Die neue Traumuhr wird geliefert, Ihre Vorfreude steigt ins Unermessliche und nach der ersten Euphorie eine kleine Enttäuschung: das Metallarmband passt nicht. Die gute Nachricht: Man braucht keine Uhrmacher-Kenntnisse, um Glieder eigenhändig zu entfernen oder anzufügen. Wie der Eingriff zum Erfolg wird, welche Werkzeuge allerdings unverzichtbar sind und wie unterschiedliche Bandtypen zu behandeln sind, lesen Sie nachfolgend.

Glieder entfernen – ein Job für den Uhrmacher?

Ist das Metallarmband zu groß oder sitzt zu eng, eröffnen sich zwei Möglichkeiten: Der Gang zum Uhrmacher oder die eigenständige Behebung. Für den Juwelier ist der Eingriff eine Kleinigkeit, dauert ein paar Minuten und sollte bei intakten Gliedern durchschnittlich 20 bis 30 Euro kosten. Die beste Entscheidung für jeden, der keine große Uhrensammlung besitzt und selten vor der Aufgabe steht, sein Metallarmband zu verkleinern. Enthusiasten mit größeren Kollektionen hingegen müssen regelmäßig Modifikationen an ihren Bändern vornehmen, sodass sich die Anschaffung fachgerechten Werkzeugs lohnt. Glieder entfernen ohne Werkzeug? Um Himmels Willen! Wer seine Luxusuhr vor hässlichen Kratzern und anderen Schäden bewahren möchte, sollte Abstand von improvisierten Hausmitteln und Instrumenten aus der Garagenwerkstatt nehmen. Das benötigte Uhrmacher-Werkzeug, um Glieder zu entfernen, kostet kein Vermögen und sollte für langfristige Zuverlässigkeit eine vernünftige Qualität besitzen.

Vor der Arbeit: Die richtige Vorbereitung

Bevor man eine Bandanpassung der Armbanduhr vornimmt, ist die Art der Sicherung zu identifizieren: Während die meisten Luxusmarken ihre hochwertigen Glieder heutzutage mit Schrauben verbinden, setzen ältere Modelle und Einstiegsuhren häufig auf Stifte. Welches Werkzeug Sie jeweils benötigen, erklären wir später. Zunächst sollte man feststellen, ob überhaupt Uhren-Glieder entfernt werden müssen: Kleinere Adjustierungen der Länge erlauben die meisten Metallbänder an der Schließe, wozu ein Zahnstocher ausreicht. Die Daumenregel für ein gut sitzendes Armband lautet, dass zwischen Gehäuseunterseite und Handgelenk mit leichtem Kraftaufwand noch ein kleiner Finger passen sollte. Kann dies nicht durch eine simple Verstellung der Schließe erreicht werden, müssen Metallglieder hinzugefügt oder entfernt werden.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, ist Folgendes zu beachten:

• Ebenen Arbeitsplatz mit weicher Unterlage vorbereiten
• Anzahl der Metallglieder bestimmen, die entfernt oder angefügt werden müssen. Bei mehreren Gliedern sollten diese abwechselnd rechts und links von der Schließe entfernt/hinzugefügt werden, um die Symmetrie zu wahren.
• Federstegwerkzeug: Die Befestigung der einzelnen Glieder untereinander (Schraube/Stifte) muss nicht der Befestigung entsprechen, mit der das Metallband am Uhrengehäuse fixiert ist. Falls keine Verschraubung vorliegt und kein Armband-Schnellwechselsystem (z.B. bei Zenith, Sinn Uhren, TAG Heuer) verbaut ist, benötigt man typischerweise Federstegwerkzeug.

Verschraubte Glieder entfernen

Ausstattung: Um eine Uhr zu verkleinern oder zu vergrößern, deren Metallglieder-Armband mit Schrauben verbunden ist, genügt mit dem Uhrmacher-Schraubendreher ein einziges Werkzeug. Das perfekte Maß ist essenziell, weshalb wir die Anschaffung eines Sets empfehlen, das mit rund sechs verschiedenen Größen in guter Qualität 10-20 Euro kostet. Farblich differenziert, beginnen die Größen typischerweise bei 0,5 Millimetern. Zusätzlich sollte man einen Bandhalteklotz verwenden (ca. 10 Euro), um eine stabile Grundlage für den Arbeitsvorgang zu schaffen und die Wahrscheinlichkeit des Ausrutschens zu minimieren. Alternativ können beide Werkzeuge in einer kombinierten Vorrichtung (Bandschraubenlöser) erworben werden.

Vorgehen: Ist der passende Schraubendreher ausgewählt, löst man ein Glied durch das beidseitige Entfernen der Schrauben. Anschließend das Glied herausnehmen, die beiden benachbarten Uhrenglieder zusammenführen und wieder beidseitig verschrauben. Der Vorgang ist denkbar simpel, doch es gibt eine Besonderheit zu beachten: Viele Luxusmarken wie Zenith, Tag Heuer oder Sinn Uhren nutzen Spezialkleber, um Erschütterungen zu kompensieren und ein langsames Herausdrehen der Schrauben zu vermeiden. Zwei Arten des Klebers existieren: Einer muss zum Lösen auf mindestens 60 Grad Celsius erwärmt werden, der andere löst sich bei Raumtemperatur. Typischerweise ermöglichen beide eine problemlose Bandanpassung der Armbanduhr auf eigene Faust. Sollte allerdings Widerstand zu spüren sein, empfehlen wir den Gang zum Uhrmacher.

Mit Stiften: Uhren-Glieder fachgerecht lösen

Ausstattung: Egal ob Tissot, Hamilton oder Oris – viele Uhrenmarken des erschwinglicheren Preissegments verbinden ihre Armbänder mit Stiften. Um ein solches Metallarmband zu verkleinern, benötigen Sie je nach Beschaffenheit der Stifte eine der folgenden Alternativen:

• Stiftausdrücker: Geeignet, falls die Stifte in normaler bis leichtgängiger Weise zu entfernen sind.
• Kombination aus Stiftausschläger und Uhrmacherhammer: für fester sitzende Stifte.
• Stiftaustreiber-Maschine: Professionelle Vorrichtung mit fixiertem Armband und fester Stift-Position. Ideal, falls Unsicherheit bezüglich des eigenen Feingefühls besteht.

Vorgehen: Viele Hersteller markieren mit kleinen Pfeilen auf den Innengliedern, ob und in welche Richtung das jeweilige Glied herausgedrückt werden kann. Nutzen Sie den Stiftausdrücker, um die Stifte vorsichtig (in Pfeilrichtung) ein paar Millimeter aus dem Metallglieder-Armband zu drücken. Anschließend sollte der Stift mit einer feinen Zange vollständig herausgezogen werden. Vom kompletten Durchdrücken des Stiftes raten wir dringend ab, um ein Verkanten oder Abbrechen zu vermeiden. Ist der Stift zu schwergängig, wird die Kombination aus Stiftausschläger und Uhrmacherhammer benötigt. Der Stiftausschläger ist perfekt gerade auf den Stift anzusetzen und mit vorsichtigen Schlägen des Hammers (Metallseite) solange ins Metallglied zu befördern, bis der Stift aus der anderen Seite herausgezogen werden kann. Glied entnehmen, Uhr verkleinern und die offenen Enden des Bandes zusammenfügen. Abschließend den Stift einführen und mit der weichen Gummiseite des Hammers vollständig ins Metallband klopfen.

Milanaisearmband: Eigenständige Kürzung möglich?

Oris, Tissot, Hamilton: Viele beliebte Uhrenmarken nutzen zunehmend das Milanaisearmband, um ihren Modellen einen eleganten, modernen Look zu verleihen. Oftmals ist nicht direkt ersichtlich, wie man dieses Band eigenständig kürzen könnte: die Elemente sind extrem feingliedrig und nahezu ohne Zwischenräume eng miteinander verbunden. Ist dieses Metallarmband zu groß, besteht oftmals eine simple Möglichkeit der Kürzung: Glieder entfernen ohne Werkzeug. Das ist möglich, weil die einzelnen Elemente über einen sogenannten Schlitten miteinander verbunden sind. Letzterer kann eigenhändig geöffnet werden, um ihn anschließend in die gewünschte Richtung zu verschieben.

Je nach Wunsch ist ein Verlängern oder Kürzen des Bandes möglich, allerdings in begrenztem Umfang. Die Verschiebung des Schlittens muss erlauben, dass die überstehenden Bandenden unter diesem verschwinden. Anschließend wird die Verschlusskappe verriegelt, um den Schlitten in seiner neuen Position zu fixieren. Sind längere Bandanpassungen erforderlich, raten wir von eigenhändiger Bastelei ab und empfehlen den Gang zum Uhrmacher. Dieser besitzt das richtige Werkzeug, um die Glieder zu entfernen.

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Ein Auto besitzt hunderte mechanische Einzelteile, deren Verschleiß mit regelmäßigen Wartungen entgegengewirkt werden muss. Dasselbe Prinzip gilt für Automatik- wie Handaufzugsuhren, die im Rahmen einer Revision von professionellen Uhrmachern instand gehalten werden. Wie oft der Prozess durchgeführt werden sollte, wie lange er dauert, was er kostet und welche Schritte die Wartung im Detail umfasst, erklären wir im folgenden Artikel.

Uhr-Revision: Warum und wie oft?

Regelmäßige Revisionen wirken auf den ersten Blick wie Mehrausgaben, senken auf Dauer aber die Unterhaltskosten einer mechanischen Uhr. Der Grund: Eine Inspektion des Meisterstücks erlaubt die frühe Erkennung sich anbahnender Schäden, weshalb der Austausch einzelner Bauteile rechtzeitig möglich ist, statt eine teure Generalüberholung nach dem Eintritt massiver Defekte durchführen zu müssen. Ein Beispiel: Der Uhrmacher erkennt im Rahmen einer Wartung, dass die Dichtungsringe porös geworden sind und führt einen unkomplizierten Tausch durch. Die Alternative wäre gewesen, dass die Uhr beim nächsten Wassereinsatz versagt und ein schwerer Flüssigkeitsschaden repariert werden muss. Gleichzeitig beinhaltet die Revision einen Ölwechsel, der die Wahrscheinlichkeit für künftige Schäden aufgrund der optimalen Schmierung reduziert.

Wie oft eine Uhr-Revision wichtig ist, hängt vom Gebrauch ab. Täglich genutzte oder im Uhrenbeweger aufbewahrte Zeitanzeiger sollten alle drei bis fünf Jahre zur Untersuchung, während eine gelegentliche Nutzung mit Wartungsintervallen von fünf bis zehn Jahren einhergehen kann. Dass eine baldige Revision nötig ist, erkennt man oftmals an einer sinkenden Präzision des Instruments. Lag der Zeitanzeiger über mehrere Jahre ungenutzt in der Ecke, ist eine Wartung zum Tausch der alten Öle ebenfalls ratsam.

Dauer und Kosten

Die Dauer einer Wartung hängt von der Marke und der Komplexität des Uhrwerks ab. Lässt man die Arbeiten beim Hersteller durchführen (was neben einem offiziellen Konzessionär die sicherste Option ist), sind zwischen vier Wochen und mehreren Monaten einzuplanen. Besonders schnell läuft die durchschnittliche Revision von Rolex Uhren, für die der Genfer Hersteller bei neueren Modellen in der Kölner Servicezentrale 15 Werktage angibt. Eine Omega-Revision geht in drei Wochen vonstatten, während Breitling Uhren für ihre Wartung rund sechs Wochen beanspruchen. Historische Uhren und große Komplikationen können jeweils deutlich längere Zeiträume beanspruchen. So gibt Tag Heuer für die Revision seiner aktuellen Editionen fünf bis sechs Wochen an, während Vintage Modelle problemlos drei bis vier Monate verlangen.

Die Frage der Kosten beantworten die Hersteller separat für Chronographen und Nicht-Chronographen. Die Breitling-Revision zum Beispiel kostet 660 Euro für Modelle mit dem berühmten Manufaktur-Chronographen B01, während simple Automatikmodelle 395 Euro kosten. Omega kalkuliert für Nichtchronographen 550 Euro, wohingegen Chronographen mit 750 Euro zu Buche schlagen. Teurer wird es bei High-End-Marken wie Patek Philippe; eine Nautilus-Wartung verschlingt bis zu 2.000 Euro.

Was macht der Fachmann?

Schritt 1: Visuelle Begutachtung

Im ersten Schritt nimmt der Uhrmacher die äußeren Bauteile des Zeitmessers genauestens unter die Lupe, um etwaige Schäden festzustellen und den Reparaturbedarf einzuschätzen. Ist das Gehäuse verkratzt? Lassen sich alle Funktionen reibungslos betätigen? Auch das Armband, die Zeiger, das Glas und der Boden werden penibel begutachtet. Der Vorteil: Optische Schäden liefern oftmals wertvolle Hinweise auf innere Folgeschäden, welche in den nachfolgenden Prozessen berücksichtigt werden müssen.

Schritt 2: Ausschalen, demontieren und zerlegen

Anschließend erfolgt das Ausschalen, also die Entfernung des Uhrwerks aus dem Gehäuse. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Nicht nur vorbereitende Schritte wie die Abnahme des Bodens und die vorsichtige Demontage von Krone wie Drückern, sondern vor allem die Demontage der Zeiger muss extrem sorgfältig geschehen, um Beschädigungen und Kratzer zu vermeiden. Spezielle Aufbewahrungsbehälter stellen sicher, dass die sensiblen Kleinteile bis zum Abschluss der Uhr-Revision sicher untergebracht sind. Ist das Werk freigelegt, wird es in einen Montagehalter überführt, wo eine Überprüfung auf Schäden stattfindet und der nächste große Schritt vorbereitet wird: Die komplette Zerlegung des Kalibers. Eine simple Automatikuhr besteht aus rund 60 Teilen, welche einzeln auseinandergenommen werden. Große Zusatzfunktionen wie Chronographen erhöhen die Teilezahl spürbar, was den Aufwand und die Revisionskosten anhebt.

Schritt 3: Reinigung und Reparatur

Die jetzt freigelegten Komponenten werden einzeln auf Verschleiß und Beschädigungen überprüft. Liegen Mängel vor, werden die betroffenen Teile repariert oder im Bedarfsfall ausgetauscht. Spezielle Verschleißteile wie Dichtungen wechselt der Fachmann auch ohne erkennbare Mängel, um eine neuwertige Qualität und maximale Sicherheit zu erreichen. Im Falle älterer Uhren kann es passieren, dass bestimmte Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind und der (talentierte) Uhrmacher eigene Exemplare anfertigen muss. Ein aufwendiger Prozess, der Zeit kostet und je nach Einzelanfertigung sehr kostenintensiv sein kann

Der Großteil aller Bauteile dürfte sich jedoch in einem guten Zustand befinden und erfordert keinen Austausch. Stattdessen werden die makellosen Komponenten professionell gereinigt, indem sie zunächst von Ölrückständen befreit und anschließend in einen neuwertigen Zustand gebracht werden. Hierbei kommen spezielle Reinigungsgeräte und ein Sieb zum Einsatz, in welchen die Bauteile gelegt, mit Reinigungsmitteln behandelt und abschließend getrocknet werden. Sofern gewünscht, werden auch Gehäuse und Armband gründlich gesäubert, wozu Ultraschallgeräte und schonende Seifenlösungen zum Einsatz kommen.

Schritt 4: Zusammenbau und Regulierung

Nachdem alle Werksteile bei der Uhr-Revision ausgetauscht oder in einen neuwertigen Zustand gebracht wurden, muss das Kaliber in der korrekten Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Gleichzeitig erfolgt eine neue Ölung, welche schwieriger ist, als man denken könnte: Mindestens vier verschiedene Öle kommen in einem typischen Uhrwerk zum Einsatz und müssen exakt an die richtigen Stellen gebracht werden. Noch bevor das Werk ins Gehäuse zurückkehrt, wird es mittels spezieller Messinstrumente auf seine Ganggenauigkeit hin überprüft. Stimmen die Werte, wird das Kaliber inklusive Zifferblatt und Zeigern ins Gehäuse gesetzt, wo es mit dem Ziel einer höchstmöglichen Ganggenauigkeit reguliert wird. Nach der erfolgreichen Regulierung schließt der Fachmann das Gehäuse, gibt die Uhr aber nicht sofort seinem Besitzer zurück.

Schritt 5: Qualitätskontrolle

Mindestens fünf Tage lang wird der Zeitanzeiger in verschiedenen Positionen auf seine Präzision überprüft und mit einer Referenzuhr synchronisiert. Der Uhrmacher will vor der Rückgabe an den Eigentümer sicherstellen, dass alle Funktionen reibungslos erfüllt werden und die Uhr eine vernünftige Ganggenauigkeit an den Tag legt. Etwaige Fehler werden durch das erneute Öffnen des Gehäusebodens und eine mechanische Feinregulierung behoben.

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Seit 1992 im Programm: Die Urgesteine der Manufaktur

Mittlerweile umfasst das Produktportfolio des Glashütter Herstellers über zehn Kollektionen, die ihre Ursprünge allesamt auf das Jahr 1990 zurückführen. Direkt nach der Wende gründet der Düsseldorfer EDV-Experte Roland Schwertner die heutige Marke und beginnt den Verkauf zwei Jahre später mit vier Kollektionen: Tangente, Orion, Ludwig und Tetra. Wer eine Nomos Uhr in Reinform erleben will, greift zur 35 Millimeter kompakten Tangente (Ref. 101): Seit der Gründung ist sie das wichtigste Modell des sächsischen Herstellers und begeistert Bauhaus-Liebhaber mit ihrer ganz eigenen, markanten Typographie im Zifferblatt. Minimalisten lieben das fehlende Datum ebenso wie die kleine Sekunde, gebläute Zeiger und die Höhe von nur 6,2 Millimetern – perfekt für moderne Anzugträger. Auch die Glashütter Tradition kommt nicht zu kurz, wie das handaufgezogene Manufakturwerk Alpha demonstriert. Preis: 1.460 Euro. Welche Uhr kann da mithalten?

Die Orion (Ref. 301) zum Beispiel. Sie ist ebenfalls 35 Millimeter schlank, hat im Gegensatz zur Tangente aber goldene Indizes statt arabischer Ziffern im Programm. Das macht sie im Vergleich noch puristischer und sauberer im Design. Wer maximale Schlichtheit, perfekte Symmetrie und einen Hauch Gold liebt, könnte 1.600 Euro kaum besser investieren. Und welche Uhr sollten Traditionalisten wählen? Ganz klar die Ludwig (Ref. 201). Das Muster ist vertraut: Wieder 35 Millimeter, wieder eine kleine Sekunde und Alpha im Innern, aber dieses Mal mit römischen Ziffern und klassischer Eisenbahnminuterie. Liebhabern extravaganter Formen legen wir die quadratische Tetra Kollektion ans Herz, die in zahlreichen Farbvarianten erhältlich ist. Unsere Favoritin: Die dunkelblaue Tetra Fidelio (Ref. 450) aus der Sonderkollektion zu Ehren Ludwig van Beethovens.

Jung und sportlich: Von Club bis Ahoi

Auf die Frage “Welche Nomos Uhr passt zu mir?” haben wir für Einsteiger eine klare Antwort: Die Club (Ref. 701). Offiziell für 1.080 Euro im Programm und bei vielen Händlern unter der magischen 1.000er-Grenze erhältlich, bietet das handaufgezogene 36-Millimeter-Modell eine unglaubliche Leistung fürs Geld – welche Uhr in diesem Preisbereich hat schon ein Manufakturwerk vorzuweisen? Optisch setzt die Nomos Glashütte Club auf einen legeren, robusten Look mit breiter Lünette und roten Zeigern; die Wasserdichtigkeit beträgt anständige 100 Meter.

Will man letztere verdoppeln, empfiehlt sich der Griff zur Ahoi (Ref. 552): Das “Atlantik”-Modell mit ozeanblauem Zifferblatt wirkt extrem nobel, während ein Kronenschutz die widerstandsfähige Ausrichtung des Zeitanzeigers unterstreicht. Damit zeigt die Ahoi, welche Nomos Uhr der beste Outdoor-Begleiter ist – obwohl man es angesichts der hochglänzenden Politur nicht glauben möchte.

Einmal um die ganze Welt: Tangomat und Zürich

Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Glashütter Marke im Kreise der Weltzeituhren-Liebhaber. Welche Nomos Uhr sie wählen, hängt vom persönlichen Stil ab. Zweifellos eines der schönsten Modelle des Herstellers ist die Zürich Weltzeit nachtblau (Ref. 807), die 24 Zeitzonen parallel anzeigt und die Hauptzeiger auf Knopfdruck an eine gewünschte Zone anpasst. Ein Traum für Globetrotter, die 4.620 Euro für die 40 Millimeter große Legende aus Sachsen hinlegen müssen.

Günstiger kommt man mit der Tangomat GMT davon (Ref. 635), die eine gewünschte Zeitzone auf neun Uhr anhand ihres berühmtesten Flughafencodes anwählen lässt und die jeweilige Ortszeit beim roten Pfeil auf drei Uhr widergibt. Ein cleveres und zeitloses Design, das auf den ersten Blick wie eine klassische Tangente im Großformat aussieht. 40 Millimeter Durchmesser sind für eine Nomos Uhr mächtig, aber absolut betrachtet eine tolle Dimension am Handgelenk.

Hervorstechende Designs: Autobahn und Metro

Welche Nomos Uhr passt zu mir? Fans der extravaganten Note beantworten wir die Frage mit der Autobahn Kollektion (z.B. Ref. 1301). Nicht ihre stolzen 41 Millimeter Durchmesser und 100 Meter Wasserdichtigkeit, sondern das Zifferblatt mit seinen breiten Leuchtbalken im Zentrum ist das Highlight. Wer die Autobahn im Dunklen trägt, wird mit einem beeindruckenden Lichtspiel belohnt und zwangsläufig an den Tacho eines rasanten Sportwagens erinnert. Dreispurig fährt das Datumsfenster im unteren Zentrum, das neben dem aktuellen Tag auch das gestrige wie morgige Datum anzeigt. Auch die Metro (Ref. 1101), geprägt von ihrer charakteristischen Gangreserveanzeige und gewölbten Ästhetik, sticht aus dem Portfolio der sächsischen Marke hervor. Sie zeigt zudem, welche Nomos Uhr erstmals mit dem hauseigenen Swing-System ausgestattet war, einem selbst entwickelten Assortiment, das die wohl größte technische Leistung der Unternehmensgeschichte darstellt.

Handgefertigte Luxusklasse: Lambda und Lux

Dass eine Nomos Uhr auch den fünfstelligen Preisbereich erobern kann, beweisen die High-End-Modelle der Lambda Kollektion. Traditionell besitzen alle Mitglieder ein 18-karätiges Rot- oder Weißgoldgehäuse, das in einem separaten Atelier mit dem handwerklich dekorierten Kaliber DUW 1001 bestückt wird. Letzteres legt nach vollem, manuellem Aufzug satte 84 Stunden Gangreserve an den Tag, die oben im Zifferblatt auf einem 297-Grad-Bogen angezeigt werden. Nicht nur die Zeiger, sondern alles an dieser Uhr

Das zweite Manufaktur-Modell der Glashütter Marke heißt Lux und besticht durch sein markantes Tonneau-Gehäuse. Maximale Simplizität und feinste Handarbeit dominieren den 38,5 mal 34 Millimeter kleinen Überflieger. Im Innern tickt das DUW 2002, das 84 Stunden Gangreserve besitzt und Connaisseurs mit aufwendigen Anglierungen, Goldchatons, einem spektakulären Strahlenschliff sowie weiteren Details in seinen Bann zieht. Und welche Nomos Uhr hat auf ihrem Unruhkloben schon stehen, dass sie mit Liebe in Glashütte gefertigt wurde?

Geheimtipp: Minimatik

Ein Geheimtipp ist die extrem charmante Minimatik Kollektion, die sich hier in der warmen Champagnerfarbe (Ref. 1204) zeigt. Mit 35,5 Millimetern Durchmesser ist die Serie zwar klein, aber größer als es ihr Name vermuten lässt und offenbart im Zifferblatt eine interessante Mischung aus wildem Neonorange und sanftem Beige. Wer arabische Zahlen liebt und ein 8,9 Millimeter flaches Meisterstück mit Automatik zu schätzen weiß, bekommt mit der Minimatik eine interessante Außenseiterin des Portfolios. Perfekt, um sich unauffällig von der Masse abzuheben. Für welche Uhr sich Liebhaber letztendlich entscheiden bleibt aber natürlich eine persönliche und individuelle Entscheidung.

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Scuba Diving bezeichnet eine Form des Gerätetauchens, die dem Taucher mittels künstlicher Atemgasversorgung mehrere Stunden unter der Wasseroberfläche erlaubt. Ist die populäre Hamilton Scuba H82335131 für diesen Zweck geeignet? Wir gehen dem Erfolgsmodell des Schweizer Herstellers auf den Grund, zeigen seine Stärken wie Schwächen und erklären, warum die beliebte Referenz der perfekte Einstieg in die mechanische Uhrenwelt ist.

Khaki Navy: Maritime Zuverlässigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte von Hamiltons Taucheruhren beginnt während des Zweiten Weltkriegs, als die ursprünglich amerikanische Marke mit den “BUSHIPS”-Modellen einige der weltweit ersten wasserdichten Zeitanzeiger an die US Navy liefert. Ihre Besonderheit: Eine verschraubte Krone, die mittels eines Bügels im Stile einer Feldflasche zusätzlich ans Gehäuse gedrückt wird. 1951 folgt die erste Frogman, die im gleichnamigen Film über die heldenhaften Minentaucher des Zweiten Weltkriegs Berühmtheit erlangt. In den folgenden Jahrzehnten lanciert Hamilton zahlreiche robuste Zeitanzeiger, deren militärischer Hintergrund bis heute in der Khaki Navy Kollektion vorzufinden ist. Letztere inkludiert neben Hardcore-Divern wie der 1.000 Meter wasserdichten BeLOWZERO und der massiven Frogman Titanium Auto mit Bügelverschluss auch “zivilere” Taucheruhren, deren Fokus auf einer vielseitigen Einsetzbarkeit im Alltag liegt. Eine beliebte Kategorie, der die Scuba H82335131 zweifelsfrei angehört.

Viel Edelstahl, solider Eindruck: Das Gehäuse

Ihr Bekenntnis zur praktischen Nutzbarkeit beginnt die Khaki Navy Scuba H82335131 beim Edelstahlgehäuse, dessen humaner Durchmesser von 40 Millimetern für sämtliche Handgelenksgrößen infrage kommt. Auch die restlichen Proportionen sind harmonisch: Kräftige 13 Millimeter Höhe und angenehme 50,2 Millimeter Gesamtlänge zwischen den Bandanstößen garantieren der Hamilton Scuba eine starke Präsenz, ohne in Übergröße abzudriften. Hebt man den stählernen Diver inklusive seines Massivbands vom Tisch, fallen zwei Eigenschaften positiv ins Auge: Erstens das solide Gewicht der H82335131 mit dem Eindruck, “richtig viel Metall” in der Hand zu halten, zweitens die makellose Verarbeitung. Nicht nur die polierten Kanten der mittigen Bandglieder, sondern auch die matten Oberflächen vermitteln das Gefühl einer höheren Preisklasse. Auch die Faltschließe des Edelstahlbands entspricht dem, was man sich unter Schweizer Qualität vorstellt.

Für verbesserungswürdig halten wir die schwarze Taucherlünette der H82335131. Zwar vermittelt sie grundsätzlich einen stabilen Eindruck, könnte jedoch eine bessere Griffigkeit bieten und beim Einrasten (60 Klicks sind möglich) leiser sein. Anders formuliert: Wer beim Drehen des Minutenrings richtig etwas hören möchte, wird die Referenz H82335131 lieben. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass die Lünette nicht einhundertprozentig starr sitzt, sondern ein minimales Spiel auf ihrer jeweiligen Position erlaubt. Im Gegenzug ist die Lesbarkeit der Minutenskala auf dem schwarzen Aluminiumring exzellent; für die Perfektion fehlt eine Leuchtbeschichtung des Dreiecks.

Alltag statt Tauchen: Das Einsatzgebiet der Scuba

Letztere Leuchtbeschichtung wäre aber nötig, um der internationalen Taucheruhrennorm ISO 6425 zu genügen. Auch die 100 Meter Wasserdichtigkeit der H82335131 reichen zur Erfüllung dieses Standards nicht aus und zeigen, dass die beliebte Hamilton kein professioneller Diver ist. Zwar besitzt sie eine verschraubte, gut geschützte Krone und hält oberflächlichen Tauchgängen mühelos stand, sollte aber nicht stundenlang in größeren Tiefen eingesetzt werden. Ihre wahren Stärken spielt die Hamilton Scuba im Alltag aus, wo die stabile Haptik und übersichtliche Zifferblattgestaltung permanent zur Geltung kommen.

Stichwort Zifferblatt: Die schwarze Oberfläche wird von leicht gewölbtem Saphirglas bedeckt, welches laut Hersteller antireflektierend ist. Hält man die Khaki Navy H82335131 ins Licht, treten jedoch deutliche Reflektionen zum Vorschein. An der erfreulichen Detailliebe des Zifferblatts ändert das nichts: Neben der roten Spitze des Sekundenzeigers und dem aufgesetzten Markenlogo unterhalb der 12-Uhr-Position gefällt uns die schlichte 24-Stunden-Skala, die auf der Innenseite der applizierten Minuterie liegt. Auch die Integration des Datumfensters auf 4:30 Uhr halten wir für gelungen, wenngleich eine Zahlenscheibe in Zifferblattfarbe noch schöner wäre. Ein Highlight der Hamilton Scuba H82335131 stellt ihre türkisfarbene Superluminova-Beschichtung dar: Während andere Hamilton Uhren in der Vergangenheit durch ihre schwache Lumineszenz auffielen, erstrahlt die Khaki Navy in einer ungewohnten Kräftigkeit.

Aufgewertet: Das Automatikwerk H-10

Unter ihrem geschlossenen Gehäuseboden verbirgt die Scuba H82335131 das automatische Kaliber H-10. Auf dem ETA 2824 basierend, verfügt es unter anderem über eine hochwertigere Aufzugsfeder im Vergleich zum Basiswerk und erreicht die bekannten, aber nichtsdestotrotz bewundernswerten 80 Stunden Gangreserve. Die Frequenz beträgt 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz). Präzision und Verlässlichkeit des Werks sind erfahrungsgemäß ausgezeichnet.

Preis, Verfügbarkeit, Alternativen der Scuba

Laut Hersteller kostet die Hamilton Referenz H82335131 inklusive einer zweijährigen Garantie 725 Euro, was angesichts des erstklassigen Qualitätseindrucks und automatischen Antriebs fair ist. Wer kein Hardcore-Instrument für tägliche Tauchgänge, sondern einen soliden Alltagsbegleiter mit robusten Eigenschaften sucht, könnte sein Geld kaum besser investieren. Die Khaki Navy Scuba H82335131 ist unlimitiert verfügbar.

Übrigens: Die Khaki Navy Kollektion inkludiert einige farblich interessante Alternativen zur klassisch gestalteten H82335131. Wie wäre es zum Beispiel mit der Ref. H82365141, deren blaues Zifferblatt und Lünette um orangefarbene Akzente bereichert werden? Neben Blau liegt auch Grün voll im Trend, wie die Ref. H82375161 verdeutlicht. Beide Versionen entsprechen preislich und technisch exakt der Hamilton Scuba H82335131. Wer einen größeren Durchmesser von 43 statt 40 Millimetern präferiert und eine spürbar höhere Wasserdichtigkeit von 300 Metern erwartet, wird in der Navy Kollektion ebenfalls fündig: Die Ref. H82505140 ist besser für den professionellen Einsatz gerüstet und erinnert mit einem coolen Dégráde-Farbverlauf im Zifferblatt an die Tiefen des Ozeans. Möchte man auf einen mechanischen Antrieb verzichten und Anschaffungskosten sparen, bieten sich unterhalb der 600-Euro-Grenze die Hamilton Scuba Quartz Uhren an. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

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Man braucht keine riesige Uhrensammlung, um nach Tageslaune frische Looks ans Handgelenk zu bringen. Ein simpler Bandwechsel kann den Auftritt eines Zeitanzeigers extrem verändern und schafft das ersehnte Neugefühl für vergleichsweise wenig Geld. Welche Möglichkeiten von Leder bis Kautschuk es gibt, wie man ein Uhrenband wechseln kann und warum ein Schnelltausch-Mechanismus genial ist, erklären wir in diesem Artikel.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Wer einen prall gefüllten Kleiderschrank besitzt, kennt die Vorzüge der großen Auswahl: Hemd, Hose und Schuhe können je nach Anlass, Wetter oder Stimmung zu unzähligen Outfits kombiniert werden. Eine Freiheit, die Uhrenliebhaber mit einer Bändersammlung ebenfalls genießen. Die Anschaffung eines einzigen Zeitanzeigers genügt, um die Ästhetik mit verschiedensten Straps nach Lust und Laune zu verändern. Ein tolles Beispiel ist die Omega Speedmaster Moonwatch, die standardmäßig an einem dezenten Edelstahl- oder schwarzen Lederband geliefert wird.

Wer sich Farbe wünscht, trifft auf einen umfangreichen, hauseigenen Katalog an bunten NATO-Straps; von schlichten Varianten in Einheitsfarbe bis zur eigenen Nationalflagge ist alles möglich. Generell erfreut sich das Textilband einer hohen Beliebtheit, weil es simpel zu wechseln ist und einfache Varianten bereits für ein paar Euro erhältlich sind.

Von Kautschuk bis Milanaise: Kreativität zahlt sich aus

Weiterhin im Trend liegt das Kautschukband, das nicht nur bei Sport- und Taucheruhren eine gute Figur macht. Robust und angenehm zu tragen, wird es immer häufiger mit Dresswatches kombiniert und verpasst den feinen Uhren einen modernen Touch. Daran wird deutlich, dass Bänder nicht auf bestimmte Kategorien von Zeitanzeigern beschränkt sind; wer sein Uhrenband wechseln möchte, sollte sich lediglich an den Grenzen des guten Geschmacks orientieren. Ein tolles Beispiel für eine vielfältige Einsetzbarkeit ist das Milanaiseband, das modernen Smartwatches ebenso steht wie eleganten Klassikern und robusten Divern. In Kreisen der traditionellen Hersteller gewinnen die hauchdünnen Edelstahl-Glieder mit individueller Anpassbarkeit ebenfalls an Bedeutung, wie die Junghans Max Bill und Union Glashütte Noramis Chronograph demonstrieren. Das Milanaiseband ist komfortabel, zeitlos und beinahe mit jeder Uhr kombinierbar.

Die Anstoßbreite: Kaufgrund bei der Uhr?

Stichwort Kombinierbarkeit: Kauft man ein neues Uhrenband, spielt die perfekte Bandanstoßbreite eine zentrale Rolle. Ist das Strap 1-2 Millimeter zu breit, muss es mühevoll zwischen die Hörner gequetscht werden oder passt überhaupt nicht. Noch schlimmer ist eine zu geringe Breite, die einen instabilen, unsicheren Sitz am Handgelenk garantiert. Wer sein Uhrenband wechseln möchte, muss deshalb auf die Herstellerangabe zur Bandanstoßbreite achten. Zwei Gründe sprechen dafür, bereits beim Uhrenkauf einen näheren Blick auf den Hornabstand zu werfen: Erstens gehen gerade Breiten wie 18, 20 oder 22 Millimeter mit einer wesentlich höheren Bandauswahl im Vergleich zu ungeraden Abständen einher. Zweitens kann es eine sinnvolle Strategie sein, nur Zeitanzeiger mit einer bestimmten Anstoßbreite zu kaufen, um jede Uhr mit jedem Band der eigenen Sammlung kombinieren zu können. Will man sein Uhrenband häufig wechseln, maximiert diese “Taktik” die Freiheit und macht die Anschaffung hochwertiger Bänder umso lohnenswerter.

Uhrenband wechseln mit Federwerkzeug

Apropos Wechsel: Ein neues Uhrenband anzubringen, klingt oftmals leichter als es ist. Die meisten Modelle setzen auf ein klassisches System, bei dem das Metall- oder Lederband mithilfe kleiner Zapfen – den sogenannten Federstegen – am Gehäuse befestigt ist. Zur Lockerung der Federstege ist Federwerkzeug erforderlich, das in sämtlichen Qualitätsstufen frei erhältlich ist und die auch Laien ohne Probleme benutzen können. Wer keine Erfahrung im Uhrenband wechseln hat, dem raten wir insbesondere bei wertvollen Luxusuhren von der eigenständigen Durchführung ab; Kratzer im Gehäuse, wegspringende Federstege und ein hoher Zeitaufwand sind keine Seltenheit.

Ein professioneller Uhrmacher führt den Bandwechsel unfallfrei durch und kann im selben Schritt auch eine Bandanpassung der Edelstahl-Glieder vornehmen. Möchte man sein Uhrenband häufig wechseln, ist der ständige Besuch beim Spezialisten des Vertrauens natürlich zu aufwendig. Viele Sammler lösen dieses Problem, indem sie den Bandwechsel vorsichtig mit günstigeren Zeitanzeigern “trainieren” und sich schrittweise an teurere Modelle heranwagen. Eine anderer, wesentlich bequemerer Ausweg ist die Beschränkung auf Textilbänder, welche im Regelfall als Durchziehbänder konzipiert sind und keinerlei Werkzeug benötigen – Stichwort NATO-Strap. Auch eine mögliche Bandanpassung entfällt beim Textilband.

“One-Click”: Der clevere Schnellwechselmechanismus

Die eleganteste aller Lösungen ist unserer Meinung nach der sogenannte Schnellwechselmechanismus, der auch unter den Bezeichnungen “Quick Release” und “One-Click” bekannt ist. Das Prinzip ist simpel: Ein Knopf auf der Vorder- oder Rückseite der Uhr genügt, um das Band innerhalb einer Sekunde vom Gehäuse zu trennen. Neben der Schnelligkeit und komfortablen Bedienung überzeugt vor allem die Variabilität dieses Systems – vom Metall- über Leder- bis zum Kautschukband kann jedes Strap mit einem Schnellwechselsystem funktionieren. Unglücklicherweise ist der Anteil von “One-Click”-Modellen am gesamten Uhrenmarkt gering, aber der innovative Mechanismus erfreut sich einer zunehmenden Verbreitung. So zum Beispiel bei Maurice Lacroix. Unter der Bezeichnung “QuickChange” bietet der Schweizer Hersteller in der Aikon Automatic ein System an, mit dem die Federstege über zwei Riegelknöpfe auf der Unterseite bewegt werden können.

Wer schnell sein Uhrenband wechseln möchte, wird auch bei Hublot fündig: Die Luxusmarke ist ein Pionier des “One-Clicks” und verbaut in einigen Modellen wie der Big Bang Sang Bleu ein System mit vorderseitigem, prominent sichtbaren Druckknopf. Im Damenbereich ist die neue Zenith Defy Midnight eine Vorreiterin, deren Lieferumfang bereits drei Straps umfasst. Und falls professionelle Einsätze anstehen, greifen wir zur speziell für Notfallmediziner konstruierten Sinn EZM 12, deren Schnellwechselsystem nicht zuletzt einer leichten Abwaschbarkeit dient. Die Beispiele zeigen: Ein Uhrenband zu wechseln, kann manchmal auch spielend leicht sein!

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Star des Jahres: Speedmaster Moonwatch 2021

Lang erwartet, heiß diskutiert: Der neuen Moonwatch gelingt eine optisch sanfte und technisch signifikante Weiterentwicklung ihrer astronomisch geprägten Vorgänger. Als wichtigste Neuerung sticht das Handaufzugskaliber 3861 hervor, das die Speedmaster mit Co-Axial-Hemmung, Silizium-Spiralfeder und Master-Chronometerzertifikat auf den aktuellen Stand der Dinge bringt. Äußerlich bleibt es beim 42-Millimeter-Gehäuse, welches erstmals in 18-karätigem Weiß- und Roségold bestellt werden kann und an einem neuen, schmaleren Metallband befestigt wird. Dieses wird Experten aus der Ref. 1479 (1989-1996) bekannt vorkommen.

Wie bisher, kann die Moonwatch als Hesalit-Ausführung mit solidem Gehäuseboden und als Saphirglas-Variante mit Sichtboden bestellt werden. Neu ist die “Dot over 90”-Tachymeterskala, deren 90er-Markierungspunkt jetzt wieder über statt neben der Zahl erscheint – eine Hommage an die frühen Modelle der 60er. Ebenfalls an das Jahrzehnt der ersten Mondlandung angelehnt ist das “Step Dial”, dessen leichte Abstufung am inneren Ende der Indizes für einen ausdrucksstärkeren Look sorgt.

Master Chronometer für die Seamaster 300

Eine weitere der zentralen Omega Neuheiten 2021 markiert die Seamaster 300 Master Chronometer. Gemäß ihres Namens wird die klassische, an das 1957er-Original angelehnte Taucheruhr ab jetzt von einem METAS-zertifizierten Kaliber mit Co-Axial-Hemmung befeuert. Zum Einsatz kommt das automatische 8912 mit 60 Stunden Gangreserve, Silizium-Spiralfeder und bekannten 15.000 Gauß Magnetfeldschutz. Optisch setzen die wassersportaffinen Omega Neuheiten 2021 auf ein zweischichtiges Sandwich-Zifferblatt: So verfügt die untere Ebene über Vintage-Superluminova, welches durch die Ausschnitte der oberen Schicht an den pfeilförmigen Indizes und arabischen Ziffern sichtbar wird. Enthusiasten dürften sich über die Wiedereinführung des zentralen Lollipop-Sekundenanzeigers genauso freuen wie über die zweifarbige Leuchtmasse und das aufgewertete, ergonomischere Edelstahlband.

Erste Omega aus patentiertem Bronze Gold

Liebhaber außergewöhnlicher Werkstoffe bleiben in der Seamaster 300 Reihe, um die nächste der großen Omega Neuheiten 2021 zu entdecken. Die Bronze Gold (Ref. 234.92.41.21.10.001) führt erstmals die gleichnamige Legierung ein, welche zu 37,5 Prozent aus Gold besteht und dank Zugaben von Silber und Palladium eine höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu typischen Bronzeuhren erreicht.

Das Sandwich-Zifferblatt besteht hier aus Bronze und besitzt einen dunkelbraunen Farbton, der gelungen auf die braune Keramiklünette abgestimmt ist. Zur Verstärkung des Vintage-Gefühls wird der 41 Millimeter große, bis 300 Meter wasserdichte Diver an einem Lederband mit Dornschließe aus Bronze Gold geliefert. Für den Antrieb ist dasselbe Kaliber 8912 verantwortlich wie in der Master Chronometer.

Schwärze in Vollendung: Diver 300M Black Black

Nachdem die Speedmaster Dark Side of the Moon Black Black vor einigen Jahren durch ihre vollständige Schwärze Aufsehen erregte, zieht jetzt auch die Seamaster im Rahmen der Omega Neuheiten 2021 nach. Mit ihrem bösen Keramikgehäuse lässt die Black Black (Ref. 210.92.44.20.01.003) alle anderen Neuheiten 2021 brav aussehen und macht kurzen Prozess in Sachen Farbwahl: Neben dem 43,5 Millimeter großen Korpus, der Lünette und dem Wellenmuster des Zifferblatts erscheinen auch alle Zeiger, Ziffern und Superluminova-Beschichtungen in Schwarz. Nur das sichtbare Co-Axial-Kaliber 8806 bleibt von der totalen Dunkelheit verschont. Ein integriertes Kautschukband mit Keramikschließe rundet den sportlichen, von Kennern bereits auf die Ferne identifizierbaren Diver ab. Wer Dominanz und Seltenheit am Handgelenk bevorzugt, könnte dieses Jahr keine bessere Wahl treffen.

Omega Neuheiten 2021 für Damen

Das exakte Gegenteil zur Black Black unter den Neuheiten 2021 stellt die 34 Millimeter schlanke Constellation Small Seconds dar. Mit ihr erhält die markante Damenkollektion erstmals eine kleine Sekunde, die über dem Datumsfenster bei sechs Uhr positioniert ist und einen klassischeren Eindruck im Vergleich zur Zentralsekunde hervorruft. Alle bekannten Details der fünften Constellation-Generation bleiben erhalten: Römische Ziffern oder 38 Diamanten auf der Lünette, die vier Krappen und das ikonische Mono-Rand-Armband bringen die Familienzugehörigkeit deutlich zum Ausdruck. Spannend ist die Farbvielfalt des Zifferblatts von Burgunderrot über sonnengeschliffenes Pfauenblau bis hin zu Perlmutt und Kastanienbraun. Optionale Diamantstundenindizes steigern die Exklusivität. Ihre Kraft schöpft die Constellation Small Seconds aus dem automatischen Master Chronometer 8802/8803.

Zu den exklusiveren Omega Neuheiten 2021 zählt die Aqua Terra Jewelled Dial Kollektion. Aus vier neuen Referenzen bestehend, übernimmt sie die wesentlichen Charaktermerkmale der 34 Millimeter großen Aqua Terra und verpasst ihr ein schmuckvolles Zifferblatt mit Wellenmuster. Je nach Vorliebe, wird es um 11 Diamant- oder Rubin-Stundenindizes im Marquise-Schliff veredelt.

Eleganz für Herren: De Ville Power Reserve

Auch Herren mit einer Vorliebe für vornehme Dresswatches kommen bei den Omega Neuheiten 2021 nicht zu kurz. Dafür sorgt die Erweiterung des Klassikers De Ville um fünf Referenzen mit Gangreserveanzeige. Im oberen Zentrum als Hilfszifferblatt positioniert, schafft diese ein optisches Gegengewicht zur kleinen Sekunde bei sechs Uhr und braucht satte 72 Stunden, um von der höchsten zur niedrigsten Position zu wandern. Eine Errungenschaft des Handaufzugskalibers 8934, dessen Modernität auf Augenhöhe mit den Co-Axial-Werken der anderen Omega Neuheiten 2021 liegt. Typisch De Ville, vereint sich ein 40-Millimeter-Gehäuse mit gewölbten Zifferblättern und goldenen Zeigern wie Indizes zur elegantesten Herrenkollektion aus Biel.

Olympic Collection und Tourbillon: 2020er-Editionen immer noch brandaktuell

Kurz vor den (nachgeholten) Sommerspielen in Tokio spielt die 2020 lancierte Omega Olympic Collection eine größere Rolle denn je. Das betrifft nicht nur den Gebrauchtmarkt, wo die Preise für einige Speedmaster Special Editions explodieren, sondern auch neue Modelle wie die Diver 300M Tokio Edition (Ref. 522.30.42.20.04.001). Weil ihre Aufschrift auf dem Glasboden von einem niemals stattgefundenen Sportevent zeugt, nimmt sie zusammen mit der übrigen Olympic Collection eine besondere Rolle in Omegas Firmengeschichte ein und besitzt 2021 noch immer eine außergewöhnliche Anziehungskraft.

Gleiches gilt für das Flaggschiff De Ville Tourbillon in nummerierter Auflage (Ref. 529.53.43.22.01.001). Mit über 170.000 Euro Herstellerpreis liegt sie meilenweit über jeder anderen Omega-Kreation, hat im Gegenzug aber Majestätisches zu bieten. Erstmals erhält das berühmte Zentral-Tourbillon eine METAS-Zertifizierung, während beim 43-Millimeter-Gehäuse die exklusive Weißgoldlegierung Canopus-Gold zum Einsatz kommt und dem Überflieger eine besondere Strahlkraft beschert. In einem eigenen Atelier per Hand gefertigt, hat die 2020 vorgestellte Tourbillon nur wenig mit den Neuheiten 2021 gemein und zeigt, zu welchen Höchstleistungen Omega fähig ist – vorausgesetzt, Geld spielt keine Rolle.

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Kein anderer Trend hat die Uhrenwelt in den vergangenen Jahren stärker geprägt als grüne Zifferblätter: Die lebendige Farbe sorgt in allen Preisklassen für elegante Abwechslung am Handgelenk und macht zu legeren wie feierlichen Anlässen eine gute Figur. Weil die Modellvielfalt rasant zunimmt, steigt auch die Schwierigkeit der Entscheidung. Wir helfen weiter und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der Uhren mit grünem Zifferblatt.

Tissot T-Sport Seastar 1000 Powermatic 80

Dass hochwertige Schweizer Zeitanzeiger kein Vermögen verschlingen müssen, beweist Tissot seit Jahrzehnten. Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zählt die stimmige Umsetzung aktueller Trends zu den großen Stärken der Marke, wie die Tissot T-Sport Seastar 1000 Powermatic 80 (Ref. T120.417.11.091.00) demonstriert: Stolze 45,5 Millimeter groß, benötigt der Diver ein kräftiges Handgelenk für einen harmonischen Look und wappnet sich vorbildlich gegen eindringendes Wasser. Da der Boden des 316L-Edelstahlgehäuses ebenso verschraubt ist wie Krone und Chronographendrücker, sind theoretische Tiefen von 300 Metern möglich. Entspiegeltes Saphirglas, eine unidirektionale Aluminiumlünette und ein komfortables Milanaise-Band bestätigen den qualitätsvollen Gesamteindruck.

Optisch steht natürlich ein grünes Zifferblatt im Vordergrund, das Tissot von innen nach außen dunkler werden lässt (Dégradé-Effekt) und damit ein Gefühl von Tiefe und Plastizität hervorruft. Typisch Taucheruhr, verfügt die Seastar über breite Zeiger und dicke Indizes (jeweils leuchtbeschichtet) für eine optimale Lesbarkeit. Die Chronographenfunktionen sind in einem Trikompax-Layout untergebracht und werden – wie die Datumsanzeige zwischen vier und fünf Uhr – vom ETA-Quarzwerk G10.212 mit Batterie-Endanzeige angetrieben. Preislich werden laut Hersteller 540 Euro fällig.

MÜHLE Glashütte Panova Grün

Unterschiedlicher als die Seastar könnte die Mühle Glashütte Panova Grün (Ref. M1-40-76-LB-I) nicht sein. Im Einstiegsbereich des nautisch fokussierten Herstellers positioniert, setzt die 40 Millimeter schlanke und 10,4 Millimeter flache Dresswatch auf pure Simplizität. Heißt im Klartext: Kein Datum, keine Zusatzfunktion, nur drei Zeiger und absolute Symmetrie. Die Gestaltung des grünen Zifferblatts ist ein Meisterwerk: Neben dem ausgeprägten Sonnenschliff gefallen uns die orangefarbenen Akzente, die eine Verstärkung des lebendigen Charakters bewirken. Einen praktischen Pluspunkt stellt die großzügige Leuchtmasse dar, welche Stunden- und Minutenzeiger ebenso prägt wie die Indizes, wo punktförmige und deutlich dreidimensionale Markierungen erstrahlen.

Getreu ihres nautischen Erbes, hat die Panova mit 100 Metern eine höhere Wasserdichtigkeit im Vergleich zur durchschnittlichen Dresswatch vorzuweisen. Dafür sorgen eine verschraubte Krone und ein massiver Gehäuseboden. Letzterer bedeckt das automatische Sellita SW 200-1 in der Version Mühle, also mit stoßsicherer Spechthalsregulierung und einer schöneren Endverarbeitung relativ zum Basiswerk. 38 Stunden Autonomie und respektable Gangwerte zwischen 0 und +8 Sekunden täglich stehen dem Besitzer bereit. Preis: 1.000 Euro am perforierten Dornschließen-Lederband.

Breitling Superocean Automatic 44

Die Breitling Superocean Automatic 44 ist eine Taucheruhr durch und durch, die jedoch dank ihres auffallend grünen Zifferblatts modisch auf dem neuesten Stand ist. Während unser Fokus bisher auf einer Vielzahl von Stilrichtungen lag, ist die Superocean ein Paradebeispiel für eine robuste, funktionsorientierte Uhr, die dennoch ein stilvolles Statement setzen kann. Das dunkelgrüne Zifferblatt ist ein perfektes Gegenstück zu den hellen, leuchtbeschichteten Zeigern und Indizes, was die Ablesbarkeit unter Wasser oder in dunklen Verhältnissen optimiert.

Mit einem 44-Millimeter-Edelstahlgehäuse und einer Wasserdichtigkeit von bis zu 1.000 Metern ist diese Uhr für ernsthafte Unterwasserabenteuer konzipiert. Doch selbst an Land kann sie durch ihr markantes Design und die Verbindung von Funktionalität mit modischem Flair punkten. Die Lünette ist aus robustem Keramik gefertigt und bietet eine klare, ablesbare Skalierung, die für Tauchgänge unerlässlich ist.

Im Inneren des massiven Gehäuses arbeitet ein zuverlässiges Automatikwerk, das die Uhr mit einer Gangreserve von etwa 38 Stunden versorgt. Preistechnisch liegt die Superocean Automatic 44 je nach Ausführung und Armbandwahl zwischen 3.500 und 4.500 Euro. Sie bietet damit sowohl Funktionalität als auch Stil in einem Paket, das weniger kostspielig ist als einige der Luxusmodelle, die wir zuvor betrachtet haben.

Chopard L.U.C Chrono One Flyback

Mit ihrer Verbindung zum Rennsport steht die Premier nicht allein und bekommt ernstzunehmende Konkurrenz aus Genf. Dort ist der Firmensitz Chopards, wo die 42 Millimeter große Mille Miglia Racing Colors (Ref. 168589-3009) zu Hause ist. Ihr grünes Zifferblatt präsentiert sich ebenfalls in British Racing Green, welches im Vergleich zur Breitling dunkler wirkt und nicht mit einer Markenkooperation zusammenhängt. Einige Nuancen dezenter vermag die Chopard L.U.C Chrono One Flyback ihr grünes Zifferblatt zu interpretieren. High-End ist hingegen ihr Manufakturkaliber L.U.C 03.03-L. Der Name lässt es schon vermuten, es handelt sich um einen vollständig integrierten Chronographen mit Säulenradsystem. Soviel Schönheit will gezeigt werden. Wendet man das grüne Zifferblatt, offenbart der Glasboden Technik vom Feinsten.

Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 02 Automatik Chronograph

Der fünfte Kandidat unserer Topliste ist ein echter Klassiker in der Welt maskuliner Sportchronographen und hebt sich durch die schiere Helligkeit seinen grünen Zifferblatts vom restlichen Feld ab. Während die Mille Miglia auf einen dezenten Farbton setzt, erstrahlt die Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 02 Automatik Chronograph (Ref. CBN2A10.BA0643) wie ein Smaragd am Handgelenk und reflektiert das Sonnenlicht eindrucksvoll. Ebenso markant zeigt sich die feststehende Lünette, die wie das 44-Millimeter-Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl besteht und dank schwarzer Beschriftungen eine optimale Lesbarkeit der Tachymeterskala gewährleistet. 100 Meter Wasserdichtigkeit, ein extrem solides Massivband und ein Saphirglasboden sind weitere Pluspunkte des Boliden aus La Chaux-de-Fonds.

Unter dem Sichtfenster verbirgt sich ein technisches Highlight: Das Säulenrad-Manufakturkaliber HEUER 02. Mit seinem skelettierten, schwarzen Rotor sieht es nicht nur sportlich aus, sondern erreicht auch eine athletische Gangreserve von 80 Stunden bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Zeitmessungen werden in einem Trikompax-Layout mit 30-Minuten-Anzeige bei drei Uhr, kleiner Sekunde inklusive Datum über der Sechs und 12-Stunden-Skala neben der Neun wiedergegeben. Möchte man die Schönheit des kreisförmig gebürsteten, grünen Zifferblatts persönlich erleben, sind 5.450 Euro zurückzulegen.

Oris Aquis Date Calibre 400

Die Oris Aquis Date Calibre 400 ist ein Juwel in der Taucheruhr-Kategorie und hebt sich durch ihr prächtiges grünes Zifferblatt besonders hervor. In direkter Konkurrenz zu Modellen wie der Tissot T-Sport Seastar 1000, bietet die Aquis Date einige Features, die sie einzigartig machen. Ihr Gehäuse aus Edelstahl ist bis zu einer Tiefe von 30 Bar wasserdicht und wird von einem kratzfesten Saphirglas geschützt. Doch der wahre Star ist das hauseigene Calibre 400 Werk: Mit einer beeindruckenden Gangreserve von 120 Stunden setzt es neue Standards in seiner Preisklasse.

Das grüne Zifferblatt ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch funktional. Die großen Zeiger und Indizes sind mit einer leuchtenden Masse beschichtet, die selbst in dunkler Umgebung gut ablesbar bleibt. Während viele andere Uhren in diesem Beitrag sportlich oder elegant sind, vereint die Oris Aquis beides auf einmal. Ob beim Tauchen oder einem schicken Abendessen – die Oris Aquis Date Calibre 400 macht immer eine gute Figur. Mit einem Preispunkt, der sich je nach Ausführung zwischen 3.000 und 3.500 Euro bewegt, ist sie ein attraktives Angebot für Uhrenenthusiasten, die sowohl Stil als auch Leistung suchen.

Rado Diastar The Original Automatic

Die Rado Diastar The Original Automatic ist ein Klassiker, der sich durch sein zeitloses Design und seine Robustheit auszeichnet. Während es in unserem vorherigen Beitrag hauptsächlich um Sport- und Dressuhren ging, fügt die Diastar eine Vintage-Komponente hinzu, die in der Uhrenwelt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mit dem grünen Zifferblatt tritt die Diastar The Original in die Fußstapfen des aktuellen Grün-Trends und tut dies auf eine Weise, die dem Vintage-Charakter der Uhr treu bleibt.

Das Zifferblatt ist hier weniger verspielt als bei anderen Modellen, aber das hat seinen eigenen Charme. Die goldenen Zeiger und Indizes bilden einen reizvollen Kontrast zum dunklen Grün und verleihen der Uhr eine edle Note. Das Gehäuse aus Hartmetall ist bekannt für seine Kratzfestigkeit und Langlebigkeit, was die Uhr ideal für den täglichen Gebrauch macht. Das automatische Werk im Inneren sorgt für Zuverlässigkeit und Präzision.

Im Vergleich zu den High-End-Modellen wie der Breitling Premier oder der Chopard L.U.C kostet die Rado Diastar The Original Automatic deutlich weniger und bewegt sich in einem Preis von etwa 1.000 bis 1.500 Euro. Sie bietet damit eine erschwingliche Möglichkeit, sich dem grünen Uhrentrend anzuschließen, ohne dabei Kompromisse in Qualität oder Stil eingehen zu müssen.

Glashütte Original PanoMaticLunar

Die Glashütte Original PanoMaticLunar repräsentiert die High-End-Seite des grünen Uhrentrends und stellt eine ernsthafte Konkurrenz zu Luxusmodellen wie der Breitling Premier B01 Chronograph 42 Bentley und der Chopard L.U.C Chrono One Flyback dar. Das in Deutschland hergestellte Manufakturwerk bietet feinste Uhrmacherkunst und äußerste Präzision, während das asymmetrische Zifferblatt-Design ein echtes Statement abgibt. Das grüne Zifferblatt wird durch eine Mondphasenanzeige und eine Großdatum-Komplikation bereichert, die beide in ihrer jeweiligen Ausführung äußerst präzise sind.

Eines der auffälligsten Merkmale ist die fantastische Verarbeitung des grünen Zifferblatts, das je nach Lichtverhältnissen verschiedene Schattierungen annimmt. Das hebt es nicht nur von anderen grünen Uhren ab, sondern gibt ihm auch eine ganz besondere Ästhetik, die perfekt zur komplexen Mechanik des Werks passt. Das Saphirglas ist entspiegelt und gewährt einen klaren Blick auf die fein gearbeiteten Zeiger und Indizes.

Was den Preis betrifft, so bewegt sich die Glashütte Original PanoMaticLunar im Luxussegment und ist in der Regel ab etwa 8.000 Euro erhältlich. Sie ist damit eine Investition, aber für diejenigen, die den besten Ausdruck von Eleganz und technischem Können suchen, ist sie eine Überlegung mehr als wert.

Omega Speedmaster ’57

Die Omega Speedmaster ’57 ist eine Uhr, die mit ihrer Retro-Ästhetik und legendären Geschichte punktet. Das grüne Zifferblatt-Modell dieser Reihe reiht sich nahtlos in den Trend ein, der von Marken wie Tissot bis Breitling und darüber hinaus aufgegriffen wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Uhren, die entweder eindeutig sportlich oder deutlich elegant sind, bietet die Speedmaster ’57 eine perfekte Balance. Die markante grüne Farbe des Zifferblatts verleiht der Uhr einen modernen Touch, während die Vintage-inspirierten Elemente wie die Broad Arrow-Zeiger und die klassischen Ziffern dem Ganzen einen zeitlosen Charakter verleihen.

Angetrieben wird die Uhr von Omegas Co-Axial Kaliber 9300, einem Automatik-Chronographenwerk mit einer Gangreserve von etwa 60 Stunden. Dieses Werk gehört zu den technologischen Meisterleistungen der Marke und bietet eine hohe Präzision sowie Magnetfeldresistenz. Ein Saphirglasboden gibt den Blick auf das fein verarbeitete Uhrwerk frei, eine Hommage an die hohe Uhrmacherkunst von Omega.

Der Preis bewegt sich die Omega Speedmaster ’57 je nach Ausführung zwischen 7.000 und 9.000 Euro. Es ist eine Investition, aber für jene, die eine Uhr mit sportlichen Fähigkeiten und einem Hauch von Eleganz suchen, die durch das grüne Zifferblatt noch hervorgehoben wird, ist sie zweifellos eine überzeugende Wahl.

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Allen Vorzügen automatischer Zeitanzeiger zum Trotz erfreut sich der klassische Handaufzug einer ungebrochenen Beliebtheit. Sein Verlangen nach manueller Kraftzufuhr erzeugt eine intensive Verbindung zwischen Mensch und Mechanik, die Traditionalisten und moderne Uhrenliebhaber gleichermaßen fasziniert. Welche Modelle 2021 einen besonderen Blick wert sind, verrät Ihnen unsere Top 5 der Herrenuhren mit Handaufzug.

Die Transparente: Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette

Ginge es um pure Rationalität, hätten mechanische Uhren gegen ihre präziseren und pflegeleichteren Alternativen mit Quarzantrieb keine Chance. Emotionen sind es, die den Handaufzug zum Objekt der Begierde machen. Die Tissot T-Classic Chemin des Tourelles Squelette (Ref. T099.405.36.418.00) versteht es, mit diesen Gefühlen zu spielen und ihrem Besitzer weitreichende Blicke ins Innere zu gewähren. Dort erwartet das neugierige Auge ein großes, fast die gesamten 42 Millimeter Durchmesser einnehmendes ETA 6497, dessen großzügige Perlschliffe eine spürbare Aufwertung gegenüber den Standardkalibern des Großproduzenten darstellen. Beidseitig einsehbar, gefällt der Antrieb mit goldfarbenen Rädern und lässt bei fünf Uhr sogar ins Federhaus blicken. 46 Stunden Gangreserve werden dort maximal erreicht.

Auch weitere Details wie das gewölbte, beidseitig entspiegelte Saphirglas offenbaren die hohe Stellung der Tourelles Squelette innerhalb des Tissot-Universums. Die roségoldfarbene PVD-Beschichtung verleiht den Herrenuhren mit Handaufzug ihre standesgemäße Portion Traditionalismus, zu dem auch das klassische braune Lederband und die römischen Ziffern beitragen. Sie treffen auf schwarze Zeiger und eine kleine Sekunde, deren Lesbarkeit eher Nebensache ist. Wer mechanische Einblicke auf voller Breite genießen möchte, muss 1.910 Euro zurücklegen. Die Chemin des Tourelles gibt es derweil mit geschlossenem Zifferblatt nur als Automatikuhr.

Die Autobegeisterte: Junghans Meister Driver Handaufzug

Zurückhaltender steigt die deutsche Konkurrenz mit der 37,7 Millimeter kompakten Junghans Meister Driver Handaufzug (Ref. 27/3607.00) ins Rennen. Die Schwarzwälder wissen, dass die Liebe zur horologischen Mechanik meist nicht weit von der automobilen Begeisterung entfernt ist und spendieren den Herrenuhren ein Vintage-Design, das an die frühen Jahre des Kraftfahrzeugs erinnern soll. Mit Erfolg: Wer die Symbiose aus Faux-Patina und Retro-Typographie, die Verbindung von Eisenbahnminuterie und kleiner Sekunde betrachtet, kann sich die Meister Driver exzellent in einem Café des Jahres 1890 vorstellen. An der Kette eines Beobachters, der mit offenem Mund auf die ersten pferdelosen “Hexenkarren” starrt.

2021 wird die Meister natürlich am Handgelenk getragen, wo das 7,3 Millimeter flache und harmonisch geformte Edelstahlgehäuse eine filigrane Präsenz besitzt. Während die Frontseite der Handaufzug von traditionellem Hartplexiglas (wahlweise gegen Saphirglas umtauschbar) geprägt ist, wartet der Boden mit einem Sichtfenster auf. Er lässt ins Kaliber J815.1 (Basis: ETA 7001) blicken, das bis zu 42 Stunden selbstständig arbeitet. Möchte man das automobile Vergnügen und die erstklassige Lesbarkeit der Driver selbst erleben, werden 1.170 Euro fällig. Alternativen gibt es in der Kollektion Junghans Meister Handaufzug.

Die Copilotin: Breitling AVI 1953 Edition

Dass historische Verbindungen bei Herrenuhren mit Handaufzug eine besondere Rolle spielen, beweist die Breitling AVI 1953 Edition (Ref. AB0920131B1X1) eindrucksvoll. An die legendäre Co-Pilot Ref. 765 AVI aus 1953 angelehnt, die zusammen mit der damaligen Navitimer an der Spitze der Schweizer Pilotenuhren stand, imitiert der Newcomer sein Vorbild bis ins letzte Detail. Nicht nur die vollständige Schwärze des Zifferblatts, sondern auch die Ziffern, Totalisatoren und Leuchtbeschichtungen sehen dem Original zum Verwechseln ähnlich. Unser Lieblingsmerkmal: Die dreiminütigen Intervalle des 15-Minuten-Zählers. Auch die 41 Millimeter Durchmesser des Edelstahlgehäuses, die drei Schrauben der Lünette und das Hesalitglas wurden eins zu eins übernommen. Lediglich der Wegfall des “Geneve”-Schriftzugs im Zifferblatt entlarvt die AVI 1953 als Produkt der Moderne.

Technisch macht sich das 21. Jahrhundert in zwei Details bemerkbar: Erstens wurde die Wasserdichtigkeit auf (immer noch grenzwertige) 30 Meter erhöht, zweitens arbeitet im Innern das Manufakturwerk B09. Bei diesem handelt es sich um ein Derivat des B01 mit Handaufzug und gewohnten 70 Stunden Gangreserve, versteckt unter einem soliden Edelstahlboden. 1.953 Exemplare der Fliegeruhr werden gebaut und wandern jeweils für 7.800 Euro in die Kollektionen interessierter Liebhaber.

Die Soldatin: Hamilton Khaki Field Mechanical

Deutlich günstiger sind Hamiltons Herrenuhren mit Handaufzug, unter denen die Khaki Field Mechanical eine wahre Ikone darstellt. Für humane 470 Euro (Ref. H69439931) hat die mustergültige Soldatenuhr eine Menge zu bieten: Kratzfestes Saphirglas, 80 Stunden Gangreserve und 50 Meter Wasserdichtigkeit machen die Khaki zum perfekten Allrounder. Hinzu kommt eine großartige Ablesbarkeit der arabischen Ziffern, unterstützt durch helle Leuchtmasse und eine charakteristische 24-Stunden-Skala.

Militärisch zeigt sich auch das 38 Millimeter schlanke Edelstahlgehäuse, das allen Handgelenksgrößen (außer vielleicht den Riesigen) gerecht wird und dank seiner satinierten Oberfläche widerstandsfähiger ist als polierte Varianten. Unter dem Stahlboden der Hamilton Khaki Field Mechanical tickt das vertraute H-50, welches auf dem ETA 2801-2 basiert und nach vollem Aufzug problemlos ein Wochenende lang weiterläuft.

Die Dezente: Omega De Ville Tresor

Ebenfalls im Swatch-Konzern, aber zwei Ligen über den funktionalen Khaki Herrenuhren begrüßt uns die Omega De Ville Tresor (Ref. 435.13.40.21.02.001). Im Kontrast zu den flächendeckend beliebten Seamaster und Speedmaster Uhren markiert sie ein Nischenprodukt für Connaisseurs: Nur, wer das wahre Gesicht hinter dem schlichten Edelstahlgehäuse kennt, weiß es zu schätzen. So arbeitet im Innern der 40-Millimeter-Hülle das Master Co-Axial Kaliber 8910, dessen Handaufzug auf 72 Stunden Gangreserve, 15.000 Gauß Magnetfeldschutz und eine Siliziumspirale trifft. Als Verzierung kommen die markentypischen Genfer-Streifen-Arabesken zum Einsatz, die aufgrund des entfallenden Rotors purer zum Ausdruck kommen als bei jeder Automatikuhr der Bieler Luxusmarke.

Auf der Frontseite der Omega De Ville Tresor herrscht Understatement in Reinkultur. Vornehm und elegant wirkt das gewölbte, opalisierend-silberne Zifferblatt, welches neben drei hauchdünnen Zeigern lediglich eine Datumsanzeige bei sechs Uhr vorzuweisen hat. Nur genauere Blicke oder geschulte Augen erkennen, dass Zeiger und Indizes aus 18-karätigem Weißgold bestehen. Ein kultivierter Charakter, der symbolisch für die Gattung der Herrenuhren mit Handaufzug steht: An traditionellen Maßstäben orientiert, führen sie eine jahrhundertealte mechanische Faszination und die Errungenschaften der Moderne stilvoll zusammen. Im Falle der Omega De Ville Tresor kostet diese Symbiose 6.300 Euro.

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So einfach die Idee, so anspruchsvoll die Umsetzung: Bereits vor über 100 Jahren realisierten Uhrmacher mit dem Wecker am Handgelenk eine der nützlichsten, aber dennoch seltensten Komplikationen der Horologie. Die Rarität der geräuschvollen Zeitanzeiger ist auf ein simples Platzproblem zurückzuführen – denn was gut klingen will, braucht Raum zur Ausbreitung. Heutzutage punktet eine erlesene Auswahl mechanischer wie elektronischer Lösungen mit kräftigem Klang und hebt sich funktional von der Masse ab.

Vom Rampenlicht ins Abseits

Die Geschichte der Armbanduhr mit Wecker reicht bis ins Jahr 1914 zurück, als der Schweizer ETA-Vorläufer Eterna mit dem Kaliber 68 eine damals revolutionäre Entwicklung präsentierte. Ein wirklicher Startschuss gelang dem Hersteller damit jedoch nicht: Obwohl technisch fortschrittliche Nachfolger wie etwa die Zenith Alarm im Jahr 1920 erschienen, war die Nachfrage gering.

Und das, obwohl die frühen Modelle bereits respektable Weckzeiten von über 30 Sekunden erreichten.

Die Zeit war schlichtweg noch nicht reif für so viel horologischen Pioniergeist. Erst 1947 sollte Vulcain mit seiner legendären “Präsidentenuhr” der Durchbruch gelingen: Die Cricket, auf deutsch Grille, konnte mit Truman, Eisenhower, Johnson und Nixon auf gleich vier US-Präsidenten als Botschafter zählen.

Der Boom war ausgelöst. Kleinhersteller wie Pierce und Venus, aber auch große Player wie Junghans und Jaeger-LeCoultre mit seiner populären Memovox stiegen ab den Fünfzigern ins Geschäft mit den mobilen Weckern ein. Spätestens mit dem Auftritt der Seiko Bell-Matic Ref. 4006-7000 im Jahr 1966 wurde die Komplikation ein globaler Hit, befeuert durch die erschwinglichen Preise der japanischen Kollektion. Heute ist die Hochphase der schallenden Armbanduhr vorbei. Fans des klangvollen Zeitanzeigers können dennoch aufatmen: Wer sich im Jahr 2020 umschaut, wird in sämtlichen Preisklassen auf spannende Wecker fürs Handgelenk treffen.

Für Liebhaber: Mechanischer Wecker am Handgelenk

Einen der besten Allrounder der gesamten Branche hält die Hölsteiner Traditionsmarke Oris bereit: Die 42,5 Millimeter große Oris Artelier Alarm sieht mit ihrem symmetrischen Zifferblatt nicht nur stimmig aus, sondern bietet auch genügend Raum für einen kraftvollen Klang des Weckers.

Charakteristische Merkmale wie die beiden großen Kronen, der schlichte Alarmzeiger im Zentrum und der markentypische, rote Rotor unter dem Glasboden verleihen ihr einen selbstständigen Auftritt. Der vielleicht größte Vorteil der Oris Artelier Alarm steckt jedoch im Preis-Leistungsverhältnis: Zwar ist der Herstellerpreis von 6.180 Euro an sich kein Schnäppchen, aber einen anderen mechanischen Wecker mit ähnlich hohen Qualitätsstandards sucht man in dieser Klasse vergebens.

Eine Liga höher spielt die Hublot Big Bang Alarm Repeater: Weltweit limitiert auf jeweils 250 Gold- und Titanmodelle, übertrifft ihr Einstiegspreis von rund 40.000 Euro die Oris Artelier Alarm um mehr als das Sechsfache. Ist das progressive Abenteuer aus Nyon diesen Aufschlag wert? An souveränen Leistungsdaten fehlt es der kraftvollen Luxusuhr jedenfalls nicht: So stellt ihr Handaufzugswerk eine Gangreserve von 72 Stunden bereit, wobei die Zeitfunktion und die Weckfunktion über separate Federhäuser verfügen.

Ist das Federhaus des Weckers voll aufgeladen, schlägt der sichtbare Stahlhammer bei sieben Uhr ganze 16 Sekunden lang. Zudem gefallen die praktischen Eigenschaften der Hublot Big Bang Alarm Repeater, die neben einem separaten Zifferblatt für den Wecker auch eine deutliche On-Off-Markierung zur Vermeidung überraschender Klänge umfassen.

Effizient und präzise: Die Quarzmodelle überzeugen

Bei aller Liebe zur klassischen Mechanik muss erwähnt sein, dass die Integration eines Weckers in ein solches Kaliber grundsätzlich mit einem hohen Aufwand und beträchtlichen Kosten verbunden ist. Als größte Herausforderung erweist sich das mangelnde Volumen einer Armbanduhr:

Im Gegensatz zu stationären Uhren kann sich der Klang dort wesentlich schlechter ausbreiten und es droht ein viel zu leises Geräusch. Spezielle Resonatoren, doppelte Böden und eine erlesene Materialwahl sind die gängigsten Lösungen, um die Hörbarkeit des mechanischen Weckers sicherzustellen. Aber muss es gleich so kompliziert und kostenintensiv sein? Moderne Quarzuhren beweisen, dass die Faszination des horologischen Alarms auch wesentlich günstiger zu erreichen ist.

Das beste Beispiel dafür liefert die Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm. Laut Hersteller mit 1.250 Euro bepreist, umfasst der sportliche Zeitanzeiger neben seiner namensgebenden Weckfunktion auch ein Panoramadatum bei sechs Uhr. Die Bedienung des Alarms erfolgt über einen dezenten Drücker bei vier Uhr.

Gute Argumente für den Schweizer Allrounder sind neben seiner Wasserdichtigkeit bis 200 Meter auch der angenehme Tragekomfort des 41 Millimeter großen Gehäuses und eine überzeugende Wertigkeit in seiner Klasse. Wer das vielseitige Prinzip der Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm um eine ganze Reihe hilfreicher Zusatzfunktionen ergänzen möchte, ist bei der Breitling Exospace B55 Connected an der richtigen Adresse.

Die ultimative Armbanduhr mit Wecker?

Zugegeben, durch seinen Preis von rund 8.000 Euro ist das technische Wunderwerk aus Grenchen um Welten teurer als die Formula 1 und spielt – wenig verwunderlich – in einer ganz anderen Liga. Wer aber zur Opferung des nötigen Kleingeldes bereit ist, wird im Gegenzug mit einer satten Ausstattung verwöhnt:

Neben Alarm, Timer und ewigem Kalender mit Wochentagsanzeige hält das SuperQuartz-Kaliber auch einen Flyback-Chronographen, eine Batterie-Reserveanzeige und eine Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit mit dem Smartphone bereit.

Das alles komprimiert die Exospace Connected in einem ultraleichten Titangehäuse, das dem 46 Millimeter großen Boliden ein Gewicht von gerade einmal 120 Gramm ermöglicht.

Ist die Breitling damit der ultimative Wecker am Handgelenk? Nun ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber die technische Präzision und breite Funktionalität der Luxusuhr sprechen eine klare Sprache: Wer das Maximum aus seinem portablen Wecker herausholen möchte, muss zur innovativen Reihe mit dem geflügelten B greifen.

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Uhrmacher, Unternehmer, Legende: Der Aufstieg Glashüttes zu einer der berühmtesten Städte der Horologie ist untrennbar mit dem Namen Julius Assmann verbunden. Seine Deutsche Anker-Uhren-Fabrik erschuf ab der Mitte des 19. Jahrhunderts international renommierte Zeitanzeiger, die zum Synonym für höchste Qualitätsstandards und puren Luxus wurden. Heute, mehr als 130 Jahre nach dem Tod des Pioniers, sind seine Spuren in der sächsischen Uhrenindustrie noch immer sichtbar.

Die Anfänge: Vom Bergbau zur Uhrmacherei

Genau wie zahlreiche Musiker, Sportler oder Schauspieler der Moderne begann Julius Assmann seine Karriere schon in jungen Jahren: 1827 in Stettin geboren, wandte er sich im Alter von 16 Jahren seiner Leidenschaft für mechanische Konstruktionen zu und entschloss sich zur Uhrmacherlehre bei einem lokalen Meister. Diese Ausbildung ergänzte er anschließend in Berlin, wo er sein Fachwissen als Gehilfe eines Chronometer-Produzenten vertiefte.

Assmanns Ehrgeiz sollte sich 1850 auszahlen, als er sich erfolgreich bei einem der größten Uhrmacher seiner Zeit bewarb. Sein Name: Ferdinand Adolph Lange.

Heute vor allem als Gründer der 1990 wiederbelebten Traditionsmarke A. Lange und Söhne bekannt, legte er im Jahr 1845 den Grundstein für die später florierende Uhrenindustrie der sächsischen Kleinstadt Glashütte. Damit folgte er dem Wunsch der königlich-sächsischen Regierung, die den jahrhundertelang vom Bergbau geprägten Ort nun in ein Zentrum der Zeitmessung verwandeln wollte und Lange mit einer kräftigen Anschubfinanzierung unterstützte. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten sollte es dem ursprünglich aus Dresden stammendem Unternehmer gelingen, die Kompetenz des deutschen Uhrenbaus in diesem unscheinbaren Ort zu ballen und damit den Nährboden für junge Talente wie Assmann zu schaffen.

Unternehmer mit 25: Fall und Aufstieg des Julius Assmann

Bereits nach kurzer Zeit erkannte Lange, dass er mit dem begabten Stettiner nicht irgendeinen Uhrmacher, sondern ein Ausnahmetalent eingestellt hatte. So empfahl er Assmann nach nur zwei Jahren Beschäftigung die Gründung eines eigenen Unternehmens und bot ihm für dieses Vorhaben seine finanzielle Unterstützung an.

Ein Angebot, das der 25-jährige Angestellte beim besten Willen nicht ausschlagen konnte.

1852 rief er seinen eigenen Betrieb unter dem Namen “Deutsche Anker-Uhren-Fabrik” ins Leben und spezialisierte sich zunächst auf die Forschung und Entwicklung neuer Uhrwerke. Was vielversprechend aussah, entwickelte sich allmählich zu einem wirtschaftlichen Desaster. Zwar verfügte der Jungunternehmer über zahlreiche Komponenten, die bei der Ausbildung neuer Facharbeiter entstanden, konnte diese jedoch nicht zu ganzen Uhren zusammenfügen.

Zudem wurden sämtliche Anfragen eines Darlehens an die sächsische Staatsregierung abgewiesen, sodass die neue Firma sieben Jahre nach ihrer Gründung vor dem Untergang stand.

Erst eine Bitte Adolph Langes, mit dem Assmann nach wie vor eine vertrauliche Beziehung führte, erzielte die Bewilligung des Kredits und ebnete nicht nur für die Deutsche Anker-Uhren-Fabrik, sondern für die gesamte Glashütter Uhrenindustrie den Weg zu erfolgreichen Jahrzehnten.

Höhepunkt und internationaler Erfolg

Den Auftakt zu dieser goldenen Ära lieferte ein echter Klassiker des sächsischen Ortes: Die bis heute prominente Glashütter Präzisionstaschenuhr. Im Jahr 1865 erstmals fertiggestellt, entstand sie in Kooperation von Assmann, Lange sowie den ebenfalls renommierten Fabrikanten Moritz Großmann und Adolf Schneider.

Dieses Gemeinschaftsprojekt sollte sich gleich doppelt auszahlen, da es reißenden Absatz in den wohlhabenden britischen Kolonien fand und gleichzeitig die Position Glashüttes gegenüber der Schweizer Uhrenindustrie stärkte. Aber auch ohne fremde Hilfe sollte Julius Assmann zu einer respektablen Größe seiner Branche werden, dessen Zeitanzeiger für hervorragende Zuverlässigkeit und Präzision standen – zahlreiche internationale Auszeichnungen wie beispielsweise von der Londoner Industrieausstellung dokumentieren diesen Erfolg. Während der Absatzmarkt zunächst fast komplett im Ausland lag, sorgten die glorreichen “Gründerjahre” ab den 1870ern auch auf dem deutschen Markt für nennenswerte Verkäufe.

Zum Glück teilte der älteste Sohn des Pioniers Paul die Leidenschaft für filigrane Meisterstücke, ließ sich im heimischen Betrieb sowie im Schweizer Le Locle zum Uhrmacher ausbilden und führte die Firma seines herausragenden Vaters nach dessen Tod im Jahr 1886 weiter. Es sollte genau jenes Jahr sein, in dem mit Alfred Helwig ein weiteres Genie aus Glashüttes Uhrengeschichte geboren wurde.

Bereit für den Massenmarkt

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sah sich Paul Assmann mit einer gänzlich neuen Herausforderung konfrontiert: Nachdem Taschenuhren bisher einer überwiegend reichen Kundschaft vorbehalten waren, stieg der Bedarf nun auch in der Mittelschicht rasant an. Zusammen mit Frederick Gruen, dem Sohn des amerikanischen Uhren-Unternehmers Dietrich Gruen, gründete er deshalb im Jahr 1894 die “Grünsche Uhrenfabrikation Grün und Assmann”, die parallel zu der Traditionsfirma bestand. Durch die Kombination der Glashütter Expertise und des US-amerikanischen Schablonen-Uhren-Systems, einem Verfahren zur einfacheren Herstellung großer Stückzahlen, gelangen auf diese Weise beachtliche Jahresproduktionen von etwa 2.000 Stück.

Bis zum Tod Paul Assmanns im Jahr 1911 genossen seine Firmen außerordentliche Erfolge, gezeichnet durch die Verbindung zum amerikanischen Markt, neue Gesellschafter und die Herstellung von High-End-Komplikationen wie ewigen Kalendern, Minutenrepetitionen und Doppelchronographen.

Keine Frage: Aus dem beschaulichen Betrieb von 1852 war ein international tätiges Unternehmen geworden.

Was bleibt: Das Erbe des Meisters

Der Erste Weltkrieg und seine verheerenden Folgen setzten der Deutschen Anker-Uhren-Fabrik, nun im Besitz des Unternehmers Georg Heinrich, ein jähes Ende: Nachdem der Betrieb zunächst an einen Thüringer Konzern verkauft wurde, erfolgte 1926 die Liquidation und damit der Untergang des Herstellers. Alle bis 1930 unternommenen Versuche Fritz Assmanns, dem Sohn Paul Assmanns, zur Wiederbelebung der Glashütter Firma scheiterten.

Ist Julius Assmann heute also nicht mehr als ein Fall für die Geschichtsbücher? Eine von vielen Karrieren ohne Nachwirkung? Jeder Glashütter Enthusiast wird allein bei diesen Fragen den Kopf schütteln. Denn das Vermächtnis des Pioniers zählt zu den größten der modernen Horologie.

Neben der jahrzehntelangen Weiterentwicklung der Taschenuhr, ihrer stetigen Verbesserung zu einem verlässlichen Präzisionsinstrument, war auch die Deutsche Uhrmacherschule auf die Leistungen Assmanns zurückzuführen. Zusammen mit Lange und anderen Größen des Ortes gründete er jene Akademie, die von 1878 bis 1992 unzählige Meister im Uhrenbau hervorbrachte.

Es verwundert also kaum, dass Glashütte Original den innovativen Unternehmer bereits mehrfach mit High-End-Modellen wie der “Julius Assmann 4” ehrte: Das spektakuläre Modell symbolisiert dank Tourbillon und skelettiertem Design die Spitze des Uhrenbaus, genauso wie ihr Namensgeber zur Spitze der horologischen Prominenz zählt.

Möge Assmanns Lebenswerk niemals in Vergessenheit geraten und die inzwischen wieder erfolgreiche Uhrenstadt, mit Marken wie Nomos, Mühle, Union Glashütte oder Bruno Söhnle, helfen, das Erbe des Uhrenpioniers bewahren.

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