Frühe Unternehmungen und die Geburt einer Legende

Wilsdorfs Abenteuer mit der Zeit begann in seinen frühen Zwanzigern, als er nach London kam und sich kopfüber in die Uhrenbranche stürzte. Mit der Gründung der Firma Wilsdorf & Davis im Jahr 1905 begann seine Odyssee in der Uhrenbranche. Die offizielle Registrierung von Rolex im Jahr 1908 war jedoch die eigentliche Geburtsstunde einer ikonischen Marke.

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Der Name “Rolex” selbst spiegelt Wilsdorfs große Vision wider. Kurz, weltweit aussprechbar und unvergesslich, war er nicht nur eine Marke, sondern eine Aussage, die kulturelle Grenzen überschreiten sollte.

Die Entfesselung der Innovation

Wilsdorfs unermüdliches Engagement für unvergleichliche Präzision und sein angeborenes Gespür für Innovationen machten das Wesen von Rolex aus und verhalfen der Marke zu außergewöhnlichen Erfolgen in der Uhrenwelt. Es war dieses unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, das den Weg für einen entscheidenden Moment in der Geschichte von Rolex ebnete. Im Jahr 1910 erreichten Wilsdorfs Bemühungen ihren Höhepunkt, als Rolex das begehrte Schweizer Zertifikat für chronometrische Präzision erhielt, eine Auszeichnung, die traditionell den besten Marinechronometern der damaligen Zeit vorbehalten war.

Diese Auszeichnung war nicht einfach nur eine Zertifizierung, sie markierte einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung von Armbanduhren. Die Verleihung des Schweizer Zertifikats für chronometrische Präzision an Rolex im Jahr 1910 war nichts Geringeres als eine Deklaration – eine Proklamation, dass eine Armbanduhr mit der Präzision und Genauigkeit ihrer größeren maritimen Gegenstücke konkurrieren und diese sogar übertreffen konnte. Wilsdorfs Vision hatte Rolex nicht nur zu einem Zeitmesser, sondern zu einem Wunderwerk der Uhrmacherkunst gemacht, zu einem Instrument, das sich mit den angesehensten Zeitmessern seiner Zeit messen konnte. Diese Errungenschaft unterstrich das Engagement von Rolex, die Grenzen der Uhrmacherkunst zu erweitern, und setzte einen neuen Präzisionsstandard, der sich durch die gesamte Geschichte der Marke ziehen sollte.

Das Oyster-Gehäuse und der Tanz der Zeit

Wilsdorfs Bestreben, Grenzen zu überschreiten, erreichte mit der Vorstellung des Oyster-Gehäuses im Jahr 1926 seinen Zenit. Das erste wasser- und staubdichte Uhrengehäuse der Welt war nicht nur ein Zeitmesser, sondern ein Triumph über die Elemente. Die Durchschwimmung des Ärmelkanals im Jahr 1927 durch Mercedes Gleitze, die eine Oyster trug, war der lebende Beweis dafür.

Wilsdorf gab sich nicht damit zufrieden, sich auszuruhen, sondern richtete seinen Blick auf das Herzstück der Uhr – ihr Uhrwerk. Im Jahr 1931 wurde der Perpetual-Rotor vorgestellt, ein Wunderwerk mit Selbstaufzug, das das lästige Aufziehen überflüssig machte. Das war nicht nur eine Innovation, sondern eine Revolution in Sachen Komfort und Zuverlässigkeit.

Augenblicke gestalten: Das bleibende Vermächtnis von Hans Wilsdorf und Rolex

Hans Wilsdorfs Spuren in der Uhrmacherkunst sind eine lebendige Geschichte von Weitsicht, Innovation und einem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen. Unter seiner Leitung entwickelte sich Rolex zu einem Symbol für Präzision, Widerstandsfähigkeit und zeitlose Eleganz. Heute ist die Marke Rolex nicht nur ein Zeitmesser, sondern auch eine Geschichte, die das bleibende Vermächtnis eines Mannes widerspiegelt, der neu definiert hat, wie die Welt die Zeit misst und schätzt.

Der Beitrag Hans Wilsdorf im Porträt erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Wie der Physiker ist auch die amerikanische Marke für ihre Pionierleistungen bekannt. Christopher Nolan wählte Hamilton für seinen Oppenheimer-Historienfilm nicht nur deshalb aus, sondern auch aus Liebe zur authentischen und präzisen Inszenierung. Bravourös passten zu seinen Ansprüchen die Vintage-Zeitmesser, die der Filmuhren-Spezialist sorgfältig für die Handgelenke der Hauptdarsteller aussuchte.

Zeitanzeiger des offiziellen Eisenbahnausrüsters für Oppenheimer

Nach der Gründung 1892 sprach sich schnell herum, dass Hamilton großen Wert auf Qualität und Präzision legte. Dasselbe Ziel verfolgte die Eisenbahn, die sich in den Vereinigten Staaten gerade etablierte und ein Problem hatte: Vorwiegend wegen ungenauer Zeitmessung waren Unfälle keine Seltenheit.

Das Manko änderte sich dank der Zusammenarbeit mit dem Uhrmacher. Bald darauf wurden seine Zeitmesser als “The Watch of Railroad Accuracy” in den USA populär. Das ruhmreiche Debüt würdigt nicht nur der Hersteller mit der American Classic Railroad Auto, sondern auch Christopher Nolan mit seiner Entscheidung für die Marke als Filmausstatter. Mit Blick auf ihre Historie und Werte scheint es plausibel, dass Robert Oppenheimer die Uhren trug, denen die US-Regierung in Sachen Eisenbahnpünktlichkeit vertraute.

Die typischen Elemente der Bahnuhren im Taschenformat zitiert Hamilton bei der American Classic Railroad Auto mit silbernem Zifferblatt und roséfarbenem Gehäuse. Auffälligstes Merkmal ist die 60er-Skala am Gehäuserand zum Ablesen der Minuten und Sekunden. Die Stundenskala entdeckt man kleinformatig in der Mitte. Wer sich beim Zifferblattdesign an die Räder historischer Dampflokomotiven erinnert fühlt, liegt richtig.

Funktionelle Eleganz für den Wissenschaftler – Cushion B, Lexington & Endicott

Die Mission von Robert Oppenheimer als wissenschaftlicher Leiter des Manhattan-Projekts war bizarr: Er sollte eine Atombombe entwickeln, mit der man theoretisch die Welt zerstören könnte, um sie angesichts internationaler Bedrohungen zu retten. Selbst wenn das gleichnamige Historiendrama gerade wegen dieser Widersprüchlichkeit sehenswert ist, machte der Christopher Nolan seinem Ruf alle Ehre: Kein Detail wirkt unlogisch oder deplatziert. Passend zum Anspruch des Regisseurs organisierte Hamilton für Oppenheimer bei Sammlern elegante Funktionsuhren im dezenten Art-déco-Stil.

Eine der ersten Markenkollektionen fürs Handgelenk hieß wegen ihrer Formgebung “Geometrics”. Dazu gehörte die vergoldete Cushion B mit 26,7-mm-Durchmesser und Eidechsenlederarmband. Typisch war zunächst die Kombination aus kissenförmigem Gehäuse und rundem Uhrenglas. Später waren beide Komponenten bei der prägnanten Einsteigeruhr quadratisch akzentuiert, die als “The Man’s Cushion” beworben und bis Anfang der 1930er produziert wurde.

Die Zweite im Bunde der Oppenheimer-Uhren heißt Lexington zeigt sich auf der Leinwand mit 29-mm-Gehäuse und schwarzer Zifferblattgestaltung. Sie tauchte nur in dieser Farbe im Markenkatalog auf und war in den 1940ern lediglich für ein Jahr erhältlich. Die Handlung des Oppenheimer-Thrillers lässt den Grund erahnen: Das Unternehmen musste sich auf die Kriegsproduktion konzentrieren.

Zudem wählte Hamilton für Oppenheimer ein Modell aus der Endicott-Kollektion, die zwischen 1938 und 1948 bei amerikanischen Männern beliebt und mit diversen Zifferblattoptionen erhältlich war. Zu den früheren Varianten gehörte das 27,8-mm-Filmexemplar von Oppenheimer mit goldenen Zahlen.

Beim Gedanken, dass die Zeitmesser von Hamilton zu Oppenheimer passen, spielt das Innenleben eine wesentliche Rolle: Es ist davon auszugehen, dass ein hochpräzises Uhrwerk den Physiker begeisterte. Gleiches gilt für moderne Uhrenliebhaber, deren Herzen die Marke mit der Jazzmaster Open-Heart Auto erobert. Die 42-mm-Herrenversion inszeniert das H-10-Kaliber mit einer partiellen Skelettierung. Das Automatikwerk hat sich die ästhetische Hommage verdient: Dank ihm begeistert die Hamilton Jazzmaster Open-Heart Auto mit 80-stündiger Gangautonomie.

Salonfähige Piping Rock und einsatztaugliche Military Ordonance für Leslie Groves

Versiert denkt Hamilton bei den Oppenheimer-Requisiten daran, dass ein Leutnant der US-Army mit anderen Ansprüchen an Zeitanzeiger herantritt als ein Quantenphysiker. Als elegantere Dienstuhr trägt Leslie Groves eine Piping Rock, die ihr Leinwanddebüt 1932 im Marlene-Dietrich-Streifen “Shanghai Express” feierte.

In Sternbergs Liebesfilm präsentierte sich die Designikone von Hamilton im noblen Gold und mit Abdeckung. Der militärische Kollege von Oppenheimer trägt hingegen eine frühe 30-mm-Stahlversion mit römischen Ziffern auf der Lünette, deren Dimension für damalige Zeiten stattlich war. Gleiches galt für die 32-mm-Funktionsuhr Military Ordonance mit Stahlgehäuse und plakativen Zahlen aus den 1940ern.

Filmuhren und Militäruhren sind traditionsreiche Schwerpunkte von Hamilton. Die Khaki Navy Frogman Auto erinnert daran im aktuellen Markensortiment. Sie orientiert sich mit dem brückenförmigen Kronenschutz, aufgeräumtem Zifferblattdesign und den kräftigen Zeigern an den ersten Taucheruhren für die US-Marine in den 1950ern. Konkret ging es beim historischen Vorbild um die Ausstattung einer Navy-Spezialeinheit: The Frogmen. Um sie drehte sich 1951 ein Kriegsfilm, in dem die Marineuhr zu sehen war. Darauf verweist die Khaki Navy Frogman Auto ebenfalls, die sich heutzutage als Begleiterin für den aktiven Lifestyle empfiehlt.

Lady Hamilton A-2 – Schmuckstück für die Dame an der Seite von Oppenheimer

Die große Liebe des wissenschaftlichen Leiters beim US-Atombomben-Projekt stammte aus Recklinghausen und kam in die Vereinigten Staaten, weil sich ihr Vater dort beruflich verwirklichte. Obwohl sich die Begeisterung der politischen Öffentlichkeit über die Botanikerin und Kommunistin in Grenzen hielt, wurde 1940 geheiratet.

Einer Liebeserklärung gleicht die zierliche Lady Hamilton A-2 (1947) aus Gold, die Kitty Oppenheimer im Historienfilm schmückt. Wer die Cocktailuhr am liebsten selbst tragen würde, hat gute Karten dank der Markenkollektion American Classic. Die Lady Hamilton Vintage Quartz interpretiert das 1950er-Design zeitgemäß. Etwas Extravaganz gesellt sich bei der pflaumenblauen Designversion mit vier Diamanten hinzu.

Der Zoom auf die nostalgischen Nebendarsteller schürt die Vermutung: Jenseits des Oppenheimer-Thrillers hat die Uhrenmarke eine stattliche Filmhistorie vorzuweisen. Korrekt! In mehr als 500 Streifen waren ihre Zeitmesser zu sehen, was Hamilton mit der Jazzmaster Auto Capsule Collection feiert. Gemeinsam mit weiteren Sondermodellen zaubert die Dreizeigeruhr wohldosierten Hollywood-Glamour ans Handgelenk. Herren oder Damen? Die schwarz-goldene Jazzmaster Auto legt sich diesbezüglich nicht fest.

Der Beitrag Hamilton für Oppenheimer erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sensationeller Auftakt, aber im falschen Jahr…

Wenn der Hersteller alte Modelle für Unterwassermissionen vorstellt, startet er mit der legendären Marine. Verlängerbares Armband, quadratische Form und ein Doppelgehäuse mit Steckmechanismus, in dem die Krone verschwand: Die 1932 entwickelte Tool Watch strotzte vor raffinierten Lösungen und meisterte sogar eindrucksvolle Funktionstests. Profitaucher schlüpften in ihren klobigen Anzügen, um die Wasserdichtigkeit bei 73 Metern Tiefe im Genfer See zu beweisen. Die Ozeanforscher applaudierten. Ansonsten war das Feedback verhalten, weil sich die Nützlichkeit dem breiten Publikum nicht erschloss.

100-jähriges Markenjubiläum und Geburtsstunde einer Markenikone

Wenige Jahre später traf man mit sportlichen Armbanduhren den Nerv der Zeit. Militärische Einsätze zeigten: Selbst bei Luftstreitkräften ist der Kontakt mit Wasser nicht ausgeschlossen, den der Zeitmesser überstehen sollte. Der Gedanke lässt sich auf den Alltag übertragen und mündete 1948 in den Sportuhren, die man heutzutage am Seepferdchen auf der Rückseite erkennt. Das robuste Gehäuse, die kräftigen Bandanstöße oder die plakativen Indizes und Zahlen: All das diente der Funktionalität und war gleichzeitig für alte Modelle ästhetisch unkonventionell. Apart wirkte zudem der Kontrast zwischen den sportiven Designelementen und dem edlen Tenor der wasserdichten Uhrenlegende.

Vintage-Originale sind rar und technisch veraltet. Deshalb beamt Omega von der Seamaster Automatik alte Uhren in die Gegenwart – zum Beispiel mit dem Co-Axial Master-Chronometer 1948. Die Hommage hält am Nachkriegsdesign fest, integriert aber modernste Uhrentechnik. Gehäuse und Zifferblatt aus Platin, Indizes und Zeiger aus Gold: Die materielle Performance lässt erahnen, dass das Nostalgie-Bekenntnis kein Schnäppchen ist. Die Seamaster kam bei ihrem Debüt gut an, weil sie für die Herausforderungen in der Luft, an Land und im Meer geschaffen war. An dieser erfolgversprechenden Multifunktionalität knüpfen seit einigen Jahren die Omega-Modelle der Aqua Terra-Familie an.

Qualitätssprung vom wasserdichten Zeitanzeiger zur ersten Taucheruhr

Wenn Sporttaucher mit Faible für großartige Zeitmesser diese Omega Seamaster in der Modellübersicht sehen, hüpft das Herz höher: Die Ikone wartete im Jahr 1957 mit einer neuartigen Kronendichtung und einem speziell abgedichteten Glas mit beachtlicher Dicke auf. Ihre Entwickler dachten auch an die Feinheiten in puncto Sicherheit: Die Taucherlünette war so konzipiert, dass man sie nicht versehentlich verstellen konnte. Der Name der ersten Omegas fürs Profitauchen lautete “Seamaster 300” und verleitet zu Fehlschlüssen: Das Wasserdichtigkeitssystem reichte nicht bis 30 bar, sondern bis 20 bar. Gleiches galt für die 2. Auflage im Jahr 1963, bei der die Leuchtlünette zu den Verbesserungen zählte.

Die Taucherikone blieb ihrem Look – abgesehen von variierenden Zeigerformen – über viele Jahre hinweg treu. Damit die Fans der Designikone nicht auf alte Modelle zurückgreifen müssen, taucht die Seamaster 300 auch im gegenwärtigen Markensortiment auf – als Chronometer mit Kaliber 8912 und 30 bar Wasserdichtigkeit. Im Rahmen der Jubiläums-Edition gesellte sich 2023 eine schmucke Variante im sommerlichen Ozeanblau hinzu.

Tool Watches, die keine Angst vor Untiefen haben

Wenn man von der Omega Seamaster alte Modelle betrachtet, wird klar: Der Hersteller fokussierte sich darauf, das technische Setting für den professionellen Einsatz zu verbessern. Dafür war er auch bereit, ungewöhnliche Ideen umzusetzen. Originär für den Rallye-Sport wurde die Bullhead mit asymmetrischer Gehäuseform und Bedienelementen auf der 12- und 6-Uhr-Position entwickelt.

Ein neuralgisches Funktionsrisiko ist neben der Druckbelastung beim Tiefseetauchen das Eindringen von Heliumatomen. Die kleinste Panne kann bei extremen Expeditionen unter der Meeresoberfläche lebensgefährlich sein. Bei der Seamaster Polprof schob man deshalb alle ästhetischen Ansprüche beiseite und konzentrierte sich auf die Tiefseetauglichkeit – mit dem einschaligen Gehäuse, der Lünetten-Verriegelung samt rotem Drücker und der Kontermuttter an der Krone. Die Quintessenz war ein Wasserdichtigkeitssystem, das damals bis 600 m Tiefe reichte und bei den neueren Modellversionen sogar bis 1.200 m wirkt. Bei den Omega Uhren für Herren sind alte Modelle mit exzentrischem Look gefragt. Die Bullhead und Ploprof bereichern demnach noch immer das Markenportfolio.

Im Jahr 1976 gelang bezüglich Druckstabilität der große Wurf: Ästhetisch orientierte man sich an der ersten Taucheruhr, behielt aber die linksseitige Kronenposition der Ploprof bei. Neu war nicht nur das gewölbte “Pilot Line”-Gehäuse, sondern auch die Wasserdichte bis 1000 m dieser Seamaster. Sie blieb bis 2009 unübertroffen und wurde 2019 fulminant von der Planet Ocean Ultra Deep überflügelt.

Bei einem Weltrekord-Tauchgang wagte sie sich mit Victor Vescovo bis zum tiefsten Punkt des Marianengraben vor. Seit 2022 gehört die Expeditionsuhr mit einer Belastbarkeit von 600 bar zum regulären Sortiment. Genügt auch etwas weniger? Dann überzeugt eine Planet Ocean Taucheruhr, die bis zu 600 m wasserdicht ist.

Lieblingsuhr von James Bond – Omega Diver

Die Chronik verrät: Omega gönnte sich bei den Taucheruhren einen Verschnaufpause, um im Jahr 1993 mit einer neuen Kollektion aufzutrumpfen. Wer von der Omega Seamaster Automatik alte Modelle vor Augen hat, widerspricht sofort: Eigentlich debütierte sie schon rund 20 Jahre früher, als man mit der Diver 120m den ersten unterwassertauglichen Chronographen vorstellte. An der Sensation knüpfte die Marke an, addierte einen schicken Look und gönnte der Sportuhr sowohl ein Heliumventil als auch eine 30-bar-Wasserdichtigkeit.

Seither freut sich die Diver über eine große Fangemeinde, wodurch es viele alte und neue Versionen mit dem Wellenmuster auf dem Zifferblatt gibt. Klassische Tauchzeitmesser zählen ebenso zur Kollektion wie Chronographen, in der sogar anspruchsvolle Geheimagenten fündig werden.

James Bond bekennt sich seit 1995 zu der Taucheruhr und erhielt die Omega Seamaster Diver 300m als neues Modell: Es begeistert mit einem Retro-Look und war 2021 im Agenten-Streifen “Keine Zeit zu sterben” zu sehen.

Eine Omega Seamaster Modellübersicht, die alte Varianten lückenlos erfasst…

…wäre ellenlang. Wer durch das “Vintage-Museum” der Marken-Webseite scrollt, traut seinen Augen nicht. Es gibt derart viele alte Modelle, dass selbst der Hersteller einige Exemplare nur skizzieren kann. Bislang wurden mehr als 300 Kaliber in die Taucheruhren eingebaut. Regelmäßig stellt Omega von der Seamaster Diver 300m ein neues Modell vor. Gleiches gilt für die Aqua Terra. Die Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor bei der Omega Seamaster, was auf alte Modelle und Neuerscheinungen zutrifft. Eine Modellgeschichte, die dicke Bücher füllen würde, ist die Kehrseite der Medaille.

Der Beitrag Modellgeschichte: Omega Seamaster alte Modelle bis heute erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Oyster durchquerte 1927 am Handgelenk einer enthusiastischen Schwimmerin fast den Ärmelkanal. Den automatischen Selbstaufzug gönnte man dem wasserdichten Zeitmesser 1931, der als Oyster Perpetual weltweit für Begeisterung sorgte. Seitdem hält sich der Mythos: Rolex ist das Maß der Dinge, wenn es um faszinierende Luxusuhren geht.

Entscheidend für Erfolgsgeschichten – geistreiche Markenidentität

Hans Wilsdorf wusste, worauf es ankommt: In erster Linie müssen Armbanduhren genau, unkompliziert und zuverlässig die zeitliche Orientierung ermöglichen. Herzlich willkommen sind Zusatzfunktionen, die sich bei der alltäglichen Nutzung bewähren – beispielsweise eine Datumsanzeige. Die elegante Ästhetik war für den Gründer ein angenehmer Nebeneffekt, den er jedoch nicht komplett dem Zufall überließ.

Gekonnt etablierte er stilistische Feinheiten mit Wiedererkennungswert, die den Marken-Mythos beflügeln. Das Logo verweist auf ein unverzichtbares Bauteil und suggeriert, dass sich die Zeitanzeiger als Krönung des Uhrmacherhandwerks verstehen. Nahe liegt außerdem die Interpretation, dass die Accessoires den erlesenen Stil des Trägers adeln.

Wer eine Uhr mit ausgeschriebenem Wochentag sieht, denkt automatisch an die Schweizer Marke und ihre legendäre Day-Date. Unter dem Markennamen “Rolesor” ließ sich der Hersteller 1933 das vollendete Zusammenspiel von Gold und Edelstahl beim Uhrendesign patentieren. Cosmograph Daytona, Datejust, GMT-Master oder Submariner: Bis heute charakterisiert das kontrastreiche Duett beliebte Modelle vieler Uhrenfamilien. Es stärkt genauso wie jedes andere markentypische Merkmal den Mythos von Rolex, der vermittelt: Wer vorausdenkt, wird mit Erfolg belohnt.

Wenige Dauerbrenner statt vieler Highlights

Die Markengeschichte beweist, dass es sich auszahlt, wenn man fokussiert seine Ziele verfolgt. Ausgehend vom puren Zeitanzeiger Oyster Perpetual wurde 1945 die Datejust entwickelt, um mit dem Datumsfenster einen plausiblen Mehrwert zu ergänzen. Die robuste Explorer debütierte 1953, die antimagnetische Milgauss 1954 und die Air-King 1958: Inspiriert von den Nutzungsmustern der Kunden gesellten sich in der frühen Markenhistorie einige Funktionsuhren hinzu.

Später verbesserte man die etablieren Uhrenfamilien oder dockte mit Spezialisten daran an, statt am laufenden Band neue Kollektionen nachzuschieben. Nur punktuell gesellten sich Familien hinzu, beispielsweise die sportliche Yacht-Master 1992 und die kosmopolitische Sky-Dweller 2012. Die Strategie ist smart: Fast jede Uhrenkollektion avancierte zum Mythos, weil sie über Jahrzehnte hinweg den Trends trotzte und noch immer das Markensortiment prägt.

Reelle Mehrwerte statt märchenhafter Pomp

Viele Luxusmarken setzen auf schillernde Statussymbole mit kostbarem Dekor. Der Haken: Mode ist schnelllebig und der Glamour einer Schmuckuhr verblasst, bevor sie zum Mythos werden kann. Rolex entschied sich trotz des Senkrechtstarts nach der Gründung für eine pragmatische Markenausrichtung und traf damit ins Schwarze.

Versiert sondierte Hans Wilsdorf, welche Funktionen sich Berufstätige, Abenteurer oder Sportler gerade wünschen. Passend dazu wurde die markeneigene Entwicklungsabteilung aktiv – aber nicht im Alleingang. Stets verstand man das wahre Leben als aussagekräftiges Testfeld und die anvisierte Zielgruppe als Sachverständige, deren Erfahrungen zählten.

Wissenschaftler begrüßten bei vielen Experimenten, dass sich die Milgauss von magnetischen Einflüssen nicht beeindrucken ließ. Die Airline Pan American signalisierte zur Mitte der 1950er-Jahre, dass Piloten bei Fernflügen zwei Zeitzonen im Blick haben müssen. Als Antwort servierte Rolex die GMT-Master. Fortschritte bei den Unterwasserexpeditionen sprachen für die Sea-Dweller, die schon 1967 bis zur Tiefe von 610 Metern wasserdicht und mit einem Heliumventil ausgestattet war.

Seit 1971 sorgt die Explorer II bei Höhlen- und Polarmissionen dafür, dass Forschungsteams die Tages- und Nachtzeit ohne natürliche Anhaltspunkte unterscheiden können. Dem gegenwärtigen Businessalltag wird die Sky-Dweller mit GMT-Funktion und Jahreskalender gerecht. Die Beispiele verdeutlichen: Der Mythos rund um die Luxusmarke ist nicht konstruiert, sondern das Ergebnis einer realitätsnahen Markenstrategie.

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Zeit für alles, außer Stillstand – guter Grundgedanke, geniale Weiterentwicklung, grenzenlose Vision

Der Mythos “Rolex” ist keine vorübergehende Erscheinung, sondern hält sich seit Jahrzehnten. Denn die Marke ruht sich auf ihren Erfolgsstorys nicht aus, sondern denkt sie logisch weiter. Im Jahr 1927 glich es einer funktionalen Revolution, dass die Oyster wasserdicht war. Vorprogrammiert war der Wunsch, die Sportuhren nicht nur zum Schwimmen, sondern auch beim Tauchen zu tragen. Schließlich ist es lebenswichtig, unter Wasser die Zeit problemlos im Auge zu behalten.

Rolex sorgte für eine Wasserdichtigkeit bis zur Tiefe von 100 Metern und einer verwechslungsfreien Ablesbarkeit, damit die Manufaktur 1953 die ersten Taucheruhren vorstellen konnte. Seither wurden Wasserdichte, Lünette und Zifferblattgestaltung der Submariner mehrfach optimiert.

Für den Segelsport eignet sich grundsätzlich eine Taucheruhr, optimal ist die Lösung aber nicht. Die Yacht-Master greift deshalb die funktionalen Grundideen auf, um für die naturgegebenen Herausforderungen auf dem Ozean gewappnet zu sein. Sie präsentiert jedoch eine sinnvollere Lünette, mit der man Fahrzeiten beim Wassersport erfassen kann.

Extreme Missionen lassen erahnen, dass die Sea-Dweller den künftigen Tiefsee-Expeditionen nicht gewachsen sein wird. Passend zum Mythos meisterte Rolex die Herausforderung proaktiv und entwickelte die Deepsea Challenge. Die Profitaucheruhr befestigte man am Greifarm des Tauchboots, mit dem James Cameron 2019 in den Marianengraben vordrang. Den enorm widerstandsfähigen Zeitmesser beeindruckten die extremen Kräfte nicht, die bei einer Meerestiefe von 11.000 Metern auf ihn einwirkten und menschliches Leben bislang unmöglich machen. Das gilt auch fürs freie Tauchen mit Profigeräten.

Motivierender Mythos mit etwas Balsam fürs Ego

Wer sich für Uhrengeschichte bislang nicht interessiert, fragt sich an dieser Stelle: Worin liegt der Reiz, fern von Abenteuern die tiefseetaugliche Expeditionsuhr Deepsea oder die Fliegeruhr Air-King mit ihrer merkwürdigen Zifferblattgestaltung zu tragen? Die Antwort liefert der Mythos, den Rolex selbst antreibt: Die wagemutigen Uhren inspirieren dazu, die persönliche Komfortzone zu verlassen und sein Potenzial auszuloten. Denn spannend wird das Leben ab dem Punkt, wo man Unmögliches gedanklich zulässt oder sogar wagt, es in die Tat umzusetzen.

Hand aufs Herz: Es ist verlockend, eine Cosmograph Daytona zu tragen, mit der Rennfahrer- und Schauspiellegende Paul Newman 1969 im Kultfilm Indianapolis über die Leinwand flitzte. Genauso gut tut dem Ego der Gedanke, dass die authentisch designte Submariner zwischen 1962 und 1989 den charmanten Stil von James Bond signierte. Bände spricht der Spitzname “Präsidentenuhr”, der für die Day-Date gebräuchlich ist. Es ist nicht verwunderlich, wenn man sich mit dem Lieblingsmodell berühmter Politiker, Stars und Wirtschaftsbosse auf dem Businessparkett etwas sicherer fühlt. Dieser emotionale Mythos ist nicht peinlich, sondern die Quintessenz einer Markenphilosophie, die sowohl ehrgeizig als auch menschlich ist.

Bildquellen:
Beitragsbild | By hypo.physe – https://www.flickr.com/photos/hypophyse/4787808343/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121857327

Der Beitrag Mythos Rolex erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Grandes Complications von Patek Philippe, Royal Oaks Offshore von Audemars Piguet oder eine limitierte Bing Bang von Hublot: Fast wertlos sind für viele Menschen die Investitionstipps anspruchsvoller Uhrensammler, weil sie an den finanziellen Möglichkeiten scheitern. Die frohe Botschaft: Wertstabile Uhren können erschwinglich sein und historische Beispiele beweisen, dass sich gerade die Einsteigermodelle gerne in kostbare Raritäten verwandeln.

Das Geheimnis renditeträchtiger Uhren – Gespür fürs Besondere und Connections zur Glücksfee

Rolex lancierte 1963 einen Chronographen mit Link zum Rennsport, der mit den damaligen Highlights der Genfer Luxusmarke nicht mithalten konnte. Moderat war deshalb der übliche Verkaufspreis von rund 200 US-Dollar, der heutzutage etwa 2.000 Euro entsprechen würde. Für Furore sorgten die Daytona Sportuhren im Jahr 2017, als ein Vintage-Exemplar für 17 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte.

Mitverantwortlich für den Rekordpreis war, dass es sich um ein Erbstück von Paul Newman handelte und damit jener Schauspiellegende, die begeisterter Rennfahrer war und als Hauptdarsteller 1969 im Motorsport-Filmdrama “Winning” auf der Indianapolis-Strecke aufs Ganze ging. Das i-Tüpfelchen für Sammler mit dem richtigen Riecher: Wer frühzeitig auf die unterschätzte und deshalb günstige Sportuhr setzte, freut sich heute über einen Wert von bis zu 500.000 Euro. Natürlich handelt es sich hier um eine mehr als wertstabile Ausnahme und trotzdem bieten Rolex, Omega und Co. von Zeit zu Zeit Uhren an, die Uhren-Anleger begeistert auf die Liste setzen. Und natürlich gibt es immer wieder Modelle, die man besitzt, weil ein guter Riecher, den Überraschungscoup besonderen Wertzuwachs bereits ahnen lies.

Sichere Nummer – Designklassiker von Rolex

Die Story verdeutlicht, wie viele Faktoren jenseits von Design, Verarbeitung und Technik dafür sorgen, dass eine Luxusuhr nicht nur wertstabil ist, sondern lukrative Renditen abwirft. Unseriös wären “wasserdichte” Prognosen, welches taufrisch aufgelegte Modell künftig mit seinem Wertzuwachs imponieren wird. Klar ist aber, dass die eher schlichten als prunkvollen Klassiker von Rolex seit Jahrzehnten als wertstabile Uhren glänzen.

Der Haken: Wartelisten erschweren den Zugang zu den beliebten Uhrenkollektionen, die brandneu außerdem kostspielig sind. Es ist deshalb clever, sich beim seriösen Fachhändler mit Ankauf ein gebrauchtes Exemplar zu angeln. So wichtig wie der exzellente Zustand sind dabei Dokumentation und Präsentation. Ergattert man sich ein tadelloses Full-Set, wird sich auch ein diskreter Evergreen von Rolex mindestens als wertstabil erweisen – zum Beispiel die Puristin Oyster Perpetual 41.

Abenteurer von Omega mit unvergänglicher Faszinationskraft

Geht es um eine wertstabile Uhr, wird regelmäßig auf Omega verwiesen. Die Schweizer Traditionsmarke begeistert von jeher mit ihrem Pioniergeist – bei der fortschrittlichen Uhrentechnik und Eroberung neuer Sphären. Er prägt die Seamaster Taucher-Ikone genauso wie die Speedmaster, die als erste Armbanduhr im Weltraum und auf dem Mond war. Klassisch designte Vertreter der legendären Kollektionen gelten als wertstabile Uhren. Die Diver 300M Chronograph oder die Professional Moonwatch sind dafür gelungene Beispiele.

Kommt gerade die Abenteuerlust auf, beim Uhren-Investment etwas zu wagen? Ihre heutige Popularität verdankt die Speedmaster der Tatsache, dass die NASA sie als “mondtauglich” zertifizierte. Inzwischen gelang es Omega, eine Profi-Uhr für Marsexpeditionen von der Europäischen Weltraumorganisation qualifizieren zu lassen. Sie berücksichtigt zum Beispiel, dass die Tage auf dem roten Planeten 39 Minuten länger sind.

Derzeit ist das Interesse an dem Speedmaster Marstimer mit Multifunktionsquarzwerk verhalten, wenn es um die Investition in wertstabile Uhren geht. Zum lukrativen Star könnte der Titan-Visionär jedoch avancieren, wenn der erste bemannte Flug zum Mars gelingt. Damit rechnet die NASA in rund 20 Jahren.

TAG Heuer – aus Tradition offen für neue Impulse

Im Portfolio des Herstellers mit Sitz in Le-Chaux-de-Fonds entdeckt man Manufakturuhren, die handwerklich und preislich an die Masterpieces von Audemars Piguet und Patek Philippe erinnern. TAG Heuer hat gleichzeitig ein Herz für Luxusuhren-Fans mit schmalerem Portemonnaie. Diese Modelle werden gerne gekauft, um sie ständig zu tragen. Wegen der unvermeidbaren Gebrauchsspuren sind diese Alltagsbegleiter grundsätzlich nicht wertstabil im Sinne einer Anlage. Denkt man an den persönlichen Nutzen und die emotionale Bindung, zahlt sich die Investition dennoch mehrfach aus. Greift man zu außergewöhnlichen Neuheiten, können sich die gebrauchten Zeitanzeiger irgendwann trotzdem als vergleichsweise wertstabile Uhren entpuppen.

TAG Heuer gehörte zu den Luxusmarken, die sich auf das Terrain der Quarzuhren mit Digitalanzeige wagten – mit der ernüchternden Erkenntnis, dass alsbald Billighersteller die spektakulären Innovationen kopierten. Sie dümpelten nach exzessiver Nutzung oft in Schubladen herum. Inzwischen sind sie als Vintage-Statement gefragt und erzielen erstaunlich hohe Preise.

Gut möglich, das TAG Heuer mit dem Aquaracer Professional Solargraph nicht nur den Nerv der Zeit, sondern auch den Geschmack der Zukunft trifft. Die bis zur Tiefe von 200 m wasserdichte “Sonnenuhr” aus strapazierfähigem Titan versorgt sich selbst mit Energie. So würdigt sie vorausschauend und zeitlos schick das zunehmende Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil, was irgendwann die Uhrensammler oder Retro-Fans begeistern könnte.

Preisgekrönt und unwiderstehlich schön – Uhrenkollektionen von Nomos Glashütte

Wertstabile Uhren entdeckt man nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Kenner des Metiers sind sich dessen genauso bewusst wie der langen Uhrmacher-Tradition in Glashütte. Den Standort suchte sich der Hersteller Nomos aus, der – genauso wie Hublot – vergleichsweise jung ist. Im Gegensatz zur Nobelmarke mit Sitz in Nyon punktet das ostdeutsche Unternehmen mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Bei ihrem Auftakt 1992 erhielten die Tangente Armbanduhren nicht das Feedback, was sie sich fürs Design und die Uhrentechnik verdient hätten. Sie haben sich dennoch als wertstabile Uhren entpuppt. Inzwischen wird für gepflegte Debütantinnen sogar das Dreifache vom ursprünglichen Kaufpreis gezahlt. Die Erfahrungen zeigen, dass preisgekrönte Modelle ebenfalls mit einer Wertsteigerung erfreuen können.

Das rückt die Tangente Neomatik in Platingrau ins Rampenlicht, die beim iF Award 2023 für ihr bemerkenswert schlichtes und flaches Design ausgezeichnet wurde. Die Preisträgerin hat theoretisch beste Chancen, sich als wertstabile Uhr hervorzuheben. Praktisch kann man der Versuchung kaum widerstehen, die moderne Schönheit von Nomos Glashütte aus dem Lederetui zu nehmen und täglich am Handgelenk zu bewundern.

Wertvoll fürs Leben über Generationen hinweg – Frederique Constant

Kühle Rechner begreifen die wertstabile Uhr als attraktive Alternative zum Bankkonto, um möglichst verlustfrei Rücklagen zu bilden. Wer Zeitmesser fürs Handgelenk vor allem praktisch findet, misst ihren Wert eher an der langfristig attraktiven Funktionalität und Ästhetik. Frederique Constant punktet bei den Bedürfnissen, ohne große Investitionen zu erwarten.

Uhrzeit, Datum, Mondphase: Auskunftsfreudig sind die zeitlos eleganten Herrenuhren Classic Heart Beat Moonphase. Diese Informationen verlieren auch im fortgeschrittenen Digitalzeitalter nicht ihren Wert – besonders dann, wenn sie dank mechanischem Uhrwerk mit Automatikaufzug ohne Ressourcenaufwand angezeigt werden. Frederique Constant liegt die langlebige Verarbeitung am Herzen. Es steht dem Wunsch des Enkels nichts im Weg, das Erbstück begeistert zu tragen.

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Rücktritt nach 30 Jahren an der Spitze

Große Konzerne dominieren die Schweizer Uhrenindustrie mit einer erschlagenden Übermacht. Manchmal hat man das Gefühl, die mächtigsten Player – Swatch Group, Richemont und LVMH – würden die gesamte Branche beherrschen. Das Gesicht der wohl prominentesten Ausnahme zählt seit 30 Jahren zu den einflussreichsten Frauen der Schweizer Industrie: Jasmine Audemars. Ihr Rückzug als Verwaltungsratspräsidentin, der am 11. November 2022 offiziell vollzogen wird, markiert eine Zeitenwende in der knapp 150-jährigen Geschichte der High-End-Manufaktur. Von der ersten Stunde im Jahr 1875 an befand sich das Unternehmen im Besitz der beiden Gründerfamilien Piguet und Audemars, die ihre Führungsrollen in selbstverständlicher Weise an die nächste Generation weitergaben.

1992 übernahm Jasmine Audemars den Verwaltungsrat von ihrem Vater Jacques-Louis Audemars, der dem unabhängigen Hersteller mit der mutigen Durchsetzung der Royal Oak den größten Erfolg der Firmengeschichte bescherte. Schnell entwickelte sich die “Grande Dame der Schweizer Uhrenindustrie”, wie die heute 80-jährige von der Presse tituliert und in eine Reihe mit Branchen-Ikonen wie Jean-Claude Biver oder Georges Kern gestellt wird, zu einer resoluten, vorausschauenden Chefin des großen Hauses. Der Unterschied zu ihren Vorgängern: Jasmine Audemars besitzt keine Nachfahren.

Von der Journalistin zur Uhren-Ikone

Im Gegenzug blickt die passionierte Uhrenpersönlichkeit, der die finanzielle Gesundheit und Unabhängigkeit ihrer Marke immer eine Herzensangelegenheit war, auf eine beeindruckende Karriere zurück. Nach dem Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Genf, das ihr eine bis heute anhaltende, enge Verbindung zur weltoffenen Rhone-Metropole beschert hat, arbeitet sie bei der Tageszeitung Journal de Genève und gewinnt tiefe Einblicke in die Welt der internationalen Handelsbeziehungen. Kenntnisse, die bei der späteren Konzernführung noch wertvoll sein sollten.

Fast 25 Jahre ihres Lebens widmet Jasmine Audemars dem Journalismus und steigt in den 1980er-Jahren an die Spitze ihrer Tageszeitung auf. An diesem Punkt wird sie zur ersten weiblichen Chefredakteurin der Schweiz und liebt ihren Job trotz des täglichen Drucks und der Tatsache, dass Chefredakteure nicht nur Freunde in der Welt besitzen, über alles. Entscheidungen fällen, spannende Menschen treffen, aus täglichen Fehlern lernen – während ihr Vater die Manufaktur auf eine zuvor unerreichte Erfolgspur bringt, verfolgt Jasmine ihre eigene Karriere.

Dass sie 1992 einen abrupten Szenenwechsel erlebt und den Präsidenten-Sitz von Audemars Piguet übernimmt, stört die Nachfolgerin nicht. Im Gegenteil: Die damals 50-jährige identifiziert sich (bis heute) zu 100 Prozent mit der Uhrmacher-Tradition ihrer Familie, übernimmt den Vorsitz mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie ihre Vorgänger und hat keine Angst vor der neuen Aufgabe. Der erste, große Paukenschlag folgt bereits ein Jahr nach ihrem Antritt: 1993 erscheint die bullige Royal Oak Offshore, die sich in den kommenden drei Jahrzehnten zu einem gewaltigen Erfolg neben der regulären Audemars Piguet Royal Oak entwickelt.

Geduld, Disziplin und Verantwortung

Dass die Geschäftsfrau ihren Herausforderungen mit geduldiger Gelassenheit entgegenblickt, soll sich auszahlen. Die gesunde finanzielle Aufstellung des Unternehmens ermöglicht es, mitten in der Finanzkrise 2008, eine neue Manufaktur zur dringenden Ausweitung der Kapazität zu errichten. Und auch in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre, als viele Uhrenmarken mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen haben, schreibt der Hersteller unter Jasmine Audemars seine Erfolgsgeschichte pausenlos fort. Aus ihrer journalistischen Tätigkeit ist die Uhren-Präsidentin bestens mit internationaler Wirtschaft vertraut und weiß um die Vorzüge einer guten Diversifikation. Während andere Firmen massiv in China expandieren, stellt die strategische Führerin solide Umsätze auf allen Kontinenten in den Fokus.

Wie die Audemars Piguet Royal Oak Offshore und andere Zeitanzeiger der High-End-Marke, ist Jasmine ein spannender Charakter mit Ecken und Kanten. So widersprüchlich die Balance in der Uhrenindustrie zwischen der Bewahrung historischer Werte und der stetigen Weiterentwicklung erscheinen mag, so gegensätzlich sind die Eindrücke, die man im Gespräch mit der elegant gekleideten Businessfrau gewinnt. Einerseits leidenschaftlich, begeistert von ihrem Beruf und mit funkelnden Augen, sobald sie nach ihrer journalistischen Zeit gefragt wird, andererseits ruhig, beobachtend und vor allem diszipliniert. Jasmine Audemars betrachtet Disziplin als einen Luxus und Pünktlichkeit als eine Selbstverständlichkeit ihrer Branche.

Uhrenpersönlichkeit mit eigenen Überzeugungen

Eine Uhren-Repräsentantin, die unpünktlich erscheint? Für die selbstbewusste Lady nicht vorstellbar. Auch sonst ist die scheidende Herrin über Royal Oak und Co. eine Frau mit klaren Visionen, die komplexe Fragen kurz beantworten kann und Dinge hinterfragt, statt sie einfach hinzunehmen. Smartwatches zum Beispiel lehnt die Grande Dame des mechanischen Uhrenbaus nicht per se ab, sondern betrachtet sie als eine interessante Sparte neben traditionellen Uhren, die jedoch nicht an die emotionale Wirkung eines echten Automatikwerks herankommt. Besonderen Wert legt sie auf lokale Verantwortung und betont, dass vor allem in der Heimatstadt Le Brassus viele Arbeitsplätze und Familiengeschichten vom Wohlergehen der weltberühmten Firma abhängen. Und von der kompromisslosen Qualität der Spitzenmarke, welche für Jasmine Audemars nicht zur Diskussion steht.

Der Nachfolger: Kurzporträt von Alessandro Bogliolo

Ob ihr Nachfolger Audemars Piguet mit derselben Souveränität führen wird, bleibt abzuwarten. Die Vita von Alessandro Bogliolo jedenfalls klingt vielversprechend: Der 57-jährige, in New York lebende Italiener war von 2017 bis 2021 CEO von Tiffany & Co., nachdem er 16 Jahre lang den Vorstandsvorsitz der italienischen Modemarke Diesel innehatte. Dieser folgte auf verschiedene Managerpositionen bei Bulgari in den USA, Singapur und Italien. An Erfahrung in der Luxusbranche fehlt es Bogliolo jedenfalls nicht, um in die großen Fußstapfen seiner Vorgängerin zu treten.

Vollständig endet die bisherige Ära des letzten, im Besitz der Gründerfamilien befindlichen Uhrenherstellers jedoch nicht. Nach dem Abtritt von Jasmine wird mit dem 63-jährigen Olivier Audemars, der 1997 den Posten des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates von seiner Tante Paulette Piguet übernahm und ein Urenkel des zweiten Firmengründers Edward Auguste Piguet ist, immer noch ein führendes Familienmitglied im Unternehmen sein.
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Bildquellen:
Beitragsbild:
By Rama – Own work, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1563549
Porträt Jules Audemars:
By Alexaube – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108993844
Porträt Edward Piguet:
By Alexaube – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108993980

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Er ist erfolgreich, mag Statussymbole und hat keine Ahnung über das, was er am Handgelenk trägt: Der klischeehafte Rolex-Besitzer. Doch schaut man genauer in die Welt der Träger-Typen, offenbart sich eine gewaltige Varietät von leidenschaftlichen Uhren-Liebhabern bis hin zu Hollywood-Superstars, großen Politikern und Weltklasse-Sportlern. Wir nehmen die Zielgruppen der berühmtesten Schweizer Uhrenmarke ins Visier und beantworten die entscheidende Frage: “Wer trägt Rolex?”

Status ist nicht alles: Die verschiedenen Träger-Typen

Niemand kann es abstreiten: Durch seinen großen Namen und seine enorme Bekanntheit werden Rolex Uhren prozentual von mehr Käufern mit Prestige-Absichten erworben als andere Uhrenmarken. Wer seinen finanziellen Erfolg und das Streben nach größeren Zielen zum Ausdruck bringen möchte, könnte kaum ein kraftvolleres Symbol als die fünfzackige Krone am Handgelenk wählen. Ein anderer, ebenfalls beträchtlicher Teil der Liebhaber besteht aus Enthusiasten, die von den technischen Meilensteinen, dem kulturellen Einfluss und den zeitlosen Designs der Genfer Spitzenmarke fasziniert sind. Im Extremfall haben wir es mit regelrechten Nerds zu tun, die jede einzelne Referenz aus der Firmengeschichte des 1905 gegründeten Herstellers kennen. Im Angesicht dieser zwei Musterbilder des Rolex-Besitzers wird oft vergessen, dass vor allem die Wahl des Uhrenmodells eine gewisse Erklärungskraft über den Träger-Typ besitzt.

Welche Uhr bevorzugt welcher Träger?

Wir wissen alle, dass eine Submariner in 99 Prozent der Fälle nicht von Tauchern, eine Explorer nicht von Bergsteigern und eine Cosmograph Daytona nicht von Rennfahrern getragen wird. Doch auch die “realen” Träger-Typen – von Banker bis Wissenschaftler – variieren je nach Uhrentyp stark. Die Submariner beispielsweise wird vermehrt von Menschen getragen, die schon immer vom Idealbild einer Rolex am eigenen Handgelenk träumten und Robustheit zu schätzen wissen.

Gleiches gilt für stolze Oyster Perpetual– oder Datejust-Uhren bzw. deren Besitzer, die im Gegensatz zum Diver-Kunden ein besonders klassisches, elegantes Erscheinungsbild bevorzugen und oftmals einen relativ erschwinglichen Einstieg in die Rolex-Welt suchen. Letzteren ermöglicht auch die Air-King jedem Träger, differenziert sich jedoch durch ihren Exoten-Faktor und ihre Luftfahrtgeschichte von den zuvor genannten Bestsellern. Wie im Falle der Milgauss, sind also viele Technikbegeisterte unter den Air King Kunden. Gleiches trifft auf die Explorer zu, die Enthusiasten mit Outdoor-Leidenschaft und Liebe zur Natur anzieht. Anders sieht es bei der Cosmograph Daytona aus: Seine Rennfahrt-Geschichte macht den Chronographen zum Liebling aller Männer mit Benzin im Blut, dient aber auch repräsentativen Zwecke mit Prestige-Faktor erstklassig.

Große Persönlichkeiten der Geschichte: Rolex-Träger in der Politik

Stichwort repräsentativ: Der Rückblick ins 20. Jahrhundert offenbart eine enorme Verbreitung der gekrönten Uhren in den höchsten Kreisen der Politik. Nicht nur Che Guevara und Fidel Castro, die bei der Anschaffung ihrer GMT-Master und anderen Modellen das sozialistische Auge zudrückten, sondern auch die französischen Präsidenten Chirac und Sarkozy präferierten die Genfer Topmarke. Und wer trägt Rolex aus der deutschen Politik? Liest man Namen wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Joschka Fischer und Christian Lindner, lässt sich eine parteiübergreifende Beliebtheit feststellen. Besondere Berühmtheit als Rolex-Träger erlangte John F. Kennedy, dessen Day-Date ein Geschenk Marilyn Monroes inklusive persönlicher Gravur war. Damit erreichte die Day-Date den Status einer “President”, bevor sie diesen Beinamen aufgrund ihrer Beliebtheit bei US-Präsidenten offiziell erhielt. Denn nicht nur Kennedys Vorgänger Eisenhower und Nachfolger Johnson, sondern auch Ronald Reagan, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden wurden des Öfteren mit der fünfzackigen Krone am Handgelenk fotografiert und waren überzeugte Träger.

Die oberste Riege in Hollywood?

Die Welt der Prominenten in Film und Musik ist reichlich gefüllt mit überzeugten Rolex-Trägern. Neben Bond-Darsteller Daniel Craig (Bond trägt aktuell Omega Uhren), der von Datejust bis Cosmograph Daytona mehrere Modelle des Luxusherstellers besitzt, setzt auch Actionfilm-Darsteller Jason Statham auf die Robustheit der Genfer Zeitanzeiger und pflegt eine besondere Faszination für Vintage-Modelle.

Eine andere Vorliebe für Rolex pflegt Robert Downey Jr., der unter anderem eine grüne Submariner “Hulk” sein Eigen nennt. Und wer trägt Rolex unter den absoluten Topverdienern der Filmbranche? Nicht nur Will Smith, der von einer “bescheidenen” Submariner in Edelstahl bis zur prunkvollen Sky-Dweller aus Everosegold ein vielfältiges Spektrum besitzt, sondern auch Mark Wahlberg weiß alle Metalle des Uhrenherstellers zu schätzen. Oft wird er mit Edelstahl-Versionen der Daytona gesichtet, holt bei Bedarf aber gerne die wertvolleren Metallausführungen des Chronographen aus seiner Sammlung – von der Platin-Referenz 116576TBR bis zur weißgoldenen Ausführung 116509 ist die Kollektion des ehemaligen Sängers souverän aufgestellt. Auch Dwayne “The Rock” Johnson, der mit 87,5 Millionen Euro bestverdienende Schauspieler des Jahres 2020, ist Träger und hat sich mit der ersten Schweizer Uhr Kindheitsträume erfüllt.

Sportliche Träger von Pelé bis Tiger Woods

In der Sportlerwelt sind vor allem Tennis- und Golfspieler eng mit der Marke Rolex verbunden. Allen voran Roger Federer, der als ikonischer Markenbotschafter des Schweizer Luxusherstellers alles von der einfachen Oyster Perpetual bis zur Daytona trägt, aber auch Ana Ivanovic und Maria Sharapova lieben die Krone auf dem Zifferblatt. Gleiches gilt für die Golf-Legenden Tiger Woods, Bernhard Langer und Martin Kaymer. Der wohl größte Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan, pflegte sein Leben lang eine Beziehung zur Marke, ebenso wie der hellste Stern am Fußballhimmel, Pelé. David Beckham, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn outeten sich ebenso als überzeugte Träger der berühmten Schweizer Uhrenmarke. Wir finden beeindruckend, in wie vielen Sportarten einige der größten Koryphäen auf Rolex setzen und könnten die Liste ewig fortschreiben – von Ex-Formel-1-Pilot Mark Webber bis zu Skirennlauf-Legende Lindsey Vonn ist die schiere Anzahl der prominenten Markenanhänger atemberaubend.

Rihanna, Miley Cyrus, Ellen DeGeneres: Berühmte Trägerinnen

Richten wir unseren Fokus auf die Damenwelt, lässt sich keineswegs eine reduzierte Beliebtheit des von Hans Wilsdorf gegründeten Unternehmens erkennen. Während Rihanna sich kürzlich mit der exotischen, in den 1960er-Jahren von Uhrendesigner-Ikone Gerald Genta designten Rolex King Midas auf Instagram zeigte, ist Miley Cyrus von bunten Farben fasziniert und trägt eine goldene Cosmograph Daytona mit Edelsteinbesatz in Regenbogenfarben. Die ultimative Königin ist jedoch Ellen DeGeneres: Die berühmte US-amerikanische Showmasterin liebt die Daytona über alles, greift aber auch gerne zu Vintage-Raritäten im sechsstelligen Preisbereich.

Unter weiblichen Hollywood-Stars ist die Marke ebenfalls begehrt: Neben Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, die jeweils gelbgoldene Modelle der Day-Date besitzen, zählt auch Sofía Vergara, die wie Ellen DeGeneres auf die Daytona steht, zu den prominentesten Rolex-Trägerinnen der internationalen Filmwelt.

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Der einflussreiche Münchner Uhrenfachmann, -sammler und -autor Christian Pfeiffer-Belli ist am 9. Dezember 2021 verstorben. Berühmt geworden als Chefredakteur der Zeitschriften “Alte Uhren” und “Klassik Uhren”, prägte er die Welt der Zeitanzeiger seit den 1970er-Jahren mit beispiellosem Wissen und über 50 Fachbüchern. Weggefährten beschreiben Pfeiffer-Belli als hilfsbereiten und liebenswerten Menschen, der auf jede Uhrenfrage eine kompetente Antwort wusste.

Verbündete der Uhrenwelt: Pfeiffer-Belli und Gisbert L. Brunner

Bereits in den frühen Jahres seines Schaffens schnitt sich der Weg Pfeiffer-Bellis mit der Laufbahn Gisbert L. Brunners, dem heutzutage wohl prägendsten Uhrenjournalisten Deutschlands. Kennengelernt haben sich die beiden Koryphäen der chronometrischen Passion im Jahr 1978, als Brunner auf dem Münchner Kunst- und Antiquitätenmarkt Auer Dult eine Pendeluhr erwarb. Getrieben von dem Wissenshunger nach mehr Informationen über sein wertvolles Stück, wurde er über einen Freund auf Christian Pfeiffer-Belli aufmerksam, der sich selbst gern “CBP” nannte und zu diesem Zeitpunkt ein neues Buch veröffentlichte – den “Klaus Erbrich Präzisionspendeluhren” im Münchner Callwey Verlag. Man muss dazu wissen, dass es keine horologischen Konstruktionen gab, über die der Uhrenspezialist kein spektakuläres Wissen besaß. Kaum angerufen, stand er schon bei Brunner vor der Tür und zeigte großes Interesse an der Pendeluhr. Der Grundstein für eine außergewöhnliche Uhrenfreundschaft war gelegt.

Wettstreit der Uhrensammler

Sitzt die Leidenschaft an der tickenden Mechanik tief, entwickelt sich jeder Uhrenliebhaber eines Tages zum Sammler. Brunner, ein studierter Jurist, war besonders fleißig und startete in den 1960er-Jahren eine Kollektion, die während der 70er auf über 800 Exemplare anwuchs. Das muss Christian Pfeiffer-Belli – selbst ein passionierter Uhrensammler – beeindruckt haben. Vor allem das Thema Armbanduhren schweißte die beiden zusammen und entfachte einen freundschaftlichen Wettstreit der Sammler. Dieser “Kampf” wurde vielmehr miteinander statt gegeneinander ausgetragen; an einem Tag kauften die beiden Uhrenkenner zusammen einen halben Laden leer.

“Klassik Uhren”: Das Meisterwerk Pfeiffer-Bellis

Auch war es Pfeiffer-Belli, der den Juristen Brunner mit seiner Überzeugungskraft dazu brachte, im Jahr 1981 dessen ersten Artikel über Armbanduhren zu schreiben. Die Arbeit erschien im Magazin “Alte Uhren”, einer 1978 von CPB ins Leben gerufenen Fachzeitschrift für historische Zeitanzeiger. Als Chefredakteur prägte der Uhrenkenner das Magazin, welches 1994 vom Ebner Verlag übernommen und in “Klassik Uhren” umbenannt wurde, über 40 Jahre. Bis zu ihrer Einstellung im Jahr 2020 war die alle zwei Monate erscheinende Zeitschrift die einzige im deutschsprachigen Raum, die sich explizit auf ältere Zeitanzeiger fokussierte.

Heute sind die Hefte, in denen während ihrer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte immer wieder Artikel von Pfeiffer-Bellis Weggefährten Gisbert L. Brunner erschienen, Kult. Blättert man durch das Magazin, findet sich ein literarischer Schatz von CBP und ausgewählten Autoren, die in ihren Teilgebieten zu den Besten der Welt gehören. Marken, Modelle, Komplikationen – wer aus erster Hand über Zeitanzeiger lernen möchte und Informationen sucht, die es nicht auf jeder Internetseite gibt, sollte sich die eine oder andere “Klassik Uhren” zulegen.

Buchprojekte für die Ewigkeit

Zusammen mit Brunner realisierte Christian Pfeiffer-Belli in einem Zeitraum von 40 Jahren dutzende bedeutende Buchprojekte. Vor allem das 1983 erstmals publizierte Werk “Armbanduhren” (Callwey), das später mehrfach erweitert wurde, bescherte den befreundeten Kennern neben weiteren Büchern großen Erfolg. In jüngster Zeit gilt das über 500 Seiten umfassende “The Watch Book” (teNeues Verlag) als eines der wichtigsten Uhrenbücher und wurde – wie die früheren Werke – von Brunner und Pfeiffer-Belli in vertrauter Arbeitsteilung kreiert: Brunner machte die Texte, CPB die Bilder. Gleiches gilt für das populäre Watch Book Rolex (teNeues), zu dem Pfeiffer-Belli wichtige Bilder beitrug. Darüber hinaus initiierte der kreative Uhrenfachmann bedeutsame Markenbücher über Patek Philippe und Audemars Piguet, wobei letzteres Werk eine besondere Geschichte besitzt.

Die Geschichte ereignet sich 1990 in Mumbai. CPB und Brunner, gerade auf der Suche nach neuen Informationen zum Audemars-Piguet-Buch, laufen über einen Friedhof und werden von einer Gruppe Männer mit Messern bedroht, ihr verstecktes Geld herauszurücken. Dem Duo gelingt die knappe Flucht. Zurück im Hotel, feiern sie ihr Glück mit Champagner und werden noch enger zusammengeschweißt.

Zentraler Kopf im Ebner Verlag

Zu erwähnen ist auch, dass Christian Pfeiffer-Belli neben dem “Klassik Uhren” eine Reihe weiterer Magazine des Ebner-Verlags mit seinem Wissen versorgte. Neben “Chronos” profitierte auch das “Uhren-Magazin”, dessen Herausgeber CPB über mehrere Jahre war, von der Fachkenntnis des Experten. In der Redaktion dieser Zeitschriften sowie des Online-Magazins watchtime.net war Pfeiffer-Belli äußerst beliebt und nutzte seine Erfahrung bis weit über das Rentenalter hinaus, um hilfsbedürftige Kollegen mit Bildern, Büchern und Manuskripten zu sämtlichen Themen zu versorgen. Ein Uhrenspezialist mit Herz und Hilfsbereitschaft, der trotz 20-jähriger Erkrankung noch im Alter von 80 Jahren seine ganze Energie in die horologische Passion steckte. CPB war kein gewöhnlicher Uhren-Autor; er hatte eine Mission: Unmengen an Fachwissen zu sammeln und es Enthusiasten in verständlicher Form zur Verfügung zu stellen.

Ein Werk, das nicht vergeht

Dass der geschätzte Kenner am 9. Dezember 2021 im Alter von 81 Jahren starb, bestürzt die Uhrenwelt. Wohl kein Nachruf ist akkurat genug, um das Wirken und den Charakter Pfeiffer-Bellis angemessen wiederzugeben. Seine Werke hingegen schon: Mit jahrzehntelanger Arbeit hat der Ausnahmespezialist einen unvergänglichen und derartig reichen Fundus an Uhrenwissen in Magazinen und Büchern zusammengetragen, dass noch ganze Generationen von Enthusiasten und Autoren von ihm profitieren werden. Der Meister ist gegangen, sein Werk hingegen bleibt. Möge CPB der Uhrenwelt noch lange in Erinnerung bleiben.

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Sie dominiert unseren ganzen Tag und macht die moderne Zivilisation erst möglich: Die präzise Uhrzeit. Noch stärker als die Dampfmaschine hat sie den Weg zum vernetzten Globus geebnet und einen Alltag mit Flügen, Schienenverkehr und Fernsehprogramm ermöglicht. Aber wer hat die Uhrzeit eigentlich erfunden? Reisen wir von den ersten Ideen der Antike über die genialen Erfindungen des Mittelalters bis zur Entstehung der heutigen Uhrenmarken, um dem Geheimnis der Zeit auf den Grund zu gehen.

Verabredung zur Dämmerung: Die Uhrzeit in der Antike

Stellen wir uns für einen Moment vor, es gäbe keine Uhren. Wie würden wir unseren Tag organisieren? Ein Blick zu den alten Griechen, Römern und Babyloniern liefert uns simple Lösungsvorschläge. Aufstehen mit dem Sonnenaufgang, ins Bett gehen bei Einbruch der Dunkelheit. Und Verabredungen? Entweder man trifft sich beim Hahnenschrei oder man vereinbart einen ungefähren Sonnenstand, um den Zeitpunkt zu terminieren.

Was rudimentär klingt, repräsentierte den Alltag der normalen Bürger, aber nicht den Stand der Wissenschaft. Denn bereits in der Antike kannten die Menschen eine Unterteilung ihres Tages in zwei Mal zwölf Stunden, doch abhängig von der Jahreszeit besaßen diese Sonnenstunden eine variierende Länge. Je weiter man sich Richtung Norden bewegte, desto stärker die Abweichungen. Ein zweites Problem: Die damaligen Sonnen- und Wasseruhren waren kompliziert zu bauen und nicht präzise, weshalb sie für einen Großteil der Gesellschaft keine Relevanz besaßen. Folglich existierte keine strenge Gliederung des Alltags – Arbeit wurde nach “Tagen” bezahlt und bei jeder Art von Treffen waren starke Verspätungen an der Tagesordnung.

Mönchsorden: Wegbereiter des Uhrwerks

Über Jahrhunderte bestand kein Anreiz, diese Form des Lebens ernsthaft zu verändern. Präzise Uhrzeiten spielten für die meisten Privatleute und Berufsgruppen keine Rolle. Für die Mönche des frühen Mittelalters hingegen schon: Zur Einhaltung ihrer Gebetsstunden verpflichtet, entwickelten sie bis zum Ende des 13. Jahrhunderts diverse Wege zur behelfsweisen Zeiterfassung. Abbrennende Kerzen beispielsweise, die exakt abgewogen wurden und Markierungen an der Seite trugen, dienten als Zeitmesser. Auch Nägel, die in das Wachs gesteckt, beim Abbrennen herunterfielen und ein Geräusch verursachten, prägten die frühe Geschichte der Uhrzeit in den europäischen Klöstern.

Wir wissen heute nicht exakt, wer die präzise Uhrzeit in welchem Jahr erfunden hat. Der Durchbruch muss zwischen 1270 und 1300 mit der Entwicklung der ersten Hemmung erfolgt sein, die in der Geschichte der Uhr eine bedeutende Rolle spielt. Denn mechanische Uhren gibt es schon deutlich länger: In der Antike wusste man bereits um das Grundprinzip, mit einem Gewicht an einem Seil, Zahnrädern zur Übersetzung und einem Anzeigewerk die Uhrzeit darstellen zu können. Frühe Wasseruhren beispielsweise stellten ihre Uhrzeit in der Geschichte der Römer und Griechen bereits durch Anzeigewerke dar.

Die Hemmung: ein Meilenstein in der Geschichte der Uhrzeit

Das maßgebliche Problem dieser frühen Uhren lag in ihrem unregulierten Gewichtsantrieb. Ist das System einmal in Gang gesetzt, fällt das Gewicht immer schneller und eine gleichmäßige Zeitmessung ist unmöglich. Erst die Erfindung der Uhrwerkshemmung brachte den entscheidenden Kniff: Hierzu montiert man auf der Welle mit dem Gewicht ein Zahnrad, in welches regelmäßig zwei auf einer Spindel angebrachte Metallzungen (“Spindellappen”) eingreifen. Dabei schwingt die Spindel hin und her. Gleichzeitig wirkt der Zug des Gewichts und sorgt jedes Mal, wenn ein Spindellappen das Zahnrad freigibt, für einen kurzen Ruck nach vorne – das Ticken des Uhrwerks.

Die ersten Überlieferungen für eine Hemmung sind um das Jahr 1300 zu datieren. Im Laufe des 14. Jahrhunderts findet die Innovation eine rasche Ausbreitung und verändert das Alltagsleben dramatisch. Zunächst in wohlhabenden Klöstern und großen Kathedralen vorzufinden, ermöglichen die gehemmten Uhrwerke erstmals eine gleichmäßige Stundeneinteilung. Die “Stunde” gemäß unseres heutigen Verständnisses wird erfunden und die moderne Geschichte der Zeitmessung beginnt. Auf die Frage “Seit wann gibt es Uhren?” gibt es folglich zwei Antworten: Zählt man Sonnenuhren dazu, ist es die Antike, geht es um präzise, gleichmäßige Zeitanzeiger, ist es das 14. Jahrhundert. Bis zum Jahr 1400 finden die komplexen und für damalige Verhältnisse extrem teuren Uhren eine steigende Verbreitung – erst in großen Städten, anschließend in kleineren Gemeinden. Die Luxusuhr des Mittelalters hängt zwar nicht am Handgelenk, sondern am Kirchturm, ist aber wie die modernen Modelle von Rolex, Omega und Breitling mit hohem Prestige verbunden.

Europas Katapult in die Neuzeit

Die Uhrzeit und ihre Geschichte sind untrennbar mit dem Sprung Europas vom “zurückgebliebenen” Kontinent zur Speerspitze der globalen Technikwelt verbunden. Galten bis zum Mittelalter noch China und die islamischen Länder als innovativste Völker, entwickelte sich das “primitive” Europa mit der Geschichte der Zeit allmählich in diese Rolle. Spätestens ab der Renaissance verlagerte sich das Epizentrum des architektonischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Fortschritts auf unseren Heimatkontinent – befeuert von der neuen, präzisen Zeit. Wie stark die Uhrzeit unsere Geschichte beeinflusst, lässt sich kaum in Worte fassen: Die Zeitmessung bringt einen völlig neuen Geist der Innovation ins rückständige, jeden Veränderungen feindlich gegenüberstehende Mittelalter und stößt hunderte weitere Fortschritte an. Galten Neuentwicklungen zuvor als teuflisch, weil sie in der Bibel nicht vorkamen, war man nun verrückt nach Weiterentwicklungen in allen Wissenschaften. Die Geschichte der Zeit ist die Historie unseres modernen Lebens.

Von der Glocken- zur Taschenuhr: Der Traum von der portablen Zeit

Nachdem die präzise Zeit in Standuhren erfunden war, kristallisierte sich zunehmend der Wunsch nach beweglichen Uhren heraus – egal ob auf Schiffen, langen Kutschfahrten oder beim Spaziergang. Die ersten berühmten Taschenuhren wurden zu Beginn des 16. Jahrhunderts vom Nürnberger Uhrmacher Peter Henlein entwickelt, damals noch in Zylinder- und der berühmten Bisamapfelform. Im 17. Jahrhundert folgten erstmals Minuten-, neben den Stundenzeigern, um der steigenden Genauigkeit der Mechanik einen Nutzen zu verleihen. Die Modelle werden immer flacher, kompakter und praktischer. Erst im 18. Jahrhundert werden die ersten Luxusmarken gegründet, welche die Faszination an der portablen Zeit bis heute prägen.

Die älteste Uhrenmarke der Welt, Blancpain, erblickt 1735 im schweizerischen Dörfchen Villeret das Licht der Welt. Fast 200 Jahre soll das Unternehmen im Familienbesitz bleiben und prägt die Entwicklung und Geschichte flacher Taschen- wie Armbanduhren entscheidend.

Ihren großen Startschuss erhält die heutige Geschichte der Uhr mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, in deren Verlauf viele der prominentesten Hersteller gegründet werden: Omega, Longines, Breitling, Audemars Piguet und andere Top-Marken werden die Geschichte der Zeit auch zukünftig noch entscheidend mitgestalten.

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Form A Edition 160

Um 160 Jahre Junghans zelebrieren zu können, muss man die Heimat der traditionellen Manufaktur betrachten. Tiefe Wälder, ansässige Tiere wie der Auerhahn und die berühmte Schwarzwaldtanne geben dort den Ton an. Ein Landschaftsbild, das zwei Auflagen der Junghans Form A als Edition 160 in den Mittelpunkt stellen: Jeweils auf 600 Exemplare limitiert, erscheinen die 39,3 Millimeter großen Automatikmodelle in einem schwarzbeschichteten Edelstahlgehäuse und besitzen ein extrem geradliniges, reduziertes Zifferblatt. Letzteres ist ebenfalls mattschwarz und stellt eine Hommage an das deutsche Industriedesign dar. Käufer wählen zwischen Flora und Fauna: Während die Ref. 27/4131.00 mit roten Akzenten, Lodenstoffband und Auerhahn-Motiv auf dem Gehäuseboden erscheint, setzt die 27/4132.00 auf braune Kontraste, ein Lederband mit Baumrindenstruktur und den Querschnitt einer Schwarzwaldtanne auf der Rückseite. Beide Varianten sind nummeriert, besitzen Saphirglas und feiern 160 Jahre Junghans für 940 Euro am eigenen Handgelenk.

Meister Gangreserve Edition 160

Seltener sind die drei Sondermodelle der Meister Gangreserve Kollektion. 160 Jahre und jeweils 160 Stück – ein Motto, das genauso simpel ist wie die Ästhetik des Zifferblatts. Dort erwarten den Besitzer typische Meister-Gesichtszüge wie leuchtbeschichtete Dauphine-Zeiger, hauchdünne Markierungen und vier applizierte Indizes. Exakt über der Sechs-Uhr-Position begrüßt uns eine balkenförmige Gangreserveanzeige, die erstmals in den 1950er-Jahren erschien und die verbleibende Power des Automatikwerks J810.2 im Stile eines Thermometers darstellt. Interessenten entscheiden sich zwischen einem mattsilbernen Zifferblatt mit vergoldetem (Ref. 27/7113.02, 1.490 Euro) oder klassischem (Ref. 27/4112.46, 1.490 Euro) Edelstahlgehäuse sowie einer dunkelblauen Ausführung in klassischem Edelstahl (Ref. 27/4114.02, 1.390 Euro). Alle Versionen sind 40,4 Millimeter groß, verfügen über einen Sichtboden und ehren 160 Jahre Junghans mit markentypisch gewölbtem Saphirglas.

Meister S Chronoscope Platin Edition 160

Die exklusivste Rarität der 160-Jahre-Kollektion erwähnt ihre Besonderheit bereits im Namen: Ein massives 950er-Platingehäuse mit 45 Millimetern Durchmesser, dessen Krone und Drücker ebenso aus dem silbrigen High-End-Metall bestehen wie der geschlossene, siebenfach verschraubte Gehäuseboden. Berücksichtigt man zusätzlich noch die 15,9 Millimeter Höhe, wird der üppige Charakter des schweren Chronographen umso deutlicher. Im Zifferblatt der 160 Jahre Junghans treffen wir auf eine interessante Effektlackierung, deren mattes Silber zum Rande hin sanft gräulich wird. Wie selten die Junghans Meister S Chronoscope Platin Edition 160 wirklich ist, gibt der 12-Stunden-Chronographenzähler bei sechs Uhr preis: Dort prangt die Aufschrift “Nr.” auf der Zahl, die mit der Produktionsnummer des jeweiligen Unikats übereinstimmt. Folglich werden nur zwölf Exemplare der 160-Jahre-Platinuhr (Ref. 27/9102.00) gebaut. Leidenschaftliche Junghans-Liebhaber können das bis zu 150 Meter wasserdichte Meisterstück zu einem Herstellerpreis von 16.000 Euro erwerben – vorausgesetzt, es ist noch verfügbar.

Meister Signatur Handaufzug Edition 160

Rund die Hälfte dieses Preises kostet die Meister Signatur Handaufzug Edition 160, liegt mit 8.160 Euro aber immer noch Welten über dem typischen Zeitanzeiger aus Schramberg. 160 Jahre Junghans feiert sie mit einem 39 Millimeter großen, 18-karätigen Roségoldgehäuse, dessen beidseitig entspiegelter Saphirglasboden Einblicke ins historische Handaufzugswerk J620 gewährt. Eine wunderschöne, goldfarbene Komposition aus großer Unruh, sichtbarem Federhaus und feinen Anglierungen. Komplikationen besitzt die goldene 160-Jahre-Edition nicht, was eine wunderschöne Simplizität und Symmetrie im Zifferblatt ermöglicht. Dessen versilberte Oberfläche ist mit einer diamantgeschliffen Goldminuterie und ebenso fein verarbeiteten Dauphinezeigern versehen. Ein besonderes Schmankerl ist die historisch anmutende “Junghans”-Signatur, die das Markenlogo ersetzt und der Special Edition ihren Namen verleiht. Bis zu 100 Meter wasserdicht, zelebriert die Meister Signatur (Ref. 27/9103.00) den Junghans Geburtstag an einem Lederband mit goldener Dornschließe. 160 Stück werden produziert.

Max Bill Edition Set 60

Weil die legendäre Vorstellung der Max Bill Uhren genau 100 Jahre nach der Firmengründung erfolgte, werden 2021 nicht nur 160 Jahre Junghans, sondern auch 60 Jahre Max Bill gefeiert. Zu diesem Anlass haben sich die Schramberger etwas Außergewöhnliches überlegt: Eine Box mit drei anthrazit-beschichteten Editionen des Bauhaus-Klassikers. Jede enthaltene Max Bill hat Saphirglas, 38 Millimeter Durchmesser und eine separate Präsentationsverpackung vorzuweisen, während sich die Unterschiede auf technische Eigenschaften beschränken. So setzt die Ref. 58/4100.02 auf ein Funkwerk mit ewigem Kalender und smarter Steuerung über die hauseigene MEGA App, während die mechanischen Ref. 27/4108.02 und 27/3190.02 ein simples Datum beziehungsweise eine dezentrale Stunden- wie Sekundenanzeige umfassen. Alle Mitglieder des Sets besitzen ein mattweißes Zifferblatt mit hervorgehobener “60” im oberen Zentrum und orangener Leuchtmasse. Wer 160 Jahre Junghans im Dreierpack zelebrieren möchte, erhält die Max Bill Saphirglas-Modelle für 4.060 Euro. 1.060 Boxen werden verkauft.

Meister Fein Automatic

Die Meister Fein ist kein 160-Jahre-Jubiläumsmodell, erscheint aber pünktlich zur Feier des Tages und markiert für uns eine aufregende Erweiterung der traditionsreichen Kollektion. Ihre moderne Kühle und minimalistische Strenge zeigt, wie die Zukunft der Junghans Meister Kollektion aussehen könnte. Im Zifferblatt, das zum Auftakt in sonnengeschliffenem Schwarz (Ref. 27/4154.00) und Silber (27/4153.44) sowie in mattem Weiß (27/4152.00) erscheint, ist der Name Programm: Feinste Indizes, zerbrechlich wirkende Zeiger und ein kleines Datum garantieren der 39,5 Millimeter großen Dresswatch die notwendige Beschränkung aufs Wesentliche. Saphirglas auf der Front- und Mineralglas auf der Rückseite sorgen für klaren Durchblick und gönnen dem vertrauten Automatikwerk J800.1 beim Herumdrehen etwas Tageslicht. Weil die Meister Fein keine 160-Jahre-Edition ist, entfällt eine Limitierung und der Preis liegt bei 1.190 Euro (1.290 für den silbernen Sonnenschliff). Wir sind gespannt, welche Neuerungen uns im Jahr der 160-Jahre-Junghans-Feier noch erwarten werden.

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