Tissot T-Sport Seastar 1000 Powermatic 80

All-in-One am Handgelenk: Ihre Kombination aus stolzen 300 Metern Wasserdichtigkeit, einem Schweizer Automatikwerk mit satten 80 Stunden Gangreserve und einem spannenden Farbverlauf im Zifferblatt macht die Tissot T-Sport Seastar 1000 Powermatic 80 zur heißen Kandidatin für die beste Taucheruhr bis 1000 Euro. Was andere zum dreifachen Preis nicht hinbekommen, meistert der 43 Millimeter große Edelstahl-Bolide mit Bravour: Höchstleistungen in jeder Hinsicht.

Vom kratzfesten Saphirglas bis zur einseitig drehbaren Keramik-Taucherlünette kennt das Profi-Instrument keine Kompromisse und verfolgt gleichzeitig eine klassische Diver-Ästhetik mit perfekter Lesbarkeit. Besonders gefällt uns die dezente Platzierung des Datums auf sechs Uhr. Sogar ein Glasboden ist im Gesamtpaket der Tissot enthalten, das fast zu schön wirkt, um wahr zu sein. An trendigen Farben mangelt es nicht: Wir empfehlen ein dunkelblaues oder grünes Zifferblatt.

MIDO Ocean Star 200 C Titanium

Titan zählt zu den angesagtesten Werkstoffen der Uhrenbranche, findet sich in erschwinglichen Preisklassen jedoch selten. Eine spannende Ausnahme des leichten, extrem robusten Metalls präsentiert MIDO mit der Ocean Star 200 C Titanium: 200 Meter wasserdicht, glänzt der 42,5 Millimeter kräftige Diver mit denselben 80 Stunden Gangreserve wie Swatch-Konzernschwester Tissot. Zudem demonstrieren die Details der Ocean Star, dass sie problemlos als beste Taucheruhr bis 1000 Euro durchgeht: Beidseitig entspiegeltes Saphirglas und eine Keramiklünette sind selbst in höheren Preisklassen keine Selbstverständlichkeit, während eine Day-Date-Komplikation und strahlende Leuchtmasse das Gesamtbild der 200 C vollenden. Und als wären diese Höhepunkte nicht ausreichend, inkludiert MIDO sogar ein massives Titanband in das dreistellige Preisschild. Wer schmerzlos auf einen Glasboden verzichtet, erhält mit dieser Taucheruhr einen grandiosen Allrounder für Alltag, Sport und ernsthaften Wasserspaß.

Hamilton Khaki Navy Frogman Auto

Wie hart der Titel um die beste Taucheruhr bis 1000 Euro umkämpft ist, demonstriert das dritte Swatch-Modell im Bunde. Erstmals 1951 für die hartgesottenen “Frogman”-Taucherteams der US Navy entworfen, strotzt die moderne Version der Hamilton Khaki Navy Frogman Auto vor Power und sticht sofort durch den maskulinen Verschlussbügel ihrer Krone ins Auge. Letztere ist verschraubt und ermöglicht dem Diver satte 300 Meter Wasserdichtigkeit.

Die technischen Gemeinsamkeiten mit der Tissot Seastar sind auch im Innern nicht zu übersehen, wie das Automatikwerk H-10 mit seinen 80 Stunden Gangreserve verdeutlicht. Wer einen bulligeren Look präferiert, greift zur Hamilton und freut sich über einen moderaten Durchmesser von 42 Millimetern. Das nächste Highlight der “Froschmänner”-Uhr ist von entspiegeltem Saphirglas geschützt: Der Sonnenschliff des Zifferblatts, welches uns in strahlendem Blau am meisten beeindruckt. Am Handgelenk wirkt der Edelstahl-Diver wie angegossen und vermittelt permanent das Gefühl einer höheren Preisklasse.

Longines HydroConquest Quartz

Gleiches gilt für die Longines HydroConquest Quartz, die gegenüber den bisherigen Divern von Tissot, MIDO und Hamilton mit höherem Markenprestige innerhalb des Swatch-Universums begeistert, im Gegenzug aber das Automatik- gegen ein Quarzwerk eintauscht. Die erste Wahl für alle, die 300 Meter Wasserdichtigkeit mit höchstmöglicher Präzision und jederzeitiger Einsatzbereitschaft kombinieren möchten.

Auch Liebhaber eines klassischen, unaufgeregten Diver-Looks sehen in der HydroConquest leicht die beste Taucheruhr bis 1000 Euro: Vom Kronenschutz bis zum Zifferblatt strahlt das Design pure Harmonie aus und erhält durch die Typographie der Ziffern 6, 9 und 12 einen modernen Touch. Applizierte Indizes, großzügig eingesetzte Leuchtmasse und Saphirglas mit mehreren Antireflexschichten komplettieren das Gesamtpaket. Großer Pluspunkt: 41 Millimeter Durchmesser vertragen sich selbst mit schlanken Handgelenken erstklassig. Wer das gleiche Modell mit Automatikwerk bevorzugt, müsste derzeit knapp 1.500 Euro auf den Tisch legen.

Seiko Prospex SEA Automatik

Geht es um die beste Taucheruhr bis 1000 Euro, darf außerhalb der Schweiz eine Marke nicht fehlen: Seiko. Wie meisterhaft die japanische Schmiede exzellente Qualität mit erschwinglichen Preisen vereint, zeigt die Prospex SEA Automatik “Diver’s PADI Special Edition”: Für den Extremsport entworfen, eignet sich das selbstbewusste 45-Millimeter-Instrument primär für breitere Handgelenke und wartet im Gegensatz zu den ETA-basierten Automatikkalibern der Swatch-Hersteller mit einem hauseigenen Antrieb auf. Ordentliche 70 Stunden Gangreserve stellt das 6R35 auf die Beine und verhält sich dabei ebenso souverän wie die übrige Uhr. 200 Meter Wasserdichtigkeit sind für die Seiko Prospex eine Selbstverständlichkeit, das griffige Kautschukband eine perfekte Ergänzung und die Taucherlünette ein ästhetisches Highlight: Leuchtend hellblaue Akzente bringen Leben in das sonst gräuliche, eher zurückhaltende Erscheinungsbild der “Diver’s PADI Special Edition”. Die perfekte Abgrenzung vom Mainstream.

Tissot T-Sport Seastar 1000 Chronograph

Tissots Seastar Linie hält mit dem 1000er Quarz-Chronograph ein weiteres Modell bereit, das die beste Taucheruhr bis 1000 Euro sein möchte. Beste Chancen auf den Titel besitzt der Goliath mit 45,5 Millimetern Durchmesser allemal: Durch den kostengünstigen Einsatz eines Quarzwerks gelingt es ihm, den mittleren dreistelligen Preisbereich mit 300 Metern Wasserdichtigkeit, einer Chronographenfunktion und einem Armband-Schnellwechselsystem zu dominieren. Drücker und Krone sind verschraubt, die linksdrehende Lünette besteht aus Aluminium und das Edelstahlband verfügt über eine praktische Taucherverlängerung.

Hamilton Khaki Navy Scuba Auto

Spannender Allrounder: Mit 100 Metern Wasserdichtigkeit eignet sich die Hamilton Khaki Navy Scuba Auto zwar nicht für härteste Einsätze im Ozean, begeistert aber durch ihre Handlichkeit. 40 Millimeter Durchmesser sind eine herausragende Universalgröße für sämtliche Handgelenke und beherbergen ein ETA-basiertes Automatikwerk H-10 mit – Sie ahnen es – 80 Stunden Gangreserve. Die übrige Ausstattung lässt keine Wünsche offen: von antireflektierendem Saphirglas bis zur verschraubten Krone und spannenden Zwei-Farb-Kombinationen vereint die Scuba technisches Know-how mit ästhetischem Charakter.

Fazit: Die beste Taucheruhr bis 1000 Euro?

Welche die beste Taucheruhr bis 1000 Euro ist, hängt wieder einmal von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Während Enthusiasten eines Titangehäuses zur MIDO Ocean Star 200 C Titanium greifen sollten, begeistert die Tissot Seastar 1000 durch ihren Mix aus 300 Metern Wasserdichtigkeit, Sichtboden und Automatikwerk. Prestige- und Quarz-Liebhaber kommen bei Longines auf ihre Kosten, während Seiko ein Manufakturwerk zu genialen Konditionen anbietet und die Hamilton Frogman durch ihren bulligen, männlichen Look begeistert.

Fest steht: Einer unserer Favoriten wird Sie sicher begeistern und einen grandiosen Einstieg in die Diver-Welt ermöglichen.

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Keine Frage: 300, 500 oder 1.000 Meter Wasserdichtigkeit sind beachtliche Leistungen, die für 99 Prozent aller Anwendungsgebiete ausreichen. Das restliche Prozent erfordert Zeitanzeiger wie die Sinn UX: Mit unglaublichen 12.000 Metern Druckfestigkeit halten ihre Gehäuse theoretisch höhere Wassertiefen aus, als sie am Boden des Marianengrabens vorliegen. Wir werfen einen näheren Blick auf jene Uhr, die keine geringere Spezialeinheit als die GSG 9 zu ihrer Standardausrüstung zählt.

44 Millimeter deutscher U-Boot-Stahl

Die UX Taucheruhren bilden derzeit (Stand September 2021) eine Familie von zehn verschiedenen Modellen, die sich hauptsächlich in ihrer Oberflächenbearbeitung unterscheiden. Gehäuse und Krone jeder Ausführung bestehen aus einem Spezialstahl, der von ThyssenKrupp für die Außenhüllen der deutschen U-Boot-Klasse 212 entwickelt wurde. Letztere gilt als modernste nichtnukleare U-Boot-Familie weltweit. Der Stahl erreicht 155 Prozent der Härte des gewöhnlichen, in der Uhrenbranche weitverbreiteten 316L-Edelstahls, weist eine vollkommene Resistenz gegenüber dauerhaftem Salzwasserkontakt auf und punktet mit einer extremen Rissfestigkeit. Alle UX Taucheruhren verfügen über dieselbe Gehäuseform, welche von kräftigen, aber nicht monströsen Ausmaßen geprägt ist: 44 Millimeter im Durchmesser, 13,3 Millimeter Gesamthöhe und satte 22 Millimeter Bandanstoßbreite garantieren eine starke Präsenz am Handgelenk.

Kein Meeresgrund ist tief genug

Auf der Frontseite der Sinn UX Taucheruhren sitzt beidseitig entspiegeltes Saphirglas, während der verschraubte Boden geschlossen ist. Erwartungsgemäß lässt sich auch die Krone einschrauben, was zur beispiellosen Wasserdichtigkeit bis 1.200 bar (12.000 Meter!) beiträgt. Kein Meeresgrund der Erde – einschließlich des rund 11.000 Meter tiefen Marianengrabens – ist tief genug, um diese Robustheit praktisch auszureizen. Die unglaubliche Druckfestigkeit gilt jedoch ausschließlich für das Gehäuse; das temperaturstabilisierte ETA-Quarzwerk 955.652 hält “nur” 500 bar (5.000 Meter) aus. Beide Tiefen sind von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV zertifiziert. Stichwort Zertifikate: Auch die Taucheruhrnorm DIN 8306 sowie die europäischen Tauchgerätenormen EN250 und EN14143 erfüllen UX Taucheruhren mühelos.

TEGIMENT-Technologie und schwarze Hartstoffbeschichtung: Die Optionen

Alle bisher genannten Merkmale treffen auf die komplette Familie der UX Taucheruhren zu. Wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Referenzen zeigen sich in der Oberflächenbeschaffenheit: Während die standardmäßige Taucheruhr UX (EZM 2B) nur an der Lünette mit der kratzfesten TEGIMENT-Härtung versehen ist, zeigt der Namenszusatz “mit TEGIMENT-Technologie” die komplette Härtung von Lünette und Gehäuse an. Wichtig: Bei TEGIMENT handelt es sich um keine Beschichtung; vielmehr erfolgt eine Härtung des Basismaterials, sodass der Stahl seinen eigenen Schutz hervorbringt. Die einseitige Drehlünette jeder Sinn UX verfügt über eine Minutenrastung, ist unverlierbar und besitzt eine aufsteigende Minutenskala mit leuchtbeschichtetem 60-Minuten-Pfeil.

Alternativ zu den “reinen” UX Editionen stellt Sinn drei Varianten mit schwarzer Hartstoffbeschichtung ins Schaufenster. Die ersten beiden heißen UX SDR und kombinieren die dunkle Beschichtung der Lünette mit einem hellen Stahlgehäuse, welches auf Wunsch mit der TEGIMENT-Technologie bearbeitet wurde. Größter Vorteil des schwarzen Drehrings ist die verbesserte Lesbarkeit seiner weißen Minutenskala gegenüber den schwarzen Beschriftungen des Standardmodells. Die dritte im Bunde heißt UX S und zeichnet sich durch die komplette Schwarzbeschichtung von Gehäuse und Lünette aus.

GSG 9 Modelle mit umplatzierter Krone

Insgesamt ergeben sich somit fünf Varianten der UX Taucheruhren. Sie alle eint ihre verschobene Krone auf vier Uhr, die das Eindrücken des Zeitanzeigers in den Handrücken verhindern soll. Hinzu kommen fünf GSG 9 Varianten, die bis auf wenige Details identisch zu den regulären Sinn UX Taucheruhren sind. Die wichtigste Änderung betrifft die Krone, welche von vier auf zehn Uhr wandert, um dort ebenfalls das Einpressen in den Arm zu vermeiden. Die Verbindung von Sinn zur deutschen Spezialeinheit ist kein Marketing, sondern blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück. Bereits Mitte der 1990er entwickelte die Frankfurter Uhren-Manufaktur Sinn für die GSG 9 die Dienstuhr EZM 2, deren Nachfolger die heutige Sinn UX ist. Letztere besitzt den stolzen Status als offizielle Dienstuhr der maritimen Einheit der GSG 9. Neben Wasser halten die UX Taucheruhren auch extreme Temperaturschwankungen aus; Sinn garantiert eine Funktionssicherheit von -20 °C bis +60 °C.

Von Flüssigkeit bedeckt: Das Zifferblatt

Getreu ihres professionellen Charakters, warten die UX Taucheruhren genauso wie Sinn Fliegeruhren mit einer herausragenden Lesbarkeit ihres mattschwarzen Zifferblatts auf. Zur blitzschnellen Erfassbarkeit trägt neben den großzügigen, weißen Leuchtindizes die hauseigene HYDRO-Technologie bei: Da Werk, Zifferblatt und Zeiger in einer glasklaren Flüssigkeit gelagert sind, deren Brechungsindex an jenen des Saphirglases angepasst ist, entstehen keine Verspiegelungen und die Ablesbarkeit ist aus jedem Betrachtungswinkel (vor allem unter Wasser) perfekt. Weitere Vorzüge des Flüssigkeitsbads liegen in der Beschlagsicherheit des Zifferblatts und der Förderung der Druckfestigkeit; ohne HYDRO wären 12.000 Meter erreichbare Wassertiefe undenkbar. Strahlend weiße, lumineszierende Stunden- und Minutenzeiger komplettieren den funktionalen Charakter des Zifferblatts zusammen mit einem kompakten Datum auf drei Uhr.

Zwei Unterschiede zwischen den regulären Versionen und den GSG 9 Varianten der UX Taucheruhren treten zum Vorschein: Erstens der Sekundenzeiger, welcher bei den Klassikern rot und bei den Dienstuhren der Bundespolizei weiß ist, zweitens das rote Wappen der GSG 9 Modelle im unteren Zentrum.

Drei Armbänder stehen zur Wahl

Alle Sinn UX Taucheruhren können an einem von drei Bändern bestellt werden: Leder, Stahl oder Silikon. Während Leder eine zivile, vornehme Note in das Hardcore-Instrument bringt und besser nicht am Boden des Marianengrabens eingesetzt werden sollte, verstärkt ein Massivband den gewählten Stil (Hartstoffbeschichtung/TEGIMENT/klassisch) der Sinn UX. Wer tatsächlich einen professionellen Einsatz plant und die Taucheruhr nicht nur aus Bewunderung vor ihren technischen Leistungen kauft, trifft mit dem ergonomischen, robusten und hautfreundlichen Kautschukband die beste Wahl. Bei Leder und Kautschuk stehen jeweils mehrere Ausführungen bzw. Farbvarianten zur Wahl.

Und was soll ein Diver kosten, dessen Tauchtiefe die gesamte Schweizer Uhrenindustrie in den Schatten stellt? Erstaunlich wenig. Inklusive aller Technologien und exzellenten Materialien schlägt die günstigste Version der UX Taucheruhren mit 1.990 Euro zu Buche. Die teuerste Ausführung mit vollständig schwarzer Hartstoffbeschichtung und Massivband kostet derzeit 2.730 Euro. Drei Jahre Herstellergarantie sind inkludiert. Geht es nach reiner Leistung, existiert in dieser Klasse kein annährend vergleichbarer Zeitanzeiger. Einer von vielen Gründen, warum Sinn dieselbe Aufmerksamkeit wie die großen Namen aus der Schweiz verdient.

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Wer gerade am Anfang seiner Leidenschaft für hochwertige Zeitanzeiger steht, wird schnell die unglaubliche Vielfalt der Uhrenwelt bemerken. Von Chronographen über Automatik- und Handaufzugsuhren bis hin zu Quarzmodellen sorgen verschiedene Uhrentypen für Verwirrung. Wir schaffen Klarheit und erklären die wichtigsten Begriffe, sodass Sie mitreden und den idealen Begleiter für Ihre Präferenzen finden können.

Mechanik oder Elektronik: Welches Uhrwerk wurde verbaut?

Die wichtigste Unterscheidung zwischen verschiedenen Uhrentypen betrifft ihren Antrieb, also die Frage, auf welche Weise die Zeiger zum Laufen gebracht werden. Grob lassen sich zwei Konzepte voneinander trennen: Mechanische und elektronische Uhrwerke. Blicken wir zunächst auf die traditionelle Variante, die Mechanik. Auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblickend, ist sie aus Kirchen- und historischen Wanduhren ebenso bekannt wie aus Taschenuhren und den Navigationsinstrumenten der großen Seefahrer. Ihr Grundprinzip ist die Speicherung potenzieller Energie in einer Feder, die ihre Kraft wohldosiert über ein Räderwerk an eine Hemmung, den Taktgeber des Uhrwerks, abgibt.

Ist die gespeicherte Energie verbraucht, muss neue hinzugeführt werden. In diesem Kontext lassen sich zwei verschiedene Uhrentypen voneinander trennen: Bei Handaufzugsuhren ist die Kraftzufuhr ausschließlich manuell (meist über das Drehen der Krone) möglich, während Automatikuhren einen sogenannten Aufzugsrotor besitzen, der beim Bewegen des Zeitanzeigers gedreht wird und auf diesem Wege die Feder aufzieht. Ein geniales Konzept: Regelmäßiges Tragen genügt, um der Armbanduhr theoretisch eine unbegrenzte Ausdauer zu verleihen. In den meisten Fällen besitzen Automatikuhren parallel einen Handaufzug, sodass manuelle Energieschübe auf Wunsch jederzeit möglich sind.

Elektronische Uhrwerke: Von Quarz bis Solar

Ein deutlich moderneres, ab den 1960er-Jahren beliebt gewordenes Konzept sind elektronische Antriebe, welche wiederum in verschiedene Uhrentypen unterteilt werden können. Die bedeutendsten unter ihnen sind Quarzuhren, die ihre Kraft aus einer Knopfzelle (Batterie) schöpfen, welche typischerweise erst nach ein paar Jahren gewechselt werden muss. Mit ihrer wesentlich höheren Präzision und geringeren Anschaffungskosten besitzen Quarzuhren praktische Vorteile gegenüber mechanischen Modellen, kommen jedoch nicht an den emotionalen Charakter von Getrieben, Zahnrädern und Federn heran. Ebenfalls batteriebetrieben sind Digitaluhren, die im Gegensatz zum typischen Quarzmodell kein analoges Zifferblatt mit Zeigern, sondern ein digitales Display besitzen. Ihren Höhepunkt feierten Digitaluhren in den Achtzigern, können aber noch heute mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten glänzen – von der Stoppuhr über die Weltzeit bis hin zum Taschenrechner.

Innerhalb der Quarztechnologie sind verschiedene Uhrentypen voneinander abzugrenzen. Besonderer Popularität erfreuen sich Funkuhren, die exakt nach demselben Prinzip wie klassische Quarzuhren funktionieren, aber zusätzlich ein regelmäßiges Funksignal zur Korrektur der Zeitanzeige empfangen. Hier sinkt die Gangabweichung (=Ungenauigkeit) auf null. Der deutsche Hersteller Junghans zählt zu den wenigen Marken, die für hochwertige Funkuhren bekannt sind. Ein anderes Konzept sind Solaruhren, deren elektrischer Energiespeicher über einfallendes Licht aufgeladen wird. Damit sind Solaruhren gewissermaßen die Automatikuhren innerhalb der elektrischen Zeitanzeiger.

Chronographen vs. Chronometer: Verwechslungsgefahr!

Neben der Unterscheidung nach Antriebsformen ist eine Differenzierung nach Funktionsweise möglich. Ein wichtiger Uhrentyp sind Chronographen, die durch das Vorliegen einer Stoppfunktion definiert sind und im Regelfall schnell anhand ihrer Drücker neben der Krone erkannt werden können. Berühmte Beispiele sind die Omega Speedmaster und Rolex Daytona.

Sowohl mechanische als auch elektronische Chronographen sind möglich. Eine Sonderform ist der Flyback-Chronograph, der ein gleichzeitiges Stoppen, Rückstellen und Neustarten der Zeitmessung mit einem einzigen Knopfdruck ermöglicht. Klar davon abzugrenzen ist der Begriff des Chronometers, der eine Uhr mit bestimmten Präzisionsstandards beschreibt. Letztere werden von Organisationen wie etwa der COSC (offizielle Schweizer Prüfstelle für Chronometer) getestet; erfüllt der Zeitanzeiger die Anforderungen, erhält er ein sogenanntes Chronometerzertifikat. Liegt beispielsweise ein COSC-Zertifikat vor, darf die Uhr eine maximale tägliche Gangabweichung von -4/+6 Sekunden aufweisen.

Von bis Dresswatch: Verschiedene Uhrentypen nach Einsatzzweck

Unabhängig von seinem Funktionsumfang und Kaliber (=Uhrwerk) kann jedes Instrument fürs Handgelenk einem bestimmten oder mehreren Einsatzzwecken zugeordnet werden. Zu den populärsten Uhrentypen zählt die Taucheruhr (=Diver), deren Schwerpunkt auf einer hohen Wasserdichtigkeit von mindestens 10 bar (100 Metern) sowie einer robusten Bauweise liegt. Typische Merkmale sind breite, hervorragend lesbare Zeiger und Indizes mit großzügiger Leuchtbeschichtung sowie eine unidirektionale (=einseitig drehbare) Lünette zur Zeitmessung. Der wohl berühmteste Diver aller Zeiten ist die Rolex Submariner.

Auch Piloten- beziehungsweise Fliegeruhren zeichnen sich durch eine erstklassige Lesbarkeit aus, gepaart mit großen Gehäusedurchmessern und meist einer langjährigen Geschichte, die bis ins frühe oder mittlere 20. Jahrhundert zurückgeht. Häufig besitzen Pilotenmodelle eine Chronographenfunktion in Kombination mit einer Tachymeterskala, die das Erfassen von Durchschnittsgeschwindigkeiten ermöglicht. Im Falle der prominenten Breitling Navitimer kommt ein umfangreicher Rechenschieber hinzu, der für zahlreiche Berechnungen (Steigflugraten, Treibstoffverbrauch etc.) im Cockpit entwickelt wurde.

Spricht man über verschiedene Uhrentypen, darf die Dresswatch nicht vergessen werden. Ihr Fokus richtet sich auf ein nobles Erscheinungsbild mit flachem Gehäuse, feinen Linien und luxuriösem Charakter. Dieser Uhrentyp ist perfekt für Business-Meetings, vornehme Dinner und Galaabende geschaffen. Sie kann in Kombination mit einem eleganten Outfit aber auch im Alltag genutzt werden. Viele der exklusivsten Schweizer Uhrenmarken wie Breguet, Blancpain oder Patek Philippe sind auf Dresswatches spezialisiert und statten sie mit edelsten Materialien sowie den komplexesten Zusatzfunktionen (=Komplikationen) aus.

Verschiedene Uhrentypen nach Komplikationen

Letztere sind auch eine beliebte Möglichkeit, um verschiedene Uhrentypen voneinander zu trennen. Das Universum der Komplikationen ist endlos: Während Weltzeituhren wie die Chopard L.U.C Time Traveler One eine parallele Darstellung verschiedener Zeitzonen erlauben, klingeln Armbandwecker (z.B. Oris Big Crown ProPilot Alarm) zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt. Weiterhin existieren diverse Kalenderuhren, von der simplen Datumsanzeige bis zum ewigen Kalender, der auf mechanischer Basis sämtliche Monatslängen und Schaltjahre berücksichtigt. Noch seltener und extrem kostspielig sind High-End-Uhren, die vom Tourbillon bis zur Minutenrepetition die aufwendigsten Zusatzfunktionen besitzen. Letztere erklären auch, warum es Modelle im sechs- bis siebenstelligen Preisbereich gibt – Regionen, die insbesondere Neulingen unglaublich erscheinen.

Endlose Vielfalt: Die Welt der Uhrentypen

Wer verschiedene Uhrentypen betrachtet, wird neben den bisher erklärten Modellen zahlreiche weitere Rubriken entdecken. So zum Beispiel Einsatz- und Militäruhren, die auf technische Verlässlichkeit und höchste Widerstandsfähigkeit unter harten Bedingungen optimiert sind. Führend in diesem Bereich ist die Frankfurter Marke Sinn, die sogar spezielle Editionen für Notärzte und Feuerwehrleute im Programm hat. Wahre Exoten sind Einzeigeruhren, die anstelle getrennter Stunden- und Minutenzeiger einen einzigen großen Stundenzeiger besitzen. Neben 12- sind auch 24-Stunden-Varianten (eine Zeigerumdrehung pro Tag) erhältlich. Ein bekannter, auf Einzeigeruhren spezialisierter Hersteller ist die Münsteraner Marke MeisterSinger.

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Auf Basis seiner populären Taucheruhr Aquis präsentiert Oris eine Sonderauflage zu Ehren des Wattenmeers. Auf 2.009 Exemplare limitiert, verfügt die Dat Watt über eine clevere Mondphase mit Gezeitenindikation und hebt sich durch ihren grau-blauen Farbverlauf im Zifferblatt von den regulären Divern aus Hölstein ab. Ein Teil der Erlöse kommt dem Gemeinsamen Wattenmeersekretariat (CWSS) zugute, welches seit 1987 den Schutz des maritimen Ökosystems vorantreibt.

UNESCO-Weltkulturerbe mit globaler Bedeutung

Die Oris Dat Watt ist der aktuellste Beitrag des Schweizer Herstellers zu seiner fortlaufenden “Change for the Better”-Kampagne, die in den letzten Jahren bereits viele andere Naturwunder unterstützte und dafür Sondereditionen wie die Oris Carysfort Reef, die Lake Baikal oder die Aquis Sun Wukong Uhren zum Schutz der Blauwale oder von Gewässern lancierte. Ebenso tut die Manufaktur mit den Uhren der Oris Aquis Date Upcycle etwas Sinnvolles, indem fürs Zifferblatt Plastik verwendet wird, das aus dem Meer gefischt wurde. Netter Nebeneffekt: Jede Uhr wird zum Unikat.

Dem 11.500 Quadratkilometer großen Wattenmeer kommt eine besondere Bedeutung zu, weil es über 2.300 Arten beheimatet und jährlich rund zehn Millionen Zugvögeln Halt bietet. Aus diesen Gründen ernannte die UNESCO “Dat Watt”, wie es im Niederdeutschen genannt wird, im Jahr 2009 (deshalb die Stückzahl) zum Weltkulturerbe. Noch ist die flache Gegend weitestgehend unberührt, sieht sich durch Fischerei, Rohstoffförderung und Klimawandel aber steigenden Gefahren gegenüber.

Um letztere einzudämmen, wurde das Gemeinsame Wattenmeersekretariat gegründet. Die deutsch-dänisch-niederländische Organisation ergreift Schutzmaßnahmen, erhöht die weltweite Aufmerksamkeit des Ökosystems und knüpft unternehmerische Beziehungen zum Erhalt der Biodiversität. Eine dieser Kooperationen ist die neueste Zusammenarbeit mit Oris, die vom Uhrenhersteller selbst initiiert wurde und auf drei Jahre ausgelegt ist. Die neue Oris Dat Watt (Ref. 01 761 7765 4185-Set) ist das erste Resultat der Partnerschaft und feierte ihr Debüt auf der Watches & Wonders 2021.

Elegante Lünette mit Wolfram-Minutenskala

Größentechnische Überraschungen hat die Taucheruhr nicht parat. Das 43,5 Millimeter große Edelstahlgehäuse stammt von der regulären Aquis, übernimmt den markanten Schutz der verschraubten Krone und hält Wassertiefen von 300 Metern stand.

Unser Lieblingsdetail ist die silbrig-graue Lünette: Ihre Wolfram-Minutenskala verleiht der Oris Dat Watt eine Eleganz, die nur wenigen Divern ihrer Preisklasse zuteil kommt.

Dieses Schimmern – eine pure Augenweide! Aus praktischer Sicht punktet der unidirektionale Drehring mit einem kräftigen Einrasten in 120 Stufen und großen, gut lesbaren Ziffern.

Die Besonderheiten der Aquis Dat Watt setzen sich im Gehäuseboden fort. Hier dürfen wir uns nicht nur über eine exakte Nummerierung jedes der 2.009 Exemplare freuen, sondern genießen auch den Anblick einer detailreichen Spezialgravur. Sie zeigt mit dem Wattenmeer und einem übergroßen Vollmond jene Elemente, die sich in der Gezeitenindikation des Zifferblatts wiederfinden. Anlass, sich über den fehlenden Sichtboden der Oris Dat Watt zu beklagen, gibt es also nicht im Geringsten. Zudem sorgt die geschlossene Rückseite für eine gesteigerte Massivität gegenüber den transparenten Verwandten, die von einem soliden Edelstahlband mit verlängerbarer Faltschließe bestätigt wird.

Ein Zifferblatt zum Staunen

Das stärkste Argument, sich für eine Dat Watt und keine andere Aquis zu entscheiden, liegt unserer Meinung nach unter dem gewölbten Saphirglas. Dort begrüßt uns ein traumhafter Farbverlauf, der mit dem Grau des Watts anfängt und bis zum dunklen Nachthimmel bei zwölf Uhr jeden erdenklichen Blauton enthält. Die fließenden Übergänge sind extrem gelungen und erinnern an den Dégradé-Effekt der Lake Baikal Limited Edition (Ref. 01 733 7730 4175-Set), die mit 1.999 Exemplaren einen Hauch seltener ist. Typisch Oris, lässt die Aquis Dat Watt keine qualitativen Wünsche offen: Die zwölf applizierten Edelstahl-Indizes bieten tagsüber einen edlen Glanz und erstrahlen nachts in hellblauem Superluminova. Kenner der Hölsteiner Taucherkollektion finden ihr gewohntes Datumsfenster auf sechs Uhr, das dem Zifferblatt eine schöne Symmetrie beschert.

Wie funktioniert die Gezeitenindikation?

Funktionales Highlight der Oris Dat Watt ist ihre Gezeitenindikation, die das Zentrum des Divers einnimmt und auf den ersten Blick ziemlich verwirrend aussieht. Hat man es einmal verstanden, ist das Prinzip jedoch kinderleicht. Am äußeren Rand befindet sich eine Skala, deren Zahlen gegen den Uhrzeigersinn ansteigen und bei 29,5 enden. Dabei handelt es sich um die 29,5 Tage eines vollen Mondzyklus. Steht der vierte Zeiger auf der Null im oberen Zentrum, herrscht gemäß des leeren Mondsymbols Neumond. Etwa 15 Tage später zeigt er aufs untere Zentrum, wo ein ausgefülltes Mondsymbol das Vorhandensein eines Vollmondes anzeigt.

Inmitten dieser Skala befindet sich eine Erdnussform, gepaart mit konzentrischen Kreisen zur Anzeige des Tidenhubs auf der Nordhalbkugel. Der äußerste Kreis steht für den maximalen Tidenhub, der innerste für den niedrigsten. Wer die Gezeitenindikation nutzen möchte, schaut zunächst auf den aktuellen Tag des Mondzyklus. Dort trifft der Rand der Erdnuss auf einen bestimmten Kreis. Je weiter außen der Schnittpunkt zwischen Kreis und Erdnuss liegt, desto höher der Tidenhub. Ein Beispiel: Wir befinden uns im 15. Tag des Mondzyklus, es herrscht also (annährend) Vollmond und der innere Zeiger steht bei sechs Uhr. Hier schneidet die Erdnuss den äußersten Ring, weshalb der Tidenhub maximal ist.

Uhrwerk, Preis und Lieferumfang

Für den Antrieb der Oris Dat Watt ist das automatische Kaliber 761 auf Basis des Sellita SW 220-1 verantwortlich. Ausgestattet mit Sekundenstopp, augenblicklichem Datumswechsel und 38 Stunden Gangreserve, liefert es dem Diver eine solide technische Basis. Aufregung geht anders, aber Verlässlichkeit und Präzision sind zur Genüge vorhanden. Auch die Preispolitik der Aquis Dat Watt profitiert vom Einsatz des Sellita-Antriebs. Wer die elegante Taucheruhr sein Eigen nennen möchte, bezahlt laut Hersteller 2.350 Euro. Darin sind neben dem guten Gefühl, einen Beitrag zur Erhaltung des Wattenmeers geleistet zu haben, eine Spezialschatulle und ein Zertifikat enthalten. Übrigens: Weil die Kooperation zwischen Oris und dem CWSS drei Jahre dauern soll, ist die aktuelle Dat Watt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die letzte Uhr mit Bezug zum Wattenmeer. Wir sind gespannt, wie der Nachfolger aussehen wird.

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Rado ist keine Uhrenmarke, die man typischerweise mit Vintage-inspirierten Taucheruhren in Verbindung bringt. Dennoch feiert die Rado Captain Cook seit ihrer Erstvorstellung im Jahr 2017 große Verkaufserfolge, was den Schweizer Hersteller 2020 zu einem außergewöhnlichen Schritt bewegt: Der Vorstellung einer waschechten Bronze-Kollektion. Hier erfahren Sie alles über die Geschichte, Modellvielfalt und technischen Details der exotischen Diver im Antiklook.

Rados Unterwasser-Abenteuer beginnt 1962

Die Sechzigerjahre sind eine Ära, in der sich unzählige Uhrenproduzenten mit der Entwicklung eines robusten Tauchermodells beschäftigen. Es geht um Prestige, die Eroberung neuer Kundengruppen und die Demonstration der eigenen Produktqualität in einem hart umkämpften Markt. Doch die Herstellung wasserdichter Zeitanzeiger ist damals eine Mammutaufgabe, die wenige Marken der Mittelklasse bis zur Perfektion meistern. Eine von ihnen ist Rado: 1962, als sich das Unternehmen mit der kratzfesten DiaStar den Ruf eines Materialexperten aneignet, erscheint parallel die Taucheruhr Captain Cook. Benannt nach dem weltberühmten Entdecker James Cook (1728-1779), wird sie ihrem großen Namen mit 200 Metern Wasserdichtigkeit gerecht, die damals eine unglaubliche Leistung darstellen und auf ein patentiertes Gehäuse zurückzuführen sind. Das robuste Instrument wird bis zum Jahr 1968 produziert.

Seine Rückkehr sollte knapp ein halbes Jahrhundert später erfolgen. 2017 feiert der Nachfolger seine Premiere auf der Baselworld in Form der Captain Cook Hyperchrome, die mit Faux-Patina und 37 Millimetern Gehäusedurchmesser eine nahezu exakte Kopie des 60er-Originals darstellt. Obwohl das kompakte Retro-Design auf begeisterte Resonanz trifft, entscheidet sich Rado zwei Jahre später für einen Strategiewechsel. So misst die 2019er-Generation massentauglichere 42 Millimeter, gepaart mit einem spürbar moderneren Look und dem Namenszusatz “Automatic”.

Captain Cook Bronze in vier Farbvarianten

Noch mutiger wird die Swatch-Tochter im Folgejahr, als die Bronze Edition ein komplett neues Material in das Sortiment des Keramik-fokussierten Herstellers einbringt. Die älteste von Menschenhand produzierte Legierung, hauptsächlich bestehend aus Kupfer und Zinn, beschert dem Diver eine antike Note und extreme optische Wärme im Vergleich zu kühlem Edelstahl. Zum Einsatz kommt sogenannte Aluminium- oder Marinebronze, die Salzwasser und Korrosion mittels eines dünnen Aluminiumfilms widersteht. Die Entwicklung einer Patina lässt sich auf diese Weise nicht vermeiden, was auch niemand beabsichtigt. Im Gegenteil: Durch Körperwärme und Luftfeuchtigkeit wird jede Rado Captain Cook Bronze zu einem Unikat.

Stichwort Unikat: Käufer der Bronze können den 42 Millimeter großen Diver in vier verschiedenen Farbkombinationen bestellen, wobei die Kolorierungen jeweils Zifferblatt und “Hightech”-Keramiklünette einschließen. Voll im Trend liegt die kontraststarke grüne Variante, während Braun und Rot durch die farbliche Nähe zum Bronzegehäuse dezenter wirken. Hinzu kommt eine Ausführung in gedecktem Blau, die der Taucheruhr einen klassischen Look beschert. Am Handgelenk sitzt die Rado Captain Cook Automatic Bronze mit einem glatten Leder- oder robusten NATO-Band.

Komfortables Gehäuse mit 300 Metern Wasserdichtigkeit

Warum kein Massivband verfügbar ist? Bronze besitzt die ungünstige Eigenschaft, grüne Farbspuren auf der Haut hinterlassen zu können. Das erklärt auch, warum der verschraubte Gehäuseboden der Captain Cook Bronze aus Titan besteht. Ein positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme ist das niedrige Gesamtgewicht von knapp 80 Gramm, das zusammen mit der moderaten Gehäusehöhe von 12,5 Millimetern einen ausgezeichneten Tragekomfort sicherstellt. Man spürt keine fette Taucheruhr, sondern einen leichten und agilen Begleiter am Handgelenk. An der erwartungsgemäß hohen Wasserdichtigkeit ändert das nichts: Wie die gleichgroße Edelstahlvariante, besitzt die Bronze eine verschraubte Krone und kann bis zu 300 Meter unter den Meeresspiegel abtauchen. Typisch Premiumklasse, sorgt entspiegeltes Saphirglas für klaren Durchblick und eine hohe Kratzfestigkeit – zumindest auf der Vorderseite.

Optisch ist die Rado Captain Cook Bronze von einer geradlinigen, sachlichen Gestaltung mit steilen Gehäuseflanken, scharfkantigen Bandanstößen und einer feinen Riffelung der unidirektionalen Taucherlünette gezeichnet. Besonders gefällt uns das Wechselspiel der Oberflächen: Statt den gesamten bronzenen Korpus zu satinieren, entschieden sich die Designer aus dem Schweizer Lengnau für die Integration polierter Akzente an Krone und Lünette.

Rotierender Anker und Vintage-Look im Zifferblatt

Abgesehen von ihrer Farbgebung sind alle Zifferblätter der Rado Captain Cook Automatic Bronze identisch und erfüllen die Erwartungen eines simplen, blitzschnell erfassbaren Taucher-Designs. Praktischen Eigenschaften wie der unverzichtbaren Superluminova-Beschichtung und obligatorischen Datumsanzeige auf drei Uhr steht eine gelungene ästhetische Kontinuität gegenüber. So findet sich die Bronze des Gehäuses in den Zeigern und Indizes wieder, wodurch ein dezenter Vintage-Look ohne den Einsatz von auffälliger Fake-Patina erreicht wird. Sympathische Details wie der leuchtbeschichtete Sekundenzeiger, extrabreite Stundenzeiger in Pfeilform und rotierende Anker erhöhen die Einzigartigkeit gegenüber anderen Taucheruhren desselben Preissegments. Bei dem Anker handelt es sich um ein Markensymbol Rados, das die Verwendung eines automatischen Uhrwerks anzeigt.

Überzeugende Gesamtleistung für 2.620 Euro

Apropos Uhrwerk: Für die Energiezufuhr der Rado Captain Cook Bronze ist das im Swatch-Konzern weitverbreitete ETA-Kaliber C07.611 mit leistungsstarken 80 Stunden Gangreserve verantwortlich. Die lange Ausdauer wird durch eine Reduktion der Frequenz von 4 auf 3 Hertz erreicht, sodass der Sekundenzeiger sechs statt acht Schläge pro Sekunde vollzieht. Wichtig zu wissen: Die Bezeichnung C07.6XX verrät das Vorhandensein einer gewöhnlichen Hemmung, die in der ETA-Hierarchie unter den C07.8XX Modellen mit Siliziumspirale steht.

Dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis der Rado Captain Cook Automatic Bronze schadet das nicht. Aktuell (Juni 2021) verlangt der Hersteller für alle sieben Referenzen denselben Preis von 2.620 Euro, unabhängig von der Farbwahl und Entscheidung für ein Leder- oder NATO-Band. Gute Taucheruhren gibt es in dieser Klasse viele. Aber nur wenige kommen an den exotischen Charme der Bronze heran. Wer ein außergewöhnliches Material mit 300 Metern Wasserdichtigkeit und guten Allrounder-Qualitäten verbinden möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

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Sie ist die Farbe des Himmels, der Meere und einer der mächtigsten Uhrentrends der vergangenen Jahre: Blau. Sammler wie Liebhaber schätzen die kühle Kolorierung, weil sie die Eleganz schwarzer Zifferblätter mit einer faszinierenden Farbtiefe und lebendigen Note vereint. Kein Wunder, dass die Modellvielfalt in allen Preisligen rapide ansteigt. Wir unterstützen Sie bei der Suche und zeigen unsere Top 5 der Uhren mit blauem Zifferblatt.

Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer

Keine Uhrenklasse ist für den Einsatz blauer Zifferblätter stärker prädestiniert als Diver. Wenngleich die meisten Taucheruhren nie ins Wasser gelangen, ist ihre Verbindung zur Farbe des Ozeans tief in unseren Köpfen verankert. Das wussten Omegas Designer, als sie die Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer (Ref. 210.30.42.20.03.001) vorstellten. Wie ihre schwarzen und weißen Schwestermodelle ist die Edelstahluhr 42 Millimeter groß und hält 300 Metern Wassertiefe stand, weckt aber als einzige Farbvariante Assoziationen mit den Weltmeeren.

Für diesen Effekt ist nicht das lasergravierte Wellenmuster verantwortlich, das jede Diver 300 M ziert, sondern die Tiefe und Kräftigkeit ihres blauen Keramikzifferblatts. Letzteres teilt sein Material mit der Lünette, deren weiße Email-Tauchskala zum ausdrucksstarken Gesamtbild des Allrounders beiträgt.

Skelettierte Zeiger und ein zentrales Datum prägen die aktuelle Generation ebenso wie das konische Heliumauslassventil neben der Zehn. Durch einen Glasboden begrüßt uns mit dem Co-Axial-Manufakturwerk 8800 ein hochmoderner Antrieb, der 15.000 Gauß Magnetfeldschutz mit soliden 55 Stunden Gangreserve vereint. Funktional, kraftvoll und ohne Schwächen – die Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer ist der Golf GTI unter den Luxusdivern und verdient einen Platz in unserer Topliste. Preispunkt: 5.100 Euro.

Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph

Dass ein blaues Zifferblatt auch an Land – genauer gesagt auf der Rennstrecke – eine exzellente Show abliefern kann, beweist die Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph (Ref. CAW211P.FC6356). Im Vergleich zur Omega setzt der 39 x 39 Millimeter große Klassiker auf einen gedeckteren, matten Blauton, der zum Vintage-Charakter des stählernen Exoten beiträgt.

Während rote Akzente wie die Chronographensekunde an die reiche Motorsportgeschichte erinnern, gefällt das symmetrische Bicompax-Layout mit silbernen Totalisatoren und einem mittigen Datum auf sechs Uhr.

Ikonisch sind die vier horizontalen Indizes, die eine elegante Brücke zwischen runder Skala und eckiger Zifferblattform schaffen. Am Gehäuse stechen zwei Details ins Auge: Erstens die seltene, aber praktische Kombination aus linksseitiger Krone und rechtsseitigen Drückern, zweitens das Weltklasse-Finish mit satinierten Flächen und polierten Kanten.

Das Erbe der Monaco ist groß: Als erste quadratische Uhr erreichte sie eine zuverlässige Wasserdichtigkeit (heute 100 Meter) und beherbergte ein automatisches Chronographenwerk. In der aktuellen Generation kommt das namensgebende Calibre 11 (Basis: Sellita SW-300) mit 40 Stunden Gangreserve und 28.800 Halbschwingungen pro Stunde zum Einsatz. UVP: 6.000 Euro.

Tissot Heritage Visodate Automatik

Knapp ein Zehntel dieses Preises wird für die Tissot Heritage Visodate Automatik (Ref. T019.430.11.041.00) fällig. Das Leistungspaket der 40-Millimeter-Dresswatch ist beeindruckend: Für 585 Euro bietet sie ein Schweizer Automatikwerk (ETA 2836-2) mit Sichtfenster und Day-Date-Komplikation, ergänzt um ein solides Milanaiseband mit Faltschließe und eine tadellose Verarbeitung des polierten 316L-Edelstahlgehäuses. Unser Highlight der Visodate ist ihr blaues Zifferblatt, das vor Leben strotzt und mit seinem Sonnenschliff einen Wow-Effekt bei jeder Änderung des Lichteinfalls erzielt.

Eine Optik, die vielmehr nach Luxusklasse als nach einem moderat bepreisten Einstiegsmodell aussieht. Einziges Manko unter dem kratzfestem Saphirglas: Die weißen Fenster für Wochentag und Datum, die in Zifferblattfarbe viel harmonischer und besser integriert herüberkommen würden. Wer das verzeihen kann, erhält mit der Visodate ein tolles und geschichtsträchtiges Multitalent, dessen Beliebtheit seit der Erstvorstellung in den 1950er-Jahren anhält.

MÜHLE Glashütte Panova Blau

Puristischer zeigt sich die Mühle Glashütte Panova Blau (Ref. M1-40-72-NB-I). Anders als unsere bisherigen Uhren mit blauem Zifferblatt, verzichtet die sächsische Dresswatch auf alle Komplikationen und stellt absolute Simplizität in den Mittelpunkt ihrer Existenz. Daraus resultiert eine unglaublich edle, symmetrische Erscheinung, die die volle Aufmerksamkeit des Trägers auf den blauen Sonnenschliff lenkt. Und was für eine Farbpracht uns die Glashütter hier präsentieren! Die Panova verwirbelt, reflektiert und inszeniert blaue Tiefen so geschmeidig, dass man nicht mit dem Kippen des Gehäuses aufhören möchte.

Für zusätzliches Temperament sorgen orangefarbene Indizes, ergänzt um punktförmige Leuchtmarkierungen zur klaren Erfassung bei Nacht. Das 40 Millimeter schlanke, satinierte Edelstahlgehäuse fühlt sich an allen Handgelenksgrößen wohl, folgt der nautischen Tradition seines Herstellers mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und umhüllt ein vertrautes Sellita SW 200-1.

Der Namenszusatz “Version Mühle” bedeutet, dass dem Automatikwerk im Gegensatz zum Basiskaliber eine schönere Dekoration und eine Glashütter Spechthalsregulierung zuteil wird.

Unserer Meinung nach passt das gestreifte Textilband (blau-weiß-orange) am besten zur Panova Blau, an dem sie für 1.000 Euro ausgeliefert wird.

Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL

Ebenfalls bis 100 Meter wasserdicht, aber optisch eine vollkommen andere Welt ist die Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL (Ref. BR05A-BLU-ST/SST). Im Gegensatz zur Panova setzt sie nicht auf minimalistische Eleganz, sondern verfolgt in guter Markentradition des Pariser Herstellers einen bulligen Instrumenten-Look. Innerhalb des Bell & Ross-Universums zählt die BLUE STEEL dennoch zu den zivilisiertesten Modellen, was am ausgewogenen Durchmesser von 40 Millimetern gleichermaßen zum Ausdruck kommt wie an der noblen Verarbeitung des Edelstahlgehäuses.

Keine schwarze Beschichtung oder Carbon für Hardcore-Träger, sondern satinierte Oberflächen mit polierten Kanten prägen den Look. Besonders gelungen ist das blaue Zifferblatt, dessen farbliche Tiefe ebenso an die Panova erinnert wie der kraftvolle Sonnenschliff. Drei großdimensionierte arabische Ziffern, schnörkellose Zeiger und ein Datum auf der Drei bescheren dem eigensinnigen Instrument eine erstklassige Funktionalität.

Seine Superluminova-Beschichtung ist vorbildlich, sein integriertes Massivband extrem hochwertig verarbeitet und sein Saphirglasboden ein erfreuliches Detail.

Unter letzterem tickt das automatische BR-CAL.321 auf Basis des SW300-1 mit 40 Stunden Gangreserve. Zwischen dem gemäßigten Exoten und dem persönlichen Besitz steht ein Herstellerpreis von 4.700 Euro.

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Zum 36. America’s Cup im März 2021 steigt das Emirates Team New Zealand (ETNZ) als Titelverteidiger ins Rennen. Wenn die erfolgreiche Mannschaft im neuseeländischen Auckland in See sticht, ist neben jahrzehntelanger Erfahrung ein robustes Instrument an Bord: Die Seamaster Planet Ocean 600M. Geprägt durch ihre tiefblaue Farbgebung, unterstützt sie das Segelteam mit einer Chronographenfunktion und ist nicht die erste Omega, die an der prestigeträchtigen Regatta teilnimmt.

Partnerschaft seit 1995

Die Leistungen des ETNZ sprechen für sich: Unter dem legendären Sportsegler Peter Blake erkämpfte sich die Mannschaft zunächst den Sieg beim America’s Cup 1995, welcher 2000 gegen das italienische Team Circolo della Vela Sicilia – denselben Herausforderer wie 2021 – verteidigt wurde.

Eine Errungenschaft, die zuvor keine Besatzung außerhalb der USA für sich verbuchen konnte. Trotz Blakes tragischer Ermordung im Jahr 2001 setzte das Team seine Erfolgsgeschichte fort, indem es bei der 35. Auflage 2017 als Sieger zurückkehrte. Genauso alt wie die Triumphe der Mannschaft ist ihre Partnerschaft mit Omega, die seit 1995 kontinuierlich besteht. Anlässlich des Durchbruchs im Jahr 2017 lancierte der Schweizer Hersteller die Seamaster Diver 300M in einer ETNZ Sonderedition (Ref. 212.92.44.50.99.001), ein 44 Millimeter großer Titanbolide mit roten Akzenten, sandgestrahltem Zifferblatt und fünfminütiger Regatta-Countdownfunktion.

Markant ist die mattgraue Ästhetik, die dem Chronographen einen professionellen Look verleiht und einem gravierten Logo des Emirates Team auf dem Gehäuseboden gegenübersteht. Angetrieben vom Co-Axial Kaliber 3330 mit Säulenradmechanismus und Siliziumspirale, rundet das Instrument seine widerstandsfähige Ästhetik mit einer mattschwarzen Keramiklünette und einem Kautschukband ab. Weil es sich bei der Taucheruhr um keine Limited Edition handelt, ist die ETNZ Omega bis heute erhältlich und kostet laut Hersteller 6.600 Euro.

Blau wie der Ozean: Die Segeluhr für 2021

Was die Mitglieder des Segelteams 2021 am Handgelenk tragen, könnte kaum unterschiedlicher sein. Zwar hat sich an der Seamaster-Vorliebe nichts geändert, doch dieses Jahr kommt anstelle der 300M ihr größerer Bruder zum Einsatz: Der Planet Ocean Chronograph (Ref. 215.33.46.51.03.001). “Größer” ist bei dem blauen Giganten nicht nur im übertragenden Sinne wegen der doppelten Wasserdichtigkeit von 600 Metern zu verstehen, sondern auch wörtlich: Satte 45,5 Millimeter Durchmesser prädestinieren die ETNZ Omega für kräftige Träger und verleihen ihr eine dominante Erscheinung auf jedem Boot der Welt.

Interessanterweise ist die blaue Planet Ocean weder ein Sondermodell noch eine Limited Edition, sondern stammt aus dem regulären Katalog der Bieler Luxusmarke. Mit Gewöhnlichkeit hat der massive Diver trotzdem nichts zu tun, wie die unidirektionale Taucherlünette demonstriert. Auf einem Edelstahlgehäuse mit angenehm kurzen Bandanstößen sitzend, prägt sie die Ästhetik der ETNZ Omega mit ihrer tiefblauen Keramik wie kein anderes Element.

Jener Farbton, der beinahe ins Schwarze übergeht und an die Satellitenbilder besonders tiefer Ozeanstellen erinnert, hebt die Schweizer Taucheruhr aus der Masse blauer Zeitanzeiger hervor und gehört zu unseren Lieblingsdetails der ETNZ.

Gleichzeitig besitzen die Ziffern und feinen Linien der Minutenskala einen lebhaften Kontrast, weil sie aus der Metalllegierung “Liquidmetal” bestehen, welche bei hohen Temperaturen in die blaue Keramik gepresst wird. Ein innovatives Verfahren, dessen buchstäblich glänzendes Resultat jeden Tag am Handgelenk sichtbar ist.

Lebendiger Auftritt dank orangefarbener Akzente

Fortgesetzt werden die blauen Akzente an den Chronographendrückern, welche zusammen mit der griffigen Krone und dem Heliumauslassventil bei zehn Uhr die haptische Kommandozentrale der ETNZ Omega bilden.

Mit Abstand am stärksten kommt die maritime Kolorierung unter dem gewölbten, beidseitig antireflektierenden Saphirglas zum Ausdruck, wo uns ein übersichtliches Keramikzifferblatt mit Datumsanzeige auf der Sechs begrüßt. Deren Drehscheibe in Zifferblattfarbe wirkt genauso stimmig wie die silberfarbene Zwölf, welche aus den übrigen applizierten Indizes hervorsticht und im Gegensatz zu letzteren keine Superluminova-Beschichtung aufweist. Genügend Leuchtmasse findet sich hingegen auf den Stunden- und Minutenzeigern, deren pfeilförmige Spitzen keine Zweifel an der Zugehörigkeit zur Seamaster-Familie lassen. Sogar die Zentralsekunde fluoresziert und sorgt mit ihrer orangefarbenen Spitze für einen rassigen Akzent im blauen Meer.

Auch die Schriftzüge für “Seamaster” und die Tiefenangabe sowie den Minutenzähler im rechten Totalisator lässt der Planet Ocean Chronograph in dem leuchtenden Ton erstrahlen.

Stichwort Totalisator: Wie die anderen Diver der 600M Kollektion, setzt die ETNZ auf ein zweiteiliges Layout mit kleiner Sekunde bei neun Uhr und einer Kombination aus 60-Minuten- und 12-Stunden-Zähler neben der Drei. Weil dort 60 Minutenstriche auf kleinem Raum Platz finden, gestaltet sich die Identifizierung der genauen Minute schwieriger im Vergleich zu den weiter verbreiteten 30-Minuten-Skalen, aber im Gegenzug erlaubt die Paarung mit der Stunde eine intuitive Erfassbarkeit – so, als würde man eine zweite Uhr am Handgelenk tragen.

Kraftvoller Antrieb: Master Chronometer Kaliber 9900

Ihre Kraft schöpft die blaue Planet Ocean aus dem vertrauten Co-Axial-Kaliber 9900. Vom Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) als Chronometer zertifiziert, verfügt das Automatikwerk über einen Säulenradmechanismus und widersteht Magnetfeldern bis 15.000 Gauß – unter anderem wegen seiner modernen Siliziumspirale. Zwei in Reihe geschaltete Federhäuser gewährleisten 60 Stunden Gangreserve bei einer Schlagzahl von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz).

Bemerkenswert für eine 600-Meter-Taucheruhr ist der Saphirglasboden mit freier Sicht auf die Genfer-Streifen-Arabesken, deren turbinenförmige Ästhetik mittlerweile ein vergleichbar starkes Markenzeichen geworden ist wie Omegas Logo selbst. Befestigt wird die ETNZ Omega an einem blauen Alligatorband mit Kautschukauskleidung. Letzteres erhöht den Tragekomfort und zeigt sich wasserfester im Vergleich zu herkömmlichen Lederbändern, aber für den intensiven Einsatz im nassen Element empfehlen wir ein reines Silikon- beziehungsweise Kautschukband.

In puncto farblicher Harmonie kommt jedoch keine Alternative an die elegante Vorauswahl heran. Wer den blauen Planet Ocean 600M Chronograph sein Eigen nennen möchte, muss einen Herstellerpreis von 7.800 Euro einkalkulieren. Die Qualifikation für den America’s Cup ist darin leider nicht enthalten.

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Im Jahr 1953 erscheint die erste Rolex Submariner und begründet eine der legendärsten Diver-Geschichten überhaupt. Nur wenig später folgt die Schwestermarke Tudor mit einer sehr ähnlichen Taucheruhr, die neben zahlreichen Komponenten auch den Namen ihres prominenten Verwandten übernimmt: Submariner. Warum sich Firmengründer Hans Wilsdorf für diese Ähnlichkeit entschied und die Bezeichnung später durch Tudor Black Bay ersetzt wurde, erfahren Sie in unserer kleinen Geschichtsstunde.

Der lange Weg zur Submariner

1881 in einer oberfränkischen Kaufmannsfamilie geboren, besitzt Wilsdorf ein natürliches Talent als Unternehmer und ist wegen des frühen Todes seiner Eltern bereits im jungen Alter auf sich allein gestellt. 1905 gründet er mit seinem Schwager Alfred Davis die Firma Wilsdorf & Davis in London, welche drei Jahre später in Rolex umbenannt wird. Durchschlagende Erfolge feiert die Marke jedoch erst in den Zwanzigern, als die Wasserdichtigkeit der ersten Oyster für Schlagzeilen sorgt. Zur selben Zeit, genauer gesagt 1926, ruft der Schweizer Fabrikant Philippe Hüther die Marke Tudor ins Leben, welche zehn Jahre später von Wilsdorf übernommen wird und nach den Vorstellungen des deutschen Unternehmers zur erschwinglicheren Rolex-Zweitmarke werden soll. Ein Plan, der erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in die Realität umgesetzt werden kann.

An der Genialität des Konzepts ändert die Verzögerung aber nichts: Als 1947 mit der Tudor Oyster die erste Kollektion des Herstellers erscheint, bedient sie sich hemmungslos an den Bauteilen des Vorbilds. Gehäuse, Krone und Bänder sind teilweise vollkommen identisch und tragen anfangs sogar die fünfzackige Krone. Weitere Kostenersparnisse erzielt Wilsdorf durch den Verzicht auf ein Rolex-Manufakturwerk, welches durch ein zugekauftes Kaliber ersetzt wird und für die meisten Kunden jener Zeit ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig sind Robustheit und Qualität, welche angesichts gleichwertiger Komponenten auf Rolex-Niveau liegen. Das Rezept der Oyster wird zum vollen Erfolg und dient als Blaupause bei der Submariner-Entwicklung.

Die wichtigsten Fragen zur Tudor Submariner in aller Kürze:

Ist Tudor eine Luxusmarke?

Ja, Tudor wird allgemein als Luxusuhrenmarke angesehen. Sie bietet hochwertige Uhren, die sowohl in der Verarbeitung als auch im Design überzeugen, allerdings zu einem meist niedrigeren Preis als einige andere Luxusuhrenmarken.

Hat die Marke Tudor etwas mit Rolex zu tun?

Ja, Tudor hat eine enge Verbindung zu Rolex. Die Marke wurde 1926 von Hans Wilsdorf gegründet, der auch der Gründer von Rolex ist. Ursprünglich wurde Tudor als eine Art “Schwesterfirma” zu Rolex konzipiert, um qualitativ hochwertige Uhren zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten.

Ist Tudor eine Marke von Rolex?

Rolex-Popularität als Marketing-Faktor

Letztere darf natürlich nicht vor dem Flaggschiff des Konzerns erscheinen, weshalb der Marktstart der ersten Tudor Taucheruhr 1954 und damit genau ein Jahr nach der Rolex Submariner erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt genießt die Muttermarke bereits internationales Ansehen, während sich die Tochter ihr Renommee erst noch verdienen muss. Diesen Prozess weiß Wilsdorf mit einer cleveren Idee zu beschleunigen: Warum nicht die Modellbezeichnung Submariner von der bereits erfolgreichen Taucheruhr übernehmen, um die qualitative Ebenbürtigkeit und enge Verwandtschaft klarzustellen? Der Gedanke setzt sich durch und der Genfer Diver betritt als “Oyster Prince Submariner Referenz 7922” den Markt. Fortan Tudor Submariner genannt, nutzt sie den Namen ihres Schwestermodells als Sprungbrett in eine selbstständige Erfolgsgeschichte.

Eine zweite Erklärung für die identische Namensgebung liefert die enorme Ähnlichkeit der ersten Modelle. Nicht nur der verschraubte “Oyster”-Gehäuseboden und das gewölbte Plexiglas, sondern auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit verbinden die Modelle miteinander. Zifferblätter und Gehäuse würden glatt als Spiegelbilder durchgehen, ja sogar die Rolex-Logos auf Krone und Edelstahlband trägt die Tudor Submariner 7922 noch bei sich. Lediglich das zugekaufte Fleurier 390 Automatikwerk trennt sie maßgeblich vom Manufakturwerk ihres teureren Vorbilds. Angesichts der vielzähligen Analogien wären verschiedene Namensgebungen kaum zu rechtfertigen gewesen; als Schritt der Transparenz gegenüber Käufern entscheidet man sich also für die Bezeichnung Submariner auf beiden Seiten.

Weg zur Selbstständigkeit: Tudor Submariner bis 1999

Die nachfolgenden Generationen der Tudor Taucheruhr sind von technischen Verbesserungen und Ausbruchsversuchen aus der strengen Rolex-Ähnlichkeit geprägt. So verzichtet die seltene Ref. 7923 von 1955 auf den prominenten “Mercedes”-Stundenzeiger der Muttermarke und etabliert ein flacheres Gehäusedesign, während die 7924 “Big Crown” drei Jahre später mit einer Verdopplung der Wasserdichtigkeit auf 200 Meter glänzt. Der Mercedeszeiger kehrt allerdings zurück. 1959 folgt der erste Kronenschutz in der Ref. 7928, welcher 1964 abgerundet und als Markenzeichen jeder späteren Tudor Submariner berühmt wird.

Eine neue Zeitrechnung beginnt im Jahr 1969, als die Referenzen 7016 und 7021 eine radikale Distanzierung von der Rolex Submariner wagen. Snowflake-Zeiger und quadratische Indizes geben für die nächsten 20 Jahre den Ton an, während die Tudor-Rose des gleichnamigen englischen Königshauses aus dem Logo verschwindet und durch ein Wappen ersetzt wird, das bis heute für Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit steht. Gleichzeitig muss das Kaliber 390 ausziehen und wird durch die ETA-Varianten 2483 und 2484 (letzteres mit Datumsfenster in der 7021) ersetzt. Ihre maximale Eigenständigkeit erreicht die Tudor Submariner ab 1995 in der letzten Generation: Der Prince Date Submariner 79190. Sie kehrt zwar zum Mercedeszeiger zurück, hat aber dreieckige, erstmals auch umrandete Indizes im Angebot und verbessert die Sicherheit unter Wasser mit einer unidirektionalen Drehlünette. Ihre Ära endet kurz vor der Jahrtausendwende und markiert den (vorübergehenden) Abschied von der Tudor Submariner.

Neuer Name, eigene Ausrichtung: Das 21. Jahrhundert

Umso größer ist die Begeisterung im Jahr 2012, als der Schweizer Hersteller die Rückkehr seines erfolgsgekrönten Divers realisiert. Längst nicht mehr auf die Namensverwandtschaft mit Rolex-Modellen angewiesen, wechselt er seine Bezeichnung von Submariner zu Tudor Black Bay, dem Namen einer fiktiven Bucht. Jährlich vergrößert und weiterentwickelt, gehört die Black Bay im Rückblick zu den wichtigsten horologischen Erfolgsgeschichten der 2010er-Jahre. Heutzutage ist ihre Familie umfangreicher und eigenständiger als je zuvor: Markeneigene Manufakturwerke, ein Größenspektrum von der 32-Millimeter-Damenuhr bis zur wuchtigen P01 und charakteristische Merkmale wie die Snowflake-Zeiger von 1969 zeichnen das Produktportfolio.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Tudor Black Bay ist ein starkes, aber keineswegs mehr das einzige Kaufargument gegenüber der Rolex Submariner: Die Reihe hat einen selbstständigen, von mehr Mut und Sportlichkeit geprägten Stil entwickelt als die klassischen Diver der Muttermarke. Qualitativ gilt hingegen jene Ähnlichkeit, die schon Hans Wilsdorf zu seinen Lebzeiten betont hat. Könnte der 1960 verstorbene Gründer die heutige Verfassung seiner einstigen Tudor Submariner sehen, wäre er sicher stolz.

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Omega Seamaster 300

Als eine der Ikonen unter den Schweizer Divern hat die Omega Seamaster nicht nur einen großen Namen, sondern auch eine reiche Geschichte vorzuweisen. Erstmals 1948 vorgestellt, gelang ihr der entscheidende Schritt neun Jahre später in der Seamaster 300: Mit über 200 Metern Wasserdichtigkeit dank doppelter Kronendichtung und dreimal dickerem als dem üblichen Glas läutete sie die moderne Ära der Bieler Tauchermodelle ein.

Ihren Namen erhielt sie übrigens nicht, weil exakt 30 bar Druckfestigkeit nachgewiesen werden konnten, sondern weil sie dem damals testbaren Höchstdruck von 20 bar (200 Meter) mühelos standhielt.

Optisch brannte sich der Vintage Diver mit seiner schmalen Drehlünette, einem pfeilförmigen Stundenzeiger und einer gewissen Eleganz trotz funktionalem Fokus in die Gedächtnisse der Uhrenwelt ein.

Wer die Ästhetik des Klassikers mit moderner Mechanik verbinden möchte, findet bei Uhrinstinkt die gleichnamige Seamaster 300 Kollektion: 41 Millimeter groß, ahmt der Vintage Diver die Patina des Urvaters auf einem fast originalgetreuen Zifferblatt nach und lässt auf der Rückseite ins automatische Co-Axial-Kaliber 8400 mit 60 Stunden Gangreserve blicken. Unser Favorit ist die schwarze Referenz 233.30.41.21.01.001 am massiven Edelstahlband, deren Herstellerpreis bei 5.850 Euro liegt.

Breitling Superocean Héritage ’57

Konkurrenzlosigkeit durfte die Seamaster 300 in ihrem Debütjahr 1957 jedoch nicht genießen, denn fast gleichzeitig präsentierte auch Willy Breitlings Firma eine spätere Diver-Legende: Die Superocean. Ihre 200 Meter Wasserdichtigkeit spielten in derselben Liga wie Omegas Vintage Uhren, doch die Optik war maskuliner: Eine breitere Lünette mit konkaver Ausformung und übergroße Indizes statt arabische Ziffern machten sie zum “Bad Boy” unter den beiden Mitbewerbern. Im 21. Jahrhundert lässt die Superocean Heritage das Erbe des Originals wiederaufleben und enthält seit Frühjahr 2020 eine neue Vintage Diver Kollektion – die Breitling Superocean Héritage ’57.

Innerhalb ihrer 42 Millimeter Durchmesser übernimmt sie die wesentlichen Designmerkmale des historischen Vorbilds: Konkave Lünette (im Gegensatz zum Original aus Keramik) mit schlichten Indizes und beidseitiger Drehbarkeit, großzügige Leuchtindizes und eine exzellente Lesbarkeit. Laut Breitling soll sie den Surf-Lifestyle der 60er-Jahre vermitteln, weshalb man sich vermutlich mit 100 Metern Wasserdichtigkeit zufriedengab. Freizeitlicher Begleiter statt professionellem Instrument lautet hier das Motto. Angetrieben vom automatischen Breitling 10 (ETA 2892-A2), steht die Reihe in mehreren Varianten zur Wahl und kostet als schwarzes Modell mit Milanaise-Band (Ref. A10370121B1A1) 4.450 Euro.

Tag Heuer Aquaracer 500M Calibre 16

Dass längst nicht alle Vintage Diver aus den Fünfzigern kommen müssen, beweist die Tag Heuer Aquaracer. Erstmals im Jahr 2003 der Öffentlichkeit vorgestellt, geht sie historisch auf die Heuer 2000 von 1982 zurück. Diese Taucheruhren waren die letzten unter Jack Heuer präsentierten Modelle und sollten den Ausgangspunkt für mittlerweile fast 40 Jahre erfolgreicher Diver-Geschichte bilden. Die beiden Kernelemente – Sportlichkeit und Leistungsstärke – wurden 2009 in der Aquaracer 500M maßgeblich erhöht, gefolgt von mehreren Überarbeitungen und Verbesserungen der Modellreihe.

Heute ist sie auf Uhrinstinkt als Calibre 16 (Ref. CAK2111.FT8019) erhältlich, deren 43 Millimeter großes Gehäuse über satte 500 Meter Wasserdichtigkeit verfügt und das gleichnamige Automatikwerk auf Basis des ETA 7750 beherbergt. Wer Vintage Diver mit einem zuverlässigen Chronographen und modernen Touch verbinden möchte, bekommt für den Herstellerpreis von 3.250 Euro ein hervorragendes Leistungspaket.

Bell & Ross BR 03-92 DIVER

Wer Bell & Ross kennt, wird sich über die Erwähnung des Herstellers in diesem Artikel sicher wundern: 1992 gegründet, zählt er zu den jüngsten etablierten Marken der Schweizer Uhrenbranche und kann daher keine Vintage Uhren produziert haben. Doch bei einem Vintage Diver zählt nicht unbedingt die reale Geschichte, sondern das subjektive Gefühl einer Zeitreise am Handgelenk.

Letzteres vermittelt die BR 03-92 DIVER BLACK MATTE (Ref. BR0392-D-BL-CE/SRB) überzeugend: Ihr 42 Millimeter großes, quadratisches Gehäuse mit runder Lünette erinnert sofort an die mechanischen Bordinstrumente aus Flugzeugen der Sechziger und wirkt durch die mattschwarze Keramik fast unzerstörbar. Eine Fliegeruhr ist sie dennoch nicht – 300 Meter Wasserdichtigkeit und ein integriertes Kautschukband betonen den Fokus auf die Ozeane. Gleichzeitig verstärken Details wie die vier Sichtschrauben oder die schlicht-weißen Beschriftungen den Eindruck eines längst vergangenen Zeitalters. Wer die Mischung aus Nostalgie und Extravaganz selbst erleben möchte, muss 3.900 Euro nach Paris überweisen.

U-Boat U-42

Extravaganz ist auch bei U-Boat das richtige Stichwort. Genau wie Bell & Ross, zählt die toskanische Manufaktur zu den jüngeren Mitgliedern der Branche, hebt sich aber durch Übergrößen statt kantiger Gehäuse von der Masse ab. Und obwohl die Marke im 20. Jahrhundert noch keine Taucheruhren produzierte, können alle Vintage Diver des Hauses auf eine Geschichte bis in die Vierziger zurückblicken. Zu dieser Zeit entwarf Ilvo Fontana, der Großvater des heutigen Firmenchefs Italo, Instrumentenuhren für die italienische Marine des Zweiten Weltkriegs, konnte seine Entwürfe aus zeitlichen Gründen aber nicht mehr in die Realität umsetzen.

Die aktuelle U-Boat U-42 mit der GMT Limited Edition (Ref. 8095) gibt eine Vorstellung davon, wie die Modelle ausgesehen hätten: Bullig, massiv und stabil. So besteht der 50 Millimeter große Gigant aus robustem Titan, erreicht bis zu 300 Meter Wassertiefe und sorgt nicht nur mit seiner vernieteten Lünette, sondern auch dank einer speziellen linksseitigen Kronensicherung für Aufsehen. Wer ein ausreichend großes Handgelenk besitzt (wir empfehlen mindestens 22 Zentimeter Durchmesser) und eines der 888 Exemplare bestellen möchte, sollte 4.750 Euro zurücklegen.

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Als offizieller Partner des 36. America’s Cup im Jahr 2021 präsentiert Omega die limitierte Seamaster Planet Ocean America’s Cup Edition. Auf 2021 Exemplare begrenzt, würdigt sie die aktuelle Ausgabe der weltweit ältesten und prestigeträchtigsten Segelregatta mit einer Vielzahl origineller Details. Technische Highlights sind die Wasserdichtigkeit bis 600 Meter und das leistungsstarke Co-Axial Manufakturkaliber 8900.

Dem Segelsport seit 25 Jahren verbunden

Wenn der berühmte Segelwettbewerb am 6. März 2021 im neuseeländischen Auckland beginnt, wird die Schweizer Luxusmarke nicht zum ersten Mal als Zeitnehmer dabei sein: Seit 1995 sponsert sie die neuseeländische Mannschaft Emirates Team New Zealand und übernahm seitdem bereits zweimal die Rolle des offiziellen Partners des America’s Cup.

Mit Erfolg: Bei der 35. Ausgabe im Jahr 2017 ging das Emirates Team als Sieger hervor und trug während des Wettbewerbs das damalige Sondermodell am Handgelenk – die Seamaster Diver 300M in der ETNZ Version.

Nun also, über drei Jahre später, kehrt die Seamaster als Segeluhr zurück und möchte der traditionsreichen Regatta ihre verdiente Ehre erweisen.

Ist das Comeback gelungen?

Hommage an den “Auld Mug“: Das Zifferblatt

Schon auf den ersten Blick fällt die markante Farbgebung der Omega America’s Cup ins Auge: Während das weiß polierte Keramikzifferblatt einen fast schon flüssigen Glanz ausstrahlt, erinnert ein Wechselspiel aus roten und blauen Akzenten an das Logo der Segelregatta.

Die Liebe zum Detail ist beachtlich: So entdeckt man nur bei genauerem Hinsehen, dass sich unter der roten Oberfläche der arabischen Ziffern ein blaues Fundament verbirgt, wohingegen die Zeiger und Indizes – plus Omega-Logo – in reinem Blau erscheinen. Zwei Merkmale heben die Rolle der Omega America’s Cup als Yachtuhr besonders hervor: Einerseits der Schriftzug “36th America’s Cup” bei sechs Uhr, anderseits das Gegengewicht des Sekundenzeigers in Form der begehrten Siegestrophäe.

Umgangssprachlich als “Auld Mug” (zu deutsch etwa: “alter Becher”) bezeichnet, wird der Wanderpokal seit der ersten Auflage der Regatta im Jahr 1851 verliehen und ist eine knapp 68 Zentimeter hohe Kanne ohne Boden.

Ihre Besonderheiten: Nicht nur ist sie die älteste Trophäe der internationalen Sportwelt, sondern enthält auch die Gravuren aller bisherigen Ergebnisse seit der Erstaustragung des Wettbewerbs. Eine bessere Symbolik hätte die Omega America’s Cup also kaum wählen können. Abgerundet wird ihr Zifferblatt durch eine Datumsanzeige bei drei Uhr, welche glücklicherweise dezent gehalten ist und dem Gesamtbild der Yachtuhr keinen Schaden zufügt.

Yacht-Timer auf der Lünette

Noch deutlicher als im Zifferblatt wird der Bezug zum Segelsport bei der drehbaren Keramiklünette: Hauptsächlich aus blauer Keramik bestehend, erzeugt es dank der weißen und roten Abschnitte aus Flüssigkeramik einen lebendigen Eindruck. Gleichzeitig fungiert sie als Yacht-Timer, der die 10 Minuten Vorbereitungszeit jeder Mannschaft vor dem Beginn der Regatta berücksichtigt. Sind diese vergangen, erreicht der Minutenzeiger die “Start”-Markierung und der Wettkampf beginnt. Obwohl dieses Feature wahrscheinlich die wenigsten der 2021 Besitzer nutzen werden, offenbart es die Ernsthaftigkeit der Omega America’s Cup bei ihrer Mission – sie will nicht nur aussehen wie eine Segeluhr, sondern auch eine sein.

Beim Verlassen des Segelbootes für einen Tauchgang ist der Schweizer Diver ebenfalls ein geeigneter Begleiter. Mehr als geeignet sogar, denn 600 Meter Wasserdichtigkeit inklusive Heliumauslassventil schaffen selbst für professionelle Unterwasser-Missionen die richtigen Voraussetzungen.

Gleichzeitig verfügt das 43,5 Millimeter große Edelstahlgehäuse über eine erstaunliche Handlichkeit: Zwar mag sein Durchmesser auf dem Papier erst einmal monströs wirken, doch in der Realität fühlt sich der Diver dank kurzer, deutlich nach unten gerichteter Bandanstöße vielmehr nach 41 Millimetern an. Ein schlankes bis mittelgroßes Handgelenk genügt also, um die Planet Ocean America’s Cup problemlos tragen zu können.

Glasboden mit beschränkter Durchsicht

Stichwort Tragekomfort: Geliefert wird die America’s Cup Edition an einem blau-strukturierten Kautschukband mit rotem Futter und weißen Nähten. Eine gelungene Konstruktion, die erstens für eine hervorragende Ergonomie sorgt und zweitens eine konsequente Fortsetzung des Zifferblatt- und Lünettendesigns darstellt. Es verstärkt den Eindruck, dass Omega kein Detail seiner neuen Limited Edition dem Zufall überlassen hat – der Geist des Segelsports dominiert jede Nuance der Planet Ocean.

Bestätigt wird das Gefühl der Vollkommenheit auf der Rückseite, wo der Zeitanzeiger über einen – in der Klasse von Hardcore-Taucheruhren ungewöhnlichen – Saphirglasboden verfügt. Doch anders als bei gewöhnlichen Glasböden, gewährt dieser keine freie Sicht auf die Mechanik des Divers; stattdessen blickt man auf das blaue Logo des 36. America’s Cup mit der Inschrift “Auckland 2021”. Sieht man genau hin, erkennt man durch das Wellenmuster des Emblems aber doch einige Komponenten des hauseigenen Automatikwerks 8900.

Wie bei der Bieler Manufaktur üblich, kann der Antrieb eine METAS Master Chronometer-Zertifizierung als Beweis seiner hohen Präzision vorweisen und zusätzlich mit einem Magnetschutz bis 15.000 Gauß punkten. Silizium-Spiralfeder im Innern, Genfer Streifen als Verzierung – das Kaliber wird der horologischen Premiumklasse technisch wie ästhetisch gerecht und liefert eine stattliche Gangreserve von 60 Stunden bei 25.200 Halbschwingungen pro Stunde (3,5 Hz).

Fazit: Limitiertes Highlight der Planet Ocean Serie

Wer einen leistungsfähigen Diver mit dem Reiz des Besonderen verbinden möchte, trifft mit der Planet Ocean America’s Cup eine goldrichtige Entscheidung: Charakterisiert durch zahlreiche Referenzen zum Segelsport, ist sie eine originelle Hommage an den kommenden Wettbewerb in Neuseeland und begeistert auch Nicht-Segler durch ihren lebendigen Auftritt in Blau und Rot. Technische Höchstleistungen in puncto Robustheit und Präzision runden das Gesamtbild ab. Wer eines der 2021 Exemplare sein Eigen nennen möchte, muss 6.430 Euro (Herstellerpreis) nach Biel überweisen.

Der Beitrag Omega America’s Cup erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.