Die französisch-schweizerische Luxusuhrenmarke Bell & Ross hat das Publikum auf der Baselworld 2018 nicht nur mit dem bemerkenswerten Fluggerät BR-Bird, sondern auch mit zwei limitierten Sondereditionen überrascht. Auch sonst gab es in den vergangenen Wochen interessante Neuigkeiten aus dem Hause “B&R”, wie die Marke kurz genannt wird.

Ungewöhnliche Marke mit einem Faible für die Luftfahrt

Die 1994 gegründete Marke Bell & Ross ist im Vergleich zu vielen anderen großen Namen am Luxusuhrenmarkt noch relativ jung, hat sich aber gleichwohl schon eine solide Marktposition erarbeitet. Das liegt vor allem an der klaren Fokussierung auf Flieger- und Instrumentenuhren, deren Design sich in den meisten Fällen stark an der Gestaltung von Bordinstrumenten in Flugzeugcockpits und militärischen Messinstrumenten orientiert. Dabei tendieren die Entwürfe teils ins Vintage-Segment, teils in eine ausgeprägt avantgardistische Richtung.

Einprägsam und ungewöhnlich ist jedoch nicht nur das Antlitz der Uhren, sondern auch der Name der Marke – zumindest für ein Unternehmen aus dem französischsprachigen Raum. Englischer könnte ein Firmenname wohl kaum klingen, doch wer dahinter einen Hinweis auf den Ursprung oder den Sitz der Firma vermutet, geht fehl. Denn gegründet wurde das Unternehmen einst von Bruno Belamich und Carlos Rosillo in Paris. Der Markenname wurde von den Anfangsbuchstaben der Familiennamen beider Gründer abgeleitet. Ihre Uhren ließen Belamich und Rosillo jedoch von Anfang an im Ausland herstellen. Zunächst geschah dies in Deutschland bei Sinn.

Nach dem Einstieg von Chanel Horlogerie 1997 und der Aufstockung dieser Beteiligung im Jahr 2000 wurde die Produktion ab 2002 jedoch durch den seit 1993 zum Chanel-Konzern gehörenden Schweizer Uhrenhersteller G&F Chatelain in La Chaux-de-Fonds übernommen. Dies bietet den unter Marketingaspekten nicht unerheblichen Vorteil, dass Belamich und Rosillo ihre Uhren seither mit dem Label “Swiss made” versehen können, was am Luxusuhrenmarkt traditionell mit einem gewissen Preisaufschlag honoriert wird.

Die Bell & Ross BR-Bird: eine rekordverdächtige Flugmaschine

So ungewöhnlich wie Design und Konzept der Marke sind, war auch ihr wohl spektakulärstes Exponat auf der Baselworld 2018: eine völlig neu konzipierte Flugmaschine mit dem Namen Bell & Ross BR-Bird. Damit zeigte das Unternehmen einmal mehr, dass es sich keineswegs nur als Uhrenhersteller, sondern vielmehr als ein Designstudio versteht, das vor allem Uhren herstellt, aber durchaus auch auf anderen Gebieten aktiv ist. Der Messeauftritt der Bell & Ross BR-Bird, die durch ihre spektakuläre Linienführung beeindruckte, wurde flankiert durch die Präsentation zweier neuer Racing-Bird-Uhren, die die Leidenschaft dieser Marke für Kreativität und Aviatik repräsentieren. Zuvor hatte Bell & Ross bereits Rennwagen entworfen, die – ebenso wie die Uhren der Marke – deutlich erkennbar von der Luftfahrt inspiriert waren.

Mit der Bell & Ross BR-Bird stößt das Unternehmen nun in ganz neue Geschwindigkeitsregionen vor. Es handelt sich um ein Hochgeschwindigkeitsflugzeug, dem gute Chancen auf einen Rekord bei den Reno Air Races vorausgesagt werden. Dieser wohl ungewöhnlichste Geschwindigkeitswettkampf im Bereich der Luftfahrt wurde 1924 zum ersten Mal ausgetragen und findet seitdem jedes Jahr in Reno, am Rande der Wüste von Nevada, statt. Die teilnehmenden Flugzeuge fliegen dabei mit Höchstgeschwindigkeit in sehr geringer Höhe über eine Strecke, die mit zehn Meter hohen Pfeilern markiert ist.

Piloten brauchen bei den Reno Air Races vor allem Mut und Geschicklichkeit

Für viele Luftfahrtbegeisterte sind die Reno Air Races das schönste Flugzeugrennen weltweit, und dementsprechend groß ist jedes Mal der Publikumsansturm. Die teilnehmenden Piloten benötigen vor allem großen Mut und eine enorme Geschicklichkeit, und ihre Maschinen müssen außergewöhnlich leistungsstark und manövrierfähig sein sowie eine perfekte Aerodynamik aufweisen.

Die Racing Bird von B&R wird diesen Anforderungen in beeindruckender Weise gerecht. Der supermoderne Einsitzer ist komplett aus High-Tech-Materialien wie einer Aluminiumlegierung, Glasfaser, Graphit und Titan gefertigt und besitzt einen Propellerantrieb mit einem kraftvollen Rolls-Royce Falcon Motor mit zwölf Zylindern. Das Cockpit ist soweit wie möglich zurückgesetzt, und relativ weit vorn angesetzten, kurzen und breiten Tragflächen erinnern an legendäre Flugzeuge aus den 1930er und 1940er Jahren, wie etwa die Comet DH.88, die Hughes H-1, die Bugatti-DeMonge 100P oder die berühmte P51 Mustang. Dem Y-förmigen Leitwerk verdankt die BR-Bird ihre hervorragende Manövrierfähigkeit und zudem einen hohen Wiedererkennungswert.

Zwei Uhren zu Ehren der Bell & Ross BR-Bird

Zu Ehren der BR-Bird präsentierten ihre Schöpfer auf der Baselworld zwei limitierte Sonderauflagen einer Drei-Zeiger-Uhr beziehungsweise eines Chronographen, deren Farbcode dem der Maschine entspricht. Die Zifferblätter dieser Bell & Ross Uhren sind weiß wie der Rumpf der BR-Bird. Armband, die Zähler des Chronographenmodells, die Lünette und die Ziffern sind dagegen blau wie die Zierelemente und das Leitwerk. Der zentrale Sekundenzeiger ist orange, ebenso wie auch Details des Zifferblattes sowie das Futter des Lederarmbandes. Darüber hinaus zeigt die Gestaltung des Zifferblattes und der Datumsanzeige deutliche Anleihen bei den Bordinstrumenten von Flugzeugen.

An der Basis der zentralen Sekundenzeiger sowie auf dem Gehäuseboden erscheint jeweils die Silhouette des Flugzeuges.

Die technischen Details auf einen Blick

Das Edelstahlgehäuse des Drei-Zeiger-Modells mit der Bezeichnung BRV1-92 weist einen Durchmesser von 38,5 Millimetern auf. Das Chronographenmodell BRV2-94 dagegen ist mit 41 Millimetern etwas größer. Beide Uhren werden von mechanischen Uhrwerken der Kaliber BR-CAL.301 beziehungsweise BR-CAL.302 angetrieben, verfügen über einen Automatik-Aufzug und sind jeweils auf 999 Exemplare limitiert. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar oder 100 Metern Tiefe sollten sie eine Wasserlandung, eine Dusche oder ein Bad im Pool problemlos überstehen.

Das Zifferblatt wird von einem stark gewölbten, entspiegelten Saphirglas geschützt. Die Zeiger sind mit Leuchtmasse beschichtet, und in beiden Versionen findet sich eine Datumsanzeige bei der Drei. Auf der stählernen Lünette des Chronographen, die mit einem blau eloxierten Aluminiumring versehen ist, wurde eine Tachymeterskala aufgedruckt. Für beide Modelle gibt es ein blaues Armband aus Kalbsleder mit einem orangefarbenen Futter. Für den Chronographen wird darüber hinaus noch ein Armband aus poliertem und satiniertem Stahl angeboten.

Weitere Neuigkeiten aus dem Hause Bell & Ross

Für “B&R”-Fans, die entweder kein Exemplar der beiden Racing-Bird-Sondermodelle ergattern konnten oder ein anderes Design bevorzugen, gab es im ersten Halbjahr 2018 einige neue Alternativen. So wurden im Rahmen der bereits drei Jahre bestehenden Partnerschaft der Marke mit dem Team Renault Sport Formula One drei neue exklusive R.S.18-Chronographen vorgestellt. Das Modell BR 03-94 R.S.18 ist auf 999 Exemplare limitiert und von dem BR-X1 R.S.18 sowie dem BR-X1 Tourbillon R.S.18 werden sogar nur 250 beziehungsweise 20 Stück gefertigt.

Liebhaber von Vintage-Uhren können sich über die Ergänzung der Heritage-Kollektion um das Modell BR V2-92 Steel Heritage freuen. Und Globetrotter, häufig reisende Geschäftsleute oder Piloten, die oft auf Interkontinentalflügen im Einsatz sind, finden in der neuen BR V2-93 GMT 24H das passende Instrument für ihre Bedürfnisse. Mit dieser Uhr lassen sich nicht nur die jeweilige Lokalzeit und die Zeit am Heimatort, sondern zudem noch eine dritte Zeitzone jederzeit komfortabel im Blick behalten.

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Die Luxusuhrenmarke Omega ist weltweit für sportliche Chronographen, allen voran die legendäre Moonwatch, und professionelle Taucheruhren wie die Seamaster Planet Ocean oder die Seamaster Professional Diver bekannt. Mindestens ebenso erfolgreich ist die Marke jedoch im Segment der eleganten Dresswatches, wo sie sowohl für Damen als auch für Herren zahlreiche Angebote bereithält. Mit der Omega De Ville Trésor präsentiert sich eine traditionsreiche Kollektion.

Trésor – ein wahrer Schatz im Luxussegment

Die Bezeichnung “Trésor”, die im Französischen sowohl für “Schatz” als auch für “Schatzkammer steht, findet sich in Omegas Uhrenkollektion zum ersten Mal bei einem Modell der Kollektion De Ville aus dem Jahr 1949. Der Name war damals vor allem als Anspielung auf das wertvolle, präzise Uhrwerk im Inneren des Gehäuses gemeint. Inzwischen ist die Kollektion schon seit fast 70 Jahren auf dem Markt und wird immer wieder durch Weiterentwicklungen und neue Modelle ergänzt, die stets als luxuriöse Dresswatches konzipiert sind. Sie sind die perfekte Ergänzung zu jedem formellen Business-Outfit sowie zur festlichen Abendgarderobe. Die Uhren zeichnen sich stets durch unaufdringliche klassische Eleganz aus. Hinsichtlich der verwendeten Materialien sind Modelle mit Edelstahlgehäusen sowie zahlreiche Golduhren erhältlich.

Bei den Herrenuhren handelt es sich vor allem um Versionen mit silberfarbenen oder weißen, emaillierten Zifferblättern, die an eleganten Lederarmbändern getragen werden. Je nach Version sind sie mit einem kleinen Fenster für die Anzeige des Tagesdatums bei drei oder sechs Uhr ausgestattet. Zum Teil verfügen sie über Komplikationen wie eine Gangreserve-Anzeige oder eine kleine Sekunde.

Der Gehäusedurchmesser liegt mit 40 Millimetern in einem Bereich, der für Herrenuhren als dezent bis durchschnittlich gelten kann. Für Damenuhren ist ein 40-Millimeter-Gehäuse zwar bereits relativ groß, doch sind einige Trésor-Versionen dieser Größenkategorie – beispielsweise in Gelb- oder Roségold mit weißem Lederarmband und Perlmutt-Zifferblatt – explizit für eine weibliche Kundschaft kreiert worden.

Premiere auf der Baselworld 2018: die neue Omega Trésor Damenkollektion

Noch stärker ausgeprägt ist die feminine Ausstrahlung jedoch bei den etwas kleineren Damenuhren der Kollektion Omega De Ville Trésor. Neben der Größe unterscheiden sich diese von den Herrenuhren durch die größere Vielfalt der verfügbaren Zifferblattfarben sowie zum Teil auch durch die Verwendung von Diamanten als Stundenindizes beziehungsweise als elegante Zierde der Lünette.

Auf der Baselworld 2018 präsentierte die Manufaktur eine deutlich aufgefrischte und verjüngte Trésor-Damenlinie, die dieser traditionsreichen Kollektion vermutlich eine Reihe weiterer begeisterter Anhängerinnen bescheren dürfte. Der Hersteller selbst betont, dass sie neue Damenkollektion einerseits ihre Inspiration aus der Vergangenheit schöpfe, zugleich aber über ein fortschrittliches Design verfüge.

Klassisch-elegantes Design mit modernen Akzenten

Dieses Konzept ist beim Anblick der jüngsten Neuzugänge der Omega Trésor Kollektion auf Anhieb nachvollziehbar. Ihr markantestes Merkmal dürfte das Zifferblatt mit den langgestreckten römischen Zahlen sein, die wie ein Strahlenkranz wirken. Die schlank und elegant anmutenden Gehäuse der Zwei-Zeiger-Uhren sind wahlweise mit 39 oder 36 Millimetern Durchmesser erhältlich. Sie werden mit Leder- oder Textilarmbändern geliefert, die in mehreren Farben verfügbar sind.

Besonders apart wirkt der Diamantbesatz, der im Unterschied zu zahlreichen anderen Uhrenmodellen das Zifferblatt nicht kreisförmig umrahmt, sondern auf der linken Seite nach oben und auf der rechten Seite nach unten jeweils in den Bandanstoß ausläuft. Diese eigenständige Designlösung weckt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern erscheint zugleich so, als werde das Zifferblatt zwischen zwei elegant geschwungenen diamantenen “Händen” gehalten. Ein weiterer Diamant findet sich in der Mitte der Krone, die zudem mit einem strahlend roten, polierten “HyCeram”-Akzent die Blicke auf sich zieht.

Neun verschiedene Varianten: für jeden Geschmack die passende De Ville Trésor

Die Omega Uhren De Ville Trésor sind in neun unterschiedlichen Varianten erhältlich. Ihre Gehäuse bestehen aus Edelstahl oder 18-karätigem Gold. Bei den Zifferblättern können Sie unter anderem zwischen opalisierendem Silber, Perlmutt, Taupe, Blau, Weiß und Schwarz wählen. Angetrieben werden die Uhren jeweils durch das Kaliber 4061, einem präzisen und hochwertigen Quarzwerk mit “Long-Life-Funktion”, die eine Batterielebensdauer von bis zu 48 Monaten ermöglicht. Das gewölbte, kratzresistente Saphirglas ist auf der Innenseite mit einer anti-reflektierenden Beschichtung versehen, um die Ablesbarkeit zu verbessern.

Ein besonders originelles Detail ist der Gehäuseboden, der bei der neuen Trésor besonders liebevoll mit einem Mandala-artigen Dekor im “Her-Time”-Design verziert ist und dessen verspiegelte Mitte sich tatsächlich als kleiner Taschenspiegel verwenden lässt. Das ist nicht nur praktisch, sondern unterstreicht die sorgfältige, bis ins letzte Detail gehende Gestaltung und die hochwertige Verarbeitung der Luxusuhren zusätzlich.

Kaia Gerber – das Gesicht der neuen Omega Trésor

Zum Launch der 2018er Kollektion der Omega De Ville Trésor in Deutschland hatte sich der Hersteller Anfang Mai 2018 etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Star des abendlichen Events im Berliner “Kraftwerk” war Kaia Gerber, Tochter von Top-Model Cindy Crawford und inzwischen selbst als Model und Schauspielerin erfolgreich.

Gerber, die bereits in zahlreichen renommierten internationalen Modemagazinen wie der Vogue, der Teen Vogue oder dem Pop Magazine zu sehen war, fungiert als “Gesicht” der neuen Omega Trésor. Zu den Gästen des Abends zählten unter anderem Toni Garrn, Shermine Shahrivar, Franziska Knuppe, Thore Schölermann, Viviane Geppert, Cathy Hummels, Palina Rojinski, Henning Baum, Christian Ullmen mit seiner Frau Collien, Kostja Ullmann sowie Max von der Gröben – um nur einige der anwesenden Stars und Prominenten zu nennen.

Die Eventplaner hatten die normalerweise eher für ihren industriellen Beton-Look bekannte Location zu einem geheimen Garten umgestaltet. Geheimnisvolle Türen öffneten den Gästen darin den Weg in verschiedene verwunschene Welten. Kaia Gerber sagte, sie sei stolz, für die Trésor-Kampagne ausgewählt worden zu sein. Als Model dürfe sie zahlreiche schöne Kleider tragen, doch am wohlsten fühle sie sich in Jeans und weißen Sneakern. Zu beiden Looks passt die Uhr.

Exklusive Schmuckuhren – ab Oktober in Boutiquen erhältlich

Neben der Vorstellung der bereits auf der Baselworld im März 2018 gezeigten Modelle der Omega Trésor gab es in Berlin noch drei weitere Highlights zu bestaunen. Es handelt sich um drei neue Schmuckuhren, die von Oktober an exklusiv in Omegas Boutiquen erhältlich sein sollen.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um ein rotes Modell mit Granat, ein weiteres Modell aus blauem Aventurin sowie eine Ausführung in 18-karätigem Canopusgold. Damit dürfte 2018 in der Unternehmensgeschichte der Manufaktur als das Jahr eingehen, in dem die seit fast sieben Jahrzehnten am Markt gefragte Kollektion Omega Trésor umfassend fit gemacht wurde, um ihren Erfolg bis weit ins 21. Jahrhundert hinein fortschreiben zu können – womöglich sogar bis ins Jahr 2049, wenn die Omega De Ville Trésor ein volles Jahrhundert auf dem Markt sein wird.

Und Liebhaberinnen von betont femininen, zugleich klassisch und modern wirkenden Luxusuhren haben ab sofort die Qual der Wahl, denn die angesichts des Variantenreichtums der neuen Kollektion dürfte die Entscheidung für ein einziges Modell daraus wohl nicht ganz leicht fallen.

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Zu den interessantesten von Omega auf der Baselworld 2018 präsentierten Neuheiten gehörte nach Einschätzung vieler Messebesucher die neue Seamaster Professional Diver 300 m. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens dieser Modelllinie hat ihr der Hersteller nicht nur ein umfassendes Facelift spendiert, sondern zugleich auch die Technik im Inneren grundlegend modernisiert. Wir haben uns die Neuauflage der beliebten Uhr, die sogar schon am Arm eines durchsetzungsstarken britischen Geheimagenten namens Bond zu sehen war, einmal näher angesehen.

Seit einem Vierteljahrhundert eine feste Größe am Taucheruhrenmarkt

So mancher Fan der Professional Diver 300 m aus Omegas Kollektion Seamaster mag sich bei der Lektüre der Nachrichten von der diesjährigen Baselworld verwundert die Augen gerieben haben: Sollten wirklich schon 25 Jahre vergangen sein, seit die beliebte Taucheruhr erstmals auf den Markt kam?

Doch tatsächlich: Das längst zum Klassiker avancierte Modell ist schon ein Vierteljahrhundert lang fester Bestandteil von Omegas Produktpalette. Mit ihrem markanten Erscheinungsbild und ihrer Robustheit, die problemlos den Anforderungen professioneller Taucher ebenso wie ambitionierter Tauchsportler gerecht wird, hat sie im Laufe dieser Zeit zahlreiche treue Fans gewonnen. Anlässlich des runden Jubiläums ist die gesamte Modelllinie nun einer umfangreichen Überarbeitung unterzogen worden.

Im Zuge dessen sind zwar bestimmte Charakteristika des Designs und damit auch der hohe Wiedererkennungswert der Seamaster Professional Diver 300 m erhalten geblieben, doch davon abgesehen, wurde die Kollektion sowohl innerlich als auch äußerlich weitgehend neu gestaltet und technisch modernisiert. Modernste Mechanik und innovative Materialien spielen dabei eine zentrale Rolle.

14 verschiedene Modelle bieten reichlich Auswahl bei Funktionen und Materialien

Bemerkenswert ist zunächst einmal, dass die Neuauflage der beliebten Taucheruhrenkollektion potenziellen Käufern im Hinblick auf den Funktionsumfang und die verwendeten Materialien reichlich Auswahl bietet. Insgesamt 14 serienmäßige Modelle der neuen Professional Diver 300 m waren in den Vitrinen von Omegas Messestand auf der Baselworld zu bewundern. Bei sechs der neuen Modelle handelt es sich um reine Edelstahl-Versionen. Bei den übrigen acht Uhren wurden Edelstahl und Gold miteinander kombiniert.

Neben den klassischen Metallarmbändern in Edelstahl oder Bicolor-Optik sind zu den verschiedenen Modellen jeweils auch wasserbeständige und angenehm zu tragende Kautschukbänder lieferbar. Entsprechend dem ursprünglichen Einsatzzweck als Taucheruhr sind die Bänder mit patentierten Faltschließen inklusive Sicherheitsbügel, Drücker und Tauchverlängerung ausgestattet.

Gehäuse wird größer, bleibt aber alltagstauglich

Im Unterschied zur Vorgängerversion ist der Gehäusedurchmesser bei der Neuauflage um einen Millimeter auf nunmehr 42 gewachsen. Das kommt der Ablesbarkeit zugute, bleibt jedoch immer noch im Rahmen dessen, was mit einer Verwendung der Uhr im Alltag vereinbar ist. Der Alltagstauglichkeit kommt übrigens auch die charakteristische wellenförmige Ausgestaltung der drehbaren Lünette zugute.

Sie schont den Hemdsärmel deutlich mehr als die kleinteilig gezahnten Lünetteränder vieler anderer Taucheruhrenmodelle. Damit dürfte die neue Omega Professional Diver 300 m – ebenso wie die erste Generation – auch weiterhin häufiger in Kombination mit mehr oder weniger formellen Business-Outfits zu sehen sein, wenngleich sie sich aufgrund ihres betont sportlichen Erscheinungsbildes nach wie vor nicht als klassische Dresswatch zur Abendgarderobe empfiehlt.

Höhere Präzision und Robustheit dank innovativer Technik

Für den Antrieb der neuen Seamaster Professional Diver 300 m sorgt das als Master Chronometer klassifizierte Kaliber 8800. Dieses verleiht den neuen Uhren nicht nur eine gegenüber den Vorgängermodellen nochmals verbesserte Ganggenauigkeit, sondern auch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber störenden Einflüssen von Magnetfeldern. Dass die Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 30 Bar beziehungsweise 300 Metern unverändert gewährleistet ist, versteht sich angesichts der explizit darauf hinweisenden Modellbezeichnung von selbst.

Um Ablesbarkeit und Kratzfestigkeit der Lünette zu optimieren und ein Höchstmaß an Farbechtheit – auch unter Einfluss von Meerwasser oder starker Sonneneinstrahlung – zu erzielen, kommen dafür nun hochwertige Keramik und Ceragold beziehungsweise weiße Emaille zum Einsatz.

Die Zifferblätter sind ebenfalls aus polierter Keramik gefertigt und werden – wie bereits bisher – in den Farbvarianten Schwarz und Blau angeboten; zudem findet eine PVD-Chrombeschichtung mit einem matten Grauton Verwendung.

Wellendekor, Skeleton-Zeiger und Heliumventil: das maritime “Gesicht”

Mit dem Wellenmuster auf dem Zifferblatt bleibt ein charakteristisches Merkmal der Seamaster Professional Diver 300 m, das das Design dieser Kollektion schon in der Vergangenheit maßgeblich bestimmte, auch für die Zukunft erhalten. Neu ist daran jedoch, dass das Wellenmuster nun als Lasergravur auf die Keramikfläche aufgebracht wird. Die für die Seamaster Diver 300 m typischen Skeleton-Zeiger wurden ebenfalls beibehalten, aber leicht modifiziert. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die bisher parallel verlaufenden seitlichen Längsstreben des Stundenzeigers nun ebenfalls keilförmig angeordnet sind, wie dies beim Minutenzeiger bereits in der ersten Modellgeneration der Fall gewesen war. Zudem sind sie sowohl beim Stunden- als auch beim Minutenzeiger etwas breiter ausgeführt, sodass sich darauf mehr Superluminova unterbringen lässt und die Zeiger bei Dunkelheit insgesamt stärker leuchten.

Je nach Modellversion und Farbschema werden gebläute, rhodinierte oder gelbgoldene Zeiger verbaut. Das Fenster für die Anzeige des Tagesdatums, das sich zuvor bei der Drei befunden hatte, wurde im Zuge der Überarbeitung zur Sechs verlegt. Modifiziert wurde auch die Form des Heliumauslassventils. Dieses ist weiterhin bei der Zehn zu finden, jetzt allerdings konisch geformt.

Limitierte Sonderversion in Titan-Tantal

Die modernisierte Kollektion der Omega Seamaster Professional Diver 300 m umfasst neben den Edelstahl- und Edelstahl-Gold-Versionen noch eine limitierte Sonderausgabe, von der lediglich 2.500 Exemplare hergestellt werden. Die Drei-Zeiger-Uhr besitzt im Unterschied zum Rest der Kollektion kein Datumsfenster. Viel auffälliger ist jedoch ihre besondere optische Wirkung, die sie der exklusiven Materialkombination von Titan und Tantal mit roségoldenen Details verdankt.

Schon vor 25 Jahren hatte es eine aus Tantal gefertigte Version der Omega Professional Diver 300 m gegeben. Für die neue Sonderedition wurde das seltene und äußerst beständige Material mit dem interessanten blaugrauen Farbton zusammen mit dem ebenfalls sehr beständigen Titan eingesetzt: Während die Basis der Lünette und die mittleren Glieder des Armbandes aus Tantal bestehen, sind das Gehäuse mit seiner gebürsteten Oberfläche und die übrigen Teile des Armbandes aus Titan. Lünette, Zeiger, Indizes und Krone heben sich durch ihren roségoldenen Ton ebenso davon ab wie die farbgleichen Akzente auf dem Armband.

Die neue Omega Professional Diver 300 m: gerüstet fürs nächste Vierteljahrhundert

Mit der Überarbeitung ihrer beliebten Taucheruhrenkollektion haben die Uhrmacher, Designer und Ingenieure von Omega die Seamaster Professional Diver 300 m fit gemacht für das nächste Vierteljahrhundert. Denn zum einen ist es ihnen gelungen, einen etablierten Klassiker so zu modernisieren, dass die Modelle für jüngere Taucher, Surfer und Sportuhren-Fans wieder ebenso ansprechend wirken wie einst die erste Modellgeneration zur Zeit ihrer Markteinführung im Jahr 1993.

Und zum anderen haben sie das besondere, eigenständige Design der Omega Professional Diver 300 m ungeachtet aller Modernisierungen so weit beibehalten, dass sich die Uhr auch künftig auf den ersten Blick identifizieren und von anderen verbreiteten Taucheruhrenmodellen sicher unterscheiden lässt.

Damit bleibt die Omega Professional Diver 300 m nach der Überarbeitung, was sie bereits in den 25 Jahren davor immer war: eine äußerst leistungsfähige, robuste und sportliche Uhr, die ihrem Träger ungeachtet vieler Ähnlichkeiten innerhalb des Taucheruhrensegments ein hohes Maß an Individualität sichert.

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Beim Stichwort “Pepsi” denken viele Uhrenkenner nicht nur an einen weltweit bekannten amerikanischen Softdrink-Hersteller, sondern auch an ein charakteristisches Uhrendesign von Rolex. Dessen hervorstechendes Merkmal die blau-rote Lünette ist, die es bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert gibt. Seit der Baselworld 2018 findet sich im Sortiment von Tudor ebenfalls eine Pepsi-Uhr, die nicht nur mit einem attraktiven Preis, sondern durchaus auch mit gestalterischer Eigenständigkeit und bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit überzeugt. Wir haben uns die neue Tudor Pepsi einmal näher angesehen und sie mit dem “Original” von Rolex verglichen.

Die rot-blaue Lünette und ihr Hintergrund: ein Blick in die Geschichte

Die Geschichte der sogenannten Pepsi-Lünette ist untrennbar mit jener der Rolex GMT Master verbunden. Diese auf den ersten Blick stark an Taucheruhren der Submariner-Linie erinnernde Uhr war im Jahr 1954 – ein Jahr nach der ersten Submariner – lanciert worden. Sie verfügte neben dem Stunden-, dem Minuten- und dem Sekundenzeiger noch über einen vierten Zeiger sowie eine drehbare Lünette mit einer 24-Stunden-Skala. Die beiden letztgenannten Details erlaubten es, neben der jeweiligen Lokalzeit auch die Zeit einer zweiten Zeitzone schnell und unkompliziert abzulesen.

Entwickelt worden war das Modell im Rahmen einer Ausschreibung der US-amerikanischen Airline Pan-Am, die ihr Flugpersonal mit Uhren ausstatten wollte, die über eine solche Zeitzonenfunktion verfügten. Um die Unterscheidung zwischen Tag und Nacht optisch zu erleichtern, wurde ein Teil der Uhren mit Lünetten ausgeliefert, die farblich in zwei Hälften unterteilt waren.

GMT-Master: nicht nur beim fliegenden Personal von Pan-Am beliebt und begehrt

Die neue Uhr entwickelte sich für ihren Hersteller schnell zu einem beliebten Erfolgsmodell, denn neben der ursprünglich ins Auge gefassten Zielgruppe des Pan-Am-Bordpersonals wussten bald auch immer mehr vielreisende Geschäftsleute und Privatpersonen die praktische Zusatzfunktion zu schätzen.

Die anhaltende Beliebtheit der GMT-Master motivierte Rolex, im Jahr 1985 mit der GMT-Master II einen verbesserten Nachfolger dieses Modells auf den Markt zu bringen, der 2007 noch einmal etwas überarbeitet wurde. Ältere Exemplare der GMT-Master sind heute bei Sammlern hoch begehrt.

Neben der blau-roten “Pepsi”-Version existieren auch Versionen mit den Farbkombinationen Schwarz-Rot und Schwarz-Blau, die von vielen Uhrenliebhabern als “Coke” beziehungsweise “Batman” bezeichnet werden.

Baselworld-Überraschung 2018: Tudor und Rolex stellen gleichzeitig neue Pepsi-Uhren vor

Zur Baselworld 2018 sorgten die Uhrenmanufaktur Rolex und deren Zweitmarke mit der Tudor-Rose im Logo insofern für eine Überraschung, als dass beide Marken gleichzeitig neue Uhren mit dem Pepsi-Farbschema präsentierten. Die Rolex GMT Master 2 Pepsi wurde erstmalig mit einem Jubilé-Band kombiniert, welches in den letzten Jahren überwiegend Modellen aus der Datejust-Linie vorbehalten war, und Tudors Black Bay Taucheruhrenlinie umfasst nunmehr ebenfalls ein GMT-Modell, das eine blau-rote Lünette trägt. Dass Rolex-Modelle wie die Submariner – aber eben auch die GMT-Master – nicht nur häufig von Fälschern kopiert werden, sondern mit ihrem erfolgreichen Design zahlreiche Modelle anderer Hersteller ebenfalls stark beeinflusst haben, ist allgemein bekannt.

Umso erfreulicher ist es, dass die Tudor Pepsi sich keineswegs in die Kategorie der von Uhrenliebhabern mitunter etwas verächtlich bezeichneten Nachahmermodelle einreiht, sondern vielmehr eine bemerkenswerte Eigenständigkeit erkennen lässt. Dies bestätigt einmal mehr, dass es immer weniger gerechtfertigt ist, Tudor als Rolex-Zweitmarke zu bezeichnen und das Unternehmen – zugleich die letzte verbliebene von einst mehr als einem halben Dutzend Handelsmarken des Unternehmens – nicht als autark mit eigener Strategie und Modellpolitik wahrzunehmen.

Wurden lange Zeit zugekaufte ETA-Werke verbaut, so kommen seit 2016 zunehmend auch selbst entwickelte Manufakturkaliber zum Einsatz. Und die früher verwendeten Gehäuse, Böden und Kronen der Rolex Oyster sind bereits in den 1990er Jahren durch entsprechende Eigenprodukte ersetzt worden.

Schneeflocken-Zeiger und eigenständige Typographie: die neue Black Bay mit blau-roter Lünette im Detail

Zu den auffälligsten Unterschieden zwischen Tudors neuer Black Bay Pepsi zählen die Typographie der Ziffern auf der Lünette und die markanten “Schneeflocken-Zeiger” mit dem auf der Spitze stehenden Quadrat, die Uhrenkennern unter anderem auch von der Longines Hydroconquest her bekannt sind und bereits bei den vorherigen Versionen der Black Bay zu sehen waren.

Das schwarze Zifferblatt im klassischen Taucheruhren-Look bietet eine gute Ablesbarkeit, die dank des großzügigen Einsatzes von Leuchtmasse auf Zeigern und Indizes auch im Dunklen gegeben ist. Als Zierde der Krone erscheint wie gewohnt das Markenlogo – die stilisierte Rose der Tudors.

Robust genug für Unterwasser-Einsätze – die Tudor Pepsi ist eine vollwertige Taucheruhr

Mit einem Gehäusedurchmesser von 41 Millimetern ist die Tudor Pepsi im Vergleich zu ihrem Pendant um einen Millimeter größer, kostet aber deutlich weniger als die Hälfte. Bemerkenswert ist auch der Unterschied in puncto Wasserdichtigkeit. Während die GMT-Master 2 Pepsi – ebenso wie ihr Vorgängermodell und die meisten anderen Nicht-Taucheruhren von Rolex – bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht ist, bietet die Tudor Pepsi exakt das Doppelte.

Damit kann das Rolex-Modell zwar beim Duschen oder Schwimmen am Arm bleiben, sollte bei einem Tauchgang jedoch lieber an Land bleiben. Die Tudor Pepsi hingegen ist – wie ihre älteren Schwestermodelle – eine vollwertige Black Bay Taucheruhr. Getragen wird der Neuzugang in Tudors Taucheruhrenlinie wahlweise an einem genieteten Band aus Edelstahl, Textilband oder an einem Lederband.

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Als eine der führenden Uhren- und Schmuckmessen der Welt ist die Baselworld jedes Jahr nicht nur die Gelegenheit, die neuesten Kreationen von Uhrenherstellern aus aller Welt zu bewundern, sondern zugleich auch ein guter Indikator für die Stimmung und die aktuellen Trends innerhalb der Branche. In unserem Baselworld Review haben wir für unsere Leser ein paar Impressionen eingefangen.

Der Branche geht es inzwischen besser als der Messe

In der Review waren für die Luxusuhrenbranche – insbesondere für die Schweizer Unternehmen – die vergangenen Jahre nicht leicht. Der Wechselkurs des Schweizer Franken und die schwächere Konjunktur in China waren Gründe dafür, dass Uhren von Rolex, Omega, Breitling, TAG Heuer und anderen renommierten Luxusuhrenmarken weniger stark gefragt waren als zuvor. So hatte sich bereits 2017 abgezeichnet, dass einige Hersteller ihre Messepräsenz reduzierten oder ganz auf eine Teilnahme verzichteten. Vor diesem Hintergrund wurde die Dauer der Messe 2018 bereits um einen Tag verkürzt, und die Zahl der Aussteller ging fast um die Hälfte zurück.

Brancheninsidern zufolge soll dies jedoch nicht nur an der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen gelegen haben, die von vielen Herstellern inzwischen wieder deutlich besser beurteilt wird, sondern auch an der Preispolitik der Messe. Diese veranlasste nicht nur einige Unternehmen, der Messe fernzubleiben, sondern führte zudem zu einem wachsenden Interesse am SIHH in Genf, der jedes Jahr bereits im Januar stattfindet und als Uhrenfachmesse den wohl wichtigsten Wettbewerber der Baseler Uhrenmesse darstellt.

So hatte Hermès bereits 2017 mit der Ankündigung Aufsehen erregt, seine Produkte 2018 nicht mehr in Basel, sondern auf dem SIHH in Genf zu präsentieren. Und von Nomos Glashütte sind inzwischen ebenfalls ähnliche Überlegungen bekannt. So verwundert es nicht, dass dieses Jahr in nahezu jedem Baselworld Review die Frage anklang, inwieweit die Messe künftig auf die Wünsche der Aussteller eingehen und ihr Preisgefüge möglicherweise auch etwas flexibilisieren wird. Fest steht jedenfalls schon heute, dass das künftige Konzept der Baseler Messe bei vielen Branchenvertretern, aber auch bei privaten Interessenten am Thema Uhren mit mindestens ebenso viel Spannung erwartet wird wie die neuen Uhrenmodelle des Jahres 2019.

Retro und Heritage bleiben im Trend

Was die Trends im Hinblick auf die Modellpolitik der Uhrenhersteller und das Design der Uhren betrifft, scheint – im Rückblick betrachtet – ein branchenübergreifender Konsens darüber zu bestehen, dass die Uhrenkäufer des Jahres 2018 eine ausgeprägte Vorliebe für Retro-Design haben.

In der Modellpalette der meisten Manufakturen spiegelt sich dies in entsprechenden Neuauflagen oder Modifikationen bereits am Markt befindlicher Modelle wider. Dabei fällt auf, dass insbesondere die großen namhaften Hersteller, die bereits auf eine entsprechend lange Unternehmensgeschichte zurückblicken können, häufig nicht einfach nur Uhrenmodelle mit einem an frühere Epochen erinnernden Design lancieren, sondern ganz bewusst Modelle, Designs und Bezeichnungen aus der eigenen Unternehmensgeschichte aufgreifen und zu neuem Leben erwecken.

Der Review auf das eigene Erbe klingt auch in den Bezeichnungen der Uhren und Modelllinien an, die häufig das Wort “Heritage” enthalten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Modellen aus den 1930er bis 1970er Jahren, die optisch mehr oder weniger modifiziert und häufig auch mit einem Innenleben auf dem neuesten Stand der Technik versehen werden.

Baselworld Review: Wohin steuern Rolex, Omega & Co.?

Rolex hat in diesem Jahr vor allem mit der neuen Pepsi-Version der GMT-Master II für Aufsehen gesorgt. Das 1954 erstmals öffentlich vorgestellte Modell ist nun mit einem Jubilé-Armband, einer rot-blauen Lünette und dem neuen Automatikkaliber 3285 erhältlich. Dass Letzteres weit mehr als nur eine leichte Modifikation eines bestehenden Kalibers ist, zeigt schon die Tatsache, dass Rolex zehn Patente auf seine Neuentwicklung angemeldet hat.

Omega hat mit seiner Seamaster 1948 Limited Edition ebenfalls ein Modell aus der eigenen Unternehmensgeschichte zu neuem Leben erweckt, das den Auftakt für eine Modelllinie bildete, die bis heute zu den wichtigsten und umfangreichsten der Marke gehört.

Breitling lancierte mit der Navitimer 8 zwar eine völlig neue Modelllinie mit fünf verschiedenen Modellen, doch auch hier finden sich historische Anleihen und Anspielungen auf frühere Modelle der Marke.

Weniger ist oft mehr: Baselworld Review zeigt Trend zum Downsizing und zu moderaten Preisen

Neben dem Retro- und Heritage-Trend zeichnete sich in den Messekollektionen eine Tendenz zu neuer Bescheidenheit ab. Schienen die Gehäuse von Armbanduhren in den vergangenen Jahren immer größer zu werden und die Preise in immer neue Höhen zu klettern, so scheint diese Entwicklung inzwischen gestoppt worden zu sein – oder zumindest differenzierter zu verlaufen.

Dass in diesem Jahr vermehrt Herrenuhren mit Gehäusedurchmessern von weniger als 40 Millimetern präsentiert wurden, hängt teils mit dem Retro-Trend zusammen, ist teils aber auch eine Gegenreaktion auf das beachtliche “Wachstum” der Uhren in den zurückliegenden Jahren.

Viele Baselworld-Neuheiten des Jahres 2018 lassen noch einen weiteren Trend erkennen: Das Downsizing ist häufig auch mit einer optischen “Entschlackung” der Zifferblätter verbunden, die der Ablesbarkeit zugutekommt. Dass weniger manchmal mehr sein kann, zeigt sich erfreulicherweise auch bei den Preisen. Mechanik-Fans, die sich in der Vergangenheit möglicherweise über die Preispolitik mancher Luxusmarken geärgert haben, dürften mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben, dass einige Baseler Novitäten durchaus zu moderaten Preisen angeboten werden.

So bietet TAG Heuer den mit dem neuen Manufakturkaliber ausgestatteten Chronographen Carrera Heuer 02 bereits für weniger als 5.000 Euro an, und Longines bleibt mit dem Jahreskalender-Modell der Master Collection, das von einem optimierten ETA-Automatikkaliber angetrieben wird, unterhalb der 2.000-Euro-Grenze. Ein absolutes Novum in unserer Review.

Skelettierte Modelle weiterhin beliebt

Last, but not least, sei noch auf die offensichtlich weiter anhaltende Nachfrage nach skelettierten Uhren hingewiesen, die sich bei mehreren Ausstellern in der Messekollektion fanden. Dies gilt für “Skelettuhren-Spezialisten” wie Hublot, in deren Sortiment regelmäßig neue skelettierte Modelle auftauchen, ebenso wie für jene Hersteller, die nur gelegentlich zu dieser Gestaltungslösung greifen.

Ein Beispiel dafür ist TAG Heuers neueste Kombination von Manufakturwerk und GMT-Funktion, mit der die Marke das 55-jährige Bestehen ihrer seit 1963 am Markt erfolgreichen Kollektion Carrera feiert und auch “von oben” interessante Einblicke in ihr mechanisches Innenleben gewährt.

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Unter Breitlings Baselworld-Neuheiten des Jahres 2018 dürfte die neue Modellinie Navitimer 8 wohl für das meiste Aufsehen und die kontroversesten Diskussionen gesorgt haben. Einige traditionsbewusste Fans der Marke sehen darin einen Fremdkörper im gewohnten Markenuniversum, andere hingegen sind vom Retro-Charme und den technischen Parametern der neuen Uhren begeistert. Neben der neuen Uhrenlinie präsentierten die Grenchener in Basel auch neue Markenbotschafter, die künftig nach Themengebieten in kleinen “Squads” zusammengefasst sind.

Ein Traditionsbruch mit starkem Bezug zur Tradition

Die neue Navitimer 8, die Breitling zur Baselworld 2018 erstmals einem größeren Publikum präsentiert hat, wird von vielen Fans der Kollektion als Traditionsbruch empfunden und durchaus kritisch gesehen. In jedem Fall dürfte es sich bei der neuen Modelllinie um die spektakulärsten Baselworld-Neuheiten der Marke mit dem markanten geschwungenen und mit seitlichen Flügeln versehenen “B” handeln. Doch halt: Genau bei diesem traditionsreichen Markenlogo beginnt bereits der Bruch mit dem, war für Breitlings Uhren bislang charakteristisch war. Denn das “B” erscheint bei der Navitimer 8 zwar ebenfalls auf dem Zifferblatt, allerdings ohne die beiden Flügel.

Ein weiterer Stein des Anstoßes für den einen oder anderen Navitimer-Liebhaber ist das Fehlen der Rechenschieber-Lünette, die bislang bei allen Uhrenmodellen vorhanden war, die jemals unter dem Namen Navitimer hergestellt worden sind. Sie war das Markenzeichen dieser Uhren, die Piloten und Flugnavigatoren vor dem Beginn der Computerära bei der Durchführung wichtiger Berechnungen gute Dienste leisten konnten. Und neben der Bestimmung von Treibstoffverbrauchswerten, Kursen und Flugzeiten eignete sich die Rechenschieber-Lünette auch hervorragend, um kleine, alltägliche Rechenoperationen wie die Umrechnung von Wechselkursen, Maßeinheiten und andere Dreisatzrechnungen elegant und schnell zu bewältigen. Daher war es kein Wunder, dass sich Breitlings neue Modelle auch weit über ihre eigentliche Zielgruppe hinaus weltweit großer Beliebtheit erfreuten.

Und so paradox es auch klingen mag: Ungeachtet der zweifellos gravierenden Brüche mit der weit mehr als ein halbes Jahrhundert alten Navitimer-Tradition weist die gerade die neue Navitimer 8 besonders starke Bezüge zu Breitlings Unternehmensgeschichte auf und ist aufs engste mit der Marken-DNA verbunden.

Das Erbe der “Huit Aviation”

Um die Marken-DNA in den Uhren der neuen Modelllinie Navitimer Super 8 zu erkennen, bedarf es eines Blickes in die Geschichte von Breitling. “Super 8” ist weithin bekannt als Bezeichnung für ein Schmalfilm-Format, das sich seit Mitte der 1960er Jahre großer Beliebtheit erfreute. Doch in diesem Fall bezieht sich die Bezeichnung nicht darauf, sondern vielmehr auf eine Abteilung namens “Huit aviation”, die von Willy Breitling im Jahr 1938 eingerichtet worden war. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf die Entwicklung von Bordinstrumenten und Pilotenuhren. Die “8” im Namen der Abteilung verstand sich dabei als Hinweis auf die achttägige Gangautonomie. Die von Breitling zur Baselworld 2018 neu vorgestellten Modelle weisen damit – wie für die Marke typisch – einen ausgeprägten Bezug zur Aviatik auf.

Dieser wird zusätzlich dadurch betont, dass sich das Design der neuen Modelle stark an Breitlings Modell mit der Referenznummer 637 orientiert. Bei dieser Ausführung handelte es sich um eine besondere Stoppuhr, die in den Jahren des Zweiten Weltkrieges eigens für Bomberbesatzungen entwickelt worden war. Sie wurde damals nicht am Handgelenk als Armbanduhr, sondern vielmehr über der Fliegerkombi der Piloten am Oberschenkel getragen. Bei der Gestaltung der Uhren legte man größten Wert auf eine möglichst gute Ablesbarkeit – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen – sowie auf leichte, unkomplizierte Bedienbarkeit.

Robust und in mehreren Versionen erhältlich

Diese Eigenschaften, kombiniert mit Widerstandsfähigkeit und Robustheit, zeichnen auch die neue Navitimer 8 aus. Dies bezieht sich auf starke Beschleunigungen, Magnetfelder, Temperaturschwankungen und Vibrationen ebenso wie auf ständige Lageänderungen. Häufig gingen die Beanspruchungen, denen Breitlings Uhren oder deren Komponenten während der Testreihen in der Abteilung “Huit Aviation” ausgesetzt waren, weit über diejenigen hinaus, die bei einem späteren Einsatz in Flugzeugen zu erwarten waren.

Die neuen Uhren, die Breitling auf der Baselworld 2018 vorgestellt hat, treten das Erbe dieser Modelle aus den 1930er Jahren an und entwickeln es in unterschiedliche Richtungen weiter. So gibt es neben dem Chronographen mit dem hauseigenen Manufakturkaliber B01 auch eine schlichte Drei-Zeiger-Uhr mit Automatik-Aufzug und Tagesdatum, eine Version mit zugekauftem Chronographenwerk und je eine Version mit Tagesdatum und Wochentag beziehungsweise mit einer Zeitzonenfunktion. Die Bezeichnungen für die beiden letztgenannten Modelle, die Daydate und Unitime lauten, weisen jeweils auf die besonderen Funktionen der Uhren hin.

Brad Pitt, Charlize Theron, Bertrand Piccard, Daniel Wu, Kelly Slater & Co. – prominente Markenbotschafter

Zugleich mit der Navitimer 8 und anderen Baselworld-Neuheiten stellte Breitling auch das neue Squad Concept vor. Entsprechend diesem Konzept hat die als Fliegeruhrenspezialist bekannte Manufaktur neue Teams von Markenbotschaftern zusammengestellt, die künftig für die Marke und Linien wie die Navitimer 01, Avenger II oder die Colt Skyracer werben sollen. Dabei bilden beispielsweise die Schauspieler Adam Driver, Brad Pitt, Charlize Theron und Daniel Wu das Cinema Squad, während erfolgreiche Abenteurer wie Bertrand Piccard, David de Rothschild und Inge Solheim das Explorers Squad bilden. Zum Surfers Squad gehören dagegen die beiden Australierinnen Stephanie Gilmore und Sally Fitzgibbons sowie der Amerikaner Kelly Slater, der als erfolgreichster Surfer aller Zeiten gilt.

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Wo immer derzeit über aktuelle Trends im Luxusuhrensegment gesprochen wird, fallen früher oder später Schlagworte wie Retro, Vintage oder Heritage. Denn die Vorliebe für das Design der “guten alten Zeiten” – lange vor dem Aufkommen der Quarzuhren – ist bei vielen Uhrenliebhabern nach wie vor sehr stark ausgeprägt. Mit den Omega Seamaster Vintage Editions zeigt die Bieler Manufaktur Uhren, die genau im Heritage-Trend liegen und durch ihre Optik ebenso beeindrucken wie durch ihre technischen Parameter. Wir stellen einige Vintage Modelle vor.

Die limitierten Omega Seamaster Vintage Modelle: “echte” Heritage-Uhren statt bloßer Retro-Optik

Zahlreichen Uhren auf dem Markt erinnern lediglich durch ihr modisches Retrodesign an frühere Zeiten, sind in Wahrheit aber reine zeitgenössische Neuschöpfungen ohne wirklichen Bezug zu historischen Vorläufermodellen. Im Unterschied dazu handelt es sich bei den beiden neuen Omega Seamaster Vintage Modellen um “echte” Heritage-Modelle, denn bei ihrer Gestaltung standen historische Modelle desselben Herstellers Pate. Diese waren in den Jahren von 1940 bis 1945 in großen Stückzahlen für das britische Verteidigungsministerium produziert worden.

 

Die britischen Militärs wussten die hohe Qualität von Omegas Uhren zu schätzen und orderten während des Zweiten Weltkrieges insgesamt mehr als 110.000 Stück davon. Ein großer Teil davon wurde der Royal Air Force zur Verfügung gestellt, den Rest erhielten Truppen und Dienststellen anderer Waffengattungen. Der gute Ruf dieser Uhren bei britischen Piloten und das starke Interesse des Verteidigungsministeriums daran basierten zum einen auf ihrer Wasserdichtigkeit und Robustheit, zum anderen auf ihrer hohen Zuverlässigkeit im Kampf.

Robustheit und Zuverlässigkeit – auch im Zivilleben gefragt

Nachdem Ende des Zweiten Weltkrieges und mit dem im Zuge des Wiederaufbaus einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung in Europa nahmen auch die Kaufkraft potenzieller Uhrenkäufer und deren Qualitätsansprüche wieder zu. Angesichts der Entwicklungen auf dem Uhrensektor während des Krieges wuchs dabei auch das Interesse ziviler Nutzer an Uhren mit Eigenschaften, die sich im militärischen Einsatz bewährt hatten. Dazu zählten Wasserdichtigkeit, mechanische Robustheit und die Unempfindlichkeit gegenüber den störenden Einflüssen von Magnetfeldern. Vor diesem Hintergrund lancierte Omega im Jahr 1948 seine neue Modelllinie Seamaster und zahlreiche Seamaster Vintage Editionen erinnern heute an dieses Erbe und folgende Meilensteine, wie etwa die Omega Seamaster 300 Co-Axial Master Chronometer 41 mm, die etwa 1957 erstmals aufgelegt wurde, oder die Omega Seamaster Aqua Terra Annual Calendar in der Referenz 231.13.43.22.02.003, die nicht nur dem Erbe an aufwendigen Komplikationen huldigt, sondern auch den Vintage Look der 60er bi-color in Kombination mit Leder zelebriert.

Heute handelt es sich bei den Modellen der Linie überwiegend um Taucheruhren beziehungsweise um Uhren mit einer Wasserdichtigkeit bis zu mindestens 150 Metern, die in der Regel recht sportlich wirken. Daran ändert auch die Vintage Optik nichts.

Die Seamaster 1948 sah dagegen äußerlich kaum anders aus als andere klassische Herrenuhren jener Zeit und unterschied sich von diesen nur durch die innovative Verwendung von O-Ring-Dichtungen, die eine noch höhere Wasserdichtigkeit als bei den während der Kriegsjahre an das britische Militär gelieferten Modellen ermöglichten. Die neuen Modelle trafen am Markt auf sehr positive Resonanz und wurden in der Folge mehrfach weiterentwickelt. Heute reicht die Modellpalette der Seamaster-Linie von extrem belastbaren Taucheruhren für den professionellen Einsatz wie der Seamaster Ploprof 1200M bis zu den sportlich-eleganten Vintage-Chonometern der Aqua Terra, die absolut Dresswatch-tauglich sind und dank ihrer erhöhten Wasserdichtigkeit auch bei sportlichen Outdoor-Aktivitäten oder beim Schwimmen keinen Schaden nehmen.

Zurück in die Zukunft – auch die Speedmaster brilliert mit Omega Vintage Uhren

Das nicht nur die Seamaster Vintage in Omegas Reihen kann, zeigt beispielsweise die markante Omega Speedmaster “Dark Side of the Moon” Vintage Black. Per se erinnert die Dark Side of the Moon an die Apollo-8-Astronauten und ist damit in jeder Hinsicht bereits Vintage. Doch das Shabby Armband in braunem Leder, Zeiger und Tachymeterskala in „Retro”-Super-LumiNova sowie das mattschwarze Zifferblatt unterstreichen diesen Anspruch deutlich.

Ein großes Erbe ist Garant für schöne Vintage Uhren. Das zeigt das besondere Omega Modell CK 859 39mm. Mehr Vintage geht nicht, zeigt sich die bei Omega unter Specialities firmierende Uhr sich doch von einer Armbanduhr aus dem Jahre 1939 inspiriert. Die Besonderheiten der Vintage Uhr sind zahlreich. Sie beginnen beim Co-Axial Master Chronometer Kaliber 8926 mit Handaufzug der nummerierten Auflage und enden beim Omega-Vintage-Logo auf dem Zifferblatt. Wer also auf der Suche nach Speziellem ist, sollte sich die Uhr genauer ansehen.

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Mit der Omega Dark Side of the Moon Apollo 8 hat die Schweizer Manufaktur mit dem griechischen Vollendungssymbol im Logo zur Baselworld 2018 ein neues Sondermodell der legendären Moonwatch vorgestellt, bis heute (2023) folgen diesem einige. Sie unterscheidet sich nicht nur durch äußerliche Merkmale von den übrigen Versionen der seit Jahrzehnten beliebten Modelllinie. Immer wieder begeistern neue Varianten, wie die sehr beliebte Omega Blue Side of the Moon im Keramikgehäuse im Uhrinstinkt Shop beweist. Wir stellen unseren Lesern die Omega Dark Side of the Moon im Test vor.

Der erste Blick auf die Rückseite des Mondes

Die erste bemannte Mondlandung im Sommer 1969 dürfte für viele Menschen wohl das bislang mit Abstand spektakulärste Ereignis in der Raumfahrtgeschichte gewesen sein. Und wenn heute von der Speedmaster Professional als “Moonwatch” die Rede ist, dann assoziieren die meisten Uhrenfans damit wahrscheinlich den Tag, von dem das berühmt gewordene Zitat von Neil Armstrong stammt. Dieser hatte gesagt, die Mondlandung sei ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Im Schatten dieses großen Ereignisses steht seither eine andere, rund ein halbes Jahr zuvor absolvierte Mission amerikanischer Astronauten, die jedoch in der damaligen Zeit – und vor der ersten tatsächlichen Mondlandung – weltweit enorme Aufmerksamkeit erregt hatte.

Es handelte sich dabei um die Mission Apollo 8, bei der die drei an Bord befindlichen Astronauten als erste Menschen in der Geschichte Gelegenheit hatten, die von der Erde abgewandte Seite des Mondes zu betrachten. Und genau dieses Ereignis würdigen Omegas Uhrmacher zum 50. Jubiläum mit dem Sondermodell Dark Side of the Moon. Die erfolgreiche Uhrenlinie wurde, ob ihrer Beliebtheit, inzwischen um zahlreiche Varianten ergänzt. Im Test konzentrieren wir uns auf die Dark Side oft the Moon, doch auch schön sind die 2023er-Sortiment-Uhren Blue Side Of The Moon, Grey Side Of The Moon oder White Side Of The Moon.

Eine Karriere als Astronautenuhr beginnt

Dass der heute weltweit bekannte Moonwatch Chronograph von Omega sowohl bei der ersten Mondumrundung als auch bei der ersten Mondlandung mit von der Partie war, ist kein Zufall. Die US-amerikanische Raumfahrtagentur NASA hatte sich bereits seit den frühen 1960er Jahren intensiv damit beschäftigt, bemannte Weltraummissionen vorzubereiten.

Beim Zusammenstellen der dafür notwendigen Ausrüstungsgegenstände hatten die Weltraumexperten auch nach Armbanduhren gesucht, die in der Lage sein würden, den hohen Belastungen während des Fluges standzuhalten und den Astronauten als zuverlässige und robuste Zeitmesser zu dienen. Sie mussten zum einen die hohen physischen Belastungen während der Start- und Landephase unbeschadet überstehen, zum anderen aber auch unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit mit unverminderter Präzision funktionieren. Ähnlich wie bei den Uhren für Piloten und Flugnavigatoren sollten zudem eine gute Ablesbarkeit sowie eine unkomplizierte Bedienung gewährleistet sein. Im Rahmen des Auswahlprozesses hatte die NASA bei verschiedenen Uhrenherstellern Musterexemplare von potenziell infrage kommenden Uhren angefordert, die dann langen, umfangreichen Tests unterzogen wurden.

Test um Test Richtung Weltall

Nachdem die Speedmaster, die Omega mit dem Zusatz Professional versehen hatte, aufgrund ihrer guten Testergebnisse die Konkurrenz hinter sich gelassen hatte, wurde das Modell am 1. März 1965 zur einzigen offiziell von der NASA für ihre bemannten Raumflüge zugelassenen Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich nicht nur bei Tests auf der Erde, sondern auch bereits auf ersten Missionen im Weltall bewährt. Schon am 3. Oktober 1962 hatte Walter Schirra bei seinem Flug mit der Mercury-Atlas 8 erstmals einen dieser Chronographen mit in den Weltraum genommen.

Apollo 8 – von der Verlegenheitslösung zum spektakulären Erfolg

Die Mission Apollo 8 war der zweite bemannte Flug in den Orbit, der im Rahmen des Apollo-Programms der NASA durchgeführt wurde und zugleich der erste bemannte Flug, der jemals zu einem anderen Himmelskörper unternommen wurde. Die dreiköpfige Besatzung, bestehend aus Frank Borman, William Anders sowie James Lovell, startete am 21. Dezember 1968 morgens in Florida. Drei Tage später erreichte sie die Mondumlaufbahn. Die enorme Aufmerksamkeit, die dem Flug weltweit zuteilwurde, war zu einem erheblichen Teil der Fernsehübertragung zu verdanken, bei der die drei den Mond umkreisenden Astronauten als Weihnachtsbotschaft die ersten Verse der Schöpfungsgeschichte aus der Bibel vortrugen.

Nach der zehnten Mondumkreisung wurde am 25. Dezember mit der Rückkehr zur Erde begonnen. Diese endete am 27. Dezember im Pazifischen Ozean, wo die Apollo-Kapsel mit Anders, Bormann und Lovell von der USS Yorktown geborgen wurde. Was als erfolgreiche Weltraummission zu Ende ging, hatte ursprünglich mit einigen Problemen begonnen. Denn die Planungen der NASA hatten eigentlich vorgesehen, bei dieser Mission die neu entwickelte Mondlandefähre in einer hohen Erdumlaufbahn zu erproben. Als sich im Sommer 1968 jedoch abzeichnete, dass die Mondlandefähre nicht rechtzeitig fertig werden und frühestens im Februar 1969 zur Verfügung stehen würde, musste die gesamte Planung der Mission überarbeitet werden.

Die Mondumlaufbahn als Ausweich-Reiseziel

Ohne das Mondlandemodul wäre der Flug eine bloße Wiederholung der Mission Apollo 7 gewesen, und eine Verschiebung bis in das Jahr 1969 hinein wäre mit dem Risiko verbunden gewesen, eventuell das gesamte Mondflugprogramm verschieben zu müssen und das Ziel einer Mondlandung bis zum Ende des Jahrzehnts zu verfehlen. So entschloss man sich, das bereits ausgewählte Team mit einer Saturn-V-Rakete zum Mond fliegen und diesen umrunden zu lassen.

Während der Mission wurden neben den Aufsehen erregenden Live-Übertragungen zahlreiche Experimente durchgeführt und vor allem die Oberfläche des Mondes aus unterschiedlichen Perspektiven fotografisch dokumentiert.

Unter anderem entstand auf diesem Flug auch eines der bekanntesten Fotos des 20. Jahrhunderts, das den Aufgang der Erde über dem Mond zeigt. Die Astronauten wurden nach ihrer Rückkehr begeistert empfangen, wo immer sie auftauchten, und in New York mit einer Konfettiparade geehrt.

Die Omega Dark Side of the Moon Apollo 8 in unserem Test

Der auf der Baselworld 2018 präsentierte Moonwatch Chronograph in der Sonderversion Omega Apollo 8 erinnert an das nunmehr genau ein halbes Jahrhundert zurückliegende Ereignis. Im Unterschied zu ihren Vorgängermodellen ist diese Uhr mit einer besonderen Ausführung des legendären Moonwatch-Uhrwerks 1861 ausgestattet, die die Nummer 1869 trägt. Um einen Blick auf das Uhrwerk zu ermöglichen, ist die Dark Side of the Moon Apollo 8 mit einem Saphirglasboden versehen und besitzt zudem ein skelettiertes Zifferblatt. Die Brücken und die Platine des geschwärzten Werks wurden besonders dekoriert und sollen eine möglichst realistische Darstellung der Oberfläche des Mondes wiedergeben.

Während die Zifferblattseite hell gehalten ist und dem Blick von der Erde auf die Mondoberfläche entspricht, stellt die Rückseite der Omega Apollo 8 die von der Erde aus nicht sichtbare, dunkle Rückseite des Mondes dar. Das 44,25 Millimeter große Gehäuse ist aus schwarzer Zirconiumoxid-Keramik gefertigt. Kontrastierende gelbe Farbakzente finden sich bei den Chronographenfunktionen ebenso wie bei den Schriftzügen auf dem Zifferblatt. Auch die Perforationen des schwarzen Lederarmbandes lassen gelben Kautschuk hervorleuchten. Das METAS Chronometer-zertifizierte Uhrenkaliber ist zuverlässig und kommt auf Wunsch mit diversen Komplikationen. Dem Thema entsprechend beliebt und im Test auch optisch überzeugend ist die Omega Speedmaster Moonwatch Moonphase, zu der auch die Blue Side of the Moon zählt. Näher am Original präsentiert sich die Professional Moonwatch der Bieler mit dem Handaufzug-Chronographen-Uhrwerk Omega 321, das tatsächlich auf dem Mond getragen wurde.

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Navitimer 8: Breitlings neue Fliegeruhrenkollektion mit Retro-Charme

Die neue Fliegeruhrenkollektion Navitimer 8 von Breitling gehörte zu jenen Baselworld-Neuheiten des Jahres 2018, über die schon im Vorfeld der Messe relativ ausführlich berichtet worden war. Unter den Fans der Marke sorgte sie für einige – zum Teil durchaus kontroverse – Diskussionen. Grund dafür ist vor allem der Bruch mit gewissen Traditionen der Marke, die offenbar nicht jedem gefielen. So trägt die neue Modelllinie zwar die Bezeichnung Navitimer, doch die Navitimer 8 besitzt nicht die Rechenschieber-Lünette, die von Anfang an das Markenzeichen dieser Modelllinie war.

Zudem findet sich auf dem Zifferblatt das geschwungene “B” als Logo von Breitling, im Unterschied zu sonst wird es jedoch nicht durch die beiden Flügelschwingen flankiert, die bislang stets dazugehörten.

Doch wenngleich der eine oder andere langjährige Breitling-Liebhaber diese Veränderungen als Verlust empfinden mag, hat die neue Kollektion eine Reihe von überzeugenden Pluspunkten zu bieten. Das stimmige Retro-Design gehört ebenso dazu wie das hohe Niveau der in den neuen Uhren verbauten Technik und die Möglichkeit, zwischen fünf verschiedenen Modellversionen zu wählen – von der klassischen Drei-Zeiger-Uhr mit Tagesdatum über eine Version mit ausgeschriebenem Wochentag und ein Modell mit Weltzeit-Indikation bis hin zu zwei Chronographen. Im Spitzenmodell der Breitling Kollektion arbeitet das hauseigene Manufakturkaliber Breitling B01.

Dark Side of the Moon Apollo 8 – Hommage an ein weniger bekanntes Abenteuer der “Moonwatch”

Dass sich hinter dem Spitznamen “Moonwatch” die legendäre Omega Speedmaster Professional verbirgt, ist Uhrenkennern ebenso vertraut wie die Tatsache, dass die Uhr diesen Namen ihrer Rolle als Astronautenuhr bei der ersten bemannten Mondlandung verdankt. Weit weniger bekannt ist, dass die “Moonwatch” dem Erdtrabanten bereits ein Jahr zuvor bemerkenswert nahe gekommen war. Die Mission Apollo 8, die am 21. Dezember 1968 begann, war der zweite bemannte Raumflug innerhalb des Apollo-Programms und zugleich der erste bemannte Flug zum Mond, wenngleich eine Landung – entgegen ursprünglichen Planungen – noch nicht vorgesehen war. Für die aus Frank Borman, William Anders sowie James Lovell bestehende Besatzung hielt der Flug dennoch ein spektakuläres Erlebnis bereit. Denn die drei Astronauten waren die ersten Menschen, die jemals die Rückseite des Mondes zu Gesicht bekamen.

Wie rund ein halbes Jahr später bei der ersten Mondlandung, so führte auch die Besatzung der Apollo 8 die Omega Professional Speedmaster mit sich, die bereits drei Jahre zuvor von der NASA zur offiziellen Astronautenuhr für ihre bemannten Missionen “ernannt” worden war.

Was läge da näher, als den 50. Jahrestag der ersten Mondumrundung mit einem Sondermodell ebenjener “Moonwatch” zu feiern? Dieses wurde von Omega auf der Baselworld unter dem Namen Dark Side of the Moon Apollo 8 vorgestellt und besitzt ein pechschwarzes Gehäuse aus kratzfester High-Tech-Keramik, ein durchbrochenes Zifferblatt sowie ein schwarzes Uhrwerk. Auf der durch den Saphirglas-Boden sichtbaren Rückseite des Uhrwerks ist ein Teil der Mondrückseite dargestellt. Gelbe Farbakzente auf dem Zifferblatt sowie am perforierten Lederarmband sorgen für einen interessanten Kontrast und verleihen der Uhr ein individuelles “Gesicht”.

Rolex stattet GMT Master II mit Pepsi-Lünette und Jubilé-Band aus

Rolex überraschte seine Fans im März 2018 mit einer Neuauflage der GMT-Master II, die mittlerweile ebenso zu den Klassikern dieser Manufaktur gehört wie die Submariner, die Oyster Perpetual Datejust oder die Cosmograph Daytona. Die neue Version der sportlich-robusten Uhr mit GMT-Funktion kommt in einem Edelstahlgehäuse und besitzt eine halb rot, halb blau gefärbte Lünette, die bereits von anderen Modellen der Marke bekannt ist und ihrer charakteristischen Farbgebung wegen den Spitznahmen “Pepsi” erhielt. Die beiden Farben unterteilen die darauf sichtbare Cerachrom-Zahlenscheibe mit 24-Stunden-Skala in ein Tag- und ein Nachtsegment.

Eine weitere Neuerung ist das Jubilé-Band, das nach mehr als zweieinhalb Jahrzehnten Pause wieder in Kombination mit einer Uhr dieser Modelllinie angeboten wird.

Die GMT-Master II ist zwar trotz ihrer Submariner-Optik keine Taucheruhr, aber immerhin bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht, sodass sie beim Schwimmen, Baden oder Duschen nicht abgelegt werden muss. Sie wird von dem Manufakturkaliber 3285 mit automatischem Aufzug angetrieben, dessen Gangreserve bis zu 70 Stunden beträgt. Zertifiziert als “Chronometer der Superlative”, empfiehlt sie sich für all jene, die häufig auf Reisen sind und sich dabei jederzeit auf eine robuste, präzise und optisch ansprechende Uhr verlassen können möchten.

Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer Tête De Vipère – limitierter Jubiläumschronograph von TAG Heuer

Die von TAG Heuer in Basel präsentierte Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer ist das erste Chronographenmodell der Marke, welches das exklusive Gütesiegel “Tête de Vipère” trägt. Es ist dem 55-jährigen Jubiläum der Kollektion Carrera gewidmet und wird nur in einer auf 155 Stück limitierten Auflage hergestellt. Das Gütesiegel “Tête de Vipère” wird bereits seit 1897 vom Observatoire de Besançon vergeben. Diese Auszeichnung einer weit über die Grenzen Frankreichs hinaus anerkannten unabhängigen öffentlichen Institution bescheinigt den betreffenden Instrumenten exzellente Qualität sowie ultimative Präzision.

Seit die Zertifizierung im Jahr 2006 wieder aufgenommen wurde, haben lediglich 500 Uhren das begehrte Siegel erhalten.

Eine davon ist die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer Tête De Vipère, die mit ihrer skelettierten Struktur und der anspruchsvollen Kombination von Chronographenwerk und Tourbillon schnell die Herzen der Mechanik-Liebhaber unter den Uhrenkennern erobern dürfte. Äußerlich ist sie an ihrem dunkelblauen Keramikgehäuse erkennbar. Bandanstöße und Lünette sind ebenfalls aus Keramik gefertigt, und der markante dunkle Blauton begegnet dem Betrachter auf der Schwungmasse ebenso wieder wie auf dem Federhaus. Um den Anforderungen für das Zertifikat “Tête De Vipère” gerecht zu werden, wurde jedes Exemplar dieser Uhr einem 16-tägigen Test in fünf verschiedenen Positionen und bei drei unterschiedlichen Temperaturen unterzogen.

Strahlenkranz in den Farben des Regenbogens: Big Bang One Click Sapphire Rainbow

Die Farbenpracht eines Regenbogens bringt die Big Bang One Click in der Version Saphire Rainbow auf besonders eindrucksvolle Weise zur Geltung. Das Modell von Hublot ist mit einem Gehäusedurchmesser von 39 Millimetern für eine Uhr dieser Marke schon fast als klein zu bezeichnen, dürfte jedoch seinen größeren “Geschwistern” im Hinblick auf die erregte Aufmerksamkeit in nichts nachstehen. Als Gehäusematerial dient poliertes Sapphire Crystal; die Lünette ist aus poliertem 18-karätigem Weißgold hergestellt. Sie ist mit insgesamt 48 farbigen Steinen im Baguetteschliff besetzt, darunter unter anderem Amethyste, Rubine, Topase und Tsavorite. Als Antrieb fungiert ein Uhrwerk vom Kaliber HUB1710 mit automatischem Aufzug und einer maximalen Gangreserve von 50 Stunden.

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Was bringt Rolex zur Baselworld 2018 neu auf den Markt? Die Antwort auf diese Frage ließ lange auf sich warten, denn im Unterschied zu einigen anderen Herstellern hielt sich die Genfer Manufaktur bis zum Start der Uhrenmesse ziemlich bedeckt. Unter den Liebhabern der Marke kursierten bis dahin zahlreiche Gerüchte, doch nun herrscht Klarheit. Wir stellen unseren Lesern die Neuheiten von Rolex zur Baselworld 2018 hier im Überblick vor.

GMT-Master II bekommt Jubilé-Band und Pepsi-Lünette

Zu den auffälligsten Modellen der neuen Messekollektion dürfte zweifellos die GMT-Master II gehört haben, denn diese Uhr ist ab sofort in einer Edelstahlversion mit halb roter und halb blauer 24-Stunden-Cerachrom-Zahlenscheibe lieferbar, die an einem Jubilé-Band getragen wird. Das neue “Pepsi”-Modell hat einen Gehäusedurchmesser von 40 Millimetern und ist bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht. Damit kann sie beim Schwimmen oder Duschen am Arm bleiben, ist jedoch trotz ihrer äußerlichen Ähnlichkeit mit der Submariner oder der Sea-Dweller keine Taucheruhr, sondern vielmehr ein ebenso sportliches wie praktisches Accessoire für Vielreisende.

Die Kombination aus der 1982 erstmals vorgestellten GMT-Master II mit einem Jubilé-Band hatte der Hersteller zwar vor einigen Jahren schon einmal im Sortiment gehabt, doch das neue Modell ist mit modernster Technik ausgestattet und wird von dem automatischen Manufakturkaliber 3285 angetrieben. Dieses bietet eine Gangreserve von bis zu 70 Stunden und ist – wie alle Rolex-Kaliber seit 2015 und dementsprechend auch sämtliche Baselworld-Neuheiten der Marke – als “Chronometer der Superlative” klassifiziert.

Mit neuen Farben in die Tiefen der Ozeane: die neue Oyster Perpetual Deepsea

Mit 70 Stunden Gangreserve und einer extrem hohen Ganggenauigkeit kann auch die Oyster Perpetual Deepsea aufwarten, die ebenfalls von Rolex zur Baselworld 2018 präsentiert wurde. Die Parallelen zum neuen GMT-Master-Modell sind kein Zufall, denn auch hier verrichtet ein Automatikkaliber der neuen 32xx-er Serie zuverlässig seine Arbeit. In diesem Fall handelt es sich um die Version 3235. Optisch unterscheidet sich die neue Oyster Perpetual Deepsea von ihren Vorgängerinnen vor allem durch den Farbverlauf von Blau zu Schwarz auf dem Zifferblatt.

Dieser war bereits bei einem Sondermodell aus dem Jahr 2014 zu sehen gewesen, mit dem die Manufaktur an die 2012 durchgeführte Expedition von James Camerons zum Challengertief im Marianengraben erinnerte.

Dass die Uhr in der damals erreichten Tiefe von 10.908 Metern dem Wasserdruck wohl nicht mehr standhalten konnte, stellt in der Praxis kein Problem dar. Denn schließlich hätte weder Cameron noch irgendein anderer Taucher in diesen Tiefen eine Überlebenschance ohne den Schutz eines speziellen Tiefsee-U-Bootes. Selbst der Druck von 390 Bar oder 3.900 Metern Tiefe, dem die Deepsea mindestens standzuhalten vermag, ist jenseits von allem, was ein frei im Wasser agierender Sport-Taucher auch nur ansatzweise überleben könnte. Um die Wasserdichtigkeit selbst noch in derart extremen Tiefen garantieren zu können, wird jedes einzelne Modell in einem speziellen Hochleistungsbehälter getestet. Dieser besitzt ein Gewicht von 1,3 Tonnen und erlaubt die Simulation des in einer Tiefe von 4.875 Metern unter dem Meeresspiegel herrschenden Druckes.

Dieser ist in etwa vergleichbar mit einem auf die Uhr einwirkenden Gewicht von viereinhalb Tonnen. Schon geringste Materialfehler oder Verarbeitungsmängel hätten bei diesem Test unweigerlich die Zerstörung der Uhr zur Folge, und jedes Exemplar, das in den Handel gelangt, hat mit dem Bestehen des Tests seine extrem hohe Qualität bereits unter Beweis gestellt. Als “Sicherheitspuffer” werden die Uhren im Rahmen der Tests einem Druck ausgesetzt, der um rund ein Viertel über jenem liegt, welcher auf dem Zifferblatt zu lesen ist.

Dank ihrer enormen Robustheit empfiehlt sich die neue Taucheruhr besonders für jene, die das Tauchen sehr intensiv betreiben, – sei es nun als Sport oder im professionellen Einsatz.

Weitere Unterschiede zum Vorgängermodell sind übrigens die leicht modifizierten Flanken des Mittelteils sowie die Bandanstöße und das breitere Oyster-Armband.

Ein Feuerwerk in den Farben des Regenbogens: Cosmograph Daytona mit Edelsteinbesatz

Einzelne Uhrenmodelle in einer besonders aufwendig mit Edelsteinen verzierten Version aufzulegen, hat bei Rolex schon eine gewisse Tradition. Hatte 2017 ein entsprechendes Modell der Yacht-Master 40 für Furore gesorgt, durfte sich auf der Baselworld 2018 eine Oyster Perpetual Cosmograph Daytona in beeindruckender Farbenpracht präsentieren. Auf dem 40 Millimeter großen Roségoldgehäuse prangen 56 hell strahlende Diamanten, so zum Beispiel auf den Bandanstößen und am Kronenschutz. Darüber hinaus ist die Daytona-typische Tachymeterskala auf der Lünette entfallen und durch einen Strahlenkranz von 36 Saphiren mit Baguetteschliff ersetzt worden, die in den Regenbogenfarben leuchten.

Für die Stundenindizes mit Ausnahme der traditionell durch das Rolex-Krönchen markierten Zwölf wurden gleichfalls Saphire verwendet, deren Farben jeweils mit denen korrespondieren, die an der betreffenden Stelle auch auf der Lünette zu sehen sind. Das Schwarz des Zifferblattes lässt die roségoldenen Totalisatoren und die Farben der Saphire besonders gut zur Geltung kommen. Trotz ihres reichen Schmucks wurden bei der neuen Cosmograph Daytona in puncto Robustheit keine Kompromisse gemacht. Wie alle anderen Modelle der Kollektion ist sie bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht und die Zeiger sind mit blauer Leuchtmasse versehen.

Den Preis für diese exklusive Uhr nennt die Manufaktur übrigens nur auf Anfrage…

Frischer Wind in der Datejust-Kollektion von Rolex auf der Baselworld 2018

Zu den Kollektionen, die Rolex auf der Baselworld 2018 in neuem Outfit zeigte, gehören zudem die beiden Datejust-Linien mit 31 beziehungsweise 36 Millimetern Gehäusedurchmesser. Die 36 mm Datejust erhielt ein Gehäuse mit neu gestaltetem Hornbügel und modifizierten Flanken des Mittelteils. In seinem Inneren arbeitet das innovative Kaliber 3235. Die Lupe über dem Datumsfenster bei der Drei wurde als Markenzeichen dieser Linie ebenso selbstverständlich beibehalten wie die Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 10 Bar oder 100 Metern. Auch sonst bleibt das Modell schon auf den ersten Blick als Datejust erkennbar. Wie bei dieser Kollektion üblich, steht auch nach der optischen Auffrischung wieder eine besonders große Zahl an Farbvarianten für die Zifferblätter zur Auswahl.

Dies gilt ebenso für die neuen Datejust 31 Modelle, die in gleicher Weise verändert wurden, jedoch mit dem Kaliber 2236 ausgestattet sind. Wie bereits die ersten Modelle der im Jahr 1945 lancierten Kollektion, verbinden sich auch bei den von Rolex zur Baselworld 2018 vorgestellten Nachfolgern höchste Eleganz und beeindruckende Robustheit.

Perfektion und Ästhetik statt spektakulärer Technik

Mit dem jüngsten Auftritt von Rolex auf der Baselworld 2018 ist sich die renommierte Manufaktur einmal mehr treu geblieben. Die Neuheiten beeindruckten das Publikum nicht mit spektakulären Komplikationen oder avantgardistischem Design, sondern durch das Streben nach der bestmöglichen Verbindung von Ästhetik, Robustheit und Zuverlässigkeit. Dabei kommen auch ungewöhnlichere Materialien zum Einsatz, die den betreffenden Modellen eine besonders individuelle Note verleihen.

Neben der Verwendung von farbigen Saphiren bei der Daytona gibt es zum Beispiel die neue “31er” seit der Baselworld 2018 auf Wunsch in drei besonders exklusiven Ausführungen.

So wurde ein Gehäuse aus 18-karätigem Weißgold mit einem hell schimmerndem Perlmutt-Zifferblatt kombiniert, und bei der Gelbgold-Version sorgen das Zifferblatt aus grünem Malachit sowie die diamantenbesetzten römischen Ziffern für die Sechs und die Neun für einen bemerkenswerten Blickfang. Als dritte Variante dieser außergewöhnlichen Baselworld-Neuheiten wird die Kombination eines Roségold-Gehäuses mit einer liebevollen Einlegearbeit angeboten. Auf dem mit einem Diamantpavé versehenen Zifferblatt scheinen hier kleine zarte Schmetterlinge aus roséfarbenem Perlmutt zu tanzen.

Der Beitrag Rolex auf der Baselworld 2018 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.