Robuste Luxusuhren zum fairen Preis: Seit Rolex-Gründer Hans Wilsdorf im Jahr 1936 die Namensrechte an Tudor erwirbt, steht die Schwestermarke für erschwingliche Topqualität im gehobenen Segment. Doch welche Bedeutung hat der Markenname eigentlich? Reisen wir in die Frühzeit des Unternehmens, um der Frage nach den Ursprüngen der Marke auf den Grund zu gehen und eine Welt von englischen Königshäusern, genialem Marketing und wegweisenden Zeitanzeigern zu entdecken.

Wilsdorfs Kampf um den Namen

Alle wissen um Tudors Zugehörigkeit zu Rolex, doch die wenigsten Uhrenliebhaber kennen die Entstehungsgeschichte des Herstellers. Es war nämlich nicht Hans Wilsdorf, der die Marke ins Leben ruft: 1906 lässt sich der Genfer Schmuckhändler Isaac Blumenthal den Namen “Tudor” schützen, was Wilsdorf nicht gefallen haben dürfte. Denn spätestens seit er im Jahr 1905 in London mit der Fertigung seiner ersten Zeitanzeiger beginnt, pflegt der gebürtige Deutsche aus dem bayerischen Kulmbach eine anglophile Gesinnung und zeigt starkes Interesse an jenem Namen, den das englische Königshaus von 1495 bis 1603 trug. Mit den berüchtigten Herrschern Heinrich VIII. und seiner Tochter Elisabeth I. bringt das Geschlecht zwei der wichtigsten Figuren der britischen Geschichte hervor. Auch nachdem die Namensrechte von Blumenthal an den Schweizer Uhrenfabrikanten Philippe Hüther übergehen, gibt Wilsdorf nicht auf und erkennt die große Bedeutung hinter dem einprägsamen Begriff.

Der Durchbruch: Erwerb der Markenrechte

Zu diesem Zeitpunkt ist der Aufbau der Marke Rolex in vollem Gange. 1908 lässt Wilsdorf den Namen schützen und 1920 – nach den zermürbenden Jahren des Ersten Weltkriegs – ins Schweizer Handelsregister eintragen. Dass der clevere Geschäftsmann trotz der ersten Rolex-Erfolge weiterhin um den Namen Tudors kämpft, hat eine strategische Bedeutung: Hans Wilsdorf möchte den Fortbestand seiner Hauptmarke mit einer erschwinglicheren Schwesterfirma absichern. Eine Idee, die sich im späteren Verlauf der Geschichte als klug herausstellt.

Rasch folgen die ersten Zeitanzeiger, welche ein schlichtes Logo tragen: Den reinen Markennamen mit einem stark verlängerten T-Strich, der sich über alle übrigen Buchstaben erstreckt. Kunstvoller wird das Firmenzeichen mit der kompletten Übernahme der Markenrechte durch Wilsdorf im Jahr 1936. Fortan besteht das Emblem aus der stilisierten Rose der englischen Herrscherdynastie in Kombination mit dem ausgeschriebenen Namen. Anfangs ist die Bedeutung besonders stark, weil die Rose exakt in jeder Wappenform auf dem Zifferblatt erscheint, die auch das königliche Wappen der Tudors prägte. Heute ist es umgekehrt: Keine Rose, sondern das reine Schild findet sich im Logo des prominenten Uhrenherstellers.

Wofür steht eigentlich Tudor?

Und wo ist der Bezug des Firmenzeichens zu den tickenden Produkten Tudors? Während die Bedeutung vieler anderer Logos auf den ersten Blick unklar ist, muss man im Falle des Schilds keinen großen Gedankensprung machen: Ein Schild steht für Stärke und Robustheit, exakt jene Eigenschaften, die bis heute im Fokus der Uhrenmarke stehen. Vor allem Wasserdichtigkeit, Stoßfestigkeit und eine kompromisslose Verarbeitungsqualität sind für die Beständigkeit der Genfer Zeitanzeiger verantwortlich. Fortgesetzt wird die Symbolsprache in der Rose, die ursprünglich für die Vereinigung der Königshäuser Lancaster (rote Rose) und York (weiße Rose) am Ende der Rosenkriege im Jahr 1485 steht. Und was ist das Ziel dieser Rose in Bezug auf Tudors Uhren? Ihre schönen, geschwungenen Linien sollen die Eleganz ausdrücken, mit der die tickenden Meisterwerke ihren robusten Zweck erfüllen. Eine Bedeutung, auf die wir im Gegensatz zum Schild nicht im ersten Atemzug gekommen wären.

Ohne Schild zu großer Bedeutung: Anfangsjahre

1946 gründet Wilsdorf das heutige Unternehmen, die Montres Tudor S.A. Ab diesem Zeitpunkt erscheint das Wappenlogo zunehmend seltener im Zifferblatt und wird durch die Kombination aus Rose und Firmenname ersetzt. 1947 erscheint die Oyster Kollektion, deren Name absichtlich identisch zu den Rolex-Uhren ist. Das Ziel Wilsdorfs ist die Nutzung des etablierten Rolex-Images zum Aufbau der neuen Marke. Vor allem in den Anfangsjahren ist die technische und sichtbare Schnittmenge gewaltig: Nicht nur die Übernahme des Oyster Gehäuses, sondern auch des Perpetual-Automatikaufzugs besitzen für die Vertrauenswürdigkeit eine enorme Bedeutung. Nach wenigen Jahre fragten sich die Kunden nicht mehr “Was ist eigentlich Tudor?”, sondern “Wo kann man Tudors Uhren bekommen?”. Dass identische Bauteile wie beispielsweise Rolex-Kronen genutzt werden und einige Anfangsmodelle eine unübersehbare Rolex-Gravur im Gehäuseboden besitzen, stört niemanden.

Die Bedeutung des Namens im aktuellen Sortiment

Ab 1969 wird das Rosen-Logo mit der Oyster Prince Submariner Ref. 7016 abgeschafft und durch das bis heute genutzte Wappen-Emblem ersetzt. Dessen Sinngehalt – maximale Robustheit – könnte in der aktuellen Hauptkollektion Black Bay keine stärkere Rolle spielen. Die widerstandsfähigen Diver katapultieren Tudors Image seit zehn Jahren auf ein neues Level, verleihen dem Hersteller Eigenständigkeit und machen endgültig Schluss mit der “Poor Man’s Rolex”.

Nicht die solide Wasserdichtigkeit von mindestens 200 Metern, sondern die Technik der Black Bay ist für Enthusiasten inzwischen das primäre Kaufargument. Unterhalb der 4.000-Euro-Grenze bringen die Diver erstklassige Manufakturwerke mit COSC-Zertifikat und 70 Stunden Gangreserve ans Handgelenk, wie beispielsweise das Kaliber MT5402 in der 39 Millimeter schlanken Black Bay Fifty-Eight. Deren Popularität war zeitweise hoch genug, um Wartelisten im Rolex-Stil erforderlich zu machen.

Und was ist das Anlaufziel, falls es noch robuster sein soll? Die Pelagos Linie. Auf Wunsch mit linksseitiger Krone erhältlich, erreichen die 42-Millimeter-Editionen satte 500 Meter Tauchtiefe und nutzen Titan, um das Gewicht zu reduzieren und die Stabilität gegenüber Edelstahl zu steigern. Ein Exot ist die Pelagos FXD, die nach militärischen Anforderungen für die Unterwassernavigation entwickelt wurde, fest am Gehäuse montierte Bandstege besitzt und im Gegensatz zur typischen Taucheruhr eine beidseitig drehbare Lünette aufweist.

Tudors Logo steht auch für Schönheit

Wie die eleganten Linien des Rosen-Emblems, sind auch die Damenuhren Tudors von ästhetischer Schönheit geprägt.

Eine hohe Bedeutung kommt der Royal Kollektion zu, deren integriertes Gehäusedesign und gekerbte Lünette einen unglaublich starken Wiedererkennungswert erzeugen. Werden runde Formen präferiert, empfehlen wir die Glamour Serie, die selbst in ihren zierlichen 26-Millimeter-Varianten solide 100 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag legt.

Neben der Glamour verdient die Clair de Rose Reihe einen näheren Blick: Von römischen Ziffern und einer beeindruckenden Hochglanzpolitur gezeichnet, ist die mechanische Damenuhr nach dem ursprünglichen Rosen-Logo der Schweizer Luxusmarke benannt. Eine sehr treffliche Namensgebung, wie wir finden.

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Der steigenden Beliebtheit superleichter Titan- und Keramikuhren zum Trotz gibt es viele Enthusiasten, die ein hohes Gewicht am Handgelenk zu schätzen wissen. Schwere Uhren aus Edelstahl vermitteln nicht nur Wertigkeit, Stabilität und einen maskulinen Charakter, sondern erreichen oftmals auch beeindruckende Wassertiefen. Wir zeigen Ihnen sechs Boliden, die eine unzerstörbare Haptik mit extremer Robustheit vereinen und beim ersten Kontakt offenbaren, dass sie für ein langes Leben geschaffen sind.

Was wiegt eine Uhr aus Stahl?

Wer die technischen Datenblätter der Uhrenhersteller nach Gewichten durchforstet, braucht zur Einschätzung der Schwere einen Vergleich. Denn was nützt die rohe Angabe von 100 Gramm, wenn man keine Ahnung vom restlichen Spektrum der Uhrenwelt hat? Zu Beginn der Einordnung hilft die Information, dass ein durchschnittliches Smartphone rund 140 Gramm auf die Waage bringt.

Deutlich leichter sind kompakte Damenuhren aus Stahl wie beispielsweise die Breitling Galactic 29 Sleek, die zwischen 30 und 50 Gramm wiegen. Im Mittelfeld liegt die Taucheruhren-Ikone Rolex Submariner aus Stahl, deren 150 Gramm reibungslos von jedem Handgelenk getragen werden können. Wahrlich schwere Uhren beginnen für uns ab 200 Gramm und finden ihre Meisterin in der gigantischen Ploprof von Omega, deren 280 Gramm mit einem großen Rumpsteak vergleichbar sind, das man permanent am Handgelenk trägt und in keiner Alltagssituation vergessen kann.

Omega Seamaster Ploprof

Die Legende unter den Schwergewichten fällt nicht nur durch ihre Masse aus der Reihe, sondern hat sich auch mit gigantischen Dimensionen von 55 x 48 Millimetern einen Namen gemacht. Die größte Überraschung: Weil das bis zu 1.200 Meter wasserdichte Ungetüm komplett auf Bandanstöße verzichtet, lässt es sich problemlos an durchschnittlichen Herrenhandgelenken tragen und sorgt dort für eine Show, die ihresgleichen sucht.

Der Mix aus Lünettensicherheitsdrücker auf der linken und automatischem Heliumauslassventil auf der rechten Seite beschert dem Diver eine Präsenz, die man auf dutzende Meter Entfernung wiedererkennen kann. Die Lesbarkeit, Verarbeitung und generelle Funktionalität bewegen sich auf Spitzenniveau, ebenso wie die automatische Power des Co-Axial-Manufakturwerks 8500. Schwere Uhren dieser Klasse sind keine Schnäppchen; rund 10.000 Euro sind für reine Modelle aus Stahl einzuplanen.

Sinn U1

Technologische Meisterklasse für einen Bruchteil des Ploprof-Preises bietet die Sinn U1. In Frankfurt aus einem salzwasserfesten Spezialstahl gebaut, der in den leistungsstärksten U-Booten der Deutschen Marine ebenfalls Verwendung findet, besitzt das 44 Millimeter große Instrument satte 1.000 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden nach europäischen Tauchgerätenormen getestet und von der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV überprüft.

Weitere Vorzüge, die andere schwere Uhren nicht besitzen: Die kratzfeste TEGIMENT-Bearbeitung der Oberfläche, die unverlierbare Drehlünette mit 60-Minuten-Rastung und die verschobene Krone auf vier Uhr, welche das unangenehme Einpressen des Boliden in den Handrücken verhindert. Unschlagbar ist die Übersichtlichkeit des Zifferblatts, dessen breite Zeiger und großzügige Leuchtmasse ein blitzschnelles Ablesen ermöglichen. Preislich liegt die schwere Luxusuhr bei circa 2.000 Euro.

Rolex Deepsea

Wer die Submariner liebt, mit den Dimensionen des Rolex-Klassikers aber nicht so recht zufrieden ist, sollte einen Blick auf die Deepsea Sea-Dweller D-Blue werfen. Ihre 220 Gramm markieren eine 50-prozentige Gewichtserhöhung gegenüber der Submariner aus Stahl und treffen auf eine unglaubliche Wasserdichtigkeit von 3.900 Metern, die stolz im Zifferblatt des 44 Millimeter großen Monstrums verzeichnet ist. Inmitten ihrer leuchtbeschichteten Indizes legt die Deepsea einen wunderschönen Farbverlauf von dunklem Blau bis Schwarz an den Tag, der an die Tiefen des Meeres und insbesondere des Marianengrabens erinnert.

Der tiefste, rund elf Kilometer unter der Wasseroberfläche befindliche Punkt des Meeres wurde 2012 im Alleingang vom legendären Titanic-Regisseur James Cameron mit einem Spezial-U-Boot erobert – ein Abenteuer, dem die Deepsea explizit gewidmet ist. Wer richtig schwere Uhren von Rolex persönlich erleben möchte, hat für den Mega-Diver 12.100 Euro einzuplanen – laut Hersteller, wohlgemerkt.

Tudor Black Bay GMT

Moderater zeigt sich die Preispolitik der Schwestermarke Tudor, die mit der beliebten Black Bay GMT ins Rennen steigt. Komplett aus Stahl gebaut, begeistert die 41 Millimeter große Taucheruhr mit einer rot-blauen Drehlünette (“Pepsi”) und erreicht dank des automatischen Manufakturwerks MT5652 satte 70 Stunden Gangreserve. Die Wasserdichtigkeit von 200 Metern erscheint im Vergleich zur Rolex Deepsea mickrig, ist für sich betrachtet aber ein ordentlicher Wert, der jedem Freizeit- und Outdooreinsatz gerecht wird. Vor allem das Reisen hat es der Black Bay GMT angetan:

Ausgestattet mit einem zweiten Stundenzeiger und einer 24-Stunden-Drehlünette, macht sie schwere Uhren zu echten Kosmopoliten in der Welt von Business und Urlaub. Besonders gelungen: Die Kombination aus polierten und satinierten Elementen, die sich im Edelstahlband fortsetzt. Listenpreis: Knapp 3.800 Euro.

Breitling Superocean Automatic 44

Die neue Breitling Superocean Automatic 44 benötigt kein gigantisches Gewicht, um ihre starken 1.000 Meter Wasserdichtigkeit zu erreichen; durchschnittliche 140 Gramm genügen dem sportlichen Diver aus Grenchen. Ausgezeichnet durch seine großen, arabischen Ziffern mit standesgemäßer Leuchtbeschichtung, vermittelt die Uhr einen modernen Casual-Look und bringt ihre extreme Robustheit optisch nur in Maßen zum Ausdruck. In erster Linie will die Superocean ein guter Alltagsbegleiter sein, der zum Schwimmen und Wandern genauso passt wie zu feineren Anlässen.

Wer es möglichst schwer mag, verzichtet auf das flexible Kautschukband und ersetzt es durch eine Edelstahlvariante, die den massiven Eindruck des Schweizer Instruments unterstreicht. Unsere Lieblingsvariante betont ihren maritimen Bezug mit einem blauen Zifferblatt, ergänzt um eine gleichfarbige Taucherlünette mit dreidimensionaler Minuterie. Wer die Schwergewichte aus Stahl persönlich kennenlernen möchte, muss laut Hersteller knapp 4.000 Euro anlegen.

Schwere Materialien für Uhren: Stahl ist erst der Anfang

Wer schwere Uhren liebt, findet mit Edelstahl zwar einen passenderen Werkstoff im Vergleich zu Titan, Keramik oder Aluminium, erreicht aber nicht die Topklasse der massiven Luxusmodelle. Legt man eine stählerne Submariner neben eine exklusive Version aus 18-karätigem Gold, punktet das Edelmetall mit einem spürbar höheren Gewicht, welches die wahrgenommene Wertigkeit drastisch anhebt.

Wer die maximale Gewichtsausbeute anstrebt – egal ob bei Uhren oder Schmuck – greift zu Platin 950. Weil es deutlich härter im Vergleich zu Gold ist, kann es gemäß seiner Bezeichnung zu 95 Prozent aus dem seltenen Edelmetall bestehen und bringt einige der schwersten Armbanduhren der Neuzeit hervor. Egal ob Stahl, Gold oder Platin – Gewicht wird seine Faszination in der Uhrenwelt nie verlieren.

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Seit seiner Erstvorstellung im Jahr 2009 ist das automatische Chronographenwerk B01 untrennbar mit dem klangvollen Namen Breitling verbunden. Im eigenen Haus entwickelt und produziert, zählt das Kaliber zu den kraftvollsten und innovativsten Antrieben seiner Klasse. Was viele nicht wissen: Auch die Schweizer Manufaktur Tudor greift auf die Power des renommierten Uhrwerks zurück. Wir erklären die technischen Eigenschaften des Chronographenwerks, zeigen seine verschiedenen Varianten und in welchen Modellen es zum Einsatz kommt.

Breitling wird zur Manufaktur: Die hohe Bedeutung des B01

Als Breitling im April 2009 mit dem B01 sein erstes Manufakturwerk der jüngeren Firmengeschichte präsentiert, ist das Aufsehen gewaltig. Pünktlich zum 125-jährigen Firmenjubiläum der 1884 gegründeten Manufaktur trägt ein langjähriges und kostenintensives Projekt Früchte, das sich viele Enthusiasten und Experten schon lange von der Grenchener Luxusmarke gewünscht hatten.

Endlich werde der Hersteller mit dem geflügelten B seinem prominenten Ruf gerecht, heißt es damals. Im 21. Jahrhundert, in einer Welt voller Manufakturwerke von Rolex oder Omega reichen erstklassige Gehäuse und große Namen wie Navitimer 1 oder Chronomat nicht mehr aus, um die steigenden Erwartungen an die Schweizer Luxusklasse zu erfüllen. Jetzt also der große Schritt? Die Last auf den Schultern des Kaliber Breitling B01 hätte nicht größer sein können.

Manufaktur, Säulenrad, 70 Stunden Gangreserve: Die Eckdaten

Noch stärker als der Druck ist nur die Souveränität, mit der das Uhrwerk im Jahr 2009 alle Erwartungen übertrifft. Im Fokus des Chronographen steht ein klassisches Säulenrad, das für den Start, das Stoppen sowie die Nullstellung verantwortlich ist und eine innovative Reibungskupplung zur energiesparenden Verbindung von Stopper und Kraftquelle nutzt.

Für Aufsehen sorgt zudem ein patentiertes Selbstzentrierungssystem, dessen Herzhebel für die Nullstellung von Minuten-Totalisator und Chronographenzeiger verantwortlich ist. Gleichzeitig reduziert er den Aufwand während der Produktion. Letztere erfolgt angesichts der hohen Stückzahlen nicht in Handarbeit, sondern wird größtenteils von modernen Maschinen übernommen. Anders wären Uhrenpreise unter der 10.000-Euro-Grenze nicht realisierbar.

In Sachen Gangreserve hat das Kaliber satte 70 Stunden zu bieten, gepaart mit einer klassischen Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Folglich tickt der Chronographenzeiger in jeder Sekunde acht Mal. Wie alle Werke aus dem Hause Breitlings, muss das Manufakturwerk vor seinem Einbau ins Gehäuse einer Präzisionsprüfung durch die COSC standhalten.

Die üppige Höhe resultiert aus einer modularen Bauweise, die Wartungen und Reparaturen durch die problemlose Trennbarkeit der Chronographen-Komponenten vom Basiswerk enorm vereinfacht.

In welchen Uhren tickt das Kaliber Breitling B01?

Seit der Präsentation des ersten Uhrwerks dieser Art ist die Familie der Breitling Manufakturwerke dramatisch angewachsen.

Bevor wir einen näheren Blick auf die Derivate werfen, rücken wir das ursprüngliche Uhrwerk in den Vordergrund, welches in einer Vielzahl an Modellen verbaut ist. Sein wohl prominentester Einsatz erfolgt in der Navitimer 1, deren Vorläufer seit 1952 wie keine anderen Chronographen unsere Vorstellungen einer idealen Pilotenuhr formen. Auch die sportliche Chronomat B01 42 setzt seit 2020 auf die Power des Manufakturwerks, ebenso wie die Taucheruhren der Superocean Heritage II Chronograph Linie. Wer Breitlings eleganteste Seite kennenlernen möchte, kauft eine klassische Premier und findet dort ebenfalls das Uhrwerk B01.

Wichtig: In vielen Kollektionen verfolgt die Schweizer Luxusmarke eine Art “Zwei-Klassen-Politik”, die dem Kunden bei einem bestimmten Modell die Wahl zwischen einem zugekauften Kaliber und dem selbst entwickelten Flaggschiff lässt.

Kauft man beispielsweise eine Navitimer 1 B01 Chronograph 43 (Ref. AB0121211B1A1) für 8.350 Euro, bezahlt man einen Aufpreis von 2.200 Euro gegenüber demselben Modell mit ETA-basiertem Kaliber B13 (Ref. A13324121B1A1). Farblich abgesetzte Totalisatoren und das Vorhandensein eines Saphirglasbodens sind typische Merkmale einer Ausführung mit Manufakturwerk.

B03, B04, B05: Die Varianten

Wird eine Komplikation oder besondere Eigenschaft zum standardmäßigen Kaliber Breitling B01 hinzugefügt, ändert es seine Bezeichnung. Hier die wichtigsten Varianten:

• B02: Handaufzugs-Variante des Breitling B01 für Modelle mit 24-Stunden-Zifferblatt, z.B. die frühere Cosmonaute Linie.
• B03: Chronograph mit zweitem Sekundenzeiger zur Erfassung von Zwischenzeiten (“Rattrapante”). Verbaut in allen Navitimer-Modellen mit dem Zusatz Rattrapante.
• B04: Eine Variante mit zusätzlicher GMT-Komplikation (zweiter Stundenzeiger). Vorzufinden in einem breiten Modellspektrum von Chronomat bis Navitimer.

• B05: Der Standardantrieb für die inzwischen eingestellte Transocean-Kollektion mit Weltzeitfunktion. Auch in der Breitling for Bentley B05 Unitime anzutreffen.
• B09: Handaufzug und Bicompax-Layout, eingesetzt in den aktuellen Dresswatches der Premier Kollektion.
• B15: Neue Entwicklung für den Premier Duograph mit Rattrapante-Funktion und Bicompax-Layout.
• B25: Aktueller Antrieb der Premier Datora mit Vollkalender.

Neuer Einsatz in der Tudor Black Bay Chrono

Neben Superocean Heritage II, Chronomat und den anderen Luxusuhren mit geflügeltem B im Zifferblatt profitiert auch die Rolex-Tochter Tudor von der bewährten Power des Kalibers. Ein Geschenk an die Konkurrenz? Keineswegs; vielmehr handelt es sich um einen Tausch, bei dem das Uhrwerk B01 nach Genf und das Tudor-Manufakturkaliber MT5612 mit Automatikwerk nach Grenchen geliefert wird.

Seinen großen Auftritt hat das B01 in der nagelneuen Tudor Black Bay Chrono, deren Herstellerpreis von 4.550 Euro mit Abstand der günstigste Weg zu Breitlings prominentem Antrieb ist. Hier ändert er seinen Namen zu MT5813, ersetzt den bekannten 30-Minuten-Zähler durch eine 45-Minuten-Skala und lässt unterhalb des Glasbodens klare Änderungen der Finissage erkennen. Ein weiterer Unterschied liegt im Gangregler: Während Breitlings Modelle auf ein traditionelles Rückersystem und einen Unruhkloben setzt, verfügt die Tudor Black Bay Chrono über eine moderne Glucydur-Unruh (erkennbar an der goldenen Färbung) mit schwankender Trägheit.

Übrigens ist auch das restliche Paket der Black Bay Chrono äußerst attraktiv. Neben dem Edelstahlgehäuse mit moderaten 41 Millimetern Durchmesser gefallen uns die kontrastierten Hilfszifferblätter, die schwarze Tachymeterlünette und die 200 Meter Wasserdichtigkeit. Auch Bicolor-Modelle mit Gelbgold stehen zur Wahl.

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Im Jahr 1953 erscheint die erste Rolex Submariner und begründet eine der legendärsten Diver-Geschichten überhaupt. Nur wenig später folgt die Schwestermarke Tudor mit einer sehr ähnlichen Taucheruhr, die neben zahlreichen Komponenten auch den Namen ihres prominenten Verwandten übernimmt: Submariner. Warum sich Firmengründer Hans Wilsdorf für diese Ähnlichkeit entschied und die Bezeichnung später durch Tudor Black Bay ersetzt wurde, erfahren Sie in unserer kleinen Geschichtsstunde.

Der lange Weg zur Submariner

1881 in einer oberfränkischen Kaufmannsfamilie geboren, besitzt Wilsdorf ein natürliches Talent als Unternehmer und ist wegen des frühen Todes seiner Eltern bereits im jungen Alter auf sich allein gestellt. 1905 gründet er mit seinem Schwager Alfred Davis die Firma Wilsdorf & Davis in London, welche drei Jahre später in Rolex umbenannt wird. Durchschlagende Erfolge feiert die Marke jedoch erst in den Zwanzigern, als die Wasserdichtigkeit der ersten Oyster für Schlagzeilen sorgt. Zur selben Zeit, genauer gesagt 1926, ruft der Schweizer Fabrikant Philippe Hüther die Marke Tudor ins Leben, welche zehn Jahre später von Wilsdorf übernommen wird und nach den Vorstellungen des deutschen Unternehmers zur erschwinglicheren Rolex-Zweitmarke werden soll. Ein Plan, der erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs in die Realität umgesetzt werden kann.

An der Genialität des Konzepts ändert die Verzögerung aber nichts: Als 1947 mit der Tudor Oyster die erste Kollektion des Herstellers erscheint, bedient sie sich hemmungslos an den Bauteilen des Vorbilds. Gehäuse, Krone und Bänder sind teilweise vollkommen identisch und tragen anfangs sogar die fünfzackige Krone. Weitere Kostenersparnisse erzielt Wilsdorf durch den Verzicht auf ein Rolex-Manufakturwerk, welches durch ein zugekauftes Kaliber ersetzt wird und für die meisten Kunden jener Zeit ohnehin eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtig sind Robustheit und Qualität, welche angesichts gleichwertiger Komponenten auf Rolex-Niveau liegen. Das Rezept der Oyster wird zum vollen Erfolg und dient als Blaupause bei der Submariner-Entwicklung.

Die wichtigsten Fragen zur Tudor Submariner in aller Kürze:

Ist Tudor eine Luxusmarke?

Ja, Tudor wird allgemein als Luxusuhrenmarke angesehen. Sie bietet hochwertige Uhren, die sowohl in der Verarbeitung als auch im Design überzeugen, allerdings zu einem meist niedrigeren Preis als einige andere Luxusuhrenmarken.

Hat die Marke Tudor etwas mit Rolex zu tun?

Ja, Tudor hat eine enge Verbindung zu Rolex. Die Marke wurde 1926 von Hans Wilsdorf gegründet, der auch der Gründer von Rolex ist. Ursprünglich wurde Tudor als eine Art “Schwesterfirma” zu Rolex konzipiert, um qualitativ hochwertige Uhren zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten.

Ist Tudor eine Marke von Rolex?

Rolex-Popularität als Marketing-Faktor

Letztere darf natürlich nicht vor dem Flaggschiff des Konzerns erscheinen, weshalb der Marktstart der ersten Tudor Taucheruhr 1954 und damit genau ein Jahr nach der Rolex Submariner erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt genießt die Muttermarke bereits internationales Ansehen, während sich die Tochter ihr Renommee erst noch verdienen muss. Diesen Prozess weiß Wilsdorf mit einer cleveren Idee zu beschleunigen: Warum nicht die Modellbezeichnung Submariner von der bereits erfolgreichen Taucheruhr übernehmen, um die qualitative Ebenbürtigkeit und enge Verwandtschaft klarzustellen? Der Gedanke setzt sich durch und der Genfer Diver betritt als “Oyster Prince Submariner Referenz 7922” den Markt. Fortan Tudor Submariner genannt, nutzt sie den Namen ihres Schwestermodells als Sprungbrett in eine selbstständige Erfolgsgeschichte.

Eine zweite Erklärung für die identische Namensgebung liefert die enorme Ähnlichkeit der ersten Modelle. Nicht nur der verschraubte “Oyster”-Gehäuseboden und das gewölbte Plexiglas, sondern auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit verbinden die Modelle miteinander. Zifferblätter und Gehäuse würden glatt als Spiegelbilder durchgehen, ja sogar die Rolex-Logos auf Krone und Edelstahlband trägt die Tudor Submariner 7922 noch bei sich. Lediglich das zugekaufte Fleurier 390 Automatikwerk trennt sie maßgeblich vom Manufakturwerk ihres teureren Vorbilds. Angesichts der vielzähligen Analogien wären verschiedene Namensgebungen kaum zu rechtfertigen gewesen; als Schritt der Transparenz gegenüber Käufern entscheidet man sich also für die Bezeichnung Submariner auf beiden Seiten.

Weg zur Selbstständigkeit: Tudor Submariner bis 1999

Die nachfolgenden Generationen der Tudor Taucheruhr sind von technischen Verbesserungen und Ausbruchsversuchen aus der strengen Rolex-Ähnlichkeit geprägt. So verzichtet die seltene Ref. 7923 von 1955 auf den prominenten “Mercedes”-Stundenzeiger der Muttermarke und etabliert ein flacheres Gehäusedesign, während die 7924 “Big Crown” drei Jahre später mit einer Verdopplung der Wasserdichtigkeit auf 200 Meter glänzt. Der Mercedeszeiger kehrt allerdings zurück. 1959 folgt der erste Kronenschutz in der Ref. 7928, welcher 1964 abgerundet und als Markenzeichen jeder späteren Tudor Submariner berühmt wird.

Eine neue Zeitrechnung beginnt im Jahr 1969, als die Referenzen 7016 und 7021 eine radikale Distanzierung von der Rolex Submariner wagen. Snowflake-Zeiger und quadratische Indizes geben für die nächsten 20 Jahre den Ton an, während die Tudor-Rose des gleichnamigen englischen Königshauses aus dem Logo verschwindet und durch ein Wappen ersetzt wird, das bis heute für Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit steht. Gleichzeitig muss das Kaliber 390 ausziehen und wird durch die ETA-Varianten 2483 und 2484 (letzteres mit Datumsfenster in der 7021) ersetzt. Ihre maximale Eigenständigkeit erreicht die Tudor Submariner ab 1995 in der letzten Generation: Der Prince Date Submariner 79190. Sie kehrt zwar zum Mercedeszeiger zurück, hat aber dreieckige, erstmals auch umrandete Indizes im Angebot und verbessert die Sicherheit unter Wasser mit einer unidirektionalen Drehlünette. Ihre Ära endet kurz vor der Jahrtausendwende und markiert den (vorübergehenden) Abschied von der Tudor Submariner.

Neuer Name, eigene Ausrichtung: Das 21. Jahrhundert

Umso größer ist die Begeisterung im Jahr 2012, als der Schweizer Hersteller die Rückkehr seines erfolgsgekrönten Divers realisiert. Längst nicht mehr auf die Namensverwandtschaft mit Rolex-Modellen angewiesen, wechselt er seine Bezeichnung von Submariner zu Tudor Black Bay, dem Namen einer fiktiven Bucht. Jährlich vergrößert und weiterentwickelt, gehört die Black Bay im Rückblick zu den wichtigsten horologischen Erfolgsgeschichten der 2010er-Jahre. Heutzutage ist ihre Familie umfangreicher und eigenständiger als je zuvor: Markeneigene Manufakturwerke, ein Größenspektrum von der 32-Millimeter-Damenuhr bis zur wuchtigen P01 und charakteristische Merkmale wie die Snowflake-Zeiger von 1969 zeichnen das Produktportfolio.

Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Tudor Black Bay ist ein starkes, aber keineswegs mehr das einzige Kaufargument gegenüber der Rolex Submariner: Die Reihe hat einen selbstständigen, von mehr Mut und Sportlichkeit geprägten Stil entwickelt als die klassischen Diver der Muttermarke. Qualitativ gilt hingegen jene Ähnlichkeit, die schon Hans Wilsdorf zu seinen Lebzeiten betont hat. Könnte der 1960 verstorbene Gründer die heutige Verfassung seiner einstigen Tudor Submariner sehen, wäre er sicher stolz.

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Als Tudor auf der Baselworld 2018 die Black Bay Fifty Eight enthüllte, zählte der kompakte Diver zu den heißesten Neuheiten des Jahres. Jetzt, knapp drei Jahre später, gewinnt die beliebte Modellreihe beim GPHG 2020 den “Challenge Watch Prize” und steht wieder im Rampenlicht. Zu Recht? Wir erklären, welche Details die Genfer Taucheruhr so besonders machen und warum sie der ultimative Begleiter im Alltag ist.

Hommage an Tudors erste Taucheruhren

Wie der Name vermuten lässt, liegen die Ursprünge der robusten Kollektion in den Fünfzigern. Genauer gesagt, im Jahr 1954: Nur ein Jahr nach der Weltpremiere der ersten Rolex Submariner Referenz 6204 wagt sich auch die Schwestermarke ins Geschäft mit den wasserdichten Zeitanzeigern und lanciert die Tudor Oyster Prince Submariner Ref. 7922. Nicht nur ihr Name, sondern auch die wesentlichen Charaktereigenschaften sind nahezu identisch zur Rolex Uhr: Simples Zifferblatt ohne Datum, breite Count-Up-Lünette, relativ kleine Krone und garantierte 100 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden 1958 auf 200 Meter erhöht, als die Ref. 7924 “Big Crown” erscheint und den Grundstein für die moderne Black Bay Fifty Eight legt.

Bis zu deren Präsentation im Jahr 2018 ist es jedoch ein langer Weg. Dieser startet 2012, als die Marke mit der Heritage Black Bay ein wichtiges und völlig neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte beginnt. Goldene Zifferblatt-Appliken vom 1954er-Urmodell, übergroße Krone aus den frühen Sechzigern und Snowflake-Zeiger aus den 70er-Militäruhren – die erste Black Bay ist eine übergreifende Hommage an Tudors Historie und wächst in den Jahren nach 2012 zu einer bunten Familie heran. Trotz ihrer Vintage-Inspiration ist sie jedoch als zweifelsfreies Werk der Moderne identifizierbar, wie großzügige 41 Millimeter Durchmesser und eine ziemlich wuchtige Bauweise unter Beweis stellen. Genau an dieser Stelle setzt die Fifty Eight an und rückt mit spürbar schlankeren 39 Millimetern näher an das Vorbild von 1958.

Perfekte Proportionen nach historischem Vorbild

Diese Größenreduktion ist die wichtigste Neuerung der Black Bay Fifty Eight und zeichnet ihren gesamten Auftritt. Gepaart mit moderaten 11,9 Millimetern Höhe, macht der bis zu 200 Meter wasserdichte Diver an schmalen bis mittelgroßen Handgelenken einen deutlich harmonischeren Eindruck als seine mächtigen Heritage-Brüder. Neben der Ästhetik wirkt auch die Haptik wie maßgeschneidert, was der Schweizer Taucheruhr eine unglaubliche Vielseitigkeit im Alltag beschert. Weder zu schüchtern noch zu protzig, kann sie beim Beachvolleyball genauso eingesetzt werden wie beim Business-Meeting und zählt unserer Meinung nach zu den besten Allroundern der Branche.

Wer vor dem Kauf seiner ersten oder vielleicht einzigen Luxusuhr steht, muss die Tudor Fifty–Eight-Version in Betracht ziehen. Eine Empfehlung, die beim näheren Blick aufs Edelstahlgehäuse noch verstärkt wird. Während breite polierte Kanten und der Verzicht auf einen wuchtigen Kronenschutz für einen eleganten Touch sorgen, vermittelt das Edelstahlband dank massiver wie verschraubter Glieder einen extrem soliden Eindruck. Letztere ermöglichen praktischerweise einen schnellen Austausch mit handelsüblichen Schraubenziehern und ersparen damit den Weg zum Uhrmacher. Zwar stehen neben dem Edelstahl- noch ein synthetisches Soft-Touch- und farblich abgestimmtes Textilband zur Wahl, doch letztere lassen ein gewisses Gefühl der Vollständigkeit vermissen. Für uns wird der robuste, gefühlt unzerstörbare Charakter der Black Bay Fifty Eight nur durch das massive Metallband gebührend abgerundet.

Goldene Dominanz oder weiße Zurückhaltung? Die Zifferblätter

Demgegenüber ist die Wahl zwischen den beiden Zifferblattfarben eine reine Geschmacksfrage. Wer warme Töne und eine starke Reminiszenz an die Fünfziger bevorzugt, greift zur schwarzen Variante (Ref. M79030N-0001 am Edelstahlband): 2018 als erste Tudor Black Bay Fifty Eight lanciert, fällt sie durch den dominanten Einsatz goldfarbener Details ins Auge, die sich von den Zeigern und Ziffern über die Tiefenangabe bis hin zur Count-Up-Minuterie der Lünette erstrecken.

Wer es dezenter mag, wird die kürzlich hinzugefügte und mit dem “Challenge Watch Prize” ausgezeichnete, blaue Variante bevorzugen (Ref. M79030B-0001 am Edelstahlband). Sie ersetzt alle goldfarbenen Akzente ihres Schwestermodells durch weiße, was eine zeitlosere und modernere Ästhetik hervorruft. Beide Versionen punkten mit einer erwartungsgemäß hervorragenden Lesbarkeit, haben den markentypischen Snowflake-Stundenzeiger im Gepäck und belohnen den Verzicht auf eine Datumsanzeige mit einer stimmigen Symmetrie.

Um das gewölbte Saphirglas herum wird Kennern ein mattes Finish der Lünette auffallen, welches die Black Bay Fifty Eight von den meisten anderen Taucheruhren abhebt und gleichzeitig das Vintage-Gefühl verstärkt. Die feine Riffelung des einseitig drehbaren Kranzes ruft ebenfalls Erinnerungen an die Originalmodelle hervor, könnte bei der Bedienung mit Handschuhen oder nassen Händen aber etwas griffiger sein. Nur ein kleiner Kritikpunkt, der die ansonsten exzellente Funktionalität des Divers kaum beeinträchtigt.

Unsichtbares Highlight: Manufakturwerk MT5402

Eines der stärksten Kaufargumente für die Tudor Black Bay Fifty Eight schlummert im Innern ihrer widerstandsfähigen Hülle. Versteckt hinter einem soliden Edelstahlboden, legt das automatische Kaliber MT5402 satte 70 Stunden Gangreserve an den Tag und kann eine COSC-Zertifizierung als Beweis seiner Präzision vorweisen. Für Enthusiasten dürfte aber weniger die starke Leistung, sondern vielmehr die Konstruktion des mit 4 Hertz tickenden Antriebs entscheidend sein: Statt ein zugekauftes ETA-Werk zu verwenden, entwickelten die Genfer eigens für die Fifty Eight ein Manufakturwerk. Dieser Schritt war eine notwendige Anpassung an die kompakten Ausmaße des Divers, welche eine Verwendung des existierenden Manufakturwerks MT5602 aus den 41-Millimeter-Modellen unmöglich machten.

Zu Recht reagierte die Tudor-Community mit Begeisterung auf diese Entscheidung – eine Freude, die wir in Anbetracht des guten Preis-Leistung-Verhältnisses nur teilen können. Laut Hersteller schlagen die Referenzen am Edelstahlband mit 3.340 Euro zu Buche, während die Textil- und Soft-Touch-Varianten für 3.060 Euro erhältlich sind. Unterschiede zwischen blauer und schwarzer Version gibt es nicht. Wer einen Schweizer Luxus-Diver mit perfekten Proportionen, Manufakturwerk und Rolex-Qualität sucht, wird in diesem Preisbereich kaum eine bessere Entscheidung treffen können als die Tudor Black Bay Fifty Eight.

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Tudor erweitert seine kompakte Diver-Kollektion Black Bay Fifty-Eight um eine neue Edition mit Zifferblatt und Lünette in blauer Ausführung. Wie die bisherige Variante im schwarzen Design, stellt das 39 Millimeter große Modell eine Hommage an die ersten Taucheruhren des Herstellers aus den 1950er-Jahren dar und schöpft seine Kraft aus dem COSC-zertifizierten Manufakturwerk MT5402. Drei Armbänder stehen zur Wahl.

Fifty-Eight: Die Black Bay fürs schmale Handgelenk

1952 war ein großes Jahr für Tudor: Mit der Oyster Prince präsentiert der Schweizer Hersteller einen widerstandsfähigen Zeitanzeiger, der zwei wegweisende Merkmale der Schwestermarke Rolex übernimmt. Auf Wunsch von Rolex-Gründer Hans Wilsdorf wird nicht nur das wasserdichte Oyster-Gehäuse, sondern auch der Perpetual-Rotor mit Automatikaufzug für Tudors Modellreihe verfügbar. Ein Jahr später folgt ein rigoroser und medienwirksamer Härtetest, der die Robustheit der Oyster Prince unter härtesten Bedingungen wie etwa bei Grubenarbeitern oder Steinhauern unter Beweis stellt. Noch im selben Jahrzehnt folgen zahlreiche weitere Referenzen, die Tudors funktionalen Schwerpunkt endgültig manifestieren. Letzterer ist bis heute geblieben, allerdings mit einer deutlich höheren Unabhängigkeit von der Muttermarke Rolex.

2012 betritt Tudors erste Black Bay Kollektion den Markt, schwarz wie die Nacht und angelehnt an die ersten Taucheruhren aus den Fünfzigern. Charakterisiert durch ihren auffälligen Snowflake-Stundenzeiger und 41 Millimeter Durchmesser, wird die Serie zum Verkaufsschlager und bringt in den folgenden Jahren zahlreiche neue Modelle hervor. Eines davon ist die Black Bay Fifty-Eight: Zunächst nur in schwarzer Farbgebung erhältlich, komprimiert sie den vollständigen Geist ihres großen Bruders auf 39 Millimeter und übernimmt dessen Wasserdichtigkeit bis 200 Meter. Seitdem erfreut sich die Fifty-Eight nicht nur bei Trägern mit schmalen Handgelenken einer hohen Beliebtheit – auch Käufer mit breiteren Armen greifen wegen der stimmigen Proportionen häufig zum kleineren Modell.

Navy Blue: Neuer Glanz für die Fifty-Eight

Nach der jüngsten Erweiterung umfasst die Black Bay Fifty-Eight nun zwei Referenzen: Einerseits die ursprüngliche Ref. M79030N in Schwarz, andererseits die neue Ref. M79030B in Navy Blue. Für den frischen Zuwachs stehen drei Armbänder zur Wahl, unter denen sich neben einem klassischen Edelstahl-Band auch eine blaue “Soft-Touch”-Version aus synthetisch-flanellartigem Material und eine ebenfalls blaue Textil-Ausführung befinden. Wer eine farbliche Abstimmung mit Zifferblatt und Lünette bevorzugt, ist mit den beiden letzteren Varianten gut bedient, während Anhänger des Metallbands die Tudor-typische Solidität inklusive der historisch inspirierten Vernietungen schätzen werden.

Nun aber zur Black Bay Fifty-Eight Navy Blue selbst. Wie bei den Genfer Divern üblich, ist ihr satiniertes und poliertes Edelstahlgehäuse mit einer einseitig drehbaren Count-Up-Lünette besetzt, die sich durch ihren kräftigen Blauton vom schwarzen Schwestermodell differenziert. Weiße Beschriftungen ermöglichen trotz des geringeren Kontrasts im Vergleich zur schwarzen Fifty-Eight eine vorbildliche Ablesbarkeit und stehen einem Tudor-Zifferblatt ohne Überraschungen gegenüber. Beherbergt unter gewölbtem Saphirglas, lassen weiße Indizes, reichlich Leuchtmasse und der Snowflake-Stundenzeiger keine Zweifel an der Zugehörigkeit zur Black Bay Familie.

Gleichzeitig sorgt die Kombination aus Weiß und Blau für einen dezenteren Auftritt im Vergleich zur schwarzen Black Bay Fifty-Eight, deren Ästhetik durch goldfarbene Beschriftungen gezeichnet ist. Mehr Understatement beim farbenfroheren Navy Blau? Es scheint so, als sei Tudor doch für die eine oder andere Überraschung zu haben.

Historische Details treffen modernes Manufakturwerk

Je genauer man hinsieht, desto stärker kommt die Anlehnung der Black Bay Fifty-Eight Navy Blue an ihr historisches Vorbild zum Ausdruck. Wie ihr Name bereits vermuten lässt, erschien letzteres im Jahr 1958 und hört auf die Referenz 7924. Experten werden nun zu Recht anmerken, dass diese eine schwarz-goldene Farbgebung besaß und somit viel näher an der heutigen schwarzen Black Bay Fifty-Eight ist. Erst 1969 lancierte Tudor einen Diver in dem heute bekannten Navy Blue. Technisch jedoch besteht eine große Schnittmenge mit der 7924, welche auch als “Big Crown” bekannt wurde und erstmals in Tudors Firmengeschichte eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern erreichte. Auch die Größe von 39 Millimetern sowie die charakteristischen Nieten am Metallband wurden eins zu eins von der 7924 übernommen, wodurch die moderne Fifty-Eight aus historischer Sicht ein exakterer Nachfolger ist als ihre größeren Schwestermodelle.

Ganz und gar nicht historisch geht es im Innern der neuen Fifty-Eight zu, wo das hauseigene Kaliber MT5402 für Vortrieb sorgt. Speziell für mittelgroße Modelle des Herstellers entwickelt, stellt es souveräne 70 Stunden Gangreserve bereit und wurde von der offiziellen Schweizer Kontrollstelle (COSC) für seine hohe Präzision als Chronometer zertifiziert. Optische Details sind der markentypische, durchbrochene Rotor in satinierter Ausführung, sandgestrahlte Oberflächen und eine stabile Brücke mit Zweipunkt-Befestigung. Schade nur, dass der solide Metallboden des Divers keinerlei Einblicke in seine fortschrittliche Mechanik gewährt.

Fazit: Vielseitiger Diver mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Ihre kompakte Größe, makellose Funktionalität und hauseigene Mechanik machen die neue Black Bay Fifty Eight zu einem äußerst attraktiven Diver der Schweizer Luxusklasse. Laut Hersteller für 3.060 Euro (3.340 Euro mit Metallband) erhältlich, rundet er sein vielseitiges Gesamtpaket durch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis ab und liegt qualitativ nahezu gleichauf mit den deutlich höher positionierten Rolex-Divern.

Wer den goldfarbenen Akzenten der schwarzen Ausführung nichts abgewinnen kann, bringt mit der Navy Blue einen selteneren und gleichzeitig subtileren Farbton ans eigene Handgelenk.

Wir sind gespannt, ob die Fifty-Eight Linie auch zukünftig noch erweitert wird – wie wäre es zum Beispiel mit mattem bordeauxrot im Stile des 41 Millimeter großen Schwestermodells?

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Was ist die GPHG?

Das Kürzel GPHG steht für “Grand Prix d’Horlogerie de Genève” und bezeichnet eine 2001 gegründete, in Genf ansässige Organisation mit dem Ziel der weltweiten Bekanntmachung und Förderung der Uhrmacherkunst. Dazu vergibt sie jeden November auf einer feierlichen Zeremonie – vergleichbar mit den Academy Awards der Filmindustrie – mehrere Preise an die spektakulärsten Uhren des vergangenen Jahres, wobei über 15 Kategorien berücksichtigt werden. Das Spektrum reicht vom “Lady´s Watch Price” für Damenuhren über den “Diver´s Watch Price” bis hin zu außergewöhnlichen Rubriken wie etwa dem “Calendar and Astronomy Watch Price”.

Der an die Black Bay P01 vergebene “Challenge Watch Price” wird für neue Modelle mit besonderen historischen oder mechanischen Leistungen ausgestellt.

Weitaus größer als die Anzahl der prämierten Uhren ist die Menge der nominierten Zeitanzeiger. So kommen jährlich hunderte neue Modelle für eine der begehrten Auszeichnungen in Betracht und werden der Öffentlichkeit im Voraus der Preisverleihung auf einer weltweiten Tour durch die größten Metropolen – unter ihnen London, Paris und New York – vorgestellt.

Auf diese Weise möchte der Grand Prix d’Horlogerie de Genève zur Erhaltung der traditionellen Uhrmacherkunst beitragen, ihre Werte hervorheben und jene Menschen honorieren, die an der Entwicklung und Herstellung edler Zeitanzeiger beteiligt sind.

Erst verworfen, dann zurück: Die Black Bay P01

Aufgrund des hohen Wettbewerbs bedarf es schon einer besonderen Leistung, um einen der prestigeträchtigen Preise zu bekommen. Um den Sieg der Black Bay zu verstehen, müssen wir die Historie der Schweizer Taucheruhr betrachten: Sie reicht bis ins Jahr 1967 zurück, als Tudor – seit den Fünfzigern Lieferant der US Army – an einem Nachfolgemodell der damals standardmäßigen Oyster Prince Submariner Ref. 7928 arbeitet. Um die neuen Anforderungen der amerikanischen Regierung zu erfüllen, startet die Marke eine Entwicklungsphase unter dem Codenamen “Commando” und erprobt neue Prototypen zur Steigerung von Funktionalität und Ergonomie.

Doch der Aufwand ist zunächst vergebens, weil sich die US Army letztendlich für die reguläre Ref. 7016 als Ersatz für die Ref. 7928 entscheidet.

Inspiriert von einem der fortschrittlichen Prototypen, lanciert Tudor 2019 die Black Bay P01 (“Prototyp 01”) und bringt ein über 50 Jahre vergessenes Konzept in die Serienproduktion. Markenzeichen der P01 ist ihre bullige Gehäuseform, die für Aufsehen in der Welt der Taucheruhren sorgt.

Asymmetrisches Gehäuse mit Lünetten-Verriegelung

Denn obwohl die standardmäßige Größe von 42 Millimetern beibehalten wurde, wirkt die Tudor P01 deutlich massiver als ihre Black Bay Schwestermodelle. Dafür ist das markante Anschlagsystem der Lünette verantwortlich: Auf der Ober- und Unterseite sorgen klappbare Verriegelungen zwischen den Bandanstößen für die Sicherung des bidirektionalen, in 12 Stunden unterteilten Drehrings. Wie Klauen greifen sie in das Muster der Lünette und verhindern auf diese Weise jegliche Bewegung.

Eine weitere Besonderheit, der bis zu 200 Meter wasserdichten Black Bay P01 stellt die Positionierung der Krone bei 4 Uhr dar, was dem Gehäuse einen asymmetrischen und damit noch auffälligeren Look verleiht.

Im Kern eine echte Black Bay

Aber nicht nur historische Aspekte und Besonderheit, sondern auch Originalität spielt bei der Preisvergabe der GPHG eine Rolle. Im Kern also die Frage, ob die P01 noch eine “echte” Tudor Black Bay ist oder möglicherweise zu weit von der Essenz des Standardmodells entfernt. Mehrere Details offenbaren eine unverkennbare Nähe: So finden wir den typischen “Snowflake”-Stundenzeiger, die Wölbung des schwarzen Zifferblatts und des Saphirglases sowie die funktionale Datumsanzeige bei drei Uhr aus den berühmten S&G-Editionen wieder.

Beim Armband jedoch trennen sich die Wege: So wird die Black Bay P01 an einem innovativen Hybridband aus Leder und Kautschuk geliefert, das sicherlich einen Beitrag zur Preisvergabe leistete. Wie beim Prototyp aus den Sechzigern, verfügt es über ein metallenes Verbindungsstück zum Gehäuse und glänzt darüber hinaus mit einem “Snowflake”-Muster auf der Rückseite – ein originelles Detail.

Das sagt die Jury zum Kaliber der P01

Hinzu kommt die mechanische Leistungsstärke der Tudor P01, welche spürbar höher als bei den meisten Damenuhren oder S&G-Modellen des Genfer Herstellers ausfällt. So bewertete die Jury des Challenge Watch Price nicht nur die hauseigene Fertigung, sondern auch die Gangreserve von 70 Stunden als deutlichen Vorzug des Kalibers MT5612. Sie ermöglicht es, den Zeitanzeiger freitagabends abzulegen und ohne zwischenzeitliche Bewegung am Montagmorgen wieder einzusetzen.

Von der offiziellen Schweizer Chronometer-Kontrollstelle (COSC) für seine hohe Präzision ausgezeichnet, punktet der Antrieb zudem mit einer schönen und detailreichen Dekoration. Schade nur, dass der verschlossene Gehäuseboden keine Einblicke in den filigranen Aufbau ermöglicht.

Fazit: Eine verdiente Auszeichnung

Der Tudor Black Bay P01 gelingt es, eine reiche Historie und außergewöhnliche Gestaltung mit den Kerneigenschaften einer guten Taucheruhr zu verbinden: Präzision, Robustheit, einfache Lesbarkeit und hoher Tragekomfort. Wer einen Diver mit sicherer Distanz zum Massengeschmack sucht, freut sich zudem über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – laut Hersteller werden für die wuchtige Tudor Tudor Taucheruhr 3.720 Euro fällig. Ein Gesamtpaket, das die Entscheidung der GPHG nachvollziehbar macht; die Black Bay P01 hat ihren horologischen Oscar mehr als verdient.

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Jahrelang galten Bicolor-Uhren als schrille Mode der Achtziger – zu wild, zu prunkvoll erschien der einstige Trend in den Augen der meisten Uhrenfans. Seit einigen Jahren jedoch feiern die zweifarbigen Editionen ein langsames Comeback, was die S&G Modelle von Tudor wie keine anderen Zeitanzeiger unter Beweis stellen. Stilvolle Abwechslung statt Buntheit lautet das Motto. S&G Steht dabei für Steel & Gold. Mit der neuen Black Bay Chrono S&G will der Genfer Hersteller nun auch das Segment der robusten Chronographen auffrischen und setzt auf eine erstaunlich elegante Mischung aus Gelbgold und Edelstahl.

Von der Mode zur Blamage: Die Geschichte der Bicolor-Uhren

Schräg, exotisch und im Rückblick manchmal ziemlich peinlich: Wer den Lifestyle und die Modetrends der Achtziger selbst erlebt hat, wird sie wohl niemals vergessen können. Doch nicht nur Karottenhosen und grelle Make-Ups, sondern auch extravagante Uhren prägten das Straßenbild des markanten Jahrzehnts.

Wer eine der begehrten Symbiosen aus Edelstahl und Gold trug, war praktisch schon der König. Von der Wall Street bis zur Filmwelt entwickelten sich die zweifarbigen Zeitanzeiger zum Trend Nummer Eins. Spätestens zur Jahrtausendwende war von dem horologischen Abenteuer jedoch nichts mehr übrig. Im Gegenteil: Wer sich jetzt noch mit einer Two-Tone-Submariner oder der berühmten Datejust Ref. 16013 auf die Straße traute, musste schon ein starkes Selbstbewusstsein besitzen.

Die Zeiten von Dirty Dancing und Miami Vice waren endgültig vorbei und mit ihnen die Ära der glänzenden Bicolor-Modelle. Glänzend ist das richtige Stichwort, wie die stechende Helligkeit des Gelbgoldes aus den Achtzigern unter Beweis stellt. Eine ausschweifende Politur, die den raschen Untergang der zweifarbigen Exoten nur noch beschleunigte.

“Steel & Gold” in seiner eleganten Form

Vielleicht entschied man sich gerade deswegen für einen betont dunklen Goldton bei der neuen Black Bay Chrono S&G: Nicht schrill, sondern angenehm und harmonisch wirkt das Edelmetall bei der rund 6.500 Euro teuren Taucheruhr. Besser so, denn sämtlichen Elementen des Divers wurde das majestätische Element spendiert – von der griffigen “Big Crown”, wie die Krone unter Tudor-Fans bekannt ist, über die Chronographen-Drücker bis zur schwarzen Tachymeter-Skala dominiert das Gelbgold mit bronzefarbenem Touch den gesamten Auftritt.

Einen praktischen Pluspunkt des Gehäuses markiert der relativ kompakte Durchmesser von 41 Millimetern, wodurch die Black Bay S&G auch am schmaleren Handgelenk angemessen wirkt. Gleich zwei Armbänder werden mitgeliefert, um den guten Tragekomfort zu unterstützen: Während das massive Metallband mit goldenen Mittelgliedern als eindeutiger Favorit hervorsticht und das gelungene Bicolor-Erscheinungsbild überhaupt erst möglich macht, wirkt das schwarze Stoffband ein wenig bieder. Beim direkten Vergleich wird deutlich, dass die Tudor S&G mit ihrem Metallband auch einen Teil ihres Charakters verliert.

70 Stunden Gangreserve: Die mechanische Performance überzeugt

Was diesen Charakter ausmacht, wird an keiner Stelle deutlicher als im Zifferblatt. Hier ist es Tudor gelungen, den hervorragenden Kontrast der anderen Black Bay Editionen mit reizvollen Details in Gelbgold zu verfeinern: Nicht nur die 60-Sekunden und 45-Minuten-Zähler des Chronographen, sondern auch die äußere Minuterie, die Ränder der Stunden- und Minutenzeiger sowie die Marken- und Chronometerschriftzüge erscheinen in dem königlichen Farbton.

Vervollständigt durch eine übersichtliche, aber etwas zu auffällige Datumsanzeige bei sechs Uhr, weist das Zifferblatt mit roter Schrift auf die Wasserdichtigkeit von 200 Metern hin. Ein angemessener, aber nicht beeindruckender Wert. Eindrucksvoller als die Robustheit der S&G präsentiert sich ihre Mechanik: Deutlich überdurchschnittliche 70 Stunden Gangreserve stellt das automatische Kaliber MT5813 auf die Beine.

Abgeleitet von Breitlings Manufakturwerk B01, verfügt es über dieselbe Chronometerzertifizierung und ergänzt seine technische Basis aus Grenchen um eine fortschrittliche Siliziumspirale.

Die Frequenz beläuft sich auf 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, was eine flüssige Bewegung des großen Chronographenzeigers ermöglicht. Letzterer verfügt über eine rote Spitze, was in Verbindung mit dem gewölbten und somit vergrößernden Saphirglas der Black Bay Chrono S&G eine ausgezeichnete Ablesbarkeit erlaubt.

Tudor S&G: Eine wachsende Familie

Im Jahr 2019 auf der Baselworld vorgestellt, markiert der souveräne Chronograph längst nicht das erste Mitglied der S&G Familie. Bereits zwei Jahre zuvor kündigte die Rolex-Schwestermarke mit der Heritage Black Bay S&G das neue Zeitalter der Two-Tone-Editionen an – ein mutiger, aber weitgehend positiv aufgenommener Schritt. Denn anders als in den Achtzigern waren sich die Entwickler der Bicolor-Varianten über die polarisierende Wirkung von Stahl-Gold-Mischungen im Klaren: Wer den richtigen Spagat zwischen reizvoller Mode und zeitloser Eleganz nicht trifft, blamiert sich heutzutage.

Dementsprechend weiß auch die Black Bay 41 S&G zu gefallen. Anders als die Chrono, verbindet sie den zweifarbigen Look mit maximaler Simplizität – keine Komplikationen, nicht mal ein Datum hat der Diver zu bieten. Im Gegenzug punktet er mit einer optischen Noblesse, die den meisten anderen Taucheruhren verwehrt bleibt.

Aus manchen Blickwinkeln könnte er schon glatt als Dresswatch durchgehen. Gleiches gilt für die kleinere 36 S&G, die das markante Bicolor-Design ans weibliche Handgelenk bringt und auf prominente Unterstützung zählen kann: Niemand Geringeres als die amerikanische Pop-Ikone Lady Gaga wirbt für das luxuriöse Meisterstück aus Genf.

Damit es fair bleibt, steigt auch von männlicher Seite ein berühmter Markenbotschafter ins Rennen – David Beckham. Wir können nur vage Vermutungen darüber anstellen, wie teuer diese Werbestrategie gewesen sein muss. Eines aber steht fest: Die Two-Tone-Uhren sind zurück und haben beste Chancen, in den kommenden Jahren einen Siegeszug zu feiern.

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Taucheruhren zählen neben Chronographen zu den beliebtesten Armbanduhren im Herren-Segment und erfreuen sich inzwischen auch bei Damen wachsender Beliebtheit. Einige Modelle sind bereits seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten am Markt und wirken nach wie vor topaktuell, obwohl ihr Design in all der Zeit nahezu unverändert beibehalten worden ist. Wir haben die Taucheruhren-Klassiker schlechthin näher angesehen.

Die Rolex Submariner – der Taucheruhren-Klassiker schlechthin

Wenn man den Erfolg eines Produkts daran misst, wie häufig andere Hersteller versucht haben, es nachzuahmen, dann ist die Rolex Submariner wohl die mit Abstand erfolgreichste Taucheruhr aller Zeiten. Von kaum einem anderen Uhrenmodell wurden und werden so viele Fälschungen auf den Markt gebracht wie von diesem, und zahlreiche Taucheruhren anderer Uhrenhersteller weisen zumindest deutliche Ähnlichkeiten im Design auf.

Es ist zwar bis heute ein beliebtes Streitthema unter Uhrenliebhabern, ob die Rolex Submariner oder die Fifty Fathoms von Blancpain in den 1950er Jahren die erste serienmäßig produzierte Taucheruhr gewesen sei. Dass die Submariner zu den ersten Uhren dieser Kategorie überhaupt gehörte, stellt jedoch niemand infrage.

Dass ausgerechnet die Marke mit dem Krönchen zu den Unterwasserpionieren im Luxusuhrensegment gehörte, ist kein Zufall. Immerhin konnte die Manufaktur bei der Entwicklung des Taucheruhr-Klassikers bereits auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung mit der Entwicklung wasserdichter Uhren zurückgreifen.

Als einer der ersten Uhrenhersteller überhaupt hatte sich das von Hans Wilsdorf gegründete Unternehmen intensiv mit dem Problem der Abdichtung von Uhren gegen eindringendes Wasser befasst. Ein Resultat der entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten war das in den 1920er Jahren zur Marktreife gelangte und bis heute erfolgreiche Oyster-Konzept, das eng mit dem internationalen Durchbruch der Marke Rolex verbunden ist.

Die Submariner und ihr auf den ersten Blick fast identisches, aber noch wesentlich belastbareres Schwestermodell Sea-Dweller zählen heute zu den bekanntesten Rolex-Modellen überhaupt und haben mit ihrem Design die Gattung Taucheruhren nachhaltig geprägt.

Zu ihren charakteristischsten Gestaltungselementen gehören das robuste Gehäuse mit Metallarmband, die gerändelte einseitig Drehbare Lünette zum Einstellen der Tauchzeiten und das einfache und auf optimale Ablesbarkeit ausgelegte Design der Zeiger und Indizes. Bei den Modellen, die über eine Anzeige des Tagesdatums bei der Drei verfügen, kommt als weiteres Markenzeichen noch die in das Uhrglas eingearbeitete Datumslupe hinzu.

Die Seamaster – ein Klassiker im Sortiment von Omega

Omega führt mit der Kollektion Seamaster ebenfalls Taucheruhren im Sortiment, die inzwischen zweifellos als Klassiker gelten können. Das gilt für die Omega Seamaster Planet Ocean ebenso wie für die Omega Seamaster 300 M Chrono Diver.

Vor allem die letztere Modelllinie hat sich – nicht zuletzt dank ihrem Einsatz als “007-Uhr” am Arm von James Bond – schnell zu einem wahren Taucheruhren-Klassiker entwickelt. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Linie wurde sie von Omega sowohl optisch als auch technisch aufgefrischt, ohne dabei zu viel von dem aufzugeben, was in den Augen ihrer Fans den besonderen Charakter dieser Uhren ausmacht. So ist der hohe Wiedererkennungswert dank Skeleton-Zeigern und dem typischen Edelstahlarmband weiterhin garantiert.

Neu ist jedoch die wesentlich umfangreichere Modellpalette, denn die 300 M ist nunmehr in vielen verschiedenen Linien erhältlich.

Gestalterische Details, die die Eigenständigkeit der Kollektionen unterstreichen, sind die aus Keramik und Ceragold oder aus Emaille gefertigten Lünetten, die schwarzen oder blauen Zifferblätter, die aus polierter Keramik bestehen und natürlich auch weiterhin mit dem typischen Wellenmuster versehen sind. Im Unterschied zu den Vorgängerversionen ist die Anzeige des Datums bei der neuen Seamaster Diver Professional bei der Sechs und nicht mehr bei der Drei zu finden.

Taucheruhren-Klassiker von Tudor, Breitling und TAG Heuer

Auch wenn viele Liebhaber von mechanischen Uhren beim Thema Taucheruhrenklassiker zuerst an die entsprechenden Modelle von Omega und Rolex denken mögen, sollte nicht vergessen werden, dass andere Hersteller ebenfalls Modelle vorweisen können, die für das Tauchen konzipiert sind und aufgrund ihres charakteristischen Designs und ihrer über viele Jahre hinweg ungebrochenen Beliebtheit den Status von Klassikern erlangt haben.

Ein Beispiel dafür ist die Breitling Superocean. Ihr Design spricht heute vor allem die Liebhaber von sportlichen Retrouhren an. Vor allem die Tatsache, dass sie meist mit einem charakteristischen Milanaisearmband aus Edelstahl kombiniert wird, lässt die Taucheruhr besonders elegant wirken. Im Vergleich zu anderen Modellen, bei denen eine ausgeprägt sportliche und robuste Optik im Vordergrund steht, wirkt sie fast wie eine Dresswatch mit Taucheruhrenqualitäten. Mag sein, dass die Breitling Superocean innerhalb des Breitling-Sortiments manchmal ein wenig im Schatten der weltbekannten Fliegerchronographen steht, doch ist sie Modellen wie der Submariner oder der Seamaster absolut ebenbürtig.

Ein weiterer Taucheruhrenklassiker ist die Tudor Black Bay. Wenngleich Tudor oft als die preisgünstigere Schwestermarke von Rolex wahrgenommen wird, handelt es sich bei der Black Bay um alles andere als eine “Submariner light”. Vielmehr erfreut die Tudor Black Bay das Auge des Betrachters durch ein Design, das gerade in dem von zahlreichen Ähnlichkeiten geprägten Taucheruhrensegment eine bemerkenswerte Eigenständigkeit demonstriert.

Neben markentypischen Merkmalen wie beispielsweise der Tudor-Rose auf der Krone ist es vor allem das Design der Zeiger, das dieser Uhr ihren hohen Wiedererkennungswert beschert. Sie fallen durch das auf der Spitze stehende Quadrat auf, dem sie auch ihre Bezeichnung als “Schneeflockenzeiger” verdanken. Alles in allem betrachtet, bietet die Tudor Black Bay eine exzellente Luxusuhr zu einem für ihr Marktsegment und ihre Leistungsparameter sehr attraktiven Preis.

Last, but not least, sei an dieser Stelle noch die TAG Heuer Aquaracer genannt. Sie verdankt ihren Klassiker-Status und ihre große Beliebtheit nicht nur dem markanten Entwurf mit der zwölfeckigen Lünette, sondern mindestens ebenso sehr der für eine Taucheruhr ungewöhnlich großen Modellvielfalt. Sowohl für Damen als auch für Herren gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aquaracer-Modellen, die sich durch die verwendeten Materialien und Farben ebenso voneinander unterscheiden wie durch die Gehäusegrößen und den Antrieb.

Die Kollektion TAG Heuer Aquaracer umfasst sowohl Quarz- als auch Automatikuhren und überzeugt in beiden Varianten mit einem ausgesprochen attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben den klassischen Drei-Zeiger-Modellen gibt es die TAG Heuer Aquaracer auch als Chronograph sowie als GMT-Uhr.

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Beim Stichwort “Pepsi” denken viele Uhrenkenner nicht nur an einen weltweit bekannten amerikanischen Softdrink-Hersteller, sondern auch an ein charakteristisches Uhrendesign von Rolex. Dessen hervorstechendes Merkmal die blau-rote Lünette ist, die es bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert gibt. Seit der Baselworld 2018 findet sich im Sortiment von Tudor ebenfalls eine Pepsi-Uhr, die nicht nur mit einem attraktiven Preis, sondern durchaus auch mit gestalterischer Eigenständigkeit und bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit überzeugt. Wir haben uns die neue Tudor Pepsi einmal näher angesehen und sie mit dem “Original” von Rolex verglichen.

Die rot-blaue Lünette und ihr Hintergrund: ein Blick in die Geschichte

Die Geschichte der sogenannten Pepsi-Lünette ist untrennbar mit jener der Rolex GMT Master verbunden. Diese auf den ersten Blick stark an Taucheruhren der Submariner-Linie erinnernde Uhr war im Jahr 1954 – ein Jahr nach der ersten Submariner – lanciert worden. Sie verfügte neben dem Stunden-, dem Minuten- und dem Sekundenzeiger noch über einen vierten Zeiger sowie eine drehbare Lünette mit einer 24-Stunden-Skala. Die beiden letztgenannten Details erlaubten es, neben der jeweiligen Lokalzeit auch die Zeit einer zweiten Zeitzone schnell und unkompliziert abzulesen.

Entwickelt worden war das Modell im Rahmen einer Ausschreibung der US-amerikanischen Airline Pan-Am, die ihr Flugpersonal mit Uhren ausstatten wollte, die über eine solche Zeitzonenfunktion verfügten. Um die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht optisch zu erleichtern, wurde ein Teil der Uhren mit Lünetten ausgeliefert, die farblich in zwei Hälften unterteilt waren.

GMT-Master: nicht nur beim fliegenden Personal von Pan-Am beliebt und begehrt

Die neue Uhr entwickelte sich für ihren Hersteller schnell zu einem beliebten Erfolgsmodell, denn neben der ursprünglich ins Auge gefassten Zielgruppe des Pan-Am-Bordpersonals wussten bald auch immer mehr vielreisende Geschäftsleute und Privatpersonen die praktische Zusatzfunktion zu schätzen.

Die anhaltende Beliebtheit der GMT-Master motivierte Rolex, im Jahr 1985 mit der GMT-Master II einen verbesserten Nachfolger dieses Modells auf den Markt zu bringen, der 2007 noch einmal etwas überarbeitet wurde. Ältere Exemplare der GMT-Master sind heute bei Sammlern hoch begehrt.

Neben der blau-roten “Pepsi”-Version existieren auch Versionen mit den Farbkombinationen Schwarz-Rot und Schwarz-Blau, die von vielen Uhrenliebhabern als “Coke” beziehungsweise “Batman” bezeichnet werden.

Baselworld-Überraschung 2018: Tudor und Rolex stellen gleichzeitig neue Pepsi-Uhren vor

Zur Baselworld 2018 sorgten die Uhrenmanufaktur Rolex und deren Zweitmarke mit der Tudor-Rose im Logo insofern für eine Überraschung, als dass beide Marken gleichzeitig neue Uhren mit dem Pepsi-Farbschema präsentierten. Die Rolex GMT Master 2 Pepsi wurde erstmalig mit einem Jubilé-Band kombiniert, welches in den letzten Jahren überwiegend Modellen aus der Datejust-Linie vorbehalten war, und Tudors Black Bay Taucheruhrenlinie umfasst nunmehr ebenfalls ein GMT-Modell, das eine blau-rote Lünette trägt. Dass Rolex-Modelle wie die Submariner – aber eben auch die GMT-Master – nicht nur häufig von Fälschern kopiert werden, sondern mit ihrem erfolgreichen Design zahlreiche Modelle anderer Hersteller ebenfalls stark beeinflusst haben, ist allgemein bekannt.

Umso erfreulicher ist es, dass die Tudor Pepsi sich keineswegs in die Kategorie der von Uhrenliebhabern mitunter etwas verächtlich bezeichneten Nachahmermodelle einreiht, sondern vielmehr eine bemerkenswerte Eigenständigkeit erkennen lässt. Dies bestätigt einmal mehr, dass es immer weniger gerechtfertigt ist, Tudor als Rolex-Zweitmarke zu bezeichnen und das Unternehmen – zugleich die letzte verbliebene von einst mehr als einem halben Dutzend Handelsmarken des Unternehmens – nicht als autark mit eigener Strategie und Modellpolitik wahrzunehmen.

Wurden lange Zeit zugekaufte ETA-Werke verbaut, so kommen seit 2016 zunehmend auch selbst entwickelte Manufakturkaliber zum Einsatz. Und die früher verwendeten Gehäuse, Böden und Kronen der Rolex Oyster sind bereits in den 1990er Jahren durch entsprechende Eigenprodukte ersetzt worden.

Schneeflocken-Zeiger und eigenständige Typographie: die neue Black Bay mit blau-roter Lünette im Detail

Zu den auffälligsten Unterschieden zwischen Tudors neuer Black Bay Pepsi zählen die Typographie der Ziffern auf der Lünette und die markanten “Schneeflocken-Zeiger” mit dem auf der Spitze stehenden Quadrat, die Uhrenkennern unter anderem auch von der Longines Hydroconquest her bekannt sind und bereits bei den vorherigen Versionen der Black Bay zu sehen waren.

Das schwarze Zifferblatt im klassischen Taucheruhren-Look bietet eine gute Ablesbarkeit, die dank des großzügigen Einsatzes von Leuchtmasse auf Zeigern und Indizes auch im Dunklen gegeben ist. Als Zierde der Krone erscheint wie gewohnt das Markenlogo – die stilisierte Rose der Tudors.

Robust genug für Unterwasser-Einsätze – die Tudor Pepsi ist eine vollwertige Taucheruhr

Mit einem Gehäusedurchmesser von 41 Millimetern ist die Tudor Pepsi im Vergleich zu ihrem Pendant um einen Millimeter größer, kostet aber deutlich weniger als die Hälfte. Bemerkenswert ist auch der Unterschied in puncto Wasserdichtigkeit. Während die GMT-Master 2 Pepsi – ebenso wie ihr Vorgängermodell und die meisten anderen Nicht-Taucheruhren von Rolex – bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht ist, bietet die Tudor Pepsi exakt das Doppelte.

Damit kann das Rolex-Modell zwar beim Duschen oder Schwimmen am Arm bleiben, sollte bei einem Tauchgang jedoch lieber an Land bleiben. Die Tudor Pepsi hingegen ist – wie ihre älteren Schwestermodelle – eine vollwertige Black Bay Taucheruhr. Getragen wird der Neuzugang in Tudors Taucheruhrenlinie wahlweise an einem genieteten Band aus Edelstahl, Textilband oder an einem Lederband.

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