Die einen mögen es federleicht, die anderen kräftig und schwer: Das Uhrengehäuse. In unzähligen Formen, diversen Größen und verschiedenen Materialien erhältlich, deckt es vom 20-Gramm-Athleten bis zum 300-Gramm-Boliden ein weites Spektrum ab. Doch welche Faktoren beeinflussen das Gewicht eines Uhrengehäuses am stärksten? In diesem Artikel erfahren Sie, wovon die Masse eines Zeitanzeigers abhängt und worauf Sie achten sollten, um das ideale Gewicht am Handgelenk zu erhalten.

Wie viel wiegt ein Uhrengehäuse? Zahlen und Fakten

Um ein Gefühl für die verschiedenen Gewichte von Uhrengehäusen zu bekommen, hilft ein Blick auf extreme Beispiele. Einer der massivsten Zeitanzeiger am Markt ist die Omega Ploprof, ein 282 Gramm schwerer Edelstahl-Gigant mit 1.200 Metern Tauchtiefe und stolzen Maßen von 55 x 48 Millimetern.

Sein Gewicht beträgt das Sechsfache einer Rado True Diamonds Damenuhr, deren 30 Millimeter schlankes Keramikgehäuse inklusive Keramikband knapp 50 Gramm erreicht.

Die meisten berühmten Uhrengehäuse bewegen sich zwischen 100 und 200 Gramm: So wiegt eine stählerne Rolex Submariner 150 Gramm, während die typische Omega Seamaster 300M 190 Gramm auf die Waage bringt.

Die Angaben beziehen sich auf Edelstahl und können erheblich variieren, sobald leichte Werkstoffe wie Keramik oder massive Edelmetalle wie Gold ins Spiel kommen.

Das Material: Faktor Nummer Eins

Die zentrale Beeinflussung des Uhrengewichts findet durch das Gehäusematerial des Zeitanzeigers statt. Am weitesten verbreitet ist Edelstahl, genauer ausgedrückt in der 316L-Variante, die eine spezifische Masse von 7,9 Gramm pro Kubikzentimeter besitzt. Wer vom “Standard” abweicht und ein anderes Material ausprobiert, wird erhebliche Abweichungen feststellen: So kommt reines Titan auf zarte 4,5 Gramm, wodurch der robuste Werkstoff die Fähigkeit besitzt, selbst die größten Boliden wie Leichtgewichte am Handgelenk erscheinen zu lassen. Gleiches gilt für Keramik, die die Masse von Titan in vielen Fällen sogar unterschreitet.

Grob kann man sagen, dass Uhrengehäuse aus Keramik und Titan halb so schwer wie Edelstahlvarianten sind. In Bezug auf die kompletten Zeitanzeiger ist der Unterschied kleiner, weil andere Komponenten wie das Uhrwerk, das Glas und das Zifferblatt ihre Masse behalten. Ein Beispiel: Der Breitling Avenger 45 Chronograph aus Edelstahl wiegt 160 Gramm, während die gleichgroße Avenger Automatic 45 Seawolf Night Mission aus Titan 127 Gramm erreicht.

Uhrengehäuse aus Gold und Platin übersteigen die Masse von Edelstahl spürbar. So weist reines Gold eine Dichte von 19,32 Gramm pro Kubikzentimeter auf, sodass typische 750er-Gehäuse (18 Karat) rund 15 Gramm erreichen. Noch schwerer ist Platin, das satte 21,45 Gramm pro Kubikzentimeter an den Tag legt. Weil das Edelmetall im Gegensatz zu Gold in 95-prozentiger statt 75-prozentiger Reinheit (Platin 950) verarbeitet wird, bringen Uhrengehäuse aus Platin rund 20 Gramm pro Kubikzentimeter auf die Waage. Mehr geht nicht.

Die Ausmaße: Sind große Uhren immer schwerer?

Am Handgelenk ist zwischen der faktischen und der gefühlten Masse zu unterscheiden. Leichte Uhren können – wie beispielsweise die Blancpain Fifty Fathoms Automatique aus Titan – beträchtliche Ausmaße erreichen. Trägt man einen Durchmesser von 45 Millimetern und eine Höhe von 15,4 Millimetern am Handgelenk, entsteht trotz der Leichtigkeit der Eindruck eines massiven, schweren Instruments.

Andersherum existieren relativ kleine Modelle wie die 40 Millimeter umfassende Chopard L.U.C. XPS, deren Platingehäuse eine Masse besitzt, die man vor dem ersten Hochheben nie erwarten würde. Trotz des hohen Gewichts sorgt die schlanke Linie für eine gefühlt niedrigere Masse.

Um die Frage der Überschrift zu beantworten: Große Uhren sind nur schwerer als kleinere Varianten, wenn alle anderen Faktoren (Material, Uhrwerk etc.) konstant gehalten werden. Separat betrachtet, haben die Ausmaße keine hohe Erklärungskraft für die Schwere des Uhrengehäuses.

Was wiegt ein Uhrwerk? Der Einfluss des Kalibers

Einen wichtigen Beitrag zur Masse der Uhr leistet neben dem Gehäuse das verbaute Kaliber. Quarzwerke besitzen oftmals inklusive Batterie eine Leichtigkeit, die unterhalb der typischen fünf Gramm eines DIN A4-Blatts liegt und deshalb zu vernachlässigen ist. Interessanter wird es im Falle mechanischer Werke: So bringt das berühmte Rolex-Automatikwerk 1556 aus der Day-Date ohne Krone und Welle 23 Gramm auf die Waage, was keineswegs einen Spitzenwert darstellt. Chronographen wiegen je nach Ausführung rund 50 Prozent mehr.

Neben den Komplikationen spielt die Materialwahl eine tragende Rolle: Wird der Aufzugsrotor wie bei A. Lange & Söhne aus einer Massivgold-Platin-Kombination produziert oder gar das komplette Kaliber aus Gold gefertigt (siehe F.P. Journe), steigt die Masse dramatisch an. Kombiniert man diese High-End-Fertigung mit einem massiven Uhrengehäuse, wird aus der vermeintlich leichten Dresswatch schnell ein mächtiger Eishockeypuck am Handgelenk.

Schwere Uhren, schwere Schließe: Die perfekte Balance

Bisher unerwähnt blieb der Einfluss des Armbands auf das Uhrengewicht. Während Kautschuk-, Leder- und NATO-Bänder typischerweise eine geringe Masse aufweisen, gelten für Massivbänder die material- und größentechnischen Gesetze des Gehäuses: Titan ist leicht, Edelstahl mittelschwer und Gold schwer. Ein besonderer Fall tritt ein, wenn schwere Gold- und Platinuhren von Breguet, Blancpain oder anderen High-End-Manufakturen auf ein traditionelles Lederband mit Dornschließe treffen.

Letztere ist zu leicht, um auf der Unterseite des Handgelenks ein angemessenes Gegengewicht zum schweren Uhrengehäuse der Oberseite zu kreieren. Das Ergebnis: Der Zeitanzeiger fühlt sich instabil und schlecht balanciert an. Die Lösung: Investiert man bei schweren Uhren in eine massive Faltschließe, wirkt das Gesamtpaket aus Band und Zeitanzeiger fest verankert am Arm des Trägers.

Glas, Zeiger, Zifferblatt: Der Einfluss weiterer Komponenten

Obwohl man sie zunächst in der Gewichtskalkulation vernachlässigen würde, haben Zeiger, applizierte Indizes und das Uhrenglas gemeinsam betrachtet einen spürbaren Einfluss auf die Masse.

Ein Beispiel: Breguet fertigt seine Zifferblätter aus massivem Gold, welches in den meisten Modellen versilbert wird und optisch keine hohe Masse erahnen lässt. Auch dicke, gewölbte Uhrengläser, wie sie in professionellen Divern (z. B. Rolex Deep Sea) zum Einsatz kommen, steigern die Schwere des Zeitanzeigers um einige Gramm.

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Ist die Sehkraft eingeschränkt, stellen gut sichtbare Armbanduhren eine wertvolle Orientierungshilfe im Alltag dar. In klassischen Zeitanzeigern sind große Ziffern, starke Kontraste und übersichtliche Layouts die Schlüssel zu einer leichten Erfassbarkeit, während Smartwatches ihre Träger mit Sprachfunktionen unterstützen. Wir erklären, warum große Armbanduhren nicht nur für Sehbehinderte attraktive Optionen am Handgelenk sind und zeigen fünf erfolgreiche Modelle, die maximale Lesbarkeit mit schicken Designs verbinden.

Kraftvolle Optik, funktionaler Charakter: Große Uhren sind beliebt

Wiederholt hat unser Magazin in den vergangenen Jahren über den steigenden Trend zu überdimensionalen Armbanduhren berichtet. Während in den 1950er-Jahren noch 35 Millimeter Durchmesser als gepflegter Standard fürs männliche Handgelenk galten, sind 42 Millimeter heutzutage keiner Erwähnung mehr wert.

Träger, die kräftig genug sind (und auch jene, die es nicht sind), greifen immer häufiger in die Kategorie der 45-Millimeter-Boliden, worauf die Hersteller mit einer steigenden Auswahl reagieren. Passt die Uhrengröße zum Handgelenksumfang, bieten die Giganten klare Vorzüge: Während aus emotionaler Sicht der mächtige, selbstbewusste Auftritt eine Rolle spielt, punkten die Goliaths aus praktischer Perspektive mit einer deutlichen Lesbarkeit und der Freiheit, verschiedene Komplikationen ohne Platzmangel unterzubringen.

Statt ein angesagtes Stilelement oder eine pure Bequemlichkeit im Alltag zu sein, wird die Überdimension jetzt zu einer Notwendigkeit – ähnlich wie die extragroßen Knöpfe von Senioren-Handys. Im Gegensatz zu diesen pragmatischen Elektrogeräten ist die Armbanduhr aber immer noch ein emotionales Produkt, das Sehbehinderten die volle Faszination schöner Zeitanzeiger vermitteln kann – eine tolle Nachricht, wie wir finden.

Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46

Hört man den Namen Navitimer, fällt der erste Gedanke auf komplexe Rechenschieber und zahllose kleine Ziffern, aber nicht auf maximale Lesbarkeit. Dass die legendäre Pilotenuhr auch letztere beherrscht, stellt die Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46 (Ref. AB2040101B1X1) unter Beweis: Satte 46 Millimeter groß, lenkt der Edelstahlbolide unsere Blicke auf seine breite Lünette, dicke Krone und perfekt erfassbare Zifferblattgestaltung.

Statt die große Fläche unter dem Saphirglas mit Komplikationen zu füllen, beschränkt sich die Edition auf zwölf weiße, arabische Ziffern auf schwarzem Grund, die ein Paradebeispiel für gut sichtbare Armbanduhren markieren. Ebenso wie die großen, kontrastreichen Zeiger, sind die Zahlen mit massenweise Superluminova beschichtet, sodass die nächtliche Erfassung ebenfalls ein Kinderspiel ist. Im Innern der Super 8 arbeitet das automatische Manufakturkaliber B20 mit satten 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat.

Oris Big Crown Timer Chronograph

Wie man Luxus-Armbanduhren für Sehbehinderte elegant mit einer Chronographenfunktion vereint, zeigt die Oris Big Crown Timer Chronograph (Ref. 01 675 7648 4234-07 5 23 77). Auf stolzen 46 Millimetern Durchmesser beherbergt das grau beschichtete Edelstahlgehäuse ein Automatikwerk vom Typ 675 (Basis: ETA 7750), das der Pilotenuhr 48 Stunden Gangreserve verleiht. Im schwarzen Zifferblatt kommt die Kraft in Form einer Day-Date-Komplikation sowie eines Trikompax-Layouts zum Ausdruck; beide Komponenten machen die Oris auf den ersten Blick komplex.

Ihre Lesbarkeit leidet jedoch nicht unter der hohen Funktionalität, weil die weißen Stunden- und Minutenzeiger einen strahlenden Kontrast zum schwarzen Zifferblatt abgeben und selbst bei schwächerer Sehleistung hervorragend erfasst werden können. Zusammen mit den zwölf riesigen, arabischen Ziffern (welche ebenfalls leuchtbeschichtet sind) macht dieses Feature die Big Crown zu einer der besten Armbanduhren für Sehbehinderte mit Chronograph.

TW-Steel Canteen

Ist das Budget für große Armbanduhren schmaler, empfehlen wir als Geheimtipp den niederländischen Hersteller TW Steel. Seit der Gründung im Jahr 2005 durch das Vater-Sohn-Paar Ton und Jordy Cobelens fokussiert sich das Unternehmen auf Oversize-Modelle, für welche die TW-Steel Canteen (Ref. CB1) das Paradebeispiel ist. 45 Millimeter groß, sticht das Edelstahlmodell sofort durch seine riesige Krone mit Schutzbügel ins Auge und zeigt in seinem Zifferblatt, was ultimative Lesbarkeit ausmacht: Gigantische, silberne Ziffern und Indizes auf schwarzem Grund.

Neben der schieren Größe und dem starken Kontrast aller Markierungen fällt die Leuchtbeschichtung aller drei Zeiger positiv ins Auge. Das Fensterdatum neben drei Uhr kann nützlich sein, wird in seiner Größe jedoch nicht den Anforderungen für Sehbehinderte gerecht. Im Gegenzug punktet das quarzbetriebene Herrenmodell (zum Einsatz kommt das Miyota 2415) mit satten 100 Metern Wasserdichtigkeit, die in der preislichen Einstiegsklasse keine Selbstverständlichkeit darstellen.

U-Boat Classico 50

Ein weiterer Superstar im übergroßen Segment ist die italienische Manufaktur U-Boat, deren astronomisch große Modelle vom exzentrischen Designer Italo Fontana entworfen werden. Dass seine Zeitanzeiger nicht nur von unkonventionellen Uhrenfreaks getragen werden, sondern für Sehbehinderte einen großen Nutzen haben können, hätte der Toskaner wahrscheinlich nie gedacht.

Vor allem die U-Boat Classico 50 (Ref. 7433/A), deren Name auf die 50 Millimeter Gehäusedurchmesser anspielt, entlastet das Auge maximal: Schwarze Zeiger und Ziffern, von denen markentypisch nur die “4”, “8” und “12” in arabischer Form erscheinen, sorgen auf beigem Grund für einen Kontrast, wie er deutlicher nicht sein könnte. Fast unbemerkt ist eine Chronographenfunktion in den 100 Meter wasserdichten Boliden integriert, dessen Drücker und Krone auf der linken Seite angebracht sind.

Sprechende Armbanduhr: Tag Heuer Connected

Mit der Smartwatch Tag Heuer Connected (Ref. SBG8A10.BA0646) verfolgt die Schweizer Luxusmarke einen komplett anderen Ansatz als alle bisherigen Modelle für Sehbehinderte: Digitale, austauschbare Zifferblätter auf einem Touchscreen und eine sprechende Armbanduhr dank Google Assistant sind die Argumente, mit denen Tag Heuer schwache Augen überzeugen will.

Der 45 Millimeter große Rolls Royce unter den Smartwatches ist nicht nur größentechnisch eine Wucht, sondern auch in puncto Funktionalität: Ein Pulsmesser inklusive zahlreicher Sportfunktionen, ein OLED-Display unter kratzfestem Saphirglas und die gesamte Konnektivität von Googles Wear OS bringt die Tag Heuer ans Handgelenk. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf äußerst schicke Weise – vor allem die schwarze Keramiklünette des Swiss-Made-Instruments gefällt uns. Bevor das luxuriöse Gerät an Sehbehinderte verschenkt wird, sollte jedoch geprüft werden, ob der spätere Träger mit der Bedienung der Connected zurechtkommt.

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Die Spannung ist groß, als Rolex auf der Watches & Wonders 2021 die neuen Zifferblätter der Oyster Perpetual Datejust 36 enthüllt. Fünf Newcomer ziehen die Blicke auf sich, von denen drei über ein exotisches Palmenmuster verfügen. In Grün, Silber und Gold erhältlich, verleiht es der zeitlosen Datejust eine interessante Note und macht Lust auf den nächsten Karibikurlaub. Die zwei übrigen Neuheiten zelebrieren mit einem Riffelmuster im Zifferblatt die ikonischen Riffel-Lünetten der Kollektion.

Grünes Palmenmuster: Der Star der Show

Wirft man einen Blick auf die neuen Editionen, sticht eine besonders hervor: Die Ref. 126200-0020 mit grünem Palmenmuster. Weil sie die einzige Neuerscheinung ist, die komplett aus Edelstahl besteht, eine glatte Lünette besitzt und keine goldenen Elemente inkludiert, liegt ihr Herstellerpreis von 6.550 Euro spürbar unter dem Rest der Gruppe. Hinzu kommen die Tatsachen, dass Grüntöne momentan voll im Trend liegen und der exotische Farbton namens Olivgrün perfekt mit dem Datejust Palmenmuster harmoniert – schließlich besitzen Palmen in freier Natur ebenfalls grüne Blätter. Das Zusammenspiel von Muster und Farbe ist derartig gelungen, dass man sich fragt, warum vorher keine andere Marke auf die Idee mit den Palmen gekommen ist.

Wichtig: Das Rolex Palmenmuster ist kein simpler Aufdruck, sondern entsteht in einem ausgeklügelten Verfahren. Nachdem die Grundfläche mit einem radialen Schliff bearbeitet wird, kommt ein sogenannter Femtosekunden-Laser zum Einsatz und sendet extrem kurze, energiereiche Lichtsignale aus, die die Oberfläche des Zifferblatts förmlich verbrennen. Auf diese Weise entstehen äußerst facettenreiche Palmenblätter, deren Ausführung in zwei verschiedenen Helligkeitsstufen einen zusätzlichen Reiz hervorrufen. Beinahe dreidimensional wirkt das fertige Kunstwerk, dessen elegante Verspieltheit großartig zur Datejust passt. Die Suche nach der perfekten Urlaubsuhr hat ein Ende. Geliefert wird die grüne Rolex mit Palmenmuster am sportlichen Oyster-Band.

Grautöne oder Gold? Die exklusiven Datejust Palmenmuster

Palmen ja, Grüntöne nein? Wer eine noble Alternative zur tropischen Farbgebung sucht, wird bei den Referenzen 126231-0031 (silbernes Palmenmuster, Bicolor mit Everose-Gold) und 126233-0038 (goldene Palmen, Bicolor mit Gelbgold) fündig. Mit geriffelter Lünette erzeugen beide Modelle einen betont feierlichen Eindruck, der durch die massivgoldene Ausführung von Krone, Lünette und Armband-Mittelgliedern verstärkt wird. Während die gelbgoldene Version mit goldenen Palmen am Oyster-Band kommt, verfügt die Rolesor-Edition über das filigrane Jubilee-Band. Die exquisite Materialwahl spiegelt sich in den Preisen wider: So werden für die gelbgoldene Datejust 10.300 Euro und für die rotgoldene Variante 11.200 Euro fällig.

Trotz der ähnlichen Preisklasse könnten die Modelle nicht unterschiedlicher sein. Wer strahlenden Glanz und eine ordentliche Portion Glamour bevorzugt, wählt die gelbgoldene Ref. 126233-0038: Als einzige Variante überträgt sie die Farbgebung des Gehäuses aufs Zifferblatt, dessen zweifarbiges Palmenmuster sehr dezent wirkt. Stärker kommt der Sonnenschliff des Hintergrunds heraus, der die exklusive Ästhetik betont und glänzend zu den goldenen Zeigern wie Indizes passt. Unser Favorit ist jedoch die Rolesor-Referenz 126231-0031, deren Silber- und Grautöne im Zifferblatt einen kühlen, extrem noblen Auftritt bewirken.

Generell sind wir große Fans dieser Rolesor-Variante, weil das rötliche Gold seine Exklusivität auf subtilere Weise als das offensichtliche Gelbgold vermittelt.

Neue Editionen: Riffelmuster jetzt auch im Zifferblatt

Stichwort subtil: Wer eine klassische Alternative zum exotischen Palmenmuster sucht, wird bei den Newcomern aus Genf ebenfalls fündig. Um das traditionsreiche Riffelmuster in der Lünette der Datejust zu ehren, übernehmen es zwei Ausführungen in ihr Zifferblatt. Während die Ref. 126233-0039 auf ein goldenes Muster in Kombination mit Gelbgold-Bicolor-Gehäuse und Jubilee-Band setzt, zeichnet sich die Ref. 126234-0050 durch ein blaues Riffelmuster und eine Kombination aus Edelstahl und weißem Rolesor-Gold aus. Pures Understatement, das in Verbindung mit der Trendfarbe Blau ein außergewöhnliches Gesamtpaket ergibt. Der Reiz des Riffelmusters liegt in der scheinbaren Plastizität und abwechslungsreichen Lichtreflexion, die es erzeugt.

In beiden Editionen trifft es auf eine geriffelte Lünette, sodass die dreidimensionalen Effekte noch verstärkt werden. Preislich werden für die gelbgoldene Version 10.900 EUR fällig; für die blaue Ausführung liegt uns zum jetzigen Stand (September 2021) keine Angabe vor.

Technisch bleibt alles wie gewohnt

Egal ob Riffel- oder Palmenmuster: Technische Veränderungen an der Datejust 36 gibt es nicht. Ebenso gewohnt wie der kompakte Durchmesser von 36 Millimetern ist das kratzfeste Saphirglas inklusive der legendären Zyklop-Lupe zum Ablesen der Datumsanzeige auf drei Uhr. Dank einer verschraubten Twinlock-Aufzugskrone mit doppeltem Dichtungssystem erreicht der Klassiker, der für viele Enthusiasten das Idealbild einer typischen Rolex verkörpert, 100 Meter Wassertiefe.

Die Oyster- und Jubilee-Bänder der angebotenen Modelle sind mit der komfortablen Oysterclasp-Faltschließe versehen, die eine Verlängerung um bis zu 5 Millimeter ermöglicht (Easylink). Für den Antrieb ist das Manufakturwerk 3235 verantwortlich, dessen beidseitig aufziehender Perpetual-Rotor bis zu 70 Stunden Gangreserve ins Federhaus speist. Neben der Power begeistert vor allem die Genauigkeit: Rolex gibt eine maximale tägliche Abweichung von +/- 2 Sekunden an, was deutlich strikter im Vergleich zur COSC-Vorgabe von -4/+6 Sekunden ist. Für die hohe Genauigkeit ist vor allem die blaue, antimagnetische Parachrom-Spirale verantwortlich, während die Robustheit durch das Paraflex-Antischocksystem erhöht wird.

Design mit Kultpotenzial?

So zeitlos die Datejust auch wirken mag – im Laufe ihrer seit 1945 bestehenden Geschichte diente sie der Genfer Luxusmarke immer wieder als Spielwiese für außergewöhnliche Zifferblätter. Nicht nur die unvergessenen Mickey-Mouse-Editionen, sondern auch zahlreiche Experimente mit konzentrischen, gestreiften, Perlmutt- und weiteren Designs prägten die Historie der Kollektion. Wird über die neuen Modelle mit Palmenmuster ebenfalls noch in Jahrzehnten gesprochen? Wahrscheinlich ja. Erstens waren exotische Versionen der Datejust in den letzten Jahren selten, zweitens wird es aufgrund der steigenden Modellvielfalt immer schwieriger, aus der Masse hervorzustechen.

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Sie ist die Farbe des Himmels, der Meere und einer der mächtigsten Uhrentrends der vergangenen Jahre: Blau. Sammler wie Liebhaber schätzen die kühle Kolorierung, weil sie die Eleganz schwarzer Zifferblätter mit einer faszinierenden Farbtiefe und lebendigen Note vereint. Kein Wunder, dass die Modellvielfalt in allen Preisligen rapide ansteigt. Wir unterstützen Sie bei der Suche und zeigen unsere Top 5 der Uhren mit blauem Zifferblatt.

Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer

Keine Uhrenklasse ist für den Einsatz blauer Zifferblätter stärker prädestiniert als Diver. Wenngleich die meisten Taucheruhren nie ins Wasser gelangen, ist ihre Verbindung zur Farbe des Ozeans tief in unseren Köpfen verankert. Das wussten Omegas Designer, als sie die Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer (Ref. 210.30.42.20.03.001) vorstellten. Wie ihre schwarzen und weißen Schwestermodelle ist die Edelstahluhr 42 Millimeter groß und hält 300 Metern Wassertiefe stand, weckt aber als einzige Farbvariante Assoziationen mit den Weltmeeren.

Für diesen Effekt ist nicht das lasergravierte Wellenmuster verantwortlich, das jede Diver 300 M ziert, sondern die Tiefe und Kräftigkeit ihres blauen Keramikzifferblatts. Letzteres teilt sein Material mit der Lünette, deren weiße Email-Tauchskala zum ausdrucksstarken Gesamtbild des Allrounders beiträgt.

Skelettierte Zeiger und ein zentrales Datum prägen die aktuelle Generation ebenso wie das konische Heliumauslassventil neben der Zehn. Durch einen Glasboden begrüßt uns mit dem Co-Axial-Manufakturwerk 8800 ein hochmoderner Antrieb, der 15.000 Gauß Magnetfeldschutz mit soliden 55 Stunden Gangreserve vereint. Funktional, kraftvoll und ohne Schwächen – die Omega Seamaster Diver 300 M Co-Axial Master Chronometer ist der Golf GTI unter den Luxusdivern und verdient einen Platz in unserer Topliste. Preispunkt: 5.100 Euro.

Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph

Dass ein blaues Zifferblatt auch an Land – genauer gesagt auf der Rennstrecke – eine exzellente Show abliefern kann, beweist die Tag Heuer Monaco Calibre 11 Automatik Chronograph (Ref. CAW211P.FC6356). Im Vergleich zur Omega setzt der 39 x 39 Millimeter große Klassiker auf einen gedeckteren, matten Blauton, der zum Vintage-Charakter des stählernen Exoten beiträgt.

Während rote Akzente wie die Chronographensekunde an die reiche Motorsportgeschichte erinnern, gefällt das symmetrische Bicompax-Layout mit silbernen Totalisatoren und einem mittigen Datum auf sechs Uhr.

Ikonisch sind die vier horizontalen Indizes, die eine elegante Brücke zwischen runder Skala und eckiger Zifferblattform schaffen. Am Gehäuse stechen zwei Details ins Auge: Erstens die seltene, aber praktische Kombination aus linksseitiger Krone und rechtsseitigen Drückern, zweitens das Weltklasse-Finish mit satinierten Flächen und polierten Kanten.

Das Erbe der Monaco ist groß: Als erste quadratische Uhr erreichte sie eine zuverlässige Wasserdichtigkeit (heute 100 Meter) und beherbergte ein automatisches Chronographenwerk. In der aktuellen Generation kommt das namensgebende Calibre 11 (Basis: Sellita SW-300) mit 40 Stunden Gangreserve und 28.800 Halbschwingungen pro Stunde zum Einsatz. UVP: 6.000 Euro.

Tissot Heritage Visodate Automatik

Knapp ein Zehntel dieses Preises wird für die Tissot Heritage Visodate Automatik (Ref. T019.430.11.041.00) fällig. Das Leistungspaket der 40-Millimeter-Dresswatch ist beeindruckend: Für 585 Euro bietet sie ein Schweizer Automatikwerk (ETA 2836-2) mit Sichtfenster und Day-Date-Komplikation, ergänzt um ein solides Milanaiseband mit Faltschließe und eine tadellose Verarbeitung des polierten 316L-Edelstahlgehäuses. Unser Highlight der Visodate ist ihr blaues Zifferblatt, das vor Leben strotzt und mit seinem Sonnenschliff einen Wow-Effekt bei jeder Änderung des Lichteinfalls erzielt.

Eine Optik, die vielmehr nach Luxusklasse als nach einem moderat bepreisten Einstiegsmodell aussieht. Einziges Manko unter dem kratzfestem Saphirglas: Die weißen Fenster für Wochentag und Datum, die in Zifferblattfarbe viel harmonischer und besser integriert herüberkommen würden. Wer das verzeihen kann, erhält mit der Visodate ein tolles und geschichtsträchtiges Multitalent, dessen Beliebtheit seit der Erstvorstellung in den 1950er-Jahren anhält.

MÜHLE Glashütte Panova Blau

Puristischer zeigt sich die Mühle Glashütte Panova Blau (Ref. M1-40-72-NB-I). Anders als unsere bisherigen Uhren mit blauem Zifferblatt, verzichtet die sächsische Dresswatch auf alle Komplikationen und stellt absolute Simplizität in den Mittelpunkt ihrer Existenz. Daraus resultiert eine unglaublich edle, symmetrische Erscheinung, die die volle Aufmerksamkeit des Trägers auf den blauen Sonnenschliff lenkt. Und was für eine Farbpracht uns die Glashütter hier präsentieren! Die Panova verwirbelt, reflektiert und inszeniert blaue Tiefen so geschmeidig, dass man nicht mit dem Kippen des Gehäuses aufhören möchte.

Für zusätzliches Temperament sorgen orangefarbene Indizes, ergänzt um punktförmige Leuchtmarkierungen zur klaren Erfassung bei Nacht. Das 40 Millimeter schlanke, satinierte Edelstahlgehäuse fühlt sich an allen Handgelenksgrößen wohl, folgt der nautischen Tradition seines Herstellers mit 100 Metern Wasserdichtigkeit und umhüllt ein vertrautes Sellita SW 200-1.

Der Namenszusatz “Version Mühle” bedeutet, dass dem Automatikwerk im Gegensatz zum Basiskaliber eine schönere Dekoration und eine Glashütter Spechthalsregulierung zuteil wird.

Unserer Meinung nach passt das gestreifte Textilband (blau-weiß-orange) am besten zur Panova Blau, an dem sie für 1.000 Euro ausgeliefert wird.

Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL

Ebenfalls bis 100 Meter wasserdicht, aber optisch eine vollkommen andere Welt ist die Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL (Ref. BR05A-BLU-ST/SST). Im Gegensatz zur Panova setzt sie nicht auf minimalistische Eleganz, sondern verfolgt in guter Markentradition des Pariser Herstellers einen bulligen Instrumenten-Look. Innerhalb des Bell & Ross-Universums zählt die BLUE STEEL dennoch zu den zivilisiertesten Modellen, was am ausgewogenen Durchmesser von 40 Millimetern gleichermaßen zum Ausdruck kommt wie an der noblen Verarbeitung des Edelstahlgehäuses.

Keine schwarze Beschichtung oder Carbon für Hardcore-Träger, sondern satinierte Oberflächen mit polierten Kanten prägen den Look. Besonders gelungen ist das blaue Zifferblatt, dessen farbliche Tiefe ebenso an die Panova erinnert wie der kraftvolle Sonnenschliff. Drei großdimensionierte arabische Ziffern, schnörkellose Zeiger und ein Datum auf der Drei bescheren dem eigensinnigen Instrument eine erstklassige Funktionalität.

Seine Superluminova-Beschichtung ist vorbildlich, sein integriertes Massivband extrem hochwertig verarbeitet und sein Saphirglasboden ein erfreuliches Detail.

Unter letzterem tickt das automatische BR-CAL.321 auf Basis des SW300-1 mit 40 Stunden Gangreserve. Zwischen dem gemäßigten Exoten und dem persönlichen Besitz steht ein Herstellerpreis von 4.700 Euro.

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Zierschliffe zählen zu den wichtigsten Bestandteilen hochwertiger Zeitanzeiger: Nicht nur bringen sie die Qualitätsstandards der Modelle zum Ausdruck, sondern verleihen ihnen auch Charakter und machen jeden Anblick zu einem Erlebnis. Dabei spielt neben der Veredelung des Zifferblatts auch die Finissage des Uhrwerks eine entscheidende Rolle. Wir präsentieren die wichtigsten Zierschliffe und zeigen, welche berühmte Uhren mit ihnen ausgestattet sind.

Sonnenschliff: Klassiker im Zifferblatt

Wohl kaum eine andere Verzierung besitzt eine ähnliche Prominenz wie der Sonnenschliff: Meist auf Zifferblättern und gelegentlich bei runden Uhrwerksbestandteilen vorzufinden, zieht er sich in variierenden Qualitätsstufen über alle Preisklassen hinweg.

Sportlichen Divern wie der Tag Heuer Aquaracer Quarz, aber auch zeitlosen Klassikern wie der Rolex Oyster Perpetual verleiht er eine luxuriöse Ästhetik und hohe Wandlungsfähigkeit in Abhängigkeit des Lichteinfalls.

Ein Sonnenschliff wird geschaffen, indem plane Oberflächen mit einer Schleifscheibe derart bearbeitet werden, dass ein vom Zentrum ausgehendes, sonnenstrahliges Irisieren entsteht. Schwenkt man die Uhr, so ändert sich der Einfallswinkel des Lichts und die geschliffene Fläche scheint letzteres im Kreis zu drehen.

Eine wahrlich magische Optik, die kein großes Vermögen erfordert: Einstiegsmodelle wie die Hamilton American Classic Intra-Matic machen die Veredlung im dreistelligen Preisbereich greifbar und sehen deutlich wertvoller aus – dem Sonnenschliff sei Dank. In höheren Klassen steigt meist die Intensität des Effekts, welche unter anderem durch Handarbeit bei Breguet, Blancpain und anderen Spitzenmarken erzielt wird.

Perlschliff: Dichte Wirbel im Uhrwerk

Im Gegensatz zum Sonnenschliff finden wir den Perlschliff (auch Perlierung oder Perlage genannt) eher selten im Zifferblatt – Ausnahmen wie der Chopard Mille Miglia Chronograph Ref. 16/8331-99 bestätigen die Regel. Stattdessen markiert die Perlierung einen typischen Bestandteil der Uhrwerksdekoration – auch Finissage genannt – und wird auf diversen Komponenten wie Platinen, Brücken und Rädern angebracht.

Das Grundprinzip ist auf allen Qualitätsstufen gleich: Glatte Flächen werden mit kreis- oder ringförmigen Wirbeln verziert, die sehr dicht aneinander liegen und ein überlappendes Muster bilden. Während der Perlschliff in günstigeren Preisklassen maschinell erzeugt wird, greifen Luxusmodelle wie die Chopard L.U.C. 1937 auf traditionelle Handarbeit zurück. Deren Umsetzung ist schwieriger, als man zunächst denken würde.

Weil jeder Wirbel zur Erzeugung eines harmonischen Musters perfekt platziert werden muss, verlangt die Perlierung ihrem Dekorateur ein Höchstmaß an Fingerspitzengefühl ab und erfordert darüber hinaus eine künstlerische Ader. Das liegt an der Art der Ausführung: So wird der Perlschliff durch das Drehen eines Holzstabs kreiert, der mit geschlämmtem Schmirgel versehen ist.

Abhängig von der Stelle der Perlierung kommen Holzstäbe mit verschiedenen Durchmessern zum Einsatz, die wiederum ein harmonisches Gesamtbild ergeben müssen. Es ist also keineswegs untertrieben, von der Perlierung als eigene Wissenschaft zu sprechen.

Wellenschliff: Berühmteste Form der Finissage

Nur eine Uhrwerksdekoration kann den Perlschliff in puncto Bekanntheit noch übertreffen: Der Wellenschliff, auch als Genfer Streifen oder auf Französisch als “Côtes de Genève” bekannt. Dieses Dekormuster besteht aus abwechselnden Streifen auf einer glatten Oberfläche, die durch leicht satinierte Bereiche voneinander getrennt sind. Besonders für Sichtkomponenten wie Brücken geeignet, dominiert der Wellenschliff von der 400-Euro-Tissot bis zur tausendmal teureren Breguet die gesamte Uhrenwelt und kennt keine kreativen Grenzen.

Besonders eindrucksvoll finden wir die sogenannten Genfer-Streifen-Arabesken auf dem Rotor der Omega Constellation: Sie übernimmt die optische Tiefe der geraden Varianten, paart diese jedoch mit einem turbinenähnlichen Drehmuster. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – maschineller Fertigung ist das Endresultat beeindruckend und gilt heutzutage als Markenzeichen des Bieler Herstellers. Viele andere Modellreihen wie die Speedmaster Dark Side of the Moon oder die Omega Seamaster Diver 300M präsentieren durch ihren Saphirglasboden ebenfalls den charakteristischen Wellenschliff.

Apropos Seamaster: Einige Leser werden jetzt anmerken, dass auch im Zifferblatt der Taucheruhr ein Wellenmuster auftaucht. Eine richtige Feststellung, allerdings handelt es sich hierbei um lasergravierte Wellen und nicht etwa einen Zierschliff. Der Begriff “Wellenschliff” bezeichnet ausschließlich die erläuterte Uhrwerksdekoration.

Weitere Zierschliffe: Die Vielfalt ist gewaltig

Während einfache Uhrwerke durch Wellen- und Perlschliff bereits sehr ansehnlich werden und keine weiteren Zierschliffe benötigen, sind die Möglichkeiten in der Haute Horlogerie nahezu unbegrenzt. Je teurer der Zeitanzeiger, desto anspruchsvoller die Dekorationen. Ein buchstäblich glänzendes Beispiel dafür ist die Anglage, eines der schwierigsten Endbearbeitungsverfahren überhaupt. Sie bezeichnet die Ausrundung, Abschrägung und Politur von Kanten und Winkeln des Uhrwerks. Während einfaches Anglieren noch maschinell erledigt werden kann, müssen Innenwinkel zwingend per Hand verziert werden. Topmodelle wie die oben genannte Chopard L.U.C. 1937 setzen auf vollständige Handarbeit, was den Aufwand natürlich drastisch erhöht.

Übrigens: Wenn Experten mit der Lupe auf ein Uhrwerk schauen, gilt ein großer Teil ihrer Aufmerksamkeit der Anglage. Je aufwendiger und perfekter die Verzierung, desto wertvoller in der Regel die Uhr. Doch das Universum der Zierschliffe reicht noch viel weiter. Besonders prestigeträchtig ist das Spiegelblankpolieren (auch “Poli Miroir” oder “Poli Noir”), das den behandelten Oberflächen je nach Lichteinfall eine onyxschwarze oder eben spiegelblanke Erscheinung verleiht.

Häufig finden wir sie auf den Hämmerchen von Minutenrepetitionen im sechsstelligen Preisbereich, wie beispielsweise in der Breguet 7637. Nicht weniger beeindruckend ist das Wendeln (“Colimaçonnage”), ausgezeichnet durch ein spiralförmiges Lichtspiel und häufig auf Federhausdeckeln vorzufinden.

Zusammen mit einfacheren Schleifverfahren wie dem Bürsten (“Brossage”) demonstrieren diese Veredelungen, dass die Welt der Zierschliffe eine faszinierende und komplexe Wissenschaft für sich ist, die weit über den klassischen Sonnenschliff und die bekannte Perlierung hinausreicht.

Wir empfehlen jedem Enthusiasten, tiefer in dieses Universum einzusteigen und sein horologisches Verständnis aufs nächste Level zu bringen.

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Als Tudor auf der Baselworld 2018 die Black Bay Fifty Eight enthüllte, zählte der kompakte Diver zu den heißesten Neuheiten des Jahres. Jetzt, knapp drei Jahre später, gewinnt die beliebte Modellreihe beim GPHG 2020 den “Challenge Watch Prize” und steht wieder im Rampenlicht. Zu Recht? Wir erklären, welche Details die Genfer Taucheruhr so besonders machen und warum sie der ultimative Begleiter im Alltag ist.

Hommage an Tudors erste Taucheruhren

Wie der Name vermuten lässt, liegen die Ursprünge der robusten Kollektion in den Fünfzigern. Genauer gesagt, im Jahr 1954: Nur ein Jahr nach der Weltpremiere der ersten Rolex Submariner Referenz 6204 wagt sich auch die Schwestermarke ins Geschäft mit den wasserdichten Zeitanzeigern und lanciert die Tudor Oyster Prince Submariner Ref. 7922. Nicht nur ihr Name, sondern auch die wesentlichen Charaktereigenschaften sind nahezu identisch zur Rolex Uhr: Simples Zifferblatt ohne Datum, breite Count-Up-Lünette, relativ kleine Krone und garantierte 100 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden 1958 auf 200 Meter erhöht, als die Ref. 7924 “Big Crown” erscheint und den Grundstein für die moderne Black Bay Fifty Eight legt.

Bis zu deren Präsentation im Jahr 2018 ist es jedoch ein langer Weg. Dieser startet 2012, als die Marke mit der Heritage Black Bay ein wichtiges und völlig neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte beginnt. Goldene Zifferblatt-Appliken vom 1954er-Urmodell, übergroße Krone aus den frühen Sechzigern und Snowflake-Zeiger aus den 70er-Militäruhren – die erste Black Bay ist eine übergreifende Hommage an Tudors Historie und wächst in den Jahren nach 2012 zu einer bunten Familie heran. Trotz ihrer Vintage-Inspiration ist sie jedoch als zweifelsfreies Werk der Moderne identifizierbar, wie großzügige 41 Millimeter Durchmesser und eine ziemlich wuchtige Bauweise unter Beweis stellen. Genau an dieser Stelle setzt die Fifty Eight an und rückt mit spürbar schlankeren 39 Millimetern näher an das Vorbild von 1958.

Perfekte Proportionen nach historischem Vorbild

Diese Größenreduktion ist die wichtigste Neuerung der Black Bay Fifty Eight und zeichnet ihren gesamten Auftritt. Gepaart mit moderaten 11,9 Millimetern Höhe, macht der bis zu 200 Meter wasserdichte Diver an schmalen bis mittelgroßen Handgelenken einen deutlich harmonischeren Eindruck als seine mächtigen Heritage-Brüder. Neben der Ästhetik wirkt auch die Haptik wie maßgeschneidert, was der Schweizer Taucheruhr eine unglaubliche Vielseitigkeit im Alltag beschert. Weder zu schüchtern noch zu protzig, kann sie beim Beachvolleyball genauso eingesetzt werden wie beim Business-Meeting und zählt unserer Meinung nach zu den besten Allroundern der Branche.

Wer vor dem Kauf seiner ersten oder vielleicht einzigen Luxusuhr steht, muss die Tudor Fifty–Eight-Version in Betracht ziehen. Eine Empfehlung, die beim näheren Blick aufs Edelstahlgehäuse noch verstärkt wird. Während breite polierte Kanten und der Verzicht auf einen wuchtigen Kronenschutz für einen eleganten Touch sorgen, vermittelt das Edelstahlband dank massiver wie verschraubter Glieder einen extrem soliden Eindruck. Letztere ermöglichen praktischerweise einen schnellen Austausch mit handelsüblichen Schraubenziehern und ersparen damit den Weg zum Uhrmacher. Zwar stehen neben dem Edelstahl- noch ein synthetisches Soft-Touch- und farblich abgestimmtes Textilband zur Wahl, doch letztere lassen ein gewisses Gefühl der Vollständigkeit vermissen. Für uns wird der robuste, gefühlt unzerstörbare Charakter der Black Bay Fifty Eight nur durch das massive Metallband gebührend abgerundet.

Goldene Dominanz oder weiße Zurückhaltung? Die Zifferblätter

Demgegenüber ist die Wahl zwischen den beiden Zifferblattfarben eine reine Geschmacksfrage. Wer warme Töne und eine starke Reminiszenz an die Fünfziger bevorzugt, greift zur schwarzen Variante (Ref. M79030N-0001 am Edelstahlband): 2018 als erste Tudor Black Bay Fifty Eight lanciert, fällt sie durch den dominanten Einsatz goldfarbener Details ins Auge, die sich von den Zeigern und Ziffern über die Tiefenangabe bis hin zur Count-Up-Minuterie der Lünette erstrecken.

Wer es dezenter mag, wird die kürzlich hinzugefügte und mit dem “Challenge Watch Prize” ausgezeichnete, blaue Variante bevorzugen (Ref. M79030B-0001 am Edelstahlband). Sie ersetzt alle goldfarbenen Akzente ihres Schwestermodells durch weiße, was eine zeitlosere und modernere Ästhetik hervorruft. Beide Versionen punkten mit einer erwartungsgemäß hervorragenden Lesbarkeit, haben den markentypischen Snowflake-Stundenzeiger im Gepäck und belohnen den Verzicht auf eine Datumsanzeige mit einer stimmigen Symmetrie.

Um das gewölbte Saphirglas herum wird Kennern ein mattes Finish der Lünette auffallen, welches die Black Bay Fifty Eight von den meisten anderen Taucheruhren abhebt und gleichzeitig das Vintage-Gefühl verstärkt. Die feine Riffelung des einseitig drehbaren Kranzes ruft ebenfalls Erinnerungen an die Originalmodelle hervor, könnte bei der Bedienung mit Handschuhen oder nassen Händen aber etwas griffiger sein. Nur ein kleiner Kritikpunkt, der die ansonsten exzellente Funktionalität des Divers kaum beeinträchtigt.

Unsichtbares Highlight: Manufakturwerk MT5402

Eines der stärksten Kaufargumente für die Tudor Black Bay Fifty Eight schlummert im Innern ihrer widerstandsfähigen Hülle. Versteckt hinter einem soliden Edelstahlboden, legt das automatische Kaliber MT5402 satte 70 Stunden Gangreserve an den Tag und kann eine COSC-Zertifizierung als Beweis seiner Präzision vorweisen. Für Enthusiasten dürfte aber weniger die starke Leistung, sondern vielmehr die Konstruktion des mit 4 Hertz tickenden Antriebs entscheidend sein: Statt ein zugekauftes ETA-Werk zu verwenden, entwickelten die Genfer eigens für die Fifty Eight ein Manufakturwerk. Dieser Schritt war eine notwendige Anpassung an die kompakten Ausmaße des Divers, welche eine Verwendung des existierenden Manufakturwerks MT5602 aus den 41-Millimeter-Modellen unmöglich machten.

Zu Recht reagierte die Tudor-Community mit Begeisterung auf diese Entscheidung – eine Freude, die wir in Anbetracht des guten Preis-Leistung-Verhältnisses nur teilen können. Laut Hersteller schlagen die Referenzen am Edelstahlband mit 3.340 Euro zu Buche, während die Textil- und Soft-Touch-Varianten für 3.060 Euro erhältlich sind. Unterschiede zwischen blauer und schwarzer Version gibt es nicht. Wer einen Schweizer Luxus-Diver mit perfekten Proportionen, Manufakturwerk und Rolex-Qualität sucht, wird in diesem Preisbereich kaum eine bessere Entscheidung treffen können als die Tudor Black Bay Fifty Eight.

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Von den Wolken bis zum Meeresgrund: Funktionale Legenden

Ein Design, viele Varianten: Seit 1952 ist die Breitling Navitimer der zweifelsfreie König unter den Fliegeruhren. Bis zur heutigen Breitling Navitimer 1 Kollektion nahezu unverändert, basiert ihr legendärer Wiedererkennungswert größtenteils auf der funktionalen Gestaltung des Zifferblatts: Während der äußere Rechenschieber für zahlreiche Kalkulationen wie etwa die Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient, entsteht der optische Reiz durch farblich kontrastierte Totalisatoren und die typisch feine Strukturierung der Skalen. Mehr Wiedererkennungswert geht nicht.

Oder vielleicht doch? Ein starker Konkurrent um diesen Titel wäre sicherlich die Rolex Submariner. Anders als die Navitimer, braucht die wohl berühmteste Taucheruhr aller Zeiten keine Hilfszifferblätter oder aufwendigen Skalen, um zu beeindrucken:

Fette Indizes, breite Zeiger und eine Datumsanzeige mit Lupe im Falle der Submariner Date sind alle Zutaten für ein imposantes Zifferblatt.

Bei so viel Simplizität verwundert es kaum, dass die Rolex Submariner seit ihrer Erscheinung im Jahr 1953 unzählige Male nachgeahmt wurde – in allen Preisklassen finden sich neben gelungenen auch blamable Kopien des Originals. Heute ist die Nachfrage nach der “echten” Submariner höher als jemals zuvor, sodass Wartezeiten von zwei oder mehr Jahren für den rund 8.000 Euro teuren Diver keine Seltenheit sind.

Selbstbewusste Charaktere mit Ecken und Kanten

Mit der einfachen Philosophie ihres Zifferblatt-Designs steht die Genfer Taucheruhr aber längst nicht allein. Auch die Tag Heuer Monaco beweist, dass große Ikonen der Uhrenwelt oftmals sehr simple Rezepte verfolgen. “Kantig bis ins letzte Detail” – nach diesem Motto wurde der quadratische Klassiker 1969 entworfen und erfreut sich bis heute einer festen Fangemeinde. Egal ob als Automatik-Chronograph Calibre 11 oder als Damenuhr mit Quarzwerk – wer sich bewusst vom Massengeschmack abheben will, trifft mit der Monaco eine exzellente Wahl. Vor allem das Zifferblatt der Referenz CAW211R.FC640, eine Hommage an den berühmten Erdölkonzern Gulf, setzt mit seinen markanten Streifen ein individuelles Statement.

Stichwort Individualität: Nur wenige Hersteller setzen dieses Prinzip so konsequent in die Tat um wie Hublot. Besonders auffällig sind die rechteckig-gewölbten Zifferblätter der Hublot Spirit of Big Bang Kollektion, wobei “Zifferblätter” angesichts der Skelettierung ein relativer Begriff ist. So stellen die Luxusuhren auf der Frontseite nahezu ihre gesamte Mechanik zur Schau, die bei manchen Editionen auch seltene Komplikationen wie etwa Tourbillons oder Mondphasen einschließt.

Kombiniert mit exotischen Gehäusen aus Saphirglas oder Carbon, erzielt die Spirit of Big Bang auf diese Weise eine extravagante Ausstrahlung sondergleichen – ob man es mag oder nicht.

Auffällig: Wilde Abenteuer fürs Handgelenk

Doch die Ausgefallenheit der kantigen Hublot lässt sich noch steigern. Wie das funktionieren soll, zeigt uns der innovative Newcomer Sevenfriday aus Zürich. Inspiriert von industriellen Elementen, setzen die Zifferblatt-Designs aller Kollektionen auf maximale Ungewöhnlichkeit. Das Prinzip von versteckten Zeigern, sichtbaren Teilen des Uhrwerks und dezentralen Anzeigen geht sogar so weit, dass die Zifferblätter manchmal gar nicht als solche zu erkennen sind.

Sowohl die Q- als auch die S-Series der Marke liefern anschauliche Beispiele für den durchgedrehten, aber in jedem Fall unverwechselbaren Stil Sevenfridays. Ein Design, dass keinem Liebhaber der extravaganten Schule entgehen sollte.

Aber was passiert, wenn man noch einen Schritt weitergeht und gänzlich auf Zeiger und Zifferblätter verzichtet? Klingt unmöglich, ist im Falle der Ulysee Nardin Freak X aber tatsächlich Realität:

So verfügt der rund 30.000 Euro teure Zeitanzeiger über ein weltweit einzigartiges Flugkarussell-Uhrwerk, dessen eigene Komponenten zur Darstellung der Uhrzeit dienen. Ein Konzept, das mit den herkömmlichen Vorstellungen eines Zifferblatts vollständig bricht und seinen Platz in unserer Liste mehr als verdient hat.

Asymmetrische Schönheit im Luxussegment

Nun aber zurück zur Normalität. Im Falle der Glashütte Original PanoGraph ist dieser Begriff allerdings mit höchster Vorsicht zu genießen: Zwar kann der sächsische Chronograph im Gegensatz zur exotischen Ulysee Nardin mit echten Zeigern und einem klassischen Zifferblatt punkten, doch der Rest ist pure Emotion. Das harmonische Verschmelzen der Anzeigen, der ästhetische Aufbau nach dem goldenen Schnitt der Mathematik und das markentypische Panoramadatum als Krönung – selten war der Anblick eines Zeitanzeigers so stimmig und beeindruckend. Gewöhnliche Totalisatoren besitzt die PanoGraph nicht, dafür umso schickere Varianten in halbkreisförmiger Anordnung. So muss wahre Schönheit am Handgelenk aussehen.

Auch die Breguet Tradition beweist, dass dezentrale Zifferblatt-Designs einen unwiderstehlichen Reiz besitzen.

Vollständig skelettiert und wahlweise mit Komplikationen wie einer retrograden Sekunde oder GMT-Funktion erhältlich, vereint sie den klassischen Fokus des prestigeträchtigen Herstellers mit einer außergewöhnlichen Note.

Wer eine ausgesprochene Begeisterung für handgefertigte Mechanik besitzt und eine völlig neue Erfahrung am Handgelenk sucht, könnte die erforderlichen 20.000 Euro wohl kaum besser investieren.

Unser Finale: Legendäre Klassiker für die Ewigkeit

Starke Auftritte, kantige Designs und wilde Exoten – die Welt der Zifferblätter ist genauso vielfältig wie die Horologie selbst. Aber was ist eigentlich die Essenz eines schönen Zifferblatts? So unterschiedlich die Geschmäcker auch sind: Die meisten Enthusiasten sind sich einig, dass zeitlose Dresswatches zu den atemberaubendsten Kreationen der Uhrenwelt zählen.

Kreationen wie die Junghans Max Bill: Ihr konsequenter Bauhausstil, gezeichnet durch puren Minimalismus und hauchdünne Indizes, hat seine kontinuierliche Modernität seit den Sechzigern nicht abgelegt. Eine Harmonie, die keine Moden kennt und in jeder Preisklasse begeistern kann.

So auch in der höchsten, wie die Patek Philippe Calatrava unter Beweis stellt. Keine Hilfszifferblätter, kein Datum, keine Schnörkeleien – nur das eigene Handgelenk und eine herausragende Ikone der Luxusklasse.

Seit Generationen gilt die Schweizer Kollektion als Inbegriff der perfekten Dresswatch, als ultimativer Ausdruck von Understatement und horologischer Handwerkskunst. Und das alles mit einem weißen, einfachen Zifferblatt wie bei der Referenz 5196J. Manchmal sind die simpelsten Lösungen eben die besten.

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Eine Hommage an die Heimat

Das Aufsehen war groß, als die 1961 gegründete Traditionsmarke vor über 20 Jahren ihre ungewöhnlich schicken Finanzplatzuhren lancierte. Damals reichten die Reaktionen auf die 6000 von sofortiger Begeisterung bis hin zu lautstarker Kritik: Passt diese Kollektion zwischen Sinn Taucheruhren und den Sinn Duochronographen überhaupt noch zum Unternehmen?

Eine berechtigte Frage, denn die bisherige Unternehmensgeschichte sprach eine andere Sprache. Nicht etwa die Schönheit, sondern die Technik der Sinn Taucheruhren und Fliegerchronographen stand im Vordergrund – ganz nach den Vorstellungen des Gründers Helmut Sinn, einem begeisterten Piloten und Fluglehrer. Zur Erleichterung aller Puristen änderte sich an den Finanzplatzuhren und deren Philosophie nichts.

Ganz im Gegenteil: Die heute insgesamt sieben Linien – von der großzügigen 6052 bis zur simplen 6068 – tragen die Grundwerte Robustheit, Verlässlichkeit und Fortschritt zweifelsfrei in sich. Die 1.000 Meter Tauchtiefe eine Sinn U1 erreichen die Frankfurter Stilträger bei Weitem nicht. Wollen sie aber auch nicht. Vielmehr geht es darum, die technische Intelligenz des Herstellers auf einen alltäglichen Begleiter zu projizieren, der am Wochenende genauso passend erscheint wie im Beruf.

Drei Zeitzonen in einem Zifferblatt: Ein echter Kosmopolit

Kann die Sinn 6000 in dieser Rolle überzeugen? Ihr Zifferblatt jedenfalls liefert klare Antworten. Dank des hohen Kontrasts zwischen dem galvanisch schwarzen Hintergrund und der weißen Beschriftungen exzellent ablesbar, verfügt es über eine saubere Anordnung der drei Totalisatoren und fällt durch seine Erhöhung am äußeren Rand ins Auge. Hinter diesem Merkmal versteckt sich der typische drehbare Stundenkranz aller Finanzplatzuhren, bedienbar über eine zweite Krone bei zehn Uhr. In Kombination mit dem pfeilförmigen GMT-Stundenzeiger wird dadurch die simultane Anzeige dreier Zeitzonen möglich. Eine seltene, aber im Gegensatz zur ersten Befürchtung erstaunlich gut erfassbare Konstellation. Die Weltreise kann beginnen.

Damit die Finanzplatzuhr 6000 auf diesem Abenteuer keine Schäden nimmt, wurde ihrem Gehäuse eine beträchtliche Stabilität verliehen. So besteht die Hülle nicht etwa aus gewöhnlichem Edelstahl, sondern aus jener Mischung, die bei den Außenhüllen deutscher Marine-U-Boote zum Einsatz kommt.

Ergänzt durch entspiegeltes Saphirglas auf Vorder- und Rückseite, verfügt die 6000 über eine spezielle Unterdrucksicherheit und erfüllt die DIN 8310 für Wasserdichtigkeit – immerhin 100 Meter kommen hier zustande. Die Haptik der ersten Berührung bestätigt die soliden Daten: Alles fühlt sich nach Luxusklasse an, jede Kante ist präzise bearbeitet und die erstklassige Ergonomie spricht für sich.

Perfekt für schmale Handgelenke

Dafür mitverantwortlich sind die erstaunlich kompakten Ausmaße des Chronographen: Während die große Mehrheit der Zeitstopper mittlerweile auf Durchmesser jenseits der 40 Millimeter setzt, beschränkt sich die Sinn 6000 auf 38,5 Millimeter. Das macht sie angesichts der geringen Auswahl in diesem Segment extrem attraktiv für schlanke Armgelenke. Apropos Armgelenke: Im Lieferumfang des Modells sind gleich zwei Bänder enthalten – ein Feingliederarmband aus Edelstahl und ein schwarzes Kalbslederband. Wer das mitgelieferte Werkzeug richtig einsetzt, kann den Austausch nach Gusto vornehmen und dabei gegebenenfalls auf die zusätzlich enthaltene Eschenbach-Uhrmacherlupe zurückgreifen.

Das Innere der Frankfurter Finanzplatzuhren jedoch sollten bei Bedarf nur geschulte Experten bearbeiten. Oft wird das nicht nötig sein, denn das verbaute Automatikwerk SW 500 auf Basis des Valjoux 7750 ist gemeinhin für seine Verlässlichkeit bekannt. Vor Magnetfeldern geschützt und mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde schlagend, macht es auch optisch Einiges her.

Doch die eigentliche Show des Glasbodens gehört dem Rotor: Verziert durch eine goldene Gravur der Frankfurter Skyline und dem Namen der hessischen Metropole, betont es den Heimatstolz der 6000 unmissverständlich. Ein Gefühl, das die ganze Existenz der Finanzplatzuhren überhaupt erst begründet und an die internationale Bedeutung der Banken- und Börsenstadt erinnert.

Exklusivität im Schweizer Stil: Auch Roségold ist möglich

Kommen wir zum Wesentlichen, dem Preis. Und auch an dieser Stelle fällt die Sinn 6000 positiv auf: Zwar ist die Herstellerangabe von 3.590 Euro wahrlich kein Schnäppchen, doch eine Unterbietung der Schweizer Konkurrenz von Breitling oder Omega gelingt den Frankfurtern allemal. Wohlgemerkt, bei gleichem Leistungsumfang. Wie ihre Mitbewerber aus dem Alpenland, will die 6000 jedoch nicht auf ein opulentes Topmodell aus 18-karätigem Roségold verzichten.

Weitestgehend identisch zum gewöhnlichen Chronographen, punktet der exklusive Überflieger zusätzlich mit der hauseigenen DIAPAL-Technologie.

Ebenso verständlich wie genial, setzt diese Innovation auf spezielle Materialpaarungen, die ohne Schmierung reibungslos zusammenarbeiten und somit eine dauerhafte Präzision des automatischen Kalibers gewährleisten. Auch der Wartungsaufwand wird dadurch reduziert. Bevor man allerdings mit dem Kauf eine roségoldenen Finanzplatzuhr 6000 liebäugelt, sollte der Aufpreis gegenüber dem Standardmodell erwähnt sein: Ganze 12.600 Euro verlangen die Hessen für die glänzende Pracht.

Falls die Übersteigung des Budgets damit deutlich erreicht wird, lohnt sich ein Blick auf die anderen sechs Finanzplatzuhren: Bei etwas über 2.000 Euro für die simplen Modelle geht es los, wobei sich selbst die aufwendige 6052 unterhalb der 5000er-Schmerzgrenze bewegt.

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Vielseitig: Spezialuhren für jeden Anlass

Eigentlich ist es gar nicht die Eleganz, die bei der knapp 60 Jahre jungen Marke im Vordergrund steht. Als Helmut Sinn das Unternehmen 1961 ins Leben rief, konzentrierte sich der leidenschaftliche Pilot und Kunstflieger auf die praktischen Anforderungen seines Berufsalltags. Heißt konkret: Verlässliche und funktionale Fliegeruhren sollten es sein, keine glänzenden Schmuckstücke fürs feine Dinner. Später kamen auch Renn- und Tauchermodelle hinzu, doch der strenge Fokus auf mechanische Innovationen änderte sich bis heute nicht. Mit Erfolg: Von der DIAPAL-Technologie zur schmierstofffreien Ankerhemmung bis zur Entspiegelung der HYDRO-Technik in professionellen Divern sind die Entwicklungen des Herstellers beachtlich.

Wie aber soll die edle Erscheinung der 6052 in dieses Bild passen? Fakt ist, dass die Frankfurter Finanzplatzuhren einen deutlich kultivierteren Ton angeben als Sinn Taucheruhren oder die Instrumentellen Chronographen der hessischen Firma. Nicht bei wilden Abenteuern, sondern in Beruf und Alltag soll das Design des Frankfurter Chronographen eine gute Figur machen. Seine Familiengeschichte reicht übrigens bis ins Jahr 1999 zurück, als die erste Finanzplatzuhr ihr Debüt feierte.

Bis heute ist die edle Ausrichtung der Reihe als Hommage an den Wirtschaftsstandort Frankfurt mit seiner weltberühmten Börse und über 200 Banken zu verstehen. So muss Heimatliebe aussehen.

Übersichtlichkeit einmal anders: Das Zifferblatt

An der Börse würde die 6052 tatsächlich eine gute Figur machen, wie ihr Zifferblatt unter Beweis stellt. Klar strukturiert und deutlich kontrastiert, liefern die weißen Markierungen eine Vielzahl nützlicher Informationen. Wie zum Beispiel das Datum: Nicht über ein klassisches Fenster, sondern mittels eines eigenen Zeigers wird es am äußeren Rand des Zifferblatts dargestellt. Ungewöhnlich, aber erstaunlich praktisch. Genauso wie die Kalenderwochenanzeige bei sechs Uhr, deren schiere Existenz ein Geniestreich für sich ist. Im Rennen um die hilfreichste Komplikation im Alltag ist das seltene Feature jedenfalls ganz weit vorne.

Was die restlichen Funktionen des Jahreskalenders keineswegs in den Schatten stellen soll: Denn auch die Wochentags- und Monatsanzeige der Finanzplatzuhr 6052 sind stilvoll untergebracht.

Umrandet werden sie von der Stoppminute des Chronographen, die über eine 60er-Teilung verfügt und eine übersichtliche Anzeige der festgehaltenen Zeiten ermöglicht. Generell sticht die hervorragende Ablesbarkeit des Zifferblatts als großer Pluspunkt hervor. Wie bei allen Finanzplatzuhren, ist es in zeitlosem Schwarz gehalten und wird durch kratzfestes Saphirglas vor äußeren Einflüssen geschützt.

Heimatliebe: Die Skyline auf dem Rotor

Saphirglas ist ein gutes Stichwort, denn auch der Gehäuseboden der 6052 ist mit dem widerstandsfähigen Material eingekleidet. Blickt man hindurch, so offenbart sich ein gleichermaßen solides wie hübsch gestaltetes Kaliber SZ03. Schon klar, die filigranen Dekorationen einer Patek Philippe besitzt es nicht. Aber dafür begrüßt uns der Rotor des modifizierten Valjoux 7751 mit einer detailreichen Gravur der Frankfurter Skyline: Vom Messeturm über den Commerzbank-Tower bis zur Alten Oper sind gleich mehrere Highlights der Metropole vertreten. Es scheint fast so, als wolle uns die Sinn 6052 zu einer kleinen Stadtführung in ihrer Heimat einladen.

Technisch liefert das Automatikwerk eine beruhigende Kombination aus Antimagnetschutz und Stoßsicherheit nach DIN-Normen, während sich die Frequenz auf 28.800 Halbschwingungen pro Sekunde beläuft. Ganz im Stile der anderen sechs Sinn Finanzplatzuhren, korrespondiert die innere Sicherheit mit einer hinreichenden äußeren Stabilität – 100 Meter Wasserdichtigkeit sind in der Welt der Nicht-Taucheruhren ein sehr respektabler Wert. Auch das Gehäusematerial der Finanzplatzuhr 6052, ein spezieller U-Boot-Stahl nach den Standards der deutschen Marine, trägt zum widerstandsfähigen Gesamtbild des Zeitanzeigers bei.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt

Apropos Gehäuse: Die 6052 ist kompakter als man denkt. Während andere Jahreskalender in riesige Dimensionen von 45 Millimetern oder mehr vordringen würden, beschränkt sich die zurückhaltende Sinn auf 41,5 Millimeter. Perfekt im Alltag, ideal für schmalere wie breitere Handgelenke. Die Kronen und Drücker fallen durch ihre angenehme Bedienbarkeit auf und blieben vom Innovationsgeist des Unternehmens nicht verschont: Hier stellt das D3-System (kurz für “direkt doppelt dichtend”) mithilfe einer speziellen Abdichtung den bestmöglichen Schutz vor eindringendem Wasser her.

Bleibt noch die entscheidende Frage nach dem Preis der Finanzplatzuhr 6052. Stand Januar 2020, verlangt das Frankfurter Unternehmen 4.250 Euro für die elegante Multifunktionalität. Unter Berücksichtigung der hohen Ausstattung, mustergültigen Qualität und fortschrittlichen Bauweise wirkt diese Forderung nur fair. Wer noch nicht überzeugt ist, wird es beim Anblick des Lieferumfangs möglicherweise noch werden: Leder- wie Massivarmband, Bandwechselwerkzeug und Ersatzfederstege sind ebenso enthalten wie ein Etui, Pflegetuch und eine Uhrmacherlupe von Eschenbach. Letztere könnte zur wahrscheinlich erfolglosen Suche nach Fehlern dienen, wobei die zwei Jahre Herstellergarantie selbst für diesen Fall vorgesorgt haben.

Erfolgreicher hingegen dürfte die Suche nach Alternativen zur 6052 werden: Bereits ab 2.190 Euro geht es mit der Sinn 6068 bei den Finanzplatzuhren los. Wir jedenfalls können jedem Fan der funktionalen Eleganz einen Blick auf das Frankfurter Produktportfolio nur empfehlen.

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Quadratisch, flach und seit ihrer Erscheinung eine Klasse für sich: Wer auf markante Formen und einen hohen Wiedererkennungswert steht, ist bei der Nomos Tetra an der richtigen Adresse. Pünktlich zur Herbstsaison 2019 präsentiert die Glashütter Marke ihren Klassiker in einer violetten Farbvariante, die der lang ersehnten Erntezeit alle Ehre macht. Aber nicht nur optisch distanziert sich die Pflaume gekonnt vom Massengeschmack.

Exoten können elegant sein

In einer Uhrenwelt, die von runden Formen und klassischen Farben dominiert wird, zählen die mutigen Ausreißer zu den wichtigsten Mitgliedern. Denn gerade Spannung, Abwechslung und Individualität sind es, die die traditionelle Horologie in Zeiten fortschreitender Digitalisierung am Leben halten. Mit der Nomos Tetra Pflaume setzt der junge Hersteller originelle Akzente, ohne dabei die Gesetze der zeitlosen Eleganz zu verletzen. Auch wenn die Pflaume als Obst wenig exotisch ist. Ihre Farbe sticht im Spektrum konventioneller Zifferblatt-Tönung heraus. Damit bildet der Zeitanzeiger einen fließenden Übergang zwischen vertrauter Ästhetik und exotischer Ausstrahlung.

Am deutlichsten tritt dieser Charakter durch die violette Zifferblattfarbe ans Licht. Inspiriert von der Atmosphäre herbstlicher Pflaumen, will der Farbton weder grell noch langweilig sein. Irgendwie interessant eben. Aufgrund der kühlen, minimalistischen Gestaltung des Zifferblatts kann er seine Wirkung zudem optimal entfalten: Keine durchgedrehten Experimente oder aufwendigen Komplikationen, sondern eine symmetrische Anordnung moderner Ziffern und Indizes zeichnet das Bild der Nomos Tetra Pflaume.

Innovativer Antrieb mit Swing-System

Genau wie die schmalen Stunden- und Minutenzeiger, sind alle Beschriftungen des sächsischen Meisterstücks in strahlendem Silber gehalten. Das wirkt nicht nur harmonisch, sondern begründet auch die gute Ablesbarkeit des Zifferblatts. Ergänzt wird die Anordnung durch eine kleine Sekunde bei sechs Uhr sowie eine patentierte Gangreserve in der oberen Hälfte. Ihre Besonderheit: Statt die verbleibende Ausdauer über eine gewöhnliche Anzeige zu präsentieren, zeigt sie die Notwendigkeit des Aufziehens durch die Zunahme eines roten Balkens an.

Richtig gelesen, die Pflaume verfügt über einen klassischen Handaufzug. Was eingefleischten Anhängern des Automatikwerks ein Dorn im Auge sein dürfte, macht die erstaunlich geringe Kaliberhöhe von 2,8 Millimetern und damit auch die Gehäusehöhe von 6,4 Millimetern erst möglich. Kein Wunder also, dass der Zeitanzeiger wie von selbst unter jeden Ärmel schlüpft. Aber auch die technischen Daten der handgefertigten Mechanik sind solide: 43 Stunden Gangreserve treffen auf das eigens entwickelte Swing-System, eine langjährig in Kooperation mit der Technischen Universität Dresden entwickelte Reguliereinheit.

Als eine der wenigen Manufakturen fertigt Nomos das komplizierte Assortiment selbst, was dem Hersteller eine fast vollständige Unabhängigkeit gegenüber Lieferanten einräumt und für einen hohen Anteil traditioneller Handarbeit in der Produktion sorgt.

Souverän in der Mittelklasse: Überzeugende Qualitätsstandards

Die Verlässlichkeit ihres Antriebs vereint die Nomos Tetra Pflaume mit exzellenter Haptik des Gehäuses. Nicht nur die makellose Verarbeitung der Ecken, Bandanstöße und Kronen, sondern auch die Materialqualität des Edelstahls wird der Preisklasse von rund 2.000 Euro mehr als gerecht.

Gleichzeitig richtet sich die Edition gegen den Trend der stetigen Vergrößerung von Zeitanzeigern und wartet mit einer moderaten Seitenlänge von 29,5 Millimetern auf – perfekt für schlanke bis mittelbreite Handgelenke. Letztere werden sich auch am weichen Velourslederband erfreuen, dessen grauer Farbton in derselben Gediegenheit wie das Violett des Zifferblatts erscheint. Eine gelungene Abstimmung.

Wem die Zifferblattfarbe der Pflaume allerdings so gar nicht zusagt, der sollte einen Blick auf die übrige Tetra Kollektion von Nomos Glashütte werfen.

Sie unterteilt sich in zwei Gruppen: Während die neomatik Modelle über das Automatikwerk DUW 3001 verfügen und eine vergrößerte Seitenlänge von 33 Millimetern aufweisen, stehen die manuellen Versionen in den kleineren Maßen von 27,5 beziehungsweise 29,5 Millimetern bereit. Auch stilistisch unterscheiden sich die Automatik- und Handaufzugsuhren: Während erstere ausschließlich in klassischen Farben wie nachtblau oder silber verfügbar sind, punkten die kompakten Varianten mit bunter Vielfalt.

Kreativ und individuell: Die Pflaume ist nicht allein

Wie wäre es zum Beispiel mit der Grenadine, inspiriert vom Rot reifer Granatäpfel? Oder der azurblauen Edition mit grünen Zeigern, eine Hommage an den lässigen Lebensstil der Côte d’Azur? Ihren eigensinnigen Charakter behält die Tetra in jedem Falle bei.

Ihr nächstes Mitglied innerhalb der Nomos Familie bildet übrigens die populäre Tangente Kollektion, einer der Bestseller aus Glashütte. Betrachtet man das Zifferblatt der Reihe, ist die Ähnlichkeit zwischen beiden Modellen offensichtlich. Einen Unterschied gibt es jedoch: Weil in den quadratischen Uhren auf die kleinen Serifen der Ziffern verzichtet wurde, wirkt sie noch moderner als ihr rundes Schwestermodell.

Der Vergleich zeigt, dass ein Blick über den Tellerrand bei der 1990 gegründeten Marke lohnend ist. Denn obwohl die Manufaktur sicherlich nicht zu den großen Playern der Branche zählt, ist die reine Anzahl ihrer Kollektionen beachtlich: Ganze 13 Reihen umfasst die Produktpalette des kleinen aber feinen, sehr exklusiven und vor allem unabhängigen Herstellers aktuell.

Dazu zählen neben den Klassikern Tangente, Metro und Ludwig auch ausgefallene Serien wie etwa die Lambda mit riesiger Gangreserveanzeige und exklusiven Weiß- wie Roségold-Gehäusen. Am anderen Ende des Preisbereichs laden die Modelle der Campus Serie für rund 1.100 Euro zum Einstieg in die sächsischen Qualitätsstandards ein. Wem moderne Designs und Zeitlosigkeit am Handgelenk wichtig sind, der sollte das Glashütter Spektrum beim nächsten Uhrenkauf unbedingt in Betracht ziehen. Ein Spektrum, in dem die Nomos Tetra Pflaume ihren verdienten Platz gefunden hat.

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