Wer eine massive Armbanduhr mit spürbarer Höhe besitzt, kennt das Problem: Man möchte ein schickes Hemd tragen und kann den Zeitanzeiger nur mit Druck, Geschick und Geduld unter den Ärmel pressen. Bequem ist das nicht. Der Ausweg: Flache Herrenuhren, die sich mühelos und elegant mit jedem Business-Outfit kombinieren lassen. In diesem Artikel lernen Sie eine Auswahl exzellenter Dresswatches kennen, die in allen Preisklassen mit einer niedrigen Höhe begeistern.

Bruno Söhnle Nabucco

Geht es um flache Herrenuhren zum erschwinglichen Preis, reichen wenige Marken an das hochwertige Sortiment von Bruno Söhnle heran. Die Glashütter haben dutzende elegante Kollektionen im Programm, von denen die 7,1 Millimeter flache Nabucco (Ref. 17-33085-921) eine besondere Klassik ausstrahlt. Wie die gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi, ist die vergoldete Edelstahluhr ein zeitloses Kunstwerk: Nicht nur die hauchdünnen Zeiger und raffinierten arabischen Ziffern auf dem weißen Zifferblatt, sondern auch die dezente Unterbringung des Datumsfensters wirkt stimmig. Letzteres befindet sich unterhalb des Glashütte-Schriftzugs im unteren Zentrum und wird dank seiner Zifferblattfarbe nur gesehen, wenn es gesehen werden soll.

Typisch Bruno Söhnle, wird die 38 Millimeter kompakte Herrenuhr an einem noblen Kalbslederband befestigt und hat neben einer edlen BS-Plakette eine Kroko-Prägung vorzuweisen. Nicht selbstverständlich für flache Herrenuhren der Einstiegsklasse überzeugt die Nabucco mit kratzfestem Saphirglas und zieht ihre Power aus einem veredelten Ronda-Quarzwerk des Typs 1005. Listenpreis: 485 Euro.

Nomos Glashütte Minimatik nachtblau

Im Vergleich zu Quarz- und Handaufzugsuhren fällt es automatischen Modellen aufgrund ihres Rotors schwerer, eine richtig niedrige Höhe zu erreichen. Wie es gelingen kann, demonstriert die 35,5 Millimeter kleine Nomos Glashütte Minimatik (Ref. 1205): Angetrieben vom hauseigenen Kaliber DUW 3001, dessen revolutionäres Swing-System (ein selbstentwickeltes Assortiment) auf nur 3,2 Millimetern Werkshöhe Platz findet, gewährt sie durch einen Saphirglasboden schöne Einblicke ins Innere.

Neben den technischen Sensationen sticht die Zifferblattgestaltung der Minimatik hervor, weil der tiefblaue Grund mit einer kleinen Sekunde in Minzgrün und Neonorange kombiniert wird. Typisch Nomos, resultiert aus der mutigen Farbkombination ein lebhafter Auftritt. Inklusive des gewölbten Saphirglases auf der Frontseite erstreckt sich die Minimatik 8,9 Millimeter in die Höhe, weshalb sie keine superflache Armbanduhr ist. Dennoch verschwindet sie reibungslos unter jedem Hemd und betont ihre Dresswatch-Qualitäten mit einem schwarzen Cordovan-Lederband inklusive Flügelschließe. Will man flache Herrenuhren mit einem modernen Touch erleben, sind 3.000 Euro nach Glashütte zu überweisen.

Blancpain Villeret Ultraplate

Blancpain ist mit seinem Gründungsjahr 1735 nicht nur die älteste existierende Uhrenmarke der Welt, sondern auch ein echter Geheimtipp für den Einstieg in die Haute Horlogerie. Statt für einen Hype oder ein begrenztes Angebot zu bezahlen, erhält man bei der Schweizer High-End-Marke aus Le Brassus erfahrene Handarbeit zum fairen Preis. Die handaufgezogene Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6606 1127 55B) wirkt mit ihren 8,9 Millimetern Höhe auf den ersten Blick nicht sonderlich flach, bis man die Leistungen des aufwendig dekorierten Manufakturwerks 11C5 in Betracht zieht: Gigantische 100 Stunden Gangreserve, dargestellt auf einer schlichten Anzeige im Zentrum des Zifferblatts, sowie 211 Komponenten machen das 3,3 Millimeter hohe Werk zu einer Wucht.

Eine kleine Sekunde und Datumsanzeige erweitern den Funktionsumfang, ändern aber nichts am beispiellosen Understatement des 40 Millimeter großen Edelstahlmodells. Der Edelstahl erklärt auch, warum flache Herrenuhren von einer legendären Luxusmarke noch im vierstelligen Preisbereich erhältlich sind.

Bulgari Octo Finissimo Automatic

Spricht der heutige Experte über flache Herrenuhren, fällt meist im ersten Satz der Name Bulgari Octo Finissimo. Sieben Weltrekorde seit der Erstvorstellung im Jahr 2014 veranschaulichen die beispiellose Bedeutung der Kollektion: Nicht nur das weltweit flachste Tourbillon und die dünnste Minutenrepetition aller Zeiten, sondern auch den Titel des schmalsten Chronographen und vor allem der dünnsten Automatikuhr gehen auf das Konto der Kollektion.

Letztere Meisterleistung manifestiert sich in der Finissimo Automatic (Ref. 102713), die auf wahnsinnigen 5,15 Millimetern ein komplettes Titangehäuse inklusive des Manufakturwerks BVL 138 (Höhe: 2,23 Millimeter!), dem Aufzugsrotor und 55 Stunden Gangreserve unterbringt. Das Modell ist derartig flach, dass es förmlich mit dem Handgelenk verschmilzt – ein Gefühl, an dem das flexible, hauchdünne Titanband einen wesentlichen Anteil hat.

Kleine Uhren sind die Finissimos jedoch nicht: 40 Millimeter Durchmesser garantieren eine stolze Präsenz am Handgelenk. Wer den Weltrekordhalter persönlich erleben will, muss 14.800 Euro Herstellerpreis einkalkulieren.

Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin

Hublot ist eine Marke, die man vielmehr mit bulligen Giganten und maskuliner Ausdrucksstärke als mit schmalen Dresswatches in Verbindung bringt. Dass die angesagte Luxusmarke aus Nyon auch flache Herrenuhren meistert, beweist die Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin (Ref. 515.CM.0140.LR): Aus schwarzer Keramik gefertigt, vermittelt sie eine dominante Sportlichkeit und lässt durch ihr Zifferblatt ins Handaufzugswerk HUB 1300 mit satten 90 Stunden Gangreserve blicken.

Weil die Gesamthöhe deutlich unter zehn Millimetern liegt, wird der enorme Durchmesser von 45 Millimetern relativiert und die Classico verliert einen Teil ihrer einschüchternden Wirkung. Schlüpft die Ultra-Thin nicht gerade unter ein Hemd, ermöglicht sie durch ihren Saphirglasboden weitere Einblicke ins Innere. Typische Merkmale wie die sechs Schrauben auf der Lünette und die integrierte Gehäuseform offenbaren die Zugehörigkeit zur Hublot-Familie bereits auf große Distanz.

Breguet Classique Automatic

Seit der Eröffnung im Jahr 1775 steht Breguet für das Höchste, was die Uhrenwelt zu bieten hat: Nicht nur die phänomenalen Erfindungen des Firmengründers und sein enger Bezug zum französischen Königshaus, sondern auch die handwerklichen Qualitätsstandards der Marke kennen wenig Konkurrenz. Und wer hätte gedacht, dass die Topmanufaktur mit ihrer Breguet Classique Automatic (Ref. 5157BB/11/9V6) in der ersten Reihe der ultraflachen Herrenuhren mitspielt? Inklusive des Manufakturkalibers 502.3 und seinem Rotor erstreckt sich das 18-karätige Weißgoldgehäuse nur 5,4 Millimeter in die Höhe, womit es den Weltrekord der Bulgari Octo Finissimo Automatic knapp verfehlt.

Keine Komplikationen, sondern wunderschöne Breguet-Zeiger und ein großflächiges Guilloche-Muster, das mit historischen, handwerklich bedienten Maschinen in das goldene Zifferblatt gefräst wird, prägen die Optik der majestätischen Dresswatch. Ein Saphirglasboden erlaubt freie Sicht auf die detailreichen Dekorationen des Uhrwerks. Wie die Villeret Ultraplate der Swatch-Konzernschwester Blancpain, ist die Breguet für Genießer statt Angeber geschaffen.

Der Beitrag Flache Herrenuhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wer gerade am Anfang seiner Leidenschaft für hochwertige Zeitanzeiger steht, wird schnell die unglaubliche Vielfalt der Uhrenwelt bemerken. Von Chronographen über Automatik- und Handaufzugsuhren bis hin zu Quarzmodellen sorgen verschiedene Uhrentypen für Verwirrung. Wir schaffen Klarheit und erklären die wichtigsten Begriffe, sodass Sie mitreden und den idealen Begleiter für Ihre Präferenzen finden können.

Mechanik oder Elektronik: Welches Uhrwerk wurde verbaut?

Die wichtigste Unterscheidung zwischen verschiedenen Uhrentypen betrifft ihren Antrieb, also die Frage, auf welche Weise die Zeiger zum Laufen gebracht werden. Grob lassen sich zwei Konzepte voneinander trennen: Mechanische und elektronische Uhrwerke. Blicken wir zunächst auf die traditionelle Variante, die Mechanik. Auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblickend, ist sie aus Kirchen- und historischen Wanduhren ebenso bekannt wie aus Taschenuhren und den Navigationsinstrumenten der großen Seefahrer. Ihr Grundprinzip ist die Speicherung potenzieller Energie in einer Feder, die ihre Kraft wohldosiert über ein Räderwerk an eine Hemmung, den Taktgeber des Uhrwerks, abgibt.

Ist die gespeicherte Energie verbraucht, muss neue hinzugeführt werden. In diesem Kontext lassen sich zwei verschiedene Uhrentypen voneinander trennen: Bei Handaufzugsuhren ist die Kraftzufuhr ausschließlich manuell (meist über das Drehen der Krone) möglich, während Automatikuhren einen sogenannten Aufzugsrotor besitzen, der beim Bewegen des Zeitanzeigers gedreht wird und auf diesem Wege die Feder aufzieht. Ein geniales Konzept: Regelmäßiges Tragen genügt, um der Armbanduhr theoretisch eine unbegrenzte Ausdauer zu verleihen. In den meisten Fällen besitzen Automatikuhren parallel einen Handaufzug, sodass manuelle Energieschübe auf Wunsch jederzeit möglich sind.

Elektronische Uhrwerke: Von Quarz bis Solar

Ein deutlich moderneres, ab den 1960er-Jahren beliebt gewordenes Konzept sind elektronische Antriebe, welche wiederum in verschiedene Uhrentypen unterteilt werden können. Die bedeutendsten unter ihnen sind Quarzuhren, die ihre Kraft aus einer Knopfzelle (Batterie) schöpfen, welche typischerweise erst nach ein paar Jahren gewechselt werden muss. Mit ihrer wesentlich höheren Präzision und geringeren Anschaffungskosten besitzen Quarzuhren praktische Vorteile gegenüber mechanischen Modellen, kommen jedoch nicht an den emotionalen Charakter von Getrieben, Zahnrädern und Federn heran. Ebenfalls batteriebetrieben sind Digitaluhren, die im Gegensatz zum typischen Quarzmodell kein analoges Zifferblatt mit Zeigern, sondern ein digitales Display besitzen. Ihren Höhepunkt feierten Digitaluhren in den Achtzigern, können aber noch heute mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten glänzen – von der Stoppuhr über die Weltzeit bis hin zum Taschenrechner.

Innerhalb der Quarztechnologie sind verschiedene Uhrentypen voneinander abzugrenzen. Besonderer Popularität erfreuen sich Funkuhren, die exakt nach demselben Prinzip wie klassische Quarzuhren funktionieren, aber zusätzlich ein regelmäßiges Funksignal zur Korrektur der Zeitanzeige empfangen. Hier sinkt die Gangabweichung (=Ungenauigkeit) auf null. Der deutsche Hersteller Junghans zählt zu den wenigen Marken, die für hochwertige Funkuhren bekannt sind. Ein anderes Konzept sind Solaruhren, deren elektrischer Energiespeicher über einfallendes Licht aufgeladen wird. Damit sind Solaruhren gewissermaßen die Automatikuhren innerhalb der elektrischen Zeitanzeiger.

Chronographen vs. Chronometer: Verwechslungsgefahr!

Neben der Unterscheidung nach Antriebsformen ist eine Differenzierung nach Funktionsweise möglich. Ein wichtiger Uhrentyp sind Chronographen, die durch das Vorliegen einer Stoppfunktion definiert sind und im Regelfall schnell anhand ihrer Drücker neben der Krone erkannt werden können. Berühmte Beispiele sind die Omega Speedmaster und Rolex Daytona.

Sowohl mechanische als auch elektronische Chronographen sind möglich. Eine Sonderform ist der Flyback-Chronograph, der ein gleichzeitiges Stoppen, Rückstellen und Neustarten der Zeitmessung mit einem einzigen Knopfdruck ermöglicht. Klar davon abzugrenzen ist der Begriff des Chronometers, der eine Uhr mit bestimmten Präzisionsstandards beschreibt. Letztere werden von Organisationen wie etwa der COSC (offizielle Schweizer Prüfstelle für Chronometer) getestet; erfüllt der Zeitanzeiger die Anforderungen, erhält er ein sogenanntes Chronometerzertifikat. Liegt beispielsweise ein COSC-Zertifikat vor, darf die Uhr eine maximale tägliche Gangabweichung von -4/+6 Sekunden aufweisen.

Von bis Dresswatch: Verschiedene Uhrentypen nach Einsatzzweck

Unabhängig von seinem Funktionsumfang und Kaliber (=Uhrwerk) kann jedes Instrument fürs Handgelenk einem bestimmten oder mehreren Einsatzzwecken zugeordnet werden. Zu den populärsten Uhrentypen zählt die Taucheruhr (=Diver), deren Schwerpunkt auf einer hohen Wasserdichtigkeit von mindestens 10 bar (100 Metern) sowie einer robusten Bauweise liegt. Typische Merkmale sind breite, hervorragend lesbare Zeiger und Indizes mit großzügiger Leuchtbeschichtung sowie eine unidirektionale (=einseitig drehbare) Lünette zur Zeitmessung. Der wohl berühmteste Diver aller Zeiten ist die Rolex Submariner.

Auch Piloten- beziehungsweise Fliegeruhren zeichnen sich durch eine erstklassige Lesbarkeit aus, gepaart mit großen Gehäusedurchmessern und meist einer langjährigen Geschichte, die bis ins frühe oder mittlere 20. Jahrhundert zurückgeht. Häufig besitzen Pilotenmodelle eine Chronographenfunktion in Kombination mit einer Tachymeterskala, die das Erfassen von Durchschnittsgeschwindigkeiten ermöglicht. Im Falle der prominenten Breitling Navitimer kommt ein umfangreicher Rechenschieber hinzu, der für zahlreiche Berechnungen (Steigflugraten, Treibstoffverbrauch etc.) im Cockpit entwickelt wurde.

Spricht man über verschiedene Uhrentypen, darf die Dresswatch nicht vergessen werden. Ihr Fokus richtet sich auf ein nobles Erscheinungsbild mit flachem Gehäuse, feinen Linien und luxuriösem Charakter. Dieser Uhrentyp ist perfekt für Business-Meetings, vornehme Dinner und Galaabende geschaffen. Sie kann in Kombination mit einem eleganten Outfit aber auch im Alltag genutzt werden. Viele der exklusivsten Schweizer Uhrenmarken wie Breguet, Blancpain oder Patek Philippe sind auf Dresswatches spezialisiert und statten sie mit edelsten Materialien sowie den komplexesten Zusatzfunktionen (=Komplikationen) aus.

Verschiedene Uhrentypen nach Komplikationen

Letztere sind auch eine beliebte Möglichkeit, um verschiedene Uhrentypen voneinander zu trennen. Das Universum der Komplikationen ist endlos: Während Weltzeituhren wie die Chopard L.U.C Time Traveler One eine parallele Darstellung verschiedener Zeitzonen erlauben, klingeln Armbandwecker (z.B. Oris Big Crown ProPilot Alarm) zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt. Weiterhin existieren diverse Kalenderuhren, von der simplen Datumsanzeige bis zum ewigen Kalender, der auf mechanischer Basis sämtliche Monatslängen und Schaltjahre berücksichtigt. Noch seltener und extrem kostspielig sind High-End-Uhren, die vom Tourbillon bis zur Minutenrepetition die aufwendigsten Zusatzfunktionen besitzen. Letztere erklären auch, warum es Modelle im sechs- bis siebenstelligen Preisbereich gibt – Regionen, die insbesondere Neulingen unglaublich erscheinen.

Endlose Vielfalt: Die Welt der Uhrentypen

Wer verschiedene Uhrentypen betrachtet, wird neben den bisher erklärten Modellen zahlreiche weitere Rubriken entdecken. So zum Beispiel Einsatz- und Militäruhren, die auf technische Verlässlichkeit und höchste Widerstandsfähigkeit unter harten Bedingungen optimiert sind. Führend in diesem Bereich ist die Frankfurter Marke Sinn, die sogar spezielle Editionen für Notärzte und Feuerwehrleute im Programm hat. Wahre Exoten sind Einzeigeruhren, die anstelle getrennter Stunden- und Minutenzeiger einen einzigen großen Stundenzeiger besitzen. Neben 12- sind auch 24-Stunden-Varianten (eine Zeigerumdrehung pro Tag) erhältlich. Ein bekannter, auf Einzeigeruhren spezialisierter Hersteller ist die Münsteraner Marke MeisterSinger.

Der Beitrag Verschiedene Uhrentypen erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Selten erregte ein Newcomer der günstigen Preisklasse mehr Aufmerksamkeit als die neue Tissot PRX 40 205: Angelehnt an die tonneauförmigen Gehäuse und integrierten Stahlbänder der 70er-Jahre, trifft die Retro-Dresswatch den Nerv der Zeit und bietet viel Qualität fürs Geld. Zur Einführung umfasst die Modellpalette drei Referenzen mit Quarzwerk, wird später aber durch automatische Varianten ergänzt.

PRX: Präzise, robust, 10 bar

Als historisches Vorbild der neuen Tissot PRX dient eine Edelstahluhr von 1978, die typische Designmerkmale ihrer Ära vereinte: Nicht nur die schlanke, durch das damals hochmoderne Quarzwerk unterstützte Silhouette, sondern auch das tonnenförmige Gehäuse (“Tonneau”) entsprach dem Trend der Zeit. Weil letzteres auf klassische Hörner verzichtete und stattdessen einen einzigen, breiten Bandanstoß besaß, ermöglichte es einen nahtlosen Übergang zum Edelstahlband.

Ein früher 80er-Jahre Stil, der Gerald Gentas Luxusikonen Audemars Piguet Royal Oak und Patek Philippe Nautilus ebenfalls ihr Gesicht verlieh. Bei Tissot verzichtete man auf die Benennung nach einem Boot und gab der markanten Sportuhr einige Jahre nach ihrer Vorstellung einen deutlich pragmatischeren Namen: PRX. Das Kürzel steht bis heute für “präzise”, “robust” und “zehn”, was auf die Wasserdichtigkeit von 10 bar beziehungsweise 100 Metern hindeutet.

Nicht die einzige Brücke zwischen Alt und Neu, wie die volle Bezeichnung des 2021er-Modells demonstriert. Ihr Namenszusatz “40 205” entspricht der Produktnummer des damaligen Zeitanzeigers und betont den hohen Stellenwert ihrer historischen Inspiration.

Größer als auf dem Papier: Das Tonneau-Gehäuse

Im Rahmen der Tissot T-Classic Kollektion lanciert, möchte der Newcomer eine klassische Armbanduhr sein und darf trotz des auffälligen Gehäuses nicht als wilder Exot missverstanden werden. Vielmehr geht es darum, elegante Linien auf eine untypische und kreative Weise zu realisieren. Dabei übernimmt Tissot das stromlinienförmige Design von 1978 und setzt größtenteils auf satinierte Oberflächen des 316L-Edelstahlgehäuses. An manchen Stellen wie der Lünette, den Kanten oder den Gliedern des Armbands treten polierte Flächen in Erscheinung und verleihen der PRX eine extreme optische Wertigkeit, die von einer soliden Haptik bestätigt wird.

Der angegebene Durchmesser von 40 Millimetern sollte mit Vorsicht genossen werden, weil das Tonneau-Gehäuse eine deutlich stärkere Präsenz am Handgelenk besitzt als eine runde Hülle derselben Größenklasse. Wir empfehlen, die 40 in 42 zu übersetzen und bei der Bestellung keine Dresswatch im Miniaturformat zu erwarten. Positiv fallen die moderaten 44 Millimeter Horn-zu-Horn-Abstand ins Auge, die aus dem Entfall klassischer Bandanstöße resultieren und eine Qualifikation der Tissot PRX für schlanke Träger sicherstellen.

Integriertes Armband: Highlight am Handgelenk

Markant setzt die T-Classic ihre Linien im Edelstahlband fort, welches einen nahtlosen Übergang zum Gehäuse besitzt. Für den hohen Tragekomfort im Alltag sind die flexiblen Glieder verantwortlich, die sich über die gesamte Breite erstrecken und eine bemerkenswerte Verjüngung aufweisen: So reduziert sich die Ausdehnung von 26 Millimetern am Gehäuse auf 18 Millimeter an der Butterfly-Faltschließe. Die Stärken des Armbands liegen nicht nur in seiner hochwertigen Umsetzung, sondern auch in der Seltenheit des integrierten Designs im dreistelligen Preisbereich.

Der PRX gelingt es, eine zuvor der Luxusklasse vorbehaltene Gestaltung in den erschwinglichen Bereich zu übertragen und gleichzeitig sehr anständige Qualitätsstandards mitzubringen.

Letztere werden durch schwimmfähige 100 Meter Wasserdichtigkeit und entspiegeltes Saphirglas noch verstärkt. Auf der Rückseite erwarten uns ein schnörkelloser, flacher Edelstahlboden und Schnellwechselfederstege zum eigenständigen Austausch des Bandes. Diese Maßnahme deutet auf eine spätere Erweiterung der Kollektion um passende Leder- oder Kautschukbänder hin, weil nicht jedes beliebige Band an der speziellen Konstruktion befestigt werden kann.

Retro-Dresswatch mit einfachem Zifferblatt

Stichwort Kollektion: Momentan stehen drei Quarzmodelle zur Wahl, die sich ausschließlich in der Gestaltung des Zifferblatts voneinander unterscheiden. Während die blauen (Ref. T137.410.11.041.00) und schwarzen (Ref. T137.410.11.051.00) Varianten über silberne Zeiger wie Indizes verfügen und eine sportliche Modernität ausstrahlen, kommt in der silbergrauen Version mit goldfarbenen Akzenten (Ref. T137.410.11.031.00) ein früher 80er-Jahre Stil zum Ausdruck. Dieses Gefühl wird durch die Finishes der jeweiligen Ausführungen betont: So erstrahlen die schwarzen und blauen Tissot PRX Uhren in einem eleganten Sonnenschliff, während der silbergraue Zeitanzeiger eine retro-orientierte, vertikale Bürstung aufweist.

Allen Editionen gemein ist ihre konsequente Beschränkung aufs Wesentliche: Zwölf applizierte Indizes und bemerkenswert dreidimensionale Zeiger treffen auf eine vertraute Datumsanzeige neben der Drei. Als Pluspunkt sticht die ausreichende Superluminova-Beschichtung von Stunde, Minute und den schmalen Indizes ins Auge, während die weiße Datumsscheibe bei den dunklen Zifferblättern eher unpassend wirkt. Harmonischer wäre es, einen gleichfarbigen Hintergrund mit weißen Zahlen zu verbauen – ein Aufwand, der in dieser Preisklasse aufgrund einheitlicher Bauteile selten anzutreffen ist. Ein nettes Detail markiert die Retro-Typographie des PRX-Schriftzuges, welcher bei den Automatikmodellen um die Bezeichnung des Powermatic-Kalibers erweitert werden wird. Dort ist auch ein transparenter Gehäuseboden zu erwarten, der zusätzliche Spannung ins Gesamtpaket der Dresswatch bringt.

Flaches Gehäuse dank ETA-Quarzwerk

Bis dahin wird die klassische Armbanduhr ausschließlich vom elektronischen ETA-Kaliber F06.115 befeuert, dessen schlanke Bauweise eine relativ niedrige Höhe der Tissot PRX von 10,4 Millimetern ermöglicht.

Typisch für die Quarzwerke des Großproduzenten, ist das Werk mit einem EOL-Indikator (“End Of Life”) ausgestattet, der einen bald erforderlichen Batteriewechsel durch eine veränderte Schlagfrequenz des Sekundenzeigers ankündigt.

Aufgrund der üblichen Lebensdauer von mindestens fünf Jahren tritt dieses Szenario aber nur selten ein. Preislich liegen alle Quarzmodelle der PRX bei 350 Euro. Humane Konditionen, die nicht nur retro-begeisterten Liebhabern ein überzeugendes Leistungspaket ans Handgelenk bringen: Seine Mischung aus Originalität und Eleganz, eine hohe Robustheit und makellose Qualitätsstandards machen den Schweizer Zeitanzeiger zu einer der attraktivsten Optionen ihrer Klasse. Hohe Verkaufserfolge sind bei diesem Rezept garantiert.

Der Beitrag Tissot PRX erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Viele der bekanntesten Zeitanzeiger sind geschaffen, um ihre Exklusivität offen und selbstbewusst zur Schau zu stellen. Andere hüllen sich in vornehme Zurückhaltung und offenbaren ihre Außergewöhnlichkeit nur einer Handvoll passionierter Experten. Dieses Understatement übt auf die meisten Liebhaber einen besonderen Reiz aus. Wir finden schlichte Luxusuhren ebenfalls sehr spannend und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der horologischen Gentlemen.

Nomos Glashütte Ludwig neomatik 41 Datum

Man nehme eine Prise Bauhaus, vermische sie mit klassischen Linien und füge ein extraflaches Manufakturkaliber hinzu: Das Grundrezept der Nomos Glashütte Ludwig in der Ausführung neomatik 41 Datum (Ref. 261.S1) ist keine Überraschung im Sortiment des sächsischen Herstellers, wird aber um einige Besonderheiten verfeinert. Zum einen wäre da die strenge Limitierung auf 175 Exemplare, weil das Sondermodell im Jahr 2020 – zusammen mit zwei kompakteren Special Editions – anlässlich des 175. Geburtstags der Glashütter Uhrenindustrie lanciert wurde. Auf ihre Seltenheit weist die 41 Millimeter große Ludwig jedoch an keinem offensichtlichen Ort hin, sondern beschränkt sich auf einen Schriftzug inklusive Nummerierung am Rande des Gehäusebodens.

Letzterer gewährt durch ein Saphirglasfenster Einblicke ins automatische DUW 6101. Nach Chronometerwerten reguliert, besitzt es 42 Stunden Gangreserve und erlaubt der Ludwig dank seines großen Durchmessers eine Gehäusehöhe von lediglich 7,7 Millimetern. Schlichte Uhren in Vollendung. Noch schöner wird es im Zifferblatt, wo eine emailleweiße Oberfläche auf temperaturgebläute Zeiger und die wahrscheinlich eleganteste Datumsanzeige aller Zeiten trifft. Erstmals in Nomos´ Firmengeschichte zeigt sie nicht arabische, sondern römische Ziffern und fügt sich perfekt in die Typographie des Zifferblatts ein. Herstellerpreis: 3.300 Euro.

Omega Constellation Globemaster Chronometer 39mm

Schlichte Luxusuhren beherrscht man auch in Biel, wo berühmte Kollektionen wie die Seamaster Diver 300M oder Professional Moonwatch eigentlich für prägnante Designs und nicht etwa Understatement stehen. Um die schweizerische Kunst der Zurückhaltung kennenzulernen, bedarf es eines Dates mit der Omega Constellation Globemaster Chronometer 39mm. Meisterhaft demonstriert sie, dass schlichte Uhren nichts mit Langeweile zu tun haben müssen: Sowohl die geriffelte Hartmetall-Lünette als auch das plastisch hervorgehobene “Pie-Pan”-Zifferblatt verleihen der Dresswatch einen ausdrucksstarken Charakter.

Unser Favorit in puncto Understatement ist die Ref. 130.33.39.21.02.001 mit geschwärzten Zeigern wie Indizes, die auf ein opalisierend silbernes Zifferblatt und traditionelles schwarzes Alligatorband treffen. Seine Kraft schöpft das Instrument aus dem Master Chronometer 8900, das zusammen mit dem historischen Constellation-Observatorium auf der Rückseite zu beobachten ist und dank zwei Federhäusern 60 Stunden Gangreserve erreicht. Typisch Omega, ist eine Siliziumspirale verbaut und trägt zum hohen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß bei. Kostenpunkt: 6.700 Euro.

Fortis Spacematic Steel

Auf vollkommen andere Weise nähert man sich dem Thema schlichte Luxusuhren in Grenchen an, wo Fortis seit 1960 die Spacematic produziert. Zu Beginn ihres Lebens durch den Einsatz bei den Gemini-Besatzungen der NASA berühmt geworden, konzentriert sich das Instrument auf pure Funktionalität und gehört zu jenen Zeitanzeigern, die beinahe ausschließlich an Enthusiasten verkauft werden. Schlicht, aber kraftvoll lautet das Motto der aktuellen Generation (Ref. F2520002): So besticht das 40 Millimeter große, gebürstete Edelstahlgehäuse durch steile Flanken, geradlinige Bandanstöße und eine griffige Krone, während das Zifferblatt von drei gigantischen arabischen Ziffern dominiert wird. Reichlich Superluminova trifft dort auf eine gekörnte schwarze Oberfläche und eine Day-Date-Komplikation, deren Scheiben erfreulicherweise in Zifferblattfarbe lackiert wurden.

Schlichte Uhren in Perfektion. Die Sachlichkeit ihres Designs überträgt die Fortis Spacematic Steel ins Innere, wo das automatische UW-31 (Basis: ETA 2836) seine Arbeit in gewohnter Zuverlässigkeit verrichtet. Preislich liegt das bis zu 100 Meter wasserdichte Herrenmodell bei 1.090 Euro. Wer schlichte Uhren lieber mit einer weißen Oberfläche kombiniert, erhält alternativ die Stealth White Edition (Ref. F2520003) für 1.330 Euro.

Blancpain Villeret Ultraplate

Für das Siebenfache dieser Konditionen steht die Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6605 1127 55) im Schaufenster. Sieht man das Haute-Horlogerie-Meisterstück aus Le Brassus zum ersten Mal, kommt zu Recht die Frage nach der Begründung seines Herstellerpreises von 9.410 Euro auf. Kein Edelmetall, keine Komplikation, nicht mal einen Sekundenzeiger, sondern lediglich ein 40 x 7,39 Millimeter großes Edelstahlgehäuse und zwölf römische Ziffern begrüßen den erwartungsvollen Beobachter.

Was Laien als schlechten Deal enttarnen, offenbart sich für Kenner als ultimative Form des Understatements. Denn schlichte Luxusuhren von Blancpain haben es buchstäblich in sich: Obwohl das handgefertigte Manufakturwerk 11A4B opulente 95 Stunden Gangreserve bereithält, finden seine 131 Komponenten und majestätischen Verzierungen auf einer Höhe von 2,8 Millimetern Platz. Eine mechanische Glanzleistung, die der zurückhaltende Besitzer durch einen Saphirglasboden bewundern kann. Genauso schlicht wie die Villeret selbst präsentiert sich ihr schwarzes Alligatorband, welches auf Wunsch durch eine prunkvollere Milanaise-Variante (Ref. 6605 1127 MMB, 11.580 Euro) ersetzt werden kann.

Union Glashütte 1893 kleine Sekunde

Dass schlichte Uhren aus Glashütte wahre Meister der Kultiviertheit sind, hat bereits die Nomos Ludwig bewiesen. Emaille-Optik und gebläute Zeiger sind jedoch ein Erfolgsrezept, das auch die Mitbewerber aus der Nachbarschaft stilvoll umzusetzen wissen. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür markiert die Union Glashütte 1893 kleine Sekunde (Ref. D010.428.16.017.00). Mit 41 Millimetern Durchmesser, Eisenbahnminuterie und Saphirglasboden ähnelt sie der Nomos in einigen Details, tauscht deren Bauhaus-Inspiration aber durch pure Klassik aus und besitzt mit 100 Metern die doppelte Wasserdichtigkeit.

Wie es sich für schlichte Luxusuhren gehört, lässt sich die 1893 auf keinerlei Design-Experimente ein und besitzt elf arabische Ziffern in vornehmer Typographie. Passend zum Namen des Modells, erinnert letztere an die Zifferblätter des 19. Jahrhunderts und trifft auf eine zentrale Datumsanzeige innerhalb der kleinen Sekunde. Seine Kraft schöpft der Zeitanzeiger aus dem Automatikwerk U 2899-ZZ6, welches sich mit Union-Rotor und eigenständigen Veredelungen von der ETA-Basis distanziert – Glashütter Streifenschliff und 42 Stunden Gangreserve inklusive. 1.780 Euro.

Der Beitrag Schlichte Luxusuhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Melodische Jazzmusik, feine Abendgesellschaften und ein neues Freiheitsgefühl: Die zweite Hälfte der 40er Jahre markierte den Aufbruch in modernere und friedliche Zeiten. Als Hommage an diese Ära präsentiert Longines zwei neue Editionen seiner Heritage Linie, die wegen des Schwarz-Weiß-Kontrasts ihrer Zifferblätter den Beinamen Tuxedo tragen. Sowohl das Dreizeigermodell als auch der Chronograph sind eng an die historischen Originaluhren angelehnt und punkten mit einer hohen Liebe zum Detail.

Simplizität trifft Art déco: Die Dreizeigervariante

Blicken wir auf das Dreizeigermodell der neuen Longines Tuxedo (Ref. L2.330.4.93.0), so enthüllt sich eine spannende Mischung aus Art déco-Dresswatch und funktionaler Militäruhr. Eine Ambivalenz, die vor allem im Zifferblatt zum Ausdruck kommt: Während das opalisierend-silberfarbene Zentrum ein edles Schimmern abgibt, sorgt der mattschwarze Rand für eine nahezu perfekte Lesbarkeit der zwölf arabischen Ziffern. In Kombination mit den großen Stabzeigern für Stunde und Minute ergibt sich ein simples und fokussiertes Design, das einen Spagat zwischen Vergangenheit und Moderne vollzieht: So verfügt die Longines Tuxedo einerseits über die wirkungsvolle Super-LumiNova-Beschichtung des 21. Jahrhunderts, andererseits über eine kleine Sekunde mit dezentralem Zähler – ein historisch inspiriertes Detail. Hinzu kommt der ausdrückliche Verzicht auf eine Datumsanzeige, den wir für eine wichtige Entscheidung halten: Das kleine Fenster würde nicht nur vom Original aus 1945 abweichen, sondern auch die elegante Symmetrie der Dreizeigervariante ruinieren.

Stichwort Eleganz: Das 38,5 Millimeter große, oder besser gesagt kompakte Edelstahlgehäuse der Longines Tuxedo unterstreicht ihre Positionierung als Re-Edition ebenfalls gelungen. Erstens greift es die generell kompakteren Ausmaße historischer Dresswatches auf, zweitens erinnert die große Krone an den Handaufzug des Originals. Letzteren ersetzt die Longines Tuxedo durch das automatische Kaliber L893.5, welches auf dem ETA A31.501 basiert und neben 64 Stunden Gangreserve auch eine hochentwickelte Silizium-Spiralfeder zu bieten hat. Im Gegensatz zu den meisten modernen Editionen aus Saint-Imier verzichtet das Dreizeigermodell jedoch auf den typischen “Automatic”-Schriftzug im Zifferblatt, um eine stärkere Nähe zum 75 Jahre alten Vorbild zu schaffen. Zu diesem Ziel trägt auch der verschlossene Gehäuseboden bei, den das traditionelle Markenlogo der geflügelten Sanduhr ziert.

Seltene Tachymeterskala beim Chronographen

Wer es aufregender mag und eine Vorliebe für historische Komplikationen des Schweizer Herstellers besitzt, wird den Heritage Classic Chronograph der Longines Tuxedo (Ref. L2.830.4.93.0) präferieren. Sein Zifferblatt besitzt den gleichen Kontrast zwischen opaleszentem Silber und mattem Schwarz wie die Dreizeiger-Edition, wirkt durch die Einführung einer dritten Farbe – Mitternachtsblau – allerdings bissiger und spannender als beim kleinen Bruder. Der dunkle Blauton prägt nicht nur den großen Sekundenzeiger des Chronographen, sondern auch die Zähler der beiden Totalisatoren (kleine Sekunde bei drei Uhr sowie 30-Minuten-Zähler bei neun Uhr) und die äußere Tachymeterskala. Letztere gehört bei anderen Herstellern wie Omega oder TAG Heuer zum Tagesgeschäft, ist bei Longines allerdings eine Seltenheit und macht den Heritage Classic Chronograph zu einer Besonderheit innerhalb der Modellfamilie. Unabhängig davon gefallen uns die stimmigen Proportionen des Zifferblatts; nichts wirkt überladen, alle Unterteilungen, inklusive der Eisenbahnminuterie, sind am richtigen Platz.

Das Gehäuse der Heritage Classic Tuxedo ist mit 40 Millimetern etwas größer geraten als beim Dreizeigermodell, mutet aber ebenso stimmig an und besitzt mit der großen Krone dasselbe Charaktermerkmal. Im Innern arbeitet auch hier ein aktuelles Automatikwerk mit Siliziumspirale, genauer gesagt das Kaliber L895.5 auf Basis des ETA A31.L21. Seine Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde übertrifft die Schlagzahl von 25.200 der kleinen Longines Tuxedo, die Gangreserve liegt mit 54 Stunden leicht darunter. Preislich ist der Chronograph laut Hersteller bei 2.778 Euro angesiedelt.

Mehr als nur Dresswatches: Die Vielseitigkeit der Longines Tuxedo

Beide Modelle erscheinen an einem schwarzen Kalbslederband im Vintage-Stil, welches den klassischen Charakter der Tuxedo erfolgreich betont und eine passende Ergänzung zu den schwarzen Elementen des Zifferblatts darstellt. Im Gegensatz zu einem glänzenden Alligatorband wirkt es aber nicht übertrieben feierlich, sondern bringt die Positionierung der Heritage-Modelle zwischen reinen Dresswatches und alltagstauglichen Begleitern gut zum Ausdruck. Trotz ihres Namens und der Inspiration von gehobenen Abendgesellschaften der 40er können sie problemlos, wenn nicht sogar hervorragend in der Freizeit getragen werden und wirken dabei keineswegs fehl am Platze. Einziges Manko sind die schwachen 30 Meter Wasserdichtigkeit beider Modelle, sodass eine gewisse Achtsamkeit im alltäglichen Umgang ratsam ist. Immerhin wurde auf das empfindliche Plexiglas des vergangenen Jahrhunderts verzichtet und eine kratzfeste, wie entspiegelte Abdeckung aus Saphirglas verbaut.

Erfolgreiche Fortsetzung des Vintage-Trends?

Die neue Heritage Classic Tuxedo setzt eine langjährige Konzentration des Schweizer Herstellers auf die Wiederbelebung historischer Modelle fort. Ein Spezialgebiet, das die Marke mit der geflügelten Sanduhr besser beherrscht als die meisten ihrer Mitbewerber: Obwohl Reminiszenzen und Re-Editions generell anfällig für Fehlschläge sind und manchmal in seltsamen Mischungen aus Alt und Neu enden, konnte Longines bisher mit authentischen und originellen Neuauflagen überzeugen. Skin Diver, Legend Diver, die Lindbergh-Stundenwinkeluhr und die Weems Second-Setting Watch sind nur einige Beispiele für erfolgreiche Heritage Modelle aus Saint-Imier.

Unserer Ansicht nach wird sich auch die neue Longines Tuxedo in die Reihe der geglückten Neuauflagen einfügen: Eine starke Nähe zu den Originalmodellen, ein ausgewogenes Gesamtpaket und nicht zuletzt der schöne Bezug zum Zeitgeist der 40er machen die beiden Newcomer zu begehrenswerten Modellen. Wir sind schon gespannt, wie die nächste Bereicherung der Heritage-Familie aussehen wird.

Der Beitrag Longines Tuxedo erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Comeback einer Raumfahrtlegende: Omega Speedmaster Moonwatch 321

Selten in der Geschichte des Uhrenbaus war der Name eines Kalibers so berühmt wie jener, der unzertrennlich mit den sechs Mondmissionen der NASA verbunden ist. 1940 beim Uhrwerkspezialisten Lemania entwickelt, erhält Omegas Kaliber 321 im Jahr 1949 seinen heutigen Namen und liefert von 1957 bis 1968 den Antrieb aller Speedmaster Chronographen. Als Begleiter aller Apollo-Flüge erlangt es unter Liebhabern einen legendären Status, verschwindet aber nach 1968 in den Geschichtsbüchern.

50 Jahre später dann die große Rückkehr: Unter strenger Geheimhaltung entwickelt Omega in einer eigens dafür vorgesehenen Werkstatt die zweite Generation des 321 und nutzt sogar digitale Scan-Methoden, um die Mechanik der Originalmodelle exakt zu replizieren. Erhältlich ist das Wunderwerk des Uhrenbaus in zwei Sondermodellen der aktuellen Speedmaster Moonwatch Serie. Sowohl in der 39,7 Millimeter großen Edelstahl- als auch der 42 Millimeter großen Platin-Variante präsentiert sich das 321 durch einen Saphirglasboden und macht die Chronographen ohne Zweifel zu einigen der schönsten Uhren mit Manufakturwerk.

Goldene Zahnräder und bronzefarbene Oberflächen treffen auf eine beeindruckende Säulenrad-Konstruktion, die das Herz jedes Enthusiasten höherschlagen lässt. Auch kleine Details wie das Vintage-Omega-Logo im Zifferblatt und die Tachymeterskala aus weißer Emaille machen deutlich, dass diese Moonwatches keine gewöhnlichen Speedmasters ist.

Prächtig wie ein Schwan: Glashütte Original PanoMaticLunar

Doch nicht nur in der Schweiz, sondern auch im sächsischen Glashütte kennt man die magische Wirkung einer Uhr mit Manufakturkaliber. Wie das verführerische Rezept funktioniert, zeigt die Glashütte Original PanoMaticLunar: Mit ihrem markentypischen, dezentralen Zifferblatt inklusive Panoramadatum und klassischer Mondphase versprüht die goldene Dresswatch eine seltene Harmonie und dezente Exklusivität.

Eine Schönheit, die sich beim Manufakturwerk 90-02 im Innern fortsetzt: Seine eindrucksvolle Duplex-Schwanenhalsregulierung steht einer Glashütter Dreiviertelplatine mit Streifenschliff, einer handgravierten Unruhbrücke und zahllosen weiteren Finishs gegenüber. Als High-End Uhr mit Manufakturkaliber stellt die PanoMaticLunar eine Fertigungskompetenz unter Beweis, deren Wurzeln bis in die Gründungszeit der Glashütter Uhrenindustrie vor über 150 Jahren zurückreichen.

Aber auch in erschwinglicheren Modellen der Traditionsmarke lässt sich das Abenteuer Manufakturwerk auf nahezu fürstliche Weise erleben.

Idealbild Schweizer Dresswatches: Blancpain Villeret Quantième Complet

Erwartungsgemäß hat die Schweiz dieser horologischen Vollendung so einiges entgegenzusetzen. Eine der schönsten Kreationen des Alpenlandes stammt von der weltweit ältesten Uhrenmarke – Blancpain. 1735 im traditionsreichen Vallée de Joux gegründet und noch heute dort ansässig, präsentiert sie mit der Villeret Quantième Complet ein wahres Meisterwerk der Haute Horlogerie. So werden Zeigerdatum, Mondphase und Jahreskalender der Blancpain Villeret Quantième Complet über Drücker auf der Unterseite der Bandanstöße verstellt, um ein möglichst harmonisches Erscheinungsbild zu garantieren.

Blickt man durch den Saphirglasboden, wird die volle Anziehungskraft luxuriöser Uhren mit Manufakturwerk lebendig: Von handgeschliffenen Perlierungen über Genfer Streifen bis hin zur goldenen Unruh zeigt das Kaliber 6654, wie die Schweizer Oberklasse der Mechanik aussehen muss. Hinzu kommen satte 72 Stunden Gangreserve, eine flache Gehäusehöhe von 10,7 Millimetern und zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung von Zifferblatt und Gehäuse. Unser Favorit ist die stählerne Referenz 6654 1113 55B, deren silbernes Zifferblatt ein beeindruckendes und reiches Schimmern abgibt.

Ikone hochfrequenter Chronographen: Zenith El Primero Original 1969

Auch die Zenith El Primero Original 1969 glänzt mit einem silbernen Zifferblatt, beherbergt jedoch einen weitaus prominenteren Antrieb als die Villeret: Als weltweit erstes automatisches Chronographenwerk schrieb das El Primero im Jahr 1969 Geschichte, zählt bis heute zu den am längsten produzierten Kalibern aller Zeiten und ist für seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hz) bekannt.

Viele Editionen der Marke beherbergen das El Primero, aber als schönste Uhr mit dem Manufakturkaliber sticht für uns die Original 1969 hervor: Nicht nur ihre perfekte Gehäusegröße von 38 Millimetern, sondern auch die dreifarbige Gestaltung der Totalisatoren ist eine Hommage an die Urmodelle des Chronographen und verleiht der Original 1969 einen charakterstarken wie eigenständigen Look.

Noch eigenständiger wird es, sobald man den Zeitstopper betätigt: Zehnmal pro Sekunde rauscht der rote Sekundenzeiger übers Zifferblatt und scheint fast so, als würde er unterbrechungsfrei fliegen.

Höchstleistung in neuen Dimensionen: Breguet Classique Chronométrie 7727

Die Realisierung einer solchen Hochfrequenz ist mit höchster Ingenieurskunst verbunden, weshalb die meisten Hersteller deutlich unterhalb der Marke von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bleiben. Nicht so Breguet: Der Erfinder des Tourbillons lanciert im Jahr 2013 mit der Classique Chronométrie 7727 ein Wunderwerk, das dem El Primero seine Grenzen aufzeigt und Zeniths Antrieb um sage und schreibe das Doppelte übertrifft.

Ja, 72.000 Halbschwingungen (10 Hz) sind realisierbar. Und nein, die High-End-Uhren mit Manufakturwerk 574DR fliegen während des Betriebs nicht auseinander. Dahinter steckt eine zuvor unerreichte Meisterleistung, die mit dem GPHG Watch Award (den “Oscars” der Uhrenbranche) ausgezeichnet wurde und zahlreiche Innovationen wie etwa eine magnetisch gelagerte Unruh mit doppelter Spirale sowie Anker und Hemmungsrad aus Silizium umfasst.

Aber auch die Ästhetik dieser seltenen Uhr mit Manufakturkaliber beeindruckt: Wer auf das königlich dekorierte Zifferblatt blickt und die blitzschnellen Rotationen des Zehntel-Sekundenzeigers verfolgt, weiß um den besonderen Status seines Zeitanzeigers.

Uhren mit Manufakturwerk: Die Grenzen sind fließend

Ab welchem Grad der Eigenfertigung darf eigentlich von einer Uhr mit Manufakturkaliber die Rede sein? Eine brisante Frage, die unter Experten regelmäßig für Diskussionen sorgt.

Unsere fünf Beispiele zeigten exklusive Uhren, deren hohe Entwicklungs- und Fertigungsleistungen keine Zweifel am Vorhandensein eines Manufakturwerks lassen.

Aber auch teilweise Eigenleistungen verdienen Respekt: So kaufen Hersteller wie Longines und Union Glashütte zwar Großserienkaliber von ETA, veredeln diese jedoch in teils dramatischen Ausmaßen und verleihen ihnen damit einen völlig neuen – und eigenständigen – Charakter. Als Manufakturwerke gelten sie dennoch nicht.

Daher empfehlen wir jedem Enthusiasten, sich vor dem Kauf eines Mittelklasse-Zeitanzeigers über Modifikationen seitens des Herstellers zu informieren – manchmal bleibt vom kritisch betrachteten Großserienkaliber erstaunlich wenig übrig.

Der Beitrag Maximal exklusiv: Die schönsten Uhren mit Manufakturwerk erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sicherheit, Robustheit und Langlebigkeit: Wer bei der Uhrenwahl auf praktische Eigenschaften setzt, muss in Sachen Eleganz häufig Abstriche machen. Ein Kompromiss, dem die Schweizer Traditionsmarke Certina mit seiner DS 8 Kollektion den Kampf ansagt: In Le Locle will man Ästhetik und Funktionalität reibungslos vereinen. Wir haben uns die Dresswatches und Chronographen der DS 8 Reihe genauer angesehen und erklären, ob die vielversprechende Symbiose gelungen ist.

Doppelte Sicherheit seit 1959: Das DS-Konzept

Getreu ihrem Namen, verfügen alle Damen- und Herrenuhren der Kollektion über die hauseigene DS-Technologie, deren Kürzel für “Doppelte Sicherheit” steht und den funktionalen Mittelpunkt der Zeitanzeiger markiert. Das Prinzip der inzwischen über 60 Jahre alten Innovation ist leicht erklärt:

Einerseits wird das Uhrwerk durch einen Gummiring vom Gehäuse abgekoppelt, andererseits verfügt die Krone über eine doppelte Dichtung. Daraus resultieren eine hohe Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit gleichermaßen.

Abgerundet wird das Konzept durch eine spezielle Konstruktion der Kronenachse, die aus mehreren zusammengesteckten Komponenten besteht und dadurch selbst stärkere Schläge abfedern kann. Ohne diese Konstruktion wäre die dünne Achse einer deutlich erhöhten Bruchwahrscheinlichkeit ausgesetzt.

Wirksamer Schutz im Zeichen der Schildkröte

Insgesamt definiert Certina fünf Eigenschaften, die das DS-Konzept erfüllen muss: Antimagnetismus, Wasserdichtigkeit, Langlebigkeit, Stoßsicherheit und Robustheit. Wie der Panzer einer Schildkröte, dem Symbol des 1888 gegründeten Herstellers, soll der Zeitanzeiger allen äußeren Einflüssen souverän standhalten.

Was in der Theorie überzeugend klingt, wirft eine wichtige Frage auf: Kann die DS 8 Kollektion den anspruchsvollen Kriterien gerecht werden? Ein Blick auf die Wasserdichtigkeit der vielfältigen Modelle stimmt uns optimistisch: So liefern alle Editionen eine Resistenz bis 100 Meter, von der 27 Millimeter kleinen Lady Dresswatch bis hin zum DS 8 Chronograph mit Mondphase. Im Vergleich zu eingefleischten Taucheruhren sicherlich kein Spitzenwert, aber eine sehr respektable Größe innerhalb der eleganten Liga.

Stichwort Modellvielfalt: Als Teil der Certina Urban Reihe bedient die pure Dresswatch DS-8 sowohl maskuline als auch feminine Geschmäcker, wobei jeweils die Wahl zwischen Quarz- und Automatikwerken besteht. Während die elektronischen Kaliber auf die hauseigene “Precidrive”-Technologie für eine bis zu zehnmal höhere Genauigkeit gegenüber herkömmlichen Quarzwerken setzen, kommt als mechanischer Antrieb das bewährte “Powermatic 80” zum Einsatz. Unter der technischen Bezeichnung ETA C07.111 bekannt, punktet es mit einer wahrlich herausragenden Gangreserve von 80 Stunden und dürfte dem erfahrenen Swatch-Besitzer aus vielzähligen Tissot-Modellen bekannt sein. Mehr Ausdauer im dreistelligen Preisbereich geht nicht.

DS 8 Dresswatch: Stabiler Begleiter im noblen Gewand

Um ein wenig Ordnung in die Certina DS 8 Familie zu bringen, empfiehlt sich eine Unterteilung in Dresswatches und Chronographen. Dabei umfasst erstere Gruppe den größten Teil der Editionen und zeichnet sich durch eine konsequent klassische Gestaltung aus. Vor allem die Damenuhren, in einem Größenspektrum von 27 bis 32,5 Millimetern angesiedelt, sprechen ihre Trägerin mit einer simplen Gestaltung und hochwertigen Verarbeitungsqualität an. Kein wilder Exot, sondern ein mustergültiger Schweizer Zeitanzeiger will die feminine DS 8 Dresswatch sein. Wer ein wenig Abwechslung und reizvolle Details bevorzugt, trifft mit der Lady Moon Phase in Perlmutt wohl die beste Entscheidung – fast schon unwiderstehlich schimmert sie am Handgelenk vor sich hin. Auch bei den Herrenuhren fokussiert sich Certina auf bewährte Schönheit statt revolutionärer Akzente.

Die Dresswatch erscheint in drei Varianten: Während die Powermatic 80 römische Ziffern und eine Datumsanzeige bei sechs Uhr besitzt, zeichnen sich die Moonphase- und Chronometer-Varianten durch das erwähnte Quarzwerk und eine Datumsanzeige bei drei Uhr aus. Interessantes Detail: Wer auf das mechanische Erlebnis verzichtet und die Certina Herren-Quarzuhr bestellt, erhält die begehrte COSC-Zertifizierung gleich obendrauf. Auch die Maße der elektronischen Zeitanzeiger fallen mit 40,2 und 41 Millimeter für Chronometer beziehungsweise Moonphase größer aus als bei der Powermatic, deren Durchmesser 38 Millimeter beträgt.

Highlight der Kollektion: DS 8 Chronograph mit Mondphase

Wesentlich übersichtlicher gestaltet sich die Auswahl der Chronographen, da jeweils nur ein Damen- und Herrenmodell zur Verfügung steht. Für die feminine Seite steigt der 34,5 Millimeter große Lady Chronograph ins Rennen, der mit sechs Farbvarianten aufwartet und als funktionaler Sieger unter den Damenuhren heraussticht. Ihm gelingt es, die markentypische Widerstandsfähigkeit mit der Harmonie eines Schmuckstücks zu vereinen. Hinzu kommt das gute Preis-Leistungsverhältnis: Laut Hersteller werden zwischen 540 und 630 Euro für den Schweizer Zeitstopper fällig. Für den maskulinen DS 8 Chronograph mit Mondphase genügen diese Summen nicht – sein preisliches Spektrum erstreckt sich von 760 bis 870 Euro. Dafür erhält der Käufer nicht nur eine gelungene Komposition von Mondphase und Totalisatoren im Zifferblatt, sondern wählt darüber hinaus zwischen acht Modellvarianten.

Egal ob warmes Rotgold, kühles Grau oder schimmerndes Blau – der Schweizer Chronograph bringt die Individualität der Oberklasse auf ein attraktives Preisniveau. Möglich werden diese moderaten Konditionen erst durch das verbaute Quarzwerk – eine präzise, aber für viele Enthusiasten zu technische und emotionslose Lösung. Perfekt wäre die Auswahl erst, wenn man beim Mondphasen-Chronograph zwischen Quarz und Automatik wählen könnte. Ansonsten erlaubt sich der funktionale Begleiter keine Patzer: Wie alle Certina Urban Editionen, verfügt er über entspiegeltes Saphirglas, eine Datumsanzeige und solide verarbeiteten Edelstahl. Einen klaren Pluspunkt stellt zudem die Größe von 41 Millimetern dar – ein perfekter Spagat zwischen Kompaktheit und ausreichender Präsenz.

Fazit: Eine gelungene Symbiose

Die Certina DS 8 liefert den besten Beweis für die Vereinbarkeit von intelligenter Robustheit und eleganter Schönheit. Ausgestattet mit der bewährten DS-Technologie der Schweizer Traditionsmarke, vereint sie Langlebigkeit und Individualität im attraktiven Preisbereich. Für Einsteiger, aber auch erfahrene Enthusiasten und modebewusste Damen lohnt sich daher ein näherer Blick auf die hochwertigen Allrounder als Le Locle.

Der Beitrag Certina DS 8 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Erfahrung, Tradition und Leidenschaft – fast jede Schweizer Uhrenmarke betont ihre langjährige Historie in aller Deutlichkeit. Aber nur wenigen Herstellern ist die Erhaltung ihrer Markenwerte bis heute so erfolgreich gelungen wie Longines: Seit 1832 steht die geflügelte Sanduhr für pure Zeitlosigkeit und klassische Designs bei Damen und Herren. Ein Paradebeispiel dieses Charakters liefern die femininen Editionen der Conquest Classic Kollektion, die eine elegante Ausstrahlung mit einem sportlichen Touch vereinen.

Modern seit über 180 Jahren

Wahre Schönheit vergeht nicht. Was architektonische Meisterwerke wie die Spitze des New Yorker Chrysler Buildings oder automobile Ikonen wie der Mercedes 300 SL seit Jahrzehnten beweisen, weiß man in Saint-Imier seit fast zwei Jahrhunderten. Hier, inmitten des Berner Juras, gründete Auguste Agassiz 1832 eine beschauliche Uhrmacherwerkstatt und spezialisierte sich auf Taschenuhren mit Spindelhemmung. Über die Jahre schuf der Bruder des berühmten Eiszeitforschers Louis Agassiz ein gedeihendes Unternehmen mit internationaler Reputation: Von Paris bis Philadelphia räumten die präzisen Zeitanzeiger auf mehreren Weltausstellungen begehrte Preise ab.

Was alle Auftritte des Herstellers einte, waren die eleganten Designs der Zeitanzeiger. Keine Experimente, sondern Traditionsbewusstsein und klassische Funktionalität dominierten das Geschehen. Zwei Konstanten, die trotz aller technischer Revolutionen auch im 20. Jahrhundert bestehen blieben. Egal ob die Fliegerchronographen aus der Ära Charles Lindberghs, die erste Flagship-Kollektion aus 1957 oder die kantigen Damenuhren der DolceVita-Reihe ab 1997 – sie alle tragen den Geist der zeitlosen Schönheit bis heute in sich. Alterserscheinungen? Selbst bei 80 Jahre alten, oder besser gesagt, jungen Editionen aus Saint-Imier Fehlanzeige.

Damenuhren aus Überzeugung

Wo die ästhetische Harmonie so fest in der DNA sitzt, liegen attraktive Damenuhren natürlich nicht fern. In der Tat zählt Longines heute zu den wenigen großen Herstellern, die den femininen Modellen eine ähnliche Aufmerksamkeit schenken wie den Herrenuhren. Mit Erfolg: Die Kollektionen Présence, Lyre und Flagship genießen seit Jahren einen kontinuierlich hohen Absatz. Ein Großteil dieses Erfolges ist sicherlich der moderaten Preispolitik der Swatch-Tochter zuzuschreiben – wer ein luxuriöses Tragegefühl im durchschnittlichen Rahmen von 1.000 bis 2.000 Euro sucht, hat bei der geflügelten Sanduhr die größte Auswahl.

Bei der Longines Conquest Classic geht es laut Hersteller sogar schon günstiger los: Ab 790 Euro findet die Königin der Klassiker eine neue Besitzerin. Zur Wahl stehen zwei Größen: Während 29,5 Millimeter bewusst auf zärtliche Handgelenke zugeschnitten sind, punkten 34 Millimeter mit einer stärkeren Präsenz.

Abgesehen von ihrem Durchmesser sind beide Varianten der Classic nahezu identisch und erfüllen qualitativ alle Pflichten eines gehobenen Zeitanzeigers: Hochwertiger Edelstahl, kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas sowie ein solides Metallband zählen zur Grundausstattung jeder Referenz. Entsprechend angenehm fällt die Ergonomie aus – alles wirkt flüssig, keine scharfen Kanten trüben die solide Haptik.

Die Auswahl braucht Zeit

Gleichzeitig beweist die Classic, dass optische Simplizität und praktische Funktionalität kein Widerspruch sein müssen. So verfügen alle Modelle über eine Datumsanzeige bei drei Uhr und liefern – wie für Quarzwerke typisch – eine fast perfekte Ganggenauigkeit. Die Ablesbarkeit des Zifferblatts ist zwar generell gut, variiert jedoch stark mit der jeweiligen Farbgebung: Während schwarz oder dunkelblau für einen starken Kontrast zu den Zeigern und Indizes sorgt, kann ein zweiter Blick bei den hellen Varianten der Conquest Classic manchmal nicht schaden.

Stichwort Varianten: Hier schlägt die große Stunde der Classic, denn die Modellvielfalt der Damenuhren ist beeindruckend. Das betrifft vor allem die Zifferblätter, die sowohl in klassischen Tönen als auch in exotischen Perlmutt-Ausführungen erscheinen. Wer es dezent mag, wählt weißes Perlmutt. Wer es etwas geheimnisvoller und spannender mag, wählt die schwarze Variante. In jedem Fall gewinnt die Conquest Kollektion durch das schimmernde Material ein spürbares Plus an optischer Exklusivität. Gleiches gilt für die silbernen Zifferblätter in Sonnenstrahl-Optik, wobei dieser Effekt im Gegensatz zu Perlmutt für eine moderne Note sorgt.

Optional: Funkelnder Luxus mit Brillanten

Hinzu kommt, dass selbst die Zeiger und Indizes der Longines Conquest Classic in verschiedenen Farben erhältlich sind – Gold und Silber, um genau zu sein. Es verwundert kaum, dass man angesichts der Vielzahl verfügbarer Editionen schnell den Überblick verlieren kann.

Wir empfehlen daher jeder Classic-Interessentin, sich Zeit für die Betrachtung der gesamten Kollektion zu nehmen und nicht impulsiv den aktuellen Favoriten zu kaufen.

Bei dieser Gelegenheit ist auch die Entscheidung über optionale Brillanten zu treffen, wobei die Conquest grundsätzlich zwei Möglichkeiten eröffnet: Ausschließlich 11 Diamanten im Zifferblatt oder ein zusätzlicher Besatz der Lünette. Letztere Option bedeutet, dass 34 Steine bei der kleinen und 36 Brillanten bei der großen Classic inbegriffen sind. Eine prächtige Dekoration, deren Preis-Leistungsverhältnis jedoch im fairen Rahmen liegt: 2.070 Euro für die aufwendigste Edition mit 0,601 Karat sind keine Überteuerung.

Übrigens: Der Name “Conquest” kommt im Produktportfolio der Schweizer Marke nicht nur einmal vor. So ist die Conquest Classic deutlich von der “reinen” Conquest abzugrenzen, einer noch umfangreicheren Herrenkollektion aus der Sport-Serie. Mit weiteren Komplikationen wie etwa einem Chronographen oder einer GMT-Funktion erhältlich, greift sie die eleganten Prinzipien der Classic auf und vereint sie mit einer höheren Funktionalität als bei den Damenuhren.

Und schließlich gibt es noch die HydroConquest, eine Serie beliebter Taucheruhren aus Saint-Imier. Nein, leicht macht es uns Longines mit seiner Namenspolitik definitiv nicht. Ein unwichtiges Detail, denn für das Wesentliche stehen alle Kollektionen der Marke: Klassische Eleganz und zeitlose Designs seit 1832.

Der Beitrag Longines Conquest Classic erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Harmonie und Noblesse: Der perfekte Einstieg

Schönheit statt Robustheit, Gold statt Keramik: Seit jeher symbolisieren Dresswatches die edle Seite der Horologie. Noch vor allen Taucher- oder Fliegermodellen aus den Taschenuhren des frühen 20. Jahrhunderts entstanden, bilden sie zu feinen Anlässen die Krönung des schicken Damen- oder Herrenoutfits. Damit steht fest, dass die kultivierten Zeitanzeiger wie geschaffen sind für den warmen Kerzenschein und die funkelnden Lichter des Neujahrsfests.

An Individualität mangelt es den vornehmen Modellen dabei nicht: Wer sich noch vor Silvester eines zulegen möchte, sieht sich in allen Preisklassen einer gewaltigen Auswahl gegenüber. Wo also sollte man die Suche beginnen? Ein guter Anfang wäre das Produktportfolio Frederique Constants: Im Jahr 1988 nahe Genf gegründet und damit zu den jüngsten Schweizer Marken zählend, schafft der Hersteller einen hochwertigen und preislich attraktiven Einstieg in die Welt der maskulinen Dresswatches. Ein Paradebeispiel dafür ist die Maxime Manufacture Slim Line: Sowohl ihr rundes Gehäuse als auch das aufgeräumte Zifferblatt mit kleinem Zeigerdatum entsprechen nahezu dem Idealbild nobler Herrenuhren.

Auf Wunsch mit einer Mondphase inmitten des Zeigerdatums erhältlich, überrascht sie durch ein handgefertigtes Manufakturwerk und detailreiche Verzierungen – angesichts des Preises von leicht über 2.000 Euro längst keine Selbstverständlichkeit.

Wenn das Handgelenk zur Attraktion wird

Aber nicht nur schicke Herren-, sondern auch stilvolle Damenuhren sorgen beim mitternächtlichen Anstoßen für einen nachhaltigen Eindruck.

Wenn es um die perfekte Ergänzung zur edlen Halskette oder dem Lieblingsring geht, ist die Traditionsmarke Longines aus Saint-Imier ein wahrer Spezialist: So vereint die Présence Kollektion den klassischen Charme römischer Ziffern mit goldfarbenen Akzenten und feingliedrigen Metallbändern.

Aber auch die Reihen La Grande Classique und Lyre sollten beim Jahreswechsel zur feierlichen Atmosphäre beitragen. Was diese Kollektionen eint, ist ihre zarte Erscheinung, wertige Haptik und ein vorbildliches Preis-Leistungsverhältnis – zwischen 1.000 und 2.000 Euro erhält man hier Schweizer Uhrmacherkunst ohne Kompromisse.

Eine noch luxuriösere Dekoration des weiblichen Handgelenks ermöglicht die frisch aktualisierte Constellation Manhattan Kollektion von Omega nicht nur zu Silvester.

Wie der berühmte Weihnachtsbaum am New Yorker Rockefeller Center, setzen die ausdrucksstarken Dresswatches bei fast allen Details auf üppigen Luxus – mal ganz abgesehen von jenen High-End-Editionen, die vor 18-karätigem Gold und funkelnden Diamanten nur so strotzen.

Was die Manhattan von anderen Damenuhren unterscheidet, ist ihre kraftvolle, durch die vier “Krappen” an der Lünette unterstrichene Ausstrahlung. Aber auch das sogenannte “Mono-Rang-Armband” mit seinen breiten Gliedern separiert die Familie von der Masse der femininen Zeitanzeiger.

Die Breite der Manhattan-Auswahl spiegelt sich in den Preisen der Modellfamilie wider: Zwischen 2.000 und 40.000 Euro ist von Quarz bis Automatik, von Edelstahl bis Roségold nahezu alles möglich.

Genf oder Glashütte? Eine Frage des Geschmacks

Kehren wir zur Oberklasse der maskulinen Dresswatches zurück, so fällt der Name Rolex schon beinahe automatisch. Aber dieses Mal steht nicht die erfolgsverwöhnte Datejust im Rampenlicht, sondern ein deutlich seltenerer und gerade deshalb so spannender Name: Cellini.

Benannt nach dem italienischen Renaissance-Künstler Benvenuto Cellini, verspricht die Kollektion klassische Uhrmacherkunst in Reinform. Aber wird sie ihrem stolzen Einstiegspreis von rund 12.000 Euro auch gerecht?

Während sich über die Preispolitik der Cellini sicherlich streiten lässt, steht ihre unangefochtene Eleganz innerhalb der Rolex-Familie außer Frage. Als Moonphase-, simple Time- oder Date-Variante mit Zeigerdatum erhältlich, sollte sie zu Silvester 2019 in jedem Fall eine gute Figur machen.

Heftige Konkurrenz bekommen die Genfer Herrenuhren aus Sachsen: Von dort aus schickt die Manufaktur ihre Glashütte Original Pano Collection ins Rennen, die im Gegensatz zur Rolex einen durchaus unkonventionellen Ansatz in der Liga der Dresswatches repräsentiert. Charakterisiert durch ihr dezentrales Zifferblatt, umfasst die Reihe neben invers montierten Uhrwerken und dem namensgebenden Panoramadatum auch High-End-Komplikationen wie etwa Tourbillons.

Gleichzeitig warten die Pano Modelle mechanisch wie optisch mit einer solch beeindruckenden Vollendung auf, dass die Schweizer Luxusmarken ziemlich ins Schwitzen geraten dürften. Wer mit dem typischen Bild kultivierter Zeitanzeiger brechen möchte, kann die handgefertigten Editionen ab circa 7.000 Euro sein Eigen nennen – wobei reichlich Luft nach oben besteht.

Die Silvester-Dresswatch ohne Grenzen: Blancpain Villeret

Aber wie wäre es, den herrschaftlichen Auftritt einer Cellini mit der Aufregung und technischen Kreativität der sächsischen Pano zu vereinen? Die Antwort darauf liefert eine Manufaktur, die seit ihrer Gründung 1735 nichts anderes sein will als der Maßstab der Zeitmessung, das Nonplusultra der Horologie. Mit Erfolg: Bis heute kommen nur wenige Marken an die Qualitäts- und Leistungsstandards Blancpains heran. Grund genug, einen näheren Blick auf die wohl bekannteste Kollektion aus dem Schweizer Le Brassus zu werfen – die Blancpain Villeret.

Was diese Reihe so besonders macht, ist eine seltene Kombination aus Exklusivität und Vielfalt: Mit Minutenrepetitionen, Tourbillons und Karussellen einige der aufwendigsten Komplikationen der Branche umfassend, konfrontiert sie sowohl Damen als auch Herren mit der Qual der Wahl – immerhin stehen mehr als 20 Unterkollektionen bereit. Ein wenig ähnelt die Villeret einem Baukasten, der sämtliche Errungenschaften der Horologie bereithält: Mondphasen, GMT-Editionen, inverse Bauweisen und extraflache Varianten sind nur einige Beispiele dieser Mannigfaltigkeit.

Wer Silvester 2019 mit einem dieser Blancpain-Modelle verzaubern möchte, sollte also genügend Zeit für die Auswahl mitbringen – und das nötige Kleingeld. Denn während der Einstieg bei ungefähr 6.000 Euro möglich ist, schlagen die Topmodelle auch gerne mal mit mehreren hunderttausend Euro zu Buche. Dafür hat man dann allerdings eine der elegantesten Dresswatches am Handgelenk und legt nicht nur zu Silvester einen beeindruckenden Auftritt auf Parkett.

Der Beitrag Die schönsten Dresswatches zu Silvester 2019 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wie viele Zeiger eigentlich eine Uhr? Die Frage mag auf den ersten Blick banal erscheinen, doch die Antworten, die Uhrenhersteller mit ihren Produkten darauf geben, sind erstaunlich vielfältig. Wir haben uns dazu in den Kollektionen einiger namhafter Uhrenhersteller umgesehen.

Was hat die Stunde geschlagen?

Ob Armbanduhr, Smartphone oder Wanduhr – ein Blick auf die aktuelle Uhrzeit in nahezu jeder Situation ist für uns heute eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Doch bis weit in die Neuzeit hinein war das noch völlig anders. Für zeitliche Orientierung sorgte viele Jahrhunderte hindurch ein Blick auf den Stand der Sonne. Und für die Messung der Zeit während des Tages war die Sonnenuhr lange Zeit das genaueste verfügbare Messinstrument. Erst mit der Erfindung mechanischer Räder-Uhren wurde eine vom Sonnenschein unabhängige Messung der Zeit möglich.

Allerdings waren die ersten mechanischen Zeitanzeiger noch so ungenau, dass sie regelmäßig neu justiert werden mussten – und zwar mithilfe einer Sonnenuhr. Daher war es anfangs auch weder möglich noch sinnvoll, mechanische Uhren mit mehr als einem Uhrenzeiger zu versehen. Ein-Zeiger-Uhren – bei Turmuhren oft in Kombination mit einer Glocke – reichten völlig aus, um zu wissen, was die Stunde geschlagen hatte.

Bis heute sind an Türmen oder Fassaden von Kirchen, Rathäusern und anderen historischen Gebäuden noch hier und da Zeitanzeiger erhalten, die lediglich die Stunde anzeigen.

Teilweise finden sich dabei auf den Zifferblättern jedoch auch zusätzliche Unterteilungen in halbe Stunden oder Viertelstunden. Es sollte noch bis Ende des 17. Jahrhunderts dauern, bis Räderuhren präzise genug arbeiteten, um sie mit einem Minutenzeiger ausstatten zu können.

Zwei, drei, viele Uhrenzeiger…

Mit zunehmender Genauigkeit ging man schließlich auch dazu über, Uhren nicht nur mit einem Minutenzeiger, sondern auch mit einem Sekundenzeiger zu versehen. Und mit der Einführung weiterer Komplikationen und Hilfszifferblätter nahm die Zahl der Uhrenzeiger, die auf einem einzigen Zifferblatt anzutreffen sein können, noch weiter zu. Einige davon dienen der Zeitmessung, beispielsweise bei Chronographen, andere werden zur Anzeige einer weiteren Zeitzone genutzt, zeigen das Tagesdatum an oder die Gangreserve an. Ein-Zeiger-Uhren sind allerdings seit den 1990er Jahren auch wieder anzutreffen – und zwar als Armbanduhren.

Als Pionier dieses Trends gilt der Designer Klaus Botta, der sich bereits Mitte der 1980er Jahre mit der Entwicklung von Armbanduhren mit nur einem einzigen Zeiger beschäftigte. Seitdem brachten mehrere Hersteller solche Modelle auf den Markt, wobei sie teils auf jegliche Unterteilung des Zifferblattes verzichteten, teils aber auch Viertelstunden- oder Fünf-Minuten-Teilungen verwendeten. Einige Modelle sind so konstruiert, dass die Geschwindigkeit des Uhrzeigers doppelt so hoch ist wie gewöhnlich und er für ein vollen Runde auf dem Zifferblatt lediglich sechs Stunden braucht. Andere wiederum arbeiten mit halber Normalgeschwindigkeit, sodass eine volle Zeigerumdrehung 24 Stunden dauert.

Neben einigen Uhrenherstellern, die ausschließlich oder überwiegend Einzeigeruhren fertigen, gibt es auch Luxusuhrenhersteller wie beispielsweise Mühle-Glashütte, in deren Kollektion sich nur ein Exemplar dieser Art findet. Mühles M 29 Einzeiger orientiert sich an der Optik historischer Instrumente und trägt auf ihrem Zifferblatt nicht nur eine, sondern zwei Skalen. Während die innere Skala in Viertelstundenschritte unterteilt ist, wurde die äußere in Zehn-Minuten-Schritte mit einer Zwei-Minuten-Unterteilung gegliedert.

Damenuhren und Dresswatches mit zwei Uhrzeigern

Zwei-Zeiger-Uhren sind heute vor allem unter den Damenuhren anzutreffen. Im Herrenuhrensegment sind sie ebenfalls präsent, vor allem bei betont schlichten und eleganten Dresswatches. Zu den berühmtesten Damenuhrenmodellen mit zwei Uhrzeigern dürfte beispielsweise die Reine de Naples von Breguet gehören.

Doch auch eine Omega Constellation Brushed Quarz Mini oder eine Tissot T-Lady Generosi T kommen mit nur zwei Uhrzeigern aus. Generell wird vor allem bei solchen Damenuhrenmodellen auf einen Sekundenzeiger verzichtet, die einen besonders kleinen Gehäuse- und Zifferblatt-Durchmesser aufweisen und bei denen ein sekundengenaues Ablesen der Uhrzeit ohnehin nur schwer möglich wäre.

Insgesamt haben Zwei-Zeiger-Uhren, gemessen an den verkauften Stückzahlen, in den zurückliegenden Jahrzehnten jedoch an Bedeutung verloren.

Drei-Zeiger-Uhren – weit verbreite Standardmodelle

Die meisten Armbanduhren dürften inzwischen Modelle mit drei Uhrzeigern sein, und dies sowohl bei Damen- als auch bei Herrenuhren. Luxusuhren-Klassiker wie die Rolex Datejust, die Omega Seamaster Aqua Terra oder die TAG Heuer Carrera gehören ebenso in diese Kategorie wie moderne Designer-Modelle von Nomos Glashütte oder von Junghans.

Zudem sind auch zahlreiche Tauchermodelle als Drei-Zeiger-Uhren konzipiert, so etwa die legendäre Rolex Submariner, Omegas Planet Ocean oder die Aquaracer von TAG Heuer. Unter den Einsatzzeitmessern von Sinn finden sich ebenfalls mehrere Modelle mit drei Zeigern.

Uhren mit vier und mehr Zeigern

Eine häufige Variante der Drei-Zeiger-Uhr sind Modelle mit vier Uhrzeigern, die jeweils verschiedenen Funktionen zugedacht sind. Eine der häufigsten Ausführungen sind sogenannte GMT-Uhren, wie beispielsweise TAG Heuers Carrera Twin Time oder Omegas Seamaster Aqua Terra GMT, die neben der aktuellen Lokalzeit noch die Zeit einer weiteren Zeitzone anzeigen können.

Weitere Möglichkeiten sind ein Zeigerdatum oder eine Anzeige für die Gangreserve, die jedoch in der Regel nicht zentral, sondern separat auf dem Zifferblatt platziert wird.

Besonders häufige und beliebte Zeitanzeiger mit mehreren Uhrzeigern sind allerdings die Chronographen, die sich insbesondere unter den Herrenuhren immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Omegas Speedmaster oder die legendären Fliegerchronographen von Breitling sind besonders bekannte Beispiele dafür, doch inzwischen hat nahezu jeder Luxusuhrenhersteller ein oder mehrere Chronographenmodelle in seiner Kollektion.

Der Beitrag Ein-Zeiger, Zwei-Zeiger, Drei-Zeiger Uhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.