Tissot Chemin des Tourelles Powermatic 80 Lady

Ein Blau, das ihr Herz erobert: Die 32 Millimeter schlanke Tissot Chemin des Tourelles (Ref. T099.207.11.048.00) begeistert das weibliche Auge mit einem wunderschönen Guilloche-Muster am Rand des Zifferblatts. Dazu ein strahlender Sonnenschliff, luxuriöse römische Ziffern und ein spektakulärer Sichtboden auf der Rückseite, um das kraftvolle Automatikwerk mit 80 Stunden Gangreserve zu bewundern.

Das Edelstahlgehäuse inklusive Massivband zeigt sich klassisch, um in feinen wie legeren Situationen eine perfekte Figur abzugeben. Ladies mit Liebe zum Detail werden die Mischung aus modernem Touch und traditioneller Dekoration lieben. Weihnachten 2021 versüßt die Chemin des Tourelles für 825 Euro.

Hamilton American Classic Intra-Matic Chronograph H

Traditioneller Handaufzug mit Vintage-Design, Chronograph und Panda-Zifferblatt: Unter den diesjährigen Herrenuhren zu Weihnachten ist die Hamilton Intra-Matic Chronograph H (Ref. H38429110) ein besonderes Meisterstück. 40 Millimeter kompakt, eignet sich das Retro-Modell perfekt für schlanke Träger und verbindet moderne Technik mit historischem Charme.

Zu letzterem trägt neben dem creme-weißen Zifferblatt mit Tachymeterskala auch das zeitlose Milanaise-Band bei. Gewölbtes Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit runden das atemberaubende Gesamtpaket der American Classic ab. Preis: 1.945 Euro.

Junghans 1972 Chronoscope Solar

Sport, moderne Technik und große Ausmaße: Mit der Junghans 1972 Chronoscope Solar (Ref. 14/4202.44) sprechen die Schwarzwälder gleich mehrere Bereiche an, die Männerbegeisterung auslösen. Angelehnt an die offiziellen Junghans-Zeitmesser der Olympischen Spiele 1972, vereint sie 43,3 Millimeter großen Retro-Charme mit einem Solar-Quarzwerk der neuesten Generation. Anthrazit, weiß, orange – die Ästhetik des Chronographen strahlt pure Kraft aus.

Gepaart mit einer coolen Drehlünette, Saphirglas und 100 Metern Wasserdichtigkeit, machen die elektronischen Herrenuhren zu Weihnachten eine glänzende Figur. Eine Gravur auf dem Gehäuseboden anlässlich der Münchner Sommerspiele sorgt für zusätzliche Einzigartigkeit.

Nomos Glashütte Tetra neomatik 39 silvercut

Wer quadratische Damenuhren zu Weihnachten verschenkt, demonstriert der Beschenkten seine Aufmerksamkeit für ihren extravaganten Geschmack. Die Nomos Glashütte Tetra silvercut (Ref. 423) ist zwar außergewöhnlich, strahlt mit ihrem kühlen, silbergrauen Zifferblatt aber eine bemerkenswerte Eleganz aus.

Ultraflache 7,2 Millimeter Höhe und eine Kantenlänge von 33 Millimetern garantieren einen komfortablen Sitz am Handgelenk, gepaart mit der Faszination eines sichtbaren Manufaktur-Automatikkalibers sowie unzähligen liebevollen Details. In jedem Millimeter dieser stählernen Nomos Glashütte kommt ihr Streben nach deutscher Perfektion und maximaler Charakterstärke zum Ausdruck.

Tag Heuer Carrera Calibre HEUER 02

Wie die meisten Herrenuhren von Tag Heuer, repräsentiert die skelettierte Carrera Calibre Heuer 02 (Ref. CBG2010.BA0662) pure Sportlichkeit und maskuline Stärke. Satte 43 Millimeter groß, sorgt sie mit ihrem transparenten Zifferblatt für Freudensprünge beim Beschenkten, der jederzeit freie Sicht in das hauseigene Automatikwerk Heuer 02 genießt. Die Ausdauer beträgt satte 75 Stunden.

Ein besonderes Markenzeichen der Carrera stellt ihre feststehende Keramiklünette inklusive Tachymeterskala dar, welche untrennbar mit der Faszination des Motorsports verbunden ist. Preislich liegt der athletische Bolide bei 5.600 Euro – das Feeling von dröhnenden Motoren, heldenhaften Rennfahrern und purem Adrenalin ist enthalten.

Omega Trésor Quartz 39 mm

Omega hat ganz eigene Vorstellungen davon, wie wunderschöne Damenuhren an Weihnachten 2021 aussehen müssen. Modern, geschwungen, kreativ – die taupebraune Omega Trésor Quartz (Ref. 428.18.39.60.13.001) fesselt die Blicke ihrer Betrachterin schon im ersten Moment.

Wer Kunst und Design liebt, wird neben der Klarheit des Zifferblatts mit seinen langen, römischen Ziffern vor allem den Diamantbesatz des Gehäuses bewundern. Wie sanft er sich an die äußeren Seiten schmiegt – eine Augenweide! Dazu noch ein Brillant auf der Krone und das Gesamtbild wird perfekt.

Breitling Superocean Heritage ’57 Pastel Paradise

Die Geliebte kann den nächsten Sommer kaum erwarten? Mit dieser farbenfrohen Breitling Superocean Heritage ’57 Pastel Paradise in grün oder blau erreicht die Vorfreude ihren Gipfel: 38 Millimeter schlank, führt sie strahlendes Weiß auf Keramiklünette und Zifferblatt mit atemberaubenden Regenbogenfarben zusammen.

Was die Retro-orientierten Damenuhren zu Weihnachten so besonders macht, ist ihre lässige, an den nächsten Karibikurlaub erinnernde Ästhetik. Sonnenbrille, Strohhut und ein kühler Cocktail – die Superocean kann es kaum erwarten, am Handgelenk ihrer Lady die Welt zu bereisen. Praktisch: Ein Armband-Schnellwechselsystem lässt die Automatikuhr spielend leicht an die Tageslaune anpassen.

Zenith Chronomaster El Primero A384 Revival

Soll Weihnachten 2021 ein außergewöhnliches Fest für den Geliebten werden, ist die legendäre Zenith Chronomaster Revival mit Referenz 03.A384.400/21.M384 die richtige Kandidatin. Basierend auf der ersten Edelstahl-Referenz von 1969 mit dem weltbekannten El Primero Chronographenwerk, sticht die A384 Revival durch ihr bemerkenswertes Tonneau-Gehäuse und kontrastreiches Panda-Zifferblatt aus der Masse hervor. Gebaut wurde das Modell nach Originalproduktionsplänen der Sechziger.

Zenith mal anders – diese Herrenuhren verstehen es, Geschichte, Technik und Luxus auf einzigartige Weise zu interpretieren.

Glashütte Original

Frohe Weihnachten 2021 wünscht auch Glashütte Original und schließt unsere festliche Topliste mit der spektakulären PanoInverse Limited Edition (Ref. 1-66-09-01-03-30) ab. Auf 25 Stück begrenzt, erregt das massive Platinmodell durch sein wellenförmiges, von der Akademie der Künste in Dresden inspiriertes Guilloche-Muster Aufsehen.

Die inverse Lagerung zahlloser Bauteile, beeindruckende Transparenz und detaillierte Handarbeit machen das 42-Millimeter-Modell zu einer künstlerischen Leistung sondergleichen. Soll eines der wenigen Exemplare 2021 unter dem Weihnachtsbaum liegen, müssen 45.000 Euro eingeplant werden.

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Comeback einer Raumfahrtlegende: Omega Speedmaster Moonwatch 321

Selten in der Geschichte des Uhrenbaus war der Name eines Kalibers so berühmt wie jener, der unzertrennlich mit den sechs Mondmissionen der NASA verbunden ist. 1940 beim Uhrwerkspezialisten Lemania entwickelt, erhält Omegas Kaliber 321 im Jahr 1949 seinen heutigen Namen und liefert von 1957 bis 1968 den Antrieb aller Speedmaster Chronographen. Als Begleiter aller Apollo-Flüge erlangt es unter Liebhabern einen legendären Status, verschwindet aber nach 1968 in den Geschichtsbüchern.

50 Jahre später dann die große Rückkehr: Unter strenger Geheimhaltung entwickelt Omega in einer eigens dafür vorgesehenen Werkstatt die zweite Generation des 321 und nutzt sogar digitale Scan-Methoden, um die Mechanik der Originalmodelle exakt zu replizieren. Erhältlich ist das Wunderwerk des Uhrenbaus in zwei Sondermodellen der aktuellen Speedmaster Moonwatch Serie. Sowohl in der 39,7 Millimeter großen Edelstahl- als auch der 42 Millimeter großen Platin-Variante präsentiert sich das 321 durch einen Saphirglasboden und macht die Chronographen ohne Zweifel zu einigen der schönsten Uhren mit Manufakturwerk.

Goldene Zahnräder und bronzefarbene Oberflächen treffen auf eine beeindruckende Säulenrad-Konstruktion, die das Herz jedes Enthusiasten höherschlagen lässt. Auch kleine Details wie das Vintage-Omega-Logo im Zifferblatt und die Tachymeterskala aus weißer Emaille machen deutlich, dass diese Moonwatches keine gewöhnlichen Speedmasters ist.

Prächtig wie ein Schwan: Glashütte Original PanoMaticLunar

Doch nicht nur in der Schweiz, sondern auch im sächsischen Glashütte kennt man die magische Wirkung einer Uhr mit Manufakturkaliber. Wie das verführerische Rezept funktioniert, zeigt die Glashütte Original PanoMaticLunar: Mit ihrem markentypischen, dezentralen Zifferblatt inklusive Panoramadatum und klassischer Mondphase versprüht die goldene Dresswatch eine seltene Harmonie und dezente Exklusivität.

Eine Schönheit, die sich beim Manufakturwerk 90-02 im Innern fortsetzt: Seine eindrucksvolle Duplex-Schwanenhalsregulierung steht einer Glashütter Dreiviertelplatine mit Streifenschliff, einer handgravierten Unruhbrücke und zahllosen weiteren Finishs gegenüber. Als High-End Uhr mit Manufakturkaliber stellt die PanoMaticLunar eine Fertigungskompetenz unter Beweis, deren Wurzeln bis in die Gründungszeit der Glashütter Uhrenindustrie vor über 150 Jahren zurückreichen.

Aber auch in erschwinglicheren Modellen der Traditionsmarke lässt sich das Abenteuer Manufakturwerk auf nahezu fürstliche Weise erleben.

Idealbild Schweizer Dresswatches: Blancpain Villeret Quantième Complet

Erwartungsgemäß hat die Schweiz dieser horologischen Vollendung so einiges entgegenzusetzen. Eine der schönsten Kreationen des Alpenlandes stammt von der weltweit ältesten Uhrenmarke – Blancpain. 1735 im traditionsreichen Vallée de Joux gegründet und noch heute dort ansässig, präsentiert sie mit der Villeret Quantième Complet ein wahres Meisterwerk der Haute Horlogerie. So werden Zeigerdatum, Mondphase und Jahreskalender der Blancpain Villeret Quantième Complet über Drücker auf der Unterseite der Bandanstöße verstellt, um ein möglichst harmonisches Erscheinungsbild zu garantieren.

Blickt man durch den Saphirglasboden, wird die volle Anziehungskraft luxuriöser Uhren mit Manufakturwerk lebendig: Von handgeschliffenen Perlierungen über Genfer Streifen bis hin zur goldenen Unruh zeigt das Kaliber 6654, wie die Schweizer Oberklasse der Mechanik aussehen muss. Hinzu kommen satte 72 Stunden Gangreserve, eine flache Gehäusehöhe von 10,7 Millimetern und zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung von Zifferblatt und Gehäuse. Unser Favorit ist die stählerne Referenz 6654 1113 55B, deren silbernes Zifferblatt ein beeindruckendes und reiches Schimmern abgibt.

Ikone hochfrequenter Chronographen: Zenith El Primero Original 1969

Auch die Zenith El Primero Original 1969 glänzt mit einem silbernen Zifferblatt, beherbergt jedoch einen weitaus prominenteren Antrieb als die Villeret: Als weltweit erstes automatisches Chronographenwerk schrieb das El Primero im Jahr 1969 Geschichte, zählt bis heute zu den am längsten produzierten Kalibern aller Zeiten und ist für seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hz) bekannt.

Viele Editionen der Marke beherbergen das El Primero, aber als schönste Uhr mit dem Manufakturkaliber sticht für uns die Original 1969 hervor: Nicht nur ihre perfekte Gehäusegröße von 38 Millimetern, sondern auch die dreifarbige Gestaltung der Totalisatoren ist eine Hommage an die Urmodelle des Chronographen und verleiht der Original 1969 einen charakterstarken wie eigenständigen Look.

Noch eigenständiger wird es, sobald man den Zeitstopper betätigt: Zehnmal pro Sekunde rauscht der rote Sekundenzeiger übers Zifferblatt und scheint fast so, als würde er unterbrechungsfrei fliegen.

Höchstleistung in neuen Dimensionen: Breguet Classique Chronométrie 7727

Die Realisierung einer solchen Hochfrequenz ist mit höchster Ingenieurskunst verbunden, weshalb die meisten Hersteller deutlich unterhalb der Marke von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde bleiben. Nicht so Breguet: Der Erfinder des Tourbillons lanciert im Jahr 2013 mit der Classique Chronométrie 7727 ein Wunderwerk, das dem El Primero seine Grenzen aufzeigt und Zeniths Antrieb um sage und schreibe das Doppelte übertrifft.

Ja, 72.000 Halbschwingungen (10 Hz) sind realisierbar. Und nein, die High-End-Uhren mit Manufakturwerk 574DR fliegen während des Betriebs nicht auseinander. Dahinter steckt eine zuvor unerreichte Meisterleistung, die mit dem GPHG Watch Award (den “Oscars” der Uhrenbranche) ausgezeichnet wurde und zahlreiche Innovationen wie etwa eine magnetisch gelagerte Unruh mit doppelter Spirale sowie Anker und Hemmungsrad aus Silizium umfasst.

Aber auch die Ästhetik dieser seltenen Uhr mit Manufakturkaliber beeindruckt: Wer auf das königlich dekorierte Zifferblatt blickt und die blitzschnellen Rotationen des Zehntel-Sekundenzeigers verfolgt, weiß um den besonderen Status seines Zeitanzeigers.

Uhren mit Manufakturwerk: Die Grenzen sind fließend

Ab welchem Grad der Eigenfertigung darf eigentlich von einer Uhr mit Manufakturkaliber die Rede sein? Eine brisante Frage, die unter Experten regelmäßig für Diskussionen sorgt.

Unsere fünf Beispiele zeigten exklusive Uhren, deren hohe Entwicklungs- und Fertigungsleistungen keine Zweifel am Vorhandensein eines Manufakturwerks lassen.

Aber auch teilweise Eigenleistungen verdienen Respekt: So kaufen Hersteller wie Longines und Union Glashütte zwar Großserienkaliber von ETA, veredeln diese jedoch in teils dramatischen Ausmaßen und verleihen ihnen damit einen völlig neuen – und eigenständigen – Charakter. Als Manufakturwerke gelten sie dennoch nicht.

Daher empfehlen wir jedem Enthusiasten, sich vor dem Kauf eines Mittelklasse-Zeitanzeigers über Modifikationen seitens des Herstellers zu informieren – manchmal bleibt vom kritisch betrachteten Großserienkaliber erstaunlich wenig übrig.

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Rote Zahlen statt altem Glanz: Als Julien Tornare im Mai 2017 das Ruder bei Zenith übernimmt, fehlt der Schweizer Traditionsmarke eine klare Strategie. Der neue CEO greift entschlossen durch und renoviert den Hersteller auf sämtlichen Ebenen – neue Produkte, ein neues Marketing und ein geschärftes Profil sollen der 1865 gegründeten Manufaktur zu neuen Erfolgen verhelfen. Im Fokus Tornares steht nicht nur die Neudefinition der Luxusklasse, sondern vor allem das Interesse der jungen Generation.

Von Richemont zu LVMH: Ein radikaler Wechsel

Nachdem Aldo Magada im Januar 2017 seinen Rücktritt als Zeniths CEO bekanntgibt, sucht die zum Pariser Luxusgüterkonzern LVMH gehörende Marke eine neue Orientierung. Zunächst übernimmt Jean-Claude Biver persönlich die Führung des Herstellers: Durch seine großen Erfolge als Erneuerer Omegas und Hublots berühmt geworden, gilt er als eine moderne Legende der Schweizer Uhrenindustrie.

In seiner Funktion als Leiter der Uhrensparte LVMHs sucht Biver nach einer innovativen Führungspersönlichkeit für das Sorgenkind Zenith – mit Erfolg: Nur wenige Monate später fällt seine Wahl auf Julien Tornare, einen studierten Wirtschaftswissenschaftler aus Genf. Seine Karriere in der horologischen Branche beginnt Tornare 1997 als Verkaufsbereichsleiter bei Raymond Weil, gefolgt von einer Position als Verkaufsleiter für die Schweizer Region bei Vacheron Constantin im Jahr 2000.

Anschließend für das Nordamerika- und Asien-Pazifik-Geschäft der zum Richemont-Konzern gehörenden Luxusmarke tätig, erarbeitet sich Tornare den Ruf eines energischen und motivierten Meisters seines Fachs.

Nach 17 Jahren bei Vacheron Constantin führt ihn das Verlangen nach einer neuen Arbeitsumgebung zum konkurrierenden LVMH-Konzern, wo er als CEO Zeniths mit der gründlichen Erneuerung des schwächelnden Herstellers betraut wird.

Der Plan: Starke Produktoffensive mit Zukunftsorientierung

Eine beträchtliche Verantwortung, schließlich hängen über 150 Jahre Unternehmensgeschichte an der Marke mit dem fünfzackigen Stern.

In Le Locle vom Uhrmacher Georges Favre-Jacot als “Fabrique des Billodes” gegründet, spezialisierte sich Zenith bereits früh auf die Fertigung hauseigener Hochleistungskaliber und wird heutzutage fast ausschließlich mit einem Uhrwerk assoziiert: Dem berühmten El Primero aus 1969. Seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, aber auch die komplexe Handarbeit seiner Produktion macht das Kaliber seit 50 Jahren zu einem Meisterwerk seiner Klasse.

Auch Julien Tornare weiß um das reiche Erbe des Uhrwerks. Doch statt sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen, setzt der fortschrittliche CEO auf eine stetige Weiterentwicklung des Kalibers: So werden in den nächsten Jahren sämtliche bestehende Varianten durch das neue El Primero 3600 ersetzt, eine völlig umgestaltete Ausführung des Innovationsträgers. An der bisherigen Aufstellung der Kollektionen will Tornare festhalten: So bleiben die eleganten Elite- und funktionalen Pilot-Modelle ebenso im Programm wie die berühmte Chronomaster.

Beim Produktfortfolio geht es dem Markenchef nicht um eine Revolution – vielmehr steht eine Reduktion der Varianten und damit Schärfung des Profils im Vordergrund. So soll eine deutliche Abgrenzung zu anderen Luxusmarken erreicht werden.

Individualität und die junge Generation im Fokus

Diese Abgrenzung will Julien Tornare vor allem durch Substanz und nicht etwa pures Marketing erreichen. So soll die Schweizer Marke zukünftig ausschließlich Manufakturwerke anbieten und ihre hohen Qualitätsstandards in die Aufmerksamkeit der Kundschaft rücken.

Es geht darum, sich als gleichstarker Player wie Omega oder Rolex zu positionieren und dem Käufer ein individuelles Erlebnis zu bieten. Eine Uhr, die nicht jeder hat.

Einen Zeitanzeiger, der im Gegensatz zu einer Datejust oder Seamaster keine Weltberühmtheit ist – und gerade deshalb eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Tornare will diese Botschaft vor allem an junge Enthusiasten richten, die bei ihrer ersten Luxusuhr häufig auf Nummer sicher gehen und eine prestigeträchtige Rolex kaufen. Der CEO betont: “Sie sollen wissen, dass es auf Authentizität ankommt.”

Qualität zum angemessenen Preis

Aber auch in puncto Verkaufs- und Preispolitik verfolgt Tornare sehr klare Strategien. So reduzierte er die Anzahl der Verkaufspunkte innerhalb der ersten zwei Jahre von 841 auf rund 600, um die Qualität des Vertriebs zu verbessern. “Weniger, aber besser” lautet hier das Credo. Eine verständliche Idee – schließlich muss das Level der Dienstleistung zur Exklusivität des Produkts passen.

Als hauptsächlichen Preisrahmen Zeniths definiert Julien Tornare etwa 5.000 bis 13.000 Euro, wobei der jeweilige Betrag eine angemessene Forderung darstellen soll. Es geht darum, einen echten Wert zu seinem korrekten Preis anzubieten – und nicht etwa Höchstpreise zu verlangen.

Defy-Kollektion: Neuerfindung des High-End-Segments

Oberhalb des durchschnittlichen Preisrahmens verfolgt Tornare eine Stärkung und Erneuerung der Flaggschiffe aus Le Locle. Er ist davon überzeugt, dass Tourbillons und andere High-End-Komplikationen einen essenziellen Teil des Markenkerns darstellen. Doch wie gewohnt, geht ohne kreative Veränderung nichts: So konzentriert sich der seltene Luxus zukünftig auf die Defy-Kollektion, deren skelettierte Editionen bewusst modern gehalten sind. Eine mutige Distanzierung von den klassischen Patek Philippes und Vacheron Constantins dieser Liga.

Besonders stolz ist Zenith auf die Double Tourbillon: Für 112.000 Euro genießt der glückliche Besitzer eine Vereinigung des El Primero-Kalibers mit zwei separaten Tourbillons. Besser könnte die Marke ihre mechanische Kompetenz wohl kaum unter Beweis stellen. Während die Umstrukturierung des Herstellers voranschreitet, arbeitet Julien Tornare bereits an der zukünftigen Aufstellung Zeniths.

Eine vielversprechende Zukunft, betrachtet man die bisherigen Leistungen des Managers: Ihm ist es gelungen, einer großen Traditionsmarke neuen Glanz zu verleihen und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens drastisch zu erhöhen. Das verdient Lob. Wir können gespannt sein, welche Überraschungen Tornare in den nächsten Jahren für uns bereithält.

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Viele Käufer mechanischer Uhren nehmen es heute beinahe als selbstverständlich hin, dass ihre Neuerwerbung über einen automatischen Aufzug verfügt und nicht regelmäßig von Hand mit neuer Energie versorgt werden muss. Dabei war das noch bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus auch bei schlichten Drei-Zeiger-Uhren keineswegs die Standardlösung und Automatikwerke für Chronographen werden sogar erst seit ziemlich genau einem halben Jahrhundert serienmäßig hergestellt. Wir nehmen das Jubiläum 50 Jahre El Primero zum Anlass, einen Blick auf das erste Automatik-Chronographen-Werk der Uhrengeschichte zu werfen.

Automatik-Uhren: eine neue Technik setzt sich durch

Obwohl automatische Aufzugsmechanismen für Taschenuhren schon in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts entwickelt worden waren, setzten sie sich am Markt zunächst kaum durch. Der Grund dafür lag vor allem in ihrem Preis, der deutlich höher lag, als bei Modellen, die über eine Krone von Hand aufzuziehen waren. Zudem galt diese Lösung bereits als spürbarer Fortschritt gegenüber den Schlüsseln, mit denen die Uhrwerke zuvor aufgezogen werden mussten.

Erst mit dem Aufkommen der Armbanduhren stellte sich erneut die Frage, wie sich das ständige Aufziehen von Hand vermeiden ließe.

Technisch war eine Lösung des Problems spätestens seit 1922 verfügbar, denn in diesem Jahr hatte das französische Unternehmen Leroy die erste Armbanduhr hergestellt, die mit einem mittels Pendelschwungmasse angetriebenem Automatikwerk ausgestattet war, letztlich aber nicht in den Vertrieb gelangte.

Die technischen Voraussetzungen für die Entwicklung von Automatikuhren hatte der britische Uhrmacher John Harwood (1893-1965) bereits ab 1914 durch seine wegweisenden Erfindungen geschaffen. Harwood stellte 1923 seine erste Automatik-Armbanduhr mit Pendelschwungmasse fertig und beantragte am 16. Oktober desselben Jahres in der Schweiz ein Patent dafür, welches er am 1. September des Folgejahres vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum erhielt. Die Serienfertigung der Automatik-Uhren begann dann 1926 im Rahmen von Kooperationen mit den beiden Uhrenmarken Fortis und Blancpain. Fünf Jahre später präsentierte Rolex mit der Oyster Perpetual die erste Automatikarmbanduhr mit einem einseitig aufziehbaren Rotor und ließ sich dieses Prinzip 1932 weltweit patentieren. Für Chronographen eignete sich die neue Lösung damals jedoch noch nicht, wenngleich sie gerade in diesem Bereich besonders wünschenswert war.

Denn ein automatischer Aufzug bedeutet für den Träger einer Armbanduhr nicht nur einen höheren Komfort, sondern kommt auch der Ganggenauigkeit zugute. Das liegt daran, dass sich bei kontinuierlich getragenen Automatikuhren eine relativ gleichmäßige Federspannung einstellt und aufrechterhalten wird, während sie bei einer mechanischen Uhr mit Handaufzug im Laufe des Tages stärker variiert.

Auf dem Weg zum ersten Automatik-Chronographen-Werk

In den 1930er und 1940er Jahren hatten renommierte Uhrenhersteller wie Breitling oder Heuer die Entwicklung genauerer und anspruchsvollerer Chronographen immer weiter vorangetrieben. Als Antrieb stand jedoch noch keine Alternative zum Handaufzug zur Verfügung. Im Jahr 1946 entwickelte Albert Piguet zwar den Prototypen eines automatischen Chronographen, doch bis zur Markeinführung des ersten in Serie produzierten Automatik-Chronographen sollten noch mehr als 20 Jahre vergehen. Mehrere namhafte Uhrenhersteller wetteiferten darum, als Erster ein serienreifes Automatik-Chronographen-Werk präsentieren zu können.

Breitling und Hamilton-Büren arbeiteten ebenso an einem entsprechenden Projekt wie Zenith und Movado oder Seiko. Die Entscheidung fiel schließlich am 10. Januar 1969, als Zenith nach zweijähriger Entwicklungsarbeit Arbeit sein erstes automatisches Chronographenwerk vorstellte und sich damit gegen die erst etwas später folgenden Wettbewerber durchsetzte. Zur Erinnerung an diesen Meilenstein der Uhrengesichte gab sein Hersteller dem siegreichen Uhrwerk den Namen “El Primero“, was auf Spanisch “der Erste” bedeutet. Auch heute, 50 Jahre danach, wird dieses Werk immer noch produziert und gilt unverändert als das bekannteste seiner Klasse.

Seinen guten Ruf verdankt es allerdings nicht nur der Tatsache, dass es als erstes automatisches Chronographen-Werk in Serie produziert wurde, sondern mindestens ebenso seiner hohen Verarbeitungsqualität und seiner Leistungsfähigkeit. Mit seiner Schwingungszahl von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde ist es vergleichbaren Werken anderer Hersteller deutlich überlegen.

Auch 50 Jahre danach gefragt und beliebt – dank einem mutigen Werkmeister mit Weitblick

50 Jahre El Primero bedeuten alles andere als einen nostalgischen Rückblick auf längst vergangene Zeiten. Denn das berühmte Uhrwerk wird nach wie vor hergestellt und ist aus der Kollektion der Marke mit dem Stern nicht mehr wegzudenken. Ganz selbstverständlich ist dies nicht, denn bereits kurz nach seiner Markteinführung schien dem mechanischen Meisterstück nur ein kurzes Dasein beschieden zu sein, weil immer preiswerter und in ständig wachsenden Stückzahlen produzierte Quarzuhren die Märkte überschwemmten.

Wozu sollte ein aufwendig produziertes und entsprechend teures Automatik-Chronographen-Werk noch gut sein, wenn dessen Funktion von einer Quarzuhr nicht nur viel billiger, sondern auch noch mit einer deutlich höheren Genauigkeit übernommen werden konnte? Dazu kam, dass der traditionsreiche Schweizer Uhrenhersteller Ende Mai 1971 an einen amerikanischen Fernseher- und Radiohersteller aus Chicago verkauft wurde. Dessen Management setzte voll und ganz auf Quarzuhren. 1975 wurde die Produktion mechanischer Uhren schließlich ganz eingestellt. In diesem Zusammenhang ließ die neue Unternehmensführung auch sämtliche Bestände an Werkzeugen und Maschinen entsorgen, die für die Herstellung des legendären Uhrwerks benötigt worden waren.

Somit hätte es niemals 50 Jahre El Primero gegeben – wenn nicht der zuständige Werkmeister der Werkstatt Nr. 4, Charles Vermot, Weitblick und Mut bewiesen hätte. Entgegen den Anweisungen seiner Vorgesetzten beschloss er, die für die Produktion des ersten Automatikwerkes mit Chronographenfunktion erforderlichen Werkzeuge nicht zu entsorgen, sondern für die Zukunft aufzubewahren. Es gelang ihm, rund 150 Pressen sowie zahlreiche Nocken und kleine Werkzeuge vor der Vernichtung zu bewahren, auf einem Dachboden zu lagern und den betreffenden Bereich zur Sicherung seines Verstecks zumauern zu lassen.

Die 1980er Jahre: Wiedergeburt einer Legende

Schon wenige Jahre später sollte sich das als absoluter Glücksfall erweisen. Denn nachdem Zenith bereits 1981 begonnen hatte, einige andere große Marken mit Uhrwerken zu beliefern, trat Rolex 1984 mit einem besonderen Anliegen an das Unternehmen heran.

Man plante, die Rolex Daytona zu modernisieren und künftig mit dem Kaliber El Primero zu bestücken. Zu dieser Zeit kostete eine Presse jedoch rund 40.000 Schweizer Franken und da die Fertigung des begehrten Kalibers über 150 Pressen erfordert, wären Investitionen von etwas sieben Millionen Franken notwendig gewesen, um den Auftrag erledigen zu können. Dies hätte die verfügbaren Mittel weit überstiegen, doch zum Glück gab es noch die von Charles Vermots geretteten Bestände. So stand der Wiederaufnahme der Produktion des begehrten Uhrwerks nach fast zehnjähriger Unterbrechung nichts im Wege.

In den folgenden Jahren kehrte Zenith selbst auch wieder zur Fertigung von mechanischen Uhren zurück und ließ sein geschichtsträchtiges Kaliber zu neuen Ehren kommen. 1995 war es in der Chronomaster-Serie erstmals durch einen Saphirglasboden zu bewundern. Wenig später wurde es um eine Flyback-Funktion beziehungsweise um ein Tourbillon ergänzt.

50 Jahre El Primero: das sind die Sondermodelle

Um die 50 Jahre umspannende Geschichte seines weltberühmten Automatik-Chronographen-Werkes zu würdigen, hat sich sein Hersteller im Jubiläumsjahr etwas Besonderes einfallen lassen: eine Sammlerbox mit jeweils drei limitierten Sondereditionen von El-Primero-Modellen.

Von jedem dieser Sondermodelle gibt es nur 50 Exemplare. Zum einen handelt es sich dabei um eine Sonderausgabe des Chronographen von 1969, der als erster in der Lage war, Zehntelsekunden zu messen. Das zweite Modell ist eine besondere Version der neuen Chronomaster 2.0, und als drittes Modell befindet sich in der Jubiläumsbox “50 Jahre El Primero” eine Defy El Primero 21, mit der sich sogar Hundertstelsekunden erfassen lassen.

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Im Laufe der Zeit hat es immer wieder einzelne Modelle renommierter Hersteller gegeben, die früher oder später als Uhren-Klassiker einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Einige von ihnen werden noch heute produziert oder haben – teils in modifizierter Form – inzwischen eine Neuauflage erlebt. Natürlich haben auch neue Modelle aus aktuellen Kollektionen das Zeug dazu, in einigen Jahren einen ähnlichen Status zu erlangen wie etwa die Moonwatch von Omega, die Submariner von Rolex, die Mille Miglia von Chopard oder andere Bestseller im Luxusuhrensegment. Einige von ihnen stellen wir in diesem Beitrag vor.

Was macht eine Luxusuhr zum Klassiker?

Dafür, dass ein bestimmtes Uhrenmodell über viele Jahrzehnte nicht aus der Mode kommt und vielleicht sogar wegen seiner großen Beliebtheit von anderen Herstellern imitiert wird, gibt es unterschiedliche Gründe. Einige dieser Uhren weisen ein Design auf, das einerseits eigenständig genug ist, um der Uhr einen hohen Wiedererkennungswert zu sichern, andererseits aber auf allzu große Zugeständnisse an kurzlebige Modetrends verzichtet.

Auf diese Weise gelingt es, dass diese Klassiker selbst nach vielen Jahren immer noch nicht als unmodern empfunden werden.

Bei anderen Uhrenmodellen wiederum beruht dieser Status darauf, dass sie mit einem bestimmten Ereignis oder mit einer bestimmten Leistung in Verbindung gebracht werden. So gibt es heute beispielsweise zahlreiche Taucheruhren, die eine deutlich höhere Wasserdichtigkeit aufweisen als eine Oyster von Rolex.

Doch dieses Modell genießt bis heute hohes Ansehen, weil es die erste Uhr war, bei deren Vermarktung das Thema Wasserdichtigkeit massiv in den Vordergrund gestellt wurde – obwohl die Uhr gar nicht zum Tauchen bestimmt war. Darüber hinaus können auch ungewöhnliche oder innovative technische Lösungen, die branchenweit Maßstäbe setzen, eine Uhr diesen besonderen Status.

Ein Beispiel dafür ist der erste Chronograph mit automatischem Aufzug, der 1969 von Zenith vorgestellt wurde und unter dem Namen El Primero bis heute einen festen Platz in der Kollektion von Zenith hat. In einigen Fällen sind heutige Uhren-Klassiker übrigens zunächst regelrechte Ladenhüter gewesen, bevor sie auf den zweiten Blick ihre Qualitäten offenbarten und zu regelrechten Ikonen ihrer Marken wurden. Zwei der berühmtesten Beispiele dafür sind die Rolex-Modelle Daytona und Explorer.

Potenzial zum Evergreen dank zeitlosem Design

Das Bauhaus und seine Schüler haben Architektur und Design der Moderne so nachhaltig geprägt, dass noch heute zahlreiche Gebäude und Produkte nach ihren Grundsätzen gestaltet werden. Das gilt nicht zuletzt für Luxusuhren, bei denen das Design neben der Funktion einen ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, ob sie gern gekauft und selbst in einigen Jahren noch geschätzt und getragen werden.

Nomos Metro und Junghans Max Bill Chronoscope

Eine gestalterische Grundregel des Bauhauses und der daraus hervorgegangenen Design- und Architekturschulen lautete, dass sich die Form nach der Funktion richten müsse. Zwei Modelllinien, die dieses Prinzip konsequent umsetzen, finden sich in den Kollektionen von Nomos und Junghans.

Im Sortiment von Nomos Glashütte dürfte vor allem das Modell Tangente das Zeug zur klassischen Markenikone haben, doch Uhrenkenner sollten die Nomos Metro ebenfalls im Blick behalten. Dieses Modell unterscheidet sich in einigen Details von den anderen Modellen der Marke, bleibt aber dem  aufs Wesentliche reduzierten Grundkonzept treu. Angeboten wird sie in zwei besonders flachen Versionen mit Handaufzug, kleiner Sekunde und Datum bei der Sechs sowie wahlweise einer Anzeige der Gangreserve und einer Automatik-Version mit kleiner Sekunde. Die Gehäusedurchmesser sind mit 37 beziehungsweise knapp 39 Millimetern für eine Herrenuhr relativ gering, sodass sie besonders elegant wirken.

In der Junghans Max Bill Kollektion findet sich mit der Max Bill Chronoscope eine Uhr, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen dürfte wie die Nomos Metro – dabei aber sogar noch mehr echte “Bauhaus-DNA” in sich trägt. Denn ihr Design geht – ebenso wie das aller Max-Bill-Versionen von Junghans – auf eine Reihe von Entwürfen zurück, die der Designer und Bauhaus-Schüler Max Bill in den Jahren 1961/62 eigens für diesen Uhrenhersteller angefertigt hatte.

Die Chronoscope ist zwar neueren Datums, steht jedoch so stark in der Tradition dieser Entwürfe, dass sie den Eindruck erweckt, sie habe schon immer dazugehört.

Bemerkenswert ist vor allem die ruhige Klarheit des Zifferblattes, die sich deutlich von vielen anderen – mitunter eher etwas überladen wirkenden – Chronographen-Zifferblättern abhebt. Gut möglich, dass diesem Modell schon in wenigen Jahren den Sprung in die Reihe der Uhren-Klassiker gelingt.

Neue Uhren mit Klassiker-Perspektive von Omega und Rolex

Die beiden Luxusuhrenmanufakturen Rolex und Omega führen ebenfalls neue Zeitanazeiger im Sortiment, die gute Chancen haben, in einigen Jahren in den Reigen der bekannten Uhren-Klassiker aufgenommen zu werden. Bei der Marke mit dem Kronen-Logo gilt dies vor allem für das Modell Sky-Dweller. Es zeigt einerseits typische Designmerkmale berühmter Rolex Uhren wie die Datumslupe oder die facettierte Lünette, kann aber andererseits mit dem dezentralen Ring für die Anzeige einer zweiten Zeitzone auch eine bemerkenswerte Innovation vorweisen, die dem Zifferblatt einen hohen Wiedererkennungswert beschert. Insgesamt hat der Hersteller für die bei diesem Uhrenmodell zum Einsatz kommenden technischen Lösungen nicht weniger als fünf neue Patente angemeldet.

Bei Omega sollten Uhrenfans auf der Suche nach künftigen Evergreens sich die 2017er Racing-Version der Omega Speedmaster vormerken. Sie knüpft an das bewährte Speedmaster-Design an, das allein schon genügen dürfte, um auch diese Modellversion in die Reihen der Uhren-Klassiker aufsteigen zu lassen. Gleichzeitig hat der Hersteller dieses sportlich-elegante Modell mit einigen frischen, aber dennoch nicht zu sehr der aktuellen Tagesmode verpflichteten Gestaltungsmerkmalen versehen. Dazu gehören die orangefarbenen Akzente auf Zeigern, Indizes und Lünette ebenso wie das angenehm zu tragende Lederarmband mit den Perforationen, durch die eine ebenfalls orangefarbene Einlage hindurchschimmert.

Potenzielle Taucheruhren-Klassiker

Modellbezeichnungen wie Fifty Fathoms oder Submariner stehen nicht nur für eine Ära, in der die Menschheit neben dem Weltraum auch die Tiefen des Meeres zu erobern begann, sondern haben längst auch ihren festen Platz in der Reihe der Uhren-Klassiker.

Unter den Neuerscheinungen der vergangenen Jahre gibt es jedoch ebenfalls einige Taucheruhren, die gute Chancen auf den Klassiker-Status haben.

Tudor Black Bay Heritage

Besonders weit oben auf der Liste dürfte dabei ein Modell von Tudor stehen. Die Tudor Black Bay Heritage lässt einerseits das Erbe der Submariner aus der Kollektion der Schwestermarke Rolex erkennen, gleichzeitig aber auch eine gestalterische Eigenständigkeit, der das Modell inzwischen schon eine eigene Fangemeinde zu verdanken hat. Originelle Farbvarianten der Lünette in Navy-Blau und Bordeaux-Rot tragen dazu ebenfalls ihren Teil bei. Für Technik-Fans dürfte das Modell nicht zuletzt dadurch interessant sein, dass darin inzwischen eigene Manufakturwerke aus dem Hause Tudor verbaut werden.

Longines HydroConquest und

Bei Longines haben vor allem die HydroConquest-Modelle gute Aussichten, schon in naher Zukunft als Uhren-Klassiker angesehen zu werden. Denn obgleich erst im Jahr 2007 lanciert, gehört diese Kollektion schon heute so selbstverständlich zum Taucheruhrensegment dazu wie einige deutlich “ältere” Diving-Evergreens.

Chopard Happy Ocean

Unter den unterwassertauglichen Damenuhren sind vor allem die Happy-Ocean-Modelle von Chopard zu erwähnen. Es sind einerseits neue Uhren, die sich auf den ersten Blick als robuste Taucheruhren zu erkennen geben, andererseits zeigen sie auch einige charmante feminine Details, die sie aus der Masse der übrigen Taucheruhren herausheben.

Dazu zählen zum einen die roten oder türkisblauen Farbtöne der Armbänder, der Stundenzeiger und eines Teils der Lünette, die nach Angaben des Herstellers vom Blau des Meeres und vom Rot der Korallen inspiriert sind.

Zum anderen enthalten die Ausführungen jeweils fünf bewegliche Diamanten, die an aufsteigende Sauerstoffblasen oder kleine funkelnde Fische erinnern sollen, und die der weiblichen Kundschaft von Chopard bereits aus der Kollektion Happy Diamonds bekannt sind.

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Luxusuhren von Rolex, Tag Heuer, Omega und anderen renommierten Manufakturen zeichnen sich nicht nur durch die häufige Verwendung besonders hochwertiger Materialien aus, sondern vor allem durch ihre exzellente Qualität. Diese kommt in der Verarbeitung ebenso zum Ausdruck wie in der Robustheit der Uhren und in ihrer Zuverlässigkeit. So ist es kein Zufall, dass bei vielen historischen Ereignissen und beeindruckenden Rekordleistungen Luxusuhren namhafter Uhrenmanufakturen häufig mit von der Partie gewesen sind.

Stundenlanger Härtetest im Ärmelkanal: die Oyster von Rolex

Zu den ersten Luxusuhren, die sich unter extremen Bedingungen bewährten und Zeitgeschichte mitgeschrieben haben, gehört zweifellos die Rolex Oyster. Die junge britische Schwimmerin Mercedes Gleitze beabsichtigte im Jahr 1927, den Ärmelkanal schwimmend zu durchqueren. Als Rolex-Gründer Hans Wilsdorf von ihrem Vorhaben erfuhr, bat er sie, auf ihrem Weg durch die Fluten ein Exemplar seines neuen, besonders wasserdichten Armbanduhrenmodells mitzunehmen.

Gleitze willigte ein und trug die Uhr bei sich, als sie am 7. Oktober 1927 in die kalten Fluten stieg. Der hohe Seegang und die niedrigen Temperaturen, die an diesem Tag herrschten, zwangen die Schwimmerin zwar, die Kanaldurchquerung nach 15 Stunden und 15 Minuten abzubrechen, obwohl sie die französische Küste zu diesem Zeitpunkt schon fast erreicht hatte. Ungeachtet dessen zollte man ihr jedoch großen Respekt.

Aufsehen erregte aber nicht nur die sportliche Leistung Gleitzes, sondern auch die Tatsache, dass die Uhr, die ihr Wilsdorf mitgegeben hatte, den Härtetest im nassen Element hervorragend bestanden hatte.

Trotz des stundenlangen Aufenthalts im kalten, salzigen Meerwasser zeigte sie keinerlei Schäden oder Ausfallerscheinungen und funktionierte danach ebenso exakt wie zuvor. Wilsdorf startete umgehend eine große Werbekampagne, die diesen eindrucksvollen Qualitätsbeweis weithin bekannt machte und seiner Marke ebenso wie dem als Oyster bezeichneten Uhrenmodell weltweit einen erheblichen Popularitätszuwachs bescherte.

Mercedes Gleitze machte später übrigens noch mehrfach durch spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam, beispielsweise mit Durchquerungen der Meerenge von Gibraltar und der Dardanellen sowie mit dem ersten Weltrekord im Frauen-Dauerschwimmen mit einer Zeit von 42 Stunden. Die Oyster Gehäuse-Technologie ist unterdessen schnell zu einem Standard bei Rolex geworden und kommt heute noch bei einer großen Anzahl der Luxusuhren zum Einsatz.

Blancpain Fifty Fathoms: Abenteuer in den Tiefen der Meere

Der Franzose Jacques Cousteau wurde durch seine zahlreichen Tiefsee-Expeditionen und Unterwasserfilme als Pionier der Meeresforschung international bekannt. Zuvor hatte er mehr als zwei Jahrzehnte in der französischen Kriegsmarine gedient und dort den Rang eines Korvettenkapitäns erreicht. Im Laufe seiner Offizierskarriere leistete Cousteau unter anderem einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der französischen Marinetauchereinheiten.

So dürfte er bereits frühzeitig ein Uhrenmodell kennengelernt haben, das ihn nach dem Ausscheiden aus der Marine bei seinen zahlreichen Unterwasserabenteuern begleitete: die Fifty Fathoms von Blancpain.

Diese Uhr war 1953 im Auftrag der französischen Marine eigens für deren Kampfschwimmereinheit entwickelt worden und gilt als eine der ersten – wenn nicht sogar die erste – mechanische Taucheruhr, die mit einer einseitig verstellbare Lünette zur Anzeige der Tauchzeit ausgestattet war, wie sie heute bei Taucheruhren standardmäßig anzutreffen ist. Der Name spielt auf die Wasserdichtigkeit der Uhr an, die bis zu einer Tiefe von 50 Faden gegeben war, was etwas mehr als 90 Metern entspricht.

Schnell erwarb sich die Blancpain Fifty Fathoms einen legendären Ruf als eine der zuverlässigsten und meistverwendeten Taucheruhren ihrer Zeit. Bis heute hat die aus diesem Modell hervorgegangene Kollektion ihren festen Platz im Sortiment dieser Uhrenmanufaktur.

Die traditionsreiche Bezeichnung Fifthy Fathoms wurde dabei beibehalten, wenngleich die Wasserdichtigkeit der heutigen Luxusuhren mit diesem Namen inzwischen bis zu 300 Meter und damit deutlich mehr als die ursprünglichen 50 Faden beträgt.

Zenith El Primero: die Uhr, die vom Himmel fiel – gemeinsam mit ihrem Träger

Der Österreicher Felix Baumgartner stieg am 14. Oktober 2012 in einer an einem Heliumballon befestigten Druckkapsel bis in die Stratosphäre auf und sprang anschließend nur mit Schutzanzug und Fallschirm aus mehr als 38 Kilometern Höhe ab.

Dabei stellte er gleich mehrere beeindruckende Rekorde auf. Es handelte sich um den bis dahin höchsten Absprung eines Fallschirmspringers und zugleich um den mit etwas mehr als 36 Kilometern tiefsten freien Fall. Des Weiteren erreichte Baumgartner mit 1357,6 Kilometern pro Stunde die größte Geschwindigkeit eines ohne Stabilisierungsschirm im freien Fall befindlichen Menschen und durchbrach zugleich die Schallmauer. In diesem historischen Augenblick begleitete ihn ein Exemplar des Sportchronographen El Primero von Zenith.

“El Primero” bedeutet so viel wie “der Erste” und ist nicht nur eine passende Bezeichnung für eine Uhr, deren Träger gleich mehrere Rekorde auf einmal brechen konnte.

Vielmehr verweist der Name der Serie exklusiver Luxusuhren auf eine besondere Sternstunde der Uhrengeschichte.

Denn am 10. Januar 1969 präsentierte Zenith nach rund zweijähriger Arbeit das erste automatische Chronographenwerk und setzte sich damit erfolgreich gegen die ebenfalls an einem solchen Projekt arbeitende Konkurrenz – darunter so illustre Namen wie Breitling, Hamilton oder Tag Heuer – durch.

Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Sieg wird dieses Luxusuhren-Kaliber seither unter dem Namen Zenit El Primero vermarktet.

Eine Uhr als Lebensretter im Orbit: die Omega Speedmaster

Die Omega Speedmaster ist nicht nur eines der bekanntesten und beliebtesten Luxusuhren-Modelle der Welt, sondern hat sich gleich mehrfach in der Raumfahrt bewährt. Schon als der Astronaut Walter Schirra mit Mercury-Atlas 8 am 3. Oktober 1962 sechsmal die Erde umkreiste, trug er dabei eine Speedmaster von Omega. 1965 wurde diese Uhr, die inzwischen als das am meisten getestete Uhrenmodell der Welt gilt, von der NASA nach umfangreichen Testreihen als einzige für geeignet befunden, um sie künftig für das bemannte Raumflugprogramm der USA zu verwenden.

Und die Omega Speedmaster hat die hohen Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, nicht enttäuscht. Beim ersten Weltraumausstieg eines Amerikaners am 3. Juni 1965 war sie ebenso mit von der Partie wie bei der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969, als sie – am Handgelenk von Buzz Aldrin – zur “ersten Uhr auf dem Mond” wurde. Noch heute wird sie vor allem mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht und oft nur als Moonwatch bezeichnet.

Weniger bekannt ist, dass die Omega Speedmaster in einer äußert kritischen Situation entscheidend dazu beitrug, das Leben von drei Astronauten zu retten.

Im April 1970 unternahm die NASA mit der Raumfahrtmission Apollo 13 den dritten Versuch einer Mondlandung. Im Gegensatz zu den ersten beiden Versuchen verlief diese Mission aber nicht erfolgreich, sondern musste vorzeitig abgebrochen werden. Grund dafür war ein Unfall, der sich knapp 56 Stunden nach dem Start in einer Entfernung von mehr als 300.000 Kilometern von der Erde ereignete. Die Explosion eines Sauerstofftanks im Servicemodul hatte mehrere lebenswichtige Systeme beschädigt. Es wurde daher entschieden, das Raumschiff schnellstmöglich auf die Erde zurückzuholen, um das Leben der Astronauten an Bord nicht zu gefährden. Dabei musste die Besatzung jedoch alle Stromkreise bis auf den Funkverkehr abschalten – auch die Zeitmesser und Navigationscomputer. Die präzisen Luxusuhren der Astronauten waren somit die einzigen Hilfsmittel, die ihnen zur Verfügung standen, um die Zeit der Raketenzündung für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu ermitteln. Das Zeitfenster für Kurskorrekturen betrug lediglich 14 Sekunden.

Während seine Kollegen Fred Haise und Jim Lovell die Raumfähre manuell steuerten, bestimmte Jack Swigert mithilfe seiner Omega Speedmaster die korrekte Zündungsdauer und die drei Astronauten wurden vor dem anderenfalls unausweichlichen Tod bewahrt. Omega und die Speedmaster wurden für ihren substanziellen Beitrag zum Gelingen der Mission mit der höchsten Auszeichnung der NASA bedacht, die Unternehmen oder Mitarbeitern zu Teil werden kann – dem Snoopy.

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