Ellipsenform und leuchtendes Orange: Mit der neuen 1972 Competition präsentiert Junghans eine Hommage an die markanten Klassiker, die das Schramberger Unternehmen vor genau 50 Jahren anlässlich seines Engagements bei den Olympischen Spielen in München herausbrachte. Daneben dürfen sich auch die Kollektionen Meister und die Luxusuhrenserie Form über spannende Junghans Neuheiten im Jahr 2022 freuen. Wir stellen die spannendsten Newcomer des Jahres 2022 im Überblick vor – vom tannengrünen Chronographen bis zur schwarzen Damenuhr mit roséfarbenen Akzenten.

Competition 1972: Rückkehr einer Legende

Obwohl die Olympischen Sommerspiele 1972 von einem traurigen Attentat überschattet wurden, waren sie aus sportlicher Sicht ein internationales Mega-Event und stellten mit 121 Mannschaften einen neuen Teilnehmerrekord auf. Dem Schwarzwälder Hersteller kam die Ehre zuteil, die Veranstaltung als Zeitnehmer zu unterstützen. Zum Einsatz kam nur die modernste Technik des Herstellers – von Lichtschranken über Startpistolen bis hin zu Zielbildkameras und elektronisch verbundenen Startblöcken. Anlässlich des seltenen Ereignisses lancierte Junghans Neuheiten, die mit markanten Formen und leuchtenden Farben aus der damaligen Uhrenwelt herausstachen.

Heute, exakt 50 Jahre später, kehrt die auffälligste der 1972er-Sondereditionen in modernem Gewand zurück: Als 1972 Competition (Ref. 27/4203.00) und 1972 Competition Edition (Ref. 27/9204.00). Beide Varianten erregen durch die elliptische Form ihres 45,5 x 41 Millimeter großen Gehäuses Aufsehen. Gepaart mit einer orange-anthraziten Farbgestaltung im Zifferblatt sowie dem seltenen Bullhead-Design, bei dem Drücker und Krone im Stile einer Stoppuhr auf der Oberseite des Zeitanzeigers angebracht sind, zählen die Junghans Neuheiten zu den außergewöhnlichsten Kreationen aus Schramberg. Siebziger pur! Was die beiden Versionen unterscheidet, ist das Gehäusematerial: Während die 1972 Competition aus klassischem Edelstahl besteht und in 1.972 Exemplaren gebaut wird, setzt die extrem seltene, auf 50 Stück beschränkte 1972 Competition Edition auf 18-karätiges Weißgold. 100 Meter Wasserdichtigkeit und ein orange-graues Lederband einen die Neuheiten 2022.

Der deutlichste Unterschied tritt im Zifferblatt zutage: Während die stählerne Variante ihre Totalisatoren übereinander bei sechs und zwölf Uhr präsentiert, sind die Hilfszifferblätter bei der Weißgold-Edition auf der Drei und Neun platziert. Der Grund sind verschiedene Basiswerke – das automatische Sellita SW-510 in der regulären Competition und das SW-500 in der Competition Edition. Viel interessanter für zukünftige Besitzer der Junghans Neuheiten des Jahres 2022 ist aber die orangene Farbgebung von Tachymeterskala und Totalisatoren, welche die Competition 1972 komplett von der Masse abhebt.

Meister Chronoscope: Jetzt mit grünem Zifferblatt

Zu den dezenteren Neuheiten 2022 gehört die neue Edition der Meister Chronoscope (Ref. 27/4222.02). Nicht die unveränderte Technik gegenüber den bisherigen Modellen, sondern die neue Farbe steht im Rampenlicht: Ein dunkles Tannengrün mit Rundschliff, das perfekt zur Schwarzwälder Heimat der Traditionsmarke passt und den Trend zu grünen Zifferblättern auf eine neue Weise interpretiert. Gepaart werden die Neuheiten 2022 mit einem hellbraunen Straußenleder-Armband, das den ästhetischen Bezug zum Wald noch verstärkt und Erinnerungen an helles Holz weckt. Die gewölbte Form des 40,7 Millimeter großen, bis 50 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuses sowie des Zifferblatts und des speziellen Saphirglases kennen wir von den bisherigen Modellen.

Ein wunderschöner, zeitloser Korpus, der um ein ebenso vornehmes Zifferblatt mit schalenförmigen Totalisatoren sowie beige hervorgehobenen Zählern ergänzt wird. Zusätzlich zu den 12-Stunden- und 30-Sekunden-Messern sowie der kleinen Sekunde ist eine Day-Date-Komplikation verbaut, die den alltäglichen Nutzen spürbar erhöht. Angetrieben wird der Chronograph vom Automatikwerk J880.1, das auf dem bekannten SW-500 basiert und 48 Stunden Gangreserve bereitstellt. Ein Blick durch den Mineralglasboden bestätigt die Anwesenheit der mechanischen Krafteinheit.

Meister Fein Automatic: Klassiker in neuer Edition

Auch die elegante Meister Fein Automatic Kollektion wartet mit Neuheiten 2022 auf. Allen voran die Ref. 27/7150.00, mit der die Schwarzwälder ein Paradebeispiel für zeitloses Dresswatch-Design auf den Markt bringen. Während die Junghans Neuheiten der Competition Serie für maximale Auffälligkeit stehen, beherrscht die feine Automatic die Kunst der Zurückhaltung.

Filigrane 39,5 Millimeter Durchmesser legt das goldbeschichtete Edelstahlgehäuse an den Tag und harmoniert fantastisch mit dem weiß lackierten Zifferblatt. Letzteres könnte nicht von zarteren Linien geprägt sein: Hauchdünne, lange Indizes gepaart mit ebenso schlanken Zeigern verleihen der 10,3 Millimeter flachen Automatikuhr eine besondere Noblesse.

Wie die grüne Meister Chronoscope, offenbart die Fein Automatic ihre Technik durch einen Sichtboden. Für ausreichend Power sorgt das automatische J800.1 auf Basis des ETA 2824 mit 38 Stunden Gangreserve. Wer die festlichste aller Junghans Neuheiten im Jahr 2022 sucht, ist hier genau an der richtigen Adresse.

Form A und Form Damen: Heimat im Fokus

Die für ihre Geradlinigkeit bekannte Form Kollektion erhält im Rahmen der Neuheiten 2022 ebenfalls aufregenden Zuwachs. Heimatverbundenheit lautet das Motto der Newcomer, die dem Schwarzwald mit einem Hirsch-Profil auf dem Gehäuseboden seine verdiente Ehre erweisen. Drei Referenzen bereichern das Portfolio: Ein automatisches Herrenmodell der Form A Serie (Ref. 27/4239.00) und zwei Prämieren in der Form Damen Kollektion.

Betrachten wir die 39,3 Millimeter große Form A, sticht sofort die Farbkombination des Zifferblatts ins Auge: Während die schalenförmig gewölbte Fläche in mattem Dunkelblau erscheint, zeichnet sich die Leuchtmasse auf den Stundenindizes durch eine beige Ästhetik aus, die im Pferdelederband fortsetzt wird. Dessen Besonderheit ist eine aufgesetzte Hersteller-Plakette unter 6 Uhr, wie man sie auch vom “M” des Logos der Maurice-Lacroix-Uhren kennt. Flaches Saphirglas komplettiert das Profil der 9,5 Millimeter hohen Automatikuhr, deren Technik vom ETA-basierten J800.2 geprägt ist.

Beide Versionen halten ihren Durchmesser mit 34,1 Millimetern auf zartem Niveau, unterscheiden sich optisch aber gravierend: Während die Ref. 47/4255.00 dasselbe Farbschema wie die zuvor beschriebene Herrenversion offenbart, setzt die Ref. 47/4256.00 auf ein mattschwarzes Zifferblatt mit roséfarbener Leuchtmasse. Ergänzt um ein hellgraues, veganes Mikrofaserband, besitzt die Variante einen ungewöhnlich modernen Look und hebt sich selbstbewusst aus den Neuheiten 2022 ab. Kühles Industriedesign trifft heimatbezogene Tradition – die neuen Form Modelle des Jahres 2022 meistern den Spagat.

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Spannung in drei Disziplinen: Die Nordische Ski WM

Vom internationalen Ski-Dachverband FIS (Fédération Internationale de Ski) ausgetragen, ermitteln die Nordischen Ski Weltmeisterschaften seit 1924 die besten Athleten in den drei Sportarten des Ski Nordisch: Skilanglauf, Skispringen und Nordische Kombination.

Bis 1984 war der Wettbewerb an die olympischen Winterspiele gekoppelt, ereignet sich seit 1985 aber unabhängig davon in Zweijahres-Rhythmen. Seine hohe Bedeutung wird an der steigenden Anzahl der Wettbewerbe deutlich: Während die frühen Austragungen noch überschaubar waren, fanden in Oslo 2011 ganze 21 Wettkämpfe im Rahmen der FIS Nordischen Ski Weltmeisterschaften statt. Auch im ewigen Medaillenspiegel ist Norwegen unangefochtener Rekordhalter, was 2019 mit dem Sieg der skandinavischen Nation im österreichischen Seefeld bestätigt wurde.

Starke Präsenz als offizieller Zeitnehmer

Dort legte Junghans bei seinem Debüt als Timekeeping-Sponsor der Nordischen Ski WM eine starke Präsenz an den Tag: Nicht nur vor Ort, sondern auch in den TV-Übertragungen brachte das Schramberger Unternehmen sein Engagement deutlich zum Ausdruck und kreierte mit dem sogenannten Junghans Award eine gänzlich neue Auszeichnung. Sie ehrt jene Skispringer, die mit dem ersten und zweiten Sprung die insgesamt größte Weite zurücklegen – unabhängig von den Wertungen der Kampfrichter oder günstigen Wetterbedingungen wie etwa Aufwinden.

Der Award ist kein Teil der offiziellen Wettkämpfe, bringt aber zusätzliche Spannung in die FIS Nordischen Ski Weltmeisterschaften 2019 und seinem Gewinner eines der limitierten Sondermodelle aus dem Schwarzwald.

WM-Edition 1972 Chronoscope Quarz: Sondermodell zur Meisterschaft 2019

Letzteres erscheint anlässlich der 52. Auflage der Ski WM in gerade einmal 52 Exemplaren und trägt den Namen WM-Edition 1972 Chronoscope Quarz (Ref. 041/4963.00), eine Reminiszenz an Junghans’ Rolle als Zeitnehmer bei den Olympischen Sommerspielen in München. Nicht sein elektronisches Uhrwerk oder die drehbare Lünette, sondern der Bezug zum Event in Seefeld machen den 43,3 Millimeter großen Chronographen besonders: Mit rotem Lederband und hellblauem Sekundenzeiger übernimmt er die Farben des Veranstaltungslogos, welches zudem als Gravur auf dem Gehäuseboden vorzufinden ist.

Passend zum Namen, ist das Design der Junghans Chronoscope 1972 an die wuchtigen Tonneau-Gehäuse der Siebziger angelehnt und streckt sich auch mit den grau hinterlegten Totalisatoren für 24-Stunden-Anzeige und 60-Minuten-Zähler in die Breite. Angesichts der strengen Limitierung verwundert es ein wenig, dass die unverbindliche Preisempfehlung bei moderaten 549 Euro liegt. Ob die Schwarzwälder zur Ski WM 2021 wieder ein Sondermodell lancieren werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt (07.12.2020) noch unbekannt.

Oberstdorf 2021: Neuauflage in greifbarer Nähe

Stichwort 2021: Im allgäuischen Oberstdorf sind die Vorbereitungen auf die 53. FIS Nordischen Ski Weltmeisterschaften bereits in vollem Gange. Damit die erwarteten 1.500 Teilnehmer aus über 60 Nationen vom 22. Februar bis 7. März einen angemessenen Veranstaltungsort vorfinden, muss für Logistik und Verkehr ebenso gesorgt werden wie für Sicherheit und Marketing. In zwei Sportstadien werden über 20 Wettbewerbe ausgetragen, bei denen Junghans für eine exakte Zeitmessung verantwortlich sein wird. Doch auch im Voraus ist die Uhrenmarke bereits präsent:

So stellt sie nicht nur auf der offiziellen Website „oberstdorf2021.com“, sondern auch am Oberstdorfer Bahnhofsplatz einen Countdown-Timer bereit, der die verbleibenden Tage und Stunden bis zur Eröffnung der Ski WM anzeigt. Symbolisch steht er für die große Vorfreude der Allgäuer, zum dritten Mal die FIS Nordischen Ski Weltmeisterschaften nach 1987 und 2005 austragen zu dürfen.

Keine Fortsetzung der FIL-Rennrodel-Partnerschaft

Zunächst war Junghans’ Einstieg ins Wintersport-Sponsoring ein doppeltes Debüt: So trat die Marke 2019 nicht nur als offizieller Zeitnehmer der FIS auf, sondern unterstützte auch die 48. Rennrodel-Weltmeisterschaften im sauerländischen Winterberg.

Organisiert vom internationalen Rennrodel-Dachverband FIL (Fédération Internationale de Luge de Course), war das jährlich stattfindende Event nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang das wichtigste Kräftemessen der weltbesten Rennrodler. Bei der Auflage 2020 in Sotschi tauchte der Uhrenhersteller jedoch nicht mehr in der Sponsorenliste auf und scheint sich auch für das nächste Event 2021 in Königssee von der FIL getrennt zu haben.

Uhrenmarken im Sport: Eine Win-Win-Situation

Junghans’ Aktivität als offizieller Zeitnehmer im Wintersport – die angesichts des schneereichen Schwarzwaldes authentischer wirkt als viele andere Sponsorings – reiht sich in eine lange und historische Verbindung der Uhrenindustrie zur Sportwelt ein.

Egal ob Tag Heuer in der Formel 1, Rolex im Tennis, Tissot in der NBA oder Omega bei Olympia – die Anziehungskraft zwischen horologischen Traditionsmarken und Wettkämpfen kennt unzählige Beispiele. Anders als man denken könnte, liegt das aber nur teilweise an der Wichtigkeit einer präzisen Zeitmessung in diesen Disziplinen.

Das Beispiel der Nordischen Ski WM zeigt, dass Emotionen eine viel wichtigere Rolle spielen: Wer Hochleistungssportler mit bestimmten Uhren assoziiert, überträgt Ideale wie Perfektion oder Exaktheit auf Zeitanzeiger und entwickelt idealerweise ein Interesse für letztere Produkte.

Das erklärt auch, warum die Banner und Anzeigen der Uhrenmarken so häufig und dominant im Rahmen der Sportereignisse auftreten. Wir sind uns sicher, dass Junghans auch 2021 erfolgreiches Marketing betreiben wird und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg bei den FIS Nordischen Ski Weltmeisterschaften in Oberstdorf.

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Mit seiner hohen Modellvielfalt, eleganten Designs und einem breiten Preisspektrum zählt Junghans zu den beliebtesten Uhrenmarken Deutschlands. Nicht nur neue, sondern auch historische Editionen stehen auf der Wunschliste vieler Liebhaber und werfen häufig die Frage nach dem Baujahr auf. Wir erklären, welche Ansätze bei einer erfolgreichen Altersbestimmung wichtig sind und geben einen Überblick zur Modellgeschichte des populären Herstellers.

1928: Die ersten Armbanduhren entstehen

Die Gründung der Schwarzwälder Marke erfolgt im Jahr 1861, als Erwin Junghans mit der Fertigung von Uhren-Bestandteilen für die heimische Industrie beginnt. Zunächst auf Großuhren-Komponenten wie etwa Holzgehäuse, Glastüren und Pendelscheiben spezialisiert, fertigt die Manufaktur 1866 ihre ersten eigenen Uhren.

Was groß beginnt, wird in den folgenden Jahrzehnten immer kompakter: In den 1870ern bereichern Wecker, kurz vor der Jahrhundertwende auch Taschenuhren das Schramberger Sortiment.

Erst 1928 nimmt der Hersteller die Produktion von Armbanduhren auf – anfangs noch mit zugekauften Kalibern, ab 1936 schließlich mit eigenen Werken.

Altersbestimmung anhand des Kalibers

Letztere Uhrwerke spielen bei der Junghans Uhren Altersbestimmung eine tragende Rolle und ermöglichen häufig eine enge Eingrenzung des Produktionszeitraums. Grundsätzlich gilt: Jedes Kaliber mit dem Namensvorsatz “J” wurde vor dem Modelljahr 1962/63 hergestellt, die meisten anderen Antriebe fallen in den Zeitraum danach.

Zu den wichtigsten Werken der frühen Phase zählt das J80, welches ab 1936 in den ersten Armbanduhren verbaut wird und in seiner aufwendigsten Variante, genannt “Meister”, die Bezeichnung J80/2 trägt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Verlauf der Betrieb auf Rüstungsproduktion umgestellt wird, setzt das Chronographen-Kaliber J88 die militärische Historie der Marke bei der Bundeswehr fort. Ab 1946 hergestellt, wird es bis zum Jahr 1964 gefertigt und arbeitet in vielen klassischen Fliegeruhren des Herstellers.

Ab 1950 kommt das “zivile” Kaliber J82 hinzu, welches 1957 durch das berühmte J83 in den Schatten gestellt wird: Als erstes automatisches Chronometerwerk des Herstellers arbeitet es in einigen der heutzutage begehrtesten Sammlerstücken und wird bis einschließlich 1964 gebaut. Wer bei der Junghans Uhren Altersbestimmung hingegen auf den Kalibernamen J85 stößt, kann seinen Zeitanzeiger im Schnitt etwas moderner einordnen; es wurde zwischen 1960 und 1967 herstellt.

Obwohl diese Auflistung längst nicht alle Antriebe aus der “J”-Phase enthält, stellt sie die hohe Eignung mechanischer Uhrwerke bei der Altersbestimmung zur Schau. Frei zugängliche Kalibertabellen im Internet eignen sich hervorragend, um nähere Informationen zum Baujahr des eigenen Zeitanzeigers zu erhalten.

Seriennummern als wichtiger Faktor

Seit der Änderung des Namenssystems ab 1962/63 steht nicht mehr der Buchstabe J, sondern eine Ziffer – in der Regel die 6 – am Anfang einer jeden Kaliberbezeichnung. Ein Beispiel dafür ist 687.11. Oftmals aber ist eine exakte Junghans Uhren Altersbestimmung anhand des mechanischen Werkes nicht möglich – schließlich werden die meisten Kaliber über mehrere Jahre hinweg produziert. Deshalb empfiehlt sich ein Blick auf die Seriennummer: Wie bei den meisten anderen Marken, existieren auch hier frei zugängliche und sehr umfangreiche Tabellen zur Datierung des eigenen Zeitanzeigers im Internet.

Hilft ein näherer Blick auf diese Tabellen nicht weiter, raten wir zur direkten Anfrage beim Schramberger Hersteller. Ein Auszug aus den Archiven der meisten Marken ist zwar in der Regel mit einer Gebühr verbunden, liefert aber eine verlässliche Bestätigung über die Herkunft des Zeitanzeigers.

Elektronische Features und moderne Baureihen

Die modernere Geschichte Junghans´ ist von einer Reihe elektronischer Innovationen geprägt. So erscheint 1970 die “Astro-Quarz”, eine Vorserie der ersten deutschen Quarz-Armbanduhr. Angetrieben vom Kaliber W666.02, geht sie 1972 in Serienfertigung und legt den Grundstein für weitere Modernisierungen des Produktportfolios. Wie zum Beispiel 1990, als die Schwarzwälder Marke mit der Mega 1 die weltweit erste Funkarmbanduhr vorstellt.

1993 folgt die Einführung der ersten Solaruhren, gefolgt vom ersten Zeitzeichensender im Jahr 2004. Bei moderneren Editionen wie diesen ist die Altersbestimmung meist deutlich einfacher als bei Vintage-Serien – ein Blick auf Design, Funktionsumfang und Name genügt häufig schon zur präzisen Einordnung.

Weitere Tipps zur Junghans Uhren Altersbestimmung

Erfahrene Uhrensammler wissen, dass Kaliber, Seriennummer und Modellreihe längst nicht die einzigen Faktoren bei der Altersbestimmung sind. Denn das Äußere eines Zeitanzeigers verrät mehr über das Baujahr, als man denkt. So zum Beispiel die Leuchtfarbe des Zifferblatts: Bis Anfang der Sechziger wurde häufig auf den gefährlichen Stoff Radium zurückgegriffen, bevor er durch Tritium ersetzt wurde. Ein Detail, das viele Zeitanzeiger mit einem kleinen “T” neben der Herkunftsbezeichnung kenntlich machen.

Auch bestimmte Trends wie beispielsweise Gehäusematerialien geben Aufschluss über das Alter – so bestehen viele Modelle der 1930er-Jahre aus “Nickel-Chrom”, während spätere Serien der 40er vermehrt auf Edelstahl setzen. Sämtliche Gravuren im Gehäuse – egal ob Logos, Beschriftungen oder Markenbezeichnungen – sind ebenfalls spezifisch für bestimmte Perioden und können von Fachkundigen relativ schnell eingeordnet werden.

Wer erstmal nicht zum Juwelier gehen möchte, erhält in Foren oftmals wertvolle Ratschläge. Letztere Variante bietet die besten Erfolgschancen, wenn man im Voraus möglichst viele Informationen selbstständig sammelt.

Fazit: Es gibt viele Ansatzpunkte

Kaliber, Seriennummer, Technik und Design: Bei der Junghans Uhren Altersbestimmung führen viele Wege zum Ziel. Wenn die frei zugänglichen Informationen nicht ausreichen, helfen Experten, Juweliere oder der Hersteller auf der Suche nach dem richtigen Baujahr. Als großer Vorteil bei Junghans sticht die gut abgegrenzte Unternehmensgeschichte hervor: Vorkriegszeit, die Phase der J-Kaliber und die anschließende Einführung vieler technischer Neuerungen erlaubt eine präzise Suche nach dem Baujahr des eigenen Meisterstücks.

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Unveränderter Minimalismus seit 1961: Die Junghans Max Bill markiert eines der berühmtesten und zeitlosesten Uhrendesigns aller Zeiten. Jetzt erweitert der Schramberger Hersteller seinen Klassiker um vier ausdrucksstarke Editionen, die durch einen hohen Schwarz-Weiß-Kontrast hervorstechen und auf ein PVD-beschichtetes Edelstahlgehäuse setzen. Zur Wahl stehen ein Chronograph, zwei weitere Automatikuhren sowie ein Quarzmodell.

Bauhaus pur: Ein niemals alterndes Design

Als die erste Max Bill vor knapp 60 Jahren das Licht der Welt erblickt, sorgt ihre reduzierte Gestaltung für Aufsehen: Gewölbtes Glas, gerundete Ziffern, puristisches Zifferblatt – der neue Zeitanzeiger präsentiert sich als perfekte Verkörperung des Bauhausstils. Kein Wunder, denn die Optik stammt direkt aus den Händen des Schweizer Künstlers Max Bill, der von 1927 bis 1928 am Dessauer Bauhaus studiert und später als Maler, Bildhauer und Architekt berühmt wird. Zusammen mit seinen Studenten stellt er die damals üblichen Uhrendesigns auf den Kopf und läutet das erfolgreichste Kapitel in der Firmengeschichte Junghans’ ein.

Bis heute fast unverändert, wirkt der Zeitanzeiger immer noch modern und erscheint regelmäßig in frischen Farbvarianten.

Maximaler Kontrast in Schwarz-Weiß

Selten aber wirkte eine Ausführung der Kollektion so gelungen wie die neue Junghans Max Bill in Schwarz-Weiß. Ihre Beschränkung auf diese zwei Töne treibt das reduzierte Bauhaus-Design auf die Spitze: Einerseits werden die Konturen innerhalb des Zifferblatts verstärkt, andererseits ein Gegensatz zwischen weißem Gesicht und schwarzem Gehäuse geschaffen. Letzteres erscheint in seiner gewohnten Zurückhaltung und flachen Bauweise, setzt im Vergleich zu den silber- oder goldfarbenen Schwestermodellen aber deutlich modernere, ja fast schon sportliche Akzente. Ein Merkmal, das alle vier Newcomer der Max Bill Schwarz-Weiß eint.

Unterschiede zeigen sich im Zifferblatt, wo die 40 Millimeter große Chronoscope zwei Alleinstellungsmerkmale innerhalb der Schwarz-Weiß-Kollektion besitzt: Erstens die beiden vertikal angeordneten Totalisatoren der Stoppfunktion, zweitens die Erweiterung des standardmäßigen Datums auf eine Day-Date-Komplikation. Diese befindet sich exakt gegenüber des “Junghans Chronoscope”-Schriftzugs, wodurch zusammen mit den parallel angeordneten Hilfszifferblättern eine harmonische Symmetrie entsteht.

Seine restliche Ästhetik teilt sich der Chronograph mit den anderen Neuerscheinungen: So sorgen schwarze Zeiger für eine hervorragende Ablesbarkeit und präzise Optik gleichermaßen, während die außen befindliche Minuterie in dezentem Grau erscheint. Damit rückt sie in den Hintergrund und räumt den arabischen Ziffern ihre verdiente Priorität ein.

Klassische Automatic in zwei Größen

Wer es simpler mag, wählt die neue Junghans Max Bill in ihrer reinsten Form: Der Automatic. Ohne Hilfszifferblätter und mit simplem Datum bei drei Uhr wirkt sie noch reduzierter als der Chronograph, kann aber die gleiche Leuchtmasse in ihren schmalen Zeigern unterbringen und bedeckt das Zifferblatt ebenso mit gewölbtem Hartplexiglas. Letzteres dürfte trotz kratzfester Beschichtung nicht an die Robustheit von Saphirglas heranreichen, weshalb ein erhöhtes Maß an Vorsicht gefragt ist.

Käufer wählen zwischen zwei Größen, wobei die Automatic über einen Durchmesser von 38 Millimetern verfügt und die “Kleine Automatic” (offizieller Name) in 34 Millimetern erscheint. Eine Orientierung am schlanken Handgelenk, die in der heutigen Uhrenwelt selten ist. Träger der großen Ausführung stehen vor einer zweiten Wahl, denn sowohl arabische Ziffern als auch die typisch hauchdünnen Indizes sind beim Schwarz-Weiß-Modell verfügbar.

Abgerundet wird die neue Junghans Max Bill durch ein 38 Millimeter großes Quarzmodell, das optisch exakt der größeren Automatic mit arabischen Ziffern entspricht und deren (bereits niedrige) Höhe von 10 Millimetern unterbietet – 7,9 Millimeter sind eine echte Ansage. Gleichzeitig bietet die elektronische Junghans mit einem Herstellerpreis von 595 Euro den günstigsten Einstieg in den Schwarz-Weiß-Kosmos und liegt damit spürbar unter den mechanischen Zeitanzeigern. So müssen für die Kleine Automatic 955 Euro nach Schramberg überwiesen werden, während die größere Automatic mit 1.055 und die Chronoscope mit 1.895 Euro zu Buche schlägt.

Solide Automatikwerke auf ETA-Basis

Es ist einleuchtend, dass Manufakturwerke in diesem Preisbereich nicht rentabel wären. Stattdessen bedient sich die Max Bill Schwarz-Weiß – wie auch ihre Schwestermodelle – eines soliden Antriebs des Schweizer Großproduzenten ETA. So schöpft die Chronoscope ihre Kraft aus dem J880.2, einem Derivat des ETA Valjoux 7750 mit bis zu 48 Stunden Gangreserve. Etwas weniger ausdauernd, aber ebenso präzise zeigt sich das J800.1 in den verbleibenden Editionen: Es basiert auf dem ETA 2824-2 und läuft nach vollem Aufziehen rund 38 Stunden weiter.

So lange am Stück wird die Schwarz-Weiß-Armbanduhr wohl niemand am Handgelenk tragen. Aber selbst wenn, sorgt das ergonomische Gehäuse der Junghans Max Bill für einen hohen Tragekomfort und wird wahlweise am Kalbsleder- oder Textilband (beide mit PVD-beschichteter Dornschließe) geliefert. Dabei erweist sich Letzteres durch seine Fertigung aus recycelten PET-Flaschen besonders umweltfreundlich, passend zur bewusst ökologischen Leuchtmasse im Zifferblatt. Aber auch ohne diese Details ist die Schwarz-Weiß-Kollektion eine zukunftsweisende Reihe, die den Minimalismus ihrer Vorgänger konsequent fortsetzt.

Fazit in Schwarz-Weiß

Die neue Junghans Max Bill in Schwarz-Weiß vollzieht einen interessanten Spagat: Sie bringt frischen Wind in eine prominente Kollektion und verstärkt gleichzeitig die ästhetischen Grundwerte des Bauhaus-Klassikers. Zum fairen Preis punktet sie im Alltag mit der gewohnt guten Ablesbarkeit, hohen Qualität und bewährten Präzision ihrer bisherigen Modellfamilie. Wer sich durch maximale Zeitlosigkeit und einen modernen Touch von der Masse abheben will, trifft mit diesen Editionen eine goldrichtige Entscheidung.

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Von den Wolken bis zum Meeresgrund: Funktionale Legenden

Ein Design, viele Varianten: Seit 1952 ist die Breitling Navitimer der zweifelsfreie König unter den Fliegeruhren. Bis zur heutigen Breitling Navitimer 1 Kollektion nahezu unverändert, basiert ihr legendärer Wiedererkennungswert größtenteils auf der funktionalen Gestaltung des Zifferblatts: Während der äußere Rechenschieber für zahlreiche Kalkulationen wie etwa die Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient, entsteht der optische Reiz durch farblich kontrastierte Totalisatoren und die typisch feine Strukturierung der Skalen. Mehr Wiedererkennungswert geht nicht.

Oder vielleicht doch? Ein starker Konkurrent um diesen Titel wäre sicherlich die Rolex Submariner. Anders als die Navitimer, braucht die wohl berühmteste Taucheruhr aller Zeiten keine Hilfszifferblätter oder aufwendigen Skalen, um zu beeindrucken:

Fette Indizes, breite Zeiger und eine Datumsanzeige mit Lupe im Falle der Submariner Date sind alle Zutaten für ein imposantes Zifferblatt.

Bei so viel Simplizität verwundert es kaum, dass die Rolex Submariner seit ihrer Erscheinung im Jahr 1953 unzählige Male nachgeahmt wurde – in allen Preisklassen finden sich neben gelungenen auch blamable Kopien des Originals. Heute ist die Nachfrage nach der “echten” Submariner höher als jemals zuvor, sodass Wartezeiten von zwei oder mehr Jahren für den rund 8.000 Euro teuren Diver keine Seltenheit sind.

Selbstbewusste Charaktere mit Ecken und Kanten

Mit der einfachen Philosophie ihres Zifferblatt-Designs steht die Genfer Taucheruhr aber längst nicht allein. Auch die Tag Heuer Monaco beweist, dass große Ikonen der Uhrenwelt oftmals sehr simple Rezepte verfolgen. “Kantig bis ins letzte Detail” – nach diesem Motto wurde der quadratische Klassiker 1969 entworfen und erfreut sich bis heute einer festen Fangemeinde. Egal ob als Automatik-Chronograph Calibre 11 oder als Damenuhr mit Quarzwerk – wer sich bewusst vom Massengeschmack abheben will, trifft mit der Monaco eine exzellente Wahl. Vor allem das Zifferblatt der Referenz CAW211R.FC640, eine Hommage an den berühmten Erdölkonzern Gulf, setzt mit seinen markanten Streifen ein individuelles Statement.

Stichwort Individualität: Nur wenige Hersteller setzen dieses Prinzip so konsequent in die Tat um wie Hublot. Besonders auffällig sind die rechteckig-gewölbten Zifferblätter der Hublot Spirit of Big Bang Kollektion, wobei “Zifferblätter” angesichts der Skelettierung ein relativer Begriff ist. So stellen die Luxusuhren auf der Frontseite nahezu ihre gesamte Mechanik zur Schau, die bei manchen Editionen auch seltene Komplikationen wie etwa Tourbillons oder Mondphasen einschließt.

Kombiniert mit exotischen Gehäusen aus Saphirglas oder Carbon, erzielt die Spirit of Big Bang auf diese Weise eine extravagante Ausstrahlung sondergleichen – ob man es mag oder nicht.

Auffällig: Wilde Abenteuer fürs Handgelenk

Doch die Ausgefallenheit der kantigen Hublot lässt sich noch steigern. Wie das funktionieren soll, zeigt uns der innovative Newcomer Sevenfriday aus Zürich. Inspiriert von industriellen Elementen, setzen die Zifferblatt-Designs aller Kollektionen auf maximale Ungewöhnlichkeit. Das Prinzip von versteckten Zeigern, sichtbaren Teilen des Uhrwerks und dezentralen Anzeigen geht sogar so weit, dass die Zifferblätter manchmal gar nicht als solche zu erkennen sind.

Sowohl die Q- als auch die S-Series der Marke liefern anschauliche Beispiele für den durchgedrehten, aber in jedem Fall unverwechselbaren Stil Sevenfridays. Ein Design, dass keinem Liebhaber der extravaganten Schule entgehen sollte.

Aber was passiert, wenn man noch einen Schritt weitergeht und gänzlich auf Zeiger und Zifferblätter verzichtet? Klingt unmöglich, ist im Falle der Ulysee Nardin Freak X aber tatsächlich Realität:

So verfügt der rund 30.000 Euro teure Zeitanzeiger über ein weltweit einzigartiges Flugkarussell-Uhrwerk, dessen eigene Komponenten zur Darstellung der Uhrzeit dienen. Ein Konzept, das mit den herkömmlichen Vorstellungen eines Zifferblatts vollständig bricht und seinen Platz in unserer Liste mehr als verdient hat.

Asymmetrische Schönheit im Luxussegment

Nun aber zurück zur Normalität. Im Falle der Glashütte Original PanoGraph ist dieser Begriff allerdings mit höchster Vorsicht zu genießen: Zwar kann der sächsische Chronograph im Gegensatz zur exotischen Ulysee Nardin mit echten Zeigern und einem klassischen Zifferblatt punkten, doch der Rest ist pure Emotion. Das harmonische Verschmelzen der Anzeigen, der ästhetische Aufbau nach dem goldenen Schnitt der Mathematik und das markentypische Panoramadatum als Krönung – selten war der Anblick eines Zeitanzeigers so stimmig und beeindruckend. Gewöhnliche Totalisatoren besitzt die PanoGraph nicht, dafür umso schickere Varianten in halbkreisförmiger Anordnung. So muss wahre Schönheit am Handgelenk aussehen.

Auch die Breguet Tradition beweist, dass dezentrale Zifferblatt-Designs einen unwiderstehlichen Reiz besitzen.

Vollständig skelettiert und wahlweise mit Komplikationen wie einer retrograden Sekunde oder GMT-Funktion erhältlich, vereint sie den klassischen Fokus des prestigeträchtigen Herstellers mit einer außergewöhnlichen Note.

Wer eine ausgesprochene Begeisterung für handgefertigte Mechanik besitzt und eine völlig neue Erfahrung am Handgelenk sucht, könnte die erforderlichen 20.000 Euro wohl kaum besser investieren.

Unser Finale: Legendäre Klassiker für die Ewigkeit

Starke Auftritte, kantige Designs und wilde Exoten – die Welt der Zifferblätter ist genauso vielfältig wie die Horologie selbst. Aber was ist eigentlich die Essenz eines schönen Zifferblatts? So unterschiedlich die Geschmäcker auch sind: Die meisten Enthusiasten sind sich einig, dass zeitlose Dresswatches zu den atemberaubendsten Kreationen der Uhrenwelt zählen.

Kreationen wie die Junghans Max Bill: Ihr konsequenter Bauhausstil, gezeichnet durch puren Minimalismus und hauchdünne Indizes, hat seine kontinuierliche Modernität seit den Sechzigern nicht abgelegt. Eine Harmonie, die keine Moden kennt und in jeder Preisklasse begeistern kann.

So auch in der höchsten, wie die Patek Philippe Calatrava unter Beweis stellt. Keine Hilfszifferblätter, kein Datum, keine Schnörkeleien – nur das eigene Handgelenk und eine herausragende Ikone der Luxusklasse.

Seit Generationen gilt die Schweizer Kollektion als Inbegriff der perfekten Dresswatch, als ultimativer Ausdruck von Understatement und horologischer Handwerkskunst. Und das alles mit einem weißen, einfachen Zifferblatt wie bei der Referenz 5196J. Manchmal sind die simpelsten Lösungen eben die besten.

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Lederarmbänder für Luxus-Herrenuhren – von elegant bis sportlich

Ein Lederarmband war ursprünglich die klassische Armband-Variante für Herrenuhren, doch zahlreiche Luxus-Herrenuhren werden inzwischen mit Armbändern aus Edelstahl, Gold, Titan, Textil oder Kautschuk angeboten. Dennoch hat Leder unter den verschiedenen Armbandmaterialien weiterhin einen besonders hohen Marktanteil.

So ist ein feines Lederarmband bei besonders eleganten Dresswatches nach wie vor erste Wahl. Und technologische Fortschritte haben es möglich gemacht, dass für hochwertige Sportuhren inzwischen auch Armbänder aus Leder zur Verfügung stehen, die nicht nur sehr robust, sondern sogar weitgehend wasserfest sind.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit des Materials dürfte zweifellos die große Vielfalt an Lederarten und Verarbeitungsmöglichkeiten sein.

Vom markant-robusten Alligatorleder bis zu feinstem Kalbsleder können Lederarmbänder ganz unterschiedliche Strukturen aufweisen, ihre Oberflächen können glatt oder rau sein und durch entsprechende Färbetechniken beinahe jeden beliebigen Farbton annehmen.

Cellini: elegante Rolex mit Lederband

Wenn wir den Reigen unserer Top 10 der Luxus-Herrenuhren mit Lederarmband hier mit der Marke Rolex eröffnen, mag dies den einen oder anderen Uhrenliebhaber erstaunen. Schließlich ist Rolex eine jener Marken, deren Luxus-Herrenuhren zum weitaus überwiegenden Teil mit Edelstahl- oder Goldarmbändern angeboten werden. Gleichwohl gibt es im Sortiment dieser Marke eine ganze Kollektion von Herrenuhren, die ausschließlich mit Lederarmband angeboten wird.

Es ist die Rolex Cellini, die es sowohl als schlichte Drei-Zeiger-Uhr, aber auch mit Komplikationen wie einem Zeigerdatum, einer zweiten Zeitzone oder einer Mondphasenanzeige gibt. Die besonders feine Ausarbeitung der Details, die höchst elegante Anmutung und die Verwendung von Gehäusen aus 18-karätigem Rosé- oder Weißgold sind die charakteristischen Merkmale dieser beeindruckenden Kollektion.

Breitling for Bentley B06: inspiriert vom Automobilbau der Luxusklasse

Unter dem Namen Breitling for Bentley hat der Schweizer Fliegerchronographen-Spezialist im Kooperation mit dem renommierten britischen Autohersteller eine Kollektion von Luxus-Herrenuhren kreiert, die in ihren gestalterischen Details unverkennbar vom Automobilbau inspiriert ist.

Das gilt für den Breitling Chronographen Bentley B06 in besonderem Maße. Angetrieben von Breitlings Manufakturkaliber B06, bietet er eine Neuinterpretation des 30-Sekunden-Chronographen, den sich Breitling im Jahr 1926 hatte patentieren lassen. Eine seiner technischen Besonderheiten besteht darin, dass ein zentraler Zeiger das Zifferblatt innerhalb einer halben Minute einmal umkreist und so Zeitmessungen mit einer Genauigkeit von einer Achtelsekunde erlaubt.

Ein weiteres interessantes Detail dieser exklusiven Uhr ist die drehbare Lünette zur Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Wenngleich die Breitling for Bentley auch mit Stahlband erhältlich ist, kommt sie doch an einem Lederarmband besonders gut zur Geltung. Der Käufer eines luxuriösen Bentleys würde schließlich auch kaum darauf verzichten, die raffinierte automobile Technik mit einer Innenausstattung aus feinstem Leder zu kombinieren.

Monaco: TAG Heuer erweckt seine 70er-Jahre-Ikone zu neuem Leben

Unter dem Namen Monaco brachte TAG Heuer – damals allerdings noch ohne TAG im Namen – im Jahr 1969 einen sportlichen Chronographen mit automatischem Aufzug auf den Markt, der schon bald zu einer der bekanntesten Uhrenikonen der 1970ere Jahre werden sollte. Von anderen Uhren unterschied er sich schon auf den ersten Blick durch sein markantes quadratisches Gehäuse und die Tatsache, dass kein Geringerer als Steve McQueen dieses Modell in dem Rennsport-Film Le Mans und bei anderen Gelegenheiten am Handgelenk trug, verhalf ihm zu unsterblichem Ruhm. So kam es, dass dieses Modell bis heute im Sortiment von TAG Heuer zu finden ist.

In eine Liste der Top 10 unter den Luxus-Herrenuhren mit Lederarmband passt die Monaco vor allem deshalb, weil es dafür unter anderem Lederarmbänder mit Lochmuster gibt. Die Perforationen erhöhen nicht nur die Atmungsaktivität und damit zugleich den Tragekomfort, sondern passen zudem besonders gut zum Stil einer Motorsportuhr der 1970er Jahre. Die Tag Heuer Monaco ist in jedem Falle ikonisch.

Ton-in-Ton: Luxusuhren mit Lederband von Omega und Tudor

Besonders ansprechende visuelle Wirkungen lassen sich erzielen, wenn Zifferblatt und Lederarmband im selben Farbton erscheinen. Das Uhrengehäuse kann dann entweder einen Kontrast dazu bilden oder ebenfalls dieselbe Farbe zeigen. Bei Omega und Tudor finden sich hierfür zwei Beispiele, die wir ebenfalls gerne unter unsere Top 10 aufgenommen haben. Zu Ehren seiner Partnerschaft mit Ducati hat Tudor ein Sondermodell der Reihe Fastrider aufgelegt.

Der Sportchronograph namens Tudor Fastrider Black Shield besitzt ein tiefschwarzes Keramikgehäuse sowie ein Zifferblatt und ein Lederarmband in derselben Farbe, wovon sich die weißen Indizes und die ebenfalls weißen Kontrastnähte des Armbandes deutlich abheben.

Omega hingegen bietet sein Modell De Ville Co-Axial Chonograph in einer Version an, bei der das roségoldene 18-Karat-Gehäuse sowie die römischen Stundenziffern und die Zeiger aus demselben Material einen besonders ansprechenden Kontrast zu dem dunkelblauen Zifferblatt und dem gleichfarbigen Krokodillederband bilden.

Junghans und Nomos Glashütte: feine Lederbänder und Bauhaus-Design

Alle diejenigen, die ein zeitloses, puristisches Uhrendesign im Stil des Bauhauses bevorzugen, finden bei den beiden deutschen Uhrenherstellern Nomos Glashütte und Junghans eine besonders reiche Auswahl an Herrenuhren mit Lederarmbändern.

In unsere Top 10 nehmen wir an dieser Stelle die Junghans Max Bill Chronoscope mit schwarzem Armband und Zifferblatt sowie die Nomos Glashütte Ludwig Automatik Datum auf.

Certina, Bruno Söhnle und Tissot: erschwingliche Luxusuhren am Lederband

Wer eine hochwertige Herrenuhr mit Lederband zu einem besonders erschwinglichen Preis sucht, wird unter anderem bei Bruno Söhnle, Certina und Tissot fündig.

Die Bruno Söhnle Ares II mit schwarzem Kalbslederband und ebensolchem Zifferblatt setzt mit dem roten Zeiger ihrer kleinen Sekunde einen dezenten, lebendigen Farbakzent. Bei Certina harmoniert das Dunkelgrau der Keramiklünette des sportlichen Modells Quarz DS First Ceramic Chronograph besonders gut mit dem kräftigen grauen Lederarmband, und bei Tissot findet sich mit der Chemin des Tourelles Powermatic 80 GMT eine Uhr für Vielreisende, deren dunkles Lederband das silberweiße Zifferblatt und das roségoldfarbene Gehäuse besonders gut zur Geltung kommen lässt.

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Die Kollektion von Junghans umfasst sowohl mechanische als auch quarz- oder solargetriebene Uhren. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag eine Auswahl der schönsten Quarzuhren dieses deutschen Uhrenherstellers aus dem Schwarzwald vor, der handwerkliches Können auf höchstem Niveau pflegt und zugleich stets den Anspruch hat, neueste Technologien in die Uhrentechnik zu integrieren.

Technologieoffen und innovativ

Die Frage “Mechanik oder Quarz?” stellt sich für den Schramberger Uhrenhersteller Junghans nicht. Vielmehr werden dort Uhren auf Basis unterschiedlicher Technologien ganz selbstverständlich nebeneinander produziert.

Das Angebot reicht von mechanischen Uhren mit Handaufzug über Solar-Quarzuhren bis hin zu funkgesteuerten Modellen. Es zeigt auf eindrucksvolle Weise, dass im Luxussegment unterschiedlichste Antriebsarten ihre Berechtigung haben und dass sich moderne Technologien hervorragend mit traditioneller Uhrmacherkunst verbinden lassen.

Die mittlerweile fast 160-jährige Firmengeschichte belegt zudem, dass das Unternehmen immer wieder fähig gewesen ist, sich neue technologische Entwicklungen zu eigen zu machen und erfolgreich für sich zu nutzen.

Interessanterweise war die Entstehung des späteren Uhrenherstellers zunächst einem wirtschaftlichen Misserfolg seines Gründers zu verdanken. Denn erst nachdem Erhard Junghans und sein Schwager Jakob Zeller-Tobler 1860 mit der Gründung einer Ölmühle in Schramberg einen Fehlschlag erlitten hatten, wandte sich Erhard gemeinsam mit seinem Bruder Xaver, welcher gerade aus den USA zurückgekehrt war, der Uhrenherstellung zu und gründete 1861 ein neues Unternehmen dafür.

Anfangs beschränkte sich die Firma darauf, andere Hersteller mit Teilen für Uhrengehäuse zu beliefern, doch bereits um 1866/67 was sie in der Lage, erste eigene Uhrwerke zu produzieren. Die folgenden Jahre waren durch eine dynamische Expansion geprägt. Hatte die Tagesproduktion im Jahr 1870 noch bei rund 60 Uhren gelegen, so konnte sie durch Einführung moderner amerikanischer Produktionsmethoden immer weiter gesteigert werden. 1903 wurden schließlich mehr als drei Millionen Uhren pro Jahr hergestellt, womit das Schramberger Unternehmen weltweiter Marktführer war.

Der Erste und der Zweite Weltkrieg führten zwar zu erheblichen Einschnitten, doch die Marke mit dem “J” im fünfzackigen Stern konnte sich am Markt behaupten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fokussierte man sich auf die Fertigung qualitativ hochwertiger Armbanduhren, was der Firma unter anderem die deutschlandweite Marktführerschaft bei der Herstellung von Chronometern einbrachte.

Erfolgreich mit Solar- und Funkuhren

Weitere Meilensteine der Unternehmensgeschichte waren die Präsentation einer funkgesteuerten Tischuhr im Jahr 1986, die zu den weltweit ersten kommerziellen Funkuhren gehörte, sowie die 1990 auf den Markt gebrachte MEGA 1, die erste funkgesteuerte Armbanduhr überhaupt. Dabei handelte es sich um eine Digitaluhr, der ein Jahr später auch eine analoge Version folgte. 1995 wurde schließlich die innovative MEGA Solar Ceramic vorgestellt, die die Funksteuerung mit einem Solarantrieb kombinierte und deren Gehäuse aus Keramik gefertigt war.

Die Innovationsfreude und technologische Vielfalt, die in diesen Neuentwicklungen zum Ausdruck kam, prägt die Kollektion Junghans Quarz ebenso wie deren analoge Schwestermodelle bis heute. Ungeachtet der fortschrittlichen Technologien, die bei Uhrenmodellen von Junghans Quarz zum Einsatz kommen, wird deren Design unterschiedlichen Kundenvorlieben gerecht.

Generell ist die Schramberger Traditionsmarke zwar für eine sachliches, modernes und eher zurückhaltendes Design bekannt, doch innerhalb des damit umrissenen Spektrums findet sich eine Vielzahl unterschiedlicher Entwürfe.

Die von dem international bekannten Bauhausschüler, Architekten und Designer Max Bill entworfenen Uhren gehören ebenso dazu wie die prestigeträchtigen Meister-Modelle, die noch relativ jungen Modelllinie Form oder auch 1972, die an die Olympischen Spiele in Müchen erinnert, bei denen Junghans Quarz-Technik für die offizielle Zeitmessung eingesetzt wurde.

“Form follows Function”

Der Grundsatz, dass die Formen von Produkten sich nach deren Funktion richten sollten, wurde zwar schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts von amerikanischen Künstlern und Designern formuliert, bezog sich damals jedoch hauptsächlich noch darauf, dass schmückendes Beiwerk sich der praktischen Funktion unterzuordnen habe. Erst das Bauhaus interpretierte dies so radikal, dass jegliches Ornament abgelehnt wurde und die äußere Form allein durch die Funktion bestimmt werden sollte. Im Bereich des Uhrendesigns führte dies zu einer Reduktion auf das Wesentliche, die unter den Junghans-Quarz-Modellen vor allem in der Max-Bill-Linie zu sehen ist.

Die Junghans Quarz Max Bill beispielsweise zeigt auf ihrem weißen Zifferblatt lediglich die Strichindizes für Stunden und Minuten, ergänzt um arabische Ziffern für die Stunden und die vollen Fünf-Minuten-Schritte. Die Zeiger sind besonders schlank und filigran ausgeführt, und selbst der Namenszug mit dem Unternehmenslogo ist auffallend dezent. So bleibt genügend weiße Fläche frei, um das gesamte Zifferblatt besonders ruhig und sachlich wirken zu lassen, – wie es für Max Bills Entwürfe typisch war und wie es den Fans der Marke auch aus der Meister-Kollektion vertraut ist.

“1972” – Retro-Charme und Top-Technik

Wer nach einem sportlichen Quarz-Modell sucht und es etwas weniger nüchtern und sachlich mag, dürfte sich schnell für die Kollektion 1972 begeistern. Hier verbinden sich ein Design mit Retro-Charme im Stil der frühen 1970er Jahre und modernste Quarz- und Solartechnologie zu besonders ansprechenden und leistungsstarken Uhren. Einige Versionen nutzen die Solarenergie als Antrieb für ihr Quarzwerk, sodass bei ihnen keine Batteriewechsel notwendig sind. Entsprechend der markeneigenen Nomenklatur tragen die mit einer Chronographenfunktion ausgerüsteten Modelle das Wort “Chronoscope” in ihrem Namen. Daneben gibt es jedoch auch Drei-Zeiger-Uhren mit einer relativ großen digitalen Anzeige für das Tagesdatum.

Bemerkenswert ist die enorme Dunkelgangreserve des Modelles 1972 MEGA Solar, die für bis zu 21 Monate reicht. Das bedeutet, dass die 1972 MEGA Solar mehr als anderthalb Jahre in einer dunklen Schublade oder im Schrank liegen könnte, ohne dass sie deswegen gleich stehenbleiben würde. Allerdings wäre sie dafür viel zu schade, denn sie überzeugt schließlich nicht nur durch ihre technische Raffinesse, sondern mindestens ebenso durch ihre stimmige 1970er-Jahre-Optik. Ein gestalterisches Highlight sind zweifellos die beiden durch Farbkontraste auf den Zifferblättern der Chronographen hervorgehobenen Totalisatoren oder die orangenfarbenen Akzente, die sich teils auf den Sekunden- beziehungsweise Chronographenzeigern und teils auch auf dem Rehaut der verschiedenen Quarzuhren aus der Kollektion 1972 finden.

Form C: Bauhaus-Design für die Gegenwart

Wie zeitlos das aus der Max-Bill-Kollektion bekannte Bauhaus-Design ist, beweist Junghans einmal mehr durch seine 2017 lancierte Linie Form. Ihre Modelle bieten eine zeitgenössische Neuinterpretation der durch die Bauhaus-Meister und deren Schüler entwickelten gestalterischen Grundsätze.

Neben Automatik-Modellen gibt es in dieser Kollektion sowohl für Damen als auch für Herren eine ganze Reihe von Versionen mit Quarz-Antrieb.

Der seit Jahren stetig wachsenden Nachfrage nach sportlichen Chronographen kommt der Hersteller vor allem durch die Modelllinie Form C entgegen. Ihre Quarzuhren verfügen durchweg über eine Stoppfunktion.

Mit ihren schlichten weißen oder schwarzen Zifferblättern stehen sie voll und ganz in der Junghansschen Markentradition, deren starke Orientierung am Bauhaus-Stil sich von den Bill-Uhren der 1950er und 1960er Jahre über die Meister-Kollektion bis in die Gegenwart verfolgen lässt.

Übrigens: Obwohl Chronographen dafür sonst meist zu sportlich wirken und auch von ihren Dimensionen her weniger geeignet sind, eignet sich eine Form C dank ihrer flachen Bauart und ihrem sachlichen, dezenten Design durchaus auch als Accessoire zum Business-Outfit.

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“Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers” – was Walter Gropius vor 100 Jahren im Bauhaus-Manifest niederschrieb, sollte das Design und die Architektur des 20. Jahrhunderts stärker als jede andere Strömung beeinflussen. Junghans feiert das stolze Jubiläum der Weimarer Kunstschule mit zwei Sondereditionen seiner berühmten Max Bill und ehrt damit nicht nur das Bauhaus, sondern auch den prominenten Schöpfer des minimalistischen Zeitanzeigers.

Die Details entscheiden: Zwei dezente Sondermodelle

Auf lediglich 1.000 Stück limitiert, gibt sich die neue Automatic “100 Jahre Bauhaus” zunächst als typische Max Bill Uhr von Junghans zu erkennen: Ihr reduziertes, fast schon spartanisches Zifferblatt, ihre simplen Rundungen und ihr zurückhaltender Durchmesser von 38 mm repräsentieren den Bauhausstil in Reinkultur. Was sie von ihren unlimitierten Verwandten unterscheidet, versteckt sich in Form eines transparenten Gehäusebodens auf der Rückseite. Tatsächlich erscheint mit der “100 Jahre Bauhaus” die erste Max Bill seit der Einführung des Modells im Jahr 1961, die Einblicke in ihr Innenleben gewährt. Die Liste der Besonderheiten setzt sich fort, sobald man die Details des Zeitanzeigers in den Blick nimmt.

So präsentieren sich die Zeiger und die Datumsanzeige in fast schon strahlendem Rot – eben jener Farbe, die auch die populäre Tür des Dessauer Bauhauses trägt. Der wegweisende Stil dieses Gebäudes diente als Vorbild für die gesamte Farbgebung des Sondermodells: Während das matt versilberte Zifferblatt von seinen weißen Wänden inspiriert wurde, geht das anthrazitfarbene Gehäuse auf die Fassade zurück. Und wer sich nach dem Ursprung des grauen Armbands fragt, muss nur die Bausubstanz in Dessau kennen: Beton. Ebenso zeitlos, aber mit nur 100 Exemplaren noch zehnmal exklusiver präsentiert sich der Chronograph “Chronoscope 100 Jahre Bauhaus”, der in einem für Junghans schon beinahe ungewohnt luxuriösen Weißgold-Gehäuse erscheint und preislich an der 8.000-Euro-Marke kratzt. Unter Fans der Schramberger Uhrenmarke dürfte er sich in den nächsten Jahren zu einem begehrten, womöglich sogar im Wert steigenden Sammlerstück entwickeln.

Form Follows Function – eine Uhr im Wandel der Zeit

Funktionalität pur: Im Alltag orientiert sich die Junghans “100 Jahre Bauhaus”, ganz im Stile ihrer Vorgänger, am Leitmotiv “Form Follows Function” und glänzt mit einer nahezu perfekten Ablesbarkeit. Genau letztere Eigenschaft war es, die der legendäre Erschaffer der Kollektion in den Mittelpunkt stellte. Max Bill, 1908 im Schweizerischen Winterthur geboren, studierte von 1927 bis 1928 am Bauhaus in Dessau und setzte die Lehre der berühmten Kunstschule später in seinen Werken um. Als Architekt und vielseitiger Künstler erfolgreich, faszinierte ihn insbesondere das von Walter Gropius geprägte Konzept des “Gesamtkunstwerks”, bei dem ein Gebäude nicht als leerer Körper, sondern als alle Design-Elemente umfassendes Werk betrachtet wird.

In die Uhrenwelt übertrug er diesen Gedanken ab 1956, als er die weltberühmte Junghans-Küchenuhr erschuf. Deren fließendes, ovales Design mit integriertem Kurzzeitmesser erfüllte nicht nur den Anspruch höchster Funktionalität, sondern diente auch als Vorbild für die fünf Jahre später vorgestellte Armbanduhr. Die erste Max Bill, selbst bei genauerer Betrachtung kaum von den heutigen Modellen zu unterscheiden, zählte mit ihrem minimalistischen Zifferblatt und ihrer simplen Form zu den spektakulärsten Hinguckern ihrer Zeit. Mehr als 50 Jahre nach ihrer Markteinführung sieht sie immer noch so aus, als könnte sie gestern erschienen sein – wohl kein Zeitanzeiger kommt der Definition von Zeitlosigkeit näher als die elegante Junghans.

Von 1919 bis heute: Die Faszination Bauhaus

Das ganze Genie des Schweizer Künstlers wird erst bei Betrachtung seines Lebenswerks deutlich: Als Teilnehmer der ersten documenta 1955 in Kassel, Aussteller im New Yorker Guggenheim-Museum und Architekt für die Expo64 in Lausanne beeinflusste er die Kunst seiner Zeit auf vielfältige Weise. Der engagierte Antifaschist, der sich bereits in den 1950er-Jahren für den Umweltschutz einsetzte, prägte neben der industriellen Formgestaltung auch die Bildhauerei, Malerei, Grafik und Typographie. Die Ziffern aller Max-Bill-Zifferblätter besitzen seine Handschrift, wobei vor allem die ungewöhnlich anmutende “4” auffällt. Es scheint fast so, als hätte Bill den Bauhausstil erfunden. Diese Leistung geht allerdings auf den deutschen Architekten Walter Gropius zurück, der das Bauhaus 1919 in Weimar als Kunstschule gründete.

Seine Visionen waren groß: Mit der Vereinigung von Handwerk und Kunst wollte er nicht nur gesellschaftliche Unterschiede beseitigen, sondern auch das Verständnis der Völker fördern. An seiner berühmten Schule, die heute als Ursprungsort der Klassischen Moderne gilt, lehrte eine ganze Schar prominenter Ausnahmekünstler, unter ihnen Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer. Im Jahr 1925 erfolgte der Umzug von Weimar nach Dessau, wo unter anderem die ersten Möbel aus Stahlrohr entstanden. Auch der noch heute modern wirkende Freischwinger, erstmals von Ludwig Mies van der Rohe entworfen, geht auf die Dessauer Zeit zurück. Trotz, oder eher wegen seines fortschrittlichen Geistes, wurde das Bauhaus 1932 auf den Druck der Nationalsozialisten hin geschlossen. 1976 erfolgte die Rekonstruktion, die seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt und zur Bewahrung des historischen Erbes dient.

Bauhaus am Armgelenk – die ganze Kollektion

Wer die wegweisende Kunst des 20. Jahrhunderts am Armgelenk erleben möchte, dürfte bei der Schramberger Traditionsmarke mehr als fündig werden: Als Quarz-, Handaufzugs- und Automatikuhr erhältlich, umfasst die heutige Max-Bill-Kollektion eine ganze Reihe eleganter Schönheiten. Nicht nur die Vielzahl an Bändern, sondern auch die Option eines Chronographen, bei Junghans Chronoscope genannt, sowie eine eigene Damenkollektion machen die Reihe für unterschiedlichste Geschmäcker attraktiv.

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Uhren aus dem Schwarzwald – exportiert in alle Welt

Die Herstellung von Uhren war im Schwarzwald schon seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein wichtiger regionaler Wirtschaftszweig und behielt ihre weltweite Bedeutung bis in das späte 20. Jahrhundert. Dabei dominierte bis ins 19. Jahrhundert die Fertigung von Varianten aus Holz, das auch in vielen anderen ländlichen Regionen Zentraleuropas für diesen Zweck verwendet wurde. Interessanterweise waren dafür weniger technische, sondern vielmehr rechtliche Gründe ausschlaggebend.

Während die Holzuhrmacherei ein freies Gewerbe war, das von jedermann ohne besondere Voraussetzungen ausgeübt werden durfte, war die Herstellung von Gehäusen und Werken aus Metall durch Zunftregeln streng reguliert und blieb ausschließlich Uhrmachern in den Städten vorbehalten. Insbesondere im Ausland sind deutsche und Schwarzwald-Uhren häufig sogar gleichgesetzt worden, und bis heute gehören Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald ebenso zu den international verbreiteten Deutschland-Klischees wie die bayerischen Lederhosen.

Hintergründe einer beeindruckenden Erfolgsstory

Dass Schwarzwald-Uhren – allen voran die Kuckucksuhren – schnell zu einem weltweit gefragten Erfolgsprodukt wurden, hat einen bemerkenswerten Hintergrund. Oft wird als Grund dafür die Tatsache genannt, dass Holz preisgünstiger und leichter zu bearbeiten ist als Metall. Dies trifft zwar zu, war jedoch kein exklusiver Vorteil der Schwarzwälder Uhrmacher. Vielmehr profitierten davon alle anderen Holzuhrmacher ebenso, unabhängig von ihrem Wohnsitz.

Was die Schwarzwälder Uhrenbranche von ihren Wettbewerbern in vielen anderen Regionen jedoch deutlich unterschied, war der frühe Übergang zu einer arbeitsteiligen Produktion. Hatte sich früher ein Uhrmacher mit der kompletten Herstellung der Uhr und aller dafür notwendigen Einzelteile beschäftigt, so griffen die Schwarzwälder Uhrmacher schon bald auf vorgefertigte Teile zurück, die sie von entsprechend spezialisierten Zulieferern bezogen. Im Laufe der Zeit entstanden immer mehr spezialisierte Handwerksbetriebe, die Komponenten für Zeitanzeiger anboten, darunter Gestellmacher, Kettenmacher, Schilderdreher, Schildermaler sowie Gießereien, in denen Zahnradrohlinge und Glocken hergestellt wurden.

Im Zuge dieser Spezialisierung wurden zunehmend neue Werkzeuge und Maschinen entwickelt, die die Voraussetzungen für eine schnelle und preisgünstige Serienproduktion von gleichartigen Teilen schufen. Im Ergebnis stieg die Produktivität der Uhrmacher im Schwarzwald deutlich an. Hatte ein Uhrmacher Mitte des 18. Jahrhunderts noch eine volle Woche für die Herstellung einer einzigen Uhr benötigt, so brauchte er rund dreißig Jahre später dafür nur noch einen einzigen Tag.

Weltweiter Marktführer bei hölzernen Großuhren ist… der Schwarzwald!

Der Schwerpunkt bei der Herstellung von Schwarzwälder Uhren lag stets auf preisgünstigen Großuhren wie Stand- und Wanduhren oder Weckern. Taschen- und später Armbanduhren spielten dagegen zahlenmäßig eine deutlich untergeordnete Rolle. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde zumeist in kleinen Werkstätten in den Wohnhäusern produziert, wobei nahezu jeder Werkstattinhaber mehrere Gesellen und Lehrlinge beschäftigte. Um das Jahr 1840 herum existierten zwischen St. Georgen im Norden und Neustadt im Süden rund tausend Uhrmacherhäuschen, in denen etwa fünftausend Menschen mit der Herstellung von Zeitanzeigern beschäftigt waren. Die Jahresproduktion belief sich auf rund 600.000 Holzuhren, die damals bereits einen Großteil der gesamten Weltproduktion ausmachten. Die günstigen Preise festigten die starke Marktposition zusätzlich.

Während des 19. Jahrhunderts waren deutsche Uhren in Gestalt der mit bunt bemalten Uhrenschildern versehenen Schwarzwald-Uhren die preisgünstigsten Modelle ihrer Zeit. Neben Preis- und Produktivitätsvorteilen verdankte die Schwarzwälder Uhrenindustrie ihre weltweit führende Stellung vor allem dem effizienten Vertrieb. Schon früh nutzte man die etablierten Vertriebswege und Strukturen der Schwarzwälder Glasmacher und gründete entsprechende Gesellschaften.

Regionale Vorlieben wurden erkundet und umgehend in der Produktion berücksichtigt. So erhielten englische Kunden in erster Linie die von ihnen bevorzugten Varianten mit relativ sachlichen Lackschildern und Datumsanzeige. In Frankreich dagegen waren Ausführen mit farbenfrohen Zifferblättern besonders beliebt, während in den Mittelmeerländern Wanduhren mit schwarzen Rändern und für die Region typischen Motiven, beispielsweise mit Stierkampfszenen, favorisiert wurden.

Von den “Goldenen Jahren” bis zur Quarzkrise

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann ein Strukturwandel. Die bislang hervorragend verkäuflichen Lackschild-Ausführungen aus Holz genügten den Ansprüchen der Kundschaft immer weniger. Handelsbeschränkungen und Zollerhöhungen sowie zunehmende Abhängigkeiten von Großhändlern erschwerten das Geschäft der Schwarzwälder Uhrmacher zusätzlich. Um 1880 vollzog sich dann ein zügiger Übergang zur industriellen Uhrenproduktion.

Zu den ersten “echten” Uhrenfabriken im Schwarzwald gehörten die Firmen Lenzkirch und L. Furtwängler Söhne. Nachdem sich die Entwicklung bis dahin auf den badischen Teil des Schwarzwaldes konzentriert hatte, folgten ab 1880 vermehrt Unternehmensansiedlungen im württembergischen Teil. In jenen Jahren entwickelten sich vor allem Schwenningen und Schramberg zu weltweiten Zentren der Uhrenherstellung. Zu den bekanntesten Firmen dieser Ära zählten die Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Kienzle, Mauthe und Junghans. Statt der Holzuhren wurden nun Wecker mit Metallgehäusen in industrieller Massenfertigung produziert. Besonders erfolgreich war dabei Junghans mit dem robusten, Anfang der 1880er Jahre entwickelten und bis in die 1930er Jahre in gewaltigen Stückzahlen hergestellten Weckerwerk W10. Dieser Erfolg war eine wesentliche Grundlage für den Aufstieg des Unternehmens zur zeitweise größten Uhrenfabrik der Welt Anfang des 20. Jahrhunderts. Deutsche Uhren waren erneut ein weltweit gefragter Massenartikel, nur dass es sich inzwischen um Wecker aus Metall statt um Holzuhren handelte.

Neue Produkte wie Küchenuhren mit abwaschbaren Gehäusen oder zum Mobiliar passende Stand- und Wanduhren für das Wohnzimmer rundeten die Produktpalette ab. Mit dem ersten Weltkrieg endeten die “Goldenen Jahre” der Schwarzwälder Uhrenindustrie. Einige Hersteller konnten sich mit der Herstellung von Zeitzündern und anderen Produkten für den militärischen Bedarf wirtschaftlich über Wasser halten, während andere in den Krisenjahren nach dem Krieg aufgeben mussten.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Schwarzwälder Uhrenindustrie nicht mehr an ihre alten Erfolge anknüpfen.

Die Quarzkrise sowie das Aufkommen von Kunststoff als Material für das Gehäuse bedeuteten für weitere, zum Teil traditionsreiche Hersteller das Aus.

Junghans und Hanhart – Erben einer langen Uhrmachertradition

Zu den Unternehmen, die bis heute das Erbe der Schwarzwälder Uhrmacher weiterführen und die Krisen erfolgreich gemeistert haben, gehören Junghans und Hanhart.

Junghans setzte vergleichsweise früh auf Quarzuhren und innovative Lösungen wie die Nutzung der Funktechnologie und der Solarenergie in Armbanduhren. Das besonders gelungene und zum Teil – wie bei den Entwürfen von Max Bill – internationale Maßstäbe setzende Design vieler Junghans Masterpieces war ein weiterer Erfolgsfaktor. Heute ist Junghans zwar nicht mehr wie einst die größte Uhrenfabrik der Welt, aber weiterhin eine international bekannte und gefragte Uhrenmarke aus Deutschland.

Die heute in Gütenbach ansässige Firma Hanhart wurde 1882 von Johann Adolf Hanhart in der Schweiz gegründet und zwanzig Jahre später aufgrund von Personalengpässen nach Schwenningen verlegt. Sie machte sich vor allem mit hochwertigen und vergleichsweise preisgünstigen Stoppuhren und Chronographen einen Namen.

Hanharts Flieger- und Marinechronographen wurden während des Zweiten Weltkrieges wegen ihrer Präzision und Zuverlässigkeit geschätzt. Nach 1945 belieferte Hanhart unter anderem die französische Luftwaffe sowie die Bundeswehr. Infolge der Quarzkrise musste der zeitweise Weltmarktführer für mechanische Stoppuhren zwar verkauft werden, konnte sich aber nach einer Refokussierung auf hochwertige Armbanduhren wieder erholen.

Und was ist mit den Kuckucksuhren?

Natürlich gibt es auch heute noch die berühmten Schwarzwälder Kuckucksuhren, doch sie sind insgesamt weniger gefragt als früher. Statt des einstigen Preisvorteils der Holzuhren aus dem Schwarzwald müssen echte Kuckucksuhren aus der Region sich heute als eher hochpreisige Artikel auf dem Weltmarkt gegen billige Kopien behaupten. Mit der Schonacher Firma SBS-Feintechnik, ehemals Josef Burger Söhne, gibt es im Schwarzwald aber immer noch ein letztes Unternehmen, das mechanische Uhrwerke für Kuckucksuhren produziert.

Übrigens: Wer mehr über die Geschichte der Schwarzwälder Uhrenindustrie wissen möchte, dem sei das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen empfohlen. Hier gibt es die wohl größte Sammlung Schwarzwälder Uhren, von frühen Holzuhren über Kuckucksuhren bis hin zu modernen Quarz-, Funk- und Solaruhren. Und wer etwas mehr Zeit hat, kann entlang der Deutschen Uhrenstraße zahlreiche historische Stätten der Uhrenproduktion im Schwarzwald besichtigen.

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