Jack W. Heuer ist nicht nur der Urenkel von Edouard Heuer, dem Gründer der Schweizer Uhrenmanufaktur. Vielmehr hat er selbst in rund zwei Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens – und seit 2001 auch als Ehrenpräsident und Berater – entscheidende Impulse gegeben. Die Modellpalette von TAG Heuer hat er um mehrere Modelle bereichert, die inzwischen längst Kultstatus haben.

Über vier Generationen von der Gründerfamilie geführt

Das 1860 von Edouard Heuer gegründete Uhrenunternehmen, das seit 1999 Teil des französischen Luxusgüterkonzerns Moët Hennessy Louis Vuitton S. A. (LVMH) ist, befand sich nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 1892 noch für fast neun Jahrzehnte in Familienbesitz. Insgesamt standen immerhin vier Generationen der Familie an der Spitze des berühmten Uhrenherstellers, der sich vor allem mit technischen Innovationen bei der Herstellung von Chronographen schnell einen Namen gemacht hatte. Jack W. Heuer, ein Urenkel Edouard Heuers, feierte 2017 seinen 85. Geburtstag. In den rund 20 Jahren, in denen er die Firma von 1961 bis 1982 geleitet hatte, hat der Jubilar gleich auf mehrfache Weise Uhrengeschichte geschrieben.

Denn mehrere Erfolgsmodelle der Branchenlegende sind längst zu regelrechten Markenikonen geworden und prägen bis heute das Gesicht der Marke und ihre Modellpalette. So wurden unter seiner Regie unter anderem die drei mittlerweile legendären Chronographenserien Carrera, Monaco und Formula 1 lanciert. Zudem konnte das Unternehmen 1969 kurz nach Zenith und Breitling das dritte marktreife Chronographenwerk mit automatischem Aufzug präsentieren.

Eine besondere Beziehung zum Motorsport

Einen besonderen Schwerpunkt im Schaffen Heuers stellten Modelle und Kollektionen mit einem besonderen Bezug zum Motorsport dar. Als ausgewiesener Chronographen-Spezialist hatte sich das Unternehmen unter Rennveranstaltern und Fahrern zwar schon frühzeitig einen Namen gemacht, doch unter der Ägide Jack W. Heuers wurde diese Beziehung noch einmal entscheidend intensiviert.

So gelang es ihm beispielsweise 1971, den bekannten Ferrari-Piloten Gianclaudio Regazzoni, der ein Jahr zuvor den Großen Preis von Italien gewonnen hatte, für einen Besuch des Uhrenunternehmens und eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines neuen Chronographen für die legendären “24 Stunden von Le Mans” zu gewinnen.

Formel 1 Sponsoring

Im Rahmen eines von Enzo Ferrari persönlich unterzeichneten Vertrages mit Heuers Firma wurde unter anderem vereinbart, dass alle Fahrer der berühmten “Scuderia Ferrari” das Heuersche Firmenlogo auf ihrer Fahrerkombi und zudem einen von Heuers goldenen Chronographen mit Automatikaufzug am Arm tragen sollten.

Die insgesamt neun Jahre dauernde Zusammenarbeit mit der renommierten italienischen Rennwagenschmiede bescherte dem Schweizer Uhrenhersteller einen enormen Zuwachs an Prestige und internationaler Bekanntheit – sowie zahlreiche Unternehmensbesuche renommierter Rennfahrer, darunter neben Regazzoni auch Mario Andretti, Jacky Ickx, Niki Lauda, Carlos Reutemann sowie Gilles Villeneuve.

Das war zweifellos ein großer Erfolg, aber mitnichten der erste große Coup im Motorsportbereich.

Carrera Panamericana

Schon in den frühen 1960er Jahren hatte das Unternehmen als Zeitnehmer bei den Zwölf-Stunden-Rennen von Sebring fungiert, wo sich der Firmenchef und der junge Fahrer Pedro Rodriguez begegneten. Inspiriert von dessen begeisterten Berichten von der Carrera Panamericana taufte Jack Heuer seine 1963 neu auf den Markt gebrachte Chronographenserie auf den Namen Carrera. Bis heute gehört diese Modelllinie zu den bekanntesten der Marke und wird immer wieder um neue Versionen ergänzt.

So wurde beispielsweise erst anlässlich der Baselworld 2017 mit der Carrera Lady 2017 eine neue Damenkollektion vorgestellt, deren Modelle sich übrigens durch breitere, massivere Lünetten, markantere Bandanstöße und ein kombiniertes Kautschuk-Leder-Armband von den zuvor aufgelegten Versionen unterscheiden.

Die Autavia: ein Rennfahrerchronograph wird zur Legende – und kehrt als Jubiläumsversion wieder

Mit der Geschichte des Motorsports untrennbar verbunden ist auch die Geschichte der TAG Heuer Autavia. Der Name dieses sportlichen Chronographen, der Ende der 1960er Jahre eingeführt wurde, spielt auf die Begriffe Automobil und Aviatik an. Berühmte Rennfahrer wie Joe Siffert oder der 1970 tragisch verunglückte Jochen Rindt trugen dieses Modell. Und für viele Uhrenliebhaber dürfte ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als es 2017 zu einer Neuauflage dieser Chronographenlegende kam. Diese ähnelt dem Original äußerlich stark, ist jedoch mit moderner Mechanik ausgestattet worden.

Für ihren Antrieb sorgt Heuers Kaliber 02, ein Manufaktur-Chronographenwerk, das darüber hinaus noch in der Carrera Automatic Chronograph zum Einsatz kommt. Neben einer Frequenz von 4 Hz und einem automatischen Aufzug bietet es eine üppige Gangreserve von maximal 80 Stunden. Außerdem wurde der Edelstahlboden des Originals durch Saphirglas ersetzt, sodass die beeindruckende Technik den Blicken interessierter Mechanik-Fans nicht verborgen bleibt. Trotz seiner insgesamt 233 Bauteile ist das neue Kaliber nur 6,9 Millimeter hoch.

Persönlichkeit einer ganzen Industrie

Jack W. Heuer blieb seinem Unternehmen übrigens bis ins hohe Alter eng verbunden. Infolge der Quarzkrise hatte er die Gesellschaft zwar 1982 verkaufen müssen, doch ernannte man ihn 2001 zu dessen Ehrenpräsidenten. Dabei beschränkt er sich allerdings nicht auf repräsentative Aufgaben, sondern steht der Gesellschaft nach wie vor als Berater zur Verfügung und begleitet sie bis in die Gegenwart bei ihren aktuellen Projekten und Neuentwicklungen.

Angesichts seiner großen Begeisterung für den Motorsport lag es nahe, den Geburtstag dieser bedeutenden Persönlichkeit der Schweizer Uhrenindustrie am 19. November 2017 mit einem entsprechenden Sondermodell zu würdigen. Es handelt sich um eine Autavia, die sich an einem Modell orientierte, das zuvor im Rahmen einer Online-Abstimmung von den Fans der Marke unter 16 verschiedenen historischen Autavia-Versionen ausgewählt worden war.

Im Laufe der Abstimmung waren mehr als 50.000 Stimmen eingegangen, was das Interesse der Marken-Community auf eindrucksvolle Weise belegt. Die Sonderedition ist in Anspielung auf Heuers Geburtsjahr auf 1.932 Exemplare limitiert.

Ihre schwarze Lünette und die drei ebenfalls schwarzen Hilfszifferblätter bilden einen angenehmen Kontrast zum silbergrauen, mit Sonnenschliff versehenen Zifferblatt. An der Gestaltung der Details der Sonderauflage wirkte der damit geehrte Jubliar persönlich mit, und auf dem massiven Edelstahlboden sind seine Signatur sowie ein Hinweis auf den Anlass der Sonderauflage zu sehen.

Weitere Neuheiten im Jubiläumsjahr

Neben dieser persönlichen Ehrung für den Patriarchen der Marke brachte TAG Heuer in dessen Jubiläumsjahr noch eine Reihe weiterer Neuheiten auf den Markt. Unter ihnen findet sich wohl fast für jeden Geschmack ein passendes Modell, denn von der sportlichen Taucheruhr über Chronographen bis hin zur eleganten Dresswatch ist beinahe jeder Typ von Armbanduhren mit einem entsprechenden Modell vertreten.

Die skelettierte Calibre 02 Tourbillon gehört ebenso dazu wie die neue Connected Modular 45, die neue Aquaracer mit GMT-Funktion sowie mehrere neue Damen- und Herrenversionen der Serien Aquaracer, Link, Monaco und Formula 1.

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Mit jedem neuen Uhrenmodell, das auf den Markt kommt, und mit jedem neuen Modetrend justieren sich die Präferenzen von Uhrenkäufern neu. Und immer wieder fragen sich Kenner und Hersteller aufs Neue, welche Marken und Modelle aktuell im Wettbewerb um die Gunst der Kunden auf den vorderen Plätzen liegen. Natürlich beruht eine solche Einschätzung im Einzelfall auf subjektiven Vorlieben, doch sind dabei oft bestimmte Markttrends oder Alleinstellungsmerkmale erkennbar, die einzelnen Modellen zum Erfolg verhelfen, während andere zur gleichen Zeit weniger stark nachgefragt werden. In diesem Beitrag stellen wir Uhrenmarken vor, die im Rennen um den Titel “Beste Uhrenmarke des ersten Halbjahres 2017” gute Chancen auf eine Platzierung in der Spitzengruppe hätten.

50 Jahre Sea-Dweller – neue Rolex Uhren wieder ganz vorne

Die Marke Rolex hat mit der neuen Oyster Perpetual Sea-Dweller einen besonders aussichtsreichen Kandidaten im Sortiment, wenn es darum geht, sich mit anderen Marken und deren jüngsten Neuerscheinungen zu messen. Geht es um die beste Uhrenmarke ist das Schweizer Unternehmen immer mit im Rennen. Das auf der Baselworld 2017 erstmals einer größeren Öffentlichkeit präsentierte Modell ist keine komplette Neuschöpfung, sondern vielmehr eine behutsame Modernisierung eines absoluten Rolex-Klassikers.

Die berühmte Manufaktur mit dem Kronen-Logo feiert mit der Neuauflage den 50. Geburtstag der ersten Rolex Sea-Dweller, die 1967 lanciert und im Segment der professionellen Taucheruhren schnell zur Legende geworden war. Als Reminiszenz an die erste Ausführung dieser Linie trägt sie den roten Schriftzug mit dem Modellnamen auf dem Zifferblatt. Die beiden äußerlich sichtbaren Veränderungen betreffen das Uhrglas und das Gehäuse. Ersteres ist nun – ebenso wie bereits von der Submariner bekannt – mit einer Zykloplupe über dem Datumsfenster versehen, um die Ablesbarkeit zu verbessern. Das Gehäuse hingegen wurde etwas vergrößert und weist nun einen Durchmesser von 43 Millimetern auf.

Damit entspricht das bewährte und beliebte Modell besser den heutigen Kundenwünschen, denn bei Herrenuhren sind vor allem Gehäusegrößen zwischen 40 und 43 Millimetern gefragt, wobei sportliche Taucheruhren und Chronographen meist am oberen Ende dieser Spanne angesiedelt sind. Diese Äußerlichkeiten sind allerdings nicht die einzigen Veränderungen gegenüber den Vorläuferversionen. Das Innenleben des Taucher-Klassikers wurde ebenfalls erneuert. Zum ersten Mal hat Rolex hier bei einer seiner Professional-Armbanduhren das neue Kaliber 3235 eingesetzt, das als “Chronometer der Superlative” zertifiziert ist.

Chopard und Tag Heuer: Beste Uhrenmarken mit “Benzin im Blut”?

Unter den besonders motorsportaffinen Luxusuhrenmanufakturen haben Chopard und Tag Heuer zweifellos ihren festen Platz. Daher ist es kein Wunder, dass diese beiden Marken jeweils mit Modellen in das Rennen um die Platzierung als “Beste Uhrenmarken im ersten Halbjahr 2017” gehen können, die einen besonderen Bezug zur großen Ära des Rennsports haben.

Im Falle von Chopard ist dies das Jubiläumsmodell zum 90. Geburtstag der Mille Miglia, die 1927 ins Leben gerufen wurde und über rund dreißig Jahre eines der bedeutendsten Autorennen der Welt war. Zum Jubiläumsjahr präsentiert die Manufaktur aus Genf mit der Chopard Mille Miglia Classic XL 90th Anniversary ein besonders elegantes, prestigeträchtiges Masterpiece mit einem Gehäuse aus 18-karätigem Roségold, dessen Zifferblattgestaltung einen nostalgischen Charme ausstrahlt und an die Bordinstrumente früher Rennwagen erinnert. Im Inneren dieser nur in begrenzter Stückzahl gefertigten Uhr arbeitet jedoch keine Technik aus den “Goldenen Zwanzigern”, sondern ein COSC-zertifiziertes L.U.C-Chronographenwerk. 90 Stück davon werden gefertigt. Doch die Chopard Mille Miglia Kollektion überzeugt auch mit anderen 2017er Modellen Uhrenfreunde mit Benzin im Blut!

Auch andere Uhrenmarken lieben schnelle Autos auf heißem Asphalt. Tag Heuer hat mit der legendären Autavia aus den 1960er Jahren ebenfalls eine legendäre Motorsportuhr wiederbelebt, die in zwei Varianten angeboten wird. Puristen und Motorsport-Nostalgiker werden vermutlich die Version mit Kalbslederarmband bevorzugen, die an die seinerzeit von Formel-1-Weltmeister Jochen Rindt getragene Version erinnert. Parallel dazu offeriert das Unternehmen noch eine Version mit Edelstahlarmband und silberfarbigem Zifferblatt mit Sonnenstrahleffekt. Diese Uhr ist dem 85. Geburtstag von Jack Heuer gewidmet.

Der Urenkel des Firmengründers Edouard Heuer wurde 1932 geboren und hat während seiner gut zwei Jahrzehnte währenden Zeit an der Spitze des Unternehmens erheblich dazu beigetragen, die weltweite Bekanntheit der Marke zu steigern.

Beide Tag Heuer Autavia Versionen weisen einen Gehäusedurchmesser von 42 Millimetern auf und werden von dem Manufakturkaliber Heuer 02 angetrieben, das mit einem automatischen Aufzug ausgestattet ist.

Hublot: Neuerscheinung mit Karbon und GMT-Funktion

Die chancenreichste Neuvorstellung von Hublot für den Einzug in die Kategorie “Beste Uhrenmarken” ist möglicherweise die GMT Uhr der Linie Hublot Big Bang Unico.

Statt der sonst für Hublot typischen Materialien Roségold und Edelstahl kommt hier grau schimmerndes Karbon zum Einsatz. Dieses wird mit einem dunkelblauen Kautschukband und einem Rehaut im gleichen Farbton kombiniert. Über eine Chronographenfunktion verfügt dieses Hublot Modell nicht, kann dafür jedoch zusätzlich die Uhrzeit einer zweiten Zeitzone anzeigen. Per Knopfdruck lässt sich der Hauptzeiger stundenweise an die Ortszeit am Reiseziel anpassen, während ein zusätzlicher pfeilförmiger Zeiger die Heimatzeit angibt.

Neben der Karbonversion wird die Uhr von Hublot noch in einer Titan-Ausführung angeboten. Beide Versionen sind mit einem Gehäusedurchmesser von 45 Millimetern relativ groß dimensioniert. Typisch Hublot eben!

Junghans Form Automatik – sachlich-moderne Eleganz

In gewisser Weise bilden die jüngsten Mitglieder unter den Junghans Uhren einen exakten Gegenpol zu Hublots Designkonzept, das auf Opulenz und einen betont nonkonformistischen Auftritt setzt. Denn die Uhren der Modelllinie Junghans Form Automatik sind betont schlicht, sachlich und zurückhaltend gestaltet – und wirken gerade dadurch besonders modern und elegant. Angetrieben von dem auf dem Kaliber ETA 2824 basierenden Automatikwerk J800.2, begnügen sie sich mit einem Gehäusedurchmesser von 39,1 Millimetern und eignen sich daher ideal als klassische Dresswatches fürs Büro oder zur Abendgarderobe. Getragen werden die Edelstahl-Uhren der Kollektion Junghans Form Automatik an Armbändern aus feinem Leder, die in mehreren Farbvarianten verfügbar sind. Ein originelles Detail sind die kleinen Quadrate auf dem Zifferblatt, welche die Minuten markieren.

Die Junghans Form Automatik gibt es sowohl mit schlichten Strichindizes als auch mit arabischen Stundenziffern.

Oris punktet mit elegant modernisierter Aquis Date

Die Reihe der Kandidaten für ein Ranking zum Thema “Beste Uhrenmarken” zur Jahresmitte 2017 ließe sich sicherlich noch um einige Modelle ergänzen. Doch um den Rahmen nicht zu sprengen, sei hier nur noch auf ein Modell hingewiesen, das in gewisser Weise eine Brücke zur eingangs vorgestellten Sea-Dweller von Rolex schlägt: die neue Oris Aquis Date.

Sie ist ebenfalls eine Taucheruhr, die professionellen Ansprüchen gerecht wird und nun in einer modernisierten Version zur Verfügung steht. Und sie kann ohne Übertreibung ebenso als Ikone ihrer Marke bezeichnet werden – ähnlich wie die Rolex Submariner und die Sea-Dweller.

Für die Kategorie “Beste Uhrenmarken” qualifiziert dieses Oris-Modell vor allem seine im Vergleich zur Vorgängerversion modernere und elegantere Gestaltung, die beispielsweise in flacheren Bandanstößen und Armbändern zum Ausdruck kommt. Der seitliche Kronenschutz ist nun eleganter in das Design des Gehäuses integriert. Darüber hinaus hat Oris der neuen Version markantere und moderner wirkende Indizes und Zeiger mit auf den Weg gegeben.

Zum Zeichen dafür, dass sich Oris inzwischen voller Selbstbewusstsein mit seinen Wettbewerbern misst, prangt nun auch die inzwischen weithin bekannte Modellbezeichnung Aquis deutlich sichtbar auf dem Zifferblatt.

Die Käufer der neuen Aquis Date können sich zwischen einem Kautschuk- und einem Edelstahlarmband entscheiden, und wer die Uhr nicht zum Tauchen, sondern nur an Land tragen möchte, kann zudem ein Armband aus Leder wählen.

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Die Mille Miglia feiern dieses Jahr ihren 90. Geburtstag, und noch heute lässt dieser Name die Augen vieler Motorsportfans leuchten. Dabei ist das letzte “echte” Rennen der Serie schon vor rund sechzig Jahren ausgetragen worden. Doch wie kaum ein anderes Motorsport-Ereignis aus der Frühzeit der Autorennen sind die “Tausend Meilen” zu einer Legende geworden, die bis heute weiterlebt. Die Uhrenmanufaktur Chopard pflegt seit vielen Jahren eine besonders enge Beziehung zu diesem Mythos. Zum 90-jährigen Jubiläum des ersten Rennens hat sie ihre Mille-Miglia-Kollektion nun um einen Chronographen im Retro-Design erweitert.

Eine Idee von vier Lokalpatrioten aus Brescia

Neben der auf Sizilien veranstalteten Targa Florio und der erst in den 1950er Jahren hinzugekommenen Carrera Panamericana galt das “Tausend-Meilen-Rennen” als einer der Klassiker unter den auf Langstrecken ausgetragenen Straßenrennen schlechthin. Seine Ursprünge reichen bis in den Dezember 1925 zurück. Damals hatten sich vier junge motorsportbegeisterte Männer aus Brescia, Giovanni Canestrini, Renzo Castagneto, Graf Aymo Maggi und Graf Franco Mazzotti, geschworen, ihre Heimatstadt Brescia durch die Veranstaltung eines entsprechend großen Rennens zu einem bekannten Motorsportzentrum zu machen. Geplant war ein Straßenrennen, dessen Strecke zum großen Teil über unbefestigte Landstraßen quer durch die Appeninenhalbinsel verlaufen sollte. Start- und Zielort war Brescia.

Dreizehn Jahre später wurde zudem Rom als Wendepunkt der Strecke festgelegt. Die vorgesehene Rennstrecke hatte eine Gesamtlänge von etwa 1.600 Kilometern beziehungsweise rund 1.000 englischen Meilen, was den Name des Rennens erklärt.

Eine goldene Ära des italienischen Motorsports und ihr tragisches Ende

Die Geschichte der Mille Miglia ist zugleich eine goldene Ära des italienischen Motorsports – die allerdings ein tragisches Ende fand. Seit dem ersten Rennen im Jahr 1927 wurden die Siege nahezu ausschließlich auf einheimischen Fahrzeugen von Marken wie Alfa Romeo, Ferrari und Lancia eingefahren und trugen so zu deren Ruhm und Markterfolg bei. Ein Sieg für BMW und zwei Siege für Mercedes blieben seltene Ausnahmen. Der 1955 von Stirling Moss für Mercedes errungene Spitzenplatz ist jedoch insofern besonders hervorzuheben, als bei dieser Gelegenheit mit fast 157,62 km/h die höchste jemals auf diesem Parcours erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen wurde.

Nach gut einem Jahrzehnt wurde das Rennen 1938 zum ersten Mal umfassend modifiziert: Nach einem schweren Unfall unter Beteiligung einer Straßenbahn wurden Stadt-Durchfahrten verboten. 1940 reduzierten die Veranstalter den Kurs auf rund 165 Kilometer in der Po-Ebene, die insgesamt neunmal zu absolvieren waren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte man jedoch auf den großen Kurs zurück.

Im Jahr 1957 fanden die Mille Miglia zum vorerst letzten Mal in ihrer ursprünglichen Form statt, denn bei diesem Rennen ereignete sich am 12. Mai ein besonders schwerer Unfall. In der Nähe des Dorfes Guidizzolo, das zwischen Mantua und dem Zielort Brescia liegt, geriet der spanische Fahrer Alfonso de Portago mit seinem Ferrari infolge eines geplatzten Reifens ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Neben de Portago und seinem Copiloten Edmund Gurner Nelson verloren dabei neun Zuschauer des Rennens – vier Erwachsene und fünf Kinder – ihr Leben. Dieser dramatische Zwischenfall war maßgeblich dafür, dass das Rennen in seiner bisherigen Form nicht mehr gestattet wurde. In den folgenden vier Jahren wurden die Mille Miglia in Form einer Rallye durchgeführt, bei der die teilnehmenden Piloten jeweils nur kurze, abgesperrte Teilstrecken auf Zeit fuhren.

Renaissance einer Legende

Im Jahr 1977 wurde erstmals eine Neuauflage der Tausend Meilen veranstaltet, ohne bei dem Rennen auf Höchstgeschwindigkeit zu fahren. An den Start gingen historische Fahrzeuge, die in ähnlicher Form an den Rennen von 1927 bis 1957 teilgenommen hatten. Statt auf Schnelligkeit kam es bei der Wertung nunmehr auf Zuverlässigkeit und Gleichmäßigkeit an. Bei diesem eher historisch-nostalgischen Charakter des Events ist es bis heute geblieben. Der klangvolle Name Mille Miglia wird jedoch bis heute gerne verwendet, wenn es darum geht, eine gewisse Affinität zum Motorsport zu zeigen oder an dessen goldene Ära zu erinnern.

Ein besonders bekanntes Beispiel dafür sind die Chopard Uhren der Mille Miglia Linie. Ihre Entstehung ist eng mit der Motorsportbegeisterung von Karl Friedrich Scheufele verbunden, dessen Vater die Firma Chopard 1963 von Paul André Chopard erworben hatte. Selbst begeisterter Motorsportler, nahm Scheufele Seit Ende der 1980er Jahre persönlich an den “Historischen Tausend Meilen” teil und unterstützte das sportliche Event seither aktiv mit seiner Firma. In diesem Zusammenhang erhielten die Teilnehmer der einzelnen Teams jeweils ein Erinnerungsstück aus der Manufaktur.

Dabei handelte es sich 1988 um eine Quarzuhr und im Jahr darauf einen Schlüsselanhänger. 1990 erhielten die Teams einen mechanischen Taschenuhrchronographen, der inzwischen bei Sammlern sehr gefragt ist, doch bis zu einem Comeback mechanischer Armband-Chronographen sollte es noch sieben weitere Jahre dauern. Angetrieben von einem ETA-Valjoux-Chronographenwerk erblickte dieser 1997 das Licht der Welt und begründete damit eine Tradition, die seitdem kontinuierlich gepflegt wird. Ein Jahr später wurden Uhren der aus der Chopard Classic Racing Collection hervorgegangenen Linie Mille Miglia dann erstmals im freien Verkauf angeboten.

Aufstieg in die höchste Liga der Haute Horlogerie

Im Jahr 2000 ließ der Hersteller die Modelle seiner Kollektion Chopard Mille Miglia zum ersten Mal als Chronometer zertifizieren. Nachdem sie die entsprechenden Tests erfolgreich absolviert hatten, wurde die Zertifizierung durch das COSC für alle weiteren Uhren der Kollektion beibehalten. Einen besonderen Höhepunkt in der Geschichte der Uhr markiert das Jahr 2015, denn damals entschied sich das Atelier, die Classic Racing Edition mit eigenen Uhrwerken auszustatten – und vollzog damit zugleich den Aufstieg in die prestigeträchtige Haute Horlogerie: Ein regelrechter Paukenschlag folgte 2016, als die Mille Miglia 2016 XL Race Edition mit einem hauseigenen Säulenradchronographenwerk mit Flybackfunktion auf den Markt kam, welches zuvor bereits in der Chopard Superfast Kollektion und Masterpieces der Luxuslinie L.U.C. verbaut worden war.

Zum 90-jährigen Jubiläum des legendären Rennens: Premiere auf der Baselworld 2017

Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums der Tausend Meilen präsentierte Chopard zur Baselworld 2017 ein neues Modell der Kollektion Mille Miglia. Der Classic Chronograph verbindet eine sportliche Retro-Optik mit der Präzision eines COSC-zertifizierten Chronometers. Bei diesem Modell mit einem 42 Millimeter großen Gehäuse aus Edelstahl entschied sich Chopard anstelle eines Manufakturkalibers für das Automatikwerk 2894-2 von ETA. Typographie und Design des Zifferblatts nehmen deutliche Anleihen bei den Armaturen von Rennwagen aus den 1920er-Jahren. Indizes und Zeiger sind dank einer großzügigen Beschichtung mit Leuchtmasse selbst bei Dunkelheit sehr leicht ablesbar.

Als markantes Detail mit hohem Wiedererkennungswert trägt das neueste Modell – wie alle anderen Chopard Uhren der Kollektion – selbstverständlich die “Rosso Corsa”, ein pfeilförmiges rotes Mille-Miglia-Logo, am Rand des Sichtglasbodens sowie auf dem Zifferblatt. Es verweist auf die enge Beziehung der Kollektion zu dem legendären Rennen, welches nun schon seit fast drei Jahrzehnten von Chopard als Unterstützer und offizieller Zeitnehmer begleitet wird. Getragen wird der Mille Miglia Classic Chronograph an dem charakteristischen Gummiarmband, das an das Profil eines Racing-Reifens von Dunlop aus den 1960er Jahren erinnert. An motorsportbegeisterte Damen hat Chopard ebenfalls gedacht: Für sie gibt es eine besonders edle und elegante Version mit 39 Millimetern Gehäusedurchmesser, Diamantbesatz und weißem Armband.

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In den vergangenen Jahren schien es, als gebe es bei der Größe von Armbanduhren nur einen Trend – größer! Doch einige Neuvorstellungen führender Uhrenmanufakturen auf der Baselworld 2017 zeichnen inzwischen ein anderes Bild. Sie sind im Vergleich zu ihren Vorgängern etwas kleiner beziehungsweise ergänzen bereits existierende Kollektionen durch zusätzliche Modelle mit etwas geringeren Abmessungen. Sind kleine Herrenuhren inzwischen wieder stärker gefragt? Ist Downsizing der neue Trend am Uhrenmarkt? Wir geben Antworten!

Wie klein ist klein?

Wer sich für Vintage-Uhren interessiert, kennt den Unterschied: Zahlreiche Herrenuhrenmodelle aus früheren Jahrzehnten wirken schon auf den ersten Blick deutlich kleiner als ihre zeitgenössischen Nachfolger. Tatsächlich ist zumindest ihr Gehäusedurchmesser meist einige Millimeter kleiner; bei vielen Modellen ist das Gehäuse zudem auch flacher. So gibt es durchaus Herrenuhren aus den 1950er und 1960er Jahren, die “nur” einen Durchmesser von 37 oder 38 Millimetern aufweisen. Und eine Uhr mit 39 Millimetern Durchmesser, die früher eher am oberen Ende der Größenskala angesiedelt war, gilt heute als mittleres, wenn nicht gar schon als kleineres Modell.

Viele einfache Drei-Zeiger-Uhren messen heute bereits mehr als 40 Millimeter, und bei ihren “Schwestermodellen” mit Chronographenwerk sind es nicht selten auch 45 Millimeter oder mehr.

Bei den Damenuhren sind vergleichbare Unterschiede zum Teil ebenfalls zu beobachten, fallen aber weniger auf. Das liegt daran, dass das Spektrum der Größen hier insgesamt wesentlich breiter gefächert ist: Einerseits gibt es sehr kleine, schmale Damenuhren, andererseits sind – insbesondere mit Modeschmuck-Charakter – auch bewusst überdimensionierte Zeitanzeiger keine Seltenheit.

Downsizing bei Blancpain: die neue Fifty Fathoms

Ein Beispiel für die jüngste Fokussierung einiger Hersteller auf kleine Herrenuhren ist die neue Fifty Fathoms Bathyscaphe von Blancpain, die zur Baselworld 2017 erstmals als unlimitierter Zeitanzeiger mit einem 38-Millimeter-Edelstahlgehäuse präsentiert wurde. Der Taucheruhrenklassiker wirkt damit alles andere als zu wuchtig und kann somit zum Business-Anzug ebenso getragen werden wie zum Neopren-Outfit oder zur Badehose.

Mit einer Druckfestigkeit von bis zu 30 Bar beziehungsweise 300 Metern, einer hervorragenden Ablesbarkeit der mit Leuchtmasse versehenen Zeiger und Indizes sowie der klassischen, einseitig drehbaren Lünette mit Minutenskala ist das Modell in jeder Hinsicht eine vollwertige Taucheruhr. Besondere Hingucker sind das dunkelblaue Zifferblatt mit Sonnenschliff und die farblich dazu passende blaue Keramik der Lünette.

Angetrieben werden die neuen Blancpain Uhren von dem Manufakturkaliber 1150 mit Automatik-Aufzug, das eine überdurchschnittlich lange Gangreserve von bis zu 100 Stunden aufweist und sich durch den Saphirglasboden bei der Arbeit beobachten lässt. Erwähnenswert ist zudem die aus Silizium gefertigte Spiralfeder, die Magnetfeldern und Stößen gegenüber unempfindlicher ist. Getragen wird die Uhr an einem blauen Segeltuch-Armband mit leichtem Glanz, das farblich perfekt auf das Zifferblatt und auf die Lünette abgestimmt ist.

Kleine Herrenuhren von Rolex

Wer sich die Frage nach dem aktuellen Uhrentrend hinsichtlich der Gehäusegrößen stellt, stößt früher oder später auch auf die neuesten Rolex Uhren, denn auf der Baselworld 2017 war die Marke gleich mit mehreren Neuerscheinungen präsent.

Unter Uhrenkennern sind Rolex Masterpieces traditionell dafür bekannt, dass der Hersteller offensichtlich keinen Wert darauf legt, sich mit anderen Uhrenmanufakturen einen Wettbewerb um das größte Uhrengehäuse des Luxussegments zu liefern.

Stattdessen wirken viele Modelle mit der Krone auf dem Zifferblatt zwar nicht als ausgesprochen kleine Herrenuhren, aber tendenziell von eher moderaten Dimensionen.

Die Rolex Yacht-Master oder die Submariner sind beispielsweise mit 40 Millimetern Durchmesser nicht unscheinbar, doch eine Reihe vergleichbarer Uhren von anderen Herstellern ist eindeutig größer. Selbst bei der Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, bei der immerhin ein komplettes Chronographenwerk im Gehäuse untergebracht ist, kommt die Manufaktur mit diesen Abmessungen aus. Und Modelle wie die Rolex Oyster Perpetual 39 oder die Oyster Perpetual Explorer kommen mit 39 Millimetern – ungeachtet ihres sportlich-robusten Charakters – auf einen Durchmesser, der absolut Dresswatch-kompatibel ist.

Ein klarer Uhrentrend bezüglich der Größe ist bei den neuen Rolex Uhren jedoch nicht zu erkennen. Denn einerseits kann die neue Oyster Perpetual Lady-Datejust 28 zwar als kleinere Schwester der 31- und 36-Millimeter-Versionen betrachtet werden, ist aber andererseits etwas größer als die bereits existierende Version mit dem 26-Millimeter-Gehäuse.

Bei den Herrenuhren fiel die neue Sea-Dweller als eine vielbeachtete Messeneuheiten mit nunmehr 43 Millimetern spürbar größer aus als ihr Vorgänger, und auch die neue Datejust 41 sowie die Yachtmaster II mit 44 Millimetern sind keine Fälle von Downsizing.

Die neuen Versionen der Cosmograph Daytona sind weder gewachsen noch geschrumpft, und die im März 2017 in Basel erstmals dem Messepublikum präsentierte Cellini Moonphase bleibt mit 39 Millimetern sowohl im Vergleich mit anderen Rolex-Modellen als auch hinsichtlich ihrer Eignung als Dresswatch im Rahmen des Üblichen – und dies trotz der bemerkenswerten und für diese Modelllinie neuen Mondphasen-Komplikation.

“Weniger ist mehr” bei Omega Uhren

Wer sich für kleine oder schmale Herrenuhren interessiert, sollte nicht versäumen, sich die jüngsten Neuzugänge im Sortiment der Omega Uhren anzusehen. Unter diesen finden sich gleich mehrere Modelle, die man – je nach individuellem Geschmack – als mittelgroße oder kleine Herrenuhren bezeichnen könnte. Zum einen widmet Omega seiner Speedmaster im 60. Jahr ihres Erscheinens eine limitierte Sonderedition von drei Modellen, die sich mit 39, 38,6 beziehungsweise 38 Millimetern Durchmesser klar an den üblichen Größen von Herrenuhren der 1950er Jahre orientieren. Die “1957er Trilogie” umfasst mit der Railmaster, der Speedmaster ´57 und der Seamaster 300 drei Modelle, die die Ästhetik dieser Ära wieder aufleben lassen und damit an den aktuellen Uhrentrend zum Retro-Design anknüpfen.

In ihrem Inneren sind alle drei Modelle jedoch mit moderner Technik wie dem Kaliber 1861 oder dem Master-Chronometer-Kaliber 8806 ausgestattet und bieten damit höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Zu den “kleineren” Zugängen im Omega-Sortiment zählen neben diesen drei Retro-Modellen aber auch komplette Neuentwicklungen, denn die traditionsreiche Modelllinie Speedmaster ist um einige Versionen mit 38-Millimeter-Gehäuse ergänzt worden.

Das erinnert an die Linie Omega Seamaster Aqua Terra, die schon seit längerer Zeit einige kleine beziehungsweise schmale Herrenuhren umfasst, die jedoch auch als große, sportliche Damenuhren getragen werden können.

Dass die neuesten Modelle nicht allein für Männer mit kleinen, schlanken Händen gedacht sind, sondern ebenso eine weibliche Zielgruppe ansprechen sollen, macht das Flaggschiff der neuen Modelle, die Version Cappuccino, deutlich. Details wie die besondere Farbgestaltung und der Diamantenbesatz der Lünette verleihen dieser Uhr einen betont femininen Touch, während die meisten anderen Versionen problemlos als kleine Unisex-Modelle durchgehen.

Downsizing – nicht nur als Retro-Trend

Wer die jüngsten Messeneuheiten renommierter Uhrenhersteller Revue passieren lässt, stellt zwar einerseits fest, dass schmale Herrenuhren inzwischen durchaus häufiger zu sein scheinen als noch vor einigen Jahren. Beispiele lassen sich bei Blancpain ebenso finden wie bei Modellen von Rolex oder Omega. Andererseits scheint der Trend zu größeren Modellen parallel dazu anzuhalten. Ein allgemeiner Uhrentrend zu kleineren Abmessungen ist am Markt bislang nicht feststellbar, doch die Vielfalt scheint in dieser Hinsicht größer zu werden.

Das hängt zum Teil mit der relativ regen Nachfrage nach dem Retro-Design der 1950er und 1960er Jahre zusammen, zum Teil aber auch mit der Erschließung neuer Märkte. So haben viele renommierte Schweizer Luxusuhrenmanufakturen in den vergangenen Jahren ihre Präsenz auf den asiatischen Märkten stark ausgebaut. Dort ist das Interesse an mittleren oder kleineren Herrenuhren – bedingt durch die durchschnittliche physische Konstitution der einheimischen Kunden – deutlich größer als in Europa, Amerika oder Afrika.

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Oris zählt zu den relativ wenigen Schweizer Uhrenherstellern, die sich bis heute ihre Unabhängigkeit bewahren konnten. Bis heute befindet sich das Unternehmen in privater Hand und ist nicht Teil eines großen Konzerns mit mehreren verschiedenen Marken. Zur Baselworld 2017 präsentierte die vor allem für ihre Taucher- und Fliegeruhren bekannte Marke mehrere Neuheiten, die zum Teil an die Jubiläumsmodelle des Jahres 2014 anknüpfen.

Update für die Taucheruhren-Linie

Oris Taucheruhren der Aquis-Kollektion zählen zu den bekanntesten Modellen der Marke. Sie erfreuen ihre Liebhaber nicht zuletzt dadurch, dass sie in einem Marktsegment mit vielen optisch relativ ähnlichen Modellen durchaus eine bemerkenswerte Eigenständigkeit und einen hohen Wiedererkennungswert aufweisen.

Anlässlich der Baselworld 2017 bescherte der Hersteller seiner Taucheruhrenlinie ein Update, das ihren Modellen vor allem mehr Eleganz verleiht und sie zugleich moderner wirken lässt.

Aquis auf dem Zifferblatt

Die charakteristischen Merkmale der Kollektion sind dabei aber erhalten geblieben. Die Bandanstöße haben ihre Breite behalten, sind nun aber etwas flacher. Die großzügig mit Leuchtmasse versehenen Indizes und Zeiger wirken im Vergleich zu den Vorgängerversionen markanter, doch die auffälligste Neuerung auf dem Zifferblatt dürfte der Name Aquis sein, der nun erstmals dort zu lesen ist. Zu den Eigenschaften, die unverändert beibehalten wurden, zählen neben der guten Ablesbarkeit bei Dunkelheit die Taucher-Lünette aus kratzfester Keramik sowie die Wasserdichtigkeit bis zu 300 Metern.

Das Edelstahlgehäuse der neuen Aquis Date hat einen Durchmesser von 43,5 Millimetern, und in seinem Inneren arbeitet ein modifiziertes Automatikwerk vom Kaliber Sellita SW200, das von Oris unter der Bezeichnung Cal. 733 geführt wird. Das Zifferblatt wirkt dank dem bei der Sechs statt bei der Drei positionierten Datumsfenster angenehm ruhig und symmetrisch; es ist in mehreren Farbvarianten erhältlich. Bei den Armbändern haben die Kunden die Wahl zwischen Kautschuk, Leder und Edelstahl.

Aquis Depth Gauge

Berufstaucher und ambitionierte Sporttaucher finden im Post-Baselworld-Sortiment von Oris mit der Aquis Depth Gauge übrigens noch ein weiteres interessantes Modell mit einem noch größeren Einsatzbereich unter Wasser. Denn die Aquis Depth Gauge ist eine Taucheruhr, die nicht nur bis zu 500 Metern wasserdicht, sondern außerdem noch mit einem Tiefenmesser ausgestattet ist und somit höchste professionelle Ansprüche erfüllt. 2015 stellte der Hersteller dem bereits im Jahr 2013 lancierten Drei-Zeiger-Modell als Weiterentwicklung noch das Modell Aquis Depth Gauge Chronograph an die Seite, welches ebenfalls über einen Tiefenmesser nach dem Boyle-Mariotte-Prinzip verfügt.

Dieser funktioniert ebenso einfach wie genial: Durch einen kleinen Kanal im Uhrglas kann Wasser eindringen und die darin befindliche Luft zusammenpressen. Dadurch wird die am Rand des Zifferblatts sichtbare Tiefenskala so weit bewegt, dass die aktuelle Tiefenangabe in Metern oben bei der Zwölf angezeigt wird.

Crown ProPilot Altimeter: das Pendant zur Depth Gauge für Piloten

Wer von dieser zusätzlichen Funktion fasziniert ist, sich aber häufiger über den Wolken als unter Wasser aufhält, sollte sich statt einer Aquis lieber das Gegenstück für Piloten ansehen. Die Big Crown ProPilot Altimeter ist – entsprechend ihrem Einsatzzweck – statt eines Tiefenmessers mit einem mechanischen Höhenmesser ausgestattet, der die jeweilige Höhe auf Basis des Luftdrucks anzeigt – und das nicht erst seit der Baselworld 2017.

Da sich der Luftdruck verändert, muss der Höhenmesser unter Umständen kalibriert werden, um möglichst exakte Messwerte zu liefern, dafür braucht er jedoch keine Batterie und kommt ohne jede Elektronik aus.

Ein reizvoller Nebeneffekt ist die Tatsache, dass sich der Höhenmesser indirekt auch als Barometer verwenden lässt und damit zumindest eine ungefähre Wetterindikation geben kann. Eine gewisse technische Herausforderung bestand darin, die Uhr trotz der auf Luftdruck reagierenden Höhenmesserfunktion wasserdicht zu bekommen.

Oris löste das Problem dadurch, dass sich die Krone bei Bedarf – etwa vor dem Baden gehen – ganz verschrauben lässt.

Dann sind zwar vorübergehend keine Höhenmessungen möglich, doch kann das Wasser dem Innenleben der Uhr nichts anhaben. Die Höhe ist wahlweise in Metern oder in Fuß ablesbar, und bei der Drei findet sich zudem noch ein kleines Fenster zur Anzeige des Tagesdatums.

Zwei Fliegeruhren mit Tradition feiern auf der Baselworld Premiere

Mit der Big Crown ProPilot Altimeter knüpfte der Hersteller übrigens an eine mittlerweile rund 100-jährige Oris Fliegeruhren-Tradition im eigenen Haus an, die anlässlich der Baselworld 2017 durch zwei weitere Modelle fortgeführt wurde. Mit einem abgerundeten Edelstahlgehäuse, vergrößerten arabischen Ziffern, etwas mehr Superluminova und einer griffigeren Krone versehen, heben sich beide dezent von ihren Vorgängern ab. Käufer haben die Wahl zwischen der stattlichen Big Crown ProPilot GMT Small Second mit Anzeige einer zweiten Zeitzone und stattlichen 45 Millimetern Gehäusedurchmesser und der Big Crown ProPilot Chronograph.

Beide Uhren werden von Automatikwerken angetrieben und verfügen über einen Glasboden.

Baselworld 2017: 110 Years Limited Edition für traditionsbewusste Oris-Fans

Dass dem Hersteller die eigene Tradition am Herzen liegt, war bereits zum 110. Gründungsjubiläum der Firma im Jahr 2014 deutlich geworden, als die Oris 110 Years Limited Edition nach rund zehnjähriger Entwicklungsarbeit zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Oris 110 Years Limited Edition nicht nur ein Beispiel liebevoller Traditionspflege ist, sondern zugleich einen innovativen Meilenstein der Unternehmensgeschichte darstellt. Denn mit dem Kaliber 110 erhielt dieses Modell zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder ein komplett im eigenen Haus konzipiertes mechanisches Werk. Dieses verfügte über einen Handaufzug und eine maximale Gangreserve von beachtlichen zehn Tagen, kombiniert mit einer nicht-linearen Gangreserveanzeige.

Drei Jahre nach dem Erscheinen der 110 Years Limited Edition folgte nun auf der Baselworld mit der Oris Big Crown 1917 Limited Edition ein weiteres Modell für traditionsbewusste Fans der Marke, die übrigens nach einem in der Nähe des Hölsteiner Firmensitzes fließenden Bach benannt ist. Die Big Crown 1917 Limited Edition, von der lediglich 1.917 Exemplare hergestellt werden, wird in klassischer Weise an einem braunen Lederarmband mit Edelstahlschließe getragen. Ihre Form und die nostalgische Typographie der arabischen Ziffern lassen noch erahnen, dass die ersten Fliegeruhren im Prinzip nichts anderes waren als Taschenuhren, die man mit einem Armband sowie einer großen, auch mit Fliegerhandschuhen noch gut bedienbaren Krone ausgestattet hatte. Dabei wirkt das Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 40 Millimetern keinesfalls wuchtig und kommt auch an einem schmaleren Handgelenk gut zur Geltung.

Die nostalgische Anmutung wird zusätzlich durch die Beschichtung der Ziffern und Zeiger mit Light Old Radium in einem geblichen Farbton unterstrichen.

Einen Sekundenzeiger gibt es bei dieser Uhr nicht, denn schließlich erinnert sie an eine Zeit, in der selbst Flugzeuge nach heutigen Maßstäben noch relativ gemächlich unterwegs waren. Eine spezielle Gravur auf dem stählernen Gehäuseboden weist diese Uhr als Teil der limitierten Sonderedition aus.

Das mechanische Uhrwerk vom Kaliber 732, das auf dem SW 200-1 basiert, verfügt über einen automatischen Aufzug mit beidseitig aufziehendem Rotor. Geliefert wird dieses exklusive Retro-Modell zusammen mit einem zweiten Armband in einem stilvollen Lederetui. Verständlicherweise erhoffen Liebhaber, die auf der Baselworld 2017 bereits einen Blick auf die neuen Modelle erhaschen konnten, dass die Oris Uhren schnell in den Onlineshops ankommen.

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Rolex gehörte auf der Baselworld 2017 nicht nur zu den Ausstellern mit der umfangreichsten Messepräsenz, sondern hat zugleich mit sieben bemerkenswerten Neuvorstellungen für Furore gesorgt. Dazu gehörten Auffrischungen und Weiterentwicklungen bekannter Modelle ebenso wie einige innovative Details.

Update eines Klassikers: die neue Sea-Dweller

Zu den von zahlreichen Uhrenfans mit ganz besonderer Spannung erwarteten Rolex Baselworld-Highlights zählte zweifellos die Präsentation der neuen Oyster Perpetual Sea-Dweller, die sich in einigen Details von der Vorgängerversion unterscheidet. Anlass für das Update war das 50-jährige Jubiläum dieser 1967 erstmals vorgestellten Uhr, die eigens für die hohen Ansprüche professioneller Tiefseetaucher konzipiert worden war.

Bei Tauchern ist das heute bis zu 1.220 Metern Tiefe wasserdichte Modell nach wie vor sehr beliebt, hat sich aber inzwischen weit über diese Zielgruppe einen geradezu legendären Ruf erworben.

Dieser verdankt sich dem zeitlosen, sportlichen Design ebenso wie ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit. Zwei auf den ersten Blick erkennbare Merkmale der neuen Version sind das etwas vergrößerte Edelstahlgehäuse, das nun einen Durchmesser von 43 Millimetern aufweist, sowie die Zykloplupe über der Datumsanzeige bei der Drei, die bislang zwar schon an anderen Rolex Uhren wie der Submariner zu sehen war, nicht jedoch an der Sea-Dweller.

Puristen mögen diese Vermischung von Modellmerkmalen bedauern, doch die verbesserte Ablesbarkeit des Datums ist ein Vorteil, den Submariner- und Datejust-Besitzer im Alltag durchaus zu schätzen wissen. Dass der Schriftzug “Sea-Dweller” in Rot erscheint, ist zwar ein Unterschied zu vorherigen Versionen, jedoch kein Bruch mit der Tradition. Vielmehr hatte bereits das erste Exemplar dieser Modellreihe die Modellbezeichnung in dieser Farbe getragen.

Yacht Master II: Regatta-Chronograph mit neuer Anzeige

Die Rolex Yacht Master II ist seit 2007 auf dem Markt und speziell für Skipper und Segelsportler entwickelt worden. Darüber hinaus erfreut sich diese Uhr bei vielen anderen maritim Interessierten großer Beliebtheit. Die neueste Version gehörte ebenfalls zu den Rolex Baselworld-Highlights des Jahres 2017 und wurde mit einer neuen Anzeige ausgestattet.

Dazu gehören neben dem neu gestalteten Zifferblatt die ebenfalls neuen Zeiger, die den aktuellen Professional-Modellen der Marke vorbehalten sind. Sie lassen die Uhr im Vergleich zur Vorgängerversion dynamischer wirken und verbessern gleichzeitig die Ablesbarkeit. Ein dreieckiger Stundenmarker anstelle der Zwölf sowie ein rechteckiger Stundenmarker bei der Sechs sind weitere Merkmale des neuen Zifferblatts.

Das technische Highlight der neuen Yacht Master II ist jedoch eine ganz besondere Komplikation: der einstellbare Countdown mit mechanischem Speicher. Er lässt sich mittels Flyback-Funktion synchronisieren und unterstützt Segler optimal bei ihrem Bestreben, in der Startphase von Regatten ein möglichst exaktes Timing zu erreichen. Ungeachtet der hohen technischen Komplexität lässt sich der Countdown einfach bedienen. Zur Programmierung dient die drehbare Ring-Command-Lünette, die von Rolex als innovative Schnittstelle zwischen Uhrwerk und Lünette entwickelt worden ist. Das bis zu 100 Metern wasserdichte Oyster-Gehäuse der Yacht Master II ist wahlweise in Edelstahl 904L oder 18-karätigem Gold erhältlich.

Die Gangreserve des Automatikwerks vom Kaliber 4161 verfügt über eine Gangreserve von bis zu 72 Stunden.

Cosmograph Daytona – drei neue Gold-Versionen einer Ikone

Die Modellreihe Rolex Cosmograph Daytona überraschte im März 2017 gleich mit drei verschiedenen Baselworld-Highlights, denn diese Ikone der Uhrengeschichte ist nunmehr in 18-karätigem Gelb-, Weiß- oder Everose-Gold erhältlich, jeweils mit einer vom Hersteller selbst entwickelten, patentierten Tachymeterlünette aus einem Cerachrom-Monoblock.

Die neuen Modelle werden an einem durch metallene Federblätter verstärkten Elastomerband getragen. Die schwarze Keramik der Lünette verleiht den Uhren nicht nur eine exklusive, sportlich-elegante Ästhetik, sondern erinnern zugleich an die schwarze Plexiglasscheibe des Vorgängermodells aus dem Jahr 1965.

Die Zertifizierung als Chronometer der Superlative sowie die Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 100 Metern sind bei der neuesten Cosmograph Daytona – wie bei allen Oyster-Modellen – eine Selbstverständlichkeit.

Sky-Dweller: die neue Oyster Perpetual für Weltreisende

Das Modell der Rolex Sky-Dweller wird seit der Baselworld 2017 erstmalig in den Versionen Rolesor gelb beziehungsweise weiß angeboten. Dabei handelt es sich jeweils um eine Kombination des bewährten Edelstahls 904L mit 18-karätigem Weiß- beziehungsweise Gelbgold. Die Ablesbarkeit des Zifferblatts wurde durch rechteckige Stundenindizes und verlängerte Zeiger verbessert und ist dank der Chromalight-Beschichtung selbst bei Dunkelheit kein Problem.

Die elegante Sky-Dweller wurde für Reisende entwickelt, die häufig in unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs sind. Sie leistet zudem jenen guten Dienste, die häufig mit Geschäftspartnern, Kollegen, Freunden oder Verwandten in anderen Zeitzonen kommunizieren. Während die zentral angeordneten Zeiger die jeweilige Lokalzeit angeben, ist an der dezentral positionierten Zahlenscheibe die Referenzzeit in der zweiten Zeitzone ablesbar. Elf Patente sind ein klares Indiz dafür, wie viel an technischer Innovation in der neuen Sky-Dweller enthalten ist.

Doch bei aller technischen Raffinesse kommt der Bedienkomfort keineswegs zu kurz. Bemerkenswert ist die Datumsanzeige, die lediglich einmal im Jahr, beim Übergang vom Februar in den März, korrigiert werden muss.

Datejust 41 und Lady Datejust 28: neue Rolex Baselworld-Highlights für die Datejust-Kollektion

Mit der Datejust-Kollektion erhielt auf der Baselworld 2017 noch eine weitere berühmte Modelllinie Nachwuchs – und dies gleich zweimal. Das Herrenmodell Datejust 41 ist ab sofort erstmals in Edelstahl oder alternativ mit geriffelter Lünette und in 18-karätigem Weißgold zu bekommen. Wie gewohnt, stehen für dieses Modell zahlreiche verschiedene Zifferblätter zur Auswahl. Im Inneren des neu gestalteten 41-mm-Gehäuses arbeitet ein Werk des neuen Kalibers 3235, das unter anderem über eine neue Chronergy-Hemmung verfügt und eine Gangreserve von rund 70 Stunden bietet.

Als Pendant für die Damen offeriert die Manufaktur mit dem berühmten Kronen-Logo die neue Rolex Lady Datejust 28 mit einer betont klassisch-femininen Anmutung. Sie ist ebenfalls mit zahlreichen verschiedenen Zifferblättern verfügbar und kann in Edelstahl 904L oder in Rolesor-Weiß erworben werden.

Letzteres ist eine Kombination von Edelstahl und 18-karätigem Weißgold, wobei die Lünette dieser Versionen wahlweise mit Edelsteinen besetzt oder geriffelt sein kann.

Cellini Moonphase

Neben den sportlichen oder sportlich-eleganten Modellen findet sich unter den 2017er Rolex Baselworld-Highlights auch eine besonders klassische Dresswatch. Das auf der Baselworld 2017 zum ersten Mal öffentlich präsentierte Modell Cellini Moonphase fällt durch die bei der Sechs positionierte blau emaillierte Scheibe zur Anzeige der Mondphase auf, die ein Vollmondsymbol aus Meteoritenmaterial sowie ein silberner Ring als Symbol für den Neumond zieren. Die astronomische Genauigkeit des patentierten Mondphasenmoduls liegt bei 122 Jahren. Das Gehäuse aus Everose-Gold hat einen Durchmesser von 39 Millimetern.

Das Zifferblatt aus weißer Emaille ist neben den goldenen Strichindizes für die Stunden noch mit einer zusätzlichen Skala für die Anzeige des Tagesdatums versehen.

Der Datumszeiger ist zur besseren Unterscheidung von Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger nicht in Gold ausgeführt, sondern mit einem blauen Farbton versehen und trägt an seiner Spitze eine Mondsichel.

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Die Speedmaster 57 feiert auf der Baselworld 2017 ihren 60. Geburtstag

Die 1957 erstmalig der Öffentlichkeit präsentierte Speedmaster Professional steht wie kaum ein anderes Uhrenmodell für die Marke Omega. Ihren weltweiten Ruhm verdankt sie vor allem der Tatsache, dass sie in den 1960er Jahren von der NASA nach umfangreichen Tests als einzige Armbanduhr für das bemannte Raumflugprogramm der USA ausgewählt worden war. Eine Uhr der zweiten Speedmaster-Generation hatte zwar bereits den Astronauten Walter Schirra ins Weltall begleitet, als dieser am 3. Oktober 1962 an Bord von Mercury-Atlas 8 sechsmal die Erde umkreiste, doch erst am 1. März 1965 hatte die NASA entschieden, dass nur dieses Modell für ihre bemannten Weltraummissionen geeignet sei. In den Tests, die dieser Entscheidung vorausgegangen waren, hatten sich die untersuchten Uhren unter dem Einfluss der Schwerelosigkeit und starker Magnetfelder bewähren müssen. Zudem waren sie extremen Stößen und Vibrationen ausgesetzt worden und hatten Temperaturveränderungen von minus 18 Grad Celsius bis plus 93 Grad Celsius auszuhalten gehabt.

Zu wirklich weltweitem Ruhm gelangte der Chronograph mit Handaufzug jedoch erst im Jahr 1969, als er im Rahmen der ersten bemannten Mondlandung am Handgelenk von Buzz Aldrin zur ersten Armbanduhr auf dem Mond und bei allen anderen fünf Mondlandungen von den jeweiligen Astronauten ebenfalls mitgeführt wurde. Seit dieser Zeit ist das Uhrenmodell als “Moonwatch” Uhrenfans in der ganzen Welt ein Begriff.

Ein bemerkenswerter Beleg für die konstant hohe Qualität von Omegas Weltraum-Uhren ist übrigens die Tatsache, dass dasselbe Modell nach mehr als einem Jahrzehnt bei einer erneuten Ausschreibung der NASA wiederum die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen konnte. Bei der Ausschreibung im Jahr 1978 ging es um Uhren für das Space-Shuttle-Programm, für die noch aufwendigere Tests vorgesehen waren als 1965. Die Speedmaster Professional konnte dabei einmal mehr durch ihre Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit überzeugen. Ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte und das runde Jubiläum nahm der Hersteller zum Anlass, diese Uhr auf der Baselworld 2017 ganz besonders eindrucksvoll in Szene zu setzen.

Omega Baselworld-Highlights im Retro-Look: eine Trilogie für Uhrenfans mit Geschichtsbewusstsein

Eines der vor diesem Hintergrund lancierten Omega Baselworld-Highlights des Jahres 2017 ist die 1957 Trilogie, bestehend aus drei Limited Editions mit faszinierendem Retro-Charme. Neben der Omega Speedmaster 57 im Broad-Arrow-Design gehören dazu auch die Modelle Seamaster 300 und Railmaster.

Speedmaster 57

Die “Urspeedmaster” war nicht nur das erste Modell dieser bis heute erfolgreichen Uhrenlinie, sondern zugleich der weltweit erste Armbandchronograph, bei dem eine Tachymeterskala nicht am Rand des Zifferblatts aufgedruckt, sondern auf der Lünette eingraviert wurde. Die 2017er Neuauflage hält sich mit ihrem Gehäusedurchmesser von 38,6 Millimetern und ihrem Design eng an das historische Vorbild. Sie wird von einem Uhrwerk des Kalibers 1861 angetrieben.

Railmaster 60th Anniversary Limited Edition 38 mm

Das Schwestermodell Railmaster 60th Anniversary Limited Edition 38 mm richtet sich, ebenso wie ihr Vorgängermodell von 1957, vor allem an Menschen, die im Einflussbereich von elektrischen und magnetischen Feldern arbeiten. Ungeachtet aller äußerlichen Ähnlichkeiten ist die schlichte Dreizeigeruhr mit einem beeindruckenden Innenleben ausgestattet.

Ihr als Master-Chronometer klassifiziertes Uhrwerk vom Kaliber 8806 bleibt von Magnetfeldern mit Stärken bis zu 15.000 Gauß völlig unbeeindruckt und arbeitet selbst unter diesen anspruchsvollen Bedingungen präzise weiter.

Seamaster 300 – 60th Anniversary Limited Edition 39 mm

Die Dritte im Bunde ist die Seamaster 300 – 60th Anniversary Limited Edition 39 mm. Sie basiert auf der Version CK2913 und ist äußerlich vor allem an der schwarzen Aluminiumlünette sowie an dem Naïad-Zeichen zu erkennen, das ihrer Krone ziert. Das Zeichen stand 1957 für eine außergewöhnlich hohe Wasserdichtigkeit von bis zu 300 Metern, die das Retro-Modell von 2017 ebenfalls auszeichnet. Auch in dieser Uhr sorgt das Master-Chronometer-Kaliber 8806 für einen äußerst präzisen Gang.

Limitierte Auflagen

Jedes der drei Modelle ist auf eine Stückzahl von 3.557 Exemplaren limitiert und wird in einer repräsentativen Box geliefert, die der Originalverpackung aus dem Jahr 1957 nachempfunden und mit einem Retro-Logo sowie einer beigefarbenen Cordauskleidung versehen ist. Neben dem Edelstahlband erhalten Käufer dieser besonderen Omega Uhren jeweils noch zwei zusätzliche Armbänder – ein Lederband und ein NATO-Band – sowie ein Werkzeug für den Bandwechsel mitgeliefert. Wer gleich alle drei Jubiläums-Retro-Uhren von Omega auf einen Schlag erwerben will, kann eine von insgesamt 557 “Trilogy”-Boxen erwerben.

In diesen aus Schweizer Eichenholz gefertigten Boxen tragen alle drei Uhrenmodelle jeweils dieselbe Limitierungsnummer. Neben einem hölzernen Werkzeug, mit dem sich die Federstege lösen und die Armbänder austauschen lassen, gehört auch eine Uhrenrolle aus Leder zum Lieferumfang. Sie enthält – wie auch bei den einzeln verkauften Uhren der Jubiläumsedition – drei NATO- und drei Lederarmbänder in unterschiedlichen Farbtönen.

Moderne Schwestern der “Jubiläumsspeedmaster” auf der Baselworld 2017

Neben der Speedmaster 57 und ihren Schwestermodellen im Retro-Stil gehörte zu den Omega Baselworld-Highlights auch eine moderne Interpretation der “Racingspeedmaster”, die zum ersten Mal 1968 das Licht und die Rennstrecken der Welt erblickt hatte. Die Uhr mit den Motorsport-Genen ist an ihrer charakteristischen Minuterie zu erkennen, bei der die Minutenmarkierungen jeweils im Wechsel versetzt und durch Strichmarkierungen zusätzlich in Viertel unterteilt sind, um die Ablesbarkeit zu verbessern.

Zudem weisen die mit Superluminova gefüllten Indizes bei diesem Modell eine abgeschrägte Form mit zur Zifferblattmitte zeigenden Pfeilspitzen auf.

Zwei relativ große Hilfszifferblätter und ein Datumsfenster bei der Sechs komplettieren die Ausstattung dieses sportlichen Chronographen.

Die auf der Baselworld 2017 erstmals einem größeren Publikum präsentierte elegante Sportuhr hat einen Gehäusedurchmesser von 44,25 Millimetern, wirkt aber dank ihrem überarbeiteten Saphirglas flacher als die vorherigen Versionen. Optisch besonders ansprechend ist die Ausführung mit orangenfarbenen Zeigern und einem perforierten schwarzen Lederarmband, durch dessen Löcher das Orange des Kautschuks auf der Armbandinnenseite hindurchleuchtet. Im Inneren dieser Uhren kommen Uhrwerke der Kaliber 9900/9901 zum Einsatz, denen das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) nach entsprechenden Prüfungen bescheinigt hat, dass sie hinsichtlich Leistung, Präzision und magnetischer Widerstandsfähigkeit höchste Branchenstandards erfüllen.

Zu den besonders eleganten Omega Baselworld-Highlights zählt die Version in Roségold mit blauem Zifferblatt und blauer Lünette, die an einem ebenfalls in Blau gehaltenen Alligatorlederband getragen wird.

Baselworld-Trendfarbe Blau

Wer die Farbe Blau liebt, wird sich möglicherweise schnell für einen weiteren Neuzugang der auf die Speedmaster 57 zurückgehenden Modelllinie begeistern: die mit einem amagnetischen Manufakturwerk ausgestattete Moonwatch Co-Axial Master Chronometer Moonphase. Auf den ersten Blick – und nicht zuletzt wegen der Mondphasenanzeige – eher klassisch wirkend, vereint sie in sich modernste Uhrentechnik und fortschrittlichste High-Tech-Materialien.

Ein Blick auf die Omega Baselworld-Highlights in Jubiläumsjahr der Speedmaster 57 wäre jedoch nicht vollständig, ohne die neueste Speedmasterversion mit 38-mm-Gehäuse zu erwähnen. Damit will Omega offensichtlich auch weibliche Zielgruppen für seinen Klassiker gewinnen und kreierte als Flaggschiff dieser Serie die Version Cappuccino. Dabei wurde die Lünette mit Diamanten versehen, ohne dafür die Tachymeterskala aufzugeben.

Der Name spielt auf die verschiedenen Brauntöne von Zifferblatt, Lünette, Totalisatoren und Armband an.

In jedem Fall dürfen Uhrenliebhaber sich also sehr auf den Tag freuen, an dem die Baselworld-Neuheiten Eingang in die festen Sortimente der Händler finden werden.

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Viele Uhrenkenner denken heute beim Namen Rolex vor allem an die Taucheruhren der renommierten Schweizer Uhrenmanufaktur – und dafür gibt es gute Gründe. Immerhin gilt die Rolex Submariner als eines der am häufigsten kopierten Luxusuhrenmodelle der Welt. Ihr Design war Vorbild für eine ganze Reihe von Taucheruhren unterschiedlichster Hersteller, und gemeinsam mit der Rolex Sea-Dweller ist sie längst zu einer regelrechten Ikone der Uhrengeschichte geworden. Das Modell Sea-Dweller, konzipiert um noch größeren Belastungen standhalten zu können als die Submariner, wurde 1967 erstmals vorgestellt und wird zum 50-jährigen Jubiläum durch eine Sea-Dweller Jubiläumsedition gewürdigt.

Taucheruhren – geschaffen für die Eroberung der Tiefe

Die 1950er und 1960er Jahre waren nicht nur durch die ersten Vorstöße der Menschheit in das Weltall geprägt, sondern ebenso durch das Bestreben, in immer größere Meerestiefen vorzudringen. Zugleich ermöglichte die Entwicklung praxistauglicher Tauchgeräte durch Jacques-Yves Cousteau, Hans Hass und andere Pioniere, dass sich in dieser Zeit auch das Sport- und Freizeittauchen in seiner heutigen Form herausbilden und von immer mehr Menschen betrieben werden konnte. Vor diesem Hintergrund brachten immer mehr renommierte Uhrenhersteller Armbanduhren auf den Markt, die aufgrund ihrer Wasserdichtigkeit zum Tauchen verwendet werden konnten und zudem für Taucher hilfreiche Details wie die einseitig drehbare Lünette zum Einstellen der Tauchzeit und besonders gut ablesbare, mit Leuchtmasse beschichtete Zeiger und Indizes aufwiesen.

Die erste Taucheruhr der Welt?

Zwar gilt die 1953 eingeführte Blancpain Fifty Fathoms als erste Taucheruhr der Welt, doch die von Rolex im selben Jahr lancierte Submariner gehört zweifellos ebenso zu den frühesten Exemplaren dieser Uhrengattung und erwies sich zudem als erheblich widerstandsfähiger.

Die Wasserdichtigkeit der ersten von Blancpain entwickelten Taucheruhr wurde mit bis zu 50 Faden angegeben, was etwas mehr als 91 Metern entspricht und diesem legendären Uhrenmodell zu seinem Namen verhalf.

Die Submariner hingegen war mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 200 Metern deutlich größeren Belastungen unter Wasser gewachsen.

Bei der Entwicklung dieser Uhr zahlte es sich ganz offensichtlich aus, dass sich der Hersteller im Hinblick auf die Wasserdichtigkeit von Uhren schon früh einen signifikanten Vorsprung gegenüber den meisten Wettbewerbern erarbeitet hatte.

Bereits 1926 hatte Firmengründer Hans Wilsdorf unter dem Namen Oyster die erste patentierte wasserdichte Uhr präsentiert und ihr ein Jahr später zu weltweitem Ruhm verholfen, als er die Schwimmerin Mercedes Gleitze bat, ein Exemplar bei ihrem Versuch einer Durchquerung des Ärmelkanals mit sich zu führen.

Ungeachtet des stundenlangen Aufenthalts im kalten Seewasser erwies sich die Uhr als dicht und funktionierte danach ebenso zuverlässig wie zuvor, was Wilsdorf zum Gegenstand einer massiven Werbekampagne machte.

Seither ist die Wasserdichtigkeit ein wesentliches Merkmal der meisten Rolex Oyster Perpetual Uhren, selbst bei den Modellen, die nicht als Taucheruhren konzipiert sind.

1967: das Geburtsjahr der Rolex Sea-Dweller

14 Jahre nach der Markteinführung der Rolex Submariner wurde zum ersten Mal das Modell Sea-Dweller präsentiert, das im Segment der professionellen Taucheruhren schnell zur Legende avancierte. Die Wasserdichtigkeit wurde zu Beginn mit bis zu 610 Metern angegeben. Eine Besonderheit dieser Uhr von 1967 war das sogenannte Heliumventil.

Dabei handelt es sich um ein patentiertes Sicherheitsventil, das ohne jegliche Beeinträchtigung der Wasserdichtigkeit eine Regulierung des entstandenen Drucks im Inneren der Uhr ermöglichte, wenn sich der Taucher während der Dekompressionsphase in der Druckkammer befand. Seit ihrer Markteinführung ist die Sea-Dweller aus der Kollektion der Marke mit der Krone nicht mehr wegzudenken. Im Laufe der Jahre blieb sie äußerlich nahezu unverändert, nur in einzelnen Details kam es zu verschiedenen Modifikationen. Hier ist an erster Stelle die weitere Verbesserung der Wasserdichtigkeit zu nennen. Diese wurde im Jahr 1980 zunächst bis auf 1.220 Meter erweitert, und seit dem Jahr 2008 gibt es die Rolex Sea-Dweller Deepsea, deren Wasserdichtigkeit bis zu 3.900 Meter beträgt.

Angesichts des jahrzehntelangen Markterfolgs lag es nahe, den 50. “Geburtstag” dieses außergewöhnlichen Uhrenmodells mit einer Jubiläumsedition zu feiern. Diese wurde anlässlich der Baselworld 2017 präsentiert und dürfte stilbewussten Tauchern ebenso viel Freude bereiten wie Liebhabern von sportlich-robusten Luxusuhren für höchste Ansprüche.

Ein Blick auf die aktuelle Kollektion

Die aktuelle Kollektion der ultraresistenten Rolex Uhren für professionelle Taucher umfasst drei Modelle. Die Basisversion ist die Sea-Dweller, die aus äußerst korrosionsbeständigem Edelstahl 904L gefertigt wird. Dieser ist extrem hart und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen, lässt sich aber gleichzeitig so polieren, dass er einen angenehmen Glanz bewahrt. Von dem tiefschwarzen Zifferblatt heben sich die für die Professional-Modelle typischen breiten Indizes und Zeiger besonders gut ab. Sie sind mit einer blauen Leuchtmasse beschichtet, die bis zu acht Stunden gleichmäßig nachleuchtet und somit bei Dunkelheit etwa zweimal so lange sichtbar bleibt wie herkömmliche Leuchtmaterialien. Der Gehäusedurchmesser beträgt 43 Millimeter.

Im Unterschied dazu ist die Rolex Sea-Dweller Deepsea um einen Millimeter größer. Das besonders dicke Saphirglas über dem Zifferblatt hat bei der Deepsea keine Datumslupe.

Das dritte Modell ist die Deepsea D-Blue, die sich schon auf den ersten Blick durch ihr blaues Zifferblatt von den beiden anderen Versionen unterscheidet. Darüber hinaus ist der Schriftzug “Deepsea” hier in demselben Grün gehalten, wie das Tauchboot von James Cameron in dem Film “Deepsea Challenge 3D”.

Die Sea-Dweller Special Edition zum 50-jährigen Jubiläum

Die Sea-Dweller Jubiläumsedition ist mit einem Uhrwerk des neu entwickelten Kalibers 3235 ausgerüstet, das durch insgesamt 14 Patente geschützt ist und hier erstmalig in einem Modell aus der Professional-Kategorie verbaut wurde. Es ist als “Superlative Chronometer” zertifiziert und entspricht damit einem Präzisionsstandard, der im Jahr 2015 neu definiert worden ist und über die strengen Kriterien einer herkömmlichen COSC-Zertifizierung weit hinausgeht.

Der rote Schriftzug “Deepsea” erinnert an die erste Sea-Dweller Deepsea und setzt zugleich einen dezenten farbigen Akzent.

Selbstverständlich findet sich auch bei der Jubiläumsedition das Heliumventil auf der linken Seite des Gehäuses, und die nur in einer Richtung drehbare Lünette mit der für Taucheruhren typischen 60-Minuten-Teilung ist dank der patentierten schwarzen Cerachrom-Zahlenscheibe nicht nur hervorragend ablesbar, sondern auch sehr kratzfest. Bemerkenswert ist die Gangreserve der Rolex Sea-Dweller Special Edition, die nunmehr bei rund 70 Stunden liegt. Erwähnt sei außerdem das Oyster-Band aus massiven Edelstahl-Elementen mit der Oysterlock-Sicherheitsfaltschließe, welche ein versehentliches Öffnen des Armbandes verhindert.

Dank einem Doppelsystem zur Bandverlängerung lässt sich die Bandlänge so variieren, dass die Sea-Dweller Jubiläumsedition auch über dem Ärmel eines bis zu sieben Millimeter dicken Taucheranzuges getragen werden kann.

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Die Baselworld 2017 hat ihre Türen bereits wieder geschlossen, doch ihre Nachwirkungen werden noch eine ganze Weile anhalten. Denn die Uhren-Neuheiten, die auf der traditionsreichen Uhrenmesse präsentiert worden sind, werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive den Weg zu den Händlern finden. Zudem werden die in den zurückliegenden Tagen in Basel sichtbar gewordenen Uhrentrends die Design- und Entwicklungsabteilungen von Uhrenherstellern in der ganzen Welt intensiv beschäftigen und spürbaren Einfluss auf deren Modellpalette haben. Einige dieser Trends stellen wir hier vor.

Dauerbrenner, die nie aus der Mode kommen

Der erste Trend der Baselworld 2017 ist eigentlich nicht neu, hat sich aber auch in diesem Jahr einmal mehr bestätigt: Hochwertige Mechanik-Klassiker kommen praktisch nie mehr aus der Mode, wenn sie erst einmal Kultstatus erlangt haben. Dementsprechend werden sie immer wieder neu aufgelegt und nur äußerst behutsam modifiziert.

Ein Beispiel dafür ist die neue Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller, die die Marke mit der Krone zum 50. Geburtstag dieser besonders widerstandsfähigen Uhr für professionelle Taucher präsentierte. Der Gehäusedurchmesser ist im Vergleich zum Ursprungsmodell um drei Millimeter bis auf 43 Millimeter gewachsen, und über der Datumsanzeige erhielt die Uhr eine Zykloplupe, die das Ablesen erleichtert – und bereits von der Submariner und anderen Rolex-Modellen bekannt ist. So kann der Hersteller seinen Kunden einerseits etwas Neues bieten, andererseits müssen sie jedoch nicht auf offensichtlich Bewährtes verzichten.

Luxusuhren – leicht verspielt

Einige Uhrenhersteller fielen auf der Baselworld 2017 durch ihre mehr oder weniger verspielten Entwürfe auf. So gestaltete der aus Russland stammende Uhrmacher Konstantin Chaykin eine technisch eigentlich ganz konventionelle Armbanduhr mittels einiger Veränderungen zu einem Gesicht um.

Das – in Anspielung auf den aus Batman-Comics bekannten Bösewicht – unter dem Namen “Joker” vorgestellte Modell hat sowohl links als auch rechts eine Krone – beide stellen die Ohren dar.

Eine gängige Mondphasenanzeige dient nach einigen kleineren Veränderungen als Mund, in dem sich die Rote Zunge je nach Stand des Mondes immer wieder langsam in die eine oder andere Richtung bewegt. Zwei Hilfszifferblätter fungieren als Augen und zeigen zugleich die Stunden und die Minuten an.

Diese Uhr war zweifellos ein Blickfang auf der Uhrenmesse Baselworld 2017, doch bleibt abzuwarten, wie viele Fans dieses doch recht außergewöhnliche Modell finden wird.

Wesentlich marktgängiger und alltagstauglicher dürfte dagegen die Happy Ocean von Chopard sein. Diese Damenuhr setzt die konzeptionelle Linie der Happy-Diamonds-Modelle fort und verbindet deren spielerische Eleganz mit einer ausgeprägt sportlichen Note. Das blaue Textilband, die hell- und dunkelblaue Lünette, das tiefblaue Zifferblatt mit fluoreszierenden Indizes und fünf frei darauf umhergleitenden Diamanten ergeben in sich eine stimmige Gesamtkomposition.

Retro-Trend hält weiter an

Die Begeisterung für Zeitanzeiger im Retrodesign scheint auch in diesem Jahr ungebrochen und so waren auf der Baselworld 2017 gleich mehrere Uhren-Neuheiten zu sehen, deren Design sich ganz bewusst an große Vorbilder und Uhrendesigns vergangener Jahrzehnte anlehnt.

Dazu zählt die neue Version der legendären Taucheruhr Bathyscaphe von Blancpain mit 38 Millimetern Durchmesser ebenso wie die Longines Flagship im Fifties-Look mit kleiner Sekunde.

Hamilton lässt mit der Intra-Matic 68 ein Design wiederaufleben, das zuerst 1968 auf den Markt gekommen war. Konkret handelt es sich um ein schwarzes Chronographenzifferblatt mit weißem Tachymeterring und zwei weißen Hilfszifferblättern, das wegen seiner Farbkombination auch unter dem Namen “Panda-Gesicht” bekannt geworden ist.

Mit seiner neuen Modellversion der Tudor Heritage Black Chronograph setzt die Rolex-Schwester ebenfalls auf die anhaltende Begeisterung der Kundschaft für Retro-Uhrentrends, kombiniert die Uhr aber mit einem neuen Armband in Jeansoptik.

Eine weitere bemerkenswerte Neuerung ist auf den ersten Blick allerdings nicht sichtbar: Zum ersten Mal ist die Heritage Black Chronograph nun mit einem Chronographenwerk aus eigener Fertigung ausgestattet.

Ein besonderes Highlight für Retro-Fans hatte Omega 2017 im Baselworld-Gepäck. Die Marke lancierte mit der 1957 Trilogy Limited Edition gleich drei neue Professional-Modelle mit den Bezeichnungen Seamaster 300, Railmaster und Speedmaster, die die Erinnerung an ihre großen, bereits vor rund 60 Jahren eingeführten Vorbilder lebendig erhalten.

Im Vergleich zu den Originalen sind die neuen Modelle jedoch mit verstärkten Edelstahl-Armbändern ausgestattet worden.

Insgesamt werden von jedem Modell 3.557 Exemplare gefertigt; zudem gibt es eine auf 557 Exemplare limitierte Trilogy-Box.

Smartwatches mit analoger Anzeige

Einer der Uhrentrends, die bereits im vergangenen Jahr die Marktentwicklung prägten und sich mit der Baselworld 2017 eher noch weiter verstärken dürften, ist das Aufkommen von Uhren, die fortschrittliche Elektronik mit klassischem Uhrmacherhandwerk vereinen.

Die Smartwatch Tag Heuer Connected Modular 45 hat in diesem Segment eine klare Pionierrolle übernommen. Wer sich für diese Uhr entscheidet, kann die Bauteile für das Gehäuse individuell zusammenstellen. Zugleich sichert er sich die Option, in einigen Jahren ein mechanisches Uhrwerk von Tag Heuer einbauen zu lassen, wenn die Elektronik nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik entspricht.

Die Alpina Seastrong Horological Smartwatch gehört ebenfalls zu den Uhren-Neuheiten mit Smartwatch-Funktionen wie Activity-Tracker oder Schlafmonitoring, ist aber dennoch mit analogen Zeigern und echten Ziffern ausgestattet und reiht sich damit in die immer länger werdende Reihe der Hybriden ein.

High-End-Quarzuhren setzen auf der Baselworld 2017 neue Maßstäbe

Quarzuhren spielten auf der Uhrenmesse ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigten, dass sie ihren Platz gegenüber den mechanischen Geschwistern auch im Luxussegment zu behaupten wissen. Besonders deutlich wurde dies bei der Präsentation der Conquest V.H.P. von Longines, die die Tradition einer Uhr fortführt, mit der die Marke bereits 1984 einen Aufsehen erregenden Präzisionsrekord erreichte.

Maximal fünf Sekunden Gangabweichung pro Jahr, ein GPD-System, das die Zeiger nach Einwirkung von Magnetfeldern oder Stößen wieder zurücksetzen kann, sowie eine außergewöhnlich lange Batterielebensdauer sind und ein Ewiger Kalender sind Argumente, mit denen Longines seine Kunden für diese Uhren-Neuheiten im Quarz-Segment begeistern und damit zugleich an maßstabsetzende eigene Erfolge in den 1980er Jahren anknüpfen möchte.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Quarzuhren auf der Baselworld 2017 alles andere als ein Schattendasein fristeten, liefert Maurice Lacroix.

Die Marke lancierte neben anderen Uhren-Neuheiten eine ganz in Blau gehaltene Version der Aikon Chrono.

Die Aikon-Modelllinie versteht sich als Erbin der in den 1990er Jahren eingeführten Calypso-Quarzuhr, die am Markt schnell sehr positiv aufgenommen wurde und bis heute zu den erfolgreichsten Uhren der Marke gehört.

Das Zifferblatt mit Sonnenschliff sowie das farblich passende Lederband machen diesen hochpräzisen Quarzchronographen zu einer Uhr, die mit Zuverlässigkeit und Tragekomfort ebenso punkten kann wie mit ansprechender, individueller Ästhetik.

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Vom 23. bis zum 30. März 2017 ist es wieder soweit: Dann wird Basel einmal mehr zum Ziel von Vertretern der Uhrenbranche, Händlern und Uhrenkennern aus aller Welt, die sich auf der Baselworld aus erster Hand über neueste Trends und Produkte der Haute Horlogerie informieren möchten. Wer einen Besuch dieser bedeutenden internationalen Messe der Uhren- und Schmuckindustrie plant, findet hier einige Tipps rund um den Messebesuch sowie zu einigen Highlights, die dort zu sehen sein werden.

Uhrenmesse mit 100-jähriger Tradition: ein kurzer Blick zurück

2017 kann die renommierte Uhrenmesse bereits ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, obwohl sie erst seit 2003 als Baselworld firmiert. Immerhin reichen die Ursprünge der Branchenschau bis 1917 zurück. Am 14. April jenes Jahres war zum ersten Mal die Schweizer Mustermesse Basel (MUBA) eröffnet worden, die als Mutter der Baselworld gilt. Die Palette der Exponate war damals noch breiter gefächert, und so wurden dem Publikum der Messe Basel nicht nur Uhren, sondern auch Lebensmittel, Metallwaren und Textilien präsentiert.

Zu den Uhrenherstellern, die von Anfang an dabei waren, gehörten Longines, Revue Thommen, Tissot und Ulysse Nardin. Wenig später schloss sich auch Zenith an, und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten folgten immer mehr Unternehmen der Branche, – zunächst allerdings nur aus der Schweiz. 1931 wurde aus der MUBA die ‘Schweizer Uhrenmesse’ ausgegliedert und erhielt auf der Messe einen eigenen Pavillon.

Nach einem 1963 erfolgten weiteren Umzug in einen neu errichteten Pavillon öffnete sich die Messe 1972 erstmals auch für Hersteller aus dem Ausland. Die ersten nicht aus der Schweiz stammenden Unternehmen, die ihre Uhren auf der Messe präsentierten, stammten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Ein Jahr später folgte die Umbenennung in Europäische Uhren- und Schmuckmesse (EUSM), eine Bezeichnung, die 1983 durch BASEL 83 abgelöst und in der Folge jeweils durch die entsprechende Jahreszahl angepasst wurde.

Nachdem sich ab 1986 auch außereuropäische Aussteller an der Messe beteiligen konnten, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich der nunmehr globale Fokus der Messe auch in deren Namen widerspiegelte.

Wer präsentiert sich wo?

Seit 2013 steht der Baselworld ein von dem renommierten Baseler Architekturbüro Herzog & de Meuron errichteter Neubau zur Verfügung. Die verfügbare Ausstellungsfläche beläuft sich auf mehr als 140.000 Quadratmeter, die auch notwendig sind, um einem Ansturm von rund 1.500 Ausstellern und 140.000 bis 150.000 Besuchern, darunter mehr als 4.000 Fachjournalisten standhalten zu können. Angesichts der riesigen Zahl von Messeständen und des weitläufigen Messeareals ist es ratsam, sich vor dem Messebesuch anhand der Hallenpläne einen Überblick zu verschaffen, wo sich welche Aussteller präsentieren. Die Pläne stehen auf der Website der Baselworld zum Download bereit und können auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet gespeichert werden.

Einer der Hauptanlaufpunkte für die meisten Messebesucher ist Halle 1, wo sich die großen Namen der internationalen Uhrenindustrie – natürlich mit starker Schweizer Dominanz – präsentieren. Zu den größten Messeständen auf der Baseler Uhrenmesse zählen 2017 diejenigen von Patek Philippe und Rolex mit jeweils drei Etagen und rund 1.500 beziehungsweise 1.230 Quadratmetern. Rolex Uhren bewundern Sie dabei sogar im eigenen Restaurant des Messestandes.

Wer kleinere, unabhängige Uhrenhersteller aus den unterschiedlichsten Ländern und ihre Produkte sehen möchte, sollte sich Halle 2 auf seine Messeagenda setzen. Der faszinierenden Welt der Perlen und Edelsteine ist Halle 3 vorbehalten, und Halle 4 beherbergt vor allem kleinere nationale Pavillons.

Öffnungszeiten, Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten

Die Baselworld 2017 beginnt am 23. und endet am 30. März. Mit Ausnahme des letzten Messetages, an dem die Ausstellung schon um 16 Uhr schließt, steht sie den Besuchern täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr offen. Um die messebedingten Engpässe bei den Übernachtungsmöglichkeiten abzumildern, stehen nicht nur Hotels an Land, sondern auch einige Hotelschiffe zur Verfügung, wobei Buchungen dort nur für die gesamte Messedauer möglich sind. Wer nur einen kürzeren Aufenthalt plant, muss daher auf andere Hotels oder Pensionen in Basel oder in der Umgebung ausweichen. Angesichts der grenznahen Lage ist es für Messebesucher aus Deutschland durchaus eine Überlegung wert, sich auf der deutschen Seite der Grenze ein Messequartier zu suchen und dann von dort aus zur Baselworld zu fahren.

Von den meisten europäischen Metropolen aus ist Basel gut mit dem Flugzeug zu erreichen. Vom EuroAirport dort sind es mit dem Auto nur etwa zehn Minuten bis zum Messegelände. Alternativ ist auch eine Anreise über den Flughafen Zürich möglich, von wo die Fahrzeit etwa eine Stunde beträgt. Neben Taxen stehen während der Baselword auch Shuttle-Busse zur Verfügung, die regelmäßig zwischen den beiden Flughäfen und dem Messegelände verkehren. Per Bahn ist die Messestadt dank ihrer guten Anbindung an das schweizerische und europäische Hochgeschwindigkeitsnetz ebenfalls bequem erreichbar. Vom Badischen Bahnhof sind es nur etwa fünf Minuten zu Fuß bis zur Messe, vom Bahnhof Basel SBB/SNCF brauchen Besucher dafür etwa acht Minuten mit der Tram. Wer mit der Bahn zur Baselworld kommen will, sollte sich bei der Ticketbuchung explizit nach den Sonderkonditionen erkundigen, die die SBB und die Deutsche Bahn den Besuchern der Uhrenmesse gewähren.

Für die schnelle Orientierung vor Ort und als Unterstützung bei der Detailplanung des Messebesuchs bietet die Messe Basel übrigens auch eine Baselworld-App an, die nicht nur über die Standorte der Marken und Aussteller, deren Veranstaltungen sowie tägliche News und Pressemitteilungen informiert, sondern auch touristische Informationen rund um Basel bereithält.

Was Uhrenliebhaber auf der Baselworld 2017 erwartet: ausgewählte Highlights

Die vierstellige Zahl von Ausstellern und die schier unübersehbare Fülle der Exponate machen es praktisch unmöglich, auch nur einen halbwegs vollständigen Überblick über die Highlights zu geben, die die Besucher der Uhrenmesse in Basel 2017 erwarten. Eine kleine Auswahl sei hier dennoch gegeben. So werden Fans der Breitling Fliegeruhren vor allem den neuesten Zuwachs für das “Geschwader” der Avenger Hurricane-Modelle bewundern können – einen ultraleichten und zugleich ultrarobusten Chronographen der Superlative, dessen Hochleistungsmanufakturwerk vom Kaliber Breitling 01 in einem Gehäuse aus dem neuen Material Breitlight arbeitet. Die Breitling Colt erhält ebenfalls ein neues Modell mit einem Gehäuse aus diesem spektakulären Hightech-Werkstoff, verbunden mit einem markanten, schwarzen Look.

Mühle Glashütte wird mit der neuen Teutonio Sport I aufwarten, die neben einem sportlich-frischen Design eine Chronographenfunktion und eine Tachymeterskala bietet. Ein Highlight am Stand von Longines wird die anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Flagship-Kollektion aufgelegte Flagship Heritage 60th Anniversary, eine elegante Herrenuhr mit kleiner Sekunde, sein. TAG Heuer wird die Aufmerksamkeit des Messepublikums vor allem mit der Tag Heuer Connected Modular 45, der zweiten Version der “smartesten Luxusuhr der Welt” zu fesseln wissen. Sie kommt als eine Art modulares Baukastensystem, bei dem der Besitzer jeweils zwischen Smartwatch und Mechanikuhr wechseln kann.

Ronda, bekannt als Schweizer Hersteller von Quarzwerken, will der Öffentlichkeit erstmals eigene mechanische Kaliber vorstellen und Rado hat mit der neuen Rado HyperChrome Match Point eine vom Tennissport inspirierte Limited Edition angekündigt.

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