stehen schien. Die Öffnung für das Publikum, die Gewinnung zahlreicher neuer Aussteller und ein insgesamt konsequent modernisiertes Konzept unter Einbeziehung von Social Media und digitalen Lösungen haben die Positionierung des SIHH allerdings inzwischen deutlich gestärkt, während die Baselworld zuletzt mit – größtenteils hausgemachten – Problemen und der Abwanderung namhafter großer Aussteller zu kämpfen hatte.

So konnte die Leitung der Genfer Messe zum Schluss des SIHH 2019 am 17. Januar 2019 ein positives Resümee ziehen, obwohl die Uhren- und Luxusgüterbranche angesichts von drohenden internationalen Handelskonflikten, einem schwächeren Wirtschaftswachstum in China und nach wie vor ungeklärten Brexit-Modalitäten nicht gerade euphorisch auf die kommenden Monate blickt. Mit mehr als 23.000 Besuchern innerhalb von vier Messetagen, einem Zuwachs um 15% gegenüber dem Vorjahr, wurden die Erwartungen der Veranstalter dieses jahr signifikant übertroffen.

Prägende Trends: Farben, anspruchsvolle Komplikationen und neue Materialien

Da es sich um die erste große Uhrenmesse des Jahres handelte, wurde der SIHH auch 2019 wieder von vielen Branchenvertretern, Journalisten und privaten Besuchern als Indikator für die Trends betrachtet, die das Geschehen auf dem internationalen Luxusuhrenmarkt im laufenden Jahr bestimmen dürften. Einer dieser Trends ist zweifellos das Wetteifern der Manufakturen um immer anspruchsvollere mechanische Lösungen und Komplikationen, von denen beim Genfer Salon einige zu sehen waren.

Unter diesen raren Sammlerstücken erfreuen sich derzeit vor allem Modelle mit Ewigen Kalendern und mit Mondphasenanzeigen großer Beliebtheit. Darüber hinaus macht sich eine gewisse Vorliebe für die Verwendung von Farben im Uhrendesign immer stärker bemerkbar, wobei besonders Blau und Grün weiter an Popularität zu gewinnen scheinen. Eine dritte Tendenz, die sich momentan bei neuen Uhrenmodellen abzeichnet, ist die Verwendung von neu entwickelten Materialien, so beispielsweise auf Basis von Carbon oder Recycling-Titan, die in erster Linie bei Sportuhren Verwendung finden.

Ein Star des diesjährigen Genfer Uhrensalons: die Code 11.59 von Audemars Piguet mit Ewigem Kalender

Eine der spektakulärsten Messeneuheiten auf dem SIHH 2019 stammte aus dem Hause Audemars Piguet. Das Modell Code 11.59 in der Version mit Ewigem Kalender beeindruckt durch exklusive Materialien ebenso wie durch aufwendige Komplikationen. Die exklusive Uhr besitzt ein Roségold-Gehäuse mit 41 Millimetern Durchmesser und Saphirglasboden, das an einem Armband aus dunkelblauem Alligatorleder getragen wird. In dunklem Blau schimmert auch das Zifferblatt aus Aventurin. In der Natur kommt Aventurin als Quarz-Varietät mit mikrokristallinen Einschlüssen anderer Mineralien vor, die ihm eine schimmernde, glitzernde Wirkung verleihen.

Hier hingegen wurde der dunkelblaue Farbton durch Zugaben von Kobalt und Kupferoxid in Glas gewonnen, was eine faszinierende, an einen nächtlichen Sternenhimmel erinnernde Wirkung erzeugt. Angetrieben von dem schon bekannten Manufakturkaliber 5134, das mit einem für die Kollektion Code 11.59 entwickelten Rotor kombiniert wurde, zeigt das wertvolle Instrument nicht nur die Uhrzeit an, sondern zugleich noch Datum, Wochentag, Monat und – auf einer eigenen Skala am Rand des Zifferblattes – die Kalenderwoche. Der Ewige Kalender berücksichtigt die Schaltjahre und wird durch eine fotorealistisch gestaltete Anzeige der Mondphase bei sechs Uhr ergänzt. Ein weiteres originelles Detail ist das achteckige Mittelteil des Gehäuses, während Boden, Lünette und Deckglas rund sind.

Neben der neuen Kollektion Code 11.59 zeigte Audemars Piguet 2019 beim SIHH noch mehrere neue Versionen der Royal Oak und der Royal Oak Offshore sowie eine neue Kreation aus seiner Haute-Joaillerie-Kollektion. Die Sapphire Orbe ist mit mehr als 12.000 Diamanten und Saphiren und bezaubert mit einem faszinierenden Spiel von Licht und Farben.

IWC lanciert neue Pilotenuhren mit Retro-Touch

Pilotenuhren gehören schon seit mehr als acht Jahrzehnten zum Kerngeschäft von IWC, und aus ebenjenem Bereich stammten auch die wichtigsten Neuheiten, die die Aviatik-affine Luxusuhrenmanufaktur beim SIHH 2019 vorstellte.

In der neu entwickelten Spitfire-Linie, die den legendären britischen Kampfflugzeugen gewidmet ist, kommen ausschließlich markeneigene Kaliber zum Einsatz. Als Flaggschiff der neuen Kollektion fungiert die Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition mit dem Namen “The Longest Flight”, die voraussichtlich ab April 2019 erhältlich sein wird und von der lediglich 250 Exemplare hergestellt werden.

Bei diesem Modell hat IWC zum ersten Mal die patentierte Timezoner-Mechanik mit einem hauseigenen vollautomatischen Kaliber kombiniert. Der Name der Sonderedition spielt darauf an, dass diese dem Projekt “Silver Spitfire – The Longest Flight”, den Piloten Steve Boultbee Brooks sowie Matt Jones und deren Spitfire-Flug um die Welt gewidmet ist. Gestalterische Details wie das schwarze Zifferblatt und das olivgrüne Textilarmband sollen an ein Spitfire-Cockpit erinnern. Rund ein halbes Jahr später soll dann im Oktober die Pilot’s Watch Chronograph Spitfire in den Handel kommen.

Wesentliche gestalterische Inspirationen für dieses Modell kommen von der ab 1948 bei IWC für die Royal Air Force gefertigten der Navigationsuhr Mark 11. Für eine besondere individuelle Note sorgen das Bronzegehäuse und die sich darauf im Laufe der Zeit bildende Patina, die jedes Exemplar zu einem Unikat werden lässt. Farblich auf den Bronzeton abgestimmt, wird der Fliegerchronograph mit einem olivgrünen Zifferblatt und einem braunen Armband aus Kalbsleder geliefert.

Wer eher ein moderneres Design bevorzugt, findet in dem ab Juni 2019 erhältlichen Modell Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun Ceratanium eine interessante Alternative.

Die erste komplett schwarze Pilotenuhr der Schaffhausener Manufaktur ist aus besonders robusten Materialien wie Titan und Keramik hergestellt damit sie die besonderen Anforderungen von U.S.-Navy-Elitepiloten erfüllen kann. Ihr mattschwarzes Gehäuse aus Keramik dient unter anderem dem Zweck, störende Reflexe durch einfallendes Sonnenlicht zu vermeiden.

Highlights von Girard-Perregaux und Ulysse Nardin

Girard-Perregaux präsentierte in Genf vor allem Weiterentwicklungen seiner Laureato-Linie, die damit innerhalb der Gesamtkollektion des Herstellers noch stärker gewichtet wird. Das Modell Laureato Absolute beeindruckt durch die Verbindung von markanter Präsenz und bemerkenswerter Leichtigkeit. Letztere ist der Verwendung von Titan mit schwarzer PVD-Beschichtung anstelle von Edelstahl zu verdanken.

Weitere Merkmale sind das voll integrierte schwarze Kautschukarmband und der Farbverlauf auf dem Zifferblatt, das in der Mitte blau leuchtet und sich nach außen hin immer weiter verdunkelt, bis sein Farbton in das Tiefschwarz des Gehäuses übergeht.

Neben dem Drei-Zeiger-Modell mit Tagesdatum bei der Sechs gibt es die neue Girard-Perregaux Laureato auch noch als Chronograph sowie als Weltzeituhr mit der Bezeichnung WW.TC.

Ulysse Nardin dagegen nutzte den SIHH 2019 zum einen, um die bereits 2018 erschienene und in verschiedenen Farb- und Materialkombinationen erhältliche Diver Chronometer sowie die etwas kleinere Ulysse Nardin Marine Diver einem größeren Publikum zu präsentieren. Zum anderen sorgte die Manufaktur mit dem Anker-Logo durch die Vorstellung einer Einsteiger-Version ihrer Freak-Linie für Aufsehen.

Wie bei der Freak üblich, gibt es auf dem Zifferblatt keine Zeiger, da deren Funktion von Werkbrücken übernommen wird. Im Unterschied zu den vorangegangenen Freak-Versionen lässt sich die Uhrzeit nun jedoch mithilfe einer Krone einstellen. Als Antrieb dient das automatische Manufakturkaliber UN-230, das eine großzügige Gangreserve von 72 Stunden bietet.

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Ville à la campagne – den Namen “Stadt auf dem Land” trägt die Schweizer Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds nicht umsonst: Obwohl sie eine der größten Ortschaften im Hochjura ist, zeichnet sie sich durch einen ungewöhnlich ländlichen Charakter aus. Ihre ansässige Uhrenindustrie prägt diesen Ort seit Jahrhunderten und macht sie zu einem der wichtigsten Orte der Branche – lernen wir auf einer kleinen Reise den Uhren-Nabel der Welt kennen!

Geschichte erleben im Uhrenmuseum

Mit rund 40.000 Einwohnern gehört die im westlichen Kanton Neuenburg gelegene Stadt zu den größten der Region. Sie ist nicht nur wegen ihrer hohen Lage von etwa 1000 Metern ü. NN, sondern vor allem aufgrund ihrer Bebauung in Schachbrettform außergewöhnlich. Die rechtwinklig angelegten Straßen werden von Jugendstilhäusern gesäumt und halten eine Vielzahl kultureller Sehenswürdigkeiten bereit: Neben Bauwerken von Le Corbusier und der berühmten Turmuhr des Grand Temple, die lange Zeit als Zeitbasis des Ortes fungierte, finden sich fünf Museen unterschiedlicher Spezialisierung. Nicht umsonst wurde La Chaux-de-Fonds im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt – zusammen mit dem nur 8 Kilometer entfernten und ebenfalls für seine Uhrenindustrie berühmten Le Locle.

Uhrenbegeisterte werden unter diesen Museen einen klaren Favoriten haben: Mit dem Internationalen Uhrenmuseum besitzt die Neuenburger Stadt eine der wichtigsten Ausstellungen des Fachgebiets. Von einem idyllischen Park umgeben, wird die Geschichte der Zeitmessung hier anhand vieler seltener und erstaunlicher Instrumente lebendig gemacht. Natürlich gibt es auch die prestigeträchtigen Marken zu bewundern, vertreten mit den exklusivsten Meisterstücken ihrer Uhrmacher. Highlights unter den mehr als 4500 Exponaten sind einige originale Werke Abraham Louis Breguets, eine astronomische Uhr aus dem 14. Jahrhundert sowie ein Schiffschronometer des Schweizer Pioniers Ferdinand Berthoud.

Große Marken, reiche Historie

Erstmals im Jahr 1350 urkundlich erwähnt, entwickelte sich La Chaux-de-Fonds im Laufe des 18. Jahrhunderts vom bäuerlichen Dorf zur Industriegemeinde.

Der eigentliche Aufschwung aber kam mit der Uhrenindustrie: bahnbrechende Innovationen ab 1800 ermöglichten die Herstellung immer zuverlässigerer Zeitanzeiger – sie konnten nun in größeren Stückzahlen verkauft werden als zuvor und schufen zahlreiche Arbeitsplätze. Mit TAG Heuer und Girard-Perregaux waren zwei der heute berühmtesten Hersteller an diesem Prozess beteiligt und haben ihren Hauptsitz noch immer in der hochgelegenen Stadt.

Als besonders innovativ erwies sich das 1860 von Edouard Heuer gegründete Unternehmen: Mit dem ersten Patent für einen Stoppuhrmechanismus 1882, dem ersten auf Hundertstelsekunden genauen Chronograph im Jahr 1916 und dem ersten Quarzchronograph mit Analoganzeige im Jahr 1983 trug TAG Heuer im Verlauf seiner Geschichte massiv zum Fortschritt der Uhrenindustrie bei.

Dabei wurde die Marke gar nicht in La Chaux-de-Fonds, sondern im 15 km entfernten Saint-Imier gegründet. Die Stadt scheint geistreiche Uhrmacher also nicht nur hervorzubringen, sondern auch anzuziehen.

Geburtsort unzähliger Innovationen

Eine weitere Prominenz unter den ansässigen Herstellern ist Girard-Perregaux: Die Nobelmarke gehört zu den exklusivsten Manufakturen weltweit und erlangte durch Leistungen wie dem besonders präzisen Gyromatic-Werk von 1957 Bekanntheit.

Wer komplexe und sündhaft teure Komplikationen sucht, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse: Tourbillons und ewige Kalender zählen ebenso zum Repertoire Girard-Perregaux´ wie exklusive Chronographen.

Heute gehört die Marke, ebenso wie die im Nachbarort Le Locle ansässige Manufaktur von Ulysse Nardin, zum Kering-Konzern. Dass die Verbundenheit zur Uhrenstadt trotz internationaler Verflechtungen weiterhin offensichtlich ist, macht die Marken gleichermaßen sympathisch wie glaubwürdig.

Magnet für neue Hersteller

La Chaux-de-Fonds ist in den letzten Jahrzehnten aber auch Heimat vieler kleinerer Hersteller geworden, die den fortschrittlichen Ruf der Stadt mit immer neuen und kreativen Zeitanzeigern verteidigen. So zum Beispiel das 1955 gegründete Unternehmen Corum, das auf den oberen Preisbereich spezialisiert ist und seinen Kunden sehr ungewöhnliche Modelle präsentiert. Welche der größeren Marken bietet schon ein Modell, dessen Zifferblatt aus einer gültigen 20-Dollar-Münze besteht?

Ganz im Gegensatz zu den ausgefallenen Kollektionen von Corum präsentiert sich die 1911 gegründete Marke Ebel betont klassisch, was den erfolgreichen Serien “1911” und “Sport Classique” anzusehen ist. Wer eines der Meisterstücke von Ebel trägt, fühlt sich in die ruhmreichen Zeiten des 19. und frühen 20. Jahrhundert versetzt, als La Chaux-de-Fonds seinen beispiellosen Aufstieg zur Uhrenstadt durchlebte.

Vulcain gehört sicher nicht zu den bekanntesten, wohl aber den markantesten Anbietern luxuriöser Uhren. Die bereits 1858 gegründete Manufaktur legte mehrfach ein besonderes Erfindungsreichtum an den Tag: 1947 zum Beispiel, als hier die erste Armbanduhr mit Handaufzug und integriertem Wecker entstand. Oder 1961 mit der “Cricket Nautical”, der ersten Taucheruhr mit einer über die Krone einstellbaren Dekompressionsskala.

An Prestige fehlt es Vulcain ebenfalls nicht: Oftmals auch als “Präsidentenuhr” bezeichnet, wurde die Marke von den US-Präsidenten Truman, Eisenhower, Johnson und Nixon getragen.

Fazit: Ein charakterstarkes Zentrum der Uhrenindustrie

Das Herz der heutigen Uhrenbranche schlägt gleich an mehreren Ort: Genf, Le Locle und Grenchen, aber auch Glashütte zählen zu den bedeutendsten Uhrenstädten der Welt. Betrachten wir Geschichtsträchtigkeit und Bedeutsamkeit aller Orte, so sticht das charakterstarke La Chaux-de-Fonds besonders hervor:

Kulturelle, architektonische und industrielle Vielfalt prägen die Stadt, ohne die eine moderne Uhrenwelt, wie wir sie kennen, womöglich nie entstanden wäre. Sie ist nicht nur Heimat renommierter Marken, sondern auch Geburtsort vieler kleinerer Hersteller und bahnbrechender Ideen – so muss eine stabile Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft aussehen.

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Seit dem 28. August 2017 ist Patrick Pruniaux der neue CEO der Schweizer Luxus-Uhrenhersteller Ulysse-Nardin und Girard-Perregaux. Seine Biographie ist von Flexibilität und vielseitiger Erfahrung gezeichnet, denn der seit seiner Kindheit von Uhren begeisterte Pruniaux arbeitete bereits für Tag Heuer und betreute zudem die Entwicklung der Apple Watch. Zukünftig wird er wohl zu den wichtigsten Funktionären der Branche gehören, hat der Mutterkonzern Kering erst kürzlich die Führung beider Marken unter ein Dach gebracht.

Zielstrebiger Visionär mit beachtlicher Karriere

Betrachtet man die verschiedenen Typen von Unternehmensführern in der Uhrenindustrie, stechen zwei grundsätzlich verschiedene Charaktere hervor: Auf der einen Seite der passionierte Ingenieur, der schon sein Leben lang mit dem Bau und der Entwicklung von Zeitanzeigern beschäftigt ist, auf der anderen Seite der erfahrene Industriemanager, dessen Augenmerk auf der Maximierung des Shareholder Value liegt. Die Karriere von Patrick Pruniaux zeigt, dass ihm beide Rollen liegen:

Während er ab 2000 beim Luxusgüterkonzern LVMH für den Verkauf von Spirituosen in Lateinamerika verantwortlich war, hatte er bei Tag Heuer die Funktion des Vice President Global Sales & Retail inne.

Von 2010 bis 2014 konzentrierte er sich dort auf die Optimierung von Vertriebswegen sowie den Ausbau des internationalen Geschäfts. Hier war der Uhrenbegeisterte voll in seinem Element, hatte aber auch mit den Herausforderungen der Zeit zu kämpfen.

Vor allem der Versuch, in den Markt für Luxus-Mobiltelefone einzusteigen, erwies sich als Misserfolg Tag Heuers – wie alle anderen Hersteller auch, wurde der radikale Wechsel zum Smartphone unterschätzt. Seit 2005 im Unternehmen, verspürte er nach neun Jahren den Drang, etwas vollkommen Neues zu wagen. Der Weg sollte ihn weiter aus der Schweiz führen, als er es selbst vermutet hätte.

Mitverantwortlich für den Erfolg der Apple Watch

Talentiert und ehrgeizig war Patrick Pruniaux schon in jungen Jahren: Nach der Erlangung eines MBA-Titels an der HEC Paris sowie der London Business School entschied er sich, seine Leidenschaft für Uhren mit der Vorliebe für Sport zu vereinen – Tag Heuer erwies sich also als idealer Arbeitsplatz für den freizeitmäßigen Segler, Kitesurfer und Freitaucher.

2014 aber bekam er ein Angebot beim weltberühmten Technologieunternehmen aus Cupertino – ohne genau zu wissen, was ihn dort erwartet.

Man kann es sich so vorstellen: Er bekam einen Arbeitsvertrag mit Titel und Lohn vorgelegt, der keinerlei Informationen über die genaue Tätigkeit enthielt.

Der Herausforderungen liebende Patrick Pruniaux unterschrieb und sollte in den folgenden drei Jahren ein besonderes Projekt betreuen. Dabei handelte es sich um nichts geringeres als die Apple Watch, die sich für das Großunternehmen als äußerst erfolgreicher Einstieg in die Welt der Uhren erweisen sollte.

Pruniaux´ Arbeitsweise unterschied sich dort massiv von der aus der Schweizer Heimat – unter anderem wurden Studien zum Handgelenksumfang durchgeführt, um die perfekten Größen des digitalen Zeitanzeigers zu ermitteln. Später sollte er die Zeit in Cupertino als immense Bereicherung beschreiben, die auch seine Denkweise als CEO bei Ulysse-Nardin und Girard-Perregaux prägen sollte.

Luxusmarken der obersten Liga

Die beiden Hersteller gehören zur Kering Group, die unter anderem auch Marken wie Gucci, Saint Laurent und Alexander McQueen umfasst. Sie zählen zu den exklusivsten und traditionsreichsten Anbietern auf dem Markt – Girard-Perregaux kann auf eine bis 1791 reichende Historie zurückblicken und stellt hauptsächlich Meisterstücke im fünfstelligen Preisbereich her.

Besonderes Aufsehen erregen beide Manufakturen regelmäßig durch extravagante Kreationen – Tourbillon, Diamantuhren und einzigartige Skeleton-Ausführungen bewegen sich preislich oft jenseits der 100.000 Euro und sind das Ergebnis der höchsten nur denkbaren Uhrmacherkunst. Verständlich, dass Ulysse-Nardin und Girard-Perregaux somit eine hohe Ausstrahlwirkung auf die ganze Industrie haben, denn die kreativen Köpfe aus Le Locle und La Chaux-de-Fonds sind für bahnbrechende Designs und geniale Mechaniken berühmt. Wer einmal die Stände der Marken auf der SIHH in Genf besucht hat, weiß genau, wovon hier die Rede ist.

Als CEO beider Manufakturen trägt Patrick Pruniaux folglich eine Verantwortung, die weit über das Schicksal der eigenen Firmen herausragt – es geht um Trends für die ganze Industrie, darum, welchen Weg die Luxusuhren von morgen einschlagen.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Patrick Pruniaux hat seine Entscheidung, die kalifornische Technologiemarke zu verlassen, nie bereut. Ganz im Gegenteil: Seine erste Ankunft im Büro Ulysse-Nardins beschreibt er als glückliches Erlebnis, genau seinen Vorstellungen entsprechend. Er sieht seine Tätigkeit bei der Traditionsmarke, wie alle stolzen Mitarbeiter, als Fortsetzung einer jahrhundertealten Geschichte. Diese erlebte allerdings nicht nur Höhen: 1983 kurz vor der Insolvenz, stellte die Übernahme durch den Investor Rolf Schnyder die letzte Rettung dar. Das Beispiel zeigt, dass Erfolg für die Schweizer Uhrenindustrie längst nicht selbstverständlich, sondern an stetige Weiterentwicklung, Kreativität und hohen Innovationsgeist gebunden ist.

Glücklicherweise gelang es Schnyder, die Marke wieder zum Erfolg zu führen – nicht zuletzt dank der Hilfe von Ludwig Oechslin, der noch heute stark in das Unternehmen eingebunden ist. Nun liegt es an Patrick Pruniaux, die zuletzt goldenen Jahrzehnte beider Marken fortzuführen, ihre Position als Vorreiter bei der Entwicklung exzellenter Zeitanzeiger zu verteidigen und zu stärken. Sein ehrgeiziger Charakter und die vielseitigen Berufserfahrungen lassen kaum Zweifel daran, dass es ihm gelingen wird – die nächsten Jahre werden zeigen, wohin die Wege von Pruniaux, Girard-Perregaux und Ulysse-Nardin führen werden.

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Zur Verbindung des Stoppsekundenzeigers mit dem Uhrwerk bedarf es einer Kupplung: Man unterscheidet dabei zwischen horizontalen und vertikalen Ausführungen, deren Funktionsweisen sich grundsätzlich voneinander unterscheiden. Doch wo genau liegen die Differenzen und welche Vor- bzw. Nachteile bringen beide Varianten mit sich?

Der Chronograph – eine Erfindung aus Napoleons Zeit

Die aufwendige Konstruktion eines Chronographen lässt es kaum erahnen, aber bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Pioniere der Uhrenwelt imstande, Uhren mit dieser Funktion zu fertigen.

Als Erfinder gilt Louis Moinet: Der Franzose, der übrigens viele Jahre mit dem noch bekannteren Abraham Louis Breguet kooperierte, schuf im Jahr 1816 den sogenannten “Terzzähler”, der 216.000 Vibrationen pro Stunde produzierte und eine Nullrückstellung besaß. Auch der Bau von Weckern und astronomischen Uhren sowie sein berühmtes Uhrmacherlehrbuch “Traité d’horlogerie” machten Moinet zu einer wahren Größe der Uhrmacherkunst.

Viel Feinarbeit erforderlich: Die horizontale Chronographenkupplung

Er und viele seiner Zeitgenossen nutzen dabei die Technik der horizontalen Chronographenkupplung, die auch heute noch in Manufakturen wie Girard-Perregaux und Breguet eingesetzt wird. Sie heißt so, weil die beteiligten Räder auf einer Ebene liegen. Zu diesen zählen einerseits das Chronozentrumsrad, das über eine Welle den Stoppsekundenzeiger trägt, andererseits das Mitnehmerrad sowie ein sogenanntes Zwischenrad (häufig auch Kupplungsrad genannt).

Bei einem Chronographen besitzt die Welle des Sekundenzeigers nun eine Verlängerung nach hinten, an der das Mitnehmerrad hängt und bei Bedarf, also sobald der Nutzer die Stoppfunktion aktiviert, mit dem Chronozentrumsrad verbunden wird. Ab diesem Zeitpunkt wird die Kraft des Sekundenzeigers an den Stoppsekundenzeiger weitergegeben. Problem: Gäbe es nur diese beiden Räder, würden sie sich stets in entgegengesetzten Richtungen bewegen. Die Lösung ist das Zwischenrad, das selbst keinen Zeiger trägt und sich, wie der Name bereits verrät, zwischen Mitnehmer- und Chronozentrumsrad befindet. Normalerweise läuft es permanent mit dem normalen Sekundenzeiger mit. Beim Einschalten des Zeitmessers wird ein Kupplungshebel bewegt, der das Zwischenrad mit dem Chronozentrumsrad in Eingriff bringt.

Faszinierte Uhrenliebhaber wissen dabei vor allem die Optik zu schätzen: Alle Komponenten präsentieren sich dem Betrachter und liefern ein wunderschönes Bild ab. Problematisch ist allerdings das Höchstmaß an erforderlicher Feinarbeit. Sowohl der Schwingbereich des Kupplungshebels als auch die Feder, die den Stoppzeiger nach dem Stoppvorgang festhält (also das Ablesen der gestoppten Zeit erst ermöglicht), müssen auf den Punkt genau justiert werden. Auch der beim Einkuppeln entstehende Verschleiß der Räder sowie mögliche Ungenauigkeiten der festgehaltenen Zeit zählen zu den Nachteilen dieser Mechanik.

Die vertikale Variante – reibungslos und effizient

Dem Schweizer Hersteller Pierce gelang es 1936 erstmals, einen Großteil dieser Schwierigkeiten zu eliminieren. Die Lösung, heute meist als technisch überlegene Konstruktion angesehen, stellt die vertikale Chronographenkupplung dar: Hier liegen die Räder nicht nebeneinander, sondern übereinander. An einem zylinderförmigen Zentrum befestigt, dreht sich das untere Rad ständig und ist permanent mit dem Sekundenrad verbunden. Analog rotiert auch das obere Rad immer, ist aber mit dem Chronozentrumsrad verbunden.

Wichtig: Im Normalzustand sind beide Räder nicht miteinander verbunden.

Betätigt man nun den Chronographen, wird eine Scheibe (mit dem oberen Rad fest verbunden) mittels einer Feder auf das untere Rad gedrückt; die Haftreibung erzeugt eine formschlüssige Verbindung. Die Trennung beim Stoppen erfolgt mittels einer Zange, die die Verbindungs-Scheibe wieder nach oben drückt.

Somit kann, im Gegensatz zur horizontalen Kupplung, kein Zahn auf den Zahn eines anderen Rades drücken. Daraus resultiert einerseits die Unmöglichkeit eines Sprungs des Stoppsekundenzeigers beim Start, andererseits eine deutlich reduzierte Reibung und Abnutzung. Renommierte Uhrwerke wie das Omega Kaliber 9900, das Breitling Kaliber 01 oder das Rolex 4130 greifen daher mit gutem Grund auf die vertikale Chronographenkupplung zurück.

Was beim Chronographen wichtig ist

Man kann aber definitiv nicht von einer grundsätzlichen Überlegenheit der vertikalen Variante sprechen: Beide Chronographenkupplungen können auf verschiedensten Qualitätsniveaus gefertigt werden, sodass einige horizontale Ausführungen zu den besten Chronographen der Welt zählen. Andere Kriterien wie die Tiefe der Handarbeit oder die Fertigung im eigenen Haus sind hier aussagekräftiger. Insbesondere bei Manufaktur-Uhren mit meist hohem Anschaffungspreis ist von einer solchen Perfektion auszugehen, dass die Frage nach horizontaler oder vertikaler Chronographenkupplung keine Rolle mehr spielt.

Interessanter ist für viele Uhrenliebhaber die Frage, ob es sich um einen Flyback-Chronographen handelt: Modelle mit dieser Funktion sind in der Lage, mittels eines einzigen Knopfdrucks zu Stoppen, auf Null zu stellen und eine neue Messung zu beginnen. Besonders bei Piloten oder Rennfahrern ist das von Nutzen, da auf diese Weise Etappen oder Streckenabschnitte gemessen werden können.

Bei der Wahl sind Zusatzfunktionen also ein spannender Punkt: Sie erweitern den Funktionsumfang des gewöhnlichen Stoppsekundenzeigers und sehen manchmal auch einfach nur gut aus. So zum Beispiel die Tachymeter-Skala: An vielen Uhren wie beispielsweise der Tag Heuer Formula 1 zu finden, ermöglichen sie das sofortige Ablesen von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Man fährt dabei an einer bestimmten Markierung los, legt einen Kilometer zurück und hält die Stoppfunktion an – auch im militärischen Einsatz oder bei der Frage, wie weit ein Gewitter nun entfernt ist, schafft ein Tachymeter-Chronograph Abhilfe. Zugegeben: Oft verschönert die Skala einfach nur das Meisterstück und sieht professionell aus – ohne jemals genutzt zu werden.

Quarzuhren – eine Alternative?

Ist von Chronographenkupplungen die Rede, so spricht man immer von Handaufzugs- oder Automatikuhren. Diese besitzen um Vergleich zu anderen mechanischen Uhren und besonders zu Quarzuhren eine gesteigerte Komplexität, was in der Regel mit hohen Preisen einhergeht – selbst ohne den Einsatz von Handarbeit. Wären Quarzuhren da nicht eine hervorragende Lösung? Immerhin sind sie ja deutlich preisgünstiger als ihre mechanischen Verwandten. Und welche Automatik-Uhr kann schon auf Zehntelsekunden genau stoppen?

Die Frage nach Quarz-Chronographen ist wie eine Gegenüberstellung von Funktionalität und Faszination: Obwohl sie in der Regel genauer und preislich attraktiver sind, können sie bei vielen Uhrenliebhabern keine Begeisterung auslösen.

Sie besitzen nicht dieses bewundernswerte Innenleben, nicht die jahrhundertealte Tradition und sind, platt gesagt, einfach nur ein batteriebetriebenes Gerät wie ein Handy oder Wecker. Dennoch haben auch Quarzuhren eine feste Anhängerschaft – die Frage, ob sie eine Alternative zu mechanischen Zeitnehmern sind, ist also eine des Prinzips. Ähnlich wie bei horizontalen und vertikalen Kupplungen.

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Keramik als Uhrenmaterial: robust, hautfreundlich und optisch ansprechend

Die Laureato gehört mittlerweile zu den Markenikonen der renommierten Firma aus La Chaux-de-Fonds, deren Ursprünge bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Die erstmals im Jahr 1975 lancierte Modelllinie umfasst Modelle in unterschiedlichen Größen und Material- beziehungsweise Farbkombinationen, darunter nunmehr auch zwei Modelle aus Keramik. Das Material, das sich am Luxusuhrenmarkt schon seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit erfreut, weist gleich mehrere Vorteile auf. Zum einen ist es sehr beständig gegenüber Umwelteinflüssen und mechanischen Beanspruchungen. Vor allem seine Kratzfestigkeit macht es zu einer echten Alternative zu herkömmlichen Uhrengehäusen aus Metallen wie Edelstahl oder Gold. Zum anderen wird das Material wegen seiner besonderen ästhetischen Wirkung geschätzt.

Keramikoberflächen lassen Farben besonders tief und rein wirken – und dies für lange Zeit. Dass Keramik zunehmend für Uhrengehäuse und -armbänder verwendet wird, ist nicht zuletzt auch der Tatsache zu verdanken, dass die Forschung im Bereich der keramischen Werkstoffe immer weiter voranschreitet und es heute möglich ist, keramische High-Tech-Materialien mit ganz neuen Eigenschaften herzustellen. Diese sind beispielsweise weniger spröde und deutlich schlagfester als herkömmliche Varianten – und damit zugleich wesentlich alltagstauglicher.

Dass die bei der Uhrenherstellung verwendete Keramik relativ leicht ist, kommt dem Tragekomfort zugute. Und last, but not least ist Keramik auch für all jene eine gute Wahl, die unter Allergien leiden oder eine etwas empfindliche Haut haben, denn das Material gilt als sehr hautfreundlich und unproblematisch.

Auf Schwarz folgt Weiß – Keramikuhren von Girard-Perregaux

Wenn “GP” innerhalb kurzer Zeit nun schon die zweite Keramikuhr lanciert, dann ist dies ein gutes Indiz dafür, wie selbstverständlich dieses Material inzwischen im Luxusuhrensegment zum Einsatz kommt. Während das erste Keramikmodell sich in einem tiefen, satten Schwarz präsentierte, folgt nun mit der Girard-Perregaux Laureato 38 mm White Ceramic sein lichtes, helles Gegenstück. Schwarze Keramikuhren etablieren sich mittlerweile bei mehreren Luxusuhrenherstellern als Trend. Die schlicht und sachlich wirkende schwarze keramische Laureato dürfte möglicherweise männliche und weibliche Käufer gleichermaßen ansprechen, bei der weißen Version hingegen dürfte das Interesse weiblicher Kundinnen deutlich überwiegen – nicht zuletzt wegen des strahlenden Brillantbesatzes.

Die Girard-Perregaux Laureato 38 mm White Ceramic verbindet Eleganz und Sportlichkeit

Die ikonische Form der Laureato 38 mm White Ceramic und die Reinheit der weißen Keramik harmonieren perfekt miteinander und verleihen der Uhr einen sportlichen und zugleich eleganten Touch. Mit einem Gehäusedurchmesser von 38 Millimetern liegt sie im Bereich von großen Damenuhren, Unisex-Uhren und kleineren Herrenuhren. Das wohl hervorstechendste Merkmal der gesamten Modelllinie ist selbstverständlich auch bei der White Ceramic gleich auf den ersten Blick zu sehen: die achteckige, polierte Lünette. Auch das ins Gehäuse integrierte Armband findet sich bei dieser Version wieder. Das ergonomische Design in Verbindung mit der Leichtigkeit des Keramikmaterials sorgt für hohen Tragekomfort.

Das Armband entfaltet dabei seinen ganz eigenen grafischen Reiz und präsentiert sich als dezentes, elegantes Schmuckstück. Seine Wirkung verdankt es den großen, H-förmigen und komplett weißen Keramikgliedern sowie den gewölbten und polierten Verbindungselementen. Das harmonische Nebeneinander von polierten und satinierten Flächen lässt das Armband lebendig und abwechslungsreich wirken, ohne dass es sich dadurch zu sehr in den Vordergrund drängen würde.

Die gestalterischen Details der Girard-Perregaux Laureato 38 mm White Ceramic

Die White Ceramic ist bis zu einem Druck von 10 Bar beziehungsweise einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht. Ein Bad oder eine Dusche verträgt sie somit ebenso gut wie Schwimmen, Surfen oder andere Aktivitäten an der Wasseroberfläche. Zum Tauchen hingegen sollte sie nicht verwendet werden.

Die besonders elegante und exklusive Anmutung der Laureato 38 mm White Ceramic wird maßgeblich durch zwei Details bestimmt, die sich hervorragend ergänzen. Zum einen ist das silberweiße Zifferblatt mit einem “Clou-de-Paris”-Muster verziert. Dieses verleiht der Fläche eine waffelartige Struktur und sorgt für interessante Lichtreflexe. Diese unterstreichen die besondere Ausstrahlung dieser Uhr – wobei Ausstrahlung hier einmal ganz wörtlich gemeint ist. Denn der achteckige Kranz von funkelnden Brillanten auf der Lünette spielt auf faszinierende Weise mit dem einfallenden Licht und lässt die Uhr tatsächlich strahlen.

Die Baton-Zeiger sind ebenso wie die schlichten Strichindizes mit Leuchtmasse beschichtet, sodass die Uhrzeit auch bei Dunkelheit gut erkennbar ist. Ausnahmen bilden lediglich die Zwölf und die Drei, die durch das GP-Logo beziehungsweise durch das Fensterchen für das Tagesdatum ersetzt worden sind. Entspiegeltes Saphirglas schützt das Zifferblatt und sorgt für gute Ablesbarkeit. Der Gehäuseboden ist ebenfalls aus Saphirglas hergestellt und gibt den Blick in das Innere der Uhr frei.

Mechanische Uhrentechnik vom Feinsten: das Innenleben der Laureato 38 mm White Ceramic

Im Inneren des Zeitanzeigers erfreut ein mechanisches Kaliber mit der Referenz GP03300-0130 das Herz des Uhrenkenners. Dieses bietet ein hohes Maß an Präzision und Zuverlässigkeit. Es ist aus insgesamt 218 Komponenten zusammengesetzt und verfügt über 27 Lagersteine. Die Gangreserve des automatischen Aufzugs beträgt wenigstens 46 Stunden. Das Armband ist mit einer Dreifachfaltschließe versehen. Um den optischen Gesamteindruck nicht zu stören, ist diese mit einer Keramikkappe bedeckt. Übrigens: Wer es einen Touch sportlicher mag, kann bei der Girard-Perregaux Laureato 38 mm White Ceramic statt des Armbandes aus Keramik auch eines aus weißem Kautschuk wählen.

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Nahezu jeder Hersteller von Luxusuhren hat ein oder mehrere blaue Uhren im Sortiment. Für die Beliebtheit dieser Farbe gibt es gute Gründe, denn Blau steht für Sehnsucht, Treue, Beständigkeit, Harmonie, Kühle, Klarheit und Ruhe. Im Geschäftsleben wird es gerne dort verwendet, wo Seriosität demonstriert werden soll – angefangen von Logos, Flyern und Prospekten bis hin zu den dunkelblauen Anzügen der Geschäftsleute. Wir stellen unseren Lesern zehn besonders schöne blaue Armbanduhren vor.

Luxuriöses Understatement: zwei blaue Dresswatches von Blancpain und Girard Perregaux

Die traditionsreiche Marke Blancpain ist Uhrenkennern vor allem wegen ihrer Pionierrolle bei der Entwicklung von Taucheruhren und des legendären Taucheruhrenmodells Fifty Fathoms bekannt, das unter anderem auch in einer blauen Version erhältlich ist. An dieser Stelle soll jedoch mit der Blancpain Villeret Ultraflach in der Version 6223C-1529-55A ein anderes Modell vorgestellt werden, das durch sein klassisches Design und seine hochwertigen Materialien beeindruckt. Die höchst elegante Herrenuhr ist als Drei-Zeiger-Uhr mit Zentralsekunde konzipiert und besitzt ein Datumsfenster bei der Drei. Das Gehäuse ist aus 18-karätigem Weißgold gefertigt und wird an einem schwarzen Armband aus Krokodilleder getragen.

Das dunkelblaue, je nach Lichteinfall geheimnisvoll schimmernde Zifferblatt ist mit einem an einen Strahlenkranz erinnernden Liniennetz versehen und kommt besonders gut zur Geltung, weil auf eine Minuterie verzichtet und die Beschriftung des Zifferblattes auf ein Minimum beschränkt wurde. Die Stundenindizes sind als römische Zahlen dargestellt. Mit einem Gehäusedurchmesser von 38,00 Millimetern ist die Uhr relativ klein, und mit weniger als 10 Millimetern Höhe auch sehr flach, obwohl das Werk mit einem automatischen Aufzug kombiniert wurde. Letzterer besitzt übrigens eine beachtliche Gangreserve von bis zu 100 Stunden. Ihre Eleganz, die moderaten Abmessungen und das faszinierende blaue Zifferblatt machen die Villeret Ultraflach zur perfekten Dresswatch für Gentlemen, die Wert auf Individualität und Stil legen.

Wer es noch etwas “blauer” und schlichter mag, findet in der Girard Perregaux 1966 eine interessante Alternative zu Blancpains ultraflachem Villeret-Modell. Eine Minuterie findet sich bei diesem Modell ebenfalls nicht, und die Stunden werden lediglich durch schlichte Strichindizes markiert. Zudem fällt die Fläche des Zifferblattes aufgrund des Gehäusedurchmessers von 41 Millimetern etwas größer aus. All dies lässt den tiefdunklen Blauton bei dieser Uhr noch reiner und intensiver wirken. Mit ihrem schlichten, eleganten 1960er-Jahre-Design und dem Gehäuse aus massivem Weißgold steht diese Uhr für luxuriöses Understatement pur.

Bruno Söhnle und Chopard: blaue Uhren für Vielreisende

Wer häufig auf Reisen ist und dabei verschiedene Zeitzonen durchquert, weiß sogenannte GMT- oder Weltzeituhren zu schätzen, die neben der Lokalzeit auch über die Uhrzeit in einer zweiten Zeitzone beziehungsweise in allen anderen Zeitzonen informieren. Dass solche Armbanduhren keineswegs ein Vermögen kosten müssen, zeigt das Beispiel der Bruno Söhnle Stuttgart GMT, die es auch in einer Version mit blauem Zifferblatt und mit einem Armband aus blauem Kalbsleder gibt.

Der Charme dieses Modells besteht vor allem darin, dass die Zeit der zweiten Zeitzone hier auf einem kleinen Hilfszifferblatt bei der Sechs mit eigenem Stunden- und Minutenzeiger dargestellt wird und somit auf einen Blick erkennbar ist. Ein weiteres Charakteristikum dieser Uhr ist das gut ablesbare Panoramadatum bei der Zwölf. Für den Antrieb – und den günstigen Preis im mittleren dreistelligen Euro-Bereich – sorgt bei dieser Uhr ein Quarzwerk.

Deutlich höher auf der Preisskala ist dagegen die Chopard L.U.C Time Traveler One angesiedelt, für die bereits ein deutlich fünfstelliger Betrag fällig wird.

Dafür erhält der Käufer dann aber auch eine Uhr mit Chronometerzertifikat in einem Gehäuse aus Platin, eine Schließe aus 18-karätigem Weißgold sowie ein Zifferblatt, das nicht nur wegen seines besonderen Blautones, sondern auch durch seine zusätzlichen Skalen die Blicke auf sich zieht.

Die Besonderheit dieser exklusiven Armbanduhr besteht darin, dass sie nicht nur die Zeit einer zweiten Zeitzone, sondern zugleich auch für alle anderen Zeitzonen beziehungsweise deren Referenzstädte anzeigt. Für diese Funktion ist sie mit einer zweiten Krone ausgestattet. Leuchtindizes und Leuchtzeiger sorgen dafür, dass sich die Zeit auch bei Nacht gut ablesen lässt.

Blaue Uhren in vielen Varianten von avantgardistisch bis klassisch

Ein Blick auf weitere Modelle anderer Hersteller zeigt: Blaue Armbanduhren sind in zahlreichen Stil- und Ausstattungsvarianten erhältlich. So bietet Breitling mit der Breitling Aerospace Evo eine Fliegeruhr mit üppigem Funktionsumfang inklusive Wecker und Kalender, die analoge und digitale Anzeigen miteinander kombiniert und dank ihrem zertifizierten SuperQuarz-Werk zehnmal präziser als herkömmliche Quarzuhren arbeitet.

Diese High-Tech-Armbanduhren sind auch in einer blauen Version erhältlich und zeichnen sich durch eine besonders einfache, logische Bedienung aus: Trotz der vielen Funktionen genügt es völlig, die Krone zu drücken, zu drehen oder sie herauszuziehen.

Einen frischen, jungen Touch zeigt die NOMOS Glashütte Ahoi Datum signalblau mit Saphirglasboden. Das Zifferblatt dieser sportlichen Uhr von NOMOS Glashütte ist in einem hellen Türkisblau gehalten, und das Gehäuse ist bis zu 20 Bar oder 200 Metern wasserdicht. Sportliche blaue Uhren, die mehr als nur ein paar Wasserspritzer verkraften und zugleich auch mit dem Business-Outfit kombiniert werden können, sind auch die Maurice Lacroix Aikon Quarz in der Version AI1008-SS002-431-1 oder die Omega Aqua Terra 150 M Day-Date.

Erstere wurde von Maurice Lacroix’ Markenikone “Calypso” inspiriert, während Letztere neben dem Tagesdatum auch den ausgeschriebenen Wochentag anzeigt. Avantgardistischen Luxus in Reinstform bietet die Hublot Big Bang Unico Blue Sapphire, während die Hamilton Jazzmaster Seaview einen preisgünstigen Einstieg in die faszinierende Welt der blauen Uhren erlaubt.

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Mehr Aussteller und verjüngte Ausstellerstruktur

Betrachtet man die Entwicklung der Messebeteiligung im Laufe der vergangenen Jahre, dann zeigt sich deutlich: Der SIHH befindet sich auf einem klaren Wachstumskurs. Schon im November 2017 hatte die Fondation de la Haute Horlogerie als Veranstalterin des Salons verkünden können, dass die Zahl der Aussteller 2018 im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel zunehmen werde. So waren es diesmal insgesamt 35 Anbieter, die ihre Produkte dem Fachpublikum – und am letzten Messetag auch der interessierten Öffentlichkeit – präsentierten.

Zum Vergleich: Noch vor drei Jahren waren es gerade einmal 16 Aussteller gewesen – und damit weniger als halb so viele wie 2018.

Sechs Unternehmen waren 2018 zum ersten Mal auf dem SIHH vertreten. Dabei handelte es sich um den französischen Mode- und Luxusartikelhersteller Hermès, der auch Uhren in der Schweiz fertigen lässt, sowie um die Uhrenmarken Armin Strom, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, Élégante by F. P. Journe und Romain Gauthier. Die Aussteller werden jeweils einer von zwei Gruppen zugeordnet, den “Maisons historiques”, das heißt, den schon länger bestehenden, traditionsreichen Häusern, und dem “Carré des Horlogers”, das erst wenige Jahrzehnte bestehenden oder gar erst kürzlich gegründeten Marken vorbehalten ist.

Dass von den sechs SIHH-Debütanten des Jahres 2018 nur Hermès zu den “Maisons historiques” zählte, die übrigen fünf sich dagegen im “Carré des Horlogers” präsentierten, lässt eine bemerkenswerte Verjüngung der Ausstellerstruktur erkennen. Zu den großen Namen, die 2018 ebenfalls wieder dabei waren, zählten Marken wie A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Girard-Perregaux oder Ulysse Nardin – um nur wenige Beispiele zu nennen.

Die Ausstellung wird größer – die Uhren kleiner

Angesichts der deutlich größeren Zahl von Messeständen sowie von rund 20.000 erwarteten Besuchern wurde das Konzept des SIHH entsprechend modifiziert und die Ausstellungsflächen insgesamt großzügiger gestaltet. Die SIHH-App wurde optimiert, und am letzten Messetag standen die Türen des SIHH auch wieder interessierten privaten Besuchern offen. Bislang war dies keinesfalls selbstverständlich, denn bis 2016 hatte sich der SIHH stets als reine Fachbesuchermesse verstanden. Erst 2017 hatte man am fünften und letzten Tag auch privaten Interessenten Zutritt zum SIHH gewährt und war damit auf eine äußerst positive Resonanz gestoßen.

Auch 2018 waren unter den rund 20.000 Fachbesuchern wieder rund 2.500 Uhrenliebhaber, die die Gelegenheit nutzten und aus privatem Interesse den SIHH besuchten.

Insgesamt erhöhte sich die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr damit um rund 20 Prozent, und auch das Interesse der Medien war mit rund 1.500 Akkreditierungen deutlich stärker als im Januar 2017. Marktbeobachter werten diese Entwicklung als möglichen Hinweis auf ein vielversprechendes Jahr für die Uhrenbranche, nachdem diese – insbesondere im Luxussegment – zuletzt mehrere schwieriger Jahre erlebt hatte. Ein allzu starkes Wachstum der Messe wird jedoch seitens der Veranstalter gar nicht angestrebt.

Vielmehr betonte Fabienne Lupo, die Geschäftsführerin des SIHH, die Messe werde innerhalb von sorgfältig bemessenen Grenzen wachsen, um sich jene Werte der Exzellenz zu bewahren, auf denen ihr Ruf basiert. Wie in jedem Jahr gab es eine Reihe von innovativen und avantgardistischen Uhrenmodellen, aber auch Weiterentwicklungen von Klassikern und Neue Versionen von Modellen etablierter Kollektionen zu sehen.

Insgesamt zeichnete sich dabei 2018 ein Trend ab, der in früheren Jahren so noch nicht zu beobachten gewesen war: Nach Jahrzehnten, in denen die Uhrengehäuse immer größer zu werden schienen, kommen jetzt wieder vermehrt kleinere Modelle auf den Markt, von denen viele auch als Unisex Uhren getragen werden können.

Girard-Perregaux überrascht mit neuem Laureato Chronograph

Zu den von vielen Uhrenfans geradezu herbeigesehnten Neuerscheinungen des SIHH 2018 zählt der Laureato Chronograph, mit dem Girard-Perregaux zwei Jahre nach ihrem Relaunch die Uhrenlinie Laureato komplettiert.

In dem charakteristischen Laureato-Gehäuse arbeitet ein automatisches Chronographenwerk mit zwei Zählern, einer kleinen Sekunde sowie einer Datumsanzeige. Die drei Hilfszifferblätter sind in Tricompax-Anordnung positioniert, das aktuelle Tagesdatum erscheint zwischen der Vier und der Fünf.

Der neue Chronograph wird in zwei unterschiedlichen Größen – mit 42 oder mit 38 Millimetern Durchmesser – angeboten. Die künftigen Besitzer dieser Uhr können sich zudem über eine komfortable Gangreserve von bis zu 46 Stunden, besonders leichtgängige Drücker und ein besonders liebevolles Werkfinish mit Genfer Streifen, angeleierten Kanten und Streifenschliff freuen.

Ulysse Nardin erfreut Retro-Fans und Taucher

Die Marke Ulysse Nardin, die sich traditionell durch eine Affinität zum Maritimen auszeichnet, erfreute auf dem SIHH zum einen Liebhaber nostalgischer Marineuhren mit einigen neuen Modellen.

Zum andern hielt die Marke auch für Taucher eine Überraschung bereit. Die Diver Deep Dive ist nicht nur äußerst robust, funktional und sportlich, sondern widersteht auch extremen Umweltbedingungen. Sie ist bis zu einem Druck von 100 Bar beziehungsweise 1.000 Metern wasserdicht, was etwa fünfmal so viel ist wie bei einer herkömmlichen Taucheruhr. Auf den ersten Blick sind diesem Modell seine Qualitäten jedoch nicht gleich anzusehen, denn statt gewohnter Taucheruhren-Optik überrascht es mit einem geradezu avantgardistischen Design.

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Die beiden Luxusuhrenmarken Girard-Perregaux und Ulysse Nardin scheinen auf den ersten Blick recht unterschiedlich, tatsächlich haben sie jedoch einige Gemeinsamkeiten. So zählen beide zu den ältesten und traditionsreichsten Namen der Schweizer Uhrenindustrie und gehören heute zur selben Luxusgüter-Gruppe, dem französischen Kering-Konzern. Dieser war aus einem 1963 von François Pinault gegründeten Holz- und Baustoffunternehmen hervorgegangen, das zwischenzeitlich immer stärker zum Luxusgüter-Konzern umgebaut wurde und zeitweise unter den Namen Pinault-Printemps-Redoute beziehungsweise PPR firmierte, bevor 2013 die Umbenennung in Kering erfolgte. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die beiden traditionsreichen Uhrenmarken im Kering-Konzern und deren Historie bis in die Gegenwart.

Girard-Perregaux: ein klangvoller Name mit langer Tradition

Die Wurzeln der heutigen Firma Girard-Perregaux reichen bis in das Jahr 1791 zurück. Deshalb wird sie zu den wenigen, bereits seit dem 18. Jahrhundert existierenden Uhrenmanufakturen der Schweiz gezählt und verweist auf eine mehr als 225-jährige Firmengeschichte. Ganz exakt ist dies allerdings nicht, denn die frühesten Jahre der Firmengeschichte hat sich das Unternehmen erst im Zuge einer größeren Akquisition 1906 “dazugekauft”. Das eigentliche Unternehmen Girard-Perregaux entstand erst im Jahr 1856. Zwei Jahre zuvor hatte der junge Constant Othenin-Girard, der 1850 seine eigene Uhrenwerkstatt eröffnete, Marie Perregaux geheiratet. Deren Bruder Henri Perregaux war als Chronometermacher tätig.

In den folgenden Jahren konzentrierte sich die Firma konsequent auf die Fertigung von besonders präzisen Chronometern und erlangte damit am Markt schnell einen guten Ruf. Dieser wurde nicht zuletzt dadurch gefestigt, dass Produkte des Unternehmens in den Jahren zwischen 1866 und 1876 bei den vom Neuchâteler Observatorium veranstalteten Chronometer-Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet wurden.

Zu den besonderen technischen Leistungen aus dieser Zeit zählen die mit einem Drei-Brücken-Werk sowie einem Tourbillon ausgestatteten Taschenchronometer, die ihrem Hersteller bei der Weltausstellung in Paris sowohl 1867 als auch 1889 jeweils eine Goldmedaille einbrachten. Ein wichtiger Schritt im Zuge der weiteren Expansion folgte 1906 mit dem Kauf der Uhrenmanufaktur Bautte und Moynier. Da diese bereits 1791 durch Jean Francois Bautte gegründet wurde, gab man dieses Jahr seither in der Unternehmenschronik als Gründungsjahr an.

Turbulente Entwicklungen bis zur Kering-Group

Im Zuge einer wirtschaftlichen Krise geriet das namhafte Unternehmen 1928 in die Insolvenz, doch bereits ein Jahr später fand sich ein neuer Mehrheitseigner. Dabei handelte es sich um Otto Graef, der als Eigentümer der Manufacture Internationale de Montres d’Or (MIMO) bereits umfassende Erfahrungen in der Uhrenbranche gewonnen hatte und unter anderem als Hersteller der ersten Armbanduhr mit einem Rechenschieber in Erscheinung getreten war. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Gang an die Börse, den die Gesellschaft 1969 vollzog. Der Unternehmenssitz befindet sich bis heute in La Chaux-de-Fonds, einer der bekanntesten Schweizer “Uhren-Städte” im Kanton Neuenburg, wo auch Corum, Ebel, Tag Heuer und Vulcain ansässig sind.

Im Hinblick auf technische Innovationen in dieser Zeit ist vor allem eine Automatik-Armbanduhr zu nennen, die 1957 vorgestellt wurde und mit einem Gyromatic-Werk ausgestattet war. Des Weiteren begann Girard Perregaux im Jahr 1966 mit der Fertigung seines ersten mechanischen Hochfrequenz-Kalibers. Die Unruh des als Chronometer HF bezeichneten Uhrwerkes arbeitete mit einer Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde. Diese technische Meisterleistung wurde 1966 durch das Observatorium in Neuchâtel mit dem Jahrhundertpreis für Chronometrie honoriert.

1970 übernahm Girard-Perregaux eine Vorreiterrolle im Quarzuhren-Segment, indem das Unternehmen die erste industriell hergestellte Quarzuhr der Schweiz präsentierte. Der bei dieser Gelegenheit durch die Manufaktur gesetzte Standard, der für Quarzwerke eine Frequenz von 32,768 Hz vorsieht, hat bis heute für die gesamte Uhrenindustrie Gültigkeit. 1978 wurde das kleinste Quarz-Uhrwerk der Welt vorgestellt. Ein Jahr später erfolgte der Verkauf der Firma an das Handelsunternehmen Desco von Schulthess, nachdem die Erben von Otto Graef ohne Nachkommen geblieben waren. 1988 erwarb der geschäftsführende Direktor Francis Besson gemeinsam mit einigen Banken die Gesellschaft und strukturierte deren Produktpalette neu. Waren für beinahe zwanzig Jahre nur Quarzuhren hergestellt worden, so begann man 1989 wieder mit der Produktion von mechanischen Uhren.

Das 200. Gründungsjubiläum der Firma im Jahr 1991 wurde mit der Eröffnung eines eigenen Museums gefeiert.

Ein Jahr darauf erwarb Luigi Macaluso, Eigentümer der Sowind-Gruppe und ehemaliger Rennfahrer, die Firma Girard-Perregaux. An der Sowind-Group wiederum beteiligte sich der Kering-Konzern im Juni 2008 zunächst mit 23 Prozent und stockte diese Beteiligung dann 2011 auf eine Mehrheit von 50,1 Prozent auf. Heute produziert Girard-Perregaux unter Kering die Kollektionen Vintage, Classique, Laureato, GP 7000, Richeville, Vintage 1945, Hawk/Sea Hawk sowie WW.TC Worldtimer. Darüber hinaus werden jedoch auch andere Uhrenhersteller mit Kalibern beliefert, so unter anderem Audemars Piguet, Gucci und die eigene Tochter JeanRichard.

Ulysse Nardin: “zweites Leben” für eine traditionsreiche Marke im Kering-Konzern

Ulysse Nardin wurde 2014 ebenfalls vom Kering-Konzern erworben und ist heute insofern eine Schwestermarke von Girard-Perregaux. Berücksichtigt man, dass „G-P“ die eigene Firmengeschichte erst durch den Kauf von Bautte und Moynier um fast sechzig Jahre “verlängert” hat, so ist Ulysse Nardin eigentlich die ältere der beiden Marken. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Le Locle, einem weiteren bekannten Neuenburger Standort der Uhrenindustrie, und trägt bis heute den Namen seines Gründers. Ulysse Nardin hatte 1846 seine eigene Uhrenfabrik gegründet, war allerdings schon 1876 verstorben, sodass sein damals noch nicht 20-jähriger Sohn Paul David die Firma früh übernehmen musste.

Auch im Hause Nardin spezialisierte man sich zunächst auf Marinechronometer, die mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht wurden. So fungierte Ulysse Nardin beispielsweise von 1906 bis 1942 für das United States Naval Observatory als Lieferant von Decks- und Taschenuhren. Ein großer Anteil der Produktion entfiel um 1900 auf Taschenuhren mit anspruchsvollen Komplikationen wie Mondphase, ewigem Kalender oder Weckvorrichtung.

Erfolgreiche Repositionierung und Integration in den Kering-Konzern

Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden, dem Trend der Zeit folgend, fast nur noch Armbanduhren produziert, darunter ein anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1936 lancierter Chronograph im Edelstahl-Gehäuse. Trotz seines guten Namens geriet das Unternehmen jedoch 1982 und 1983 beinahe in die Insolvenz, denn die Auswirkungen der Quarzkrise waren auch an Ulysse Nardin nicht spurlos vorübergegangen. In dieser schwierigen Situation fand sich mit Rolf W. Schnyder ein Investor, dem es mit entsprechendem Kapitaleinsatz und hohem eigenem Engagement gelang, die traditionsreiche Marke erfolgreich wiederzubeleben.

Der Schweizer war kein Neuling in der Uhrenbranche, sondern hatte bereits in Malaysia Fabriken für die Produktion von Teilen für Quarzuhren aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner, dem Uhrenkonstrukteur Ludwig Oechslin, glückte ihm innerhalb weniger Jahre die Rückkehr der Marke Ulysse Nardin in das Spitzensegment der Schweizer Uhrenhersteller. Als Schnyder am 14. April 2011 nach kurzer Krankheit unerwartet verstarb, hinterließ er seinen Nachfolgern ein solides, florierendes Unternehmen, das der Kering-Konzern im Jahr 2014 in sein Portfolio von Luxusmarken integrierte. Neben „G-P” und Ulysse Nardin gehören zu Kering weitere Uhrenmarken. Unter anderem zählen hierzu Gucci-Uhren sowie die Uhrenmarke JeanRichard.

Außerhalb des Uhrensegments gehören dem Kering-Konzern vor allem verschiedene Mode- und Livestyle-Marken, so beispielsweise Puma, Cobra Golf, Yves Saint Laurent, Boucheron, Sergio Rossi, Balenciaga und Brioni – um nur einige besonders prominente Beispiele zu nennen.

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