Die Breitling Super Chronomat B01 44 ist ein echter Hingucker am Handgelenk

Die Breitling Super Chronomat B01 44 mit ihrem bezaubernden grünen Zifferblatt hat sich zu einem der Favoriten unserer Mitarbeiter entwickelt. Dieser Zeitmesser verbindet nahtlos Spitzentechnologie mit zeitlosem Design und ist damit ein wahres Meisterwerk. Das auffällige grüne Zifferblatt verleiht ihr nicht nur einen Hauch von Einzigartigkeit, sondern auch einen Hauch von Raffinesse. Die Uhr ist mit dem hauseigenen Breitling-Manufakturkaliber B01 ausgestattet, das für unvergleichliche Präzision und Zuverlässigkeit sorgt. Ihr 44-mm-Edelstahlgehäuse, gepaart mit einem elastischen Kautschukarmband, bietet eine perfekte Kombination aus Haltbarkeit und Komfort. Mit Merkmalen wie der einseitig drehbaren Lünette und den Chronographenfunktionen ist die Super Chronomat nicht nur ein stilvolles Accessoire. Sie ist auch ein Hochleistungsinstrument für alle, die feinste Uhrmacherkunst zu schätzen wissen. Dieser Zeitmesser fängt mühelos die Essenz des Engagements von Breitling für Spitzenleistungen ein.

Die Rolex Submariner Date ‘Kermit’ erobert die Herzen bei Uhrinstinkt

Die Rolex Submariner Date “Kermit” hat ihren Status als unbestrittener Favorit unter unseren Mitarbeitern gefestigt. Es ist nicht schwer zu erkennen, warum dieser Zeitmesser ein echter Hingucker ist. Mit ihrer markanten grünen drehbaren Lünette und ihrem Zifferblatt verleiht die “Kermit” jedem Handgelenk einen verspielten und zugleich eleganten Touch. Ihr ikonisches Design ist eine Anspielung auf das reiche Erbe der Submariner. Mit der legendären Liebe zum Detail und der Präzision von Rolex gefertigt, ist diese Uhr nicht nur ein Accessoire, sondern ein Ausdruck von Raffinesse und Zuverlässigkeit. Die Kombination aus robuster, mattsilbrigen Edelstahlkonstruktion, Wasserdichtigkeit und Automatikwerk unterstreicht ihre Eignung als treuer Begleiter des Tauchers. Die Rolex Submariner Date ‘Kermit’ ist mehr als nur eine Uhr; sie ist ein Symbol für dauerhaften Stil und Qualität, das bei unseren anspruchsvollen Mitarbeitern Anklang findet.

Die Hamilton Khaki Field Expedition Auto rückt in den Mittelpunkt

Die Hamilton Khaki Field Expedition Auto mit ihrem bezaubernden blauen Zifferblatt und dem robusten braunen Kalbslederarmband ist bei unseren Mitarbeitern sehr beliebt, und die Gründe für ihre Beliebtheit sind offensichtlich. Dieser Zeitmesser verbindet mühelos Stil mit Funktionalität und verkörpert Abenteuerlust und Anpassungsfähigkeit. Das sattblaue Zifferblatt strahlt einen zeitlosen Charme aus, der durch die klassische Raffinesse des braunen Kalbslederarmbands ergänzt wird. Das automatische Uhrwerk sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit und passt sich dem dynamischen Lebensstil unserer Mitarbeiter an. Mit ihrem robusten Edelstahlgehäuse und dem Schutz durch ein Saphirglas ist diese Uhr für jede Reise gerüstet, egal ob es sich um ein Meeting im Sitzungssaal oder eine Outdoor-Expedition handelt. Die Hamilton Khaki Field Expedition Auto ist ein Beweis für die perfekte Verschmelzung von klassischem Design und moderner Handwerkskunst, was sie zu einer außergewöhnlichen Wahl macht, die bei unseren Uhrenliebhabern Anklang findet.

Astronomie trifft auf Eleganz: Die Frederique Constant Manufacture Slimline Moonphase

Die Frederique Constant Manufacture Slimline Moonphase hat sich einen besonderen Platz in den Herzen unserer Mitarbeiter verdient. Sie besticht durch die perfekte Mischung aus raffinierter Handwerkskunst und zeitloser Eleganz. Diese Uhr verbindet mühelos ein schlankes Profil mit einer geschmackvollen Ästhetik, die sie zu einem vielseitigen Begleiter für jeden Anlass macht. Die Mondphasen-Komplikation stiehlt das Rampenlicht auf dem Zifferblatt und verleiht ihr einen himmlischen Charme, der Uhrenliebhaber in seinen Bann zieht. Angetrieben vom hauseigenen Automatikwerk von Frederique Constant verspricht dieser Zeitmesser nicht nur Präzision, sondern zeigt auch das unermüdliche Engagement der Marke für uhrmacherische Meisterleistungen. Die Liebe zum Detail zeigt sich in der kunstvollen Dekoration des Zifferblatts und des Gehäuses. Damit ist die Frederique Constant Manufacture Slimline Moonphase ein Beweis für das Engagement der Marke, außergewöhnliche Uhren zu kreieren, die klassische Eleganz und zeitgenössischen Einfallsreichtum nahtlos miteinander verbinden.

Tag Heuer Carrera: Ein stilvolles 39-mm-Wunder

Unter den Favoriten unserer Mitarbeiter sticht die Tag Heuer Carrera Calibre 5 Automatik 39 mm mit ihrem schwarzen Zifferblatt und dem robusten Stahlband hervor. Diese Uhr zeichnet sich durch eine einzigartige Harmonie zwischen zeitlosem Design und modernster Funktionalität aus, was sie zu einem herausragenden Stück in jeder Sammlung macht. Mit einer Größe von 39 mm schafft sie mühelos den Spagat zwischen klassischem und modernem Stil und passt sowohl zu formellen Anlässen als auch zu legeren Anlässen. Das Automatikwerk, ein Markenzeichen der Tag Heuer-Präzisionstechnik, sorgt nicht nur für eine präzise Zeitmessung, sondern ist auch ein Hinweis auf das Engagement der Marke für uhrmacherische Spitzenleistungen. Das schwarze Zifferblatt mit seinen filigranen Details strahlt eine unaufdringliche Raffinesse aus, die auf Protzigkeit verzichtet. Zusammen mit dem robusten Stahlarmband ist dieser Zeitmesser mehr als nur ein Accessoire für das Handgelenk: Er spiegelt den individuellen Stil wider und zelebriert die Meisterschaft von Tag Heuer in der Herstellung von Uhren, die sich sowohl durch ihr Design als auch durch ihre Leistung auszeichnen.

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Als Frederique Constant im Jahr 2015 seine erste Horological Smartwatch lancierte, war das Staunen groß: Indem sie klassisches Uhrendesign mit digitaler Technik vereint, kreiert die Kollektion ein neues Segment und überzeugt vor allem jene, die smarte Funktionen am Handgelenk kritisch betrachten. Heute, sieben Jahre später, ist die Damen- und Herrenkollektion ein fester Bestandteil des Genfer Produktportfolios und sorgt selbst bei erfahrenen Uhrenliebhabern für Überraschungen.

Was macht Frederique Constant Smartwatches besonders?

Seit es die Smartwatch gibt, muss das portable Instrument harte Kritik von eingefleischten Uhren-Enthusiasten über sich ergehen lassen: Sie böte keinen Mehrwert, sei Teil eines Hypes und sehe nicht aus wie ein richtiger Zeitanzeiger. Über den Mehrwert und den Hype lässt sich streiten, nicht aber über die Optik:

Viele Ladies und Gentleman kaufen keine Smartwatches, weil sie ohne analoge Zeiger und ein elegantes Zifferblatt nicht den optischen Vorstellungen einer schönen Uhr entsprechen. Ein Problem, in dem Frederique Constant früh eine Marktlücke erkannt hat. Nach dem simplen Motto “Warum nicht beides?” schuf die 1988 gegründete, nach eigenen Angaben auf erschwinglichen Luxus spezialisierte Marke, 2015 die Horological Smartwatch.

Der Clou: Für den Betrachter ist der Smartwatch-Charakter nahezu unsichtbar, weil die digitalen Funktionen entweder komplett unter der Oberfläche schlummern oder auf einem kleinen Display im Zentrum des Zifferblatts zu sehen sind, welches nahtlos in das klassische Design einer Dresswatch übergeht – mit Zeigern, Indizes, Vergoldungen und allem, was dazu gehört.

Unsichtbar digital: die Gents Classic

Wer optisch nichts vom digitalen Charakter seines Zeitanzeigers sehen möchte, wählt eine Frederique Constant Gents Classic. Die 42 Millimeter großen, auf Wunsch vergoldeten, Edelstahlmodelle besitzen kein Display im Zifferblatt, sondern stellen ihren hohen Funktionsumfang mithilfe herkömmlicher Zeiger und zwei Skalen im unteren Zentrum dar. Das Arsenal an Zusatzfunktionen neben der Zeit ist beeindruckend:

Aber wie soll eine Dresswatch eine Programmierung solcher Ziele erlauben, wenn sie kein Display besitzt? Die Antwort liegt in der passenden Smartphone App für iOS und Android, die eine umfassende Steuerung des Funktionsumfangs ermöglicht.

Eine besondere Variante dieser Frederique Constant Smartwatch für Herren ist die “Notify”-Edition, die sich ebenfalls auf 42 Millimeter erstreckt, unter ihrem Saphirglas jedoch ein vollständig anderes Design präsentiert: Konzentrisch gestaltet, ist es von einer Tachymeter- und einer Pulsometerskala geprägt.

Zudem verfügt die Notify Uhr gemäß ihres Namens über eine Benachrichtigungs-Funktion: Geht auf dem Handy eine E-Mail oder ein Anruf ein, vibriert das Modell am Handgelenk. Auch die Frederique Constant Smartwatch für Damen besitzt in vielen Ausführungen eine Notify-Funktion.

Next Generation: die smarten Vitality Uhren

Noch spannender wird es in den aktuelleren Vitality Editionen der Horological Smartwatch. Statt ihr digitales Gesicht permanent zu verstecken, machen sie es auf Knopfdruck abrufbar: Sobald man die Krone betätigt, erwacht in der unteren Zifferblatthälfte ein zuvor unsichtbares Display zum Leben, das mit wiederholtem Drücken der Krone durch den gesamten Funktionsumfang der Smartwatch switchen lässt. Letzterer ist umfangreich, egal ob die Frederique Constant Smartwatch für Damen oder Herren bestellt wird:

Eine Anzeige des Herzschlags, die mit Philips neuer Wearable Sensing Technologie ermittelt wird, der Activity Tracker zur Überwachung von Trainingsleistungen, eine zweite Zeitzone und sogar die letzten Nachrichten aus den wichtigsten Smartphone-Apps (kompatibel sind u. a. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram und SMS) erscheinen auf Wunsch im Zentrum des unscheinbaren, klassischen Zifferblatts. Verschiedene Farben sind erhältlich, aber uns beeindruckt vor allem die tiefblaue Ausführung mit Sonnenschliff.

Wie im Falle der Gents Classic und der Notify-Versionen, welche ohne Display auskommen, ergeben sich die meisten Möglichkeiten zur Konfigurierung in der Frederique Constant Smartwatch App. Dort lässt sich einstellen, welche Funktionen auf dem Zifferblatt in welcher Reihenfolge angezeigt werden, wenn die Krone wiederholt gedrückt wird. Lässt man sich eine bestimmte Information auf der Vitality anzeigen, schaltet sich das Display der Uhr nach ein paar Sekunden automatisch aus.

Zwei Stromquellen und lange Akkulaufzeit

Stichwort Ausdauer: Während die 36 Millimeter schlanken Damenversionen der Vitality 7 Tage Akkulaufzeit versprechen, hält die 42 Millimeter große Frederique Constant Smartwatch für Herren satte 11 Tage durch. Im Gegensatz zu anderen Smartwatches wie der Tag Heuer Connected wird die Armbanduhr mit leerem Akku aber nicht nutzlos, weil die zwei analogen Zeiger von einem separaten Quarzwerk mit eigener Energieversorgung befeuert werden. So steht man nicht ohne Zeit da, falls eine intensive Nutzung die Stromreserven zunichtegemacht hat.

Die Uhr für Sportfans

Für Sportbegeisterte ist die Frederique Constant Horological Smartwatch mit der Activity-Variante genau die richtige Uhr. Die smarte Sportuhr erfasst nicht nur die Schritte, Kalorienverbrauch und zurückgelegte Entfernung, sondern stellt auch einen sogenannten Dynamic Coach bereit, der die Daten verarbeitet und individuelle Ratschläge zur körperlichen Gesundheit gibt. Vergisst man die tägliche Bewegung, sorgen Get-active alerts für die nötige Erinnerung.

Auch die Always-on-time Funktion, welche eine permanente Synchronisation der Uhrzeit mit der Systemzeit des gekoppelten Smartphones durchführt, ist eine praktische Lösung im Alltag. Wer das smarte Gesamtpaket mit der Eleganz einer traditionellen Schweizer Uhr verbinden möchte, ist bei Frederique Constant an der perfekten Adresse.

Andere Marken, andere Strategien: Breitling Emergency und Tag Heuer Connected

Dass Frederique Constant seinen eigenen Weg in puncto Smartwatches geht, macht die alternativen Konzepte anderer Luxusmarken nicht schlechter. Im Gegenteil: Die Tag Heuer Connected Uhr beispielsweise ist ideal für Menschen, die vollständige Smartwatches in ihrer gesamten Funktionspracht mit der hochwertigen Haptik eines Schweizer Zeitanzeigers kombinieren möchten.

Einen traditionelleren Weg schlägt die Breitling Emergency Luxusuhr ein, die analoge mit digitalen Anzeigen vereint und als weltweit erste Armbanduhr eine integrierte Zweifrequenz-Notfunkbake besitzt, um Abenteurer weltweit aus lebensgefährlichen Situationen zu befreien. Wenn das mal nicht smart ist.

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Im Universum der feinen Zeitanzeiger sorgen seltene Materialien, komplizierte Funktionen und oftmals extreme Preisschilder für Aufsehen. Um Teil der tickenden Faszination zu werden, muss man aber nicht reich sein – bereits im dreistelligen Bereich sind erstaunlich hohe Qualitätslevels, jahrhundertealte Unternehmensgeschichten und legendäre Designs erhältlich. Wir zeigen Ihnen acht gute Uhrenmarken für Herren bis 500 Euro, die den Einstieg in die horologische Welt zu einem beeindruckenden und vollwertigen Erlebnis machen.

Tissot: Swiss Made seit 170 Jahren

Wie der VW Golf im Segment der Kompaktwagen, nimmt Tissot in der Klasse der Einstiegsuhren eine führende Rolle ein. Zu Recht: Das 1853 gegründete Mitglied der heutigen Swatch Group erobert die Herzen von Jung und Alt mit einem spektakulären Sortiment, das von edlen Dress- und Smartwatches bis hin zu bulligen Sportuhren die gesamte Uhrenwelt abdeckt.

Sogar mechanische Modelle wie die berühmte Le Locle aus der T-Classic Kollektion sind unterhalb der 500-Euro-Grenze in großer Auswahl verfügbar. Das Schweizer Kreuz im Logo ist nicht umsonst: Alle Uhren Tissots, selbst die günstigsten Quarzmodelle unterhalb der 200 Euro, werden unter maximalen Qualitätsstandards im Alpenland gefertigt und sind für ein langes Leben geschaffen.

Hamilton: Soldaten, Kino und Elvis Presley

Schweizer Präzision trifft amerikanischen Geist: Ursprünglich aus den USA stammend, gehört Hamilton seit den 1970er-Jahren wie Tissot zur Swatch Group und erlangte im Laufe seiner Geschichte in mehreren Bereichen eine überwältigende Berühmtheit. Nicht nur die Produktion der legendären Khaki Soldatenuhren, die der US Army während des Zweiten Weltkriegs dienend zur Seite standen, sondern auch die größte Filmgeschichte aller weltweiten Uhrenmarken kann Hamilton für sich verbuchen.

Seit 1932 war der Hersteller in über 500 Kinoproduktionen zu sehen. Zusätzlich ist die Marke eine Vorreiterin der elektronischen Zeitmessung, welche 1953 in der dreieckigen Ventura für Aufsehen sorgte – ein extrovertiertes Modell, das seinerzeit als Lieblingsuhr Elvis Presleys in den Schlagzeilen stand und noch heute erhältlich ist. Mehr Charakter könnten gute Uhrenmarken bis 500 Euro nicht besitzen.

Certina: Robust wie eine Schildkröte

Der Schildkrötenpanzer im Logo zeigt, dass bei der dritten Swatch-Marke im Bunde Robustheit und Sicherheit im Fokus stehen. 1959 entwickelt der Hersteller aus dem traditionellen Uhrmacherstädtchen Le Locle das DS-Prinzip, das für “Doppelte Sicherheit” steht und eine besonders starke Dichtung der Krone inkludiert. Gleichzeitig ist das Uhrwerk mittels eines Gummirings vom Gehäuse abgekoppelt, was die Resistenz gegenüber Schlägen drastisch erhöht.

Clevere Ideen, die das Sortiment Certinas bis heute prägen. Optisch setzt das Unternehmen auf ein breites Spektrum von kräftigen Taucheruhren wie dem DS Action Diver bis hin zu eleganten Begleitern wie der Certina DS-8 Chronometer, die unser Favorit unterhalb der 500-Euro-Grenze ist.

Rado: Pionier der Keramikuhr

Dass mit Rado auch die vierte Marke unserer Topliste zur Swatch Group gehört, legt die Dominanz des Konzerns im Bereich der erschwinglichen Schweizer Uhrmacherkunst offen – ein Vorteil, weil das Teilen von Technologien, Komponenten und Entwicklungsarbeit hohe Kostenersparnisse bringt.

Rados Schwerpunkt liegt auf Keramik, einem Material, das wegen seiner Leichtigkeit, guten Hautverträglichkeit und Robustheit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Während andere gute Uhrenmarken bis 500 Euro eine hohe Auswahl besitzen, gehen die Keramik-Modelle bei Rado erst ab 1.000 Euro richtig los. Ein Blick lohnt sich trotzdem, weil ikonische Edelstahlmodelle des Herstellers, wie die DiaStar, einen markanten und extrem individuellen Einstieg in die Uhrenwelt ermöglichen.

Frederique Constant: Genfer Luxus zum erschwinglichen Preis

“Accessible Luxury”, der erschwingliche Luxus, ist die erklärte Mission der 1988 gegründeten Premiummarke Frederique Constant. In seiner hochmodernen Genfer Manufaktur kontrolliert der Hersteller sämtliche Fertigungsprozesse bis hin zur rigorosen Qualitätskontrolle persönlich und liefert eine Wertigkeit, wie man sie typischerweise nur aus höheren Preisklassen kennt.

Optisch strahlen Kollektionen wie die Classics, Highlife und Manufacture eine Eleganz aus, die den Spagat zwischen Zurückhaltung und Exklusivität perfekt beherrscht. Knapp unter 500 Euro beginnt das Sortiment, wird bis 1.000 Euro aber noch spannender. Für Aufsehen sorgt in jüngster Zeit die Horological Smartwatch, die das Design eines klassischen Zeitanzeigers mit digitalen Funktionen vereint, die extrem geschickt und kaum sichtbar untergebracht sind.

Junghans: Bauhaus-Ikonen aus dem Schwarzwald

Wir reisen von der Schweiz nach Deutschland, wo Junghans einer der größten Namen ist. Geht es um gute Uhrenmarken für Herren bis 500 Euro, zeigt sich die Schwarzwälder Traditionsfirma beinahe unschlagbar: Nicht nur moderne Solaruhren, sondern auch Chronographen und die ikonischen Designs der Marke sind allesamt unterhalb der magischen Preisgrenze erhältlich.

Eine besondere Hervorhebung verdient die Max Bill Kollektion, welche 1961 vom gleichnamigen Schweizer Architekten erschaffen wurde und seitdem die weltweite Referenz unter den horologischen Bauhaus-Designs ist. Minimalistisch, gewölbt und mit hauchdünnem Rand distanziert sich der legendäre Zeitanzeiger von der Masse und begeistert jährlich unzählige neue Menschen für das Thema Uhren. Bis 500 Euro dominiert die Quarztechnologie; für die meisten Handaufzugs- und Automatikmodelle von Junghans muss man ein paar Hunderter zusätzlich drauflegen.

Bruno Söhnle: Hochwertiger Einstieg in die Glashütter Uhrenwelt

Nirgendwo in Deutschland ist die Konzentration renommierter Uhrenmarken höher als in der sächsischen Kleinstadt Glashütte. Dass die ansässigen Manufakturen neben spektakulärem Luxus auch Wertigkeit zu erschwinglichen Konditionen beherrschen, beweist Bruno Söhnle: Im Jahr 2000 vom gleichnamigen, schwäbischen Unternehmer gegründet, hat die Marke in den vergangenen 20 Jahren ein beeindruckendes Sortiment eleganter wie sportlicher Quarz- und Automatikuhren kreiert.

Für 500 Euro und teilweise spürbar weniger bekommt man bei Bruno Söhnle “Made in Germany”-Qualität, originelle Designs und zuverlässige Technik. Kollektionen mit den Namen „Stuttgart“ oder „Pesaro“ greifen mit dem zweigeteilten Panoramadatum und der dezentralen Zifferblattgestaltung typische Glashütter Merkmale auf, wodurch die prominente Herkunft am Handgelenk präsent bleibt.

TW-Steel: Oversize auf Erfolgskurs

Steht man auf maximale Größe und bullige Designs am Handgelenk, lohnt sich ein Blick ins Sortiment von TW-Steel. Die niederländische, im Jahr 2005 von Jordy Cobelens und seinem Vater Ton gegründete Marke hebt sich in beispielloser Stärke von der Masse ab: Bis zu 50 Millimeter Durchmesser, riesige Kronen und überdimensionale Ziffern verleihen den Edelstahluhren eine dominante Präsenz.

Der Unterschied zu vielen Billigmarken und No-Name-Herstellern, die den Markt derzeit mit Oversize-Uhren überfluten, liegt in den vernünftigen Qualitätsstandards von TW-Steel – jedes Detail der großdimensionierten Boliden ist erstklassig verarbeitet und beschert den Uhren ein langes, zuverlässiges Leben.

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Neues Jahr, neue Stile: Die Uhrentrends 2022 sind eine spannende Mischung aus Fortschritt und Tradition. Während auf der modernen Seite innovative Smartwatches für Aufsehen sorgen, ist die klassische Welt von kreativen Gehäuseformen und einer steigenden Vielzahl weiblicher Businessuhren geprägt. Auch Bicolor-Modelle und nachhaltige Konzepte sind auf der Überholspur. Wir erklären die wichtigsten Uhrentrends 2022, zeigen aktuelle Premieren und gehen auf die spannendsten Gerüchte ein.

Smartwatches im klassischen Look

Das Beste aus beiden Welten: Mit der neuen Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality (Ref. FC-286BG3B2B) gibt die Schweizer Premiummarke den Ton für die nahe Zukunft der Smartwatch an. Statt die clevere Digitaluhr futuristisch zu gestalten, rüstet Frederique Constant sie mit einem klassischen Zifferblatt inklusive Zeigern und applizierten römischen Indizes aus.

Im Zentrum befindet sich ein Display, welches erst auf Knopfdruck sichtbar wird und nicht nur eine zweite Zeitzone darstellt; auch die letzten Benachrichtigungen aus WhatsApp und anderen Programmen sind dank der Smartphone-Konnektivität sichergestellt. Ein besonderes Highlight markiert der Activity Tracker inklusive Pulssensor, der die Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality zur elegantesten Fitnessuhr aller Zeiten macht.

Auch das Urgestein im Markt der Luxus-Smartwatches, die Tag Heuer Connected, entwickelt sich im Rahmen der Uhrentrends 2022 weiter. Zwar sind die Vorreiter relativ zur Frederique Constant keine Smartwatches im klassischen Look, können jedoch mit diversen digitalen Zifferblättern die Ästhetik ihrer mechanischen Verwandten annehmen. Neu ist eine Variante mit Edelstahlgehäuse und blauem Kautschukband (Ref. SBG8A11.BT6220), mit der die Tag Heuer Connected dem anhaltenden Trend zu blauen Tönen folgt.

Businessuhren für Damen: Bicolor und marmorierte Zifferblätter im Fokus

Ein riesiges Thema bei den Uhrentrends 2022 sind Damenmodelle.

Wir sagen bewusst “geschickt”, um die stilvollen Neuheiten vom obszönen Bling-Bling-Look abzugrenzen. Ein Paradebeispiel für die Integration der Trends stellt die Chopard Imperiale (Ref. 388563-6013) dar, die marmorierte Zifferblätter in Perlmutt mit einem Edelstahl-Rotgold-Mix sowie einem maßvollen Brillantbesatz kombiniert.

Stichwort Diamanten: Neben der Chopard Imperiale beherrscht auch die legendäre Chopard Happy Diamonds Kollektion die Uhrentrends 2022. Die Ikonen mit ihren tanzenden Brillanten sind zwar keine Neuheiten, aber von einer derartigen Zeitlosigkeit geprägt, dass ihr Aufstieg zum Trend des Jahres nur eine Frage der Zeit war.

Unser Favorit ist die Ref. 203957-5209 mit grünem Perlmutt-Zifferblatt. Der lebendige Farbton dominiert die aktuelle Mode nicht in der Dominanz der vergangenen Jahre, spielt aber fortlaufend eine wichtige Rolle in der Uhrenbranche. Gepaart mit tanzenden Brillanten und Roségold, wird das Grün zum exotischen Erlebnis am Handgelenk und bestätigt die einzigartige Wirkung der Chopard Happy Diamonds.

Nicht rund: Alternative Gehäuseformen auf dem Vormarsch

Die Uhrentrends 2022 demonstrieren in besonderer Stärke, dass ein Zeitanzeiger am Handgelenk nicht rund sein muss. Vor allem kissenförmige Gehäuse (“Tonneau”-Form) und Integral-Designs im Stil der weltberühmten Audemars Piguet Royal Oak rücken jetzt in den Fokus.

Auf 18 Stück limitiert, zeigt die Ulysse Nardin Classico Hourstriker einen Kampf japanischer Samurai im Zifferblatt und lässt die Schwerter bewegen, wenn der Hammer des Schlagwerks auf den Gong trifft. Jedes Modell der 43 Millimeter großen Kleinserie ist individuell nummeriert und glänzt in massivem, 18-karätigen Rotgold.

Ein großer Vorreiter im Segment der alternativen Gehäusedesigns ist die französische Luxusmarke Bell & Ross. Quadratische Gehäuse mit rundem Zifferblatt im Stile alter Flugzeuginstrumente sind das Markenzeichen des Herstellers, welches er regelmäßig in neuen Varianten präsentiert. Das aktuellste Mitglied der Modellfamilie stammt aus der urbanen BR-05 Serie und nennt sich “Horolum”, in Anlehnung an seine außergewöhnlich hellen Superluminova-Leuchtbeschichtungen im Zifferblatt.

Wie ihre Schwestermodelle, ist die sandgestrahlte, auf 250 Stück limitierte Bell & Ross ein Glanzbeispiel für den Erfolg alternativer Gehäusedesigns, welche innerhalb der Uhrentrends 2022 von herausragender Bedeutung sind.

Edel, aber nicht auffällig: Zeitlose Klassiker für Sie und Ihn

Der Aufstieg neuer Gehäuseformen bedeutet nicht, dass runde Klassiker out sind. Im Gegenteil: Minimalistische Designs wie beispielsweise die Junghans Max Bill Damen sind jedes Jahr ein fester Bestandteil der Uhrenwelt und spielen auch 2022 eine tragende Rolle.

Wie bei den Perlmutt-Businessuhren für Damen, lautet das Motto “edel, jedoch nicht zu auffällig”. Ein Grundsatz, der neben der Junghans Max Bill Damen auch die Ulysse Nardin Classico Manufacture prägt: Das 40 Millimeter große Edelstahlmodell entspricht der Definition einer zeitlosen Dresswatch und zeigt in seinem Zifferblatt eine wunderschöne, ausbalancierte Symmetrie. Mit einer Ulysse Nardin Classico Manufacture fällt man nicht aus dem Trend – weder 2022 noch in den folgenden Jahren.

Im Bereich funktionaler Fliegeruhren besinnt sich die Branche im kommenden Jahr ebenfalls auf ihre Wurzeln, wie der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph (Ref. F4040001) beweist. Charmante Vintage-Details wie die beige Leuchtfarbe “Old Radium” und das grobkörnige Zifferblatt in Grau prägen die Optik, während moderne Mechanik das Innenleben dominiert.

Damit demonstriert der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph einen weiteren Uhrentrend 2022: bessere Uhrwerke. Steigende Gangreserven und eine höhere Magnetfeldresistenz durch Siliziumkomponenten stehen momentan im Mittelpunkt jedes Werke- oder Uhrenherstellers, der sein Bekenntnis zur mechanischen Lösung ernst nimmt.

Steigende Nachhaltigkeit

In den Uhrentrends 2022 zeichnet sich das Bedürfnis vieler Träger ab, ihre Priorität für ein nachhaltiges Leben am Handgelenk auszudrücken. Vor allem die angesagten Holz-Looks vieler aufstrebender Jungmarken spielen dabei eine Rolle. Ob das Holz am Ende tatsächlich eine höhere Nachhaltigkeit im Vergleich zu traditionellen Metalluhren bietet, lassen wir dahingestellt, zumal viele Komponenten rein technisch aus herkömmlichen Werkstoffen bestehen müssen.

Gerüchte: Neues von Rolex und Audemars Piguet

Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2022) sind die meisten Gerüchte über neue Uhren 2022 noch mit Vorsicht zu behandeln, doch in den Fällen von Audemars Piguet und Rolex haben wir eine grobe Vorstellung. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Royal Oak ist aus Le Brassus eine große Neuerung zu erwarten, wahrscheinlich in Form eines Sondermodells oder einer Neuauflage der Jumbo. Bei Rolex wird das Jahr voraussichtlich von einer neuen, schlankeren Milgauss-Generation sowie neuen Zifferblättern für die Oyster Perpetual und Datejust geprägt sein.

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Oris Artelier Calibre 113

Eines der höchsten Talente komplizierter Business-Uhren liegt in der harmonischen Unterbringung ihrer zahlreichen Funktionen. Wie es gelingt, demonstriert die Oris Artelier Calibre 113 (Ref. 01 113 7738 4061-Set 8 23 79PS): Während Kalenderwoche und Monat mithilfe eines Zeigers am äußeren Rand markiert werden, setzen Wochentags- und Datumsanzeige auf schlichte Fenster.

Ergänzt wird der vollständige Kalender um zwei Totalisatoren für kleine Sekunde und Gangreserve, wobei letztere eine Skala bis zur “10” besitzt. Die Aufschrift “10 Days” liefert die Bestätigung: Das handaufgezogene Meisterwerk mit Manufakturkaliber 113 liefert unglaubliche 240 Stunden Gangautonomie – ein Wert, der selbst viele Unikate des sechsstelligen Preisbereichs in den Schatten stellt.

Am Handgelenk punktet die Artelier mit klassischen Formen und erstklassigem Understatement, was das 43 Millimeter große Edelstahlmodell zum idealen Business-Begleiter macht. In einer luxuriösen Holzbox geliefert, kostet er 5.800 Euro.

Sinn 556 A – Business-Uhr mit Understatement-Garantie

Unser nächster Favorit unter den Business-Uhren ist so pur, dass sich selbst Puristen kaum mehr Understatement wünschen dürften. Kompakte 38,5 Millimeter groß, sitzt die automatische Edelstahl-Uhr perfekt an schlankeren Handgelenken und überzeugt mit einer herausragenden Lesbarkeit ihrer tiefschwarzen Zifferblatts. Die Ziffern sind arabisch, das Lederband schwarz, die Ziffern und Indizes weiß. Eleganter ist die Date-Anzeige auf Halb 5 kaum denkbar. Mit 11 mm Gehäusehöhe passt Sie unter denen Ärmel. Trotzdem ist die Sinn 556 A Dresswatch eine Pragmatikerin: wenn es nach der Arbeit ins Schwimmbad geht, bieten 200 Meter Wasserdichtigkeit einen wirksamen Schutz.

Frederique Constant Classics Business Timer

Dass hochwertige Business-Uhren auch im dreistelligen Preisbereich existieren, beweist die Genfer Manufaktur Frederique Constant mit der Classics Business Timer (Ref. FC-270SW4P6). 40 Millimeter groß, garantiert ihr rundes Edelstahlgehäuse an sämtlichen Handgelenksumfängen einen souveränen Auftritt und trifft auf ein silbernes Zifferblatt mit (fast) vollständigem Kalender. Die Symmetrie ist perfekt: Während Wochentagsanzeige, Datum und Mondphase in drei Totalisatoren dargestellt werden, ist ein roter Zeiger für die Anzeige der Kalenderwoche verantwortlich.

Nur der Monat fehlt. Als Entschädigung gibt es applizierte römische Ziffern, ein präzises Quarzwerk FC-270 mit 54 Monaten Autonomie und ein schwarzes Lederband, das den edlen Business-Look der Frederique Constant abrundet. Wer eine Vorliebe für klassische Zeitanzeiger im Gentleman-Look hat, ist für 850 Euro im Geschäft – eine überdurchschnittliche Wasserdichtigkeit von 60 Metern inklusive.

Omega Constellation Globemaster Chronometer Annual Calendar

Natürlich kann man auch das Zehnfache dieses Preises investieren, wie die Omega Constellation Globemaster Chronometer Annual Calendar (Ref. 130.33.41.22.06.001) mühelos veranschaulicht.

So besteht die geriffelte Lünette der Business-Uhr aus dem robusten Wolframkarbid (“Hartmetall”), während der rückseitige Saphirglasboden von einem zentralen Observatoriumsmotiv durchbrochen wird. Unter diesem arbeitet das hauseigene Master Chronometer-Kaliber 8922, welches 55 Stunden Gangreserve und die markentypische Magnetfeldresistenz von 15.000 Gauß an den Tag legt.

Eine Besonderheit markiert der augenblicklich umspringende Jahreskalender, der im grauen Zifferblatt mit Sonnenschliff zum Ausdruck kommt. Dessen plastische Ausformung ist ebenso ein Highlight wie die kunstvollen Monats-Schriftzüge zwischen den Leuchtziffern. Wie die Zeiger, sind letztere gebläut und passen damit hervorragend zum blauen Lederband der bis zu 100 Meter wasserdichten Edelstahluhr.

Junghans Max Bill Automatic – Business Klassiker

Ein Klassiker, der in keiner Topliste gelungener Business-Editionen fehlen darf: Die Junghans Max Bill Automatic ist der Inbegriff des Bauhausdesigns am Handgelenk und zählt zu den beliebtesten Geschäftsuhren Deutschlands. Unter den zahllosen Varianten gefällt uns die schwarze Ref. 027/3400.04 besonders: Ihr dunkles Zifferblatt wirkt nicht nur extrem nobel, sondern stellt auch eine vorzügliche Lesbarkeit sicher und verzichtet gezielt auf Zusatzfunktionen. Drei Zeiger (Stunde und Minute sind leuchtbeschichtet) und zwölf Ziffern in der typischen Bauhaus-Typographie sprechen für sich.

Nicht zu vergessen ist das gewölbte Plexiglas, dessen mangelnde Kratzfestigkeit durch eine wunderschöne, aus historischen Uhren bekannte Plastizität kompensiert wird. Im Innern des flachen Gehäuses arbeitet das automatische J800.1 (Basis: ETA 2824-2) mit 38 Stunden Gangreserve. Wer das immer noch brandaktuell wirkende Design aus den 1960er-Jahren mit seinem Sakko kombinieren möchte, bezahlt am schwarzen Lederband 945 Euro.

Zenith Elite Moonphase

Auch die Zenith Elite Moonphase (Ref. 03.3100.692/03.C923) gehört zu den historisch inspirierten Business-Uhren, lehnt sich im Gegensatz zur Junghans aber an die Fünfziger an. Der Auftritt des 40,5 Millimeter großen Stahlmodells ist zeitlos und imposant zugleich, wofür die kunstvolle Soleil-Guillochierung des schiefergrauen Zifferblatts verantwortlich ist.

Durchbrochen wird das feine Muster von zwei Elementen: Der namensgebenden Mondphase auf sechs Uhr und einer kleinen Sekunde neben der Neun. Letztere tickt achtmal pro Sekunde, wofür die 28.800 Halbschwingungen pro Stunde des Manufakturwerks Elite 692 verantwortlich sind. Ultraflach gebaut, besitzt es 50 Stunden Ausdauer und erstreckt sich trotz Aufzugsrotor nur 3,97 Millimeter in die Höhe.

Passend zum Zifferblatt, wird das Luxusmodell am grauen Alligatorband geliefert und kostet 6.800 Euro. Wer ein höheres Maß an Exklusivität als Business-Uhr erwartet, bekommt die Moonphase alternativ im 18-karätigen Roségoldgehäuse (Ref. 18.3100.692/01.C922).

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Von kühl bis kunstvoll, von kräftig bis zärtlich: Nur wenige Elemente beeinflussen die Ästhetik eines Zifferblatts so stark wie seine Zeiger. Vermeintlich sehr simpel und gar nicht der Rede wert, offenbaren die Bauteile bei näherer Betrachtung eine endlose Vielfalt eigenständiger Formen. Ein spannender Mikrokosmos innerhalb der Uhrenwelt, den jeder Enthusiast einmal sehen sollte. Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Zeigerformen und erklären ihre Stile am praktischen Beispiel.

Verrät den Stil und zeigt die Zeit: Ein zentrales Element

Wenn die Uhrendesigner berühmter Hersteller an einem neuen Zifferblatt arbeiten, vergehen bis zur Fertigstellung meist viele Wochen und Monate. Dabei entfällt ein großer Anteil des Prozesses auf die Gestaltung der Zeigerform: Sie ist es, die tagtäglich im Mittelpunkt des Meisterstücks stehen und seine wichtigste Funktion erfüllen wird – die Zeitanzeige.

Parallel dazu repräsentiert sie den Charakter der Uhr an vorderster Front, muss zur restlichen Gestaltung des Zifferblatts passen und meist sogar in Einklang mit der Modellfamilie der Marke stehen. Ziemlich viele Anforderungen für solch ein kleines Bauteil. Sie verdeutlichen, dass die Zeigerform keine Nebensache ist, sondern zu den optisch bedeutsamsten Aspekten eines jeden Instruments zählt.

Geradlinig und simpel: Beliebte Klassiker

Eine der häufigsten und gleichzeitig einfachsten Zeigerformen markiert die sogenannte Obélisque. Ausgezeichnet durch ihre prägnante Balkenform, ist sie von der Einstiegs- bis zur absoluten Luxusklasse in der gesamten Uhrenwelt vertreten. Dabei ist die Breite des Balkens sehr variabel: Während einige Dresswatches wie die Nomos Glashütte Lambda auf eine sehr dünne Ausführung setzen, verfügt der Klassiker Rolex Oyster Perpetual über eine deutlich kräftigere Form.

Im Mittelpunkt der Obélisque steht Simplizität – der Zeiger soll kein Schmuckstück, sondern funktionales und zeitloses Element zugleich sein.

Kriterien, die unsere nächste Zeigerform ebenfalls hervorragend erfüllt: Die Dauphine, häufig auch Schwertzeiger genannt, ist geradlinig und läuft über ihre gesamte Länge hinweg spitz zu. Häufig in High-End-Modellen wie der Patek Philippe Calatrava oder der Vacheron Constantin Traditionelle vertreten, wirkt sie im Vergleich zur Obélisque deutlich feiner und eleganter.

Man muss schon genau hinsehen, um sie von der verwandten Lancette-Form unterscheiden zu können: Letztere läuft ebenfalls spitz zu, verfügt im Gegensatz zur Dauphine allerdings über einen sehr zentral befindlichen Knick und besitzt keine Spitze am hinteren Ende. Wie das aussieht, zeigt die Oris Artelier Calibre 112.

Der Lancette wiederum ähnlich, aber gut zu unterscheiden ist die Losange-Zeigerform: Ihr Knick befindet sich nicht im Zentrum, sondern auf mittlerer Länge des Zeigers. Dadurch erzeugt die Losange einen symmetrischen Eindruck, verdeutlicht am Beispiel der Mühle Glashütte Terrasport Kollektion.

Birne oder Apfel? Die Kreativität ist groß

Von Symmetrie kann bei der Poire (zu deutsch: Birne) keine Rede sein. Unter anderem in der Glashütte Original Senator Chronometer verbaut, vereint sie einen verspielten Charakter mit einer luxuriösen Ausstrahlung. Charakteristisch ist die unterschiedliche Zeigerform bei Stunde und Minute: Während der kurze Zeiger mit einem breiten Knubbel in der Mitte erscheint, gibt sich die Minute bewusst schlank und grazil – die ideale Voraussetzung für ein leichtes Auseinanderhalten.

Exklusivität steht auch im Vordergrund der Breguet-Form: In beinahe allen Modellen des gleichnamigen Herstellers verbaut, gehen ihre Ursprünge bis in die Ära des legendären Firmengründers Abraham Louis Breguet zurück. Denn der 1747 geborene Uhrmacher war nicht nur technisch begabt, sondern auch kreativ.

Seine Zeigerform sticht durch den Einsatz eines runden Mittelstücks hervor, das die filigranen Bauteile scheinbar in zwei Hälften teilt und ideal für den Einsatz von Leuchtfarbe geeignet ist. Ebenso auffällig wie edel, wurde die Form inzwischen von einer Vielzahl weiterer Hersteller eingesetzt – ein preislich attraktives Beispiel ist die Frederique Constant Classics Automatic. Im französischen Sprachraum auch “Pomme” (zu deutsch: Apfel) genannt, liegt sie förmlich in einem Obstkorb mit der birnenförmigen Poire.

Vom Blatt zur Kathedrale: Traditionelle Varianten

Deutlich häufiger anzutreffen als die Breguet ist die sogenannte Feuille (zu deutsch: Blatt), deren geschwungener Auftritt traditionelle Akzente setzt. Betrachten wir den Longines Heritage Classic Chronograph 1946: Keine Kanten, sondern fließende Linien mit einer mittigen Verbreiterung zeichnen die Blattform aus. Keine Frage, leichte Ähnlichkeiten mit der Poire sind vorhanden. Doch die Feuille ist dezenter und lenkt den Fokus nicht auf sich selbst, sondern auf die anderen Elemente des klassischen Zifferblatts. Ihr Nachteil: Da Stunde und Minute dieselbe Zeigerform besitzen, fällt eine Unterscheidung schwerer als bei der verspielten Birnenform.

Verspieltheit ist das richtige Stichwort, wenn es um die Kathedralen-Form geht: Wie ihr Name bereits verrät, steht Prächtigkeit im Fokus der heutzutage seltenen Variante. Klar definiert ist sie nicht, ihre Ansätze jedoch prägen einige moderne Zeitanzeiger. Wie zum Beispiel die Graham Chronofighter 1695 Steel, die geschwungene Spitzen mit einer Verbreiterung der Stunde und Minute nach außen verbindet.

Kraftvolle Weltberühmtheit: Der Mercedes-Zeiger

Während die Kathedralen-Form weitestgehend unbekannt ist, zählt unsere letzte Zeigerform seit Jahrzehnten zu den berühmtesten ihrer Art. Um es direkt zu sagen: Die Mercedes-Form hat nichts mit der gleichnamigen Automarke zu tun. In beinahe allen sportlichen Rolex-Modellen wie etwa der Submariner, Yachtmaster oder Explorer verbaut, geht ihre Konstruktion vielmehr auf den Einsatz von Leuchtfarbe zurück. Aber eins nach dem anderen.

Als Rolex sich zur Einführung der kreisrunden Fläche im Stundenzeiger entschloss, beabsichtigte der Hersteller eine Steigerung der Ablesbarkeit durch die deutliche Unterscheidung von Stunde und Minute – was auch hervorragend funktionierte. Doch die große Fläche des Kreises sorgte dafür, dass die flüssig aufgetragene Leuchtmasse beim Austrocknen Risse bekam.

Die Lösung: Der “Mercedes-Zeiger” schafft drei kleine Flächen, bei denen keine Beschädigung der Oberfläche eintritt. Obwohl diese Zeigerform technisch nicht mehr notwendig wäre, hat sie sich zum Markenzeichen der Genfer Luxusmarke entwickelt und dürfte so schnell nicht mehr von den Zifferblättern des Herstellers verschwinden.

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Harmonie und Noblesse: Der perfekte Einstieg

Schönheit statt Robustheit, Gold statt Keramik: Seit jeher symbolisieren Dresswatches die edle Seite der Horologie. Noch vor allen Taucher- oder Fliegermodellen aus den Taschenuhren des frühen 20. Jahrhunderts entstanden, bilden sie zu feinen Anlässen die Krönung des schicken Damen- oder Herrenoutfits. Damit steht fest, dass die kultivierten Zeitanzeiger wie geschaffen sind für den warmen Kerzenschein und die funkelnden Lichter des Neujahrsfests.

An Individualität mangelt es den vornehmen Modellen dabei nicht: Wer sich noch vor Silvester eines zulegen möchte, sieht sich in allen Preisklassen einer gewaltigen Auswahl gegenüber. Wo also sollte man die Suche beginnen? Ein guter Anfang wäre das Produktportfolio Frederique Constants: Im Jahr 1988 nahe Genf gegründet und damit zu den jüngsten Schweizer Marken zählend, schafft der Hersteller einen hochwertigen und preislich attraktiven Einstieg in die Welt der maskulinen Dresswatches. Ein Paradebeispiel dafür ist die Maxime Manufacture Slim Line: Sowohl ihr rundes Gehäuse als auch das aufgeräumte Zifferblatt mit kleinem Zeigerdatum entsprechen nahezu dem Idealbild nobler Herrenuhren.

Auf Wunsch mit einer Mondphase inmitten des Zeigerdatums erhältlich, überrascht sie durch ein handgefertigtes Manufakturwerk und detailreiche Verzierungen – angesichts des Preises von leicht über 2.000 Euro längst keine Selbstverständlichkeit.

Wenn das Handgelenk zur Attraktion wird

Aber nicht nur schicke Herren-, sondern auch stilvolle Damenuhren sorgen beim mitternächtlichen Anstoßen für einen nachhaltigen Eindruck.

Wenn es um die perfekte Ergänzung zur edlen Halskette oder dem Lieblingsring geht, ist die Traditionsmarke Longines aus Saint-Imier ein wahrer Spezialist: So vereint die Présence Kollektion den klassischen Charme römischer Ziffern mit goldfarbenen Akzenten und feingliedrigen Metallbändern.

Aber auch die Reihen La Grande Classique und Lyre sollten beim Jahreswechsel zur feierlichen Atmosphäre beitragen. Was diese Kollektionen eint, ist ihre zarte Erscheinung, wertige Haptik und ein vorbildliches Preis-Leistungsverhältnis – zwischen 1.000 und 2.000 Euro erhält man hier Schweizer Uhrmacherkunst ohne Kompromisse.

Eine noch luxuriösere Dekoration des weiblichen Handgelenks ermöglicht die frisch aktualisierte Constellation Manhattan Kollektion von Omega nicht nur zu Silvester.

Wie der berühmte Weihnachtsbaum am New Yorker Rockefeller Center, setzen die ausdrucksstarken Dresswatches bei fast allen Details auf üppigen Luxus – mal ganz abgesehen von jenen High-End-Editionen, die vor 18-karätigem Gold und funkelnden Diamanten nur so strotzen.

Was die Manhattan von anderen Damenuhren unterscheidet, ist ihre kraftvolle, durch die vier “Krappen” an der Lünette unterstrichene Ausstrahlung. Aber auch das sogenannte “Mono-Rang-Armband” mit seinen breiten Gliedern separiert die Familie von der Masse der femininen Zeitanzeiger.

Die Breite der Manhattan-Auswahl spiegelt sich in den Preisen der Modellfamilie wider: Zwischen 2.000 und 40.000 Euro ist von Quarz bis Automatik, von Edelstahl bis Roségold nahezu alles möglich.

Genf oder Glashütte? Eine Frage des Geschmacks

Kehren wir zur Oberklasse der maskulinen Dresswatches zurück, so fällt der Name Rolex schon beinahe automatisch. Aber dieses Mal steht nicht die erfolgsverwöhnte Datejust im Rampenlicht, sondern ein deutlich seltenerer und gerade deshalb so spannender Name: Cellini.

Benannt nach dem italienischen Renaissance-Künstler Benvenuto Cellini, verspricht die Kollektion klassische Uhrmacherkunst in Reinform. Aber wird sie ihrem stolzen Einstiegspreis von rund 12.000 Euro auch gerecht?

Während sich über die Preispolitik der Cellini sicherlich streiten lässt, steht ihre unangefochtene Eleganz innerhalb der Rolex-Familie außer Frage. Als Moonphase-, simple Time- oder Date-Variante mit Zeigerdatum erhältlich, sollte sie zu Silvester 2019 in jedem Fall eine gute Figur machen.

Heftige Konkurrenz bekommen die Genfer Herrenuhren aus Sachsen: Von dort aus schickt die Manufaktur ihre Glashütte Original Pano Collection ins Rennen, die im Gegensatz zur Rolex einen durchaus unkonventionellen Ansatz in der Liga der Dresswatches repräsentiert. Charakterisiert durch ihr dezentrales Zifferblatt, umfasst die Reihe neben invers montierten Uhrwerken und dem namensgebenden Panoramadatum auch High-End-Komplikationen wie etwa Tourbillons.

Gleichzeitig warten die Pano Modelle mechanisch wie optisch mit einer solch beeindruckenden Vollendung auf, dass die Schweizer Luxusmarken ziemlich ins Schwitzen geraten dürften. Wer mit dem typischen Bild kultivierter Zeitanzeiger brechen möchte, kann die handgefertigten Editionen ab circa 7.000 Euro sein Eigen nennen – wobei reichlich Luft nach oben besteht.

Die Silvester-Dresswatch ohne Grenzen: Blancpain Villeret

Aber wie wäre es, den herrschaftlichen Auftritt einer Cellini mit der Aufregung und technischen Kreativität der sächsischen Pano zu vereinen? Die Antwort darauf liefert eine Manufaktur, die seit ihrer Gründung 1735 nichts anderes sein will als der Maßstab der Zeitmessung, das Nonplusultra der Horologie. Mit Erfolg: Bis heute kommen nur wenige Marken an die Qualitäts- und Leistungsstandards Blancpains heran. Grund genug, einen näheren Blick auf die wohl bekannteste Kollektion aus dem Schweizer Le Brassus zu werfen – die Blancpain Villeret.

Was diese Reihe so besonders macht, ist eine seltene Kombination aus Exklusivität und Vielfalt: Mit Minutenrepetitionen, Tourbillons und Karussellen einige der aufwendigsten Komplikationen der Branche umfassend, konfrontiert sie sowohl Damen als auch Herren mit der Qual der Wahl – immerhin stehen mehr als 20 Unterkollektionen bereit. Ein wenig ähnelt die Villeret einem Baukasten, der sämtliche Errungenschaften der Horologie bereithält: Mondphasen, GMT-Editionen, inverse Bauweisen und extraflache Varianten sind nur einige Beispiele dieser Mannigfaltigkeit.

Wer Silvester 2019 mit einem dieser Blancpain-Modelle verzaubern möchte, sollte also genügend Zeit für die Auswahl mitbringen – und das nötige Kleingeld. Denn während der Einstieg bei ungefähr 6.000 Euro möglich ist, schlagen die Topmodelle auch gerne mal mit mehreren hunderttausend Euro zu Buche. Dafür hat man dann allerdings eine der elegantesten Dresswatches am Handgelenk und legt nicht nur zu Silvester einen beeindruckenden Auftritt auf Parkett.

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Dass es sich bei Markennamen wie Breitling, Chopard, Mühle Glashütte oder Ulysse Nardin um die Namen der jeweiligen Unternehmensgründer handelt, dürfte den meisten Uhrenliebhabern bekannt sein. Doch wonach sind Labels wie Longines, Oris, Rolex oder Zenith benannt worden? Wir sind der Frage nachgegangen und haben für die Leserinnen und Leser unseres Magazins einige interessante Fakten herausgefunden.

Erstaunliche Geschichten und einige Überraschungen

Viele große Luxusuhren-Label tragen bis heute den Namen ihres Firmengründers beziehungsweise der Gründerfamilie. Daneben gibt es am Uhrenmarkt jedoch auch eine ganze Reihe von Markennamen, deren Bedeutung sich nicht sofort erschließt. Wer die Ursprünge dieser Namen ergründet, stößt dabei auf allerlei interessante Details der Uhrengeschichte. In einigen Fällen sollte der Name den hohen Qualitätsanspruch des Herstellers an sich selbst und an seine Produkte betonen, in anderen Fällen handelte es sich um reine Fantasienamen oder Anspielungen auf den Gründungsort der betreffenden Luxusuhren-Label. Und mitunter scheint der Markenname zwar ein Personenname zu sein, doch in Wirklichkeit hat ihn kein Mensch je getragen.

Omega und Zenith: Symbole für Perfektion und höchste Vollendung

Omega ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets und gilt seit alters her als Symbol für Vollendung. Dass es heute zugleich Logo und Markenname eines renommierten Schweizer Luxusuhrenherstellers ist, geht auf das Jahr 1894 zurück.

Damals verwendete das bis dahin als nach dem Gründer Louis Brandt benannte firmierende Unternehmen den Namen Omega zum ersten Mal.

Es ging dabei um die Bezeichnung für ein neu entwickeltes Uhrwerk und die Taschenuhr, die damit ausgestattet wurde. Entsprechend seiner traditionellen Bedeutung sollte der griechische Buchstabe die außergewöhnliche Qualität des neuen Kalibers betonen, das seinen Erfindern in Fachkreisen seinerzeit große Anerkennung eingebracht hatte. Wenig später wurde die Bezeichnung Omega in den Firmennamen aufgenommen und 1904 veröffentlichte das Unternehmen seinen ersten Katalog unter dieser heute weltweit bekannten Marke.

Nicht weniger hoch ist der Anspruch, der sich mit dem Markennamen der Uhrenmanufaktur Zenith verbindet. Diese war im Jahr 1865 von Georges Favre-Jacot gegründet worden und revolutionierte die Uhrenherstellung dadurch, dass sie erstmals alle Uhrmacherberufe unter einem Dach zusammenfasste. Es heißt, Favre-Jacot habe eines Abends ein Uhrwerk fertiggestellt, welches ihm besser erschien als sämtliche vorherigen. Als er wenige Augenblicke später nach draußen trat und auf den klaren Sternenhimmel blickte, habe ihn die Himmelsmechanik an das Spiel der Zapfen und Räder in einem Uhrwerk erinnert.

In diesem Moment habe er sich dazu entschlossen, sein gerade fertiggestelltes Uhrwerk ebenso wie die gesamte Firma nach dem höchsten Punkt des Firmaments, dem Zenit, zu benennen. So führte das in eine Aktiengesellschaft umgewandelte Unternehmen ab 1911 unter “Fabrique des Montres Zenith” und nutzt seither einen fünfzackigen Stern als Logo.

Referenz an die eigenen Wurzeln: Oris und Longines

Wer wissen will, was sich hinter den beiden Markennamen Longines und Oris verbirgt, muss an den Gründungsorten der beiden Unternehmen suchen. Als Paul Cattin und Georges Christian 1904 in Hölstein eine erst kurz zuvor geschlossene Uhrenfabrik namens Lohner & Co. kauften, um hier künftig eigene Uhren zu produzieren, gaben sie ihr Unternehmen den eigenen Vor- oder Nachnamen.

Vielmehr benannten sie es nach dem nur wenige Kilometer entfernt fließenden Orisbach, der aus der Vereinigung der beiden Dorfbäche von Büren und Ruestelbach hervorgeht und nach neun Kilometern in Liestal in die Ergolz mündet.

Ähnlich verfuhr auch Ernest Francillon, der im Jahr 1854 die Leitung des von seinem Onkel Auguste Agassiz mitgegründeten Unternehmens übernommen hatte.

Gemeinsam mit den beiden Uhrenhändlern Florian Morel und Henri Raiguel hatte dieser im Jahr 1832 in Saint-Imier einen Uhrenhandel mit eigener Fabrikation etabliert, der sich so erfolgreich entwickelte, dass die ursprünglich genutzten Räumlichkeiten dafür bald zu klein wurden.

Francillon erwarb deshalb 1866 ein etwas außerhalb von Saint-Imier gelegenes Grundstück, das als “Les Longines” bezeichnet wurde. Ins Deutsche übersetzt, bedeutet dies etwa “die länglichen Wiesen” und spielte damit offenbar auf die Grundstücksform an. Die dort errichtete Fabrik für Taschenuhren firmierte zunächst als “E. Francillon, Longines, Suisse”. Um sich gegen Fälschungen zu schützen, ließ Francillon den Namen Longines im Mai 1889 als Marke beim Eidgenössischen Amt für Geistiges Eigentum registrieren. Knapp vier Jahre später, im März 1893, folgte dann die Registrierung durch das Internationale Amt für Geistiges Eigentum. Andere Uhrenmarken vollzogen diesen Schritt erst deutlich später.

Damit gehört Longines nicht nur zu den traditionsreichsten Uhrenmarken der Schweiz, sondern ist zugleich auch das älteste eingetragene Luxusuhren-Label weltweit.

Fantasienamen mit praktischem Hintergrund: Rolex und Tudor

Als Luxusuhren-Label ist Rolex heute weltweit bekannt und gefragt. Dieser Erfolg ist natürlich in erster Linie der hohen Qualität seiner Produkte zu verdanken. Doch darüber hinaus dürfte auch der Name eine wichtige Rolle bei der weltweiten Expansion gespielt haben. Dieser hat weder mit irgendwelchen Symbolen noch mit topographischen Gegebenheiten am Gründungsort der Marke zu tun — und schon gar nicht mit dem Namen irgendeiner Person. Es handelt sich um einen reinen Fantasienamen, den sich Rolex-Gründer Hans Wilsdorf für seine Uhren ausgedacht hat. Als er 1905 zusammen mit einem Geschäftspartner seine erste Uhrenfirma in London gründete, hieß diese zunächst Wilsdorf & Davis Ltd. Drei Jahre danach ließ Wilsdorf den Namen Rolex als Marke registrieren und verwendete ihn ab 1915 auch als offiziellen Firmennamen.

Über die Gründe für die Wahl dieses völlig neu geschaffenen Namens und über dessen Bedeutung ist seitdem viel spekuliert worden. So wird teilweise die Auffassung vertreten, es handele sich um ein Kunstwort aus zwei französischen, englischen oder spanischen Begriffen wie zum Beispiel “horlogerie exquise”, “rolling Export” oder “reloj excelente”. Da sich Wilsdorf selbst niemals explizit zu dieser Frage geäußert hat, lässt sich diese Theorie jedoch nicht erhärten.

Etwas wahrscheinlicher klingt allerdings die Erklärung, die Rolex selbst auf seiner Website angibt. Demnach habe Wilsdorf nach einem Namen gesucht, der kurz und einprägsam sein, sich in den unterschiedlichsten Sprachen leicht aussprechen lassen und obendrein gut aussehen sollte.

Letzteres bezog sich auf die für die damalige Zeit noch ungewöhnliche und innovative Idee von Wilsdorf, dass der Markenname künftig auf den Zifferblättern seiner Uhren zu sehen sein sollte. Um diese Kriterien zu erfüllen, habe er eine Vielzahl von unterschiedlichen Buchstabenkombinationen ausprobiert, bis ihm schließlich “Rolex” als die geeignetste Variante erschienen sei.

Fakt ist jedenfalls, dass sich der Name Rolex tatsächlich leicht merken und aussprechen lässt, was für einen hohen Bekanntheitsgrad natürlich sehr förderlich ist. Um weitere Kundenzielgruppen erschließen zu können, schwebte Hans Wilsdorf in den 1920er Jahren eine Armbanduhr vor, die preisgünstiger verkauft werden aber genauso zuverlässig funktionieren sollte wie die Uhren von Rolex. Eigens zu diesem Zweck gründete er die Firma “Montres Tudor S.A.”. Den Namen hatte sich der Uhrenhersteller “Veuve de Philippe Hüther” im Auftrag Wilsdorfs bereits im Februar 1926 eintragen lassen. Nach der anschließenden Verlegung des Firmensitzes nach Genf kaufte Wilsdorf die exklusiven Markenrechte für Tudor.

Als Logo wählte er einen Wappenschild, der für Sicherheit und Schutz steht und damit auf die Robustheit der Uhren anspielt. Seit Mitte der 1930er Jahre erschien dann auch die Tudor-Rose, Zeichen des gleichnamigen englischen Königshauses, auf den Zifferblättern. Heute ist sie meist auf der Krone einer Tudor-Uhr zu sehen, während das Zifferblatt den Wappenschild zeigt.

Hommage an Uhren-Pioniere und inspirierende Persönlichkeiten

Neben den genannten Beispielen gibt es auch einige Luxusuhren-Label, die ihre Produkte unter an Personennamen erinnernden Markennamen vermarkten, obwohl es sich entweder gar nicht um den Namen des Gründers handelt oder möglicherweise niemals eine Person mit diesem Namen gegeben hat.

So lebt beispielsweise in dem Namen TAG Heuer der Name des Unternehmensgründers Edouard Heuer weiter, der sich 1882 das erste Patent für einen Stoppuhrmechanismus sichern konnte. Doch die Buchstaben T, A und G stehen keinesfalls für die Initialen seiner Vornamen, sondern zeugen vielmehr von der Vereinigung der Firma Heuer mit der TAG-Gruppe im Jahr 1985. Die Abkürzung in deren Namen steht für “Techniques d’Avant-Garde, und dies wiederum könnte auch eine Beschreibung für die zahlreichen innovativen Lösungen sein, die im Hause Heuer im Laufe der Jahrzehnte entwickelt worden sind — vor allem bei Stoppuhren und Chronographen.

Im Falle von Maurice Lacroix, einem vergleichsweise jungen, aber überaus erfolgreichen Schweizer Luxusuhren-Label, war der Firmenname zwar ursprünglich ein Personenname, doch hat dessen Träger die Gründung “seines” Unternehmens nicht mehr erlebt. Es handelte sich um ein Mitglied des Vorstandes des Mutterunternehmens, das zu der Zeit verstarb, als man dort über die Gründung der neuen Marke nachdachte, und durch die Namenswahl besonders geehrt werden sollte.

Interessant ist übrigens auch die Herkunft des Namens Frédérique Constant, der zuvor niemals in dieser Form existiert hat: Dabei handelt es sich um eine Kombination der Vornamen von Frédérique Schreiner und Constant Stas. Beide waren Urgroßväter der beiden Unternehmensgründer Aletta Bax und Peter Stas, die Frederique Constant 1988 gemeinsam ins Leben riefen.

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Die Zeit im Blick – jederzeit und überall: World-Time-Uhren und GMT-Editionen erweisen sich als ideale Begleiter für reisende Uhrenliebhaber. Sie repräsentieren nicht nur die eigene Zeitzone, sondern bilden die Uhrzeiten für mindestens zwei Orte auf der Welt ab. Doch was trennt die beiden Varianten eigentlich voneinander? Wir erklären, was Uhren mit zweiter Zeitzone von World-Time-Modellen unterscheidet und präsentieren die spannendsten Zeitanzeiger in allen Preisklassen.

Zwei Zeitzonen auf einem Zifferblatt

Egal ob die Rolex GMT-Master II, die Breitling Navitimer World oder die Omega Seamaster Planet Ocean: Einige der berühmtesten Meisterstücke unserer Zeit fallen in die Kategorie der GMT-Uhren. Dabei steht die Abkürzung für “Greenwich Mean Time” und hat ihren Ursprung in der 1884 vorgenommenen Unterteilung der Erde in 24 ganzstündige Zeitzonen.

Der Londoner Vorort Greenwich wurde dabei als Nullmeridian mit der Standardzeit oder “Zeitzone 0” festgelegt. Damit konnten alle anderen Zeitzonen in Relation zur Standardzeit angegeben werden. Der Ursprung moderner Modelle mit zweiter Zeitzone reicht bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, als lange Flugreisen erstmals den schnellen Wechsel zwischen mehreren Zeitzonen ermöglichten. Für Piloten war es wichtig, die Uhrzeiten des Abreise- und des Ankunftsortes mit einem Blick zu erfahren.

Aus diesem Grund verfügte das Zifferblatt einer GMT-Uhr nicht nur über den Stunden- und Minutenzeiger für die eigene Zeitzone, sondern war zusätzlich mit einem zweiten Stundenzeiger ausgestattet, der die Uhrzeit eines beliebig einstellbaren Ortes auf der Erde anzeigte. Dieses Prinzip ist bis heute die Grundlage der Komplikation. Um zwischen Zeiten wie 11 und 23 Uhr differenzieren zu können, besitzen Modelle dieses Genres eine im 24-Stunden-Format beschriftete Lünette.

World-Time: die ganze Welt auf einen Blick

Weltzeituhren ermöglichen nicht nur die Anzeige zweier Zeitzonen, sondern informieren ihren Träger gleich über die Uhrzeiten aller 24 Zeitzonen der Erde. Dazu sind sowohl eine Städtescheibe als auch eine 24-Stunden-Anzeige erforderlich. Während der Städtering jede der 24 Zeitzonen über eine ihrer berühmtesten Metropolen darstellt, sorgt die 24-Stunden-Anzeige für die korrekte Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtzeiten.

Die Bedienung und Darstellung variierten dabei stark zwischen den einzelnen World-Time-Uhren. Bei manchen Modellen bewegt sich die Städtescheibe, bei anderen lediglich die 24-Stunden-Anzeige.

Einige Editionen verfügen über einen separaten Drücker, bei anderen erfolgt die Einstellung vollständig über die Krone. Und wer in den Genuss eines besonders luxuriösen Modells kommt, wird manchmal sogar bis zu 37 Zeitzonen finden, unter denen sich auch alle halb- und viertelstündigen Uhrzeiten spezieller Länder (wie z.B. Indien, Nepal oder Afghanistan) befinden.

Der Einstieg in die Weltzeit

Wer den Sprung in die Welt der Doppelzeitzonen- und World-Time-Uhren zum moderaten Preis erleben möchte, wird in den Tissot T-Classic– und T-Sport-Kollektionen des Schweizer Herstellers fündig.

Ausgestattet mit einem modernen Quarzwerk, überzeugen die Premiumuhren mit einer hohen Verarbeitungsqualität und einem zeitlosen Design. Fans der “echten” World-Time-Uhren sollten einen Blick auf die neue, anlässlich des 160. Firmenjubiläums lancierte Tissot Heritage Navigator werfen. Sie bietet ein vollkommen neuartiges Design mit einer mittig positionierten Städtescheibe.

Aufregend und individuell – die Vielfalt der Mittelklasse

Im Gegensatz zu anderen Uhrentypen wie beispielsweise Chronographen, die in allen Preisklassen vielzählig vertreten sind, steigt die Anzahl der erhältlichen GMT- und Weltzeituhren dramatisch, sobald man sich für eine größere Investition entscheidet. Die Big Crown ProPilot Worldtimer von Oris zählt zu den beliebtesten GMT-Modellen, da sie die typische Schweizer Manufakturqualität mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet. Ihre Besonderheit: Die zweite Zeitzone besitzt ein eigenes Hilfszifferblatt mit Stunden- und Minutenzeiger.

Ähnlich wie Oris, setzt auch der Genfer Hersteller Frederique Constant auf klassische, zeitlose Designs. Während die Classics-Kollektion eine Reihe sehr eleganter GMT-Modelle umfasst, gehört die Frederique Constant Manufacture Worldtimer zweifelsfrei zu den schönsten World-Time-Uhren ihrer Klasse. Ihre mittig positionierte Weltkarte sowie die plastisch hervorgehobene Datumsanzeige auf 6 Uhr kreieren einen luxuriösen, individuellen Auftritt.

Wer es etwas moderner mag, ist bei der deutschen Manufaktur Nomos Glashütte an der richtigen Adresse. Nicht nur die Tangomat GMT, sondern auch die World-Time-Uhren der Zürich Kollektion verfolgen eine klare, reduzierte Gestaltung.

Ihre präzisen, durch einen Glasboden einsehbaren Automatikwerke, die moderaten Durchmesser von knapp 40 mm sowie höchste Standards in Sachen Verarbeitungs- und Materialqualität verleihen den Weltzeituhren aus dem Hause Nomos Glashütte eine besondere Stellung in der Uhrenwelt.

Luxuriös unterwegs in jeder Zeitzone

Wir bleiben in Sachsen: Mit der Senator Cosmopolite präsentierte Glashütte Original im Jahr 2015 eine der beeindruckendsten World-Time-Uhren der Oberklasse. Obwohl sie mit ihren zwei Zeitanzeigen den Anschein von zwei Zeitzonenanzeigen erweckt, unterstützt sie ganze 36 Zeitzonen, die mittels zweier Anzeigen auf der 8-Uhr-Position ausgewählt werden. Die Auswahl des passenden IATA-Codes einer Stadt genügt, und die Zeiger drehen sich wie von Geisterhand auf die entsprechende Uhrzeit.

Wer ein gewöhnliches GMT-Modell präferiert, entscheidet sich eher für die Glashütte Original Sport Evolution GMT. Zurück in der Schweiz, bietet uns Breitling eine ganze Reihe funktionaler Editionen: Nicht nur die Kollektionen Avenger und Chronomat, sondern auch die ultramodernen Aerospace- und Exospace-Editionen ermöglichen die Anzeige zweier Zeitzonen.

Wer World-Time-Uhren vorzieht, sollte einen Blick auf die etablierte Breitling Navitimer World sowie die neue Navitimer 8 Unitime werfen. Für Fans der Luftfahrt, aber auch der alltäglichen Praktikabilität sind diese Modelle eine exzellente Wahl.

Wie bei allen Luxusuhren, ist auch der Exklusivität von World-Time- und GMT-Uhren keine Grenze gesetzt. Mit den 2016 vorgestellten Editionen L.U.C Time Traveler One und L.U.C GMT One demonstriert Chopard, wie höchste Uhrmacherkunst bei reisetauglichen Masterpieces aussieht.

In Edelstahl, Gold und Platin erhältlich, beeindrucken die Chopard Modelle mit einer exzellenten Haptik, elegant strukturierten Zifferblättern und hochpräzisen, COSC-zertifizierten Automatikwerken. Angesichts der fünfstelligen Preise für die Einsteigermodelle aus Edelstahl verwundern diese Qualitäten allerdings kaum.

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Majestätisch im Auftritt, funktional in der Verwendung: Weltzeituhren besitzen seit jeher einen besonderen Status in der Uhrenwelt. Liebhaber schätzen nicht nur ihre Exklusivität, sondern erkennen in einer zunehmend globalisierten Gesellschaft auch den praktischen Nutzen der traditionsreichen Komplikation. Wir haben uns die spannendsten Modelle der aktuellen Kollektionen genauer angesehen und erklären ihre Besonderheiten im Alltag.

Die Weltzeit: Erster Schritt zum vernetzten Globus

Die Geschichte der Weltzeituhr reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, genauer gesagt bis ins Jahr 1884: Auf der sogenannten Meridiankonferenz in Washington D.C. wurde die Erde erstmals ins 24 ganzstündige Zeitzonen unterteilt, wobei der Londoner Vorort Greenwich per Definition zum Nullmeridian erklärt wurde. Die dort herrschende Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) bezeichnet.

Betrachtet man das regelrechte Chaos früherer Jahre – im Amerika des 18. Jahrhunderts existierten allein über 60 am Sonnenstand orientierte Zeitzonen – wird die Notwendigkeit dieses Schrittes umso deutlicher.

Moderne Weltzeituhren verfügen daher über eine Städtescheibe, die mindestens 24 Zeitzonen anhand ihrer berühmtesten Metropole darstellt. Warum mindestens 24? In einigen Ländern wie Indien, Nordkorea oder Nepal gelten keine ganzstündigen Uhrzeiten – so liegt beispielsweise Nepal genau vier Stunden und 45 Minuten vor der koordinierten Weltzeit. In einigen High-End-Modellen finden sich deshalb bis zu 37 Städte, die alle ganz-, halb- und viertelstündigen Zeitzonen der Erde berücksichtigen.

Die Funktion im Alltag: Wie liest man die Zeitzone richtig ab?

“Ist die Städtescheibe jetzt auch wirklich korrekt eingestellt?” – diese oder ähnliche Fragen dürften sich viele Uhrenliebhaber stellen, die eine Weltzeituhr zum ersten Mal verwenden. Obwohl sich die einzelnen Uhren in ihrer Bedienung voneinander unterscheiden und somit kein allgemeines “Rezept” zum richtigen Gebrauch existiert, ist das Vorgehen im Allgemeinen sehr simpel und intuitiv. Schauen wir uns die Einstellung der Komplikation am Beispiel der Classic Worldtimer Manufacture von Frederique Constant an.

Der Zeitanzeiger zählt mit seinem eleganten Erscheinungsbild, das neben der mittig abgebildeten Weltkarte auch die Datumsanzeige auf 6 Uhr umfasst, zu den beliebtesten Weltzeituhren im moderaten Preisbereich. Um die Städtescheibe zu adjustieren, wird die Krone in die erste Position herausgezogen und so lange gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis sich die eigene Zeitzone (hier durch Genf bzw. “Geneva” gekennzeichnet) exakt auf der 12-Uhr-Position befindet.

Wie bei den meisten gewöhnlichen Zeitanzeigern, erfolgt die Einstellung der Uhrzeit durch das vollständige Herausziehen der Krone. Dreht man diese nun, so bewegt sich die numerische 24-Stunden-Drehscheibe im Zifferblatt zusammen mit den Zeigern. Sie stellt die Synchronisierung aller 24 abgebildeten Zeitzonen sicher. Die Bewegung der Drehscheibe sorgt nun dafür, dass die eingestellte Uhrzeit nicht nur mittels der Zeiger, sondern auch im 24-Stunden-Format der Drehscheibe wiedergegeben wird. Möchte man also “10 Uhr abends” einstellen, so wird die Drehscheibe auf der 12-Uhr-Position (die den aktuellen Ort “Genf” angibt) die Zahl “22” anzeigen, die für 22 Uhr steht. Nun können alle anderen Zeitzonen problemlos anhand der Drehscheibe abgelesen werden.

Die Vielfalt: Welche Weltzeituhren sind besonders attraktiv?

Das Funktionsprinzip der Frederique Constant kann auf viele, aber längst nicht alle Weltzeituhren übertragen werden. So verfügt die Nomos Glashütte Zürich Weltzeit über einen zusätzlichen Drücker, bei dessen Betätigung die Städtescheibe jeweils um eine Zeitzone weiterspringt. Ihr modernes, stark reduziertes Design hebt die Nomos Glashütte von der Vielzahl klassisch orientierter Uhren dieser Gattung ab und macht sie insbesondere für jüngere Träger sehr attraktiv.

Wer es traditioneller mag, findet mit der neuen Breitling Navitimer 8 Unitime einen gleichermaßen exklusiven wie funktionalen Begleiter. In fünf verschiedenen Designs erhältlich, verbindet sie die reiche Luftfahrtgeschichte der Schweizer Luxusmarke mit modernen Akzenten.

Ihre fein strukturierte Lünette, der transparente Saphirglasboden und die zeitlos gehaltenen Beschriftungen des Zifferblatts machen die Unitime zweifelsfrei zu einer der schönsten Worldtimer-Uhren unserer Zeit. Ein besonderes Feature ist die Anzeige diverser Sommerzeiten neben den 24 ganzstündigen Standard-Zeitzonen.

Luxus und Prestige – die besondere Stellung der Weltzeituhr

Eine Preisklasse über der Breitling Navitimer rangiert die Chopard L.U.C Time Traveler One, mit der die Genfer Manufaktur im Jahre 2016 den ersten Schritt in die Klasse der Weltzeituhren wagte. Sowohl die Edelstahl- als auch die Roségold- und Platin-Ausführungen erweisen sich in puncto Eleganz und Materialqualität als absolute High-End-Modelle. Ihre Funktion erfüllt die Chopard meisterhaft: Mit farblich abgesetzten Markierungen, einer stark kontrastierten 24-Stunden-Anzeige und einer angenehm zu tragenden Größe von 42 mm kommt sie dem Idealbild einer luxuriösen Weltzeituhr sehr nahe. Damit repräsentiert die Time Traveler One jenen exklusiven Charakter, der Uhren dieses Formats seit jeher auszeichnet.

Nicht nur ihre Seltenheit im Vergleich zu anderen Uhrentypen, sondern auch ihre im wahrsten Sinne des Wortes globale Orientierung hebt sie von der Masse ab. Wer eine Worldtimer trägt, interessiert sich für das große Gesamtbild statt für kleinen Geschehnisse. Doch die einzigartige Komplikation unterstreicht nicht nur die Bedeutung, häufig sogar hohe berufliche Position ihrer Träger, sondern weckt auch das Fernweh, die Lust, alle Facetten unseres Planeten zu entdecken. Das schafft so schnell keine andere Uhr.

Die alltägliche Benutzung – was man vor dem Kauf beachten sollte

Vor der Anschaffung einer Weltzeituhr empfiehlt es sich, einen näheren Blick auf die Handhabung des favorisierten Modells zu werfen. Denn während sich bei einigen Uhren wie der Breitling Unitimer sowohl die Städtescheibe als auch die 24-Stunden-Drehscheibe bewegen, ist die Städtescheibe bei anderen Zeitanzeigern fixiert. Auch die Einstellung der Uhrzeit kann auf diverse Arten erfolgen.

Die perfekte Weltzeituhr für den eigenen Bedarf sollte also nicht nur optisch, sondern auch in der alltäglichen Verwendung ansprechend sein. Und noch ein wichtiger Ratschlag zum Schluss: einige Modellnamen, wie beispielsweise der der Oris Artelier World Timer, erwecken den Anschein einer “echten” Weltzeituhr, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein GMT-Modell handelt.

GMT-Uhren unterscheiden sich grundlegend von Weltzeituhren im eigentlichen Sinne, da sie anstelle von 24 Zeitzonen nur eine weitere Zeitzone mittels eines zusätzlichen Zeigers abbilden.

Aber nicht nur Oris, sondern auch andere Hersteller nutzen die Bezeichnung gelegentlich für ihre GMT-Varianten. Eine genauere Betrachtung der jeweiligen Editionen ist daher stark anzuraten.

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