“Hier bin ich”: Keine Uhrenmarke wird stärker mit einer selbstbewussten, maskulinen Präsenz assoziiert als Breitling. Die Träger der Fliegeruhren-Marke sind finanziell erfolgreich, bei den Frauen begehrt und lieben von Muscle Cars bis Kampfflugzeugen und Harley Davidsons alles, was männlich ist. Aber stimmen diese Klischees überhaupt? Wir blicken in die Köpfe der durchschnittlichen Breitling-Besitzer, zeigen einige der prominentesten Träger und erklären, welches Modell von wem bevorzugt wird.

Avenger: Kraftpaket für selbstbewusste Macher

Will man die Frage “Wer trägt Breitling?” möglichst nah am eingangs skizzierten Prototypen beantworten, liefert die überdimensionale Super Avenger 48 Millimeter die gewünschte Antwort. Das robuste Instrument macht den hohen Testosteronspiegel seines Trägers förmlich sichtbar und kann aufgrund seiner gewaltigen Dimensionen nur mit einem großen Selbstbewusstsein getragen werden, lässt die praktischen Vorzüge aber nicht zu kurz kommen – Lesbarkeit und Performance bewegen sich auf Spitzenniveau. Die Super Avenger ist eine Uhr für dominante Lenker und schafft es im Gegensatz zur filigranen Navitimer, die enge Luftfahrt-Beziehung Breitlings mit einem bulligen, wuchtigen Look zu vereinen. Wer moderatere Dimensionen präferiert, wählt die 43-Millimeter-Ausführung ohne das “Super” im Namen. Prominente Träger der Avenger sind Gordon Ramsay und Leonardo DiCaprio – zwei Männer, die sich im Leben definitiv durchgesetzt haben.

Navitimer: Nostalgie in prominentem Gewand

Anders als man vermuten könnte, spricht die berühmteste aller Breitlings nicht nur Männer an, die das Prestige und den extremen Wiedererkennungswert des Fliegermodells begehren. Vor allem Nostalgiker, die alles Mechanische aus vergangenen Zeiten und somit den komplizierten Rechenschieber der Navitimer 1 bewundern, kommen mit dem Aushängeschild der Schweizer Luxusmarke auf ihre Kosten. Wenige Uhren können Tradition und Moderne souveräner vereinen als das 1952 erschaffene Cockpit-Instrument fürs Handgelenk. Und wer trägt die Grandessa aller Breitlings in der Promi-Welt? Nicht nur die Hollywood-Legenden John Travolta, Tommy Lee Jones und der tragisch verunglückte Paul Walker, sondern auch Weltklasse-Musiker von Miles Davis bis Serge Gainsbourg und Herbie Hancock haben sich in den ikonischen Look des Instruments verliebt. Übrigens: Wer gerne in horologischer Nostalgie schwelgt, sollte als Träger auch die aktuelle Aviator 8 B01 Chronograph Kollektion ins Visier nehmen, die berühmten Modellen der Firmengeschichte ein zweites Leben beschert.

Chronomat: Von Adam Driver bis Richard Hammond

Besonders prominent ist die Anhängerschaft der Chronomat-Kollektion: Nicht nur die aktuellen Breitling-Werbegesichter Brad Pitt, Adam Driver und Charlize Theron, sondern auch Bruce Willis, Tom Cruise, Idris Elba, Justin Timberlake sowie die legendären “Top Gear”-Moderatoren Jeremy Clarkson und Richard Hammond sind dem Charme des Power-Zeitmessers als bekennende Träger verfallen. Sogar Celine Dion trägt das ästhetische Kraftpaket am Handgelenk.

Die Beliebtheit der Uhr hat gute Gründe: Mit charakterstarken Merkmalen wie den vier Reitern auf der Lünette und dem Rollen-Armband differenziert sich der Zeitstopper gekonnt von der Masse und punktet gleichzeitig mit einer hohen Robustheit, exzellenten Lesbarkeit sowie einem hohen Ansehen, das viele Enthusiasten mit dem Prestige der Navitimers gleichsetzen. Die neuen Modelle ab 2020 und die vergrößerte Super Chronomat, in der die Spitzenmarke aus Grenchen erstmals einen komplexen Vierjahreskalender anbietet, übertreffen technisch wie optisch alles Vorherige: Vom renommierten Manufakturwerk B01 bis zur pompösen 18-Karat-Goldversion sind alle Voraussetzungen erfüllt, um auch zukünftig die Träger-Elite der internationalen Prominenz anzuziehen.

Aviator und Premier: Eleganz für Gentlemen wie Brad Pitt

Auf die Frage “Wer trägt Breitling?” würden man intuitiv eher mit starken Power-Männern als feinen Gentlemen mit Vorliebe für besondere Eleganz antworten. Die Premier Kollektion richtet sich exakt an letztere Zielgruppe: Herren wie Brad Pitt wissen die polierten Gehäuse, schicken Farbkombinationen und feinen Details von Tachymeterskala bis kantigen Chronographendrückern zu schätzen, mit denen sich Breitling von seiner sanftesten Seite zeigt.

Die Aviator Kollektion fokussiert sich ebenfalls auf elegante Kreationen, stellt dabei jedoch die Luftfahrtgeschichte des Schweizer Herstellers in den Vordergrund. Modelle wie die AVI 1953 Edition oder die Super AVI B04 mit verschiedenen Varianten zu Flugzeug-Ikonen von Curtiss Warhawk bis P-51 Mustang lassen technische Meilensteine der Vergangenheit wieder aufleben, was sie für viele Breitling-Träger unglaublich attraktiv macht. Weil Premier und Aviator noch vergleichsweise neue Kollektionen sind, hält sich die Liste prominenter Besitzer bislang in Grenzen, was sich in Zukunft garantiert ändern wird.

Exotische Breitlings und Ihre Träger: von Ferdinand Piech bis David Beckham

Abseits seiner berühmtesten Kollektionen produziert Breitling eine Reihe außergewöhnlicher Modelle wie beispielsweise die Professional Serie, wo Hightech-Quarzwerke auf ultra-widerstandsfähige Materialien wie den patentierten Breitlight-Werkstoff treffen. Auch die Aerospace, die mittlerweile aus dem Produktportfolio der Marke geschieden ist, zählt zu den Vertretern der Einsatzinstrumente, die absoluter Präzision gegenüber mechanischer Nostalgie den Vorrang gewähren.

Der vielleicht berühmteste Besitzer einer Aerospace war Ferdinand Piech: Der große Volkswagen-Manager trug die präzise Uhr am blauen Zifferblatt und erweiterte sie um ein separates GMT-Modul am Armband – quasi eine kleine Uhr unter der Uhr. In jedem Fall ein auffälliger Look, den heutige Breitling-Kunden nur in der Super Chronomat 44 erleben können. Auch Fußball-Ikone David Beckham pflegte viele Jahre eine enge Beziehung zum geflügelten B und trug eines der stilvollsten, aber leider nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlichen Modelle der jüngeren Firmengeschichte: Die Transocean Chronograph Unitime. Die Weltzeituhr zeigt dem Träger unseren Globus in der Mitte ihres Zifferblatts und kann 24 Zeitzonen parallel darstellen, was sie zu einem Kunstwerk und funktionalen Reise-Instrument gleichermaßen macht.

Trägerinnen: Charlize Theron macht’s vor

Wir müssen zugeben, in unserer Frage “Wer trägt Breitling?” nur wenige Antworten mit weiblichen Prominenten gefunden zu haben. Während Rolex und Omega in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Anhängerschaft in der Damenwelt aufbauen konnten, galt Breitling schon immer als Männermarke und verstärkte dieses Bild sogar noch mit Werbevideos, in denen Piloten von leicht bekleideten Frauen umgeben wurden.

CEO Georges Kern hat dieses Image anscheinend registriert und innerhalb der letzten drei Jahre große Anstrengungen unternommen, um Breitling für Frauen attraktiver zu machen. Mit Erfolg: Die aktuelle Auswahl reicht von kraftvollen Editionen wie der Superocean Automatic 36 oder Chronomat 32 bis hin zur filigranen Navitimer Automatic 35.

Auch im Marketing ist ein Wandel zu erkennen: Mit dem “Spotlight Squad”, bestehend aus US-Schauspielerin Charlize Theron, der chinesischen Schauspielerin Yao Chan und der Balletttänzerin Misty Copeland, fährt die Marke volle Frauen-Power auf, um das Spektrum seiner Träger-Typen vielfältiger zu gestalten. Ob die berühmten Trägerinnen das wahrgenommene Bild des Herstellers nachhaltig beeinflussen können, warten wir gespannt ab.

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Wussten Sie, dass die erste Navitimer von 1952 kein Breitling-Logo im Zifferblatt trug? Stattdessen zierte sie das Emblem der weltweit größten Pilotenvereinigung AOPA, ohne die es den legendären Chronographen nie gegeben hätte. Jetzt, zum 70. Jubiläum der weltberühmten Fliegeruhr, steigen die Hoffnungen auf eine Neuauflage der legendären Breitling AOPA. Wir schätzen die Chancen für die heißersehnte Limited Edition ein und erklären, was die Schweizer Luxusmarke mit der US-Amerikanischen Organisation verbindet.

Der Auftrag: Willy Breitling und die AOPA

Es ist kein Geheimnis, dass Breitlings berühmtester Chronograph wie keine andere Uhr mit der Aviatik verknüpft ist. Aber warum besteht diese enge Beziehung eigentlich? Für die Antwort müssen wir ins Jahr 1952 zurückreisen, als der damalige Firmenboss Willy Breitling (1912-1979), Enkel des Markengründers Léon Breitling, von der Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) mit der Entwicklung eines neuen Chronographen für ihre Mitglieder beauftragt wird. Das Resultat kommt noch im selben Jahr und ist spektakulär: Mit dem berühmten, bis heute in der Navitimer enthaltenen Rechenschieber auf logarithmischer Basis versehen, erlaubt das Instrument eine Mannigfaltigkeit präziser Berechnungen über den Wolken. Neben dem Durchschnittstempo und der zurückgelegten Strecke können mithilfe des 41 Millimeter großen Zeitstoppers, welcher für damalige Verhältnisse einen enormen Durchmesser besitzt, der Treibstoffverbrauch und die Steig- bzw. Sinkflugrate ermittelt werden.

Auch die Umrechnung verschiedener Einheiten, zum Beispiel von (See-)Meilen in Kilometer, zählt zu den wichtigen Aufgaben der Breitling in den mechanischen Cockpits der 50er-Jahre. Äußerlich ist die frühe Pilotenuhr, wie ihre modernen Nachfahren, von einem schwarzen Zifferblatt mit arabischen Leuchtziffern geprägt und besitzt mit den griffigen Perlen ihres Drehrings ein Merkmal, das ihren ikonischen Status bis heute beflügelt.

Undercover: Die ersten Modelle nur für Piloten

Das Besondere der ersten Navitimer AOPA: Sie trägt keine Referenznummer und verzichtet auf jegliche Erwähnungen des Schweizer Herstellers im Zifferblatt. Kein Markenname und kein Logo von Breitling sind zu sehen, stattdessen prangt ein geflügeltes AOPA-Emblem unterhalb der 12-Uhr-Position, welches man aus der Ferne mit dem ähnlich aussehenden Breitling-Logo verwechseln könnte. Der Grund für die Anonymität liegt in der absoluten Konzentration auf die Vorgaben der AOPA; Marketing ist im Grunde nicht erforderlich, weil der Chronograph ab 1954 ausschließlich an Mitglieder der amerikanischen Pilotenvereinigung ausgegeben wird. Diese an die Mitglieder der Organisation verteilten Uhren besitzen ein signiertes Flügellogo.

Ab 1955 kommt eine Version mit unsigniertem AOPA-Emblem hinzu, welche auf dem freien Markt verfügbar ist und großen Anklang in der damaligen Promi-Welt findet – neben dem Jahrhundert-Jazzmusiker Miles Davis entscheiden sich auch der Filmstar Serge Gainsbourg und die Formel-1-Koryphäe Graham Hill für eine Navitimer AOPA. Erst ab 1956 wird die Pilotenuhr offiziell mit dem Namen Breitling und ohne AOPA-Logo vermarktet. Sie erhält die Referenznummer 806, welche in Breitling-Fankreisen heutzutage eine heilige Zahl ist.

Piloten-Stipendium: Auftakt des Jubiläums

Mit Beginn des Jahres 2022 richten sich die Augen der Fachwelt erneut auf die AOPA, weil das einstige Standard-Instrument der Vereinigung ein rundes Jubiläum feiert. 70 Jahre Navitimer sind Grund genug für eine ausgelassene Party – die Frage ist nur, auf welche Weise der große Anlass zelebriert wird. Einen vorsichtigen Auftakt zur Fete lieferten die Uhrenmarke und die Aircraft Owners and Pilots Association im Dezember 2021, als sie gemeinsam das Breitling Stipendium für Piloten vorstellten. Bis zum 11. Februar 2022 konnten sich junge Flieger aus den USA bewerben, um die Chance auf eine vollständige Finanzierung ihrer Pilotenausbildung zu bekommen. Diese Zusammenarbeit ist die erste Kooperation zwischen den beiden Bündnispartnern anlässlich des 70. Jubiläums und Breitling betonte bereits im vergangenen Dezember, dass es nicht die letzte sein wird.

Werden 70 Jahre Navitimer mit einer Sonderauflage gefeiert?

Somit steht fest, dass sich Enthusiasten garantiert auf weitere Überraschungen freuen dürfen. Unsicher ist, ob mit der vagen Ankündigung die Neuauflage der Navitimer AOPA gemeint ist, welche möglicherweise in Form einer Limited Edition erscheinen könnte. Das Problem: Zwar wirkt das Comeback der Pilotenuhr ohne Breitling-Logo aufgrund ihres exakten Ursprungs im Jahr 1952 plausibel, doch die Geschichte der Navitimer ist lang und bietet zahlreiche weitere Anhaltspunkte, auf die sich ein Jubiläumsmodell beziehen könnte. Aber allein die Tatsache, dass mit dem Stipendium wieder eine Aktivität zwischen Breitling und der AOPA besteht, interpretieren wir als starken Hinweis auf ein kommendes Sondermodell. Warum sollten sich die beiden erfolgreichen Partner zwecks eines Stipendiums zusammenschließen, um ihren Kontakt anschließend direkt wieder herunterzufahren? Das ergibt keinen Sinn. Ob die heiß erwartete Uhr eine Limited Edition wird und welches Logo sie im Zifferblatt trägt, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle.

Es wäre nicht die erste AOPA Limited Edition

Blicken wir in die jüngere Geschichte Breitlings, verdichten sich die Hinweise auf eine bald erscheinende AOPA Limited Edition. Bereits im Jahr 2015 lancierten die Grenchener eine Navitimer AOPA, die auf 500 Exemplare begrenzt war und eindeutige Differenzen zur klassischen Breitling Navitimer an den Tag legte. Wie das Original aus den 1950ern, besaß die limitierte Auflage das AOPA-Logo im Zifferblatt, welches jedoch nicht allein stand, sondern vom schweizerischen Marken- und Modellschriftzug begleitet wurde. Rote Kontraste, beispielsweise in Form eines “Limited Edition”-Schriftzug oberhalb des 6-Uhr-Totalisators, prägten den Look der Sonderedition. Ein Ausblick auf die kommende AOPA-Uhr? Vermutlich, denn heutzutage wäre eine Vermarkung gänzlich ohne sichtbare Breitling-Kennzeichen aus Marketing-Perspektive nicht das Klügste.

Plausible Annahmen bezüglich der kommenden Sonderauflage

Was sich gegenüber dem 2015er-Modell wahrscheinlich ändern wird, ist der Antrieb. Während die damalige AOPA-Neuauflage von einem modifizierten ETA-Valjoux 7753 befeuert wurde, sind Manufakturwerke heutzutage von größerer Bedeutung und dürften insbesondere in wichtigen Jubiläumsmodellen vorzufinden sein. Bezüglich der Ausmaße erwarten wir keinen 46-Millimeter-Boliden, sondern historisch plausible Durchmesser zwischen 40 und 42 Millimetern. 2015 setzte man auf 42 Millimeter, was im damaligen Breitling-Universum eine Erwähnung für besondere Kompaktheit verdient hätte. Kommt also die AOPA von 2015 mit Manufakturwerk und leichtem Facelift zurück? Wir wissen es nicht, aber eine plausible Annahme ist der Verdacht allemal.

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Es ist kein Geheimnis, dass Breitling zu den führenden Schweizer Luxusmarken zählt und viele teure Modelle im Programm hat. Aber wer hätte den prominenten Fliegeruhrenhersteller oberhalb der magischen 100.000-Euro-Grenze vermutet? Heute wird’s spannend: Wir begeben uns in preislich aufsteigender Reihenfolge durch die Highlights der Nobelmanufaktur und verraten zum Schluss, welche Breitlings teuerste Uhr aller Zeiten ist. Sie sind aufgeregt? Zu Recht.

Navitimer 1 B01 Chronograph 43 in Rotgold

Zum “Aufwärmen” präsentieren wir einen Klassiker, der wie kein anderer die Markenwerte des Grenchener Unternehmens verkörpert: Den Navitimer 1 B01 Chronograph 43. Allerdings keine beliebige Variante, sondern die ultra-luxuriöse Ausführung in 18-karätigem Rotgold (Ref. RB0121211B1P1). Ein seltenes Material, das dem legendären Pilotenmodell neben außerordentlichem Prestige eine wunderschöne Optik beschert. Die Harmonie mit dem schwarzen Zifferblatt und weißen Rechenzähler – traumhaft! Breitlings teuerste Uhr ist die Navitimer bei Weitem nicht, legt aber klare Differenzen zu ihren stählernen Verwandten an den Tag.

Allen voran das massive Gewicht, begleitet von dem erhabenen Gefühl, beim Drehen der Lünette und Betätigen der Drücker auf 18-karätiges Gold zu treffen. Das Manufakturkaliber B01 inklusive seiner teils goldenen Schwungmasse ist durch einen Sichtboden zu bewundern. Preis des Überfliegers am Alligatorband: 19.540 Euro.

Premier B01 Chronograph 42 Bentley Centenary Limited Edition

Auch unser nächster Kandidat ist nicht die teuerste Breitling, besitzt jedoch eine atemberaubende Detailliebe: Zu Ehren des berühmten Bentley 4 ½ Litre von 1929 (Spitzname: “Blower Bentley”) konzipiert, erinnert der Premier B01 Chronograph 42 Bentley Centenary Limited Edition (Ref. RB01181A1Q1X1) mit seinem einzigartigen Ulmenholz-Zifferblatt an das Armaturenbrett der automobilen Legende.

Eine Bentley-Plakette am linken Rand des 18-karätigen Rotgoldgehäuses verstärkt den Bezug zur britischen Luxusmarke, ebenso wie das gesteppte Lederband im Stil der Autositze aus Crewe. An eleganten Kontrasten fehlt es dem Chronographen nicht: Neben den Hilfszifferblättern ist auch die Tachymeterskala schwarz kontrastiert, ergänzt um rote Details und goldene, applizierte Indizes. Auf ihrer Rückseite bringt die Centenary ihre Seltenheit mit einer “1 OF 200”-Gravur zum Ausdruck, die sich um ein Sichtfenster mit darunterliegendem Manufakturwerk B01 schmiegt. Breitlings teuerste Uhr mit hölzernem Zifferblatt kostet laut Hersteller 26.350 Euro.

AVI 1953 Edition in Platin

Breitling-Enthusiasten wissen, dass die Navitimer zu Beginn der 1950er-Jahre nicht die alleinige Vormachtstellung im Sortiment des Herstellers besaß. Die Partnerin hieß Ref. 765 AVI (“Co-Pilot”) und zeichnete sich im Gegensatz zur komplexen Navitimer durch ihre exzellente Lesbarkeit und geradlinige Gestaltung aus. Mit der neuen AVI 1953 Edition zeigt der Hersteller eine originalgetreue Wiedergeburt des 41 Millimeter schlanken Klassikers, deren Rarität bei der hier gezeigten Platin-Variante (Ref. LB0920131C1X1) am höchsten ist.

Nur 153 Exemplare des historischen Comebacks werden gebaut, allesamt ausgestattet mit einem blauen Zifferblatt und stark gewölbten Hesalitglas. Arabische Ziffern mit handwerklich aufgetragener Leuchtbeschichtung formen den Charakter eines Vintage-Modells, dessen Chronographen-Power aus dem Manufakturwerk B09 (einem Derivat des B01) stammt. Breitlings teuerste Uhr ist die AVI 1953 Edition in Platin nicht, aber 39.500 Euro sind eine echte Ansage.

Navitimer 1959 Edition in Platin

Für exakt denselben Preis, man könnte auch sagen einen guten Mittelklassewagen, steht die Platin-Ausführung der Navitimer 1959 Edition (Ref. LB0910211C1P1) im Schaufenster. Durch ihre Gesamtproduktion von 59 Exemplaren ist sie unglaublich selten, aber mindestens genauso bedeutend für die moderne Geschichte Breitlings. Warum? Mit der 1959 Edition erweckt die Luxusmarke die berühmteste Navitimer aller Zeiten, die Ref. 806 aus dem Jahr 1959, zu neuem Leben. Natürlich stehen auch erschwinglichere Versionen der Re-Edition aus Edelstahl bereit, deren Zifferblatt jedoch schwarz ist und nicht in dem majestätischen Blau der Platin-Ausführung erstrahlt.

Bedeckt von traditionellem Plexiglas mit starker Wölbung, trifft der lebendige Farbton auf historische Details wie das unsignierte Flügellogo und den Markenschriftzug in Großbuchstaben. Besonderen Wert legt Breitlings teuerste Uhr am blauen Alligatorlederband auf Originaltreue – ausschließlich das Kaliber B09, die halbwegs erträgliche Wasserdichtigkeit von 30 Metern und die Superluminova-Beschichtung zeugen vom 21. Jahrhundert.

Breitling for Bentley Mulliner Tourbillon

Stichwort 21. Jahrhundert: Während die bisherigen Modelle zum aktuellen Produktportfolio Breitlings gehörten und neu verfügbar sind, widmen wir uns jetzt einer vergangenen Phase des Unternehmens – der “Breitling for Bentley”-Ära aus den 2000er- und frühen 2010er-Jahren. Ein unglaubliches Resultat der automobilen Kooperation, welche inzwischen beendet ist, war die luxuriöse Bentley Mulliner Tourbillon: Gigantische 49 Millimeter groß und aus massivem Weißgold gefertigt (Ref. L18841), sprengt sie bis heute alle Vorstellungen eines massiven Chronographen.

Die teuerste Breitling in unserem Ranking ist sie nicht, weil sich aktuelle Marktpreise der Seltenheit um die 70.000 Euro bewegen. Schönes Detail: Das Diamantmuster der Lünette, welches dem Namen gerecht wird und an die exklusiven Mulliner-Individualisierungen aus dem Hause Bentleys erinnert.

Bentley Mark VI Complications 29

Als sie 2007 herauskam, war sie Breitlings teuerste Uhr: Die Bentley Mark VI Complications 29 aus Platin (Ref. L29363). Auf 100 Stück limitiert und nach dem ersten Nachkriegsmodell des britischen Autoherstellers (Bauzeit: 1946 – 1952) benannt, verfügt das Modell über 13 Zeiger und über 500 Bauteile. Die Begründung für die enorme Komplexität des 42 Millimeter großen Überfliegers liefert seine Kombination aus Chronographenfunktion und ewigem Kalender inklusive Mondphase. Wie andere Platinmodelle des Herstellers, besitzt die Complications 29 ein enormes Gewicht. Ihre Zugehörigkeit zur Bentley-Kollektion lässt sie an der wunderschönen Lünette mit Diamantmuster erkennen, die den edlen Eindruck der Mark VI unterstreicht.

Breitlings teuerste Uhr: Bentley Collection R4436563 “Bentley Flying B”

Vielleicht ist sie nicht die teuerste Breitling, aber auf jeden Fall die teuerste, die wir finden konnten: Die Bentley Collection R4436563, welche Experten besser unter der Bezeichnung “Bentley Flying B” bekannt ist. Exotisch ist die Herrenuhr in jeder Hinsicht: Nicht nur das rechteckige Gehäuse, welches in Breitlings Geschichte äußerst selten zum Einsatz kam, sondern auch das Perlmutt-Zifferblatt in einem Herrenmodell und den verschwenderischen Brillantbesatz sind wir aus Grenchen nicht gewohnt.

196 Diamanten thronen auf dem 18-karätigen Roségoldgehäuse, ergänzt um 321 Brillanten auf dem massiven Goldarmband. Macht zusammen 517 Edelsteine. Nur 50 Exemplare des automatischen Chronographen wurden gebaut, von denen aktuell keines zum Verkauf steht. Die letzten bekannten Verkaufspreise lagen um die 200.000 Euro. Dagegen sind 7.000 Euro für eine neue Navitimer mit Manufakturwerk doch ein Schnäppchen, oder?

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Ist die Sehkraft eingeschränkt, stellen gut sichtbare Armbanduhren eine wertvolle Orientierungshilfe im Alltag dar. In klassischen Zeitanzeigern sind große Ziffern, starke Kontraste und übersichtliche Layouts die Schlüssel zu einer leichten Erfassbarkeit, während Smartwatches ihre Träger mit Sprachfunktionen unterstützen. Wir erklären, warum große Armbanduhren nicht nur für Sehbehinderte attraktive Optionen am Handgelenk sind und zeigen fünf erfolgreiche Modelle, die maximale Lesbarkeit mit schicken Designs verbinden.

Kraftvolle Optik, funktionaler Charakter: Große Uhren sind beliebt

Wiederholt hat unser Magazin in den vergangenen Jahren über den steigenden Trend zu überdimensionalen Armbanduhren berichtet. Während in den 1950er-Jahren noch 35 Millimeter Durchmesser als gepflegter Standard fürs männliche Handgelenk galten, sind 42 Millimeter heutzutage keiner Erwähnung mehr wert.

Träger, die kräftig genug sind (und auch jene, die es nicht sind), greifen immer häufiger in die Kategorie der 45-Millimeter-Boliden, worauf die Hersteller mit einer steigenden Auswahl reagieren. Passt die Uhrengröße zum Handgelenksumfang, bieten die Giganten klare Vorzüge: Während aus emotionaler Sicht der mächtige, selbstbewusste Auftritt eine Rolle spielt, punkten die Goliaths aus praktischer Perspektive mit einer deutlichen Lesbarkeit und der Freiheit, verschiedene Komplikationen ohne Platzmangel unterzubringen.

Statt ein angesagtes Stilelement oder eine pure Bequemlichkeit im Alltag zu sein, wird die Überdimension jetzt zu einer Notwendigkeit – ähnlich wie die extragroßen Knöpfe von Senioren-Handys. Im Gegensatz zu diesen pragmatischen Elektrogeräten ist die Armbanduhr aber immer noch ein emotionales Produkt, das Sehbehinderten die volle Faszination schöner Zeitanzeiger vermitteln kann – eine tolle Nachricht, wie wir finden.

Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46

Hört man den Namen Navitimer, fällt der erste Gedanke auf komplexe Rechenschieber und zahllose kleine Ziffern, aber nicht auf maximale Lesbarkeit. Dass die legendäre Pilotenuhr auch letztere beherrscht, stellt die Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46 (Ref. AB2040101B1X1) unter Beweis: Satte 46 Millimeter groß, lenkt der Edelstahlbolide unsere Blicke auf seine breite Lünette, dicke Krone und perfekt erfassbare Zifferblattgestaltung.

Statt die große Fläche unter dem Saphirglas mit Komplikationen zu füllen, beschränkt sich die Edition auf zwölf weiße, arabische Ziffern auf schwarzem Grund, die ein Paradebeispiel für gut sichtbare Armbanduhren markieren. Ebenso wie die großen, kontrastreichen Zeiger, sind die Zahlen mit massenweise Superluminova beschichtet, sodass die nächtliche Erfassung ebenfalls ein Kinderspiel ist. Im Innern der Super 8 arbeitet das automatische Manufakturkaliber B20 mit satten 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat.

Oris Big Crown Timer Chronograph

Wie man Luxus-Armbanduhren für Sehbehinderte elegant mit einer Chronographenfunktion vereint, zeigt die Oris Big Crown Timer Chronograph (Ref. 01 675 7648 4234-07 5 23 77). Auf stolzen 46 Millimetern Durchmesser beherbergt das grau beschichtete Edelstahlgehäuse ein Automatikwerk vom Typ 675 (Basis: ETA 7750), das der Pilotenuhr 48 Stunden Gangreserve verleiht. Im schwarzen Zifferblatt kommt die Kraft in Form einer Day-Date-Komplikation sowie eines Trikompax-Layouts zum Ausdruck; beide Komponenten machen die Oris auf den ersten Blick komplex.

Ihre Lesbarkeit leidet jedoch nicht unter der hohen Funktionalität, weil die weißen Stunden- und Minutenzeiger einen strahlenden Kontrast zum schwarzen Zifferblatt abgeben und selbst bei schwächerer Sehleistung hervorragend erfasst werden können. Zusammen mit den zwölf riesigen, arabischen Ziffern (welche ebenfalls leuchtbeschichtet sind) macht dieses Feature die Big Crown zu einer der besten Armbanduhren für Sehbehinderte mit Chronograph.

TW-Steel Canteen

Ist das Budget für große Armbanduhren schmaler, empfehlen wir als Geheimtipp den niederländischen Hersteller TW Steel. Seit der Gründung im Jahr 2005 durch das Vater-Sohn-Paar Ton und Jordy Cobelens fokussiert sich das Unternehmen auf Oversize-Modelle, für welche die TW-Steel Canteen (Ref. CB1) das Paradebeispiel ist. 45 Millimeter groß, sticht das Edelstahlmodell sofort durch seine riesige Krone mit Schutzbügel ins Auge und zeigt in seinem Zifferblatt, was ultimative Lesbarkeit ausmacht: Gigantische, silberne Ziffern und Indizes auf schwarzem Grund.

Neben der schieren Größe und dem starken Kontrast aller Markierungen fällt die Leuchtbeschichtung aller drei Zeiger positiv ins Auge. Das Fensterdatum neben drei Uhr kann nützlich sein, wird in seiner Größe jedoch nicht den Anforderungen für Sehbehinderte gerecht. Im Gegenzug punktet das quarzbetriebene Herrenmodell (zum Einsatz kommt das Miyota 2415) mit satten 100 Metern Wasserdichtigkeit, die in der preislichen Einstiegsklasse keine Selbstverständlichkeit darstellen.

U-Boat Classico 50

Ein weiterer Superstar im übergroßen Segment ist die italienische Manufaktur U-Boat, deren astronomisch große Modelle vom exzentrischen Designer Italo Fontana entworfen werden. Dass seine Zeitanzeiger nicht nur von unkonventionellen Uhrenfreaks getragen werden, sondern für Sehbehinderte einen großen Nutzen haben können, hätte der Toskaner wahrscheinlich nie gedacht.

Vor allem die U-Boat Classico 50 (Ref. 7433/A), deren Name auf die 50 Millimeter Gehäusedurchmesser anspielt, entlastet das Auge maximal: Schwarze Zeiger und Ziffern, von denen markentypisch nur die “4”, “8” und “12” in arabischer Form erscheinen, sorgen auf beigem Grund für einen Kontrast, wie er deutlicher nicht sein könnte. Fast unbemerkt ist eine Chronographenfunktion in den 100 Meter wasserdichten Boliden integriert, dessen Drücker und Krone auf der linken Seite angebracht sind.

Sprechende Armbanduhr: Tag Heuer Connected

Mit der Smartwatch Tag Heuer Connected (Ref. SBG8A10.BA0646) verfolgt die Schweizer Luxusmarke einen komplett anderen Ansatz als alle bisherigen Modelle für Sehbehinderte: Digitale, austauschbare Zifferblätter auf einem Touchscreen und eine sprechende Armbanduhr dank Google Assistant sind die Argumente, mit denen Tag Heuer schwache Augen überzeugen will.

Der 45 Millimeter große Rolls Royce unter den Smartwatches ist nicht nur größentechnisch eine Wucht, sondern auch in puncto Funktionalität: Ein Pulsmesser inklusive zahlreicher Sportfunktionen, ein OLED-Display unter kratzfestem Saphirglas und die gesamte Konnektivität von Googles Wear OS bringt die Tag Heuer ans Handgelenk. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf äußerst schicke Weise – vor allem die schwarze Keramiklünette des Swiss-Made-Instruments gefällt uns. Bevor das luxuriöse Gerät an Sehbehinderte verschenkt wird, sollte jedoch geprüft werden, ob der spätere Träger mit der Bedienung der Connected zurechtkommt.

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Seit seiner Erstvorstellung im Jahr 2009 ist das automatische Chronographenwerk B01 untrennbar mit dem klangvollen Namen Breitling verbunden. Im eigenen Haus entwickelt und produziert, zählt das Kaliber zu den kraftvollsten und innovativsten Antrieben seiner Klasse. Was viele nicht wissen: Auch die Schweizer Manufaktur Tudor greift auf die Power des renommierten Uhrwerks zurück. Wir erklären die technischen Eigenschaften des Chronographenwerks, zeigen seine verschiedenen Varianten und in welchen Modellen es zum Einsatz kommt.

Breitling wird zur Manufaktur: Die hohe Bedeutung des B01

Als Breitling im April 2009 mit dem B01 sein erstes Manufakturwerk der jüngeren Firmengeschichte präsentiert, ist das Aufsehen gewaltig. Pünktlich zum 125-jährigen Firmenjubiläum der 1884 gegründeten Manufaktur trägt ein langjähriges und kostenintensives Projekt Früchte, das sich viele Enthusiasten und Experten schon lange von der Grenchener Luxusmarke gewünscht hatten.

Endlich werde der Hersteller mit dem geflügelten B seinem prominenten Ruf gerecht, heißt es damals. Im 21. Jahrhundert, in einer Welt voller Manufakturwerke von Rolex oder Omega reichen erstklassige Gehäuse und große Namen wie Navitimer 1 oder Chronomat nicht mehr aus, um die steigenden Erwartungen an die Schweizer Luxusklasse zu erfüllen. Jetzt also der große Schritt? Die Last auf den Schultern des Kaliber Breitling B01 hätte nicht größer sein können.

Manufaktur, Säulenrad, 70 Stunden Gangreserve: Die Eckdaten

Noch stärker als der Druck ist nur die Souveränität, mit der das Uhrwerk im Jahr 2009 alle Erwartungen übertrifft. Im Fokus des Chronographen steht ein klassisches Säulenrad, das für den Start, das Stoppen sowie die Nullstellung verantwortlich ist und eine innovative Reibungskupplung zur energiesparenden Verbindung von Stopper und Kraftquelle nutzt.

Für Aufsehen sorgt zudem ein patentiertes Selbstzentrierungssystem, dessen Herzhebel für die Nullstellung von Minuten-Totalisator und Chronographenzeiger verantwortlich ist. Gleichzeitig reduziert er den Aufwand während der Produktion. Letztere erfolgt angesichts der hohen Stückzahlen nicht in Handarbeit, sondern wird größtenteils von modernen Maschinen übernommen. Anders wären Uhrenpreise unter der 10.000-Euro-Grenze nicht realisierbar.

In Sachen Gangreserve hat das Kaliber satte 70 Stunden zu bieten, gepaart mit einer klassischen Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Folglich tickt der Chronographenzeiger in jeder Sekunde acht Mal. Wie alle Werke aus dem Hause Breitlings, muss das Manufakturwerk vor seinem Einbau ins Gehäuse einer Präzisionsprüfung durch die COSC standhalten.

Die üppige Höhe resultiert aus einer modularen Bauweise, die Wartungen und Reparaturen durch die problemlose Trennbarkeit der Chronographen-Komponenten vom Basiswerk enorm vereinfacht.

In welchen Uhren tickt das Kaliber Breitling B01?

Seit der Präsentation des ersten Uhrwerks dieser Art ist die Familie der Breitling Manufakturwerke dramatisch angewachsen.

Bevor wir einen näheren Blick auf die Derivate werfen, rücken wir das ursprüngliche Uhrwerk in den Vordergrund, welches in einer Vielzahl an Modellen verbaut ist. Sein wohl prominentester Einsatz erfolgt in der Navitimer 1, deren Vorläufer seit 1952 wie keine anderen Chronographen unsere Vorstellungen einer idealen Pilotenuhr formen. Auch die sportliche Chronomat B01 42 setzt seit 2020 auf die Power des Manufakturwerks, ebenso wie die Taucheruhren der Superocean Heritage II Chronograph Linie. Wer Breitlings eleganteste Seite kennenlernen möchte, kauft eine klassische Premier und findet dort ebenfalls das Uhrwerk B01.

Wichtig: In vielen Kollektionen verfolgt die Schweizer Luxusmarke eine Art “Zwei-Klassen-Politik”, die dem Kunden bei einem bestimmten Modell die Wahl zwischen einem zugekauften Kaliber und dem selbst entwickelten Flaggschiff lässt.

Kauft man beispielsweise eine Navitimer 1 B01 Chronograph 43 (Ref. AB0121211B1A1) für 8.350 Euro, bezahlt man einen Aufpreis von 2.200 Euro gegenüber demselben Modell mit ETA-basiertem Kaliber B13 (Ref. A13324121B1A1). Farblich abgesetzte Totalisatoren und das Vorhandensein eines Saphirglasbodens sind typische Merkmale einer Ausführung mit Manufakturwerk.

B03, B04, B05: Die Varianten

Wird eine Komplikation oder besondere Eigenschaft zum standardmäßigen Kaliber Breitling B01 hinzugefügt, ändert es seine Bezeichnung. Hier die wichtigsten Varianten:

• B02: Handaufzugs-Variante des Breitling B01 für Modelle mit 24-Stunden-Zifferblatt, z.B. die frühere Cosmonaute Linie.
• B03: Chronograph mit zweitem Sekundenzeiger zur Erfassung von Zwischenzeiten (“Rattrapante”). Verbaut in allen Navitimer-Modellen mit dem Zusatz Rattrapante.
• B04: Eine Variante mit zusätzlicher GMT-Komplikation (zweiter Stundenzeiger). Vorzufinden in einem breiten Modellspektrum von Chronomat bis Navitimer.

• B05: Der Standardantrieb für die inzwischen eingestellte Transocean-Kollektion mit Weltzeitfunktion. Auch in der Breitling for Bentley B05 Unitime anzutreffen.
• B09: Handaufzug und Bicompax-Layout, eingesetzt in den aktuellen Dresswatches der Premier Kollektion.
• B15: Neue Entwicklung für den Premier Duograph mit Rattrapante-Funktion und Bicompax-Layout.
• B25: Aktueller Antrieb der Premier Datora mit Vollkalender.

Neuer Einsatz in der Tudor Black Bay Chrono

Neben Superocean Heritage II, Chronomat und den anderen Luxusuhren mit geflügeltem B im Zifferblatt profitiert auch die Rolex-Tochter Tudor von der bewährten Power des Kalibers. Ein Geschenk an die Konkurrenz? Keineswegs; vielmehr handelt es sich um einen Tausch, bei dem das Uhrwerk B01 nach Genf und das Tudor-Manufakturkaliber MT5612 mit Automatikwerk nach Grenchen geliefert wird.

Seinen großen Auftritt hat das B01 in der nagelneuen Tudor Black Bay Chrono, deren Herstellerpreis von 4.550 Euro mit Abstand der günstigste Weg zu Breitlings prominentem Antrieb ist. Hier ändert er seinen Namen zu MT5813, ersetzt den bekannten 30-Minuten-Zähler durch eine 45-Minuten-Skala und lässt unterhalb des Glasbodens klare Änderungen der Finissage erkennen. Ein weiterer Unterschied liegt im Gangregler: Während Breitlings Modelle auf ein traditionelles Rückersystem und einen Unruhkloben setzt, verfügt die Tudor Black Bay Chrono über eine moderne Glucydur-Unruh (erkennbar an der goldenen Färbung) mit schwankender Trägheit.

Übrigens ist auch das restliche Paket der Black Bay Chrono äußerst attraktiv. Neben dem Edelstahlgehäuse mit moderaten 41 Millimetern Durchmesser gefallen uns die kontrastierten Hilfszifferblätter, die schwarze Tachymeterlünette und die 200 Meter Wasserdichtigkeit. Auch Bicolor-Modelle mit Gelbgold stehen zur Wahl.

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Super Chronomat 44: Vierjahreskalender und UTC-Modul

Genau ein Jahr nach ihrer Vorstellung erhält die Chronomat B01 42 mit der Super Chronomat 44 einen großen Bruder. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist die Stahllünette, die bei den Breitling Neuheiten 2021 erstmals einen Keramikeinsatz besitzt und gleichzeitig die austauschbaren Reiter der 60-Minuten-Skala übernimmt. Farblich ist der Drehring ans Zifferblatt angepasst, welches in drei Ausführungen zur Wahl steht: Blau, Schwarz und Braun. Dabei werden die blauen und schwarzen Ausführungen jeweils mit einem Edelstahlgehäuse kombiniert, während die braune Referenz in 18-karätigem Rotgold erstrahlt. Alle Versionen verstärken ihren maskulinen Charakter durch zusätzliche Keramikeinsätze auf den Chronographendrückern und der Krone.

Zwei Editionen fallen durch ihre exotischen Komplikationen ins Auge. Während die Four-Year-Calendar über einen “halb-ewigen” Vierjahreskalender mit Mondphase verfügt, der einmalig in jedem Schaltjahr umgestellt werden muss (alle 1461 Tage), weist die Ref. AB0136251B1A2 ein kurioses, aber praktisches UTC-Modul auf. Letzteres ist wie eine zweite Uhr ins Armband des Boliden integriert und behält eine zusätzliche Zeitzone mit erstaunlicher Leichtigkeit im Blick. Stichwort Armband: Die bekannte Rouleaux-Form der 42-Millimeter-Kollektion wurde beibehalten, kann im Falle der Breitling Neuheiten 2021 aber erstmals in einer Kautschuk-Ausführung bestellt werden, die die Rollenform der Edelstahlbänder imitiert. Für Vortrieb sorgt das vertraute Manufakturwerk B01 (Four-Year-Calendar: Kaliber 19), die Wasserdichtigkeit beträgt 200 Meter (Four-Year-Calendar: 100 Meter).

2021 gilt: Drei Generationen, drei Linien Premier Heritage

Eine ebenso zentrale Rolle bei den Newcomern 2021 spielt die Premier Heritage Kollektion. Die Retro-Dresswatch soll den drei Gründer-Generationen des Unternehmens, also Léon Breitling, seinem Sohn Gaston und dem Enkel wie langjährigen Boss Willy Breitling ihre verdiente Ehre erweisen und erscheint passenderweise in drei Linien. Den Einstieg markiert der 40 Millimeter große Heritage Chronograph, der seine Kraft aus dem handaufgezogenen Manufakturwerk B09 zieht und in zwei Versionen erhältlich ist: Als Edelstahl-Modell mit auffällig pistaziengrünem Zifferblatt und als 18-karätige Rotgoldvariante mit silbernem Zifferblatt. Komplexer ist der Heritage Duograph, dessen hauseigenes Handaufzugswerk B15 (Basis: B03) eine Rattrapante-Funktion zur zeitgleichen Erfassung zweier Stoppzeiten besitzt. Diese Breitling Neuheiten 2021 sind 42 Millimeter groß und ebenfalls in zwei Abwandlungen erhältlich: Edelstahl mit blauem Zifferblatt und Rotgold mit schwarzer Frontseite.

Das Spitzenmodell ist die Heritage Datora. Ausgestattet mit einem vollständigen Kalender inklusive Mondphasenanzeige, wird der 42-Millimeter-Chronograph vom automatischen B25 befeuert und ist derzeit die eleganteste Breitling überhaupt. Wie gewohnt, gibt es zwei Alternativen: Edelstahl (kupferfarbenes Zifferblatt) und Rotgold (silbernes Zifferblatt). Alle Premier Heritage Modelle sind von arabischen Ziffern gezeichnet, werden an einem halbglänzenden Alligatorband ausgeliefert und widerstehen dem nassen Element bis zu 100 Meter.

Breitling Neuheiten 2021: Avenger Limited Edition

Robuster präsentiert sich die neue Avenger Automatic GMT 45 Night Mission Limited Edition (Ref. V323952A1L1X1). Auf 2.000 Uhren beschränkt und wie ihre Schwestermodelle für die Bedienung mit Handschuhen konstruiert, zeigt sie ihre zusätzliche Zeitzone mittels eines gelben Zeigers an und setzt auf eine militärgrüne Farbgebung im Zifferblatt. Diese setzt sich im Kalbslederarmband fort, welches mit seiner Oberfläche an Textilbänder erinnert und an einem 45 Millimeter großen Titangehäuse mit DLC-Beschichtung befestigt ist.

Dessen Kronenschutz und einseitig drehbare Lünette verstärken den unzerstörbaren Eindruck des bis zu 300 Meter wasserdichten Instruments. Seine Power zieht es aus dem Kaliber 32, einem Derivat des ETA 2893-2 mit Datumsanzeige und 42 Stunden Gangreserve.

Superocean Heritage Outerknown

Zum dritten Mal entsteht aus der Kooperation zwischen Breitling und der Bekleidungsmarke Outerknown des Surf-Champions Kelly Slater eine Sonderkollektion. Bereits Ende 2020 vorgestellt, ist die Superocean Heritage Outerknown immer noch heißbegehrt und erscheint in zwei Varianten: Als unlimitiertes Edelstahlmodell (Ref. A103703A1Q1W1) und als Limited Edition mit einer Lünette aus 18-karätigem Rotgold (Ref. U103701A1Q1W1).

Beide Versionen der Retro-Uhr verfügen über ein bronzefarbenes Zifferblatt und werden an einem NATO-Band aus ECONYL-Garn geliefert, einem nachhaltigen Material aus recycelten Nylonabfällen. Wer die Surfkultur der 50er- und 60er-Jahre wiederbeleben möchte, ist mit dem 42 Millimeter großen und bis 100 Meter wasserdichten Diver gut bedient. Für die Kraft ist das automatische Kaliber 10 (ETA 2892-A2) verantwortlich. Es könnte gut sein, dass die Superocean als Ausgangspunkt für weitere Breitling Neuheiten 2021 in Zusammenarbeit mit Outerknown dient.

Sportlichkeit für die Damenwelt: Galactic 29 Sleek

Zugegeben: Die bisher 2021 vorgestellten Newcomer hatten für die Damenwelt nichts zu bieten. Höchste Zeit also für den Auftritt der Galactic 29 Sleek, einem schlanken Sportmodell aus Edelstahl und Wolfram. Letzterer Werkstoff, der zu den seltenen Materialien der Uhrenwelt zählt und den meisten Menschen nur aus Glühbirnen bekannt vorkommt, verleiht der Lünette eine extreme Kratzfestigkeit sowie dunkelgraue Ästhetik. Während die Ref. W72348121A1X1 auf ein weißes Perlmutt-Zifferblatt und klassische Indizes setzt, ist die Ref. mit einem schwarzen Zifferblatt und Diamantindizes ausgestattet. Alle Versionen sind bis zu 100 Meter wasserdicht und ziehen ihre Kraft aus dem SuperQuartz-Kaliber 72, welches lange Batterielaufzeiten von drei bis vier Jahren und COSC-zertifizierte Präzision bereitstellt.

Navitimer und Aviator: Neuigkeiten 2021 noch ungewiss

Bisher keine Breitling Neuheiten 2021 gibt es aus den beliebten Fliegeruhren der Navitimer- und Aviator-Kollektionen. Die letzte Navitimer-Erweiterung erfolgte im Frühjahr 2020 mit den 35-Millimeter-Dameneditionen, während die Aviator 8 Ende 2019 um eine Mosquito-Sonderedition bereichert wurde. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Reihen entweder noch im Laufe 2021 oder spätestens Anfang 2022 Zuwachs erhalten werden. Neue Farbvarianten sind ebenso vorstellbar wie Limited Editions. Angesichts des beträchtlichen Umfangs der Kollektionen und der immer noch hohen Aktualität aller Modelle haben Änderungen aber derzeit keine Priorität.

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Einst für den tapferen Einsatz über den Wolken geschaffen, sind Pilotenuhren längst im zivilen Bereich angekommen und zählen zu den beliebtesten Zeitanzeigern am männlichen Handgelenk. Aber auch in der Damenwelt erfreuen sich die funktionalen Instrumente einer zunehmenden Beliebtheit und bieten eine schier unüberschaubare Vielfalt. Wir sorgen für Klarheit und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der Damen Fliegeruhren – von erschwinglich bis exklusiv.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical

Sollte es für die Kaufentscheidung eine Rolle spielen, ob der persönliche Favorit als Herren- oder Damenmodell deklariert ist? Im Falle der Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical (Ref. H76419531) eine berechtigte Frage, denn trotz ihrer offiziellen Maskulinität gehört die 36 x 33 Millimeter schlanke und bemerkenswert ovale Edition unserer Meinung nach in die Gruppe der besten Damen Fliegeruhren. Zu ihrer Authentizität trägt neben der dunkelgrauen Körnung des Zifferblatts auch die Beschränkung aufs Wesentliche bei – statt Komplikationen gibt es eine symmetrische, ungestörte Zeitanzeige mit glänzender Ablesbarkeit.

Ideal für Ladys, die sich vom Glitzertrend mit all seinen Brillanten wie Vergoldungen distanzieren möchten und lieber etwas Bodenständiges am Handgelenk tragen. Bodenständigkeit ist ein gutes Stichwort, weil Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit für eine hohe Robustheit im Alltag sorgen und das Automatikwerk H-50 vor äußeren Einflüssen schützen.

Satte 80 Stunden Gangreserve hat das ETA-basierte Kaliber vorzuweisen und ist damit für mehrere Langstreckenflüge gerüstet. Preislich bewegt sich die Hamilton aber nicht in luftigen Höhen, sondern mit 825 Euro in greifbarer Nähe zum Erdboden.

Oris Big Crown Pointer Date

Wer das schlichte Dreizeigermodell nicht aufregend genug findet, sollte einen Blick auf die Damen Fliegeruhren von Oris werfen. Insbesondere die Big Crown Pointer Date Kollektion ist eine Entdeckung wert:

Nicht nur kann sie eine große Modellvielfalt von reinen Damenmodellen (29 Millimeter) wie Unisex-Optionen (36 Millimeter) aufweisen, sondern hält mit dem markentypischen Zeigerdatum auch eine wahre Seltenheit in der Uhrenwelt bereit. Statt wie ein Datumsfenster die Symmetrie des Zifferblatts zu brechen, markiert es den aktuellen Tag mittels eines roten Halbmondes auf der außenliegenden Skala. Diese wiederum ist von einer elegant geriffelten, wahlweise vergoldeten Lünette umgeben, die den Wiedererkennungswert der Oris Big Crown Pointer Date zusätzlich in die Höhe treibt.

Aus Edelstahl gefertigt, verfügt jede Edition über einen Glasboden zur Beobachtung des Automatikwerks. Sowohl das Kaliber 594 des 29-Millimeter-Modells als auch das 754 in der 36-Millimeter-Option besitzt 38 Stunden Gangreserve. Besonders reizvoll finden wir die Damen Fliegeruhren mit schwarzem Zifferblatt, so wie beispielweise die kleine Referenz 01 594 7680 4364-07 5 14 76FC. Diese punktet interessanterweise mit 100 Metern Wasserdichtigkeit, während die größeren Unisex-Varianten nur auf 50 Meter kommen. Preislich liegen alle Modelle zwischen 1.200 und 1.800 Euro.

Mühle Glashütte Terrasport III Damenuhr

Konkurrenz bekommt die Big Crown aus Sachsen, wo Mühle Glashütte die Terrasport III Damenuhr in markentypischer Präzision und Fortschrittlichkeit herstellt. Schnörkellosigkeit, eine gute Ablesbarkeit und ein Hauch Sportlichkeit sind die wichtigsten Attribute der 34 Millimeter kompakten Pilotenuhren für Damen. Unser Favorit ist die schwarze Ref. M1-37-84-LB, deren Datumsanzeige angenehm dezent auf 3 Uhr untergebracht wurde und kleinen Aufmerksamkeiten wie etwa der roten Sekundenzeigerspitze gegenübersteht.

Zusammen mit dem Mühle-Symbol auf der Krone sorgt sie für einen Hauch Spannung in einer sonst eher sachlichen Welt. Edel, aber nicht aufregend – was das gebürstete Edelstahlgehäuse vormacht, setzt sich in den arabischen Ziffern und Losange-Zeigern der Lady Fliegeruhr fort. Im Innern vertraut sie auf das bewährte Sellita SW 200-1, ausgezeichnet durch 38 Stunden Gangreserve und sichtbar durch einen Glasboden. Wer die tickenden Komponenten der Damen Fliegeruhren selbst beobachten möchte, muss laut Hersteller 1.230 Euro ins Müglitztal überweisen.

Breitling Navitimer Chronograph 41

Eine Liga über der Terrasport spielt die Aviatik-Legende schlechthin: Breitlings Navitimer. Als Chronograph 41 ist sie nicht nur die Erfüllung zahlloser Männerträume, sondern passt auch hervorragend in die Rolle einer Lady Fliegeruhr. Mit 41 Millimetern kratzt sie am oberen Rand des femininen Größenspektrums und steht in mehreren Ausführungen zur Wahl, unter denen wir die leuchtend blaue Ref. A13324121C1X1 präferieren. Ihr luxuriöses Schimmern ist nur der Auftakt zu einer Flut an Sinneseindrücken: Der legendäre Rechenschieber, die roten Akzente, das kleine Markenlogo als Gegengewicht des Sekundenzeigers – man hat das Gefühl, mit jedem Hinsehen etwas Neues zu entdecken.

Damit widersetzt sich die Navitimer der Simplizität einer Khaki Aviation oder Terrasport, übertrifft die Eleganz der Einsteigermodelle aber trotzdem. Einziges Manko: Für 5.550 Euro besitzen die Damen Fliegeruhren kein Manufakturwerk, sondern schöpfen ihre Energie aus dem ETA-basierten Breitling 17. Dafür bewegen sich Verarbeitungsqualität, Wiedererkennungswert und Funktionalität auf Spitzenniveau. Der Chronograph 41 gehört vielleicht nicht zu den typischen Pilotenuhren für Damen, aber wenn ihn eine selbstbewusste Lady doch einmal trägt, spielt seine Wirkung in einer eigenen Klasse.

Bell & Ross BR S Black Diamond Eagle Diamonds

Soll es hingegen richtig unkonventionell sein, empfehlen wir einen näheren Blick auf die Damen Fliegeruhren von Bell & Ross. Ihnen gelingt es, das typische Instrumentendesign des jungen Herstellers mit schmuckvollen Elementen zu kombinieren.

Ein Paradebeispiel für diese Symbiose ist die BR S Black Diamond Eagle Diamonds (Ref. BRS-EBL-CE-LGD/SCA): Wie ihre maskulinen Verwandten, setzt sie auf ein 39 Millimeter großes Quadrat-Gehäuse mit Sichtschrauben und rundem Zifferblatt, erweitert die bekannten Eigenschaften aber um einen kreativen Diamantbesatz. So prägen die wertvollen Steine nicht nur die Lünette, sondern bilden auch einen Sternenhimmel innerhalb des Zifferblatts – wenn man dieses aufgrund der fehlenden Markierungen überhaupt so nennen darf.

Die Brillanten stehen in maximalem Kontrast zum schwarzen Hintergrund, der nichts anderes als die konsequente Fortsetzung des dunklen Keramikgehäuses darstellt. Letzteres beschert den Damen Fliegeruhren ordentliche 100 Meter Wasserdichtigkeit und beherbergt das automatische BR-CAL.102. Preislich schlägt der kontrastreiche Exot laut Hersteller mit 5.990 Euro zu Buche.

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Navitimer: Prominenz mit Rechenschieber

Ihr Name weckt Emotionen, ihr Design spricht Bände – seit 1952 ist die Navitimer das Aushängeschild und wichtigste Pilotenuhr der beflügelten Luxusmarke. Entsprechend groß ist die heutige Kollektion, welche von der 35-Millimeter-Damenuhr bis zum 46-Millimeter-Chronographen reicht und durchweg über den prominenten Rechenschieber zur Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten, Spritverbräuchen und vielen anderen Größen verfügt. Insbesondere bei den Modellen mit Zeitstopper trägt er zum wunderbar komplexen Erscheinungsbild des Zifferblatts bei und beschert den Breitling Fliegeruhren einen unschlagbaren Wiedererkennungswert.

Das gilt insbesondere für den Navitimer B01 Chronograph 43, unseren Favoriten innerhalb der Modellfamilie. Ihm gelingt es, einen (gerade noch) moderaten Durchmesser mit dem populären Manufakturwerk B01 inklusive Säulenrad-Chronograph und 70 Stunden Gangreserve zu kombinieren. Klassiker ist die Referenz AB0121211B1A1, die einen tollen Kontrast zwischen silbernen Totalisatoren, schwarz glänzendem Zentrum und roten Akzenten an Sekundenzeiger wie Rechenschieber kreiert. Eine weitere Augenweide ist der Gehäuseboden, dessen Sichtfenster umfangreiche Einblicke in die zeitgemäße Mechanik des Instruments gewährt. Wer das Nonplusultra der Breitling Fliegeruhren in puncto Prestige, Historie und Eleganz sucht, ist laut Hersteller für 8.300 Euro (inklusive Edelstahlband) im Geschäft.

Moderne Interpretation eines Klassikers: Aviator 8

Wer einen simpleren Look bevorzugt, ist bei der militärisch angehauchten Aviator 8 Serie besser aufgehoben. Deutlich über 20 Referenzen umfassend, will die Kollektion ebenfalls mit einer großen Auswahl begeistern und sieht ihre geschichtlichen Ursprünge im Jahr 1938. Damals gründete Firmenchef Willy Breitling das sogenannte “Huit Aviation Department”, eine Abteilung zur Erfüllung der steigenden Anforderungen an Fliegeruhren beim Militär- und Zivileinsatz. Das “Huit” (franz. für “acht”) im Namen repräsentiert acht Tage Gangreserve, welche die Borduhren jener Zeit zu erfüllen hatten. Ganz so ausdauernd sind die heutigen Editionen nicht, besitzen dafür aber einen einzigartigen, robusten Charme.

Letzteren strahlt das mattgrüne Zifferblatt des Aviator 8 B01 Chronograph 43 “Curtiss Warhawk” (Ref. AB01192A1L1X1) besonders gelungen aus. Im Fliegeruhren Vergleich sticht er durch die glänzenden Oberflächen seines Edelstahlgehäuses hervor, welches mit 100 Metern Wasserdichtigkeit deutlich widerstandsfähiger ist als die bis zu 3 bar geschützte Hülle der Navitimer. Noch spannender dürfte für Luftfahrt-Enthusiasten der geschichtliche Bezug sein: Nach dem amerikanischen Jagdflugzeug Curtiss P-40 Warhawk des Zweiten Weltkriegs benannt, verfügt sie über ein Abbild der erfolgreichen Maschine mit ihrer berühmten Haimaullackierung auf dem Glasboden. Wer sich für Technik, Nostalgie und puristische Designs faszinieren kann, wird mit dem Chronographen glücklich werden – vorausgesetzt, er überweist 7.400 Euro (am Edelstahlband) nach Grenchen.

Super Avenger: Unzerstörbarkeit im bulligen Design

Ganz andere Vorlieben bedient die Avenger: Auf maximale Stoßfestigkeit und die Bedienung mit Handschuhen optimiert, legt sie Diver-verdächtige 300 Meter Wasserdichtigkeit an den Tag und kann bis zu 48 Millimeter Durchmesser besitzen. In diesem Falle heißt sie passenderweise “Super Avenger” und schafft es als schwarze Variante mit DLC-Beschichtung (Ref. V13375101C1X1) in unseren Breitling Vergleich. Nicht nur ist diese nahezu vollständig kratzfest, sondern besitzt durch ihren bösen, professionellen Look in Überdimension auch eine besondere Anziehungskraft für Träger mit kräftigen Handgelenken. Alles andere wirkt vertraut: Blaues Zifferblatt mit Trikompax-Layout und Datumsfenster auf drei Uhr, einseitig drehbare Lünette mit Sperre und verschraubter Gehäuseboden. Am besten können wir uns die Breitling Fliegeruhren auf dem Deck eines Flugzeugträgers vorstellen, aber auch im Alltag kommt die imposante Wirkung des Instruments deutlich zur Geltung. Freunde des Großformats erhalten den Chronographen am Textilband für 5.750 Euro, was durch den Verzicht auf einen hauseigenen Antrieb und den Einsatz des ETA-basierten Breitling 17 möglich wird.

Für jede Situation geeignet: Chronomat B01 42

Obwohl die Chronomat kein ausschließliches Pilotenmodell, sondern laut Breitling eine “Sportuhr für jede Situation und Aktivität” ist, wäre ihr Fehlen in unserem Top 5 Fliegeruhren Vergleich eine Sünde. Zum Modelljahr 2020 umfassend renoviert, geht sie historisch auf den 1984 lancierten Chronographen Frecce Tricolori zurück, der in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen italienischen Flugstaffel entstand und das hundertjährige Firmenjubiläum feierte. Luftfahrt-Erbe ist also sehr wohl vorhanden.

Heute erweisen sich die Breitling Fliegeruhren mit ihrem Durchmesser von 42 Millimetern als ideale Allrounder, die sich mittels charakteristischer Rouleaux-Armbänder und austauschbarer Reiter auf der Drehlünette von der Masse abheben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kollektionen aus Grenchen erscheint die Chronomat 42 nur mit dem B01-Kaliber, was die Einstiegspreise hoch hält und für den Edelstahl-Klassiker mit schwarzem Zifferblatt (Ref. AB0134101B1A1) 7.900 Euro erfordert. Dafür erhalten Käufer die harmonische Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit, die der aktuelle Katalog des Herstellers zu bieten hat.

Aerospace Evo: Digitale Hightech

Während die Chronomat im Breitling Vergleich den stilvollen Alleskönner gibt, steht die quarzbetriebene Aerospace Evo für maximale Präzision auf digitaler Basis. Timer, Wecker, zweite Zeitzone und Minutenrepetition sind nur einige Funktionen, die das 43 Millimeter große Titan-Instrument (Ref. E79363101C1E1) zu bieten hat. Zur Darstellung seiner Informationen nutzt es im Gegensatz zu allen bisherigen Breitling Fliegeruhren kein ausschließlich analoges Zifferblatt, sondern eine Mischvariante mit zwei beleuchteten LCD-Displays. 100 Meter Wasserdichtigkeit, eine ausdauernde Batterielaufzeit von drei bis vier Jahren sowie eine Genauigkeit bis auf Hundertstelsekunden demonstrieren die hohe Alltagstauglichkeit eines Multitalents, das eine erfrischende Alternative zu den automatischen Schwesterkollektionen markiert. Wer mit möglichst zeitgemäßer Technologie in die Lüfte steigen möchte und weniger Wert auf die Romanik eines mechanischen Uhrwerks legt, ist bei der Aerospace Evo an der richtigen Adresse und muss laut Hersteller 3.980 Euro (am Titanband) nach Grenchen überweisen.

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Sie möchten Ihren Liebsten zum diesjährigen Weihnachtsfest nicht die allseits beliebten Gut- oder Geldscheine, sondern ein echtes Highlight überreichen? Dann sind Uhrengeschenke genau die richtige Wahl: Persönlich und aufmerksam, stehen sie sinnbildlich für die Ewigkeit und werden jedem Beschenkten noch lange in Erinnerung bleiben. Wir präsentieren die schönsten Weihnachtsgeschenke 2020 für Sie und Ihn, die das Fest der Liebe zu einer unvergesslichen Zeit machen.

Schweizer Qualität im erschwinglichen Rahmen

Wie kaum ein anderer Hersteller beweist Tissot, dass man für ein horologisches Präsent in Swiss-Made-Qualität kein Vermögen opfern muss. 1853 gegründet, hat die Marke im Gegensatz zu Fashionwatches eine echte Tradition zu bieten und macht die Faszination mechanischer Uhrwerke zum Preis eines Smartphones greifbar.

Unter den maskulinen Editionen Tissots ist die Le Locle Powermatic 80 (Ref. T006.407.16.053.00) unser Favorit: Ihre römischen Ziffern auf schwarzem Hintergrund erzeugen klassisches Flair, während der Durchmesser von 39,3 Millimetern an jedem Handgelenk eine gute Figur macht und der Sichtboden für spannende Einblicke ins Innenleben sorgt. Dort wartet das automatische Powermatic 80 mit satten 80 Stunden Gangreserve, hohen Präzisionswerten und einer modernen Konstruktion auf.

Übrigens: Die zeitlose Ästhetik der Le Locle ist ebenfalls in einer Damengröße von 25,3 Millimetern erhältlich (Ref. T41.1.123.57) und dürfte insbesondere Ladys mit eleganten Vorlieben eine Freude bereiten.

Falls die Weihnachtsgeschenke 2020 etwas ausgefallener sein sollen, lohnt sich ein Blick in Richtung Hamilton: Wie Tissot zur Swatch Group gehörend, steht der Hersteller für die Verbindung seines amerikanischen Erbes mit Schweizer Qualitätsstandards. Ein Sahnestück in Hamiltons Kollektion ist ohne Frage die Jazzmaster Open Heart Lady Auto: 36 Millimeter groß, legt die Damenuhr ihr Automatikwerk durch eine kreative und einzigartige Skelettierung des Zifferblatts frei.

Der exotische Touch kommt bei einer hellblauen Farbgebung (Ref. H32215840) besonders gut zum Ausdruck, während Perlmutt mit Brillantbesatz (Ref. H32205890) für eine luxuriöse Note sorgt. Und das Beste: Als 40 Millimeter große Open Heart Auto macht der innovative Zeitanzeiger am maskulinen Handgelenk eine ebenso gute Figur.

Bruno Söhnle: Hochwertige Präsente aus Glashütte

Ganz im Gegensatz zur verspielten Hamilton setzt die Bruno Söhnle Episode II Limited Edition (Ref. 17-72137-741) auf ein kühles und minimalistisches Bauhausdesign – perfekt für den geistreichen Architekten oder stilvollen Businessman.

In den 333 Exemplaren des 44 Millimeter großen Automatikmodells beweist die junge Marke aus Glashütte, dass Exklusivität und deutsche Handwerkskunst keine horrenden Summen verschlingen müssen. Gleiches gilt für die Damenuhren des sächsischen Produktportfolios: Als Weihnachtsgeschenke 2020 empfehlen wir die eleganten Stuttgart Small Automatik Editionen, die mit blauem Zifferblatt (Ref. 17-12174-341) besonders edel aussehen und eine perfekte Ergänzung zum vornehmen Outfit darstellen.

Jetzt wird es robust: Funktionale Weihnachtsgeschenke 2020

Was aber, wenn sich der Beschenke lieber in Outdoor-Abenteuer stürzt und mit feinen Anzügen so gar nichts anfangen kann? Dann gibt es kaum eine bessere Adresse als die Frankfurter Spezialuhren-Manufaktur Sinn. Fokussiert auf instrumentelle Zeitanzeiger für hohe Lüfte und tiefes Wasser, wird die Marke in der ganzen Uhrenbranche für ihre technischen Innovationen respektiert und hat mit der Fliegeruhr 104 eines ihrer größten Erfolgsmodelle im Programm.

Innerhalb ihres moderaten Durchmessers von 41 Millimetern bietet sie eine seltene Verbindung von Sportlichkeit und Eleganz, die mit 200 Metern Wasserdichtigkeit, einer Day-Date-Funktion und einem Sichtboden aus Saphirglas daherkommt.

Letzterer demonstriert Liebe zum Detail, die wir in der Preisklasse um 1.000 Euro nur selten antreffen. Obwohl mehrere Editionen zur Wahl stehen, müssten wir nicht lange überlegen und würden zum dunkelblauen Zifferblatt der Sinn 104 St Sa I B (Ref. 104.013) greifen.

Motorsport-Enthusiasten werden eine größere Freude an den kraftvollen Zeitanzeigern der Tag Heuer Carrera Kollektion haben. Ist das Budget für die diesjährigen Weihnachtsgeschenke etwas üppiger, so gibt es kaum eine beeindruckendere Edition aus La Chaux-de-Fonds als den 45 Millimeter großen Calibre HEUER 02 Automatik Chronograph (Ref. CBG2A91.FT6173):

Gefertigt aus ultraleichter Carbonfaser, lässt er durch sein skelettiertes Zifferblatt auf das Manufakturwerk HEUER 02 mit 80 Stunden Gangreserve blicken. Egal ob Sportwagenfahrer, Piloten oder Technik-Enthusiasten – wer Leistungsstärke zu schätzen weiß, wird den ausdrucksstarken Tag Heuer Chronographen lieben.

Omega und Zenith: Weibliche Uhrengeschenke der Luxusklasse

Andere Weihnachtsgeschenke sind hingegen geschaffen, um das weibliche Geschlecht zu verzaubern. Dynamische Linien, kunstvolle Brillanten und das gewisse Etwas an Individualität lauten die Zutaten für große Emotionen an Heiligabend.

Die Omega De Ville Tresor Quartz 36 mm ist mit allen diesen Bausteinen gesegnet: Ausgezeichnet durch die Überdimension ihrer römischen Ziffern, hebt sich die Schweizer Luxusreihe dank eines unverwechselbaren, geschwungenen Brillantbesatzes von der Masse ab und wird durch ihre flache Bauweise fast zu einer zweiten Haut.

Besonders gelungen ist die rote Ausführung mit der Ref. 428.18.36.60.04.002, aber die Vielfalt weiterer Editionen ist groß und schlägt eine erstklassige Brücke zwischen Schmuckstück und Zeitanzeiger.

Auf eine andere Weise verführerisch ist die Zenith Defy Midnight Kollektion. Im Zentrum der stählernen Damenuhr aus Le Locle steht ihr vertikal abgestuftes Zifferblatt, das an einen Sternenhimmel erinnert und seine Indizes durch elf Brillanten hervorhebt. Wahlweise mit einem zusätzlichen Brillantbesatz auf der Lünette erhältlich, sticht die Zenith durch ihr integriertes Armband-Design ins Auge und hat eine besondere Funktion zu bieten, die jeder Dame nur allzu gut gefallen dürfte:

So lassen sich die Bänder mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug austauschen, um spontane Anpassungen ans aktuelle Outfit vorzunehmen. Drei Farbgebungen (blau, grau und perlmutt) des Zifferblatts kommen als Weihnachtsgeschenke 2020 infrage, unter denen wir die blaue Ausführung (Ref. 03.9200.670/01.MI001) aufgrund ihrer Nähe zum wahren Sternenhimmel präferieren.

Wenn Männerträume wahr werden: Breitling Navitimer

Geht es um die schönsten Weihnachtsgeschenke 2020 für Ihn, können nur wenige Uhren mit der Faszination einer Breitling Navitimer mithalten: 1952 erstmals vorgestellt, gilt sie als berühmteste und für viele Liebhaber beste Fliegeruhr aller Zeiten. Egal ob 2020, 2030 oder 2040 – die Zeitlosigkeit des komplex anmutenden Pilotenmodells wird es auch an zukünftigen Weihnachtsfesten zum unvergesslichen Präsent machen.

Zahllose Varianten stehen zur Wahl, aber den besten Mittelweg zwischen Größe und Tragekomfort schlägt die Breitling Navitimer 1 Chronograph 41 (Ref. A13324121B1A1) ein. Ein großartiger Allrounder für Business und Freizeit, dessen Kultstatus wie Prestige nur von wenigen anderen Uhren erreicht wird.

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