Das Uhrwerk Powermatic 80 ist eine Entwicklung der Uhrenmarke Tissot in Zusammenarbeit mit den ETA-Werken. Das Kaliber basiert auf dem seit Jahrzehnten bewährten ETA 2824-2, wurde jedoch modifiziert, um die Gangreserve auf 80 Stunden zu erhöhen. Dies wird durch verschiedene Optimierungen erreicht, darunter ein verlängertes Federhaus und ein modifiziertes Ankerrad. Verschiedene Uhrenhersteller setzen das Powermatic 80-Uhrwerk unter unterschiedlichen Handelsbezeichnungen ein, beispielsweise Caliber H-10 (bei Hamilton) oder Caliber 80 (bei Mido).

Technik und Funktionsweise: ein modifizierter Klassiker

Kennzeichnendes Merkmal des Powermatic 80 ist die enorme Gangreserve, die dem Kaliber seinen Namen gibt. Die Gangreserve bezeichnet die Zeit, die eine mechanische Uhr mit vollständig aufgezogener Feder laufen kann, bevor sie erneut aufgezogen werden muss. Bei herkömmlichen Automatikuhren beträgt die Reserve in der Regel etwa 38 bis 48 Stunden. Das Powermatic 80-Uhrwerk hingegen bietet eine Gangreserve von nicht weniger als 80 Stunden.

Neben dem eigentlichen ETA 2824-2 Werk werden auch verwandte Uhrwerke wie das 2836-2 in Powermatic-80-Ausführung gefertigt. Dieses unterscheidet sich vom 2824-2 durch die zusätzliche Tagesanzeige (neben der reinen Datumsanzeige).

Das Uhrwerk arbeitet mit einer Frequenz von 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz) und verfügt über 25 Lagersteine für eine reibungsarme Funktion. Diese reduzierte Frequenz an Stelle der bei diesem ETA-Werk sonst üblichen 28.800 Halbschwingungen pro Stunde ist ein wichtiger Aspekt in der Realisation der höheren Reserve.

Die Gangeigenschaften des Powermatic 80-Uhrwerks werden durch verschiedene technische Modifikationen möglich. Dazu gehören insbesondere die Verwendung eines verlängerten Federhauses und die Modifikation des Ankerrads. Das verlängerte Federhaus ermöglicht die Aufnahme einer längeren Zugfeder, die mehr Energie speichern kann. Durch die Modifikation des Ankerrads wird der Energieverbrauch des Uhrwerks reduziert, was zur größeren Gangdauer beiträgt.

Optisch macht sich die geringere Frequenz im Zeigerlauf des Sekundenzeigers bemerkbar. Da der Zeiger bei diesem Werk nur sechs Schritte pro Sekunde ausführt, ruckelt er etwas mehr als der sanfter laufende Zeiger eines regulären 2824-Kalibers. Dessen höhere Frequenz lässt den Zeiger acht Schritte pro Sekunde zurücklegen.

Powermatic 80 und die Ganggenauigkeit: Grundlagen

Die Erhöhung der Gangreserve hat normalerweise keine direkten Auswirkungen auf die Ganggenauigkeit der Uhr. Die Genauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Uhrwerks, der Regulierung, der Ausrichtung der Unruh und anderen technischen Aspekten.

Beachtenswert ist, dass die Ganggenauigkeit im Laufe der Zeit, in der das Uhrwerk am Laufen ist, abnehmen kann. Dies hängt damit zusammen, dass die Spannung der Zugfeder allmählich abnimmt. Infolgedessen wird das Werk technisch bedingt etwas ungenauer, je länger sie läuft. Entsprechend war es eine große Herausforderung für die verantwortlichen Uhrmacher und Ingenieure, die Gangeigenschaften über die gesamte Reservezeit konstant zu halten.

Die Testergebnisse zum Kaliber

Es existieren einige Testergebnisse zur Ganggenauigkeit von Uhren mit dem Powermatic 80-Uhrwerk. Tissot, als einer der Hauptanwender des Uhrwerks, gibt an, dass die Genauigkeit in der Regel im Bereich einer Abweichung von -15 bis +15 Sekunden pro Tag liegt. Dies entspricht dem allgemein akzeptierten Standard für mechanische Uhren in dieser Preisklasse.

Es gibt auch unabhängige Testergebnisse und Erfahrungsberichte von Uhrenliebhabern und -sammlern, die die Genauigkeit von Uhren mit dem Powermatic-Uhrwerk bewerten und analysieren. Diese Berichte variieren teils deutlich. Während einige Benutzer im Test eine sehr hohe Präzision innerhalb des angegebenen Bereichs melden, stellen andere Benutzer leicht höhere Abweichungen fest.

Zu berücksichtigen ist, dass die Genauigkeit eines Uhrwerks von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. Sie kann in Messungen von einem Werk zum anderen und auch von Test zu Test leicht variieren. Diese Faktoren umfassen unter anderem die individuelle Regulierung der Uhr, die Tragegewohnheiten des Benutzers und (speziell bei länger genutzten Uhren) die Wartungsgeschichte der Uhr. Ebenso ist zu beachten, dass es das Powermatic-80-Werk in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Die Chronometer-Version ist dabei diejenige mit der höchsten garantierten Gangpräzision. Diese wird nach ausgiebigen Testverfahren von der COSC in einem Zertifikat bescheinigt. Zahlreiche Modelle dieses Kalibers sind mit Chronometer-zertifizierten Werken ausgestattet, so etwa die Mido Commander Chronometer oder die Tissot Ballade Powermatic 80 COSC.

Die Vorteile der Silizium-Spiralfeder

Als besonderes Upgrade ist das Powermatic-Uhrwerk in einigen Uhren auch mit einer Silizium-Spiralfeder erhältlich. Diese waren lange nur in Uhren der höchsten Luxusklasse von Herstellern wie Ulysse Nardin und Patek Philippe vorhanden.

Der erste Prototyp ist im Jahr 2002 vom Mathematiker Ludwig Oechslin für Ulysse Nardin entwickelt worden. In einem konzertierten Forschungsprojekt von Patek Philippe, Rolex, Swatch Group und CSEM wurde die Silizium-Spiralfeder immer weiter verbessert. Aufgrund der rasanten Entwicklung kann die Swatch-Gruppe Si-Federn inzwischen auch in deutlich erschwinglicheren Modellen einsetzen, so etwa in der Mido Chronometer-Caliber 80 Si. Gegenüber Legierungen wie Nivarox sind beachtliche Vorteile gegeben.

Silizium ist nicht magnetisch, wodurch die Spiralfeder weniger anfällig für magnetische Einflüsse ist. Magnetfelder können die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr beeinträchtigen, indem sie die Schwingungsfrequenz der Spiralfeder verändern. Durch die Verwendung einer Si-Spiralfeder wird dieses Problem minimiert. Das Material hat überdies eine höhere Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu den sonst angewandten Legierungen. Dies trägt zur verbesserten Genauigkeit über einen breiteren Temperaturbereich bei. Die Oberfläche des Materials ist glatter als die der üblichen Legierungen, was zu einer geringeren Reibung innerhalb des Uhrwerks führt. Eine geringere Reibung bedeutet einen effizienteren Energiefluss und kann zur Verbesserung der Reserve und Genauigkeit beitragen. Das Element ist außerdem gegenüber äußeren Einflüssen wie Ölen und Schmiermitteln weniger empfindlich, was eine längere Lebensdauer der Spiralfeder ermöglicht. Auf dieses Weise fallen Wartungsintervalle länger aus.

Einsatz des Powermatic-80-Kalibers: Modelle im Überblick

Bei unterschiedlichen Herstellern kommt das modifizierte ETA-Kaliber unter verschiedenen Handelsbezeichnungen zum Einsatz. Beim Pionier Tissot heißt es unverändert Powermatic 80 und findet in verschiedenen Modellreihen wie Gentleman, PR 100, Seastar 1000 und Le Locle seinen Einsatz. Nicht alle Modelle der Produktreihen beinhalten das Werk, doch ist es in besonderen Modellen dieser Reihe zu finden.

Hamilton verwendet das Uhrwerk unter dem Namen H-10 in Modellen wie der Hamilton Jazzmaster, Hamilton Khaki Field und Hamilton American Classic.

Im Hause Mido kommt das Powermatic-Uhrwerk unter dem Namen Caliber 80 zur Anwendung. Unter anderen ist es in den Modellen der Produktreihe Baroncelli, Commander (und Commander II) sowie Multifort verbaut. COSC-zertifizierte Modelle dieses Kalibers sorgen für eine besonders hohe bescheinigte Ganggenauigkeit des Werks.

Auch der Hersteller Certina verbaut das Uhrwerk unter seinem ursprünglichen Namen in Modellen wie der Certina DS-1 und der Certina DS-2.

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Lange war es ein Gerücht, jetzt haben wir die Bestätigung: Der französische Luxuskonzern Kering verkauft die beiden Uhrenmarken Girard-Perregaux und Ulysse Nardin. Noch in der ersten Jahreshälfte 2022 soll die Transaktion in Form eines Management-Buyouts vollzogen werden und die strategische Neuausrichtung Kerings unterstützen. Aber warum werden die Marken verkauft? Und welche Zukunft erwartet die traditionsreichen Manufakturen? Wir erklären die Hintergründe.

Große Visionen: Die Übernahme der Marken

Als Kering zwischen 2008 und 2011 die Marke Girard-Perregaux von den Macaluso-Erben übernimmt, sind die Erwartungen optimistisch: Nicht nur Uhren als sichere, wachstumsorientierte Geldanlage innerhalb des Konzerns sind ein Argument, sondern auch die prestigeträchtige Historie des Herstellers. 1791 gegründet, zählt die Manufaktur aus La Chaux-de-Fonds zu den ältesten Uhrenmarken der Welt und sorgt regelmäßig mit High-End-Komplikationen für Aufsehen – von Minutenrepetitionen bis Tourbillons und den typischen drei Brücken.

Gleiches gilt für Ulysse Nardin: 2014 von den Erben des Ex-CEOs Rolf Schnyder gekauft, soll die 1846 gegründete High-End-Marke aus Le Locle für steigende Uhrenverkäufe sorgen. Auch der exotische Charakter Ulysse Nardins innerhalb des Luxussegments wird als Vorteil angesehen, weil sich Kollektionen wie die Ulysse Nardin Freak radikal vom Wettbewerb abgrenzen.

Fehlinvestition und enttäuschendes Wachstum

In Anbetracht des positiven Ausblicks, den beide Hersteller versprechen, zögert Kering damals nicht beim Kaufpreis. Der exakte Betrag ist unbekannt; Schätzungen legen gewaltige Übernahmekosten von 600 bis 800 Millionen Franken nahe. Eine Investition, die sich in den folgenden Jahren nicht auszahlt: Während die Marken unter den führungsstarken Vorbesitzern Macaluso und Schnyder noch ein florierendes Wachstum verzeichnen, können sich Girard-Perregaux und Ulysse Nardin innerhalb des Kering-Konzerns nicht behaupten. Neben dem fehlenden Zuwachs über die Jahre sind auch die absoluten Umsätze enttäuschend: Zusammengerechnet verbleiben beide Hersteller unterhalb eines durchschnittlichen Jahresumsatzes von 300 Millionen Franken. Zum Vergleich: Rolex allein erreicht 5,2 Millarden Franken im Jahr 2019.

Der Vergleich mit LVMH schmerzt

Dass die Luxusuhren der High-End-Manufakturen keinen nennenswerten Beitrag zum Erfolg des Konzerns leisten, ihn möglicherweise sogar bremsen, kommt beim Vergleich mit den LVMH-Marken besonders stark zum Ausdruck. Erst im Januar 2022 hält der konkurrierende Konzern seine digitale Watch Week ab, auf der die Neuheiten der vier Uhrenhersteller Bulgari, TAG Heuer, Zenith und Hublot stolz präsentiert werden. Erfolg, Wachstum, Selbstbewusstsein – alle Werte, die LVMH mit seinem Portfolio zum Ausdruck bringt, sind bei den Kering-Uhrenmarken Mangelware. Ein Problem, das den Konzern seit Jahren beschäftigt und eine zentrale Frage aufwirft: Sollen die prestigeträchtigen Hersteller behalten und durch teure Investitionen gestärkt werden oder ist ein Verkauf sinnvoller? Spätestens seit Sommer 2021 herrscht in der Führungsetage Kerings Einigkeit darüber, dass letztere Option präferiert ist.

Klarer Schlussstreich: Verkauf an das Management

Wiederholt erscheinen in den vergangenen Monaten News über eine angebliche Abspaltung der Hersteller. Sicherheit herrscht seit dem 24. Januar 2022, als Kering die Gerüchte bestätigt: Girard-Perregaux und Ulysse Nardin werden noch in der ersten Jahreshälfte aus dem Konzern scheiden. Wie der Verkauf exakt stattfinden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass Kering die Sowind Gruppe, zu der die beiden Luxusmarken gehören, an das Management von Sowind verkaufen wird (Management-Buy-out). Eine Lösung mit Vor- wie Nachteilen: Während die Tatsache, dass die Luxusuhren-Produzenten nicht an die Konkurrenz von LVMH gehen, für Kerings Manager eine kleine Beruhigung sein dürfte, ist der wirtschaftliche Verlust der Transaktion beträchtlich. Denn klar ist: Die geschätzten 600 bis 800 Millionen Franken des ehemaligen Einkaufs wird der Konzern nicht annährend erhalten. Dennoch entschied man sich für den tiefgreifenden Schritt, um die strategische Neuausrichtung des Unternehmens zu beschleunigen.

“Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen”

Konkret möchte Kering seinen zukünftigen Fokus auf jene Marken lenken, die langfristig von entscheidendem Wert für den Konzern sind und von seiner Struktur profitieren. Dazu zählen beispielsweise die Modehersteller Gucci und Yves Saint Laurent sowie die Schmuckmarke Boucheron. Fragt man die Verantwortlichen des Konzerns nach den News zu Girard-Perregaux und Ulysse Nardin, erhält man eine optimistische Antwort: In den letzten Jahren sei ein starkes Fundament für ein langfristiges Wachstum der Hersteller gelegt worden, sodass sich letztere in Zukunft ausgezeichnet entwickeln könnten. Inwiefern diese Aussage zutrifft, können wir nicht beurteilen – Fakt ist, dass die Grundlagen des Wachstums nicht allzu stark sein können, sonst hätte man die Marken vermutlich im Konzern behalten.

In der Modellvielfalt der Marken sehen wir jedenfalls keine gravierenden Schwächen. Vor allem Girard-Perregaux bietet momentan eine überzeugende Vielfalt, die von der sportlichen Laureato und eleganten Girard-Perregaux 1966 Kollektion bis zu den High-End-Kunstwerken der Bridges Kollektion reicht. Auch Ulysse Nardin kann mit seinen Linien Freak, Marine, Diver und Classico auf eine starke Grundlage für die nächsten Jahre zurückgreifen.

Es geht weiter: Die Zukunft der Luxusmarken

Wir möchten es nochmal ausdrücklich betonen: Der momentan stattfindende Verkauf der Luxusmarken bedroht nicht deren Zukunft. Beide Hersteller werden ihre Liebhaber weiterhin mit exklusiven Kreationen der Oberklasse begeistern – ein Ende der Manufakturen steht nicht zur Diskussion. Wie die Zukunft exakt aussehen wird, kann zum jetzigen Stand (Februar 2022) noch niemand sagen. Momentan liegt die konkrete Ausgestaltung des Management-Buy-outs in den Händen von Patrick Pruniaux, der seit 2018 die Geschicke der beiden Hersteller lenkt und ebenso lange an deren Umgestaltung arbeitet.

Jetzt muss Pruniaux die Finanzierung des Verkaufs organisieren, was angesichts der flüssigen Finanzmärkte unserer Zeit kein Problem darstellen dürfte. Vom CEO zum Eigentümer – auch im persönlichen Leben hat die Umgestaltung für den Manager eine wichtige Bedeutung. Wir sind gespannt, wie er zwei der geschichtsträchtigsten Schweizer Luxusmarken in den nächsten Jahren aufstellen wird. Und wer weiß, vielleicht werden die Manufakturen bald zu jener Blütezeit zurückkehren, die sie vor der Kering-Übernahme erlebt haben.

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Neues Jahr, neue Stile: Die Uhrentrends 2022 sind eine spannende Mischung aus Fortschritt und Tradition. Während auf der modernen Seite innovative Smartwatches für Aufsehen sorgen, ist die klassische Welt von kreativen Gehäuseformen und einer steigenden Vielzahl weiblicher Businessuhren geprägt. Auch Bicolor-Modelle und nachhaltige Konzepte sind auf der Überholspur. Wir erklären die wichtigsten Uhrentrends 2022, zeigen aktuelle Premieren und gehen auf die spannendsten Gerüchte ein.

Smartwatches im klassischen Look

Das Beste aus beiden Welten: Mit der neuen Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality (Ref. FC-286BG3B2B) gibt die Schweizer Premiummarke den Ton für die nahe Zukunft der Smartwatch an. Statt die clevere Digitaluhr futuristisch zu gestalten, rüstet Frederique Constant sie mit einem klassischen Zifferblatt inklusive Zeigern und applizierten römischen Indizes aus.

Im Zentrum befindet sich ein Display, welches erst auf Knopfdruck sichtbar wird und nicht nur eine zweite Zeitzone darstellt; auch die letzten Benachrichtigungen aus WhatsApp und anderen Programmen sind dank der Smartphone-Konnektivität sichergestellt. Ein besonderes Highlight markiert der Activity Tracker inklusive Pulssensor, der die Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality zur elegantesten Fitnessuhr aller Zeiten macht.

Auch das Urgestein im Markt der Luxus-Smartwatches, die Tag Heuer Connected, entwickelt sich im Rahmen der Uhrentrends 2022 weiter. Zwar sind die Vorreiter relativ zur Frederique Constant keine Smartwatches im klassischen Look, können jedoch mit diversen digitalen Zifferblättern die Ästhetik ihrer mechanischen Verwandten annehmen. Neu ist eine Variante mit Edelstahlgehäuse und blauem Kautschukband (Ref. SBG8A11.BT6220), mit der die Tag Heuer Connected dem anhaltenden Trend zu blauen Tönen folgt.

Businessuhren für Damen: Bicolor und marmorierte Zifferblätter im Fokus

Ein riesiges Thema bei den Uhrentrends 2022 sind Damenmodelle.

Wir sagen bewusst “geschickt”, um die stilvollen Neuheiten vom obszönen Bling-Bling-Look abzugrenzen. Ein Paradebeispiel für die Integration der Trends stellt die Chopard Imperiale (Ref. 388563-6013) dar, die marmorierte Zifferblätter in Perlmutt mit einem Edelstahl-Rotgold-Mix sowie einem maßvollen Brillantbesatz kombiniert.

Stichwort Diamanten: Neben der Chopard Imperiale beherrscht auch die legendäre Chopard Happy Diamonds Kollektion die Uhrentrends 2022. Die Ikonen mit ihren tanzenden Brillanten sind zwar keine Neuheiten, aber von einer derartigen Zeitlosigkeit geprägt, dass ihr Aufstieg zum Trend des Jahres nur eine Frage der Zeit war.

Unser Favorit ist die Ref. 203957-5209 mit grünem Perlmutt-Zifferblatt. Der lebendige Farbton dominiert die aktuelle Mode nicht in der Dominanz der vergangenen Jahre, spielt aber fortlaufend eine wichtige Rolle in der Uhrenbranche. Gepaart mit tanzenden Brillanten und Roségold, wird das Grün zum exotischen Erlebnis am Handgelenk und bestätigt die einzigartige Wirkung der Chopard Happy Diamonds.

Nicht rund: Alternative Gehäuseformen auf dem Vormarsch

Die Uhrentrends 2022 demonstrieren in besonderer Stärke, dass ein Zeitanzeiger am Handgelenk nicht rund sein muss. Vor allem kissenförmige Gehäuse (“Tonneau”-Form) und Integral-Designs im Stil der weltberühmten Audemars Piguet Royal Oak rücken jetzt in den Fokus.

Auf 18 Stück limitiert, zeigt die Ulysse Nardin Classico Hourstriker einen Kampf japanischer Samurai im Zifferblatt und lässt die Schwerter bewegen, wenn der Hammer des Schlagwerks auf den Gong trifft. Jedes Modell der 43 Millimeter großen Kleinserie ist individuell nummeriert und glänzt in massivem, 18-karätigen Rotgold.

Ein großer Vorreiter im Segment der alternativen Gehäusedesigns ist die französische Luxusmarke Bell & Ross. Quadratische Gehäuse mit rundem Zifferblatt im Stile alter Flugzeuginstrumente sind das Markenzeichen des Herstellers, welches er regelmäßig in neuen Varianten präsentiert. Das aktuellste Mitglied der Modellfamilie stammt aus der urbanen BR-05 Serie und nennt sich “Horolum”, in Anlehnung an seine außergewöhnlich hellen Superluminova-Leuchtbeschichtungen im Zifferblatt.

Wie ihre Schwestermodelle, ist die sandgestrahlte, auf 250 Stück limitierte Bell & Ross ein Glanzbeispiel für den Erfolg alternativer Gehäusedesigns, welche innerhalb der Uhrentrends 2022 von herausragender Bedeutung sind.

Edel, aber nicht auffällig: Zeitlose Klassiker für Sie und Ihn

Der Aufstieg neuer Gehäuseformen bedeutet nicht, dass runde Klassiker out sind. Im Gegenteil: Minimalistische Designs wie beispielsweise die Junghans Max Bill Damen sind jedes Jahr ein fester Bestandteil der Uhrenwelt und spielen auch 2022 eine tragende Rolle.

Wie bei den Perlmutt-Businessuhren für Damen, lautet das Motto “edel, jedoch nicht zu auffällig”. Ein Grundsatz, der neben der Junghans Max Bill Damen auch die Ulysse Nardin Classico Manufacture prägt: Das 40 Millimeter große Edelstahlmodell entspricht der Definition einer zeitlosen Dresswatch und zeigt in seinem Zifferblatt eine wunderschöne, ausbalancierte Symmetrie. Mit einer Ulysse Nardin Classico Manufacture fällt man nicht aus dem Trend – weder 2022 noch in den folgenden Jahren.

Im Bereich funktionaler Fliegeruhren besinnt sich die Branche im kommenden Jahr ebenfalls auf ihre Wurzeln, wie der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph (Ref. F4040001) beweist. Charmante Vintage-Details wie die beige Leuchtfarbe “Old Radium” und das grobkörnige Zifferblatt in Grau prägen die Optik, während moderne Mechanik das Innenleben dominiert.

Damit demonstriert der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph einen weiteren Uhrentrend 2022: bessere Uhrwerke. Steigende Gangreserven und eine höhere Magnetfeldresistenz durch Siliziumkomponenten stehen momentan im Mittelpunkt jedes Werke- oder Uhrenherstellers, der sein Bekenntnis zur mechanischen Lösung ernst nimmt.

Steigende Nachhaltigkeit

In den Uhrentrends 2022 zeichnet sich das Bedürfnis vieler Träger ab, ihre Priorität für ein nachhaltiges Leben am Handgelenk auszudrücken. Vor allem die angesagten Holz-Looks vieler aufstrebender Jungmarken spielen dabei eine Rolle. Ob das Holz am Ende tatsächlich eine höhere Nachhaltigkeit im Vergleich zu traditionellen Metalluhren bietet, lassen wir dahingestellt, zumal viele Komponenten rein technisch aus herkömmlichen Werkstoffen bestehen müssen.

Gerüchte: Neues von Rolex und Audemars Piguet

Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2022) sind die meisten Gerüchte über neue Uhren 2022 noch mit Vorsicht zu behandeln, doch in den Fällen von Audemars Piguet und Rolex haben wir eine grobe Vorstellung. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Royal Oak ist aus Le Brassus eine große Neuerung zu erwarten, wahrscheinlich in Form eines Sondermodells oder einer Neuauflage der Jumbo. Bei Rolex wird das Jahr voraussichtlich von einer neuen, schlankeren Milgauss-Generation sowie neuen Zifferblättern für die Oyster Perpetual und Datejust geprägt sein.

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Feine Brillanten, verspielte Dekorationen und zarte Ausmaße – feminine Schmuckuhren sind der Inbegriff horologischer Juwelierskunst. Mit beweglichen Edelsteinen, Schmetterlingen im Zifferblatt und einer Vielzahl weiterer Kunstelemente beweisen sie, dass die Kreativität der Luxusmarken keine Grenzen kennt und jedes Jahr neue Highlights hervorbringt. Wir entführen Sie zu einer glitzernden Tour durch die aktuellen Highlights der weiblichen Uhrmacherei.

Wenn Diamanten tanzen lernen: Chopard Happy Diamonds Icons

Es mag viele Schmuckuhren für Damen geben, die in der Masse untergehen und keine nähere Befassung verdienen. Die Chopard Happy Diamonds ist genau das Gegenteil davon: Erstmals im Jahr 1976 lanciert, sorgt sie mit ihren beweglichen Diamanten zwischen zwei transparenten Saphirglasscheiben bis heute für Aufsehen und gilt als Ikone ihres Segments.

Die aktuelle Linie umfasst verschiedene Teilkollektionen unter denen die schlanke, ja fast schon zerbrechliche Icons mit Sicherheit die eleganteste ist. In Durchmessern zwischen 24 und 32 Millimetern erhältlich, rückt sie die Funktionalität ihres winzigen Zifferblatts charmant in den Hintergrund und verfügt auf Wunsch über einen vollständigen Brillantbesatz.

Unsere Favoriten befinden sich jedoch am erschwinglicheren Ende des Spektrums, so wie die Referenz 209426-1001: Aus zurückhaltendem Weißgold gefertigt, verzichtet sie – abgesehen von den Bandanstößen – vollständig auf festmontierte Brillanten und schenkt den beweglichen Steinen somit ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ein wenig exotisch, aber dennoch stilvoll und keineswegs übertrieben – wer den Charakter der Happy Diamonds selbst erleben möchte, muss laut Hersteller 11.800 Euro nach Genf überweisen.

Schmuckuhren mit sportlichen Allüren: Hublot Classic Fusion

Manche Trägerinnen bevorzugen allerdings kraftvollere Designs, wie Hublot bei der Entwicklung seiner Classic Fusion verstanden hat. Als mildere, zivilisiertere Alternative zur Big Bang umfasst sie von einfachen Edelstahl- bis prunkvollen Goldmodellen dutzende Damenuhren, die allesamt durch ihre Sichtschrauben und scharfen Kanten des Gehäuses bestechen. Besonders attraktiv finden wir die schwarzen Keramikmodelle der Hublot Black Magic Reihe: 33 Millimeter groß, stellt die Ref. 585.CM.1470.CM.1204 einen beeindruckenden Kontrast zwischen ihrer diamantbesetzten Lünette und der dunklen Umgebung her.

Das sorgt nicht nur für interessierte Blicke, sondern kommt auch der Praktikabilität zugute: So punktet das Zifferblatt mit einer erstklassigen Lesbarkeit, hält eine schlichte Datumsanzeige auf drei Uhr bereit und eignet sich hervorragend für den Einsatz im bewegten Alltag. Damit beweist die Hublot Classic Fusion, dass gelungene Schmuckuhren weder zerbrechlich noch feierlich sein müssen. Preislich liegt die genannte Referenz ebenfalls bei 11.800 Euro und steht damit ungefähr im Mittelfeld ihrer Kollektion.

Geschliffen wie ein Brillant: Chanel Premiere

Eine gänzlich andere Philosophie verfolgt die zarte Chanel Premiere Kollektion. Sie stellt nicht die Funktionalität, sondern die Ästhetik in den Vordergrund und fällt in erster Linie durch ihre achteckige, vom Pariser Place Vendome inspirierte Gehäuseform ins Auge. An den Seiten abgeschrägt und mit plastischem Saphirglas versehen, erinnert letztere an den Schliff eines Diamanten und ist in ihrer kleinsten, 15 x 19,5 Millimeter umfassenden Version auch nicht viel größer.

Unübertroffen ist der Minimalismus im Zifferblatt, der sich bis zur größten Ausführung (20 x 28 Millimeter) fortsetzt und bei der Ref. H3254 von einem Diamantbesatz der Lünette – wenn man diese überhaupt so nennen darf – begleitet wird. Weiterhin erwähnenswert ist das kettenförmige Armband der Schmuckuhren, welches ebenso wie alle Gehäuse aus Edelstahl gefertigt ist und dadurch vergleichsweise moderate Preise ermöglicht. Ein Schnäppchen ist die Chanel Premiere dennoch nicht: Möchte man die Optik des legendären Flakonverschlusses des Parfums N°5 am Handgelenk erleben, müssen mindestens 3.500 Euro reserviert werden.

Blumenwiese am Handgelenk: Blancpain Ladybird Ultraplate

So schön der Minimalismus am Handgelenk auch sein kann – manchmal wird er dem weiblichen Verlangen nach kreativer Verspieltheit nicht gerecht. In diesem Fall muss entweder abstrakte Kunst oder die Blancpain Ladybird Ultraplate her: Aus 18-karätigem Weiß- oder Roségold gefertigt, verfügen die Schmuckuhren auf Wunsch über eine ganze Blumenwiese im Zifferblatt (Ref. 0062 1954F 52A) und schaffen es, ein handgefertigtes Automatikwerk auf gerade einmal 21 Millimetern Durchmesser unterzubringen – und das bei unter 9 Millimetern Gehäusehöhe.

Typisch Blancpain setzen sich die Qualitätsstandards der Haute Horlogerie bis ins letzte Detail fort und münden im großzügigen Einsatz funkelnder Brillanten. Ob diese nur auf der Lünette thronen oder zusätzlich harmonische Muster im Zifferblatt ergeben, bleibt den Vorlieben der Käuferin überlassen. In jedem Fall trägt ein exklusives, in Farben von weiß bis rosa erhältliches Perlmuttzifferblatt zur Exklusivität der Ladybird Ultraplate bei und hebt sie in die oberste Liga der Schmuckuhren für Damen. Preislich geht es laut Hersteller bei 18.310 Euro los.

Elegante Schrägheit mit Wellenmotiv: Ulysse Nardin Classico Jade

Ebenfalls mit Automatikwerk und traditioneller Handwerkskunst, aber in spürbar größeren Dimensionen steigt die Ulysse Nardin Classico Jade ins Rennen. Entweder 34 oder 37 Millimeter groß, verraten die Schmuckuhren das Geheimnis ihres Reizes schon im Zifferblatt. Es heißt Asymmetrie: So erstreckt sich zwischen sechs und neun Uhr ein blattförmiges Segment mit Wellenmotiv, das sich wie ein Schleier über die farblichen arabischen Ziffern legt und lediglich einen Grauton übriglässt.

Wie die Designer aus Le Locle auf diese Idee gekommen sind, bleibt uns ein Rätsel. Fest steht allerdings, dass die extravagante Note zusammen mit dem Perlmutt-Zifferblatt und den (auf Wunsch ebenfalls an der Lünette befestigten) Brillanten einen sehr individuellen Look ergibt, den es sonst nirgendwo gibt. Unsere Nummer Eins ist die 37 Millimeter große Ref. 8153-201B/60-06 mit bordeauxfarbenen Ziffern für 9.900 Euro.

Regentin der Damenwelt: Omega Constellation Manhattan

Es ist diese markante Kombination aus integriertem Armband, den vier „Krappen“ an der Lünette und einer subtilen Sportlichkeit, die wir an der Omega Constellation Manhattan so lieben. Damit sind wir nicht alleine: Seit ihrer ersten Präsentation im Jahr 1982 zählen die Schmuckuhren zu den erfolgreichsten Damen-Editionen aus Biel und heben sich charakterstark von der Masse ab.

Die aktuelle Kollektion hält über 100 Varianten bereit, von denen ein Großteil auf Omegas Co-Axial Automatikwerk 8700 zurückgreift. Das Größenspektrum reicht von 25 bis 29 Millimeter, wobei die Edelstahlgehäuse auf Wunsch mit Gelb- oder Rotgold veredelt oder gänzlich durch prestigeträchtige Metalle ersetzt werden können.

Entsprechend groß ist die Preisspanne, welche von 2.600 bis 53.600 Euro reicht und der Manhattan eine unglaubliche Individualität verleiht – fast so, als würde man seine Wunschuhr selbst konfigurieren.

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Als Taktgeber des mechanischen Uhrwerks entscheidet die Spiralfeder maßgeblich über die Präzision der Zeitmessung. Im Laufe der Jahrhunderte stetig verbessert, erfährt das filigrane Bauteil seit 20 Jahren eine besondere Revolution: Den Einsatz von Silizium. Mit ihrer extremen Robustheit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit präsentiert sich die Siliziumspirale als Lösung der Zukunft. Wir erklären das Geheimnis und die faszinierende Geschichte hinter der modernen Innovation.

Die Spiralfeder – Herzschlag des Uhrwerks

Die Geschichte der Spiralfeder reicht bis ins Jahr 1675 zurück, als der niederländische Physiker Christiaan Huygens an der Optimierung des Unruh-Spiralsystems arbeitet. Er realisiert, dass ein gleichmäßiger Takt des Zeitanzeigers nur mithilfe einer flexiblen Spiralfeder möglich ist: Sie bremst die Schwingung der Unruh, zieht sie zurück und lässt sie in die entgegengesetzte Richtung ausschwenken. Ein ebenso geniales wie notwendiges System, dessen Grundprinzip bis heute in jedem mechanischen Uhrwerk vorzufinden ist.

Huygens´ Entwicklung motiviert in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche Uhrmacher zur Verbesserung der Spiralfeder. Mit Erfolg: Während Abraham Louis Breguet 1796 eine Steigerung der Präzision durch das Umbiegen der äußersten Windung erreicht (“Breguet-Spirale”), gelingt dem französischen Mathematiker Eduard Philips 60 Jahre später die Berechnung der perfekten Biegung. Als der Schweizer Ingenieur Reinhard Straumann 1931 schließlich die neuartige Materialmischung “Nivarox” entdeckt, scheint die Geschichte der Spiralfeder ein glückliches Ende gefunden zu haben – die Präzision und Verlässlichkeit ist höher als je zuvor. Ganze 70 Jahre lang sollte Straumanns Innovation das Nonplusultra in der Welt der Spiralfedern bleiben.

Forschung und Durchbruch bis hin zur Siliziumspirale

Doch spätestens 2001, als Ulysee Nardin in der Kollektion Freak zwei Hemmräder aus Silizium präsentiert, zeichnet sich eine neue Ära des mechanischen Uhrenbaus ab. Zunächst reagiert der Wettbewerb verhalten. Als die Luxusmarke jedoch kurz darauf die erste Unruhspirale aus dem neuartigen Werkstoff lanciert, verfallen die großen Player in einen Schockzustand: Patek Philippe, Rolex und die Swatch Group schließen sich zusammen, um die Forschung an der Siliziumspirale zu finanzieren.

Ein Durchbruch muss her. Um den Prozess zu beschleunigen, bezieht das mächtige Bündnis neben dem Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnologie (CSEM) auch das Institut für Mikrotechnik der Universität Neuenburg in die Entwicklung ein. Konzentrierte Kräfte, die schon bald vor einer großen Herausforderung stehen. Denn genau wie gewöhnliche Metalle, reagiert das Halbmetall Silizium empfindlich auf Temperaturschwankungen: Hitze führt zur Ausdehnung, Kälte zur Schrumpfung. Ein Umstand, der mit der filigranen Struktur einer Spiralfeder unvereinbar ist. Glücklicherweise führt die eifrige Suche der Schweizer Allianz zu einer eleganten Lösung: So sorgt der Einsatz einer dünnen Siliziumoxid-Schicht für eine deutlich höhere Temperaturresistenz und Verlässlichkeit des Bauteils.

2006 geht die Technologie in der Patek Philippe 5350 in Serie, gefolgt von der schrittweisen Einführung in den renommierten Co-Axial-Kalibern der Marke Omega. Inzwischen erobern Siliziumspiralen alle Preisklassen, der Einstieg ist bereits für wenige hundert Euro mit dem Powermatic 80 Kaliber aus dem Hause Tissot möglich.

Überwältigend: Die Vielzahl der Vorzüge

Unabhängig der Preisklasse warten die modernen Spiralen mit einer Reihe entscheidender Vorteile gegenüber herkömmlichen Varianten auf. So besitzt die verwendete, monokristalline Form des Siliziums eine ähnliche Kristallstruktur wie Diamanten, wodurch der Werkstoff etwa 60 Prozent härter und 70 Prozent leichter ist als Stahl. Zusätzlich durch seine Korrosionsbeständigkeit und Resistenz gegenüber Magnetfeldern ausgezeichnet, punktet das Material mit einer hervorragenden Elastizität – die perfekte Voraussetzung für den Einsatz bei den hauchdünnen Spiralen.

Stichwort hauchdünn: Nicht selten führen starke Stöße bei konventionellen Ausführungen zu desaströsen Verformungen. Weil die Siliziumspirale bis zu fünfmal stärkere Krafteinwirkungen aushält, reduziert sie die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verformung dramatisch. Übrigens profitieren auch andere Komponenten des Uhrwerks wie etwa Anker und Ankerrad vom Einsatz des Materials, da der Werkstoff über eine extrem glatte Oberfläche verfügt und somit einen Verzicht auf alternde Öle erlaubt.

Hochmodern und ausgefeilt: Die Herstellung

Ihre Stärken kann die Siliziumspirale nur ausspielen, wenn sie in hundertprozentiger Exaktheit hergestellt wurde. Das Verfahren besteht aus mehreren Schritten, wobei ein sogenannter Silizium-Wafer am Anfang des Prozesses steht: Dabei handelt es sich um eine rund 15 Zentimeter große Platte, aus der später etwa 600 Spiralen geätzt werden. Als erster Vorgang steht die Fotolithographie, bei der die Auftragung eines dünnen Fotolacks auf den Wafer erfolgt. Dieser Lack schützt den Werkstoff vor der anschließenden Behandlung des “Reaktiven Tiefenätzens”, bei der ätzende Gase für eine Abtragung des Materials bis zur anstrebten Höhe von rund einem Millimeter sorgen. Um den hauchdünnen Wafer unbeschadet von seinem Träger zu trennen, kommt eine spezielle Säure zum Einsatz. Noch immer im Wafer befestigt, werden die winzigen Spiralen nun stichprobenartig ausgemessen, woraufhin die Oxidierung zur Herstellung der genannten Temperaturresistenz erfolgt.

Wie unglaublich filigran diese Arbeitsschritte sind, veranschaulicht die Höhe der Oxidschicht von gerade einmal 0,003 Millimetern. Insgesamt vergehen drei Wochen, bis die Siliziumspirale aus dem Wafer getrennt und anschließend im Kaliber verbaut werden kann. Drei Wochen, in denen ein breites Spektrum chemischer Verfahren zur Kreation eines faszinierenden Resultats genutzt wurde. Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte wird das kleine Bauteil am Handgelenk seines Trägers für hohe Präzisionswerte sorgen – egal ob im Tissot Powermatic 80, einer Co-Axial-Omega oder einer exklusiven Patek Philippe. Damit führt uns die kleine Spirale eindrucksvoll vor Augen, warum unsere Begeisterung für mechanische Meisterwerke so groß ist.

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Von den Wolken bis zum Meeresgrund: Funktionale Legenden

Ein Design, viele Varianten: Seit 1952 ist die Breitling Navitimer der zweifelsfreie König unter den Fliegeruhren. Bis zur heutigen Breitling Navitimer 1 Kollektion nahezu unverändert, basiert ihr legendärer Wiedererkennungswert größtenteils auf der funktionalen Gestaltung des Zifferblatts: Während der äußere Rechenschieber für zahlreiche Kalkulationen wie etwa die Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeiten dient, entsteht der optische Reiz durch farblich kontrastierte Totalisatoren und die typisch feine Strukturierung der Skalen. Mehr Wiedererkennungswert geht nicht.

Oder vielleicht doch? Ein starker Konkurrent um diesen Titel wäre sicherlich die Rolex Submariner. Anders als die Navitimer, braucht die wohl berühmteste Taucheruhr aller Zeiten keine Hilfszifferblätter oder aufwendigen Skalen, um zu beeindrucken:

Fette Indizes, breite Zeiger und eine Datumsanzeige mit Lupe im Falle der Submariner Date sind alle Zutaten für ein imposantes Zifferblatt.

Bei so viel Simplizität verwundert es kaum, dass die Rolex Submariner seit ihrer Erscheinung im Jahr 1953 unzählige Male nachgeahmt wurde – in allen Preisklassen finden sich neben gelungenen auch blamable Kopien des Originals. Heute ist die Nachfrage nach der “echten” Submariner höher als jemals zuvor, sodass Wartezeiten von zwei oder mehr Jahren für den rund 8.000 Euro teuren Diver keine Seltenheit sind.

Selbstbewusste Charaktere mit Ecken und Kanten

Mit der einfachen Philosophie ihres Zifferblatt-Designs steht die Genfer Taucheruhr aber längst nicht allein. Auch die Tag Heuer Monaco beweist, dass große Ikonen der Uhrenwelt oftmals sehr simple Rezepte verfolgen. “Kantig bis ins letzte Detail” – nach diesem Motto wurde der quadratische Klassiker 1969 entworfen und erfreut sich bis heute einer festen Fangemeinde. Egal ob als Automatik-Chronograph Calibre 11 oder als Damenuhr mit Quarzwerk – wer sich bewusst vom Massengeschmack abheben will, trifft mit der Monaco eine exzellente Wahl. Vor allem das Zifferblatt der Referenz CAW211R.FC640, eine Hommage an den berühmten Erdölkonzern Gulf, setzt mit seinen markanten Streifen ein individuelles Statement.

Stichwort Individualität: Nur wenige Hersteller setzen dieses Prinzip so konsequent in die Tat um wie Hublot. Besonders auffällig sind die rechteckig-gewölbten Zifferblätter der Hublot Spirit of Big Bang Kollektion, wobei “Zifferblätter” angesichts der Skelettierung ein relativer Begriff ist. So stellen die Luxusuhren auf der Frontseite nahezu ihre gesamte Mechanik zur Schau, die bei manchen Editionen auch seltene Komplikationen wie etwa Tourbillons oder Mondphasen einschließt.

Kombiniert mit exotischen Gehäusen aus Saphirglas oder Carbon, erzielt die Spirit of Big Bang auf diese Weise eine extravagante Ausstrahlung sondergleichen – ob man es mag oder nicht.

Auffällig: Wilde Abenteuer fürs Handgelenk

Doch die Ausgefallenheit der kantigen Hublot lässt sich noch steigern. Wie das funktionieren soll, zeigt uns der innovative Newcomer Sevenfriday aus Zürich. Inspiriert von industriellen Elementen, setzen die Zifferblatt-Designs aller Kollektionen auf maximale Ungewöhnlichkeit. Das Prinzip von versteckten Zeigern, sichtbaren Teilen des Uhrwerks und dezentralen Anzeigen geht sogar so weit, dass die Zifferblätter manchmal gar nicht als solche zu erkennen sind.

Sowohl die Q- als auch die S-Series der Marke liefern anschauliche Beispiele für den durchgedrehten, aber in jedem Fall unverwechselbaren Stil Sevenfridays. Ein Design, dass keinem Liebhaber der extravaganten Schule entgehen sollte.

Aber was passiert, wenn man noch einen Schritt weitergeht und gänzlich auf Zeiger und Zifferblätter verzichtet? Klingt unmöglich, ist im Falle der Ulysee Nardin Freak X aber tatsächlich Realität:

So verfügt der rund 30.000 Euro teure Zeitanzeiger über ein weltweit einzigartiges Flugkarussell-Uhrwerk, dessen eigene Komponenten zur Darstellung der Uhrzeit dienen. Ein Konzept, das mit den herkömmlichen Vorstellungen eines Zifferblatts vollständig bricht und seinen Platz in unserer Liste mehr als verdient hat.

Asymmetrische Schönheit im Luxussegment

Nun aber zurück zur Normalität. Im Falle der Glashütte Original PanoGraph ist dieser Begriff allerdings mit höchster Vorsicht zu genießen: Zwar kann der sächsische Chronograph im Gegensatz zur exotischen Ulysee Nardin mit echten Zeigern und einem klassischen Zifferblatt punkten, doch der Rest ist pure Emotion. Das harmonische Verschmelzen der Anzeigen, der ästhetische Aufbau nach dem goldenen Schnitt der Mathematik und das markentypische Panoramadatum als Krönung – selten war der Anblick eines Zeitanzeigers so stimmig und beeindruckend. Gewöhnliche Totalisatoren besitzt die PanoGraph nicht, dafür umso schickere Varianten in halbkreisförmiger Anordnung. So muss wahre Schönheit am Handgelenk aussehen.

Auch die Breguet Tradition beweist, dass dezentrale Zifferblatt-Designs einen unwiderstehlichen Reiz besitzen.

Vollständig skelettiert und wahlweise mit Komplikationen wie einer retrograden Sekunde oder GMT-Funktion erhältlich, vereint sie den klassischen Fokus des prestigeträchtigen Herstellers mit einer außergewöhnlichen Note.

Wer eine ausgesprochene Begeisterung für handgefertigte Mechanik besitzt und eine völlig neue Erfahrung am Handgelenk sucht, könnte die erforderlichen 20.000 Euro wohl kaum besser investieren.

Unser Finale: Legendäre Klassiker für die Ewigkeit

Starke Auftritte, kantige Designs und wilde Exoten – die Welt der Zifferblätter ist genauso vielfältig wie die Horologie selbst. Aber was ist eigentlich die Essenz eines schönen Zifferblatts? So unterschiedlich die Geschmäcker auch sind: Die meisten Enthusiasten sind sich einig, dass zeitlose Dresswatches zu den atemberaubendsten Kreationen der Uhrenwelt zählen.

Kreationen wie die Junghans Max Bill: Ihr konsequenter Bauhausstil, gezeichnet durch puren Minimalismus und hauchdünne Indizes, hat seine kontinuierliche Modernität seit den Sechzigern nicht abgelegt. Eine Harmonie, die keine Moden kennt und in jeder Preisklasse begeistern kann.

So auch in der höchsten, wie die Patek Philippe Calatrava unter Beweis stellt. Keine Hilfszifferblätter, kein Datum, keine Schnörkeleien – nur das eigene Handgelenk und eine herausragende Ikone der Luxusklasse.

Seit Generationen gilt die Schweizer Kollektion als Inbegriff der perfekten Dresswatch, als ultimativer Ausdruck von Understatement und horologischer Handwerkskunst. Und das alles mit einem weißen, einfachen Zifferblatt wie bei der Referenz 5196J. Manchmal sind die simpelsten Lösungen eben die besten.

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Neues Konzept, neuer Name, neues Publikum: Zu ihrem 30. Jubiläum steht die weltberühmte Uhrenmesse SIHH vor ihrem bisher größten Umbruch. Ab 2020 unter dem Namen “Watches and Wonders Geneva” bekannt, verfolgt das renovierte Konzept eine Ausweitung des klassischen Salons auf die breite Öffentlichkeit und wird sich erstmals – zusätzlich zur Messe selbst – in der Genfer Innenstadt präsentieren. Fachbesucher dürfen sich vom 25. bis 29. April auf über 30 Aussteller und innovative Neuerungen freuen.

Seit 1991 im Herzen der Uhrenwelt

Seine hohe Bedeutung wird der “Salon Internationale de la Haute Horlogerie” trotz seiner Umbenennung und der neuen Struktur nicht ablegen. Ganz im Gegenteil: Der Veranstalter Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) rechnet durch die offene Gestaltung mit einer deutlich größeren Reichweite als in der Vergangenheit. Damit vollzieht die Messe einen radikalen Wandel und wendet sich von ihrem Ruf als abgesperrtem Treffpunkt der Fachwelt ab.

Wir erinnern uns, bis 2016 gab es ohne Einladung keinen Zutritt. Durch das exklusive Konzept stand die Größe des SIHH seit jeher deutlich hinter der Baselworld: So kam die Nummer Eins der Uhrenmessen selbst im Krisenjahr 2019 auf 81.000 Besucher, während gerade einmal 23.000 Interessierte nach Genf pilgerten.

Die prestigeträchtige Ausrichtung des Salons geht übrigens bis in sein Gründungsjahr 1991 zurück. Damals entschlossen sich Cartier und vier weitere Marken (Baume & Mercier, Gérald Genta, Daniel Roth und Piaget) zur privaten Ausstellung ihrer Meisterwerke in einer geschlossenen Atmosphäre. Das typische “High-End-Feeling” der ersten Auflage ist bis heute erhalten geblieben und wird sich auch bei der Watches and Wonders nicht ändern.

“Lab” und “Live”: Eine neue Programmwelt

Dafür verantwortlich ist die weiterhin beschränkte Markenauswahl: Während bei der Baselworld jedes Jahr hunderte Aussteller erscheinen, fokussiert sich die Watches and Wonders Geneva auf 31 Uhrenhersteller. Wie gewohnt, entfällt mit zehn Herstellern ein hoher Anteil der Vielfalt auf den Richemont-Konzern: So werden A. Lange und Söhne, Cartier, IWC und Montblanc ebenso vertreten sein wie Panerai, Piaget und Vacheron Constantin. Unter den Neuzugängen 2020 herrscht die übliche Genfer Exklusivität: Von Arnold & Son über den Tourbillon-Spezialisten C.Purnell bis hin zur künstlerischen Traditionsfirma Rudis Sylva wird eine ganze Reihe kleiner Manufakturen mit den teuersten und seltensten Kreationen der Branche aufwarten.

Zu den weiteren Ausstellern zählen unter anderem Ulysse Nardin oder Girard Perregaux. Wer exklusive Uhren bewundern möchte, kommt also durchaus auf seine Kosten. Ziel der Watches and Wonders wird es sein, die klassischen Auftritte der Hersteller um ein erlebnisreiches Rahmenprogramm zu erweitern.

Wie schon im letzten Jahr, werden die Innovationen der ausstellenden Firmen im “Lab” vorgestellt, einer Art Denkfabrik für uhrmacherischen Pioniergeist. Gleichzeitig soll “Live” eine Kommunikations-Plattform schaffen, auf der täglich einflussreiche Persönlichkeiten aus Mode, Design und anderen Disziplinen auftreten. Damit werden den vertretenen Marken alle Möglichkeiten der Vernetzung im 21. Jahrhundert eingeräumt. Dazu passend, wird die ganze Messe auf ein zukunftsweisenderes Erscheinungsbild mit mehr Interaktivität und einem moderneren Raumgefühl setzen.

Uhrenwelt zum Anfassen: “In the City”

Doch die eigentliche Revolution der Watches and Wonders findet außerhalb des Palexpo-Geländes statt – nämlich in der Genfer Innenstadt selbst. Erstmals überhaupt organisiert die Messe hier eine Vielzahl erlebnisreicher Aktivitäten für die interessierte Öffentlichkeit. Nicht mehr nur hinter verschlossenen Toren, sondern mitten in der traditionsreichen Uhrenstadt wird die moderne Horologie greifbar gemacht.

Wie funktioniert ein Uhrwerk? Welche Rolle spielt das Handwerk bei der Produktion? Das abwechslungsreiche Programm richtet sich an Neulinge und langjährige Begeisterte gleichermaßen. Dabei reicht das Spektrum der angebotenen Aktivitäten von geführten Touren durch Genf über spezielle Workshops bis hin zu Besuchen in den Manufakturen selbst. Uhrmacher, Graveure und Steinsetzer werden ihre Handwerke vorführen, exklusive Boutiquen werden Zugang zu ihren luxuriösen Zeitanzeigern bieten und Kinder dürfen sich über ein unterhaltsames Extra-Programm freuen.

Eine lebendige Uhrenmesse wird sie sein, die Watches and Wonders Geneva. Es scheint so, als würde sich die Veranstaltung zum ersten Mal seit 30 Jahren für die Begeisterung jener Enthusiasten interessieren, die bisher keinen Zugang zur SIHH hatten. So fasziniert man Menschen für die Horologie – und nicht anders.

Zeitliche Koordination mit der Baselworld

Eine weitere Änderung betrifft den Zeitplan der Watches and Wonders. Während Januar bisher als traditioneller Austragungsmonat der Genfer Uhrenmesse diente, erfolgt nun eine Verlegung auf Ende April.

Dahinter steckt keine Willkür, sondern eine durchdachte Lösung. Denn bisher mussten internationale Fachhändler und Journalisten innerhalb von zwei Monaten zweimal in die Schweiz reisen – einmal nach Genf, einmal nach Basel. Durch die neue Abstimmung mit der Baselworld erfolgt eine Zusammenlegung beider Termine: Nach der Watches and Wonders Geneva vom 25. bis 29. April kann das Publikum direkt zur größeren Messe reisen, die vom 30. April bis zum 5. Mai 2020 ihre Tore öffnet. Zumindest bis 2024 soll diese Abstimmung bestehen bleiben.

Fazit: Ein vielversprechendes Konzept

Seit seiner ersten Austragung markiert der Genfer Uhrensalon die zweitwichtigste Veranstaltung der Branche. Über ein Vierteljahrhundert entwickelte sich die Messe kontinuierlich weiter, gab den Ton in der Oberklasse des Uhrenbaus an und lieferte wichtige Ausblicke auf kommende Trends.

Aber erst jetzt ist den Veranstaltern der entscheidende Schritt gelungen: Weg vom geschlossenen Event, hin zu einem greifbaren Erlebnis für alle Uhrenbegeisterten. Ohne ihren exklusiven Charakter zu verlieren, trägt die Watches and Wonders damit zum Überleben des bedrohten Messe-Konzepts bei. Und beweist, dass Messen auch in Zeiten der Digitalisierung aktueller denn je sind.

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Strenge Vorgaben und höchste Präzision im militärischen Einsatz: Die Geschichte der legendären Beobachtungsuhren reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück und bildet eines der spannendsten Kapitel der Horologie. Geschaffen zur mobilen Standortbestimmung, entwickelten sie sich vom lebensnotwendigen Instrument neuzeitlicher Seefahrer zum verlässlichen Zeitanzeiger mutiger Weltkriegspiloten. Heute zeigt die Vielfalt moderner Kollektionen, dass der Mythos B-Uhr weiterlebt und Enthusiasten stärker begeistert als je zuvor.

Kompakt und verlässlich: Eine unverzichtbare Navigationshilfe

La Coruña, 5. Juni 1799: Alexander von Humboldt bricht zu seiner berühmten amerikanischen Forschungsreise auf, die über vier Jahre dauern sollte und zahlreiche Erkenntnisse naturwissenschaftlicher wie kultureller Art hervorbrachte. Zur Meisterung tausender Seemeilen trug eine bahnbrechende Innovation dieser Zeit entscheidend bei: B-Uhren. Wegen ihres typischen Einsatzgebiets auf Deck auch als Deckuhren bezeichnet, markierten sie dank ihres portablen Charakters eine entscheidende Verbesserung gegenüber den bisherigen Mitteln.

Diese bestanden in rein stationären, klobigen Seechronometern, mit denen die Positionsbestimmung des Schiffes zur komplexen Herausforderung wurde. Nun aber war es möglich, die mit einer Taschenuhr vergleichbare Deckuhr an verschiedenen Orten der Fregatte zur Längenberechnung und damit exakten Navigation einzusetzen.

Die folgenden Jahrzehnte trugen massiv zur Etablierung der Beobachtungsuhr als Standardausrüstung eines jeden Seefahrers bei. Doch nicht nur im zivilen, sondern zunehmend auch militärischen Bereich erkannte man den hohen Nutzen des Präzisionsinstruments. Den Höhepunkt ihrer Popularität sollten B-Uhren in einem der dunkelsten Abschnitte der Menschheitsgeschichte erreichten: Dem Zweiten Weltkrieg.

Die Geburt der modernen Beobachtungsuhren

Dabei bestimmten nicht etwa die Hersteller, sondern das Reichsluftfahrtministerium über die Eigenschaften der mächtigen Modelle: Ab 1940 für die Deutsche Luftwaffe produziert, sollten sie neben einer Größe von 55 mm auch die charakteristische Zwiebelkrone zur erleichterten Bedienung mit Handschuhen besitzen. Für das Zifferblatt wurden zwei Baumuster entwickelt, die beide über ein Dreieck mit zwei Punkten statt der arabischen Ziffer “12” verfügten. Während das Muster A jedoch die klassischen Ziffern 1 bis 11 besaß, zeichnete sich das Muster B durch die Hervorhebung der Sekunden in 5er-Schritten aus.

Sogar die Nummer der Bauanweisung 23883 musste bei den historischen Beobachtungsuhren am Gehäuserand eingraviert sein.

Bis heute gelten diese Vorgaben als Grundlage einer jeden B-Uhr und formten einige der berühmtesten Instrumente des Zweiten Weltkriegs. Insbesondere die Marken Stowa, Laco, A. Lange & Söhne sowie die Schweizer IWC brachten ihre Meisterstücke in die Cockpits an der Ost- und Westfront, wobei gut erhaltene Originalmodelle heutzutage echte Liebhaberpreise bis in den sechsstelligen Bereich erzielen. Gute Beispiele dafür sind die silbernen “Auf & Ab”-Editionen von A. Lange & Söhne, das Stowa Kaliber 5806 sowie die Laco B-Uhren mit dem Handaufzugswerk H 2700.

Vom Lebensretter zum Liebhaberstück

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts markierte den Untergang der traditionellen Beobachtungsuhren, beschleunigt durch die Entwicklung der wesentlich genaueren Quarzwerke und die Ausstattung sämtlicher Schiffe wie Flugzeuge mit GPS-Systemen. Doch obwohl die mechanischen Zeitanzeiger im rein praktischen Sinne “ausgedient” haben, leben sie in der horologischen Welt souverän weiter und erfreuen sich einer begeisterten Fangemeinde. So verwundert es kaum, dass die Wiedergeburt der B-Uhren im 21. Jahrhundert von vielen renommierten Manufakturen vorangetrieben wird.

Ein sehr originelles Beispiel dafür stellt die Mühle Glashütte Terrasport 1 dar: Stolze 44 mm groß, folgt sie mit ihren überdimensionalen Ziffern dem historischen “Muster A” und verfügt über ein detailreich ausgearbeitetes, präzises Automatikwerk. Während letzteres mit seiner patentierten Spechthalsregulierung punktet, liefern die wahlweise schwarzen oder cremefarbenen Zifferblätter ein authentisches Abbild der originalen Beobachtungsuhren. Für Preise von unter 1.500 Euro bietet der sächsische Hersteller damit einen hochwertigen, zeitlosen und trotz seiner mächtigen Ausmaße komfortablen Einstieg in die Welt der funktionalen Klassiker – Bravo, Mühle Glashütte!

Das Gesicht des deutschen Uhrenbaus

Angesichts der heimischen Entstehungsgeschichte der B-Uhren ist es keine Überraschung, dass auch weitere deutsche Manufakturen zeitgemäße Interpretationen der funktionalen Bauweise präsentieren.

Konkurrenz bekommt die Terrasport 1 vor allem aus Frankfurt, wo die Sinn 856 B in einer vergleichbar hohen Sorgfalt montiert wird. Auf 856 Stück limitiert, macht sie dem innovativen Ruf des 1961 gegründeten Herstellers alle Ehre: In einem für Beobachtungsuhren mikroskopischen Durchmesser von 40 mm vereint sie die Kratzfestigkeit der TEGIMENT-Technologie mit der Funktionssicherheit der Ar-Trockenhaltetechnik und bietet darüber hinaus einen gewaltigen Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m. Nicht schlecht, vor allem angesichts der moderaten Preispolitik: Für unter 2.000 Euro wechselt die fortschrittliche „Deckuhr“ ihren Besitzer.

Wer zu höheren Investitionen bereit ist, sollte über eine Rückreise nach Sachsen nachdenken – hier wartet die Original Glashütte Senator Observer für rund 7.000 Euro mit unerreichtem Luxus in der Welt der Beobachtungsuhren auf. Sämtliche ihrer Komponenten, inklusive dem kunstvoll verzierten Kaliber 100-14, entstehen in Handarbeit und ergeben zusammen eine regelrechte Symphonie der Präzision.

Im Mittelpunkt der 44 mm großen Edition steht ihr Zifferblatt, das dem sonst so funktionalen Stil der B-Uhren etwas mehr Ästhetik und Gediegenheit verleihen möchte. Es wirkt fast so, als wollte sie dem geborenen Barbaren Manieren beibringen. Sogar mit Erfolg: Trotz der feinen Gangreserveanzeige, dem komplexen Panoramadatum und der kleinen Sekunde ist sie zweifelsfrei als Nachfahre der einstigen Deckuhren erkennbar.

Fazit: Große Uhrengeschichte zum Anfassen

Von den Zeiten Humboldts bis heute hat sich die Rolle der Beobachtungsuhren radikal verändert. Früher noch als wegweisende Technologieträger geschätzt, erreichen sie die digitale Präzision des 21. Jahrhunderts nicht einmal mehr ansatzweise.

Als lebendiger Spiegel eines über 200-jährigen Abschnitts der Horologie tragen sie jedoch entscheidend zur heutigen Vielfalt der Branche bei, was ihre Existenzberechtigung und Faszination gleichermaßen erklärt.

Bewegende Geschichte am Handgelenk – für uns steht fest, dass die B-Uhren auch noch zukünftige Generationen von Enthusiasten in ihren Bann ziehen werden.

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Absolute Präzision, kompromisslose Verlässlichkeit: Der Traum von völlig fehlerfreien Zeitanzeigern zählt seit Jahrhunderten zu den treibenden Kräften der Horologie. Seinen Höhepunkt erreichte er in der Blütezeit der Seefahrt, als die Notwendigkeit einer exakten Längenbestimmung zur Entwicklung der ersten Marinechronometer führte. Heute stehen diese Instrumente für eine faszinierende Geschichte voller Leidenschaft und Innovationen, die am Handgelenk moderner Enthusiasten weiterlebt.

Anstoß zur Verbesserung: Das Längenproblem

Wer im 18. Jahrhundert die Weltmeere bereiste, war wie die heutigen Seefahrer auf eine präzise Bestimmung des geographischen Längengrades seines Schiffes angewiesen. Nur so konnten die Ankunftszeit geplant, die restlichen Nahrungsmittel bestmöglich eingeteilt und Abweichungen von der ursprünglichen Route festgestellt werden. Das umfangreiche Wissen über den Sonnenverlauf und die globalen Zeitverschiebungen ermöglichte schon früh eine geniale Lösung: Solange das Bord-Chronometer mit der Zeit und dem Längengrad eines bekannten Ortes wie beispielsweise London synchronisiert ist, kann durch die Beobachtung des Sonnentags der Zeitunterschied zu diesem festen Ort und damit auch der Längengrad des Schiffes berechnet werden. Dabei bedeuten 4 Minuten Abweichung jeweils einen Grad Längendifferenz.

Uhren mit diesem Einsatzzweck sind bis heute unter dem Begriff Marinechronometer bekannt. Doch die niedrige Präzision der frühen Instrumente begründete eine der größten Schwierigkeiten der Seefahrt: Das Längenproblem. Wenn der Zeitanzeiger eines Schiffes beispielsweise 60 Minuten gegenüber der Londoner Zeit nachgeht, so müsste es sich genau 15 Grad westlich von diesem Fixpunkt befinden.

Sobald das Marinechronometer aber Gangabweichungen aufweist, mutieren diese Berechnungen zu vagen Vermutungen. Noch schlimmer: Man kann nicht mehr bestimmen, welcher Anteil der Zeitdifferenz auf die Änderung der Position und welcher auf den Fehler der Uhr zurückzuführen ist.

Von John Harrison bis heute: Der Weg zur Präzision

Es gab nur einen Ausweg: Die Instrumente mussten deutlich akkurater werden. Nachdem die englische Regierung im Jahr 1714 einen hohen Preis für die Lösung des Problems ausgeschrieben hatte, versuchten sich zahllose Uhrmacher an dessen Lösung. Der Durchbruch gelang dem Tischler und Autodidakten John Harrison (1693 – 1776), dessen Entwicklungen dank einer speziellen Federkonstruktion nur wenige Sekunden Gangabweichung auf mehrwöchigen Atlantiküberquerungen aufwiesen.

Damit war das Längenproblem ein für alle Mal vom Tisch, die Geburtsstunde der modernen Marinechronometer hatte geschlagen.

Bis zu den eleganten Armbanduhren des 21. Jahrhunderts sollte es trotzdem noch ein langer Weg sein, denn Harrisons Lösungen bestanden in riesigen, größtenteils stationären Anlagen. Bei der Komprimierung der genialen Technik sollten sich vor allem zwei Schweizer Manufakturen als führend erweisen.

Meisterleistungen im Auftrag des Königs

Breguet – ein Name, der für viele Uhren-Enthusiasten einen fast schon magischen Klang besitzt. Der 1775 vom wohl größten Uhrmacher aller Zeiten gegründete Hersteller steht aber nicht nur für geniale Erfindungen und aufwendige Komplikationen, sondern auch für die ersten kompakten Marinechronometer.

Sie entstanden ab 1815, als die französische Regierung unter König Ludwig XVIII verlässliche Instrumente für die Expeditionen der Kolonialmacht benötigte. Die Lösungen des Schweizer Mechanikers waren so überzeugend, dass Abraham Louis Breguet kurzerhand zum “Uhrmacher der Königlichen Marine” ernannt wurde – eine große Ehre und Verantwortung gleichermaßen.

Heute, mehr als 200 Jahre später, erinnert die umfangreiche Breguet Marine Kollektion an die historischen Errungenschaften der High-End-Luxusmarke. Dabei fällt vor allem die Referenz 5527 des Marine Chronograph ins Auge: In kühlem Titan- oder klassischem Rosé- wie Weißgoldgehäuse erhältlich, präsentiert sich das handgefertigte Modell deutlich moderner als das sonst betont klassische Produktportfolio aus L’Abbaye. Ein Auftritt, der zweifelsfrei die fortschrittliche Rolle des Herstellers in der Geschichte des Marinechronometers verdeutlichen soll.

Nautische Leidenschaft ab der ersten Sekunde

Doch Breguets Meisterstücke sehen sich heutzutage einer mächtigen Konkurrenz aus Le Locle gegenüber: Der 1846 gegründeten Edelmanufaktur Ulysse Nardin.

Von Beginn an auf Schiffschronometer spezialisiert, hat der Hersteller seinen nautischen Fokus bis heute beibehalten – der Anker im Unternehmenslogo lässt selbst den geringsten Zweifel daran verblassen. Für Verwirrung jedoch könnte die Bezeichnung der aktuellen Zeitanzeiger sorgen, da sie den gleichen Namen besitzen wie Breguets Modelle: Marine.

Dabei fällt die Vielfalt der Ulysse Nardin Marine Kollektion nahezu überwältigend aus: Während die Referenz 1183-122-3/40 der klassischen Chronometer Edition auf dunkelblaue Akzente und römische Ziffern setzt, sticht die “Regatta” durch ihren ausdrucksstarken Charakter hervor.

Weiter in den fünfstelligen Preisbereich dringen die klassischen Tourbillon-Marinechronometer vor, wirken im Vergleich zur “Mega Yacht” allerdings wie ein Schnäppchen: Die UVP des Herstellers liegt bei 310.000 Euro. Dafür erwarten den Träger neben einer dreidimensionalen Mondphase auch ein fliegendes Tourbillon, eine Gezeiten-Anzeige und ein absolut exklusives Design.

Auch die “Grand Deck”, im Stile eines hölzernen Decks gehalten, führt die Spitze der Schweizer Uhrmacherkunst mit der nautischen Tradition der Marke zusammen. Trotz ihrer großen Preisschilder und Seltenheit besitzen diese Modelle eine besondere Relevanz, da sie den Einfluss der Marine auf die moderne Horologie deutlicher denn je zum Ausdruck bringen.

Was bleibt: Das Erbe der Marineuhren

Ein Überblick der heutigen Uhrenbranche zeigt, dass auch abseits dieser beiden Hersteller ein enger Bezug zum historischen Marinechronometer beibehalten wird. So wartet die sächsische Traditionsmarke Glashütte Original mit dem Senator Chronometer auf, der die Perfektion und Eleganz der Schweizer Mitbewerber mühelos erreicht. Gleichzeitig erfreuen sich Vintage-Editionen wie beispielsweise die Marine Chronometer aus der Omega Constellation Reihe einer steigenden Beliebtheit.

Diese Beispiele zeigen, dass das Marinechronometer trotz der technischen Überlegenheit moderner GPS-Systeme nichts von seiner Faszination verloren hat – im Gegenteil: Es vereint die Begeisterung für historische Meilensteine mit der Innovationskraft brandneuer, mechanischer Uhrwerke. Und zeigt uns einen Teil jenes Weges, der die horologische Vielfalt des 21. Jahrhunderts erst möglich gemacht hat. Möge uns das reiche Erbe dieser Instrumente noch lange erhalten bleiben.

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Positive Bilanz in einem herausfordernden Umfeld

Traditionell galt der SIHH als eine Art Hausmesse der unter dem Dach des Richemont-Konzerns zusammengefassten, beziehungsweise in Genf ansässigen Luxusuhrenmarken.

Zudem war die Genfer Uhrenmesse lange Zeit ausschließlich Fachbesuchern und Journalisten vorbehalten, bis sie ihre Tore 2017 zum ersten Mal auch für private Besucher und Uhrenliebhaber öffnete.

So erstaunt es nicht, dass sie mitunter etwas im Schatten der weitaus älteren und größeren Baselworld zu stehen schien. Die Öffnung für das Publikum, die Gewinnung zahlreicher neuer Aussteller und ein insgesamt konsequent modernisiertes Konzept unter Einbeziehung von Social Media und digitalen Lösungen haben die Positionierung des SIHH allerdings inzwischen deutlich gestärkt, während die Baselworld zuletzt mit – größtenteils hausgemachten – Problemen und der Abwanderung namhafter großer Aussteller zu kämpfen hatte.

So konnte die Leitung der Genfer Messe zum Schluss des SIHH 2019 am 17. Januar 2019 ein positives Resümee ziehen, obwohl die Uhren- und Luxusgüterbranche angesichts von drohenden internationalen Handelskonflikten, einem schwächeren Wirtschaftswachstum in China und nach wie vor ungeklärten Brexit-Modalitäten nicht gerade euphorisch auf die kommenden Monate blickt. Mit mehr als 23.000 Besuchern innerhalb von vier Messetagen, einem Zuwachs um 15% gegenüber dem Vorjahr, wurden die Erwartungen der Veranstalter dieses jahr signifikant übertroffen.

Prägende Trends: Farben, anspruchsvolle Komplikationen und neue Materialien

Da es sich um die erste große Uhrenmesse des Jahres handelte, wurde der SIHH auch 2019 wieder von vielen Branchenvertretern, Journalisten und privaten Besuchern als Indikator für die Trends betrachtet, die das Geschehen auf dem internationalen Luxusuhrenmarkt im laufenden Jahr bestimmen dürften. Einer dieser Trends ist zweifellos das Wetteifern der Manufakturen um immer anspruchsvollere mechanische Lösungen und Komplikationen, von denen beim Genfer Salon einige zu sehen waren.

Unter diesen raren Sammlerstücken erfreuen sich derzeit vor allem Modelle mit Ewigen Kalendern und mit Mondphasenanzeigen großer Beliebtheit. Darüber hinaus macht sich eine gewisse Vorliebe für die Verwendung von Farben im Uhrendesign immer stärker bemerkbar, wobei besonders Blau und Grün weiter an Popularität zu gewinnen scheinen. Eine dritte Tendenz, die sich momentan bei neuen Uhrenmodellen abzeichnet, ist die Verwendung von neu entwickelten Materialien, so beispielsweise auf Basis von Carbon oder Recycling-Titan, die in erster Linie bei Sportuhren Verwendung finden.

Ein Star des diesjährigen Genfer Uhrensalons: die Code 11.59 von Audemars Piguet mit Ewigem Kalender

Eine der spektakulärsten Messeneuheiten auf dem SIHH 2019 stammte aus dem Hause Audemars Piguet. Das Modell Code 11.59 in der Version mit Ewigem Kalender beeindruckt durch exklusive Materialien ebenso wie durch aufwendige Komplikationen. Die exklusive Uhr besitzt ein Roségold-Gehäuse mit 41 Millimetern Durchmesser und Saphirglasboden, das an einem Armband aus dunkelblauem Alligatorleder getragen wird. In dunklem Blau schimmert auch das Zifferblatt aus Aventurin. In der Natur kommt Aventurin als Quarz-Varietät mit mikrokristallinen Einschlüssen anderer Mineralien vor, die ihm eine schimmernde, glitzernde Wirkung verleihen.

Hier hingegen wurde der dunkelblaue Farbton durch Zugaben von Kobalt und Kupferoxid in Glas gewonnen, was eine faszinierende, an einen nächtlichen Sternenhimmel erinnernde Wirkung erzeugt. Angetrieben von dem schon bekannten Manufakturkaliber 5134, das mit einem für die Kollektion Code 11.59 entwickelten Rotor kombiniert wurde, zeigt das wertvolle Instrument nicht nur die Uhrzeit an, sondern zugleich noch Datum, Wochentag, Monat und – auf einer eigenen Skala am Rand des Zifferblattes – die Kalenderwoche. Der Ewige Kalender berücksichtigt die Schaltjahre und wird durch eine fotorealistisch gestaltete Anzeige der Mondphase bei sechs Uhr ergänzt. Ein weiteres originelles Detail ist das achteckige Mittelteil des Gehäuses, während Boden, Lünette und Deckglas rund sind.

Neben der neuen Kollektion Code 11.59 zeigte Audemars Piguet 2019 beim SIHH noch mehrere neue Versionen der Royal Oak und der Royal Oak Offshore sowie eine neue Kreation aus seiner Haute-Joaillerie-Kollektion. Die Sapphire Orbe ist mit mehr als 12.000 Diamanten und Saphiren und bezaubert mit einem faszinierenden Spiel von Licht und Farben.

IWC lanciert neue Pilotenuhren mit Retro-Touch

Pilotenuhren gehören schon seit mehr als acht Jahrzehnten zum Kerngeschäft von IWC, und aus ebenjenem Bereich stammten auch die wichtigsten Neuheiten, die die Aviatik-affine Luxusuhrenmanufaktur beim SIHH 2019 vorstellte.

In der neu entwickelten Spitfire-Linie, die den legendären britischen Kampfflugzeugen gewidmet ist, kommen ausschließlich markeneigene Kaliber zum Einsatz. Als Flaggschiff der neuen Kollektion fungiert die Pilot’s Watch Timezoner Spitfire Edition mit dem Namen “The Longest Flight”, die voraussichtlich ab April 2019 erhältlich sein wird und von der lediglich 250 Exemplare hergestellt werden.

Bei diesem Modell hat IWC zum ersten Mal die patentierte Timezoner-Mechanik mit einem hauseigenen vollautomatischen Kaliber kombiniert. Der Name der Sonderedition spielt darauf an, dass diese dem Projekt “Silver Spitfire – The Longest Flight”, den Piloten Steve Boultbee Brooks sowie Matt Jones und deren Spitfire-Flug um die Welt gewidmet ist. Gestalterische Details wie das schwarze Zifferblatt und das olivgrüne Textilarmband sollen an ein Spitfire-Cockpit erinnern. Rund ein halbes Jahr später soll dann im Oktober die Pilot’s Watch Chronograph Spitfire in den Handel kommen.

Wesentliche gestalterische Inspirationen für dieses Modell kommen von der ab 1948 bei IWC für die Royal Air Force gefertigten der Navigationsuhr Mark 11. Für eine besondere individuelle Note sorgen das Bronzegehäuse und die sich darauf im Laufe der Zeit bildende Patina, die jedes Exemplar zu einem Unikat werden lässt. Farblich auf den Bronzeton abgestimmt, wird der Fliegerchronograph mit einem olivgrünen Zifferblatt und einem braunen Armband aus Kalbsleder geliefert.

Wer eher ein moderneres Design bevorzugt, findet in dem ab Juni 2019 erhältlichen Modell Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun Ceratanium eine interessante Alternative.

Die erste komplett schwarze Pilotenuhr der Schaffhausener Manufaktur ist aus besonders robusten Materialien wie Titan und Keramik hergestellt damit sie die besonderen Anforderungen von U.S.-Navy-Elitepiloten erfüllen kann. Ihr mattschwarzes Gehäuse aus Keramik dient unter anderem dem Zweck, störende Reflexe durch einfallendes Sonnenlicht zu vermeiden.

Highlights von Girard-Perregaux und Ulysse Nardin

Girard-Perregaux präsentierte in Genf vor allem Weiterentwicklungen seiner Laureato-Linie, die damit innerhalb der Gesamtkollektion des Herstellers noch stärker gewichtet wird. Das Modell Laureato Absolute beeindruckt durch die Verbindung von markanter Präsenz und bemerkenswerter Leichtigkeit. Letztere ist der Verwendung von Titan mit schwarzer PVD-Beschichtung anstelle von Edelstahl zu verdanken.

Weitere Merkmale sind das voll integrierte schwarze Kautschukarmband und der Farbverlauf auf dem Zifferblatt, das in der Mitte blau leuchtet und sich nach außen hin immer weiter verdunkelt, bis sein Farbton in das Tiefschwarz des Gehäuses übergeht.

Neben dem Drei-Zeiger-Modell mit Tagesdatum bei der Sechs gibt es die neue Girard-Perregaux Laureato auch noch als Chronograph sowie als Weltzeituhr mit der Bezeichnung WW.TC.

Ulysse Nardin dagegen nutzte den SIHH 2019 zum einen, um die bereits 2018 erschienene und in verschiedenen Farb- und Materialkombinationen erhältliche Diver Chronometer sowie die etwas kleinere Ulysse Nardin Marine Diver einem größeren Publikum zu präsentieren. Zum anderen sorgte die Manufaktur mit dem Anker-Logo durch die Vorstellung einer Einsteiger-Version ihrer Freak-Linie für Aufsehen.

Wie bei der Freak üblich, gibt es auf dem Zifferblatt keine Zeiger, da deren Funktion von Werkbrücken übernommen wird. Im Unterschied zu den vorangegangenen Freak-Versionen lässt sich die Uhrzeit nun jedoch mithilfe einer Krone einstellen. Als Antrieb dient das automatische Manufakturkaliber UN-230, das eine großzügige Gangreserve von 72 Stunden bietet.

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