Werkzeuguhren fürs Weltall – von der Spacematic bis zur Novonaut

Viele Menschen fürchteten sich vor der zeitlichen Beschleunigung, die mit der Etablierung von Eisenbahn und Auto einherging. Das Gegenteil galt für Walter Vogt, der vom innovativen Zeitgefühl fasziniert war. Er machte sich selbstständig und platzierte sein Unternehmen zeitgemäß in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof in Grenchen. Die Begeisterung für die Eroberung neuer Sphären bewahrte sich Fortis. Das spiegelte sich fortlaufend in der Modell-Geschichte und besonders in der 1961er Spacematic AR (All Risks) wider. Der Sohn des Gründers – Rolf Vogt – reiste durch die USA und übergab sie dem Gemini-Programm, um der Weltraumforschung seinen Respekt zu zollen.

Die erste Weltraumuhr kam bei den NASA-Astronauten gut an, erwies sich für den Uhrenhersteller aber nicht als Initialzündung. Dazu kam es, als man 1992 die Stratoliner in einer Rakete begrüßte – eine etablierte Tool-Watch, die für stratosphärische Ausflüge gerüstet war. Originär handelte es sich um das Marketing-Event einer Zigarettenmarke, das aber den Durchbruch bescherte.

ROSKOSMOS war von dem Zeitmesser begeistert, was 1994 in der Zusammenarbeit und den Official Cosmonauts Chronographen mündete. Diese Abenteurer bewährten sich bei unzähligen Missionen, wurden seit 2003 in der Fortis B-42-Version aufgelegt und suchten einen würdigen Nachfolger. Die Mission ist vollbracht: Jetzt erobert die neue Novonaut als First Edition, Legacy Edition und Blue Edition den Kosmos.

Einfach faszinierend – Luxusuhren mit Weltraum-Erfahrungen für irdische Abenteuer

Wer hat schon die Gelegenheit, ferne Galaxien zu erkunden? Die Antwort darauf mündet in der Frage, warum die Begeisterung für weltraumgeprüfte Armbanduhren und die neue Novonaut groß ist. Bei Expeditionen ins Weltall werden nicht nur die Kosmonauten extremen Bedingungen ausgesetzt, sondern auch alle Geräte. Das gilt spätestens im Moment, wenn technische Hilfsmittel bei Außenbordeinsätzen nicht durch den Raumanzug geschützt und darüber getragen werden – zum Beispiel die Armbanduhr. So belastend wie das Vakuum ist die Bandbreite an Temperaturen, die von minus 120 bis plus 120 Grad Celsius reicht. Wem eine “irdische” Armbanduhr sympathischer ist, der sollte einen Blick auf die Fortis Terrestis werfen.

Das Vorgängermodell der Fortis Novonaut zeigte als Standardausrüstung bei vielen Expeditionen, dass es unter Extrembedingungen hervorragend funktioniert. Die neue Novonaut bewies in Test-Szenarien, dass sie weltraumtauglich und somit auch auf der Erde eine verlässliche Lebensbegleiterin ist. Den ideellen Aspekt graviert man bei der Legacy Edition auf dem Stahlboden ein: “Der echte Treibstoff ist die Neugier”. Allein das Wissen, dass die Automatikuhr unerschrocken zum Weltraumabenteuer aufbrechen und unversehrt zurückkehren würde, ist inspirierend.

Die Unterschiede des Innenlebens – Werk 17

John Harwood beobachtete Kinder auf einer Wippe und gelangte darüber zum Geistesblitz: Er entwickelte für Uhren einen Selbstaufzugsmechanismus und begab sich in die Schweiz, um seine Erfindung 1924 patentieren zu lassen. Der Fortis-Gründer erkannte den Mehrwert der Funktion und stellte 1926 gemeinsam mit dem englischen Uhrmacher die erste seriell gefertigte Automatikuhr vor – ein Meilenstein der Geschichte. Dem Pioniergeist bleibt die Marke treu, wofür das “Werk 17” ein Paradebeispiel ist. Es markiert die zentralen Unterschiede der Novonaut Editions zur vorhergehenden Cosmonauts-Kollektion.

Das automatische Manufakturkaliber mit Schaltrad ist bis zu 20 bar wasserdicht, bietet eine wochenendtaugliche Gangautonomie von 60 Stunden und überzeugt mit einer exzellenten Ganggenauigkeit. An der Präzision rütteln Strapazen nicht, was der Hersteller spektakulär bewies. Er nutzte die Partnerschaft mit der Swedish Space Corporation, um 13 Exemplare in die Stratosphäre zu beamen. Dort waren sie enormen Temperaturen (+/- 60 Grad Celsius), massiver Strahlung und Winden mit bis zu 250 km/h ausgesetzt. Trotz der Belastungen liefen die “Test-Kandidaten” bei der Rückkehr tadellos. Seit 2022 steckt das “Werk 17”, das man gemeinsam mit der Manufacture La Joux-Perret entwickelte, in der Fortis Stratoliner und charakterisiert selbstverständlich auch die Novonaut.

In jeder Hinsicht mutig – die neue Fortis Novonaut

In den 1920er-Jahren schien es unakzeptabel, einen Zeitmesser exponiert am Arm zu tragen. Den Gedanken belächelte man als “Verwirrung der Weiblichkeit”, was die Uhrenmarke nicht von der kühnen Designidee abhielt. Spätestens die Automatikuhr, die 1929 die Weltumrundung des Zeppelins am Handgelenk der Journalistin Lady Drummond-Hay begleitete, zeigte: Das Konzept ist zeitgemäß. Die Markengeschichte lenkt das Interesse auf die ästhetischen Unterschiede der Novonaut. Die Modelle wagen etwas, weil sie markanter wirken als die Pendants anderer Luxusmarken.

Die “Count-up”-Lünette mit Keramikinlay ragt über das Edelstahl-Gehäuse hinaus, wodurch sich insgesamt ein 44-mm-Durchmesser ergibt. Bei der streng limitierten First Edition und der regulären Legacy Edition springen die orangen Akzente wegen der schwarzen Zifferblätter ins Auge. Mit raffinierten Details definiert der Novonaut Chronograph die 13 als Glückszahl. Beispielsweise erscheint dieser Tag bei der Datumsanzeige in Orange.

Den sportlichen Charakter betont die Legacy Edition mit ihrem matt-schwarzen Tenor und Stahlboden, während die First Edition mit glänzendem Auftritt und geschwärzten Saphirglasboden nobler erscheint. Liebhaberdetail: Bei der limitierten Referenz startet auf der 6-Uhr-Position eine Rakete durch. Wer es individueller mag, greift zur nummerierten Blue Edition mit kobaltblauem Zifferblatt und Saphirglasboden.

Die Unterschiede der Fortis Novonaut Editions beschränken sich auf den Look. Ansonsten bekennen sich alle Referenzen zur identischen Uhrentechnik, die sich beispielsweise als Stoppuhr und rückwärts zählender Countdown-Timer praktisch bewährt. Die halbstündigen Markierungen auf dem Zifferblatt sind unkonventionell und hilfreich im Alltag. Das Edelstahlarmband ist so konzipiert, dass es sich mühelos lockern oder strammer justieren lässt. Darüber freut man sich an Tagen, bei denen die Unterschiede zwischen den Außen- und Raumtemperaturen groß sind. Wer es lässig mag, freut sich über die Versionen mit textilem Hybridband.

Ist die Neugier angestachelt? Dann empfiehlt sich ein ausgedehntes Rendezvous mit der Novonaut. Wie der Weltraum steckt sie voller neuer Erfahrungen und Entdeckungen. Das Happy-End: Die Marke bleibt ihrer Philosophie treu, erschwingliche Zeitmanagement-Masterpieces anzubieten. Im Vergleich zu anderen Luxusuhren sind alle Fortis Novonaut Editionen günstig.

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Neues Jahr, neue Stile: Die Uhrentrends 2022 sind eine spannende Mischung aus Fortschritt und Tradition. Während auf der modernen Seite innovative Smartwatches für Aufsehen sorgen, ist die klassische Welt von kreativen Gehäuseformen und einer steigenden Vielzahl weiblicher Businessuhren geprägt. Auch Bicolor-Modelle und nachhaltige Konzepte sind auf der Überholspur. Wir erklären die wichtigsten Uhrentrends 2022, zeigen aktuelle Premieren und gehen auf die spannendsten Gerüchte ein.

Smartwatches im klassischen Look

Das Beste aus beiden Welten: Mit der neuen Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality (Ref. FC-286BG3B2B) gibt die Schweizer Premiummarke den Ton für die nahe Zukunft der Smartwatch an. Statt die clevere Digitaluhr futuristisch zu gestalten, rüstet Frederique Constant sie mit einem klassischen Zifferblatt inklusive Zeigern und applizierten römischen Indizes aus.

Im Zentrum befindet sich ein Display, welches erst auf Knopfdruck sichtbar wird und nicht nur eine zweite Zeitzone darstellt; auch die letzten Benachrichtigungen aus WhatsApp und anderen Programmen sind dank der Smartphone-Konnektivität sichergestellt. Ein besonderes Highlight markiert der Activity Tracker inklusive Pulssensor, der die Frederique Constant Horological Smartwatch Ladies Vitality zur elegantesten Fitnessuhr aller Zeiten macht.

Auch das Urgestein im Markt der Luxus-Smartwatches, die Tag Heuer Connected, entwickelt sich im Rahmen der Uhrentrends 2022 weiter. Zwar sind die Vorreiter relativ zur Frederique Constant keine Smartwatches im klassischen Look, können jedoch mit diversen digitalen Zifferblättern die Ästhetik ihrer mechanischen Verwandten annehmen. Neu ist eine Variante mit Edelstahlgehäuse und blauem Kautschukband (Ref. SBG8A11.BT6220), mit der die Tag Heuer Connected dem anhaltenden Trend zu blauen Tönen folgt.

Businessuhren für Damen: Bicolor und marmorierte Zifferblätter im Fokus

Ein riesiges Thema bei den Uhrentrends 2022 sind Damenmodelle.

Wir sagen bewusst “geschickt”, um die stilvollen Neuheiten vom obszönen Bling-Bling-Look abzugrenzen. Ein Paradebeispiel für die Integration der Trends stellt die Chopard Imperiale (Ref. 388563-6013) dar, die marmorierte Zifferblätter in Perlmutt mit einem Edelstahl-Rotgold-Mix sowie einem maßvollen Brillantbesatz kombiniert.

Stichwort Diamanten: Neben der Chopard Imperiale beherrscht auch die legendäre Chopard Happy Diamonds Kollektion die Uhrentrends 2022. Die Ikonen mit ihren tanzenden Brillanten sind zwar keine Neuheiten, aber von einer derartigen Zeitlosigkeit geprägt, dass ihr Aufstieg zum Trend des Jahres nur eine Frage der Zeit war.

Unser Favorit ist die Ref. 203957-5209 mit grünem Perlmutt-Zifferblatt. Der lebendige Farbton dominiert die aktuelle Mode nicht in der Dominanz der vergangenen Jahre, spielt aber fortlaufend eine wichtige Rolle in der Uhrenbranche. Gepaart mit tanzenden Brillanten und Roségold, wird das Grün zum exotischen Erlebnis am Handgelenk und bestätigt die einzigartige Wirkung der Chopard Happy Diamonds.

Nicht rund: Alternative Gehäuseformen auf dem Vormarsch

Die Uhrentrends 2022 demonstrieren in besonderer Stärke, dass ein Zeitanzeiger am Handgelenk nicht rund sein muss. Vor allem kissenförmige Gehäuse (“Tonneau”-Form) und Integral-Designs im Stil der weltberühmten Audemars Piguet Royal Oak rücken jetzt in den Fokus.

Auf 18 Stück limitiert, zeigt die Ulysse Nardin Classico Hourstriker einen Kampf japanischer Samurai im Zifferblatt und lässt die Schwerter bewegen, wenn der Hammer des Schlagwerks auf den Gong trifft. Jedes Modell der 43 Millimeter großen Kleinserie ist individuell nummeriert und glänzt in massivem, 18-karätigen Rotgold.

Ein großer Vorreiter im Segment der alternativen Gehäusedesigns ist die französische Luxusmarke Bell & Ross. Quadratische Gehäuse mit rundem Zifferblatt im Stile alter Flugzeuginstrumente sind das Markenzeichen des Herstellers, welches er regelmäßig in neuen Varianten präsentiert. Das aktuellste Mitglied der Modellfamilie stammt aus der urbanen BR-05 Serie und nennt sich “Horolum”, in Anlehnung an seine außergewöhnlich hellen Superluminova-Leuchtbeschichtungen im Zifferblatt.

Wie ihre Schwestermodelle, ist die sandgestrahlte, auf 250 Stück limitierte Bell & Ross ein Glanzbeispiel für den Erfolg alternativer Gehäusedesigns, welche innerhalb der Uhrentrends 2022 von herausragender Bedeutung sind.

Edel, aber nicht auffällig: Zeitlose Klassiker für Sie und Ihn

Der Aufstieg neuer Gehäuseformen bedeutet nicht, dass runde Klassiker out sind. Im Gegenteil: Minimalistische Designs wie beispielsweise die Junghans Max Bill Damen sind jedes Jahr ein fester Bestandteil der Uhrenwelt und spielen auch 2022 eine tragende Rolle.

Wie bei den Perlmutt-Businessuhren für Damen, lautet das Motto “edel, jedoch nicht zu auffällig”. Ein Grundsatz, der neben der Junghans Max Bill Damen auch die Ulysse Nardin Classico Manufacture prägt: Das 40 Millimeter große Edelstahlmodell entspricht der Definition einer zeitlosen Dresswatch und zeigt in seinem Zifferblatt eine wunderschöne, ausbalancierte Symmetrie. Mit einer Ulysse Nardin Classico Manufacture fällt man nicht aus dem Trend – weder 2022 noch in den folgenden Jahren.

Im Bereich funktionaler Fliegeruhren besinnt sich die Branche im kommenden Jahr ebenfalls auf ihre Wurzeln, wie der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph (Ref. F4040001) beweist. Charmante Vintage-Details wie die beige Leuchtfarbe “Old Radium” und das grobkörnige Zifferblatt in Grau prägen die Optik, während moderne Mechanik das Innenleben dominiert.

Damit demonstriert der Fortis Aeromaster Old Radium Chronograph einen weiteren Uhrentrend 2022: bessere Uhrwerke. Steigende Gangreserven und eine höhere Magnetfeldresistenz durch Siliziumkomponenten stehen momentan im Mittelpunkt jedes Werke- oder Uhrenherstellers, der sein Bekenntnis zur mechanischen Lösung ernst nimmt.

Steigende Nachhaltigkeit

In den Uhrentrends 2022 zeichnet sich das Bedürfnis vieler Träger ab, ihre Priorität für ein nachhaltiges Leben am Handgelenk auszudrücken. Vor allem die angesagten Holz-Looks vieler aufstrebender Jungmarken spielen dabei eine Rolle. Ob das Holz am Ende tatsächlich eine höhere Nachhaltigkeit im Vergleich zu traditionellen Metalluhren bietet, lassen wir dahingestellt, zumal viele Komponenten rein technisch aus herkömmlichen Werkstoffen bestehen müssen.

Gerüchte: Neues von Rolex und Audemars Piguet

Zum aktuellen Zeitpunkt (Februar 2022) sind die meisten Gerüchte über neue Uhren 2022 noch mit Vorsicht zu behandeln, doch in den Fällen von Audemars Piguet und Rolex haben wir eine grobe Vorstellung. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Royal Oak ist aus Le Brassus eine große Neuerung zu erwarten, wahrscheinlich in Form eines Sondermodells oder einer Neuauflage der Jumbo. Bei Rolex wird das Jahr voraussichtlich von einer neuen, schlankeren Milgauss-Generation sowie neuen Zifferblättern für die Oyster Perpetual und Datejust geprägt sein.

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Armbandwecker, Weltraumgeschichte und frühe Chronometer: Uhrenkenner wissen um die legendäre Bedeutung von Fortis in der Horologie. Um auch Neulinge von seinen Instrumenten zu überzeugen, liefert der Schweizer Hersteller jetzt zwei schlagkräftige Argumente: Die F43 Bicompax und F43 Triple GMT aus der Fortis Flieger Kollektion. Imposante Zeitanzeiger, die einen bulligen Auftritt mit maximaler Funktionalität und hauseigenen Innovationen kombinieren. Zeit, das maskuline Duo kennenzulernen!

Bicompax: Mächtige Fortis F43 mit Chronographenfunktion

Die 2020 vorgestellte Bicompax hat für die Grenchener Traditionsmarke eine besondere Bedeutung: Als erstes komplett neu designtes Modell nach der Ruderübernahme des Inhabers und CEOs Jupp Philipp im Jahr 2018 läutet sie das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte ein. Und zwar mit einem Paukenschlag: Satte 43 Millimeter Durchmesser und 246 Gramm inklusive Massivband (alternativ durch ein Aviator Lederband ersetzbar) machen die Fortis F43 zu einem echten Boliden am Handgelenk.

Auf polierte Oberflächen verzichtet das matt gebürstete Instrument absichtlich, um seinen robusten Charakter hervorzuheben und sich deutlich von dekorativen Uhren abzugrenzen. Auch die solide, beidseitig drehbare 12-Stunden-Lünette mit 24 Klicks stellt klar: Dieser Chronograph ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug für Männer! 200 Meter Wasserdichtigkeit unterstreichen die Hardcore-Fähigkeiten der zeitmessenden F43.

Grün, orange und grau: Ein neuer Farbtrend?

Unter ihrem beidseitig antireflektierenden, fast unsichtbaren Saphirglas präsentiert die Fortis F43 ein intelligent gestaltetes Zifferblatt, das den Zeitanzeiger zu einer wahren Neuigkeit macht und das eintönige Schwarz-Weiß-Spiel aus früheren Jahren beendet. Zwei Farbtöne verleihen dem grauen Chronographen erfrischende Akzente: Während die Leuchtmasse in C5 Fliegergrün erscheint, strahlen der Sekundenzeiger, das Datum auf sechs Uhr und die Umrandung des 30-Minuten-Totalisators in Berlac Fluor Orange.

Zwei Features der F43 Bicompax sind besonders erwähnenswert. Einerseits thronen neben dem Dreieck auf zwölf Uhr zwei orangefarbene Linien namens SYNCHROLINE, die Piloten im Formationsflug bei der Synchronisation ihrer Uhren helfen sollen. Praktischer Nutzen? Für 99 Prozent der Nutzer gleich null. Sympathiefaktor? Hoch, weil ein schöner Bezug zur aviatischen Erfolgsgeschichte der Manufaktur geschaffen wird. Andererseits begrüßt uns mit BRIXTRACK eine gebürstete, separat aufgesetzte Minuterie inklusive applizierter 5-Minuten-Indizes.

Erste Wahl für Reisende: F43 Triple GMT

Zwei Monate nach der F43 Bicompax, im Oktober 2020, erhält die Fortis F43 glanzvollen Zuwachs: Die Triple GMT. In ihren Abmessungen identisch zur Bicompax, ersetzt sie das Edelstahlgehäuse ihres Schwestermodells durch eine spürbar leichtere Titanvariante, deren Gewicht (nicht zuletzt wegen des passenden Titanbandes) athletische 163 statt 246 Gramm beträgt. Polierte Flächen sucht man vergebens, freut sich im Zifferblatt jedoch über die vertrauten Features SYNCHROLINE und BRIXTRACK. Im Zentrum thront eine 24-Stunden-Skala mitsamt ihres pfeilförmigen, zweiten Stundenzeigers.

Kenner würden die Fortis F43 als “echte” GMT-Uhr bezeichnen, weil die sprunghafte Stundenverstellung den großen Zeiger betrifft (welcher auf Reisen die aktuelle Ortszeit wiedergibt und somit Priorität besitzt), während der kleine Pfeilzeiger im Zentrum die Heimatzeit angibt. Streng genommen ist also der große Minutenzeiger der GMT-Zeiger. Das Zifferblatt erscheint wie im Falle der Bicompax in Black Opalin, weist aber eine vertikal gebürstete statt gekörnte Struktur auf. Alle übrigen Eigenschaften, vom glasklaren Saphirglas über die 200 Meter Wasserdichtigkeit bis zur bidirektionalen Lünette, teilt sich die F43 Triple GMT mit ihrem Chronographen-Schwestermodell.

Große Unterschiede beim Antrieb

Ihre Kraft schöpfen die beiden Fortis Flieger Editionen aus völlig unterschiedlichen Automatikwerken. So setzt die Bicompax unter ihrem verschlossenen Gehäuseboden auf das bewährte UW-51 (Basis: Sellita SW510) mit 48 Stunden Gangreserve, wohingegen im Triple GMT Modell das spannende Werk 13 des jungen Genfer Werkeproduzenten Kenissi verbaut ist.

Verstärkt wird die Freude über den unkonventionellen Antrieb durch seine satte Gangreserve von 70 Stunden. Keine Frage, ETA und Sellita sind erstklassige Produzenten erschwinglicher Automatikwerke, aber individuelle Antriebe vermitteln ein höherklassiges Gefühl und verstärken den Bund zwischen dem Zeitanzeiger und seinem Innenleben.

Preise der Fliegeruhren

Gemäß des aktuellen Ziels von Fortis, sich auf hochwertige Zeitanzeiger statt Masse zu konzentrieren und gleichzeitig im erschwinglichen Rahmen zu bleiben, liegen die Preise der beiden Vorzeigemodelle im Mittelfeld.

Für die F43 Triple GMT (Ref. F4260000) werden 4.500 Euro fällig, während die Bicompax am Massivband (Ref. F4240004) mit 3.800 Euro und am Lederband (Ref. F4240005) mit 3.300 Euro zu Buche schlägt.

Beide Versionen der Fortis F43 sind unbeschränkt verfügbar und eignen sich perfekt für Männer, die kompromisslose Funktionalität mit erfrischenden Farbakzenten und einer reichen Flieger-Geschichte verbinden möchten.

Pilot Classic, Teresstis, Aeromaster: Weitere Gründe, warum man Fortis kennen muss

Wer die Schweizer Marke gerade erst kennengelernt hat und neugierig geworden ist, sollte über den Tellerrand hinausschauen und neben der Fortis F43 auch die Pilot Classic Kollektion kennenlernen. Modelle wie die Pilot Classic Date (Ref. F6420008) sind der ideale Einstieg in die Welt des Unternehmens, weil sie den funktionalen Charakter und hohen Qualitätsanspruch des Herstellers zu tollen Konditionen vermitteln.

Darf es klassischer sein, empfehlen wir die seltenen Teresstis Uhren von Fortis (z.B. Ref. 900.20.31 L01) mit ihren ausgefallenen Bandanstößen und einer Detailliebe, wie man sie typischerweise aus höheren Preisklassen kennt. Nostalgie mit Anmut lautet das Motto und macht die Teresstis zu einer Dresswatch der außergewöhnlichen Art. Geht es hingegen um höchste Leistungsfähigkeit im bösen, schwarz beschichteten Look, führt kein Weg an der Aeromaster Black vorbei.

Als Chronograph (Ref. F4040002) mit Day-Date-Komplikation erreicht sie ihren vielfältigsten Charakter und punktet auf ihrem schwarzen Zifferblatt mit einem Kontrast auf Weltklasse-Niveau. Rote Farbakzente lockern den ernsten Look des automatischen Instruments auf, welches zu den Aushängeschildern der Schweizer Manufaktur gehört.

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In der Kollektion von Fortis dominieren heute zwar klar die Fliegeruhren, doch mit der Marinemaster-Linie führt der Schweizer Hersteller auch eine Auswahl von hochwertigen und leistungsstarken Taucheruhren in seinem Sortiment. Diese bieten ihren Trägern nicht nur ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit, sondern zudem noch einen hohen Wiedererkennungswert mit Klassiker-Potenzial. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern diese besondere Taucheruhrenkollektion im Detail vor.

Ein traditionsreicher Name in der Schweizer Uhrenindustrie

Der Name Fortis steht heute vor allem für hochwertige Uhren mit Bezug zur Aviatik. Er findet sich auf den Zifferblättern von klassischen Piloten- und Navigatorenuhren ebenso wie auf modernen Fliegerchronographen und auf den offiziellen Armbanduhren der russischen Kosmonauten. Wer auf der Website der in Grenchen ansässigen Manufaktur unter all den Fliegeruhren eine Taucheruhr entdecken will, muss dort zwar relativ weit nach unten scrollen, wird für diese kleine Mühe allerdings durch ein im wahrsten Sinne des Wortes überraschend vielfältiges Angebot an Uhren für den Unterwassereinsatz belohnt. Seit 1940 bietet die Marke diese Modelle mit dem Namen Fortis Marinemaster an, der deshalb durchaus zu den traditionsreichen Modellnamen der Schweizer Uhrenindustrie gezählt werden darf.

Die anhaltende Beliebtheit dieser Taucheruhrenlinie dürfte vor allem der Tatsache zu verdanken sein, dass ihre Modelle nicht nur durch Qualität und Leistung überzeugen, sondern zugleich durch ein markantes, ikonisches Design. Angesichts der relativ großen Anzahl von Taucheruhren unterschiedlichster Hersteller, die sich mehr oder weniger stark an der erfolgreichen und weit verbreiteten Rolex Submariner orientieren, schätzen viele Taucheruhren-Fans Modelle wie die Fortis Marinemaster, die von vornherein keinen Zweifel daran lassen, dass sie auf einem anderen gestalterischen Konzept basieren.

Automatik-Pionier und konzernunabhängige Uhrenmanufaktur

Die Marke mit dem markanten Logo und der stilisierten Krone über dem “R” im Namen existiert schon seit 1912 und gehört bis heute zu den vergleichsweise wenigen Schweizer Uhrenherstellern, die nach wie vor keinem großen Uhren- oder Luxusgüterkonzern angehören. Zehn Jahre nach seiner Gründung durch Walter Vogt (1883-1957) ging das Unternehmen eine Kooperation mit dem britischen Uhrmacher und Erfinder John Harwood ein, die 1926 mit der ersten serienmäßig produzierten Armbanduhr mit automatischem Aufzug einen wichtigen Meilenstein der Uhrengeschichte hervorbrachte.

Eine weitere bedeutende Etappe in der Unternehmensgeschichte war die 1954 begonnene Fertigung von Armbanduhren mit Alarmfunktion. Das erste als Wecker nutzbare Modell trug seinerzeit den Namen “Centinela”, und 1956 folgte dann der “Fortis-Manager”. Letzterer war nicht nur das erste wasserdichte Modell in der Reihe der Armbandwecker, sondern zugleich auch das erste, das als Chronometer zertifiziert wurde. Nach dem Tod des Firmengründers im September 1957 übernahmen seine beiden Söhne die Geschäftsführung. Unter ihrer Leitung profilierte sich die Marke als Hersteller der Spacematic Automatik, die 1962 erstmals vorgestellt wurde und zur Weltraumuhr der russischen Kosmonauten wurde. Mit ihr gelang der Nachweis, dass Uhren mit automatischem Aufzug unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit ebenfalls problemlos verwendet werden können.

Ab 1987 lancierte Fortis seine ersten Fliegeruhren, und seit 1994 fungiert die Firma als offizieller Ausrüster des Kosmonauten-Trainingszentrums “Juri Gagarin”.

Ein weiteres Highlight war der 1998 erstmals vorgestellte Chronograph mit Automatikaufzug und mechanischem Alarm, der maßgeblich auf einer Konstruktion des Züricher Uhreningenieurs Paul Gerber basiert und den sich der Hersteller patentieren ließ. Nachdem das Unternehmen 2017 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war und Nachlassstundung beantragt hatte, wurden der Name und der Produktionsstandort durch einen privaten Unternehmer übernommen, sodass sie erhalten blieben. Seither firmiert die Gesellschaft unter dem Namen in Fortis Watches.

Wachsende Auswahl bei Marinemaster-Taucheruhren

Ihr Angebot an Taucheruhren hat die Grenchener Manufaktur in den vergangenen Jahren immer weiter ausgeweitet. Zum 100. Gründungsjubiläum im Jahr 2012 war beispielsweise das limitierte Sondermodell Marinemaster Vintage lanciert worden, das sich stark an einem Entwurf aus den 1970er Jahren orientierte und von dem insgesamt nur 500 Exemplare auf den Markt kamen. Das 40-Millimeter-Edelstahlgehäuse besaß ein gewölbtes Kunststoffglas und auf dem Zifferblatt fanden sich blaue und orangefarbene Akzente, die den “Siebziger-Stil” zusätzlich betonten.

Die serienmäßige Fortis Marinemaster dagegen ist keine Retro-Uhr, sondern wirkt betont frisch und modern. Ein charakteristisches Merkmal der gesamten Modelllinie ist die stark gerändelte Lünette, deren Rand beinahe an ein Zahnrad erinnert und sicherstellt, dass sie beim Tauchen auch mit einem Handschuh oder mit nassen Händen problemlos bedient werden kann. Der Gehäusedurchmesser von 42 Millimetern gewährleistet eine ausreichende Zifferblattgröße und gute Ablesbarkeit.

Die Marinemaster gibt es wahlweise als Drei-Zeiger-Uhr oder als Chronograph. Vor allem die Versionen Blue und Yellow sind schon auf den ersten Blick leicht anhand ihrer blaugen und gelben Details zu identifizieren, zu denen neben Markierungen und Zahlen auf der Lünette auch die großen arabischen Zahlen der Stundenindizes zählen. Das Modell B-42 Marinemaster gibt es darüber hinaus auch mit verschiedenen anderen Farbgebungen, so etwa mit orangefarbenen Indizes und Zeigern beim Modell B-42 Black Mars 500 oder als B-42 Marinemaster Chronograph mit schwarz-silberner Lünette und orangefarbenem zentralem Zeiger für die Stoppsekunde.

Technische und funktionale Details der Fortis Marinemaster

Alle Modelle sind mit einer Day-Date-Funktion ausgestattet und zeigen somit direkt links neben dem Tagesdatum bei der Drei in einem weiteren Fenster auch den aktuellen Wochentag an. Diejenigen Käufer, die sich nicht für die Version mit der Modellbezeichnung Day-Date entscheiden, brauchen deshalb also nicht auf die entsprechende Funktion zu verzichten. Für den Antrieb sorgen jeweils mechanische Uhrwerke mit automatischem Aufzug. Die Armbänder für die Fortis Marinemaster sind aus Edelstahl sowie aus hochwertigen Textilmaterialien oder Kautschuk gefertigt, wobei die Kautschukbänder nicht nur in Schwarz, sondern auch in leuchtenden Farben wie Gelb, Rot oder Blau erhältlich sind.

Wer einen Chronographen wählt, kann diesen nicht nur beim Tauchen, sondern auch beim Motorsport verwenden, denn auf dem Rehaut der Stopper-Modelle findet sich jeweils eine Tachymeterskala. Um die Funktionsfähigkeit der bis zu einem Druck von 20 Bar oder einer Tiefe von 200 Metern wasserdichten Instrumente unter verschiedensten Umweltbedingungen zu gewährleisten, werden sie sowohl in Süßwasser als auch in Salzwasser sorgfältig unter entsprechenden Druckverhältnissen getestet. Zeiger und Indizes tragen jeweils eine Beschichtung aus Leuchtmasse, sodass sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar sind.

Damit verbinden diese Taucheruhren mit Day-Date-Funktion beste Schweizer Uhrmacherkunst und eine hohe Robustheit mit einem Design, das Leichtigkeit und einen dynamischen, sportlichen Lebensstil betont. So ist es wenig erstaunlich, dass eine Fortis Marinemaster B-42 oder eine Day-Date nicht nur von Tauchern und Wassersportlern gerne getragen wird, sondern sich generell als Sportuhr großer Beliebtheit erfreut und auch bei Outdoor-Aktivitäten an Land gern getragen wird.

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Dynamik, Eleganz und Präzision prägen die Auftritte des PC-7 Teams. Zum 30. Geburtstag der Schweizer Kunstflugstaffel hat Fortis als Partner dieses Teams eine limitierte Sonderauflage der Fortis Aeromaster kreiert. Wir stellen den Leserinnen und Lesern unseres Magazins diese ästhetisch ansprechende und zugleich äußerst robuste Fliegeruhr im Detail vor.

Produkt einer 15-jährigen erfolgreichen Partnerschaft

Die Kunstflugstaffel PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe feiert 2019 ihr dreißigjähriges Bestehen, und genau halb so lange ist es her, seit sie eine Partnerschaft mit dem Uhrenhersteller Fortis eingegangen ist. Das jüngste Produkt dieser Partnerschaft ist eine limitierte Sonderauflage der Fortis Aeromaster, die dem runden Jubiläum der Staffel gewidmet und demselben Motto verpflichtet ist wie deren Piloten: Dynamik, Eleganz und Präzision.

Die Jubiläumsuhr wird in zwei Versionen auf den Markt kommen – als Chronograph und als Drei-Zeiger-Uhr. Sie sollen im Juni beziehungsweise August 2019 ihren Weg zu den Händlern finden, wobei von jeder der beiden Ausführungen nur 300 Stück hergestellt werden. Mit der Sonderauflage knüpft der Hersteller bewusst an das Design anderer Aeromaster-Modelle wie der B-42 oder der Dawn Chronograph an.

Das PC-7 Team – gegründet zum 75. Jahrestag der Schweizer Luftwaffe

Als sich das PC-7 Team im Jahr 1989 erstmals formierte, geschah dies aus Anlass des 75-jährigen Bestehens der Schweizer Luftwaffe. Seitdem ist es neben der bereits seit 1964 bestehenden Patrouille Suisse die zweite Kunstflugstaffel des Schweizer Militärs.

Die Piloten des PC-7 Teams fliegen seitdem ausschließlich mit Maschinen vom Typ Pilatus PC-7 Turbo Trainer. Wie auch die Flieger der Patrouille Suisse, sind auch die Mitglieder des PC-7 Teams nur im “Nebenberuf” dort aktiv. Im Hauptberuf sind sie Militärpiloten, die dem Schweizer Berufsfliegerkorps angehören und im Alltag meist mit der F/A-18 Hornet unterwegs sind. Heimatflugplatz der Kunstflugstaffel sind der Militärflugplatz in Dübendorf sowie Locarno.

Eine Kuriosität ist, dass die Piloten der Patrouille Suisse und des PC-7 Teams bei ihren Vorführungen nach wie vor zahlreiche Begriffe aus dem sogenannten Bambini-Code verwenden, obwohl dieser eigentlich 1998 obsolet geworden ist, seit die Schweizer Luftwaffe ihre Funkkommunikation nach dem entsprechenden NATO-Standard abwickelt und dabei standardmäßig den Brevity-Code nutzt.

Seinen Namen verdankt der Bambini-Code übrigens der Tatsache, dass er überwiegend italienische Begriffe verwendet. Diese eignen sich dank ihres Vokalreichtums und ihrer Aussprache besonders gut, um damit auch in einer lauten Umgebung und bei schlechten Funkverbindungen eindeutig zu kommunizieren und Missverständnisse zu vermeiden. Die eigenen Flieger sind in dieser Codesprache übrigens die Angeli, während die der Gegner als Diaboli bezeichnet werden. Und wenn der Staffelführer alle Piloten gleichzeitig ansprechen will, dann ruft er sie “Bambini”…

Fliegerische Highlights zu den unterschiedlichsten Anlässen

Zum ersten Mal kamen die neuen Raucherzeuger am 1. August 2014 beim Roll-out der Pilatus PC 24 in Buochs zum Einsatz. Im Laufe der Jahre haben die Piloten der Staffel ihre fliegerischen Highlights bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen vorgeführt.

Zur Eröffnung großer Airshows wie der Air14 oder des Roya International Air Tattoo (RIAT) fliegen sie auch häufiger in gemeinsamer Formation mit der Patrouille Suisse, aber auch mit dem Super Puma Display Team oder mit dem F/A-18 Hornet Solo Display. Seit 2014 ist es möglich, die Maschinen des PC-7 Teams mit Rauchanlagen auszurüsten. Diese werden jeweils im Gepäckfach der Maschine montiert und spritzen ein Diesel-Öl-Gemisch in deren rechten Auspuff, was dann am Himmel zu eindrucksvollen weißen Rauchstreifen führt.

Wie präzise und konzentriert die neun Piloten um Hauptmann Cyril Johner, genannt Johnny, bei ihren Kunstflugvorführungen arbeiten müssen, macht vor allem die Tatsache deutlich, dass ihre Maschinen dabei ungeachtet der hohen Geschwindigkeit zeitweise nur weniger als drei Meter Abstand zueinander haben.

Robuste Uhren für den Einsatz in der Luft: Fortis Aeromaster PC-7 Team

Die neue Fortis Aeromaster PC-7 Team arbeitet mit solch hoher Präzision, dass sie den Anforderungen der Piloten in jeder Situation gewachsen ist. Zugleich ist sie so robust, dass sie den beim Fliegen auftretenden mechanischen Beanspruchungen – und noch einigen weiteren – problemlos zu widerstehen vermag.

Um ein möglichst perfektes Ergebnis zu erreichen, wurden neben Uhrenexperten auch die Piloten des PC-7 Teams von Fortis gebeten, bei der Entwicklung der neuen Uhren Hinweise und Feedback zu geben.

Dabei stand neben der Präzision vor allem auch die Ablesegeschwindigkeit im Vordergrund. Die Pilatus PC-7 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 550 Kilometern pro Stunde, und ihre Marschgeschwindigkeit wird mit 330 Kilometern pro Stunde angegeben.

Wer sich in solchem Tempo fortbewegt und dabei seine Staffelkameraden nur knapp drei Meter neben sich weiß, kann sich keine Fehler erlauben – und schon gar nicht längere Zeit auf sein Zifferblatt sehen.

Es kommt also darauf an, die Uhrzeiten mit einem kurzen, schnellen Blick sofort richtig zu erfassen. Bei allen praktischen Anforderungen sollten die Uhren natürlich auch optisch ansprechend wirken und elegant genug sein, um sie auch zur Galauniform oder zum Zivilanzug tragen zu können.

Elegantes Werkzeug und praktisches Accessoire: die neue Aeromaster zum 30. Geburtstag des PC-7 Teams

Wie die bislang verfügbaren Bilder der neuen Sonderedition zeigen, ist den Uhrmachern und Ingenieuren von Fortis dieser Spagat sehr gut geglückt. Allein schon die royalblauen Zifferblätter mit den applizierten Indizes und den markanten Zahlen belegen dies eindrucksvoll. Das Gehäuse aus Edelstahl dürfte Kennern bereits bekannt vorkommen, denn es hat sich bei der B-42 Aeromaster bereits bestens bewährt. Seine gebürstete Oberfläche mindert störende Reflexe durch einfallendes Licht, was der Ablesbarkeit ebenso zugutekommt wie die Verwendung von doppelt entspiegeltem Saphirglas mit einer Spezialbeschichtung.

Das markeneigene In-Crown-Double-Gasket-System trägt wesentlich dazu bei, dass die neuen Aeromaster bis zu einem Druck von 20 Bar oder 200 Metern wasserdicht sind. Eine Notwasserung sollte für diese Uhren mithin ebenso unproblematisch sein wie ein paar Bahnen im Pool, ein Bad oder eine Dusche. Selbst das Tauchen und Schnorcheln ist damit möglich, wenngleich es sich mangels einseitig drehbarer Lünette nicht um “richtige” Taucheruhren handelt.

Chronometerzertifikat und “Flugzeuge im Bauch”

Das in der neuen Aeromaster verbaute Automatikwerk ist von der Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) als Chronometer zertifiziert worden und gewährleistet damit ein Maß an Ganggenauigkeit, das auch anspruchsvolle Zielgruppen wie Piloten vollauf zufriedenstellt.

Durch einen Glasboden kann man es in diesem Fall jedoch nicht beobachten, denn die Aeromaster-Sondermodelle haben “Flugzeuge im Bauch”, oder besser: auf dem Bauch. Zu sehen sind diese, wenn man die Uhr umdreht und einen Blick auf die Bodenplatte wirft. Dort findet sich eine Gravur, die von dem Schriftzug “Swiss Air Force”, dem Namen der Staffel sowie dem Gründungs- und dem Jubiläumsjahr umrandet wird und die neun Flugzeuge der Staffel in der legendären Diamantenformation sowie die Flagge der Schweiz zeigt.

Das Motiv mit der aus neun Maschinen bestehenden Formation ist in kleinerer Ausführung auch auf dem blauen Zifferblatt bei der Neun zu sehen. Bei der Chronographenversion der Fortis Aeromaster bildet es dort den Hintergrund für die kleine Sekunde, und ihm gegenüber bei drei Uhr liegen jeweils die Fenster für Wochentag und Tagesdatum.

Der zentrale (Stopp-)Sekundenzeiger hebt sich durch seine rote Farbe von den übrigen Zifferblattdetails ab. Stunden- und Minutenzeiger sowie die Stundenindizes sind großzügig mit Leuchtmasse versehen. Die besondere Sammlerbox mit dem Patch des PC-7 Teams, in der die Fortis Aeromaster PC-7 Team geliefert wird, enthält neben der Uhr mit Edelstahlarmband jeweils noch ein Reiseetui, ein dunkelblaues Cordura-Band sowie ein Bandwechselwerkzeug.

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Kult dank Mondlandung – die “Moonwatch” von Omega

Eine der international bekanntesten Kultuhren dürfte sicherlich die Omega Speedmaster Professional sein. Als “Moonwatch” kam sie zu bleibendem Ruhm, denn als Edwin “Buzz” Aldrin bei der ersten bemannten Mondlandung seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzte, trug er genau diese Ausführung an seinem Arm.

Das Ursprungsmodell dieser bis heute fortgeführten Modellreihe kam bereits im Jahr 1957 auf den Markt und überzeugte nicht nur zahlreiche Piloten, Motorsportler und andere Käufer mit einem Faible für sportliche Chronographen, sondern vor allem auch die Einkäufer der US-amerikanischen Weltraumagentur NASA.

Diese waren in den 1960er Jahren auf der Suche nach Uhren, die die Astronauten bei ihren bemannten Weltraummissionen begleiten sollten und dementsprechend hohen Belastungen widerstehen können mussten.

Nach umfangreichen Tests entschied man sich für die Speedmaster Professional, die sich im praktischen Einsatz bestens bewährte. Gut ein Jahrzehnt später konnte sich diese Omega bei einer erneuten Ausschreibung der NASA übrigens erneut gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen und blieb somit weiterhin die offizielle Astronautenuhr der NASA. Wer damit nicht durch den Orbit schwebt, sondern ganz bodenständig auf der Erde unterwegs ist, kann sich jedenfalls über eine Uhr von Omega freuen, die ihre Zuverlässigkeit bereits unter extremen Bedingungen unter Beweis gestellt hat und deren zeitloses Design bis heute Maßstäbe setzt.

Rolex Daytona Cosmograph – erst Ladenhüter, dann Kult

Dass Kultuhren ihren besonderen Status keineswegs immer in die Wiege gelegt bekommen, sondern mitunter erst auf Umwegen erwerben, zeigt das Beispiel der Cosmograph Daytona von Rolex. Heute zahlen Sammler mitunter sogar mehr als 100.000 Euro für ein gut erhaltenes, frühes Exemplar einer Daytona, doch in den ersten Jahren nach ihrer Markteinführung hätte mit solchen Preisen wohl niemand gerechnet. Denn der Sportchronograph, der übrigens nach einer seinerzeit berühmten Rennstrecke in Florida benannt wurde, verkaufte sich zunächst nur schlecht. Manche Exemplare lagen jahrelang bei den Händlern, bis sich schließlich ein Käufer fand. Erst als das Modell immer öfter an den Handgelenken berühmter Persönlichkeiten gesehen wurde, stieg die Nachfrage spürbar an.

Der wahrscheinlich berühmteste Träger der Daytona und Hauptverantwortliche für ihren heutigen Kultstatus dürfte Paul Newman gewesen sein. Der Amerikaner war nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein begeisterter Motorsportler, der selbst erfolgreich an Rennen teilnahm und zeitweise auch einen eigenen Rennstall unterhielt. Sein Interesse an der Rolex Daytona war mit Sicherheit nicht nur modisch motiviert, denn dieses Modell war eigens für die Bedürfnisse von Rennfahrern konzipiert worden.

Es misst Zeiträume von bis zu zwölf Stunden und verfügt über einen 30-Minuten-Zähler sowie eine große Sekunde.

Zur Ermittlung von Durchschnittsgeschwindigkeiten auf der Rennstrecke besitzt die Daytona zudem eine gravierte Tachymeterskala auf der Lünette.

Monaco – die Kultuhr von TAG Heuer

Zu den vom Motorsport inspirierten Kultuhren der 1960er und frühen 1970er Jahre gehört ebenso die TAG Heuer Monaco. Sie wurde im Jahr 1969 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und gilt als erste Uhr mit einem wasserdichten, quadratischen Gehäuse. Allein schon die markante Gehäuseform sicherte der TAG Heuer Monaco von Anfang an einen hohen Wiedererkennungswert. Zugleich gehörte sie zu den ersten Chronographen mit automatischem Aufzug, die jemals hergestellt wurden.

Ihren großen Bekanntheitsgrad verdankt die Monaco in erster Linie der Tatsache, dass Steve McQueen 1970 in dem Motorsport-Film “Le Mans” eine solche Uhr an seinem Handgelenk trug. Bis heute begeistert das Modell Jahr für Jahr Uhrenfans mit einem Sinn für Kultuhren in moderatem Retro-Design.

Hublot Big Bang: mit Kultuhren zum internationalen Durchbruch

Uhren von Hublot sind meist schon auf den ersten Blick von den Produkten anderer Hersteller zu unterscheiden. Das verdanken sie vor allem ihrem avantgardistischen Design und den oftmals ungewöhnlichen Materialkombinationen. Zum exklusiven Kreis der internationalen Kultuhren hat die Marke vor allem ihr Modell Big Bang beigesteuert – trotz oder gerade wegen Ihrer enormen Variantenvielfalt.

Ob in Weiß oder Schwarz, aus Stahl oder aus Gold, mit Brillanten übersät oder skelettiert – diese Ausführung ist immer wieder an ihrer kreisrunden Gehäuseform und den markanten Schrauben auf der Lünette sowie an den charakteristischen Bandanstößen zu erkennen. Für Liebhaber klassischer Uhrendesigns gewiss gewöhnungsbedürftig, traf die Big Bang von Hublot ganz offensichtlich den Nerv einer überwiegend noch jüngeren Kundschaft im Luxussegment und entwickelte sich schnell zu einem Bestseller der Marke. Deren internationaler Durchbruch ist untrennbar mit dem Jahr 2005 verbunden, in dem die Big Bang lanciert wurde.

Fortis B-42: Kultuhren in Schweizer Qualität und russisches Pendant zur “Moonwatch”

Die Schweizer Uhrenmanufaktur Fortis mit Sitz in Grenchen gehört zu den vergleichsweise wenigen renommierten Uhrenherstellern, die seit ihrer Gründung durchweg Uhren produziert haben.

Die Marke hat sich vor allem als Anbieterin von Flieger- und Weltraumuhren profiliert.

So entwickelten die Uhrmacher der Manufaktur bereits 1962 die Weltraumuhr Spacematic Automatik, die auch unter Extrembedingungen und bei starken Temperaturschwankungen unbeirrt ihren Dienst versah. Kultuhren-Status hat vor allem das Space-Modell Fortis B-42 erlangt, das inzwischen als russisches Pendant zur “Moonwatch” der amerikanischen Astronauten fungiert.

Bereits seit 1994 fungiert Fortis als offizieller Ausrüster des russischen Kosmonautentrainingszentrums “Juri Gagarin” und im Jahr 1997 wurde das Modell B-42 erstmals von den Kosmonauten auf der Raumstation Mir als “Official Cosmonauts Chronograph” getragen.

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Eine bekannte Schokoladenmarke wirbt damit, dass ihre Produkte quadratisch, praktisch und gut seien. Dasselbe können manche Uhrenliebhaber auch von den Uhrenmodellen behaupten, die sie am Handgelenk tragen. Denn neben den klassischen runden Gehäuseformen erfreuen sich auch solche mit einer exakt oder zumindest annähernd quadratischen Form kontinuierlicher Beliebtheit, selbst wenn sie insgesamt am Markt eine Minderheit darstellen. Mehrere Uhrenhersteller haben auf das Interesse ihrer Kunden für Uhren mit dieser Gehäuseform reagiert und lancieren immer wieder entsprechende Modelle – oder führen sogar komplette Kollektionen in ihrem Sortiment.

Fortis Square – modernes geometrisches Design

Zu den Uhrenmanufakturen, die quadratische Uhren gleich in kompletten Kollektionen anbieten, gehört Fortis. Hauptsächlich für Damen führt das Grenchener Unternehmen in seinem Sortiment die Kollektion Fortis Square, die sich durch ein betont modernes, geometrisches Design auszeichnet.

Die Damenuhren der Kollektion besitzen ein Edelstahlgehäuse im Format 26 x 26 Millimeter und werden wahlweise an Armbändern aus Silikon, Leder oder Edelstahl getragen. Für den Antrieb sorgen Uhrwerke mit automatischem Aufzug.

Die Dreizeigeruhren mit Zentralsekunde und kleinem Datumsfenster bei der Drei heben sich nicht nur wegen ihrer Form, sondern ebenso wegen ihrer Zifferblattgestaltung von der Masse ab.

Die Indizes und die dazugehörigen Zahlen sind jeweils so angeordnet, dass sie vier kleine Blöcke bilden, die das schwarze oder weiße Zifferblatt in neun annähernd quadratische Flächen unterteilen und so die Grundform des Uhrengehäuses wieder aufnehmen.

Für Herren empfiehlt sich beispielsweise der Fortis Square Chronograph, dessen Gehäuse mit einer Kantenlänge von 38 x 38 Millimetern zwar größer ist als das der Damenuhren, aber dennoch keineswegs zu wuchtig wirkt. Die schwarzen Hilfszifferblätter sowie die schwarzen Felder für die Anzeige des Tagesdatums und des Wochentages bei der Drei kontrastieren stark mit dem weißen Zifferblatt und verleihen der Uhr eine markante maskuline Ausstrahlung.

Tissot T-Trend: elegante Schmuckstücke für Damen mit Stil

Die Kollektion T-Trend von Tissot umfasst ebenfalls mehrere Modelle mit quadratischen Gehäuseformen, die sich insbesondere an stil- und modebewusste Damen richten. Besonders schlicht und zugleich äußerst elegant wirkt etwa die mit einem Quarzwerk ausgestattete Tissot T-Trend Cera, bei der sowohl das Gehäuse als auch das Armband aus einer Materialkombination von Edelstahl und weißer Keramik hergestellt sind.

 

Die Drei-Zeiger-Uhr mit Zentralsekunde verfügt als zusätzlichen Blickfang über acht Brillanten, die die Stundenindizes von Eins, Zwei, Vier, Fünf, Sieben, Acht, Zehn und Elf bilden, während die vollen Viertelstunden jeweils durch Strichindizes markiert sind.

Eine andere Lösung bietet das Modell E-Evocation, das ebenfalls der Kollektion T-Trend entstammt. Die ebenfalls von einem Schweizer Quarzwerk angetriebene Uhr ist so gestaltet, dass das quadratische Uhrengehäuse fast nicht über die Breite des Edelstahlarmbandes hinausragt, sondern integriert wirkt, sodass die gesamte Uhr den Charakter eines Schmuckarmbandes bekommt. Auf dem perlmuttfarbenen Zifferblatt markieren vier Brillanten die Drei, die Sechs, die Neun und die Zwölf, während die übrigen Stunden durch schlichte Strichindizes angegeben sind.

Neben der reinen Edelstahlversion ist das Modell auch in einer Bicolorversion mit teilweiser goldfarbener Beschichtung erhältlich. Die Zeitanzeiger der Modelllinie Tissot T-Trend Generosi-T wirken ebenfalls wie schmückende Armbänder und weisen viereckige Zifferblätter auf. Diese sind allerdings nicht wie bei den anderen beiden Modellen exakt quadratisch, sondern etwas längsrechteckig mit einer leichten tonnenförmigen Stauchung der Seiten.

Maurice Lacroix Pontos Rectangulaire: quadratische Uhren von Maurice Lacroix

Unter dem Namen Maurice Lacroix Pontos Rectangulaire bietet die Schweizer Manufaktur eine Kollektion von quadratischen beziehungsweise rechteckigen Uhren an, die sowohl Damen- als auch Herrenmodelle umfasst und sich von der Formensprache moderner, puristischer Architektur inspirieren lässt. Die Automatikuhren werden – je nach Version – an Armbändern aus Kautschuk oder edlem Leder getragen. Die Damenmodelle sind auch mit Brillantbesatz erhältlich. Für Herren gibt es die Maurice Lacroix Pontos Rectangulaire wahlweise als Drei-Zeiger-Uhren mit Zentralsekunde und Tagesdatum bei der Sechs oder als Chronographen.

Maurice Lacroix Pontos Rectangulaire Chronographen wirken sportlich, zugleich aber so elegant, dass sie problemlos als Dresswatch getragen werden können. Eine originelle Variante, die durch ihr ungewöhnliches Zifferblattdesign auffällt, ist die Version Maurice Lacroix Pontos Rectangulaire mit Anzeige der Gangreserve.

Bruno Söhnle Novum: Masterpieces mit originellen Details

Unter dem Namen Bruno Söhnle Novum fertigt auch die noch relativ junge Manufaktur aus Glashütte quadratische Uhren, die dem innovativen Anspruch, der in der Bezeichnung zum Ausdruck kommt, vollumfänglich gerecht werden. Sie weisen gleich mehrere Details auf, die sie zu einem echten Blickfang machen und ihnen eine besondere, individuelle Note verleihen.

So befindet sich die Krone der Herrenuhren, beispielsweise nicht – wie gewohnt – an einer Seite des Gehäuses, sondern an der rechten unteren Ecke des quadratischen Gehäuses. Das Tagesdatum wird bei der Bruno Söhnle Novum in einem Fenster bei der Zwei angezeigt, und die kleine Sekunde ist im unteren linken Viertel des Zifferblattes platziert worden. Eine Damenversion der Novum wird ebenfalls angeboten.

Rado R 5. 5: Quarzchronographen mit hohem Wiedererkennungswert

Die Rado R 5. 5 darf mit Fug und Recht ebenfalls der Rubrik quadratische Uhren zugeordnet werden, wenngleich das Gehäuse in diesem Fall wegen seiner abgerundeten Ecken kein echtes Quadrat im geometrischen Sinne darstellt. Für den hohen Wiedererkennungswert dieser Uhren sorgt jedoch nicht nur deren Form, die von Jasper Morrison entworfen wurde, sondern vor allem die Materialwahl. Band und Gehäuse der Rado R 5. 5 sind aus plasmabehandelter oder schwarz glänzender High-Tech-Keramik.

Dieses Material ist nicht nur besonders widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen und mechanischen Beanspruchungen, und es besitzt darüber hinaus eine ganz eigene ästhetische Wirkung. Zeiger und Indizes sind mit weißer Leuchtmasse belegt, sodass sie sich besonders gut vom dunklen Hintergrund abheben und selbst bei Dunkelheit oder in der Dämmerung leicht ablesen lassen. Besonders apart wirkt die plasmabehandelte Version, bei der das Keramikmaterial in einem titangrauen Ton schimmert und ein gelber Sekundenzeiger einen zusätzlichen visuellen Akzent setzt.

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Die drei Buchstaben E, T, und A haben für Uhrenliebhaber eine ganz besondere Bedeutung: Schließlich stehen sie für eines der bedeutendsten Unternehmen auf dem Uhrenmarkt weltweit. Die von der ETA SA Manufacture Horlogère Suisse hergestellten Werke arbeiten nicht nur in den eigenen Uhren des Unternehmens, sondern auch in denen zahlreicher anderer renommierter Hersteller.

Beste Schweizer Qualität seit 1793

Das inzwischen zur Swatch Group gehörende Unternehmen blickt bereits auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurück und ist in Grenchen im Schweizer Kanton Solothurn ansässig. In dieser Stadt hat das Uhrmacherhandwerk eine lange Tradition. Hier haben unter anderem auch die Uhrenhersteller Breitling, Certina, Eterna, Titoni und Fortis ihren Firmensitz.

In ihrer heutigen Form ist die ETA aus Zusammenschlüssen mehrerer Unternehmen hervorgegangen. Ihre „Keimzelle“ war die Uhrenfabrik Benguerel & Humbert, die im Jahr 1793 von vier Uhrmachermeistern in Fontainemelon gegründet worden war.

Heute sind mehr als 8.000 Mitarbeiter an 20 verschiedenen Produktionsstandorten für die Marke mit den drei Buchstaben tätig und stellen Uhrwerke und Uhren her, die weltweit wegen ihrer Präzision und Zuverlässigkeit geschätzt werden. Zur Auswahl stehen dabei drei Serien mechanischer Uhrwerke (Mecaline, Mecaline Specialities und Mecaline Chronographes) sowie fünf Serien mit Quarzuhrwerken (Thermoline, Flatline, Normflatline, Trendline und Fashionline).

Nur wenige Hersteller produzieren komplett eigene Uhrwerke

Die Herstellung von Uhrwerken ist nicht nur technisch aufwendig, sondern stellt auch eine nicht zu unterschätzende ökonomische Herausforderung dar. Das liegt vor allem daran, dass bestimmte Teile, wie zum Beispiel Spiralfedern, erst dann kosteneffizient hergestellt werden können, wenn sie in großen Stückzahlen gefertigt werden. Deshalb verzichten viele Hersteller – wie zum Beispiel Chanel oder auch Fortis – auf die Entwicklung eigener Werke und setzen stattdessen Rohwerke ein, die von entsprechenden Spezialisten angeboten werden.

Heute könnte nur eine relativ kleine Zahl von Uhrenmanufakturen ohne Rohwerke oder Teile von ETA produzieren. Dazu zählen beispielsweise A. Lange & Söhne, Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Nomos Glashütte, Omega, Rolex und Zenith. Doch selbst diese Hersteller greifen teilweise aus den genannten Gründen zumindest partiell auf Produkte von ETA zurück. Dabei beziehen einige Abnehmer komplette Uhrwerke, die sie unmittelbar in eigenen Uhren verbauen können. Andere Unternehmen hingegen erwerben Bausätze, die sie anschließend selbst noch bearbeiten, verfeinern und in einigen Fällen auch um zusätzliche Funktionen ergänzen. So verfahren beispielsweise die Firma Nautische Instrumente Mühle in Glashütte und die DEPA Uhrwerke.

Bekannte Serien und Kaliber von ETA

Die Mechanik-Serie Mecaline umfasst elf verschiedene Uhrwerke, darunter auch zwei Taschenuhrkaliber mit Handaufzug. Es handelt sich durchweg um einfache Werke ohne Komplikationen. Die Frequenz der Werke für Armbanduhren liegt in dieser Serie bei 28.800 A/h. Das bekannteste Mecaline-Werk dürfte das Kaliber 2824-2 sein, das wegen seiner Robustheit und Zuverlässigkeit auch den Beinamen “Panzer” erhalten hat. Dieses Automatikwerk ist eines der verbreitetsten weltweit und wurde bereits millionenfach hergestellt.

Angeboten werden vier Qualitätsstufen: Standard, Elaboré, Top und Chronomètre. Weitere wichtige Kaliber der Serie sind das 2671, ein Automatik-Uhrwerk mit Zentralsekunde, Datumskorrektur und Sekundenstoppvorrichtung, das 2836-2, das zusätzlich auch noch über eine Anzeige des Tages verfügt, sowie das 2834-2. Letzteres ist ein Automatikwerk, bei dem das Datum bei der Drei positioniert ist und die Anzeige des Tages außen bei der Zwölf erfolgt.

Valjoux 7750: Erfolgsmodell seit über 40 Jahren

Zur Serie Mecaline Chronographes gehören insgesamt sieben mechanische Chronographen-Werke, darunter vier Valjoux-Modelle. Das bekannteste von ihnen ist das bereits 1973 auf den Markt gebrachte und seither nahezu unverändert produzierte Valjoux 7750. Das vermutlich beliebteste Chronographen-Automatikwerk, das jemals hergestellt wurde, ist unter anderem in so bekannten Uhrenmodellen wie dem Breitling Navitimer, der Omega Speedmaster, der Carrera von TAG Heuer, dem Aquatimer Chronograph von IWC oder dem Meister Chronograph von Junghans zu finden. Es verfügt über einen 60-Sekunden-, einen 30-Minuten- und einen 12-Stunden-Zähler, zwei Drücker, eine kleine Sekunde sowie eine Datums- und Wochentagsanzeige. Das Schwestermodell Valjoux 7751 ist ähnlich aufgebaut, zeigt das Datum aber mittels Zeiger, Tag und Monat dagegen in Zifferblattfenstern an; außerdem verfügt dieses Werk über eine Mondphasenanzeige.

Wenn es etwas komplizierter sein darf: Mecaline Specialities

Die Specialities-Serie umfasst insgesamt 14 verschiedene Uhrwerke, die jeweils mit besonderen Komplikationen ausgestattet sind. So gibt es beispielsweise Werke mit einer zusätzlichen 24-Stunden-Anzeige beziehungsweise mit Anzeige einer zweiten Zeitzone oder solche, die den Träger der Uhr auf dem Zifferblatt über die Gangreserve informieren. Besonders erwähnenswert sind dabei die drei Valgranges-Kaliber, die auf dem erfolgreichen Chronographenkaliber Valjoux 7750 basieren und seit 2004 angeboten werden. Der Name spielt übrigens auf Granges an, den französischen Namen von Grenchen, dem Sitz des Herstellers.

Unterschiedliche Qualitätsstufen im Angebot

Angeboten werden die einzelnen Kaliber jeweils in den vier verschiedenen Qualitätsstufen Standard, Elaboré, Top und Chronomètre. So ist es durchaus möglich, dass in einer relativ preisgünstigen Uhr das gleiche Kaliber verbaut wird wie in einem hochpreisigen Modell der Luxusklasse, in dem dann allerdings eine entsprechend höhere Qualitätsstufe zum Einsatz kommt.

Die einzelnen Qualitätsstufen unterscheiden sich in mehreren Punkten. An erster Stelle ist dabei die Ganggenauigkeit zu nennen. Weitere Unterschiede betreffen die Zahl der Regulierungen beziehungsweise der verwendeten Rubine sowie die Materialien von Unruh und Spiralfeder.

Die höchste Qualitätsstufe ist dabei so ausgelegt, dass die mit einem solchen Kaliber ausgestatteten Uhren als Chronometer zertifiziert werden können.

Werke für Quarzuhren

Auch für Uhren mit Quarzwerk werden von zahlreichen Uhrenmarken ETA-Kaliber verwendet. So gibt es beispielsweise zahlreiche Modelle von bekannten Schweizer Herstellern wie Tissot oder Certina, in denen ein Quarzwerk der Grenchener für die präzise Zeitanzeige sorgt.

Infolge der Quarzkrise hatte ETA bereits in den 1970er Jahren damit begonnen, die eigenen Beschäftigten mit entsprechenden internen Ausbildungsprogrammen auf die Fabrikation von Quarzwerken umzuschulen und diese in großem Stil anderen Herstellern anzubieten. Zu einem besonderen Erfolg wurden dabei die Swatch-Uhren, die bis heute ihren Kultstatus nicht verloren haben und von denen jede ein Quarzwerk aus dem Hause ETA enthält.

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Schwarze Uhren sind zeitlos elegant und symbolisieren für den Träger das, was der schwarze Anzug für den Mann oder das schwarze Abendkleid für die Frau darstellt. Unabhängig vom jeweiligen Kleidungsstil kann eine schwarze Uhr aus dem Luxussegment zur sportlichen Kleidung und einer Jeans ebenso herausragend passen, wie zur eleganten Abendgarderobe. Neben klassisch kontrastierten Modellen werden auch Zeitanzeiger ganz Ton in Ton schwarz immer beliebter. Wir stellen Ihnen die „uni black“ Modelle unter den Luxusuhren vor.

Extravagant in Schwarz: Hublot Big Bang Shiny

Das Unisex Modell “Hublot Big Bang Shiny“ bleibt ausschließlich in der Farbgebung zurückhaltend. Die Uhr weicht lediglich am Übergang zum Armband und bei Zeigern und Indizes wenige Nuancen von Schwarz ab. Weitere Elemente offenbaren hingegen puren Luxus. Die Diamanten mit der die Lünette besetzt wurde, glänzen ebenso in einem mystischen Schwarz, wie die Diamant-Indizes auf den 1-, 2-, 3-, 5- ,7-, 8-, 10-  und 11-Positionen. Die außergewöhnliche Anordnung unterstützt dabei die Bullaugenoptik der Big Bang Serie auf elegante Weise. Die Automatikuhr, die über eine Gangreserve von 42 Stunden verfügt, besitzt ein edles Keramikgehäuse, das aufwendig beschichtet wurde. Ein schwarzes Lederarmband vervollständigt den edlen Eindruck und unterstreicht die pure schwarze Extravaganz des Modells zusätzlich.

Die schlichte Verführung: Maurice Lacroix Pontos Date

Herren können bei ihrer Wahl einer zeitlosen, aber dennoch eleganten schwarzen Uhr förmlich aus dem Vollen schöpfen. Schwarze Uhren „für Ihn“ gibt es aus den unterschiedlichsten Materialien. Zu diesen zählt insbesondere die Maurice Lacroix Pontos Date. Auch Sie wurde mit beschichtetem Gehäuse gefertigt. Verfügt über ein schwarzes Lederarmband und farblich wenige Nuancen abweichende Zeiger. Dennoch ist Sie eine Uhr von ganz anderem Charakter wie die Big Bang Shiny. Die Pontos Date überzeugt mit Purismus, verzichtet abgesehen von der Datumsanzeige ganz auf Zahlen und schmückt sich mit einfachen und dezenten Indizes. Damit gelingt der jungen Marke ein zeitloser Klassiker wie er schwärzer nicht sein könnte. Die Maurice Lacroix Pontos Date ist ein klassisches Modell, die jede klassische Garderobe stilvoll unterstreicht.

Das spielerische Modell: Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO

Schwarze Uhren sind häufig in Edelstahl gehalten und das robuste Material wird auch bei der Hamilton Khaki Navy BeLOWZERO verwendet. Mit einem Armband aus Kautschuk ist die Automatikuhr eine eher sportliche und verspielte Variante des „All-in-Black“, was durch die drehbare Lünette und die Zahlen symbolisiert wird. Eine Wasserdichtigkeit bis zu 1000 Meter und der große Gehäusedurchmesser von 46 Millimetern sorgen zusätzlich für den sportlichen Chic bei diesem Modell, bei dem es sich natürlich um eine Taucheruhr handelt. Das große Charakteristikum ist ohne Zweifel die in weiß hervorstechende Datumsanzeige der Uhr.

Das Phantom: Tag Heuer Aquaracer Calibre 5 Automatik 41 mm Black Phantom Limited Edition

Die limitierte Edition der Aquaracer Calibre 5 Automatik 41 mm mit dem Beinamen Black Phantom macht diesem alle Ehre. Mit einer aus Titancarbid bestehenden Beschichtung, die auf Gehäuse und Lünette aufgetragen wurde, kann diese Automatikuhr mit schwarzem Zifferblatt in Querstreifeneffekt und dem passenden Textilband mit kleinem Anthrazit-Anteil begeistern. Die Datumsanzeige wurde klassisch auf 3 Uhr angebracht und ist für den Nutzer schnell und problemlos ablesbar. Die drehbare Lünette und die Leuchtzeiger sorgen für zusätzlichen Komfort. Auch bei der Aquaracer handelt es sich zumindest um eine Uhr, die dem Element Wasser nicht abgeneigt ist. Ob sich hier ein neuer Trend – ganz gegensätzlich zu Taucheruhren in auffälligeren Farben – abzeichnet, bleibt aber abzuwarten.

Die schlichte Eleganz: Bell & Ross BR 123 Phantom

Uni-schwarze Uhren sollen auch bei Bell & Ross wie ein Phantom anmuten. Sie wirken durch edles Design und die wunderschöne Farbgestaltung besonders edel und hochwertig. Das Sie das bei unseren Luxusuhren auch tatsächlich sind, steht natürlich außer Frage. Den Uni-Black-Weg geht die aus Stahl hergestellte Luxusuhr Bell & Ross BR 123 Phantom mit beschichtetem Stahlgehäuse, Kautschukarmband und lediglich grau-schwarzen Leuchtzeigern. Die kleine Sekunde ersetzt den Sekundenzeiger mittels Hilfszifferblatt. Das runde Design der Herrenuhr wird durch die dominante Darstellung von 3 Uhr, 9 Uhr und 12 Uhr geprägt, welche numerisch dargestellt werden. Bei 6 Uhr ist zusätzlich unterhalb der Sekundenanzeige die Datumsangabe untergebracht. Auf die markanten Elemente einer typischen B&R, wie das viereckige Gehäuse und die markanten Schrauben in deren Ecken, wurde bei der BR 123 Kollektion bewusst verzichtet.

Mit informativen Features versehen: Fortis B-42 Black Black Automatic Day/Date Limited Edition

Luxusuhren werden oftmals in einer limitierten Edition auf den Markt gebracht. So ist die Fortis B-42 Black Black Automatic Day/Date Limited Edition auf eine weltweite Stückzahl von 2012 Exemplare begrenzt. Bei diesem Modell kommen – typisch für Fortis – Materialien zum Einsatz, die sich in der Raumfahrt bewährt haben. So besteht die Uhr aus Titan, welches mit einer PVD Beschichtung veredelt wurde. Ein Armband aus Kautschuk rundet das edle Design der Herrenuhr ab. Kenner werden den großen Durchmesser von 44 Millimetern und die weißen Akzente auf den Zeigern und dem 12-Uhr-Punkt auf der Lünette zu schätzen wissen. Mit einer verschraubten Krone, Leuchtzeigern und einigen zusätzlichen Funktionen, wie zum Beispiel einer Datum- und Wochentagsanzeige, kann die Variante außerdem glänzen.

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Zur Ausstattung jedes Weltraumpiloten gehört natürlich auch eine Uhr und so verbinden sich mit vielen großen Ereignissen der Raumfahrtgeschichte auch immer exklusive Uhrenmodelle. Erfahren Sie, welche Uhren schon den Orbit bereist haben und welches Masterpiece als bisher einzige Uhr auf dem Mond landete.

Die erste Uhr im All

Am 12. April 1961 begann mit dem Start der ersten sowjetischen Rakete das Kapitel der bemannten Raumfahrt: Juri Gagarin flog als erster Mensch mit dem Raumschiff Wostok 1 ins All und mit ihm die erste Uhr, eine “Sturmanskie”, gefertigt in der ersten Moskauer Uhrenfabrik. 106 Minuten lang dauerte dieser erste Flug, von dem sowohl der Pilot als auch seine Uhr wohlbehalten wieder auf die Erde zurückkamen. Die russischen Armbanduhren sind bis heute bei Sammlern beliebt, auch wenn hier eher die Robustheit des Zeitanzeigers geschätzt wird. Entwickelt für den eher rauen Einsatz in der russischen Armee verbindet der Kenner mit diesen Uhren nicht den Luxus, wie er von einer Rolex oder Tag Heuer geboten wird.

Eine Stoppuhr von Tag Heuer umkreist die Erde

Als John Glenn am 20. Februar 1962 dreimal in fünf Stunden die Erde im Weltraum mit der Raumkapsel Friendship 7 umkreiste, trug der amerikanische Pilot mit seiner Stoppuhr Reference 2915A von Tag Heuer eine Schweizer Präzisionsuhr. “Was soll man über einen Tag sagen, an dem man vier wunderbare Sonnenuntergänge gesehen hat?” äußerte sich der US-Astronaut Glenn später über den Tag, den Elon Musk, CEO und Gründer des privaten amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX fünfzig Jahre später als “Ein großer Tag für Amerika und für die ganze Welt. Und zweifellos ein wichtiger Schritt in der Raumfahrt” bezeichnet hat. Am 25. Mai 1961, knapp sechs Wochen nach dem ersten bemannten Weltraumflug, gab der amerikanische Präsident John F. Kennedy in einer Sitzung des Kongresses bekannt, einen bemannten Raumflug zum Mond und zurück zu unternehmen, noch bevor das Jahrzehnt abgelaufen sei. Der Wettstreit um die Vorherrschaft im Weltall zwischen den Sowjets und Amerikanern hatte damit begonnen. Für die Weltraummission hatte Glenn extra ein von der NASA angefertigtes Gummiband am Handgelenk, an dem die Tag Heuer befestigt war. Inzwischen hat die von John Glenn im Original getragene Uhr im National Air & Space Museum in Washington D.C. einen verdienten Platz gefunden, aber auch in der Schweiz wird die Uhr als Replikat gezeigt, im Tag Heuer 360° Museum in La Chaux de Fonds.

Nach 50 Jahren Neuauflage von Tag Heuer

Zum 50-jährigen Jahrestag des Weltraumflugs der Reference 2915A brachte Tag Heuer mit der Carrera Calibre 1887 SpaceX ein Nachfolgemodell heraus, das sich in seiner Gestaltung an dem Vorbild orientiert. Das Gehäuse, in dem das hochmoderne Automatikwerk des Kalibers 1887 tickt, ist ein klein wenig größer als das historische Original. Auch die Carrera Calibre 1887 SpaceX wurde im Weltall getestet. Die Dragonkapsel der SpaceX Falcon-9-Rakete brachte die Uhr zur ISS, der internationalen Raumstation und schmückt jetzt als Gravur den Boden der Uhr. Optisch ist die Carrera eine echte Reminiszenz an die Reference 2915A: Die arabischen Ziffern sind die gleichen, wie bei Glenn. Ein braunes Lederarmband, wie es in den 60er Jahren modern war, komplettiert die Armbanduhren.

Mit dem Breitling Navitimer hoch hinaus

Ein Vierteljahr nach John Glenn startete der amerikanische Astronaut Malcolm Scott Carpenter mit seinem Raumschiff Aurora 7 und umkreiste dreimal unseren blauen Planeten, bevor er wieder sicher auf der Erde landete. An seinem Arm flog ein Breitling Navitimer mit hinaus ins Weltall, der bis heute zu den Klassikern gezählt wird und immer wieder neue Auflagen erlebt. Der Chronograph Breitling Navitimer Cosmonaute zeigt alle 24 Stunden in einem Rund an, so dass Carpenter immer die korrekte Uhrzeit im All ablesen konnte, egal ob im dunklen All gerade Tag oder Nacht herrschten. Die Breitling Navitimer Cosmonaute wird seit mehr als einem halben Jahrhundert von Breitling immer wieder aufgelegt und wahlweise mit einem Gehäuse aus Rotgold oder Edelstahl gefertigt. Eine Edition mit einem Gehäuse aus schwarzem Stahl wurde 2013 entwickelt, von der lediglich 1.000 Armbanduhren gefertigt wurden. Das Gehäuse des Breitling Navitimer verfügt über einen Durchmesser von 43 Millimeter, die Mechanik wird von Hand aufgezogen und hat eine Gangreserve von insgesamt 70 Stunden. Die Lünette ist mit einem Rechenschieber versehen, so dass Navigation, die Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit, Steig- und Sinkflugraten und die Berechnung des Verbrauchs an Treibstoff direkt auf der Uhr durchgeführt werden können. Der Breitling Navitimer Cosmonaute hat – wie die Tag Heuer – ein Ziffernblatt von 1 bis 24 und zeigt somit den ganzen Tag in lediglich einer Umdrehung an.

Das Gehäuse in Rotgold, Edelstahl und schwarzem Edelstahl

Das Gehäuse aus Edelstahl hat ein schwarzes Hauptziffernblatt, weiße Zeiger und weiße Hilfszifferblätter. Die Zifferblätter des Gehäuses in Rotgold und schwarzem Stahl sind ebenfalls schwarz, hier setzen die Zeiger rote Akzente. Auf der Unterseite des Gehäuses sind die Insignien der Mission Aurora 7 eingraviert, als Erinnerung an den Flug von Malcolm Scott Carpenter. Dass die Armbanduhren Breitling Navitimer den Namen Cosmonaute trägt, könnte der Herkunft der Uhr geschuldet sein: Der Firmensitz von Breitling befindet sich in La Chaux-de-Fonds, an der Grenze zu Frankreich im Jura. Dort wird in der Hauptsache französisch gesprochen und Cosmonaute ist die französische Bezeichnung der Astronauten.

Der Mann im Mond trug eine Omega Speedmaster

Zwar trug bereits Walter Schirra als fünfter Mann im All 1962 eine Omega Speedmaster, doch richtig berühmt wurden die Armbanduhren erst, als die Omega Speedmaster mit Buzz Aldrin 1969 – Neil Armstrong hatte mit seiner Speedmaster die kaputte Uhr in der Mondlandefähre ersetzt – als erste Uhr – und bis heute einzige – auf dem Mond landete.  Vorher bestand die Omega Speedmaster alle Tests der NASA, vertrug klirrende Kälte ebenso wie Hitze von 93 Grad Celsius, überstand Vibrationen, Stöße und Schwerelosigkeit und ließ sich auch von magnetischen Felder nicht beirren. Im März 1965 erklärte die NASA deswegen die Omega Speedmaster als “flugtauglich für alle bemannten Weltraummissionen”. Bis heute gehören die Armbanduhren der Omega Speedmaster sowohl für die russischen aber auch die amerikanischen Kosmonauten und Astronauten zu ihrer Ausrüstung und ist die einzige Uhr, die für Außenarbeiten an der ISS im Weltall zugelassen ist.

An allen Missionen im Weltall beteiligt

Den Titel Moonwatch trägt die Omega Speedmaster bis heute. Sie begeistert durch ihre Robustheit, die von Präzision und guter Ablesbarkeit ergänzt wird. Die Uhrwerke in der Omega Speedmaster besitzen einen Handaufzug und wurden ständig weiterentwickelt. War in der ersten Moonwatch noch das Kaliber 321, wird sie jetzt mit dem Kaliber 1863 ausgeliefert. Für die Missionen der NASA stehen neben der Omega Speedmaster mit der G-Shock eine Armbanduhr von Casio und die Timex Ironman Triathlon Data Link parat, die richtige Zeit anzuzeigen.

Auch Armbanduhren von Fortis erlebten die Schwerelosigkeit

Das Uhrwerk Lemania 5100 von Fortis ist sicherlich das Uhrwerk, das die härtesten Tests über sich ergehen lassen musste. Dafür wurde es in der Hochgeschwindigkeitszentrifuge des TsF-18 des Trainingszentrums der Kosmonauten in der Nähe von Moskau bis an seine physikalischen Grenzen getestet. Dabei wirkte eine Kraft von 12G auf das Fortis-Uhrwerk ein, das Zwölffache der Anziehungskraft der Erde. Für den Einsatz in einem Jagdflugzeug beispielsweise muss die Ausstattung lediglich 9G aushalten. Auch den Parabelflug, der die Schwerelosigkeit simuliert, überstand das Uhrwerk tadellos und überzeugte durch seine präzise Leistung. Selbst ein Vakuumtest in der Druckkammer des Trainingszentrums blieb ohne Auswirkungen auf die Präzision. Nachdem das Uhrwerk von Fortis in den Tests seine Tauglichkeit bewiesen hatte, durfte es mit der Mission Sojus TM 19 ins All und wurde im freien Weltraum getragen. Über elf Stunden lang mussten die Chronographen von Fortis Temperaturen zwischen 130 Grad Celsius und minus 170 Grad Celsius überstehen: So groß ist die Differenz zwischen Erdschatten und direkter Sonneneinstrahlung. Die russischen Kosmonauten tragen die Chronographen von Fortis seit 1994 als offizielle Ausrüstung. Dank Schweizer Neutralität sind die markanten Armbanduhren von Fortis aber nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt beliebt. Und das nicht nur bei Piloten.

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