Was bedeutet der Name Zulu Time?

Um die Bezeichnung der Longines Spirit Zulu Time zu verstehen, blicken wir ins NATO-Alphabet, welches in der internationalen Luftfahrt und im Militärbereich zur Buchstabierung genutzt wird. Dort steht Zulu für den Buchstaben Z, welcher wiederum ein Symbol für die in der Aviatik verwendete Universalzeit (Universal Time, UT) ist. Das wusste man bereits im Jahr 1925 und zierte das Zifferblatt der ersten Longines Dual-Time Uhr mit der gleichnamigen “Zulu Flag”, einer maritimen Signalflagge.

Der Urvater der heutigen Zulu Time Editionen erschien in einer Ära, als Fliegen noch ein riskantes Abenteuer und oftmals halsbrecherisches Unterfangen war. Legendäre Piloten wie Charles Lindbergh, Amelia Earhart und Elinor Smith prägten die Frühzeit der Luftfahrt mit herausragenden Errungenschaften und waren echte Superstars ihrer Zeit.

Endlich GMT: Eine Spirit, die zum Fliegen passt

Bereits im Jahr 2020 landete der Hersteller mit den ersten Modellen der Spirit Kollektion einen bahnbrechenden Erfolg. Die chronometerzertifizierten Dreizeigeruhren begeisterten uns damals mit ihrer Simplizität, historischen Originalität und technischen Spitzenleistungen auf einem moderaten Preislevel. Die soliden 100 Meter Wasserdichtigkeit wurden im anschließend präsentierten Chronographen, dem eine elegante Transformation des ursprünglichen Designs in einen Zeitstopper mit drei Totalisatoren gelang, auf 200 Meter verdoppelt.

Von Beginn an stand die Kollektion unter einem guten Stern, weil sie Markenfans die enorme Bedeutung des Herstellers in der frühen Luftfahrt aufzeigte und sogar die Herzen ehemaliger Skeptiker gewinnen konnte. Die Longines Spirit Zulu Time lässt den Stern noch heller leuchten und festigt die unzertrennliche Ehe der Schweizer Marke mit der Luftfahrt.

Traditionell, modern oder sportlich? Die Farbpalette

Drei Farbkombinationen der brandneuen GMT-Uhr stehen zur Wahl. Am traditionellsten wirkt die Ausführung mit dunkelgrünem Drehring, Anthrazit-Zifferblatt und goldenen Zeigern (Ref. L3.812.4.63.6), während die zweite Variante (Ref. L3.812.4.53.6) durch eine schwarze Lünette, ein schwarzes Zifferblatt und blaue Akzente moderner aussieht.

Die sportlichste Version der Zulu Time zeigt sich komplett in einem spektakulären Dunkelblau mit Sonnenschliff im Zifferblatt, aus welchem ein orangefarbener GMT-Zeiger hervorsticht (Ref. L3.812.4.93.6). Alle Modelle überzeugen durch eine bidirektionale Lünette, die ein angenehm sanftes Drehgefühl mit der Robustheit eines farbkräftigen Keramik-Inlays vereint.

Wenn alle Details zusammenpassen: Das Gehäuse

Stichwort angenehm: Die gesamte Wertigkeit des 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuses verdient eine besondere Erwähnung; jedes Detail der Zulu Time fühlt sich gut verarbeitet an und vermittelt den Eindruck, ewig halten zu wollen. Der Durchmesser und insbesondere die 49 Millimeter Gesamt-Ausdehnung der Bandanstöße könnten schlankere Träger auf dem Papier abschrecken, doch die Realität beruhigt. Nicht nur die moderate Höhe von 13,9 Millimetern, sondern auch die nach unten geneigten Bandanstöße lassen die Zulu Time wie einen maßgeschneiderten Anzug am Handgelenk sitzen.

Auch die bisherigen Editionen der Spirit Kollektion konnten ihre Ausdehnung von 42 Millimetern elegant kaschieren. Uns faszinieren die Details des Gehäuses noch mehr als die soliden 100 Meter Wasserdichtigkeit.

Obwohl wir große Liebhaber des transparenten Gehäusebodens sind, halten wir die geschlossene, mit sechs Schrauben befestigte Rückseite der Zulu Time für die richtige Entscheidung. Ein Modellschriftzug mit Zulu-Flagge rundet den Edelstahlboden ab.

Plastische Tiefe trifft hervorragende Lesbarkeit: Das Zifferblatt

Bedeckt von gewölbtem und antireflektierendem Saphirglas, glänzt das Zifferblatt der Zulu Time mit einer spitzenmäßigen Erfassbarkeit und verwöhnt unsere Augen mit schöner Plastizität. Neben applizierten, Superluminova-beschichteten Ziffern in arabischer Ausführung trägt auch die äußere Minutenskala, die mittels eines Metallrings und einer höheren Stellung vom Rest des Zifferblatts getrennt ist, zur dreidimensionalen Ästhetik bei.

Innerhalb des Metallrings sind diamantförmige Indizes eingebaut, welche die Detailliebe der Zulu Time einmal mehr unterstreichen. Ein zentrales Datum auf sechs Uhr bewahrt die schicke Symmetrie. Das funktionale Highlight des Newcomers, der zweite Stundenzeiger in Kontrastfarbe, kann unabhängig von der Hauptzeit und ohne ein Unterbrechen der laufenden Zeitmessung adjustiert werden.

Ein “kleines” Manufakturwerk ist an Bord

Für die mechanische Power der Zulu Time ist das auf dem ETA A31.L411 basierende Automatikwerk L844.4 zuständig. Von der COSC als Chronometer zertifiziert, kann es mit einer gewissen Portion Wohlwollen als “kleines Manufakturwerk” bezeichnet werden, weil es exklusiv für den neuen Zeitanzeiger entwickelt wurde und gravierende Änderungen gegenüber dem Basiswerk aufweist.

Macht die Entscheidung schwer: Das Lederband

Jede der drei Varianten überlässt dem Käufer die Entscheidung zwischen einem massiven Edelstahl- und einem eleganten Lederband mit Kontrastnähten. In den meisten Fällen haben wir eine klare Präferenz für die Stahloption, weil sie viele Uhren gefühlt erst “vollständig” macht, aber hier? Keine leichte Entscheidung. Erstens verstärkt das Lederband in unseren Augen den historischen Appeal der Zulu Time, zweitens wird es in Kombination mit einer herausragenden Faltschließe geliefert.

Letztere umfasst einen Mikro-Anpassungsmechanismus, der mithilfe eines Knopfdrucks eine beträchtliche Längenverstellung ermöglicht – ein kompletter Loch-Abstand des Lederbands ist eine Ansage. Im Dilemma gefangen, würden wir in den sauren Apfel beißen und beide Armbänder bestellen – Edelstahl für den Sommer, Leder für den Winter.

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Warum eine Uhr mit zwei Zeitzonen?

Wer regelmäßig um die Welt reist, profitiert am stärksten von den Vorzügen der Zwei-Zeitzonen-Uhr, welche weitläufig unter der Bezeichnung GMT-Uhr (“Greenwich Mean Time”) bekannt ist: Weil sie über zwei Stundenzeiger verfügt, die in modernen Modellen unabhängig voneinander verstellt werden können, zeigt sie die Heimzeit und die aktuelle Ortszeit parallel an.

Oftmals sind die 24-Stunden-Skalen besonders sportlich und kraftvoll gestaltet, was die Uhr mit zwei Zeitzonen auch für Nichtreisende zu einer attraktiven Begleiterin macht. Eine Sonderform des GMT-Modells stellt die Weltzeituhr dar, die nicht zwei, sondern typischerweise alle 24 ganzstündigen Zeitzonen der Erde in ihrem Zifferblatt bereithält.

Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT

Gäbe es einen Prototypen für die sportlich-maskuline Uhr mit zwei Zeitzonen, wäre es die Tag Heuer Aquaracer Calibre 7 GMT (Ref. WAY201F.BA0927): Starke 43 Millimeter groß, strotzt die 300 Meter wasserdichte Taucheruhr mit ihrer kantigen Lünette vor Kraft und beherrscht das Handgelenk ihres Trägers. Dafür sorgt neben der rot-blauen “Pepsi”-Farbgebung des Drehrings seine 24-Stunden-Skala, deren Typographie perfekt zu den eckigen Gesichtszügen des Edelstahlgehäuses passt. Unterhalb des Saphirglases sticht vor allem der sportliche Querstreifeneffekt im Zifferblatt hervor, der dem Diver zusätzliche optische Power verleiht und den Hintergrund für die applizierten Leuchtindizes darstellt.

Und wie sie nachts erstrahlt, diese Tag Heuer! Derweil distanziert sich die zweite Zeitzone durch einen pfeilförmigen, roten Zeiger von den restlichen Funktionen, die ihre Kraft allesamt aus dem automatischen Kaliber 7 (Basis: ETA 2892-A2) mit 42 Stunden Gangreserve schöpfen. An einem ausgesprochen soliden und luxuriösen Edelstahlband geliefert, kostet die Tag Heuer 2.900 Euro.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial

Eine Klasse über der Aquaracer spielt die Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Co-Axial in der 43,5 Millimeter großen GMT-Version (Ref. 215.30.44.22.01.001). Mit 600 Metern Wasserdichtigkeit erobert die Zwei-Zeitzonen-Uhr nicht nur die Länder, sondern auch die Meere dieser Welt mühelos und bietet ihrem Besitzer puren Luxus. Besonders edel zeigt sich die Bicolor-Keramiklünette in Schwarz und Weiß, welche ebenso wie das lackierte Zifferblatt einen hochklassigen Glanz besitzt. Typisch Seamaster, verfügt die Uhr mit zwei Zeitzonen über pfeilförmige Stunden- und Minutenzeiger, von denen sich der Zeiger für die zweite Zeitzone farblich nicht abgrenzt – eine Entscheidung zugunsten des noblen Erscheinungsbilds. Farben? Fehlanzeige.

Auch technisch ist die Planet Ocean vom ernsten Schlag, wie das Heliumauslassventil und das automatische Manufakturwerk 8906 unter Beweis stellen. 60 Stunden Gangreserve dank zweier hintereinander verbauter Federhäuser, METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und Co-Axial-Hemmung verdeutlichen den technischen Anspruch des Antriebs, welcher sich trotz der beeindruckenden Wasserdichtigkeit durch einen Saphirglasboden präsentiert. Preispunkt: 7.700 Euro.

Union Glashütte Belisar Zeitzone

Während die Seamaster ihre Käufer mit Leistungsstärke und Luxus überzeugt, setzt die Union Glashütte Belisar Zeitzone (Ref. D009.429.16.092.00) auf eleganten Retro-Charme in einem klassischen, 41 Millimeter großen Edelstahlgehäuse. 100 Meter wasserdicht und mit beidseitig entspiegeltem Saphirglas bestückt, umschließt es ein ETA-basiertes Automatikwerk U2893-2. Das Besondere: Jeder Antrieb wird in Glashütte montiert, veredelt und reguliert, was der Belisar aus technischer Sicht einen ähnlich starken Charakter beschert wie aus ästhetischer Perspektive. Das Highlight der Uhr mit zwei Zeitzonen markiert natürlich ihr grünes Zifferblatt, dessen Dégradé-Effekt auf eine schöne Symmetrie trifft. Arabische Ziffern und ein zentrales Datumsfenster auf sechs Uhr prägen die Erscheinung.

Das funktionale Herzstück, der zweite Stundenzeiger, hebt sich mit einer roten Spitze von seiner Umgebung ab und vollzieht seine Drehungen auf einer innenliegenden 24-Stunden-Skala. Geschwungene Bandanstöße, die fließend in ein braunes Ziegenlederband mit Faltschließe übergehen, runden das harmonische Gesamtbild der Belisar ab. 1.730 Euro.

Breitling Avenger Automatic GMT 45

Die Breitling Avenger Automatic GMT 45 präsentiert sich mächtig, massiv und dominant am Handgelenk – diese GMT-Uhr kennt keine Kompromisse. Ästhetisch an die legendären Pilotenmodelle der Marke angelehnt, richtet die Avenger unseren Blick sofort auf ihre breite, glänzende Lünette. Sie verleiht dem 100 Meter wasserdichten Edelstahlgehäuse mit ihrer Sternform eine unglaubliche Kraft, die sich im starken Kontrast des Zifferblatts fortsetzt. Schwarzer Hintergrund, weiße Indizes – alle Skalen des Chronographen lassen sich erstklassig ablesen. Überraschend zurückhaltend zeigt sich der dünne GMT-Zeiger, dessen rote Spitze erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt.

Generell besitzt die Avenger auch eine elegante Note, die durch das feine Lederband verstärkt wird. Für den Antrieb sorgt das COSC-zertifizierte Chronometerwerk 32. Preislich liegt die Symbiose aus maximaler Power und eleganter Ästhetik leicht über 3000 €. Etwas teurer sind außerdem die Sondereditionen Breitling Night Mission.

Junghans Meister Worldtimer

Eine Uhr mit zwei Zeitzonen ist praktisch, aber wie wäre es mit 24 Zeitzonen? Die Junghans Meister Worldtimer (Ref. 027/3010.02) ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man eine Weltzeitkomplikation auf zeitlose und übersichtliche Weise umsetzen kann. Anstelle eines zweiten Zeigers besitzt diese besondere GMT-Uhr eine drehbare 24-Stunden-Skala im Zentrum, die in Kombination mit den 24 repräsentativen Städten jeder vollstündigen Zeitzone der Erde eine schnelle Erfassbarkeit ermöglicht. Wie die 24-Stunden-Lünetten vieler Zwei-Zeitzonen-Uhren, punktet die Meister Worldtimer mit einer praktischen Unterteilung in Tag- und Nachtzeiten. Optisch besitzt die Dresswatch eine perfekte Symmetrie und übernimmt die volle Eleganz der legendären Meister Kollektion – inklusive gewölbtem Saphirglas, hauchdünnen Indizes und schmaler Lünette.

Unser Magazin hat wiederholt die Einzigartigkeit der Meister Worldtimer in ihrer Preisklasse hervorgehoben – für 1.690 Euro bekommt der Käufer einen stilvollen, konkurrenzlosen Einstieg ins Universum der Weltzeituhren, gepaart mit einem Automatikwerk auf ETA-Basis und “Made in Germany”-Qualität.

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Der Kauf einer Rolex, Omega oder anderen Luxusuhr ist für viele Männer ein lang ersehnter Traum, der gut geplant werden sollte. Um ein Gefühl für beliebte Modelle zu bekommen, empfehlen wir einen Blick auf die Herrenuhren Bestseller der Topmarken. Im folgenden Beitrag zeigen wir einige der populärsten Zeitanzeiger aus unserem Shop und erklären ihre Erfolgsrezepte – Sie werden sich wundern, wie viel Uhrmacherkunst man heutzutage für sein Geld bekommen kann.

Omega De Ville Prestige Co-Axial Chronometer 39,5mm

Im Schatten von Speedmaster, Seamaster und Co. ist der elegante Klassiker aus dem Hause Omegas beinahe untergegangen, aber eine zunehmende Anzahl von Käufern erkennt das unglaubliche Preis-Leistungsverhältnis der Omega DeVille Prestige Kollektion: Mit einem Herstellerpreis von 3.300 Euro rund 50 Prozent günstiger als die neue Moonwatch, bietet der dezente Edelstahl-Bestseller (Ref. 424.13.40.20.02.001) einen harmonischen Durchmesser von 39,5 Millimetern und verbirgt hinter seinem Massivboden das berühmte Automatikwerk 2500.

Letzteres schrieb im Jahr 1999 Uhrengeschichte, als es die geniale Co-Axial-Hemmung der Bieler Luxusmarke erstmals in Serienproduktion brachte. Ein Chronometer-Zertifikat und 48 Stunden Gangreserve sind inklusive. Die beeindruckende Endverarbeitung der Herrenuhren Bestseller steht anderen Omega Editionen in nichts nach. Pure Noblesse vermittelt das segmentierte, silberne Zifferblatt mit applizierten römischen Ziffern und praktischer Datumspunktion.

Breitling Aviator 8 Automatic 41

Als Nachfolgerin der legendären Breitling-Fliegeruhren aus den 1930er- und 40er-Jahren konzipiert, begeistert die Aviator 8 Automatic 41 (Ref. A17315101C1A1) mit einer herausragenden Lesbarkeit ihrer arabischen Ziffern. Nicht die einzige Stärke, die das funktionale Edelstahlmodell zu einem Bestseller macht: Eine extrem wertige Haptik mit griffiger, beidseitig drehbarer Lünette, ein ebenso unzerstörbar anmutendes Massivband und das bewährte, COSC-zertifizierte Kaliber 17 machen die Herrenuhren für viele Enthusiasten attraktiv.

Zu den absoluten Highlights zählt das strahlend blaue Zifferblatt mit historischer Eisenbahnminuterie und mittig platziertem Datum auf der Sechs, welches eine schöne Symmetrie garantiert. Wer genau hinsieht, entdeckt mit der roten Spitze des Sekundenzeigers und der roten 60er-Markierung über der Zwölf spannende Kontraste. 100 Meter Wasserdichtigkeit, beidseitig entspiegeltes Saphirglas und eine verschraubte Krone sind inkludiert. Der Herrenuhren Bestseller kostet 3.900 Euro.

Tag Heuer Formula 1 Calibre 5 Automatik 43mm

Bei unserem nächsten Bestseller, der Formula 1 Calibre 5 Automatik von Tag Heuer (Ref. WAZ2011.BA0842), werden Sportlichkeit und eine wertige Verarbeitung groß geschrieben. Stattliche 43 Millimeter Durchmesser verleihen dem stählernen Boliden eine kräftige Präsenz, unterstützt von einer schwarzen Keramiklünette mit progressiver Minutenskala. Ihre muskulöse Ausstrahlung setzt die Tag Heuer im Zifferblatt fort, wo die großen Zahlen “6” und “12” den Ton angeben.

Wie die übrigen Indizes und Zeiger, besitzen sie eine fürstliche Leuchtbeschichtung und werden um ein Fensterdatum auf der Drei ergänzt. Im Innern der 200 Meter wasserdichten Hülle tickt das Calibre 5 (Basis: ETA 2824-2), welches dem Herrenuhren Bestseller 38 Stunden Gangreserve beschert. Ein cooles Detail markiert der rote Streifen in der geschützten Schraubkrone. Listenpreis: 1.800 Euro.

Hamilton Khaki Field Mechanical 38mm

Um Welten günstiger, aber kein Stück weniger charmant ist der ultimative Bestseller aus dem Hause Hamiltons: Die Khaki Field Mechanical 38mm (Ref. H69439411). Als robuste Soldatenuhr konzipiert, zählt das satinierte Edelstahlmodell zu den populärsten Einstiegsuhren in die Welt der horologischen Mechanik und verfolgt nur ein Ziel: Maximale Funktionalität. Letztere realisiert sich im Zifferblatt, wo schwarze Zahlen auf weißem Untergrund die bestmögliche Lesbarkeit sicherstellen. Charakteristisch sind neben der mittigen 24-Stunden-Skala die dreieckigen Leuchtindizes am Außenrand, die nachts ebenso erstrahlen wie alle drei Zeiger der Khaki Field Mechanical.

Und das Beste kommt noch: Innerhalb des kompakten Gehäuses arbeitet das exklusive Handaufzugskaliber H-50, das dem Herrenuhren Bestseller sage und schreibe 80 Stunden Gangreserve garantiert. Inklusive des authentischen, grünen NATO-Bands, das keiner Khaki Field Mechanical fehlen darf, kostet die Hamilton 470 Euro.

Tissot Le Locle Powermatic 80

Wer elegantere Herrenuhren bevorzugt, erhält fast zum selben Preis (480 Euro) einen Bestseller, der seit Jahren eine feste Größe im schier endlosen Tissot-Universum darstellt: Die erfolgsverwöhnte Tissot Le Locle Powermatic 80 (Ref. T006.407.16.053.00). Ihre hohen Verkaufszahlen sind nicht nur auf das leistungsstarke Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve und elegant dekoriertem Sichtboden zurückzuführen, sondern resultieren primär aus dem wunderschönen Zifferblatt. Römische Ziffern, ergänzt um ein beeindruckendes Zentrum mit dreidimensionalem Rautenmuster und verschnörkeltem Modellschriftzug, verleihen dem Bestseller einen angenehmen Hauch des glorreichen, 19. Jahrhunderts.

Kritik üben wir an dem weißen Datumsfenster, das für einen perfekten Look entweder ganz fehlen oder die schwarze Zifferblattfarbe übernehmen müsste. Äußerst gelungen ist hingegen das Edelstahlgehäuse, dessen polierte Lünette auf satinierte Flanken trifft. Höhere Preisligen lassen grüßen!

Junghans Form A Titan

Zugegeben, der absolute Verkaufsschlager aus dem Hause Junghans’ ist die allseits bekannte Max Bill. Weil wir unseren Lesern jedoch Abwechslung bieten möchten, kommt heute ein anderer Herrenuhren Bestseller des Schramberger Herstellers: Die kühle, leichte und hochmoderne Junghans Form A Titan (Ref. 27/2002.00). Mit 40 Millimetern übertrifft sie bewusst den Durchmesser der stählernen Form A Modelle, um ihre erhöhte Sportlichkeit und dominante Wirkung hervorzuheben. Ihr Gehäuse ist bis zu 100 Meter wasserdicht und besitzt einen getönten Glasboden mit freiem Blick ins automatische J800.2 (Basis: ETA 2824).

Im Fokus der Junghans steht ihr cooles Zifferblatt, dessen mattschwarze Ästhetik die weißen Zahlen förmlich zum Strahlen bringt, ohne dass die Leuchtmasse überhaupt zum Einsatz kommt. Markenzeichen der Form A, deren Name auf die konvexe Gehäuseform anspielt und ein “A” wie “Automatikwerk” enthält, ist die quadratisch geprägte Minuterie am Rand.

Rolex Oyster Perpetual 36

Sie ist schon länger ein Bestseller, als die meisten von uns leben und gilt seit Jahrzehnten als Maßstab einer formschönen, zeitlosen Herrenuhr: Die Rolex Oyster Perpetual. Eines der coolsten, aktuellen Modelle ist die 36 Millimeter schmale Ref. 126000 mit korallenrotem Zifferblatt. Letzteres verleiht dem Klassiker eine unglaublich starke Identität, die aus der Masse hervorsticht und keine Zweifel an der prominenten Herkunft der Edelstahluhr lässt.

Einen wahren Höhepunkt markiert das neue Manufakturwerk 3230, dessen 70 Stunden Gangreserve dank Parachrom-Spirale und Paraflex-Antischocksystem auf eine extreme Präzision trifft – die Abweichung beträgt lediglich -2/+2 Sekunden täglich. Einziges Problem des Bestsellers: Seine Beliebtheit ist so hoch, dass der Herstellerpreis von 5.200 Euro keine Relevanz besitzt – einzig Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Rund 9.000 Euro sind für ein neuwertiges Exemplar einzuplanen.

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Unter tausenden Damenuhren fällt es manchmal schwer, das perfekte Schmuckstück für die eigenen Vorlieben zu finden. In einer Zeit, wo Bewertungen, Beliebtheit und Bekanntheit eine zunehmend wichtige Rolle spielen, kann ein Blick auf die Bestseller eines Shops extrem sinnvoll sein. Wir zeigen Ihnen einige der erfolgreichsten Damenuhren auf Uhrinstinkt, mit denen die beliebtesten Marken regelmäßig das Frauenherz erobern.

Omega Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 38mm

Großer Name, keine Schwächen: Die 38 Millimeter kompakte Omega Seamaster Aqua Terra 150M (Ref. 220.13.38.20.01.001) ist aus vielen Gründen ein Damenuhren Bestseller. Nicht nur das originelle Zifferblattdekor im Teakholz-Stil einer Segelyacht, sondern auch die respektablen 150 Meter Wasserdichtigkeit betonen ihren maritimen Bezug. Typisch Seamaster ist die Pfeilspitze des Minutenzeigers, welche auf applizierte Indizes, Superluminova und ein zentrales Datumsfenster bei sechs Uhr trifft.

Pure Symmetrie. Durch ihren Saphirglasboden lässt die stählerne Aqua Terra in ihr automatisches Manufakturwerk 8800 mit METAS-Zertifikat, Siliziumspirale und 55 Stunden Gangreserve blicken. Technische Leistungen, die genauso hoch sind wie der Qualitätseindruck der geschichtsträchtigen Seamaster. Preislich sind für den Bestseller laut Hersteller 5.300 Euro fällig.

Rolex Oyster Perpetual 39

Ein Klassiker, der eigentlich keine Erklärung benötigt. Der Bestseller schlechthin: Die Rolex Oyster Perpetual, hier mit bordeauxrotem Zifferblatt und einem größeren Durchmesser von 39 Millimetern (Ref. 114300), zählt zu den populärsten Damen- wie Herrenuhren der Nachkriegszeit. Simpel, elegant und ohne Komplikationen zeigt sich das oftmals unterschätzte Einstiegsmodell der Schweizer Luxusmarke, trägt aber die volle Qualität und das legendäre Prestige der fünfzackigen Krone in sich.

Das Edelstahlmodell besitzt 100 Meter Wasserdichtigkeit, schöpft seine Kraft aus dem Kaliber 3132 mit 42 Stunden Gangreserve und wird am legendären Oysterband mit Oysterclasp-Faltschließe geliefert. Unser Lieblingsdetail ist jedoch das tiefrote Zifferblatt mit leuchtend roten Punkten neben den Indizes, dessen vornehme Wirkung auf einen beachtlichen Seltenheitswert trifft. Der Damenuhren Bestseller zählt nicht mehr zur aktuellen Kollektion aus Genf; Liebhaberinnen müssen für neuwertige Modelle zwischen 7.000 und 8.000 Euro einkalkulieren.

Breitling Superocean Automatic 36

Sportlicher ist es um die Präferenzen der Breitling-Liebhaberinnen bestellt: Während die Bestseller von Rolex und Omega eher im noblen Bereich angesiedelt sind, setzt die Superocean Automatic 36 auf einen stylischen, modernen Look mit verschiedenen Blautönen (Ref. A17316D81C1S1). Die Vielseitigkeit des 36 Millimeter großen Edelstahlmodells ist beachtlich: Neben 200 Metern Wasserdichtigkeit bietet der vom automatischen Kaliber Breitling 17 (Basis: ETA 2824) angetriebene Diver eine ausgezeichnete Lesbarkeit mit großen, arabischen Ziffern und kommt an einem bequemen Kautschukband.

Reichlich Charakter gewinnt der Damenuhren Bestseller aus seiner unidirektionalen Lünette, einem kräftigen Kronenschutz und einem coolen roten Kontrast an der Spitze des Sekundenzeigers. Kein Wunder, dass Frauen mit sportlichem, aktivem Lifestyle der Superocean nicht widerstehen können. Alternativ stehen ein weißes und ein orangefarbenes Zifferblatt zur Wahl. Listenpreis: 3.600 Euro.

Junghans Max Bill Kleine Automatic

Unterhalb der 1.000-Euro-Grenze ist die Konkurrenz der Premiummarken gewaltig. Eine Damenuhr hat jedoch keine Schwierigkeiten, sich gegen die Masse durchzusetzen: Die Max Bill Kleine Automatic (Ref. 027/4004.04) von Junghans. Im Durchmesser um vier Millimeter gegenüber der 38 Millimeter großen Max Bill reduziert, bringt der kompakte Bestseller seinen unverwechselbaren Bauhausstil souverän ans weibliche Handgelenk. Gewölbtes Plexiglas, schmale Lünette, hauchdünne Indizes – seit 1961 ist die zeitlose Modernität der Kollektion eine feste Größe in der Uhrenwelt.

Dass die Max Bill 60 Jahre später immer noch ein Damenuhren Bestseller ist, demonstriert den beispiellosen Erfolg der Schwarzwälder Serie. Seine Kraft schöpft das 34-Millimeter-Modell aus dem Selbstaufzugskaliber J800.1, das eine Datumsfunktion auf drei Uhr und 38 Stunden Gangreserve besitzt. Leuchtzeiger und -indizes sind inkludiert. Für 895 Euro wechselt die Kleine Max Bill ihren Besitzer.

Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto

Es gibt Bestseller, deren Beliebtheit auf ein spezielles, außergewöhnliches Detail zurückzuführen sind. Bei der Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto (Ref. H32215840) befindet sich das Highlight mitten im Zifferblatt: Zwei kantige, hochmoderne Öffnungen mit freiem Blick ins Automatikwerk der 36 Millimeter großen Damenuhr.

Im Innern der Damenuhren Bestseller, welche alternativ mit schwarzen, blauen und Perlmuttzifferblättern erhältlich sind, tickt das zusätzlich durch einen Glasboden beobachtbare Uhrwerk H-10 mit rekordverdächtigen 80 Stunden Gangreserve. Interessant: Das hellbraune Armband besteht aus Straußenleder. Der Herstellerpreis beträgt 925 Euro.

Tissot T-Trend Couturier Automatik Lady

Zwar fällt der erste Blick auf ihr leuchtend rotes Lederband, doch die Tissot T-Trend Couturier Automatik Lady (Ref. T035.207.16.031.01) hat viele zusätzliche Highlights für ihre 555 Euro zu bieten. Schweizer Qualität mit 168 Jahren Firmengeschichte? Enthalten. Ein Automatikwerk mit Sichtboden und 80 Stunden Gangreserve? Für den Damenuhren Bestseller selbstverständlich. Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit? Im 32 Millimeter schlanken Edelstahlgehäuse der Couturier berücksichtigt.

Neben der verblüffend hohen Ausstattung trägt das schöne, zeitlose Zifferblatt zum glänzenden Erfolg der Tissot bei, welches mit edlen Dauphine-Zeigern, applizierten Indizes und einem Datumsfenster auf drei Uhr aufwartet. Kein Wunder, dass die Automatik Lady ein Bestseller ist!

Tag Heuer Carrera Calibre 9 Ladies 29 mm

Der Mix aus Sportlichkeit und Eleganz prädestiniert luxuriöse Damenuhren wie die Tag Heuer Carrera Calibre 9 Ladies 29 mm (Ref. WBN2410.BA0621) für gute Verkaufszahlen. Ein Bestseller ist das 29 Millimeter kleine Edelstahlmodell, weil es zierliche Ausmaße mit allen Werten einer großen Automatikuhr vereint: 100 Meter Wasserdichtigkeit, kratzfestes Saphirglas und ein Sichtboden sind ebenso enthalten wie die progressiven Gesichtszüge einer typischen Tag Heuer.

Letztere umfassen scharfkantige, applizierte Indizes, ein extrem solides Massivband und eine fokussierte, geradlinige Gestaltung des Zifferblatts. Weiblich-exklusive Züge gewinnt dieses durch seine schimmernde Perlmutt-Oberfläche, welche dank des mittigen Datumsfensters bei sechs Uhr auf eine gelungene Symmetrie trifft. Selbstbewusste Frauen mit Sinn für Raffinesse lieben die Carrera, welche zweifelsfrei zum Kreis femininer Bestseller aus La Chaux-de-Fonds zählt. Kostenpunkt: 2.200 Euro.

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Im Rahmen seiner neuen Damenkollektion Chronomat Automatic 36 lanciert Breitling die exotische South Sea Capsule Familie. Geprägt von ihrer cocktailfarbenen Edelsteinlünette und goldenen Indizes, bringt sie die farbenfrohen Welten der Südsee für einen begrenzten Produktionszeitraum ans weibliche Handgelenk. Das automatische Luxusmodell erscheint in drei Zifferblattfarben: Beige, Mintgrün und Mitternachtsblau.

Die Verkleinerung der Chronomat

Die Aufregung war groß, als Breitlings CEO Georges Kern im Frühjahr 2020 vor die Kamera trat und wichtige Neuerungen im Portfolio des Schweizer Herstellers ankündigte. Ein Jahr später wissen wir, dass die Chronomat B01 42 mit Abstand der bedeutungsvollste Newcomer war. Angelehnt an den mechanischen Vorläufer von 1984, vereint der Herrenchronograph den Retro-Charme von austauschbaren Lünettenreitern und rollenförmigen Armbandgliedern mit der gefeierten Technik des Manufakturkalibers B01.

Heute ist der 42 Millimeter große Bolide nicht mehr allein, sondern darf sich über die Gesellschaft zweier deutlich kompakterer Damenmodelle mit 32 und 36 Millimetern Durchmesser freuen.

Beide Reihen übernehmen das Rollenarmband und die 100 Meter Wasserdichtigkeit des maskulinen Vorbilds, werden im Unterschied zu letzterem aber vom Quarzwerk 77 (Chronomat 32) beziehungsweise dem ETA-basierten Automatikkaliber Breitling 10 (Automatic 36) angetrieben.

Wer mit dem Mini-Format des 32er-Modells nichts anzufangen weiß und mechanische Werke bevorzugt, findet in der Automatic 36 einen guten Kompromiss zwischen moderaten Ausmaßen und einer kraftvollen Präsenz am Handgelenk. Die meisten Modelle, wie etwa die Ref. A10380101A2A1 mit weißem Zifferblatt, strahlen in erster Linie Eleganz aus und gehen trotz ihrer sportlichen Gesichtszüge als lupenreine Dresswatches durch. Dieser ästhetischen Entspannung stellt sich die neue South Sea vehement entgegen und bringt mit farbenprächtigen Editionen neue Spannung in die 36-Millimeter-Chronomat.

South Sea heißt die exotische Luxusuhr mit 55 Edelsteinen

Reden wir nicht lange um die Hauptattraktion des Newcomers herum: Seine edelsteinbesetzte Lünette, deren Farbverlauf Breitling zu Recht als cocktailfarben beschreibt. Wie ein bunter Paradiesvogel erleuchtet der Ring im Sonnenlicht und weckt mit 55 Juwelen das Fernweh in die Südsee. Zum Einsatz kommen die symmetrisch angeordneten Farben Rot, Pink, Orange und Gelb, die sich auf beiden Hälften der Lünette wiederholen. Im Gegenzug muss die Trägerin der Breitling South Sea auf die Minutenskala und typischen Reiter der Standardmodelle verzichten, was angesichts der funkelnden Schönheit einen erträglichen Verlust darstellt. Interessanterweise wurde die unidirektionale Drehbarkeit beibehalten, sodass der alleingestellte Edelstein bei 12 Uhr als Referenz für Zeitmessungen benutzt werden kann.

Für sinnvoll halten wir die Entscheidung, anstelle eines goldenen Gehäuses eine klassische Edelstahlhülle zu verwenden. Das passt nicht nur besser zum robusten Charakter der bis zu 10 bar wasserdichten Damenuhren und hält ihre Anschaffungspreise im vierstelligen Bereich, sondern bringt auch die Edelsteine kraftvoller zum Ausdruck. Neben dem Material sind alle übrigen Eigenschaften des Gehäuses identisch zur standardmäßigen Chronomat Automatic 36: Bombiertem, beidseitig entspiegeltem Saphirglas stehen ein massiver Boden und eine unverschraubte Krone mit zwei Dichtungen gegenüber. Die Höhe von 10 Millimetern bewegt sich im durchschnittlichen Rahmen und ermöglicht einen anständigen Tragekomfort.

Goldene Pracht im Zifferblatt

Im Zifferblatt der Breitling South Sea trifft der wohlstrukturierte Aufbau der bisherigen Automatic 36 auf eine von drei Kolorierungen. So erstrahlt die Ref. A10380611L1P1 in leichtem Minzgrün, während die A10380611A1P1 auf ein sanftes Beige und die A10380611C1P1 auf ein tiefes Mitternachtsblau setzt. Für sich betrachtet ist keine der Oberflächen besonders exotisch; erst die Symbiose mit den goldenen Zeigern und Indizes verleiht der South Sea ihre ausgefallene Note.

Darüber hinaus sorgen elf Brillanten zwischen den Markierungen und der außenliegenden Minutenskala für zusätzliche Exklusivität und erhöhen die Gesamtzahl der Edelsteine auf 66.

Auf sechs Uhr, wo normalerweise ein zwölfter Diamant thronen würde, gewinnt die Breitling South Sea durch ein Datumsfenster mit zifferblattfarbiger Drehscheibe additionale Funktionalität.

Alligatorleder statt Rouleaux-Armband

Eine der größten Modifikationen gegenüber der klassischen Chronomat Automatic 36 betrifft das Armband der Südsee-Familie. Anstelle des rollenförmigen Massivbandes kommen integrierte Alligatorlederbänder zum Einsatz, die jeweils an die Farbgebung des Zifferblatts (Grün, Beige und Blau) angepasst sind. An den Wiedererkennungswert der Rouleaux-Variante kommen die bunten Bänder zwar nicht heran, ergänzen den tropischen Look der Capsule Modelle aber erstklassig und bieten dank Faltschließe ein Maximum an Bequemlichkeit und Wertigkeitsgefühl.

Ihre Kraft schöpft die exotische Luxusuhr aus demselben Kaliber 10 (Basis: ETA 2892-A2) wie die bisherige Chronomat Automatic 36. Ein zuverlässiger und chronometerzertifizierter, aber unspektakulärer Antrieb mit 42 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Damen, die der Versuchung des temperamentvollen Newcomers nicht widerstehen können, müssen für alle drei Referenzen der South Sea einen Herstellerpreis von 8.100 Euro einkalkulieren. Auf eine feste Stückzahl ist die Kollektion nicht begrenzt, wird laut Breitling aber in einem limitierten Zeitfenster angeboten. Über die Länge dieses Produktionszeitraums können wir nur spekulieren; am Ende werden es wahrscheinlich ein bis zwei Jahre sein.

Interaktives Kauferlebnis mit DREST und der South Sea

Zusammen mit der Breitling South Sea kündigt die Grenchener Luxusmarke eine Partnerschaft mit dem interaktiven Modespiel DREST an. Es erlaubt Spielerinnen, die realen Produkte von über 200 Modemarken in digitalen Fotoshootings anzuprobieren und anschließend zu erwerben. Die Integration von Breitlings Zeitanzeigern ist deshalb so spannend, weil die verschiedenen Uhren mit den schönsten Outfits kombiniert werden können und somit eine bessere Entscheidung für das richtige Modell getroffen werden kann. Zudem gibt es regelmäßige DREST Challenges, bei denen die besten Outfits ausgezeichnet und Preise verlost werden. So veranstaltete der Uhrenhersteller im vergangenen Winter zwei Mood-Board-Challenges, deren Gewinnerinnen von der Balletttänzerin Misty Copeland – die zusammen mit den Schauspielerinnen Charlize Theron und Yao Chen Breitlings Spotlight Squad bildet – ausgezeichnet wurden und einen luxuriösen Zeitanzeiger gewannen.

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Es scheint paradox: Obwohl die Keramikherstellung zu den ältesten Kulturtechniken der Menschheit zählt, gilt der nichtmetallische Werkstoff als eines der modernsten Materialien der Uhrenbranche. Seine Perfektionierung erfordert hohes Fachwissen, das in einer Kollektion besonders zum Ausdruck kommt: Der Rado True. Erkunden wir eine Modellfamilie, die Keramik wie Metall aussehen lässt, bis zu 5 Millimeter dünn ist und mit Gasen bearbeitet wird, die 20.000 °C heiß werden.

Der “Master of Materials” und sein Weg zur Keramik

Kaum ein anderes Preissegment ist in der Uhrenbranche härter umkämpft als die Region um 2.000 Euro. Denn nicht nur Schweizer Marken wie Longines, Tag Heuer und Mido, sondern auch die deutsche Konkurrenz von Mühle Glashütte, Junghans und NOMOS hat zahlreiche attraktive Modelle im Programm. Es braucht etwas Besonderes, um aus der Menge hervorzustechen. Rado gehört zu jenen Herstellern, deren Differenzierung mit einem Wort gelingt: Materialien.

1917 als Rohwerkehersteller unter dem Namen “Uhrenmanufaktur Schlup & Co” gegründet, produziert die Marke in den Fünfzigern ihre ersten eigenen Zeitanzeiger und sorgt mit ihren futuristischen Werkstoffen regelmäßig für Schlagzeilen.

1962 erscheint die Rado DiaStar, deren Hartmetall und Saphirglas zu jener Zeit einer Revolution gleichen. 1976 erblickt die randlose, mit Saphirglas umhüllte Dia 67 das Licht der Welt. Und 1986 kommt die Rado Integral heraus, deren Hightech-Keramik zum späteren Markenzeichen ihres Herstellers werden sollte.

True: Drei nichtmetallische Kollektionen

Warum sich die Schweizer Marke seitdem auf dieses und kein anderes Material fokussiert, erklären die zahlreichen Vorzüge des Keramikgehäuses. Während das Gewicht spürbar unter dem Niveau von Edelstahl liegt, spielt die Kratzfestigkeit in einer höheren Liga und verleiht den Uhren bei pfleglicher Behandlung ewige Jugend. Hinzu kommen hypoallergene Eigenschaften, weil Keramik im Gegensatz zu Metall chemisch inert ist und keine Reaktionen mit der Haut eingeht.

Exzellent funktioniert hingegen die Wärmeübertragung und verleiht dem glatten Material ein angenehmes Tragegefühl bei jeder Außentemperatur. Damit wären die wichtigsten Pluspunkte der Rado True bereits geklärt, weil jedes Modell der drei Kollektionen aus der vielversprechenden Substanz besteht. Drei Kollektionen, da eine Unterteilung zwischen der runden True, der eckigen Rado True Square und der extraflachen Rado True Thinline besteht. Mit über 50 Referenzen ist erstere Serie die umfangreichste und lässt sich wiederum in mehrere Teilfamilien gruppieren, die vom skelettieren Herren- bis zum diamantbesetzten Damenmodell reichen.

Geheimnis offenbart: Rado True Secrets

Zu den spannendsten Editionen gehört die minimalistische Rado True Secrets: Ihr Verzicht auf Indizes und das Sichtfenster bei zwölf Uhr verleihen der 40 Millimeter großen Schönheit etwas Mystisches, während das automatische C07-Kaliber auf die rationale ETA-Power der Swatch Group zurückgreift.

Es resultieren die bekannten 80 Stunden Gangreserve, welche in allen automatischen Modellen außer der Thinline (64 Stunden) vorzufinden sind. Wer größere Einblicke ins Innenleben sucht, wird die Rado True Automatic Open Heart präferieren, die sich abgesehen vom transparenten Zifferblatt sämtliche Eigenschaften mit der Secrets und den klassischen True Automatic Varianten teilt.

Dazu gehören entspiegeltes Saphirglas, akzeptable 50 Meter Wasserdichtigkeit und eine Auswahl zweier Gehäusefarben.

Echte Dunkelheit oder metallischer Look?

Zur Verfügung stehen ein poliertes Schwarz und ein glänzendes, beinahe flüssig wirkendes Silber. Beide Varianten besitzen ihre ganz eigene Faszination und resultieren aus verschiedenen Herstellungsverfahren, die Rado als “Hightech-Keramik” und “Plasma Hightech-Keramik” bezeichnet. Im ersteren Fall handelt es sich um den klassischen Produktionsprozess, der bereits in den Achtzigern genutzt wurde und eine hohe Bandbreite matter wie glänzender Farbtöne hervorbringt.

Das Spektrum reicht von strahlendem Weiß über Schokoladenbraun bis hin zu jenem tiefen Schwarzton, der die Rado True (Automatic) Kollektion dominiert. Einen Schritt weiter geht die Plasma Hightech-Keramik: Hier wird das weiße Grundmaterial ebenfalls auf 900 °C erhitzt, gerät im Laufe des Herstellungsprozesses aber mit speziellen Gasen in Kontakt, welche ihrerseits bei 20.000 °C aktiviert werden. Am Handgelenk resultiert daraus ein metallischer Glanz, der etwas wärmer und geschmeidiger im Vergleich zu echtem Edelstahl herüberkommt. Obwohl die Materialtransformation nur an der Oberfläche erfolgt, verspricht Rado einen “jahrelang” anhaltenden Effekt.

Rado True Diamonds: Maximaler Kontrast mit Brillanten

Eine wichtige Rolle innerhalb der True Serie spielt der Einsatz von Diamanten. Nicht nur die zahlreichen Quarz- und Automatikuhren mit geschlossenem Zifferblatt, sondern auch die Secrets Modelle können mit den funkelnden Edelsteinen besetzt werden. Wer dabei an reine Damenmodelle denkt, liegt falsch: Auch die Unisex- und Herren-Referenzen können gegen wenige hundert Euro Aufpreis zum Funkeln gebracht werden.

Was einige Skeptiker zu einem empörten Aufschrei verleiten mag, bringt unserer Meinung nach ein spannendes Element in die Kollektion. Vor allem pechschwarzen Referenzen wie der R27056732 tut der Einsatz des strahlenden Kohlenstoffs gut; sie gewinnen einen Kontrast, den kein anderes Material besser erzeugen könnte. Eine Geschmackssache bleibt die Rado True Diamonds trotzdem.

Die Alternativen: Quadratisch oder extraflach

Außerhalb der regulären Rado True Kollektion hört die Vielfalt moderner Keramikuhren nicht auf, sondern setzt sich munter in der Rado True Square fort. Ihr quadratisches Monobloc-Gehäuse ist eine Art Aushängeschild der Schweizer Manufaktur geworden, was uns angesichts der Originalität des Designs nicht verwundert. Als 38-Millimeter-Unisexmodell oder feminine 29-Millimeter-Edition erhältlich, hebt sich die Square spürbar, aber ohne lautes Geschrei von der Masse ab und kann – wie die runde Version – als skelettiertes Modell bestellt werden.

Exotische Geschmäcker kommen mit den Sondermodellen auf ihre Kosten: Während die futuristische Kunstkollaboration “Formafantasma” beinahe vollständig geschlossen ist, springt die Tej Chauhan mit ihrem quietschgelben Gehäuse ins Auge. Sie ist übrigens die einzige True, deren Hülle nicht ausschließlich aus Keramik besteht, sondern einige Edelstahl-Elemente aufweist.

Noch beeindruckender ist für viele Enthusiasten die Rado True Thinline Kollektion. Erstmals 2011 lanciert, umfasst sie sowohl Quarz- als auch Automatikmodelle und setzt bis heute Maßstäbe in puncto Flachbauweise.

Lediglich 4,9 Millimeter strecken sich die elektronischen Varianten in die Höhe, was zusammen mit der Monobloc-Keramikbauweise (die erstmals in der Thinline eingeführt wurde) eine beeindruckende Leichtigkeit erzeugt. Auch Kunstinteressierte kommen auf ihre Kosten, wie die neun, jeweils monotonen Sondermodelle zu Ehren des Schweizer Architekten Le Corbusier unter Beweis stellen. Wer 18.100 Euro opfert, kann sie alle zusammen in einer Präsentationsbox bestellen. Mehr True geht nicht.

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Auf der digitalen LVMH Watch Week 2021 sorgt Hublot mit dem weltweit ersten orangefarbenen Saphirglasgehäuse für frischen Wind in der Haute Horlogerie. Befeuert vom brandneuen Manufakturwerk MHUB6035, vereint die Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire ihren schwerkraftkompensierenden Mechanismus mit absoluter Transparenz und einem zifferblattseitigen Mikrorotor. Nur 50 Exemplare des High-End-Modells werden produziert.

Titan und Chrom erzeugen die Farbe

Unauffälligkeit gehört zu jenen Eigenschaften, von denen die neue Big Bang in Orange am wenigsten hält. Zum prunkvollen Auftritt leisten ihre stolzen Ausmaße von 45 x 15,3 Millimetern einen wichtigen Beitrag, sind bei Hublot allerdings keine Seltenheit und interessieren uns daher nachrangig. Nein, bei diesem Giganten geht es ums Material: Als würde die durchsichtige Ästhetik von Gehäuse und Lünette nicht schon genügend Blicke fesseln, kommt noch die außergewöhnliche Farbgebung des Saphirglases hinzu. Warum sich die Entwickler des Schweizer Herstellers ausgerechnet für Orange entschieden, wissen wir nicht.

Fest steht aber, dass der spannungsgeladene Farbton perfekt zum Charakter der Big Bang passt: Futuristisch und dominant, wirkt die Hublot in Orange neben anderen Luxusuhren so, als würde ein durchgedrehter Rockstar auf eine gewöhnliche Menschenmenge treffen.

Für die markante Kolorierung ist ein raffinierter Fertigungsprozess verantwortlich, bei dem das Saphirglas unter Einsatz von Titan und Chrom gefärbt wird. Eine langjährige Expertise aus Hublots Werkstofflabor war erforderlich, um das Verfahren ohne Risse, Blasen, Verunreinigungen oder andere Fehler anzuwenden. Ist das Kunstwerk einmal vollbracht, sprechen die Vorzüge des Materials für sich: Nicht nur der exotische Look mit freiem Durchblick, sondern auch die Kratzfestigkeit und Stabilität machen Saphirglas zu einem hervorragenden Gehäusewerkstoff.

Selten: Tourbillonwerk mit Automatikaufzug

Im Falle der Orange lohnt sich der Einsatz besonders, weil dadurch die ganze Pracht ihrer mechanischen Superlative zur Schau gestellt wird. Beim MHUB6035 handelt es sich um eine komplette Neukonstruktion, die zu den wenigen Tourbillon-Kalibern mit Automatikaufzug gehört und 72 Stunden Gangreserve bei einer Frequenz von 3 Hertz an den Tag legt. Viel aufregender als das Durchhaltevermögen ist die Bauweise des Werkes: So befindet sich der Mikrorotor nicht auf der Rückseite, sondern vollzieht seine Drehungen auf der prominenten 12-Uhr-Position des Zifferblatts. Zusammen mit dem gegenüberliegenden, sich ebenfalls drehenden Tourbillon auf sechs Uhr erzeugt die Hublot Big Bang in Orange eine interessante Symmetrie, die von vier applizierten arabischen Ziffern (2, 4, 8, 10 Uhr) begleitet wird. Wie die skelettierten Stunden- und Minutenzeiger, sind sie leuchtbeschichtet, übernehmen die Farbgebung des Gehäuses und ermöglichen eine anständige, nicht aber herausragende Lesbarkeit.

Ohnehin dürften praktische Erwägungen beim Kauf der Orange eher im Hintergrund stehen. Vielmehr geht es um Seltenheit, Extravaganz und mechanische Überlegenheit. Letztere demonstrieren neben dem Tourbillon und der markanten Rotorkonstruktion auch die Werkstoffe des durchsichtigen Kalibers. Während die Schwungmasse aus 22-karätigem Weißgold mit sorgfältigen Anglierungen und Sonnenschliff besteht, sind die Brücken (Federhausbrücke, Automatikbrücke und Tourbillonsteg) aus transparentem Saphirglas gefertigt und verleihen der Mechanik eine schwebende Ästhetik. Was da schwebt, kann sich ebenfalls sehen lassen: Skelettiertes, sandgestrahltes Platin. Sinnbildlich steht es für jene Kompromisslosigkeit, die in der gesamten Big Bang zu erkennen ist. Nirgendwo wurde gespart, jedes Detail des imposanten Boliden zeugt von totaler Hingabe und schweizerischem Perfektionismus.

Vertraute Details aus der Big Bang Kollektion

Gänzlich revolutionär ist die Hublot Big Bang in Orange jedoch nicht. Ihre Ausmaße, Formsprache und typische Details wie die sechs H-förmigen Titanschrauben in der Lünette wecken Erinnerungen an die übrige Modellfamilie. Auch das patentierte One-Click-System zum schnellen Tausch des Armbands markiert keine Neuheit, trifft bei der Big Bang Tourbillon Automatic allerdings auf ein einzigartiges Band.

Passend zum Gehäuse, besteht es aus orangefarbenem und transparentem Kautschuk, welches zusammen mit der Titan-Faltschließe den futuristischen Charakter des Instruments unterstreicht. Wer von der Wasserdichtigkeit des Bandes auf das Gehäuse schließt, begeht allerdings einen Fehler: Über 30 Meter verträgt die Big Bang in Orange nicht, was Spritzwasser zur höchsten zumutbaren Herausforderung macht. Ob die Rarität aus Nyon jemals Wasserkontakt haben wird, ist angesichts ihres enormen Wertes allerdings fraglich: 169.000 USD (ca. 140.000 Euro) müssen Interessenten für eines der 50 Exemplare (Ref. 419.JO.0120.RT) hinlegen.

Nicht die einzige Hublot in Orange

Wer dem farbenen Reiz nicht widerstehen kann, findet mit der Hublot Tutti Frutti in Rosé oder Orange eine deutlich erschwinglichere Alternative. 41 Millimeter groß, stellt sie eine attraktive Unisex-Option dar und setzt auf eine Chronographenfunktion anstelle des Tourbillons in der brandneuen Automatic Orange. Völlige Transparenz hat die Tutti Frutti Orange zwar nicht zu bieten, glänzt im Gegenzug aber mit einem transparenten Gehäuseboden und einer konsequenten Umsetzung ihrer Farbgebung. So erstrahlen neben dem Gehäuse und Zifferblatt auch die brillantbesetze Lünette und das Kautschuk-Textilband in lebendigem Orange.

Ist diese Kolorierung nicht exotisch genug, hilft nur noch das Schwestermodell Tutti Frutti Rosé (Ref. 341.PP.2010.LR.1933), dessen pinkfarbene Ästhetik zu den auffälligsten Designs der Schweizer Luxusmarke zählt. Und doch kommt die goldene Tutti Frutti Rosé – wie die meisten Editionen in Hublots Katalog – nicht an die beeindruckende Wirkung der neuen Tourbillon Automatic heran. Mit ihrer Weltklasse-Mechanik und einer neuen Dimension von Transparenz zeigt die orangefarbene Seltenheit, welche horologischen Leistungen möglich sind, wenn man Kosten und Aufwand vollkommen ignoriert.

Alternativ gäbe es da lediglich die Spirit of Big Bang Moonphase, die es ebenso in orange zu bewundern gibt und deren Faszination an die neue Hublot heranreicht.

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Unveränderter Minimalismus seit 1961: Die Junghans Max Bill markiert eines der berühmtesten und zeitlosesten Uhrendesigns aller Zeiten. Jetzt erweitert der Schramberger Hersteller seinen Klassiker um vier ausdrucksstarke Editionen, die durch einen hohen Schwarz-Weiß-Kontrast hervorstechen und auf ein PVD-beschichtetes Edelstahlgehäuse setzen. Zur Wahl stehen ein Chronograph, zwei weitere Automatikuhren sowie ein Quarzmodell.

Bauhaus pur: Ein niemals alterndes Design

Als die erste Max Bill vor knapp 60 Jahren das Licht der Welt erblickt, sorgt ihre reduzierte Gestaltung für Aufsehen: Gewölbtes Glas, gerundete Ziffern, puristisches Zifferblatt – der neue Zeitanzeiger präsentiert sich als perfekte Verkörperung des Bauhausstils. Kein Wunder, denn die Optik stammt direkt aus den Händen des Schweizer Künstlers Max Bill, der von 1927 bis 1928 am Dessauer Bauhaus studiert und später als Maler, Bildhauer und Architekt berühmt wird. Zusammen mit seinen Studenten stellt er die damals üblichen Uhrendesigns auf den Kopf und läutet das erfolgreichste Kapitel in der Firmengeschichte Junghans’ ein.

Bis heute fast unverändert, wirkt der Zeitanzeiger immer noch modern und erscheint regelmäßig in frischen Farbvarianten.

Maximaler Kontrast in Schwarz-Weiß

Selten aber wirkte eine Ausführung der Kollektion so gelungen wie die neue Junghans Max Bill in Schwarz-Weiß. Ihre Beschränkung auf diese zwei Töne treibt das reduzierte Bauhaus-Design auf die Spitze: Einerseits werden die Konturen innerhalb des Zifferblatts verstärkt, andererseits ein Gegensatz zwischen weißem Gesicht und schwarzem Gehäuse geschaffen. Letzteres erscheint in seiner gewohnten Zurückhaltung und flachen Bauweise, setzt im Vergleich zu den silber- oder goldfarbenen Schwestermodellen aber deutlich modernere, ja fast schon sportliche Akzente. Ein Merkmal, das alle vier Newcomer der Max Bill Schwarz-Weiß eint.

Unterschiede zeigen sich im Zifferblatt, wo die 40 Millimeter große Chronoscope zwei Alleinstellungsmerkmale innerhalb der Schwarz-Weiß-Kollektion besitzt: Erstens die beiden vertikal angeordneten Totalisatoren der Stoppfunktion, zweitens die Erweiterung des standardmäßigen Datums auf eine Day-Date-Komplikation. Diese befindet sich exakt gegenüber des “Junghans Chronoscope”-Schriftzugs, wodurch zusammen mit den parallel angeordneten Hilfszifferblättern eine harmonische Symmetrie entsteht.

Seine restliche Ästhetik teilt sich der Chronograph mit den anderen Neuerscheinungen: So sorgen schwarze Zeiger für eine hervorragende Ablesbarkeit und präzise Optik gleichermaßen, während die außen befindliche Minuterie in dezentem Grau erscheint. Damit rückt sie in den Hintergrund und räumt den arabischen Ziffern ihre verdiente Priorität ein.

Klassische Automatic in zwei Größen

Wer es simpler mag, wählt die neue Junghans Max Bill in ihrer reinsten Form: Der Automatic. Ohne Hilfszifferblätter und mit simplem Datum bei drei Uhr wirkt sie noch reduzierter als der Chronograph, kann aber die gleiche Leuchtmasse in ihren schmalen Zeigern unterbringen und bedeckt das Zifferblatt ebenso mit gewölbtem Hartplexiglas. Letzteres dürfte trotz kratzfester Beschichtung nicht an die Robustheit von Saphirglas heranreichen, weshalb ein erhöhtes Maß an Vorsicht gefragt ist.

Käufer wählen zwischen zwei Größen, wobei die Automatic über einen Durchmesser von 38 Millimetern verfügt und die “Kleine Automatic” (offizieller Name) in 34 Millimetern erscheint. Eine Orientierung am schlanken Handgelenk, die in der heutigen Uhrenwelt selten ist. Träger der großen Ausführung stehen vor einer zweiten Wahl, denn sowohl arabische Ziffern als auch die typisch hauchdünnen Indizes sind beim Schwarz-Weiß-Modell verfügbar.

Abgerundet wird die neue Junghans Max Bill durch ein 38 Millimeter großes Quarzmodell, das optisch exakt der größeren Automatic mit arabischen Ziffern entspricht und deren (bereits niedrige) Höhe von 10 Millimetern unterbietet – 7,9 Millimeter sind eine echte Ansage. Gleichzeitig bietet die elektronische Junghans mit einem Herstellerpreis von 595 Euro den günstigsten Einstieg in den Schwarz-Weiß-Kosmos und liegt damit spürbar unter den mechanischen Zeitanzeigern. So müssen für die Kleine Automatic 955 Euro nach Schramberg überwiesen werden, während die größere Automatic mit 1.055 und die Chronoscope mit 1.895 Euro zu Buche schlägt.

Solide Automatikwerke auf ETA-Basis

Es ist einleuchtend, dass Manufakturwerke in diesem Preisbereich nicht rentabel wären. Stattdessen bedient sich die Max Bill Schwarz-Weiß – wie auch ihre Schwestermodelle – eines soliden Antriebs des Schweizer Großproduzenten ETA. So schöpft die Chronoscope ihre Kraft aus dem J880.2, einem Derivat des ETA Valjoux 7750 mit bis zu 48 Stunden Gangreserve. Etwas weniger ausdauernd, aber ebenso präzise zeigt sich das J800.1 in den verbleibenden Editionen: Es basiert auf dem ETA 2824-2 und läuft nach vollem Aufziehen rund 38 Stunden weiter.

So lange am Stück wird die Schwarz-Weiß-Armbanduhr wohl niemand am Handgelenk tragen. Aber selbst wenn, sorgt das ergonomische Gehäuse der Junghans Max Bill für einen hohen Tragekomfort und wird wahlweise am Kalbsleder- oder Textilband (beide mit PVD-beschichteter Dornschließe) geliefert. Dabei erweist sich Letzteres durch seine Fertigung aus recycelten PET-Flaschen besonders umweltfreundlich, passend zur bewusst ökologischen Leuchtmasse im Zifferblatt. Aber auch ohne diese Details ist die Schwarz-Weiß-Kollektion eine zukunftsweisende Reihe, die den Minimalismus ihrer Vorgänger konsequent fortsetzt.

Fazit in Schwarz-Weiß

Die neue Junghans Max Bill in Schwarz-Weiß vollzieht einen interessanten Spagat: Sie bringt frischen Wind in eine prominente Kollektion und verstärkt gleichzeitig die ästhetischen Grundwerte des Bauhaus-Klassikers. Zum fairen Preis punktet sie im Alltag mit der gewohnt guten Ablesbarkeit, hohen Qualität und bewährten Präzision ihrer bisherigen Modellfamilie. Wer sich durch maximale Zeitlosigkeit und einen modernen Touch von der Masse abheben will, trifft mit diesen Editionen eine goldrichtige Entscheidung.

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Elegante Formen, edle Metalle und aufwendige Komplikationen: Auf der Suche nach Individualität und Ausdrucksstärke am Handgelenk eröffnet sich dem Gentleman heute eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Marken und Modellen. Insbesondere extravagante Herrenuhren, die gegen dem Strom schwimmen und so manchen neugierigen Blick auf sich ziehen, erfreuen sich einer rasant steigenden Beliebtheit. Wir präsentieren Ihnen unsere Top Ten der aufregendsten Meisterstücke, mit denen Sie garantiert aus der Masse hervorstechen werden.

Vom Kosmopoliten zum Rennfahrer: Ein spannender Einstieg

Seit ihrer Erfindung durch den legendären Uhrmacher Louis Cottier im Jahr 1932 gelten Weltzeituhren als gleichermaßen harmonisch wie extravagant – was unsere Nummer 10 nur bestätigt.

Dabei sticht vor allem das Zifferblatt der Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer hervor: Vertikale Teakholzstreifen, eine zentrale Weltkarte mit lasergraviertem Relief der Kontinente und farbliche Abgrenzungen jener Zeitzonen mit Sommerzeit sind nur einige Besonderheiten des symmetrischen Designs. Aber nicht nur künstlerisch, sondern auch funktional differenziert sich die betont blaue Omega vom Rest der Weltzeituhren – 150 Meter Wasserdichtigkeit sind selbst in deutlich höheren Preisklassen keine Selbstverständlichkeit.

Wer nicht abtauchen, sondern Gas geben will, wird die Tag Heuer Carrera Calibre Heuer 02 Tourbillon Nanograph sicher bevorzugen. Entgegen des ersten Eindrucks verdient sie sich den neunten Platz nicht etwa mit ihrem skelettierten, bewusst aggressiven Look, sondern durch eine Reihe technischer Highlights: So sorgt die erstmals aus Carbon gefertigte Spiralfeder für eine extreme Robustheit, während die Kombination aus Tourbillon und Chronograph im Segment unter 20.000 Euro kaum zu schlagen ist. Doch auch die hexagonalen Strukturen ihres Designs, inspiriert vom Aufbau des Carbon-Verbundwerkstoffes, tragen zum erfolgsversprechenden Rezept für extravagante Herrenuhren bei.

Von wegen gewöhnlich: Extravagante Herrenuhren von Rolex

Anders als Tag Heuer setzt Rolex traditionell auf klassische, ausbalancierte Designs – die sprichwörtlichen Uhren für die Ewigkeit nunmal. Dass die Genfer Luxusmarke auch Extravagantes hervorbringen kann, demonstriert die Yacht-Master II: Entworfen für den Segelsport, besitzt der Chronograph eine konkurrenzlose Countdown-Funktion und könnte seine maritimen Wurzeln kaum deutlicher ausdrücken als durch die extrabreite, blaue Lünette mit Modellschriftzug.

Markentypisch in Edelmetallen wie Gelb- oder Weißgold erhältlich, zählt ihr Design zu den markantesten Erscheinungsbildern der Branche und kann der Yacht-Master II bereits auf große Entfernungen zugeordnet werden. Etwas schüchterner, aber technisch umso spektakulärer zeigt sich die Sky-Dweller. Wie es die GMT-Kollektion auf den siebten Platz unserer Liste schafft?

Lassen wir die Fakten sprechen: Während die funktionale, zweifelsfrei extravagante Ring-Command-Lünette einen vollständigen Jahreskalender im Zifferblatt umrahmt, besitzt das hauseigene Kaliber 9001 einen fast schon legendären Status – der hohen Verlässlichkeit sei dank. Und welcher Zeitanzeiger sonst kann schon behaupten, auf 14 Patenten inklusive fünf gänzlich neuen Innovationen zu basieren?

Traditionell oder elektronisch? Einzigartig sind beide

Dass die Genfer Prestigemodelle von einer deutlich preisgünstigeren Alternative überholt werden, dürfte ihnen so gar nicht schmecken. Die bemerkenswerten Leistungen der Longines Master Collection Retrograde Mondphase müssen sie dennoch anerkennen: Für etwa 3.000 Euro vereint sie vier retrograde Anzeigen für Datum, Wochentag, zweite Zeitzone und Sekunde mit einer Mondphase, einer Tag- und Nachtanzeige sowie respektablen 48 Stunden Gangreserve.

Als extravagante Herrenuhren besitzen die Modelle neben einem Glasboden auch vier separate Drücker zur direkten Bedienung der Komplikationen. Dieses Preis-Leistungsverhältnis zählt ohne Zweifel zu den besten der Branche und garantiert der Longines einen verdienten Platz 6. Viele Enthusiasten sind überzeugt, dass ein extravagantes Meisterstück über einen mechanischen Antrieb verfügen muss. Die Breitling Exospace B55 Yachting, unsere Nummer 5, liefert den Gegenbeweis.

Verbunden mit dem Smartphone, bietet sie insbesondere Seglern und Piloten eine Fülle moderner Funktionen: Ein elektronisches Tachymeter, die Erfassung von Start- und Landezeiten, ein Countdown- beziehungsweise Count-Up-System sowie zahlreiche weitere Innovationen werden bei der Breitling auf zwei LCD-Bildschirmen dargestellt. Aber auch das 46 Millimeter mächtige, durch markante Farben ergänzte Titangehäuse macht unserer Top Ten für extravagante Herrenuhren alle Ehre.

Ob quadratisch oder exotisch: Funktionalität trifft Aufregung

Den vierten Platz sichert sich ein echter Klassiker im instrumentellen Segment – die Bell & Ross BR 03-51 GMT. Gezeichnet durch das markentypisch eckige Gehäuse mit rundem Zifferblatt, steht sie sinnbildlich für das ganze extravagante Produktportfolio aus La-Chaux-de-Fonds.

Für die auffällige Optik des bis zu 100 Meter wasserdichten Zeitanzeigers ist jedoch kein absichtlicher Show-Effekt verantwortlich, sondern die Maximierung seiner Praktikabilität: Riesige Ziffern, fette Zeiger und die farblich hervorgehobene, zweite Zeitzone verhelfen der Bell & Ross zu ihrer guten Ablesbarkeit, während die Carbon-Optik des Zifferblatts einen modischen Akzent setzt.

Wer extravagante Herrenuhren mit noch größerer Blickfang-Garantie sucht, ist bei den Kreationen Italo Fontanas an der richtigen Adresse. Wie bei allen seinen Kollektionen, setzt der italienische U-Boat-Gründer auch bei der Chimera Serie auf eine Mischung aus verrückten Elementen und gewaltigen Ausmaßen. Egal ob skelettiert, mit Brillantbesatz oder im rostigen Unterwasser-Look – es dürfte schier unmöglich sein, mit diesen U-Boat Editionen an irgendeinem Ort nicht aufzufallen.

Extravagante Herrenuhren par excellence – unsere Sieger kommen aus Nyon

Machen wir es kurz: Hublot belegt die ersten beiden Plätze unseres Rankings der exotischsten Herrenuhren.

Dabei erweist sich jede Kollektion des Schweizer Herstellers als derartig extravagant, dass die Ernennung der Sieger zu einer wahren Herausforderung wurde.

Stellvertretend für so einige Big Bang Modelle geht die Unico Rainbow King Gold 45 mm mit der Silbermedaille davon: Ihr üppiger Brillantbesatz in Regenbogenfarben, gepaart mit dem skelettierten Zifferblatt und den gigantischen Ausmaßen, lässt keine Zweifel an der beispiellosen Exklusivität und schrillen Ausstrahlung des Chronographen.

Aber selbst extravagante Herrenuhren dieses Kalibers kann der 1980 gegründete Hersteller noch aus eigener Kraft toppen – und zwar mit einem gänzlich transparenten Zeitanzeiger. Richtig gelesen: Das Gehäuse der Hublot Big Bang Unico Sapphire besteht komplett aus Saphirglas, wodurch sie sich praktisch von der gesamten restlichen Uhrenindustrie absetzt.

Standesgemäß durch vielzählige Brillanten geschmückt, repräsentiert sie die Kreativität und ausgefallene Orientierung Hublots wohl besser als jedes andere Meisterstück. Ein verdienter erster Platz.

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