Wenn Uhrenhersteller die Wasserdichtheit präzisieren, konkurrieren drei Maßeinheiten miteinander. Laien hinterfragen zudem berechtigt: Ist es für den Alltag nicht irrelevant, dass man bis zu 100 Metern abtauchen könnte, wenn die Armbanduhr beispielsweise bis 10 oder nur 5 ATM wasserdicht ist? Etwas Grundwissen beschert den Aha-Effekt und ein Gefühl dafür, welche Wasserdichtigkeit zum persönlichen Lifestyle passt.

Liebesbeweis fürs Uhrwerk – Schutz vor Wasserdruck

Wenn ein Uhrwerk nass wird, ist es zumindest beschädigt. Bringt hoher Druck das Gehäuseglas zum Aufgehen oder die Uhrwerksbauteile aus ihren Positionen, ist der Zeitmesser zerstört. Diese Tatsachen sprechen dafür, Armbanduhren grundsätzlich wasserdicht zu gestalten. Mit speziellen Designkonzepten und Materialien wird verhindert, dass Feuchtigkeit ins Gehäuseinnere eindringt. Dabei belassen es günstige Fashion-Uhren, die als wassergeschützt angepriesen werden. Sie geben beim Rendezvous mit einigen Regentropfen nicht sofort den Geist auf, bleiben aber extrem wasserscheu.

Je höher die Wassersäule ist, desto größer ist die Gewichtskraft, die auf der Armbanduhr und den Abdichtungsvorkehrungen lastet. Die Wasserdichtheit korreliert also mit der Druckfestigkeit, die standardisierte Testverfahren ermitteln. Die Messeinheit “Atmosphäre” bietet sich für die Kommunikation der Testergebnisse an, die als Abkürzung in der Herstellerangabe “5 ATM wasserdicht” steckt und bei Produktbeschreibungen verbreitet ist.

Im Fokus der Messungen: Druckbelastungen durch Wassersäulen

In der Wissenschaft gilt “ATM” als überholt. Bevorzugt wird für den physikalischen Druck die Einheit “bar”, die auf das altgriechische Wort “barýs” (schwer) verweist. Aus Laiensicht beziehen sich die Messbegriffe auf den gleichen Sachverhalt: Taucht man einen Gegenstand 10 Meter tief in Wasser ein, wird er mit einer Gewichtskraft von rund 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter konfrontiert – und zwar durch die Wassersäule, die sich über ihm befindet.

Wenn eine Armbanduhr die Krafteinwirkung von 50 m Wassertiefe übersteht, ist sie demzufolge bis 5 bar oder 5 ATM wasserdicht. Übrigens kann nicht nur Überdruck zu Uhrwerksschäden oder zum Zerspringen des Uhrglases führen, sondern auch Unterdruck. Spezialuhren für Luftstreitkräfte müssen deshalb eine hohe Unterdrucksicherheit bieten.

Uhrenmarken tendieren dazu, von einer Wasserdichtigkeit bis zur gewissen Tauchtiefe in Metern zu sprechen. Vorprogrammiert ist der laienhafte Fehlschluss: Die Produkteigenschaft hat keine Bedeutung, wenn man Masterpieces niemals beim Wassersport trägt. Der knappe Experteneinwand lautet: Doch!

Vorausschauendes Merkmal bei Alltagsbegleitern – Sind 5 ATM wasserdicht?

Soweit das Leitungssystem exzellent eingestellt ist, fließt das Wasser mit 2 bis 3 bar aus der Armatur. Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass es wegen Druckmängeln dahin plätschert oder mit mehr Kraft herausprescht. Wer auf der sicheren Seite landen möchte, vertraut somit schon beim Händewaschen nur Zeitmessern, die bis 5 ATM wasserdicht sind. Gleiches gilt, falls man beim Spaziergang von kräftigen Regenschauern überrascht wird.

Eine Vielzahl eleganter Masterpieces beschränkt sich auf diesen Schutzfaktor, weil sie eher für den Businessalltag oder besonderen Anlass gedacht sind. Aufgepasst: Oft sind die Herrenmodelle einer Uhrenfamilie bis 10 ATM und die Damenversionen lediglich bis 5 ATM wasserdicht – beispielsweise die Sportkollektion Alpine Eagle der Uhrenmanufaktur Chopard und die klassisch-eleganten Alltagsuhren Frederique Constant Highlife.

Eleganz vs. Wasserdichtheit

Vorkehrungen für die Gehäuseabdichtungen fordern Raum ein und beeinflussen abhängig von ihrem Ausmaß das Design minimal bis stark. Bei Schmuckuhren oder komplizierten Manufakturuhren ist dafür – salopp gesagt – kein Platz, weshalb sie oft nur bis 3 ATM wasserdicht sind. Für die Feuchtigkeitswirkung bei Regenspritzern oder beim Schwitzen reicht der Schutzfaktor. Ansonsten sollten Wasserkontakte gemieden werden. Ein populäres Beispiel ist die Royal Oak von Audemars Piguet. Die Sportuhrenlegende ist in den klassischen Ausführungen bis 5 ATM wasserdicht, während die Grande Complication Editions lediglich bis 20 m geschützt sind.

Ratsam bei vielen Freizeitaktivitäten – 10 ATM wasserdicht oder Spezialuhren

Beim Schwimmen taucht man zwar nicht tief ins Wasserbecken ein, durch die Körperbewegungen forciert sich jedoch die Gewichtslast, mit der das Poolwasser auf das Uhrgehäuse einwirkt. Sie ist laut Tests ungefähr mit einer Wassersäule von 100 Metern vergleichbar. Wer abwechslungsreich die Freizeit genießt, benötigt demnach eine Armbanduhr, die mindestens bis 10 ATM wasserdicht ist. Dadurch landet man nicht unbedingt bei den Sportkollektionen. Passend zur Pionierrolle in puncto Wasserdichtigkeit ist es der Markenstandard, dass die Rolex-Kollektionen mindestens bis 10 ATM wasserdicht sind. Gleiches gilt für die Schwestermarke Tudor.

Wer sich eine jugendlich-elegante Automatikuhr mit derselben Belastbarkeit wünscht, wirft einen Blick auf die Nomos Club Campus .

100-Meter-Wasserdichtheit fürs Schnorcheln

Prinzipiell genügt eine 100-Meter-Wasserdichtheit auch fürs Schnorcheln oder bei kleineren Tauchsporteinlagen. Die Kräfte von ruckartigen Bewegungen und variablen Eintauchtiefen können sich aber summieren. Sinnvoller sind für den Aktivurlaub am Meer demnach robuste Sportuhren, die nicht nur bis 10 ATM wasserdicht sind, sondern 20 bar vertragen.

Gleichermaßen möchten andere Freizeitvorlieben bedacht werden, exemplarisch bei der freiwilligen Feuerwehr. Üblicherweise liegt der Betriebsdruck von Löschschläuchen bei 17 bar. Ehrenamtliche Einsatzkräfte tragen deshalb gern Taucheruhren oder spezielle Tool Watches mit hoher Wasserdichtheit und Temperaturresistenz – beispielsweise von Sinn.

Artverwandt, aber nicht dasselbe – Wassersportuhren und Tauchzeitmesser

Wenn ein Zeitanzeiger bis zu 10 ATM wasserdicht ist, kann man damit nicht automatisch Tauchexpeditionen 100 Meter tief unter der Meeresoberfläche unternehmen. Das Messergebnis bezieht sich nur auf die Druckfestigkeit, während andere Belastungen außen vor bleiben, die Hersteller ausgewiesener Taucheruhren berücksichtigen. Insbesondere die Dichtungsmaterialien müssen salzwasserbeständig und für ein großes Temperaturspektrum geeignet sein. Relevant ist für die Funktionstüchtigkeit auch die Dauer der Unterwasserexpedition.

Beim Sättigungstauchen muss bedacht werden, dass eingedrungene Heliummoleküle von innen heraus Druck ausüben können. Diese Gefahr bannt das Heliumventil, das sich bei vielen Prof-Tool-Watches automatisch öffnet, falls der Gehäuseinnendruck zu massiv wird. Explizit für Unterwasserabenteuer wurden beispielsweise die sportive Seamaster Diver 300 M und professionelle Planet Ocean 6.000 m aus der Omega Seamaster Familie entwickelt.

Vorsicht: heute wasserdicht, morgen wassergeschützt und irgendwann wasserscheu

Wenn eine Premiummarke garantiert, dass ihre Uhrenmodelle bis 10 ATM wasserdicht sind, kann man sich darauf zunächst verlassen. Danach entscheidet die Uhrenpflege darüber, ob es dabei bleibt. Chemikalien in Haushaltsreinigern können abdichtende Komponenten genauso angreifen wie Schweiß oder salziges Meerwasser. Es ist wichtig, Uhren nach derartigen Kontakten zu reinigen.

Diverse Umwelteinflüsse beeinträchtigen die Wirksamkeit von Dichtungsmaterialien mit der Quintessenz, dass die 10-ATM-Armbanduhr irgendwann nur noch bis 5 ATM wasserdicht und letztlich völlig ungeschützt ist. Auf die regelmäßige Wartung sollte man bereits aus diesem Grund nicht verzichten, für die nur ausgewiesene Experten zur Diskussion stehen. Gleiches gilt für den Batteriewechsel bei Quarzzeitmessern, weil sich bei unsachgemäßen Vorgehensweisen die Wasserdichtigkeit in Luft auflöst.

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Hersteller: Wer bietet das meiste fürs Geld?

Eine hochwertige Automatikuhr bis 1500 Euro zu finden, ist keine Kunst – schließlich existiert bereits unterhalb der 500-Euro-Grenze eine beträchtliche Auswahl empfehlenswerter Zeitanzeiger mit Selbstaufzug. Doch die schiere Anzahl an Uhrenmarken erschwert die Entscheidung: Neben etablierten Namen sprießen junge Unternehmen wie Pilze aus dem Boden und zeigen eine starke Präsenz auf Instagram, Facebook und Co. Wer jedoch eine Uhr “fürs Leben” mit beständiger Qualität und aus renommiertem Hause tragen möchte, orientiert sich besser an den klassischen Herstellern aus Deutschland und der Schweiz.

Bis 1500 Euro sind hierzulande drei Orte von zentraler Bedeutung: Schramberg mit der Firma Junghans, Frankfurt am Main mit Sinn Spezialuhren und das legendäre Glashütte, wo vor allem die Marken Nomos, MÜHLE Glashütte und Union Glashütte mit herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnissen punkten. In der Schweiz ist die Landschaft komplexer und wird von einem Player dominiert: Der Swatch Group. Ab 1000 Euro sind insbesondere die Konzernmarken Longines, MIDO und Rado einen Blick wert, während im dreistelligen Bereich Tissot, Hamilton und Certina dominieren. Unter den Unabhängigen empfehlen wir für eine Automatikuhr bis 1500 Euro vor allem Oris und Frederique Constant.

Automatikwerk: Wichtige Fakten für jeden Besitzer

Im gegebenen Preisspektrum sind eigenständig entwickelte und produzierte Uhrwerke (“Manufakturwerke”) die Ausnahme. Um die enorme Komplexität eines Automatikwerks erschwinglich zu machen, kaufen die meisten Uhrenmarken ihre Kaliber bei den großen Uhrwerksfirmen ETA oder Sellita (zu erkennen am “SW” im Kalibernamen). Dort wird die Mechanik zwar in maschineller Großserie produziert, bietet durch ihre jahrzehntelange Marktreife jedoch maximale Verlässlichkeit. Beim Kauf sind folgende Eigenschaften zu beachten:

1. Gangreserve: Der Standard sind ca. 38 Stunden, aber immer mehr Uhren werden mit einem Derivat des ETA C07.111 inklusive 80 Stunden Ausdauer bestückt. Sobald man die Angabe “80 Stunden Gangreserve” liest, ist wahrscheinlich dieses Werk im Spiel. In der Chronographen-Welt ist das ETA/Valjoux 7750 mit seinen ca. 48 Stunden Gangreserve am weitesten verbreitet.
2. Komplikationen: Beliebte Zusatzfunktionen sind Wochentag und Datum, aber auch Gangreserve-Anzeigen, Automatik-Chronographen, Mondphasen und GMT-Anzeigen können bis 1500 Euro (neu) erworben werden.
3. Sichtbare Mechanik: Ein gläserner Uhrenboden ist ein tolles Feature für Enthusiasten, um ihr Automatikwerk zu beobachten. Auch skelettierte Modelle, die bereits durch das Zifferblatt Einblicke ins Innere gewähren, sind ästhetische Highlights.

Konkrete Empfehlungen: Von Sport bis Eleganz

Nachdem die wichtigsten Basics zum Automatikwerk sitzen, steht die Entscheidung über das Uhrendesign im Raum. Zur Vereinfachung kategorisieren wir unsere Empfehlungen in die drei Gruppen “Flieger/Sport”, “Taucheruhren” und “Eleganz/Ladies”. Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Uhren nur ein kleiner Ausschnitt aus den Sortimenten der jeweiligen Marken sind; ein Durchstöbern der Produktportfolios fördert noch viele weitere Topmodelle ans Tageslicht.

Flieger/Sport

Eine ikonische Automatikuhr bis 1500 Euro ist die Oris Big Crown Pointer Date: Ihre große Fliegerkrone, das markentypische Zeigerdatum und eine unglaubliche Eleganz machen die 36 Millimeter schlanke Unisex-Uhr zum Dauerliebling unserer Redaktion. Mehr “Hardcore” bietet die Sinn 105 St Sa W: Trotz ihrer Konzeption als Fliegeruhr bietet die ingenieurstechnische Meisterleistung aus Frankfurt satte 200 Meter Wasserdichtigkeit, begeistert durch extreme Funktionalität im Design und wäre unsere erste Wahl, müssten wir eine Uhr für den Rest des Lebens tragen. Auch bei MÜHLE Glashütte, einem Produzenten nautischer Instrumente, hat Funktionalität höchste Priorität: Die MÜHLE Glashütte 29er Big ist kräftig, robust und extrem gut lesbar, was ihre enorme Beliebtheit unter Puristen erklärt.

Taucheruhren

Steht eine Top-Wasserdichtigkeit bis 1500 Euro im Vordergrund, ist die Longines HydroConquest Automatic 41 mm eine solide Wahl: Nicht nur 300 Meter Tiefe, sondern auch eine erweiterte Gangreserve von 64 Stunden (gegenüber dem ETA-Basiswerk) und der betont kantige, maskuline Stil verwandeln die Schweizerin in ein tolles Gesamtpaket. Noch unkaputtbarer ist ihre Konzernschwester von MIDO: Die Ocean Star 600 Chronometer hält satten 600 Metern Wassertiefe stand, paart sie mit den besagten 80 Stunden Gangreserve und misst satte 43,5 Millimeter.

Eleganz/Ladies

Pure Schönheit in Uhrenform ist die Junghans Meister Gangreserve: Gewölbt, zeitlos und in limitierter Auflage legt sich das Schwarzwälder Instrument mit der wohl edelsten Kraftreserveanzeige aller Zeiten ans Handgelenk – ein simpler Balken ist es, der die verbleibende Power anzeigt. Demgegenüber beweist die komplett aus Keramik gefertigte Rado True Automatic, dass eine Automatikuhr bis 1500 Euro auch materialtechnisch ein echter Höhepunkt sein kann. Außen in mysteriös-schwarzem Schimmer, innen mit 80 Stunden Gangreserve – ein Überflieger seiner Preisklasse.

In der Damenwelt ist die Union Glashütte Sirona unsere Diva: Während Brillanten und Sonnenschliff das Zifferblatt zum edlen Hingucker machen, vollführt das Automatikwerk seine Arbeit in einem nur 32 Millimeter schlanken und feierlich polierten Gehäuse. Moderner und frisch aus der Uhren-Metropole Genf präsentiert sich die Frederique Constant Highlife Ladies Automatic, deren integriertes Gehäuse voll im Trend liegt und am Edelstahlband genauso harmonisch aussieht wie mit einer robusten Kautschuk-Variante.

Gebrauchte Uhren: Luxusmarken zum kleinen Preis?

“Warum Mittelklasse, wenn gebrauchter Luxus genauso erschwinglich ist?” Zu Recht sind viele Uhrenliebhaber von der Idee begeistert, bis 1500 Euro eine Rolex, Breitling oder Omega in gutem Zustand kaufen zu können. Und wir möchten gleich bestätigen, dass dieses Ziel (außer bei Rolex) erreichbar ist. Prüfen Sie unbedingt die Seriosität des Händlers, kaufen Sie zur Sicherheit bevorzugt im deutschsprachigen Raum und achten Sie auf die Originalpapiere des Zeitanzeigers, um dessen Historie nachvollziehen zu können. Vom Vintage-Markt einmal abgesehen, zählen die Breitling Colt und ältere Omega-Modelle aus der Constellation- oder Speedmaster-Kollektion zu den vielversprechenden Kandidaten. Auch längst ausgemusterte, unterschätzte Kollektionen wie Breitlings Antares können echte Schnäppchen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Luxus bis 1500 Euro? Für achtsame Käufer ein realistisches Vorhaben.

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Nach fünf Jahren Entwicklungszeit bricht im Herbst 2020 ein neues Zeitalter der Oris-Geschichte an: Mit dem Calibre 400 zeigt die Schweizer Traditionsmarke ein revolutionäres Automatikkaliber, dessen fünf Tage Gangreserve und hauseigene Konstruktion neue Maßstäbe in der erschwinglichen Preisklasse setzen. Neben der Leistungsstärke beeindruckt die enorme Zuverlässigkeit des Antriebs. Jetzt findet das Oris Kaliber 400 seinen Weg in weitere Modelle des Herstellers.

Frühe Erfahrungen mit Manufakturwerken

Blickt man in die letzten 40 Jahre der Oris-Vergangenheit zurück, dominieren vor allem die zugelieferten Uhrwerke ETA 2824 und Sellita SW 200 die Kollektionen. Wie viele andere Marken, erkannte das Hölsteiner Unternehmen früh die großen Vorteile dieser eingekauften Kaliber: Nicht nur bieten sie gegenüber Eigenentwicklungen eine gewaltige monetäre Ersparnis, die dem Hersteller seine Philosophie des erschwinglichen Luxus ermöglicht, sondern punkten auch mit bewährter Technik, exzellenter Zuverlässigkeit und einer simplen Wartung. Was nicht heißt, dass die 1904 gegründete Marke keine Erfahrung mit Manufakturwerken hätte: Vor allem in den 1950er- und 60er-Jahren gelingt es den Schweizer Ingenieuren trotz des hinderlichen Uhrenstatuts, welches maßgebliche Innovationen in der Werkeentwicklung verbietet, solide Kaliber auf den Markt zu bringen. Große Namen sind das Kaliber 605 mit Stiftankerhemmung von 1952 und das legendäre Kaliber 645 von 1966, das nach der Abschaffung des Uhrenstatuts endlich die modernere Steinankerhemmung nutzen darf.

Von ETA zum Calibre 400: Eine große Transformation

Egal wie viele Vorzüge ein zugekauftes ETA-Werk bietet: Die Ansprüche von Uhrenliebhabern haben sich im Laufe des 21. Jahrhunderts stark verschoben. Längst ist der Antrieb einer schönen Uhr keine Nebensache mehr, sondern für viele Enthusiasten das maßgebliche Kaufargument. Manufakturwerke üben eine besondere Faszination aus, weil sie nicht von der Stange sind und Trägern das erhabene Gefühl vermitteln, ein exklusives Uhrwerk für den eigenen Zeitanzeiger zu besitzen. Alles ist aus einer Hand. Dieses Bedürfnis erkennt Oris im Jahr 2014 und präsentiert mit dem exklusiven Kaliber 110 das erste Manufakturwerk seit Jahrzehnten. Trotz gigantischer zehn Tage Gangreserve und einer ausgeklügelten Technik bleibt es eine Rarität, die heutzutage selbst auf dem Gebrauchtmarkt schwer zu finden ist.

Im selben Jahr initiieren CEO Rolf Studer und Chefentwickler Beat Fischli die Konzeption eines neuen Kalibers, das eine langfristige Transformation der Marke zu einer echten “Manufaktur” in den Köpfen der Kunden bewirken soll. Sechs Jahre später, im Oktober 2020, wird das kostenintensive Projekt fertiggestellt und als Calibre 400 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Fachpresse reagiert begeistert und spricht schnell von einer neuen Ära der Unternehmensgeschichte und Oris Uhren.

Wie aus einer anderen Liga: Die technischen Daten des Oris Calibre 400

Zu Recht, wie ein Blick auf die technischen Daten des Hoffnungsträgers verdeutlicht. Auf 30 Millimeter Durchmesser und 4,75 Millimeter Höhe ausgedehnt, erbringt das Calibre 400 sagenhafte 120 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Im Alltag bedeutet das eine jederzeitige Einsatzbereitschaft selbst nach fünf Tagen Tragepause, was vor allem für Sammler mit mehreren Uhren einen immensen Vorteil darstellt.

Möglich wird die athletische Ausdauer durch zwei in Serie geschaltete Federhäuser mit jeweils 2,5 Tagen Autonomie. Einen ähnlichen Wow-Faktor besitzt die Präzision des Calibre 400; tägliche Abweichungen von -3/+5 Sekunden übertreffen sogar die Standards des Chronometer-Zertifikats. Weitere Merkmale der kraftvollen Energiequelle sind ein augenblicklicher Datumswechsel, ein Sekundenstopp und eine Zentralsekunde. Im Falle des abgewandelten Kalibers 403 wird das Datumsfenster durch das markentypische Zeigerdatum ersetzt.

Zehn Jahre Garantie: Zuverlässigkeit und antimagnetisch

Wie in kaum einem anderen Uhrwerk der Branche, fokussierten sich die Entwickler beim Kaliber 400 auf maximale Verlässlichkeit. Hierzu wurde die Gesamtzahl der Komponenten inklusive Schrauben und Steine auf übersichtliche 150 beschränkt, gepaart mit einem Verzicht auf das Kugellager, welches den meisten Automatikuhren eine freie Rotation ihrer Schwungmasse erlaubt.

Weil Erfahrungswerte dieses Kugellager als häufige Problemquelle entlarvt haben, wurde es im Calibre 400 durch ein Reiblager ersetzt, bei dem sich der Rotor um einen Zapfen dreht. Letzterer mag im ersten Moment nach einer instabilen Lösung klingen, hat in Belastungsproben aber eine Resistenz gegenüber Stößen mit 5000 G gezeigt. Das Resultat: Maximale Effizienz und eine geringere Wahrscheinlichkeit für Pannen.

Zusätzliche Errungenschaften bringt das Oris Calibre 400 in puncto Magnetschutz ans Handgelenk. Über 30 Komponenten aus antimagnetischem Material, unter ihnen ein Anker und ein Hemmungsrad aus Silizium, wehren sich effektiv gegen die Einflüsse des digitalisierten Haushalts. Nach 24 Stunden in einem Magnetfeld von 2.250 Gauß weicht das Calibre 400 lediglich zehn Sekunden von der Norm ab, wodurch es die Mindestanforderungen der ISO 764 (maximal 30 Sekunden Abweichung bei 200 Gauß) um Längen in den Schatten stellt. Wie stark Oris seinem neuen Calibre 400 vertraut, demonstrieren neben zehn Jahren Garantie, die nach einer Registrierung der Uhr auf MyOris vergeben werden, auch die langen Serviceintervalle von ebenfalls zehn Jahren.

Aquis Date Calibre 400: Neue Taucheruhr mit Superpower

Auf der Watches and Wonders 2022 zeigen die Hölsteiner ihr Super-Kaliber in einer Reihe neuer Uhren, unter denen die Oris Aquis Date mit dem Calibre 400 eine besondere Relevanz besitzt. In Durchmessern von 41,5 und 43,5 Millimetern verfügbar, zählt der 300 Meter wasserdichte Diver zu den wichtigsten Modellen der Marke und erhält durch das Kaliber 400 eine neue Attraktivität.

Optisch bleibt alles beim Alten – wie ihre Schwestermodelle mit Sellita-Antrieb, schmiegt sich die Aquis Date Calibre 400 mit steilen Flanken, kräftigen Bandanstößen und höchster Übersichtlichkeit ans Handgelenk. Farblich begeistert uns das grüne Zifferblatt am stärksten. Und bevor Zweifel aufkommen: Ja, das technische Highlight lässt sich durch einen Saphirglasboden bewundern. Hier glänzt das Calibre 400 jedoch nicht mit prunkvollen Dekorationen, sondern verführt den Mechanik-Enthusiasten mit nüchterner Sachlichkeit.

Modifiziertes Calibre 400: Die Big Crown Pointer Date Calibre 403

Neben der Oris Aquis Date Calibre 400 war die 38 Millimeter schlanke Fliegeruhr Big Crown Pointer Date Calibre 403 ein großes Highlight auf der Genfer Messe. Mit blauem Zifferblatt (Ref. 01 403 7776 4065-07 5 19 11) und rotem Datumszeiger vorgestellt, fasziniert uns die Uhr durch ihre symmetrische Schönheit und die Gewissheit, dass die geniale Technik des Calibre 400 auch in kompakten Zeitanzeigern aufblühen kann.

Gepaart mit über 80 Jahren Tradition des hauseigenen Datumszeigers, dessen Einführung die kleine Namensänderung auf Kaliber 403 bewirkt, ist der Newcomer ein wahrer Klassiker der Moderne und wird sicherlich zu einer der attraktivsten Uhren im gesamten Markenportfolio aufsteigen. Chapeau!

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Von wertvollen Zeitmessungen beim Tauchen bis zum Ablesen zusätzlicher Zeitzonen auf Reisen und der Erfassung durchschnittlicher Geschwindigkeiten im Rennwagen: Die Funktionsvielfalt der Lünette ist grenzenlos. In diversen Bauweisen und Materialien erhältlich, zählt sie aus praktischer wie ästhetischer Sicht zu den bedeutenden Komponenten vieler moderner Uhren. Wir erklären die verschiedenen Funktionen, Werkstoffe und Designs jenes Rings, der ursprünglich nur zur Fixierung des Glases erschaffen wurde.

Was ist die Lünette einer Uhr?

Zunächst bezeichnet der Begriff nichts weiter als die Umrandung des Zifferblatts. Lünetten müssen weder drehbar noch aufwendig gestaltet sein, um diese Bezeichnung tragen zu dürfen. Sie können extradick wie die Rolex Lünette der Sea-Dweller oder hauchdünn wie der Ring einer Junghans Max Bill sein. Die zentrale Funktion stellt in jedem Fall das Festhalten des Uhrenglases dar, welches Zifferblatt und Zeiger vor äußeren Einwirkungen schützt.

Seinen Namen leitet das Bauteil vom französischen “lunette” (“kleiner Mond”) ab, weil es das Zifferblatt so umrandet, wie der Mond die Erde umkreist. Abgesehen von der simplen Fixlünette ohne Beschriftungen, wie sie zum Beispiel in der Rolex Datejust vorzufinden ist, haben sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vier maßgebliche Sondertypen des Rings etabliert, die wir in den nachfolgenden Abschnitten erläutern möchten.

1.) Einseitig (“unidirektional”) drehbare Taucherlünetten

Von der Omega Lünette einer Seamaster bis zum ikonischen Drehring einer Rolex Submariner: Die Taucherlünette ist der funktionale Klassiker für alle Einsätze im Ozean. Warum sie nur in eine Richtung drehbar sein darf, erklärt ihre Gebrauchsweise: Typischerweise mit einer 60-Minuten-Skala ausgestattet, wird sie zu Beginn des Tauchgangs so gedreht, dass der Pfeil mit der aktuellen Position des Minutenzeigers übereinstimmt. Liegt eine aufsteigende Minutenskala (“Count-up”) vor, kann der Taucher nun jederzeit die vergangene Dauer seit dem Abtauchen sehen.

Ein versehentliches Vordrehen, wie es im Falle beidseitig drehbarer Lünetten möglich ist, wäre fatal, weil es dem Träger eine längere Ausdauer seiner Druckluftflasche vortäuschen würde. Das gilt auch für die absteigende Count-Down-Skala, bei der man den aktuellen Minutenzeiger mit der maximalen Tauchdauer (z. B. 20 Minuten) synchronisieren muss. Erreicht der Minutenskala den Pfeil, wird es höchste Zeit zum Auftauchen. Die meisten Taucherlünetten können auf 60 Positionen einrasten; einige Varianten setzen auf 120 Klicks.

2.) Fixe Chronographen-Lünetten mit Tachymeterskala

In Chronographen wie der berühmten Omega Speedmaster Moonwatch zählt die Tachymeterskala zu den wichtigsten Stilelementen. Sie benötigt keine drehbare Lünette, sondern sitzt auf einem festen Ring und dient der Erfassung von Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das Prinzip ist simpel: Man startet die Stoppuhr, fährt eine festgelegte Strecke und liest jene Zahl ab, auf welcher der Sekundenzeiger angehalten wird. Nach 20 Sekunden steht er beispielsweise auf der “180”.

Wäre der Rennfahrer exakt einen Kilometer gefahren und hätte diesen in 20 Sekunden bewältigt, läge das Durchschnittstempo bei 180 km/h. Das Ganze funktioniert nicht nur in Kilometern pro Stunde, sondern in jeder anderen Einheit, bei welcher der zeitliche Abstand zwischen zwei Einheiten erfasst wird.

3.) Beidseitig (“bidirektional”) drehbare GMT-Lünetten mit 24-Stunden-Skala

Besitzt die Uhr einen zweiten Stundenzeiger zur Darstellung einer weiteren Zeitzone (GMT-Komplikation), verfügt sie oftmals über eine bidirektionale Drehlünette mit 24-Stunden-Skala. Weil der GMT-Zeiger nur eine Drehung in 24 Stunden vollzieht, zeigt letztere die genaue Tag- oder Nachtzeit in der gewünschten Zeitzone an – sofern sich die Drehlünette in ihrer Standardposition mit der “24” in der oberen Mitte befindet.

Dreht man die Lünette im Uhrzeigersinn (negative Zeitverschiebung) oder gegen den Uhrzeigersinn (positive Zeitverschiebung), lässt sich relativ zur Referenzzeit sogar eine dritte Zeitzone darstellen. Um die Tag- und Nachtzeiten auseinanderzuhalten, entwarf Rolex für die GMT-Master II die wohl berühmtesten Lünettendesigns aller Zeiten: die rot-blaue Pepsi Lünette und die schwarz-blaue Batman Lünette.

4.) Rechenschieber-Lünetten

Die prominenteste Breitling Lünette wurde 1952 in der Navitimer lanciert und revolutionierte die nicht-digitale Welt der Luftfahrt. Erstmals konnten Piloten mit ein- und demselben Instrument ihre Steig- und Sinkflugraten, die zurückgelegte Strecke, den bisherigen Treibstoffverbrauch sowie zahlreiche weitere Rechnungen durchführen, die im Ernstfall überlebenswichtig waren. Den Rechenschieber an dieser Stelle näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen.

Fakt ist, dass die komplex wirkende Zusammenstellung von Skalen wie kein anderes Element für die unverwechselbare Ästhetik der Navitimer verantwortlich ist. Für Träger eines Rechenschiebers lohnt sich das Erlernen von dessen Funktionsweise, um alltägliche Operationen wie Dreisatz, Währungsumrechnungen und Multiplikationen im Nu durchzuführen.

Die wichtigsten Fragen zur Lünette kurz und direkt:

Die Möglichkeit, die Lünette zu drehen, erlaubt dem Träger der Uhr, spezielle Funktionen schnell und einfach zu nutzen, beispielsweise die Überwachung der Tauchzeit beim Tauchen oder die schnelle Umrechnung von Währungen oder Maßeinheiten.

Materialien: Aluminium oder Keramik?

Bei der Materialwahl für Lünetten stehen oft Aluminium und Keramik zur Verfügung. Aluminium ist leicht und kostengünstig, kann aber leicht zerkratzen, während Keramik schwerer, aber auch kratzfest und langlebiger ist.

Drehringe wie die geriffelte Lünette einer Rolex Datejust, die keine Zusatzfunktion besitzen, übernehmen meist das stählerne Gehäusematerial oder bestehen aus einem Kontrastmaterial wie Gold, um einen Bicolor-Look zu kreieren.

Geht es hingegen um Taucher- und andere Uhren mit eingelassener Skala, ist zwischen den Lünetten selbst und dem sogenannten Inlay (Einlage) zu unterscheiden, welches in den Ring eingesetzt wird.

Das Inlay besteht typischerweise aus Aluminium oder Keramik:

• Aluminium: Ausgezeichnet durch sein mattes Finish, ist Aluminium oftmals in Einsteigermodellen vorzufinden und besitzt trotz seiner Schutzschicht eine hohe Kratzanfälligkeit. Auch das Verblassen der Farben bei regelmäßigem Sonnenlichteinfall zählt zu den Nachteilen des Werkstoffs, welcher ungefähr dieselbe Härte wie ein Edelstahlgehäuse besitzt. Im Gegenzug punktet Aluminium mit einer günstigen Ersetzung.
• Keramik: Rund fünfmal härter als Aluminium ist das Keramik-Inlay der Goldstandard im Universum der Lünetten-Materialien. Eine komplexe Herstellung prädestiniert den glänzenden Look für hochwertige und teure Uhren, welche von der extremen Kratzfestigkeit, Hitzeresistenz und nicht nachlassenden Farbtiefe des Inlays profitieren. Besonders komplex wird es bei mehrfarbigen Varianten wie der Pepsi Lünette, die eine glasklare Farbtrennung benötigen. Nachteile der Keramiklünette: ihr hoher Preis, die oftmals unmögliche Austauschbarkeit und die Gefahr, unter starkem Druck zu zerbrechen.

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt

Neben Aluminium und Keramik bestehen dutzende Gestaltungsmöglichkeiten von Lünetten. Beliebt ist der Überzug mit Saphirglas wie beispielsweise an der High-End-Taucheruhr Blancplain Fifty Fathoms, welcher die Kratzfestigkeit auf die Spitze treibt und einen edlen “Glossy”-Look hervorruft. Auch Titancarbid-Beschichtungen erfreuen sich einer steigenden Popularität.

Innovationen wie die TEGIMENT-Technologie des Frankfurter Herstellers Sinn setzen auf eine Oberflächenhärtung des Edelstahls und kommen gänzlich ohne Beschichtung aus. Ältere Modelle der Rolex Daytona sind weitere Beispiele für Uhren, die komplett auf ein Inlay verzichten.

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Fällt der Name Tag Heuer, denken die meisten Leser zuerst an die legendären Motorsport-Kollektionen Carrera und Monaco. Was viele nicht wissen: Die Luxusmarke aus dem schweizerischen Saint-Imier ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im Bereich der Taucheruhren, die seit 2004 Aquaracer heißen. Wir gehen durch die reiche Geschichte der Serie, zeigen ihre typischen Merkmale und erklären die Veränderungen an den neuesten Modellen der Tag Heuer Taucheruhr.

Erfahrung seit 1895: Tag Heuer Taucheruhren

Die Uhrenwelt staunt nicht schlecht, als die Firma Heuer im Jahr 1895 die weltweit erste Taschenuhr mit wasserdichtem Gehäuse präsentiert. Das frühe Modell ist nicht mit der Robustheit heutiger Diver zu vergleichen, legt aber den Grundstein für die gesamte Taucheruhren-Entwicklung des prestigeträchtigen Herstellers. Der erste wasserdichte Handgelenk-Chronograph von 1939, die berühmte Regatta-Stoppuhr “Yachting Timer” von 1942 und die legendäre Solunar von 1949 mit mechanischer Gezeiten-Anzeige stärken die maritime Verbindung.

Richtig Fahrt nehmen Tag Heuer Taucheruhren in den 1970er-Jahren auf, als der Geschäftsführer (und heutige Ehrenpräsident) Jack Heuer eine Marktlücke für moderne Diver erkennt und die Stärken des Unternehmens im Bereich der Motorsportuhren – Präzision, Robustheit und Erschwinglichkeit – auf die Wasserwelt überträgt. Zusammen mit dem französischen Zulieferer Monnin wird die erste Tag Heuer Taucheruhr kreiert und stößt auf derartig positive Resonanz, dass bereits im nächsten Jahr eine ganze Kollektion in verschiedenen Farben und Größen erscheint. 1982 lanciert man die professionelle 2000er-Serie, welche mehr optische Eigenständigkeit im Vergleich zur Rolex Submariner bringt und erstmals die sechs zentralen Eigenschaften von Tag Heuer Taucheruhren einführt (siehe unten).

Die Geburt der Aquaracer

Doch die Lebenszeit des Aquagraph ist kurz: Bereits 2004 wird er durch die 2000 Aquaracer ersetzt, die den qualitativen Anspruch der schweizerischen Diver massiv erhöht und gleichzeitig auf einen größeren Anteil mechanischer Uhren gegenüber Quarzmodellen setzt. Bis heute spielt die Wahl zwischen vielzähligen Quarz- und Automatik-Editionen eine zentrale Rolle bei der Tag Heuer Taucheruhr.

2009 erscheint die zweite Generation mit einem Paukenschlag: Der Aquaracer 500M schließt die Lücke des früheren Aquagraph im ultra-robusten Spektrum. 2010 folgt eine erste Aquaracer Chronographen Uhr. Demgegenüber hält die standardmäßige Version des Divers “nur” 300 Meter aus. Ein umfassendes Facelift erhält die Kollektion 2012 in Form der dritten Generation, die erstmals einen Keramikeinsatz in der Lünette besitzt und im Vergleich zu ihren Vorgängern deutlich schlanker wirkt.

Sechs Merkmale, ein Ziel: Höchste Funktionalität

Was die 2000er-Serie im Jahr 1982 beginnt, zeichnet Tag Heuer Taucheruhren bis heute aus: Sechs Merkmale, die jede Aquaracer (mindestens) erfüllen muss. Einige dieser Eigenschaften gelten heutzutage als selbstverständlich, markierten in den 80er- und 90er-Jahren jedoch große Sprünge nach vorne.

• 200 Meter Wasserdichtigkeit. Mittlerweile sind 300 Meter der Standard, welcher selbst in den kleinsten, 27 Millimeter schlanken Damenuhren der Kollektion eingehalten wird
• Verschraubte Krone, in der Taucheruhr typischerweise mit einem Kronenschutz kombiniert
• Doppelte Sicherheitsfaltschließe, heutzutage oftmals mit Taucherverlängerung zum Tragen über dem Ärmel/den Handschuhen
• Einseitig drehbare Lünette, wie von der offiziellen Definition einer Taucheruhr verlangt
• Saphirglas
• Leuchtbeschichtung der Zeiger und Indizes, meist sehr großzügig und hell

Von düsterer Dominanz bis weiblicher Schönheit: Das Spektrum

Blickt man auf die aktuell verfügbaren Editionen der Tag Heuer Taucheruhr, lassen sich zwei Unterscheidungen treffen: Einerseits nach Antrieb (Quarz/Automatik), andererseits nach dem Vorhandensein oder Fehlen einer Chronographenfunktion. Im Größenspektrum zwischen weiblichen 27 Millimetern und kräftigen 43 Millimetern ergeben sich vier Gruppen:

• Aquaracer Automatik
• Aquaracer Automatik Chronograph
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Im Gegensatz zu den Carrera und Monaco Kollektionen sind keine Manufakturwerke verfügbar, sodass die preisliche Obergrenze überschaubar ist; spürbar teurer als ein Calibre 16 Automatik Chronograph 43mm für knapp 3.000 Euro können Tag Heuer Taucheruhren kaum werden. Eines der beeindruckendsten Modelle ist die 300m Calibre 5 Automatik 43mm mit orangenem Zifferblatt als Blickfang und großzügigen Taucheruhr-Indizes.

Dass die Aquaracer auch das komplette Gegenteil beherrscht, demonstriert die Quarz 27mm (Ref. WBD1410.BA0741). Obwohl sie fürs weibliche Handgelenk geschaffen wurde, kommt ihre Ästhetik markant daher und spricht Damen an, die Leistung und Power statt feinen Schmuck bevorzugen. Mit 1.300 Euro Listenpreis gehört sie zu den erschwinglichsten Tag Heuer Taucheruhren.

Mag es die avantgardistische Dame eher dekorativ, lockt die Quarz 35mm (Ref. WAY131H.BA0914) mit strahlend weißem Zifferblatt und prächtigen Brillantbesatz – auf einer Drehlünette, wohlgemerkt. Sie sehen: In der Aquaracer Welt sind die Möglichkeiten in puncto Größe, Optik, Antrieb und Geschlecht nahezu unbegrenzt.

2021: Die neueste Generation der Taucheruhr

Ihre neueste Evolutionsstufe schlägt die Tag Heuer Taucheruhr auf der Watches & Wonders 2021 ein:

So wurde die zwölfeckige Keramiklünette des 43-Millimeter-Boliden zwecks einer leichteren Bedienung umgestaltet, während die Datumslupe auf sechs Uhr unter das Saphirglas wandert, um eine gerade Oberfläche zu schaffen. Markant sind die neuen, achteckigen Indizes, die dem Zifferblatt zusammen mit dem vergrößerten Stundenzeiger in Schwertform eine bessere Übersicht verleihen.

Stichwort Übersicht: Eine große Neuerung betrifft die Superluminova-Beschichtung, welche in zwei Farben (grün und blau) erstrahlt. Für Vortrieb sorgt das automatische Calibre 5 auf Basis des Sellita SW 200. Die Preise der drei Stahlmodelle am Kautschukband beginnen bei 2.850 Euro, während die grüne Titan-Ausführung mit 4.000 Euro zu Buche schlägt.

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Wer starke Kontraste am Handgelenk liebt, sollte jetzt aufpassen: Mit der Tudor Black Bay Dark hat die Genfer Luxusmarke einen Diver im Programm, der komplette Dunkelheit und strahlende Helligkeit gekonnt zusammenführt. Befeuert von einem kraftvollen Manufakturwerk, genießt die schwarz-weiße Ikone seit fünf Jahren eine hohe Beliebtheit unter Markenfans und punktet – typisch Tudor – mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir erklären die Geschichte, Popularität und technischen Highlights der Black Bay Dark.

Große Aufzugskrone: Erinnerung ans Jahr 1958

Die Anfänge der Retro-inspirierten Dark reichen bis ins Jahr 1954 zurück, als die Rolex-Schwestermarke mit ihrer Submariner Ref. 7922 für damalige Verhältnisse spektakuläre 100 Meter Tauchtiefe (zehn bar Druck) erreicht. Für die Robustheit verantwortlich ist das legendäre Oyster-Gehäuse, dessen Name ebenso wie die Bezeichnung Submariner eins zu eins von der Mutter übernommen wurde. Vier Jahre später verdoppeln die Genfer ihre Wasserdichtigkeit mit der legendären Oyster Prince Submariner Ref. 7924. Diese ist der erste Diver des Hauses mit 20 bar Druckfestigkeit und erhält aufgrund ihrer großen Aufzugskrone den Beinamen “Big Crown”.

Ein markantes Detail, das in der neuen Tudor Black Bay Dark zu neuem Leben erwacht und Enthusiasten an das wohl wichtigste Jahrzehnt der Unternehmensgeschichte erinnert – die 50er. Übrigens: Nicht nur die Black Bay, sondern alle ab 2012 lancierten Mitglieder der Heritage Black Bay Kollektion (inklusive der populären 58er-Kollektion) betrachten die 37 Millimeter schlanke Ref. 7924 als Wurzel ihrer Existenz. Wer heute eine originale “Big Crown” von 1958 ersteigern möchte, bezahlt für ansehnliche Exemplare locker 30.000 Euro.

Tudor Klassiker: Schwarz, Weiß und ein Hauch Rot

2016, nachdem die ersten Heritage Modelle große Erfolge feiern durften, wird Tudor mutiger und zeigt mit der Dark (Ref. M79230DK-0007) eine komplett PVD-beschichtete Version seines Retro-Divers aus Edelstahl. Mit 41 Millimetern Durchmesser spielt sie im größentechnischen Mittelfeld der Heritage, positioniert zwischen 43-Millimeter-Boliden wie der Black Bay Bronze und den kompakten 36-Millimeter-Varianten.

Im Gegensatz zu ihrem historischen Vorbild ist die junge, dunkle Black Bay mit kratzfestem Saphirglas bedeckt, übernimmt aber exakt die 200 Meter Wasserdichtigkeit von 1958. Ihre Dunkelheit setzt die schwarze Taucheruhr im Drehring fort, wo eine weiße Minutenskala auf einen Leuchtpunkt trifft, dessen rote Umrandung neben der Tiefenangabe im Zifferblatt die einzige Spur von Farbe ist. Der Rest erscheint ausnahmslos in Schwarz und Weiß. Ihren starken Kontrast aus Hell und Dunkel, man könnte auch sagen aus Gut und Böse, führt die Tudor Black Bay Dark im Zifferblatt fort. Dort erzeugen die Gegensätze nicht nur einen coolen Look, sondern auch eine sagenhafte Lesbarkeit: Auf der mattschwarzen Oberfläche sitzen weiße Zeiger und Indizes mit strahlender Leuchtbeschichtung, wobei sofort der markentypische Snowflake-Stundenzeiger ins Auge sticht.

Letzterer distanziert die Black Bay Dark zwar von dem Mercedes-Zeiger der Ref. 7924 (der Ursprung des Snowflake-Zeigers liegt in der zweiten Submariner-Generation aus 1969), fügt den schwarz-weißen Boliden aber perfekt ins aktuelle Tudor-Portfolio ein. Besonders gefällt uns der Verzicht auf ein Datumsfenster, welcher der Uhr eine saubere Ästhetik und tolle Symmetrie verleiht. Ihren souveränen Auftritt verdankt die schwarze Taucheruhr nicht zuletzt der durchgehenden Minuterie am Rand, die einen wichtigen Kontrast zur dunklen Umgebung kreiert.

Highlight: Leistungsstarkes Manufakturwerk

Unter ihrem soliden Edelstahlboden verbirgt die Tudor Black Bay Dark eines ihrer zentralen Kaufargumente: Das automatische Manufakturwerk MT5602. Der COSC-zertifizierte, automatische Antrieb markiert ein deutliches Upgrade gegenüber dem zuvor eingesetzten ETA 2824, was seine 70 Stunden Gangreserve ebenso demonstrieren wie die robuste Silizium-Spiralfeder. Stichwort Robustheit:

Die gesamte Konstruktion des Kalibers passt zum widerstandsfähigen Gesamtbild der Tudor Dark, weil es mit stattlichen 6,5 Millimetern Höhe nicht zu den flachsten Uhrwerken gehört und somit keine besondere Empfindlichkeit gegenüber minimalen Fertigungstoleranzen aufweist.

Auch die waagerechte, stabile Lage der Unruh unter einer Brücke verstärkt die mechanische Robustheit der Tudor Black Bay Dark. Um die hauseigene Technik einigermaßen erschwinglich zu machen, verzichtet Tudor auf komplexe Werksverzierungen und besinnt sich auf seine konsequent praktische Ausrichtung. Wo wir bei den Kosten wären. Der Listenpreis der Black Bay Dark am Lederband (Ref. M79230DK-0007) beträgt 4.020 Euro.

Alternativ sind Varianten am schwarzbeschichteten Massiv- oder schlichten Stoffband erhältlich. Wer sich für eine unkonventionelle, historisch relevante Taucheruhr mit hauseigener Mechanik und großem Namen interessiert, erhält in diesem Preisbereich wenige überzeugende Alternativen.

Nachfolger auf der dunklen Seite: Die brandneue Black Bay Ceramic

Der inzwischen fünfjährige Erfolg der Dark hat die Schweizer Nobelmarke offenbar zur Fortsetzung ihrer schwarzen Linie inspiriert. Noch dunkler, noch extremer lautete wohl das Motto, als Tudors Designer die brandneue Black Bay Ceramic (Ref. M79210CNU-0001) entwarfen. Trotz einiger Gemeinsamkeiten wie 41 Millimetern Durchmesser, 200 Metern Wasserdichtigkeit und dem Manufakturwerk MT5602 weicht die Ceramic grundlegend von der Dark ab. Das zeigt sich einerseits im namensgebenden Gehäusematerial, das für eine hervorragende Kratzfestigkeit keine Beschichtung benötigt, andererseits in der Reduktion weißer Elemente.

Während die Tudor Dark eine weiße Minutenskala auf ihrer Lünette besaß, ist der Drehring im Falle der Ceramic komplett schwarz und besitzt – wie der Rest der Uhr – keine roten oder andersfarbigen Kontraste. Auch die Minutenskala im Zifferblatt ist nicht weiß, sondern bewusst in einem dezenteren Grauton gehalten, um die düstere Coolness des Newcomers zu unterstreichen. Wem die Dark nicht dunkel genug ist, dem wird die Ceramic gefallen.

Interessante Details wie das Hybridarmband aus Leder und Kautschuk oder der transparente Gehäuseboden verschaffen der Keramikuhr zusätzliche Aufmerksamkeit. Preislich liegt der Diver laut Hersteller bei 4.410 Euro, die neben dem Zeitanzeiger ein zusätzliches (natürlich schwarzes) Textilband mit cremefarbenem Streifen inkludieren. Dark oder Ceramic – der Kunde entscheidet, von welcher Tudor Uhr er sich auf die dunkle Seite ziehen lässt.

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Kautschukbänder zählen zu den großen Erfolgsgeschichten der modernen Uhrenwelt: Geschmeidig, pflegeleicht und wandelbar, kombinieren sie praktische Vorzüge mit optischer Abwechslung und können das Erscheinungsbild eines Zeitanzeigers dramatisch verändern. Wir erklären Ihnen die Pluspunkte des elastischen Naturprodukts, was es von Silikon unterscheidet und welche fünf Sportuhren am Kautschukband besonders gut aussehen.

Warum Kautschuk?

Als Hublot im Jahr 1980 erstmals eine goldene Uhr mit Kautschukband lancierte, traf die Schweizer Luxusmarke eine mutige Entscheidung. Waren klassische Leder- und Massivbänder vorher noch ein Naturgesetz, gab es jetzt eine exotische Alternative für experimentierfreudige Träger. Heute, über 40 Jahre später, wird das Material in sämtlichen Uhrenkategorien geschätzt: Während Diver von der Pflegeleichtigkeit und hohen Resistenz gegenüber Salzwasser profitieren, erhalten Dresswatches wie die feminine Breguet Marine 5817 am Kautschukband einen komplett neuen Charakter. Aus dem feinen Schmuckstück für seltene Anlässe wird plötzlich ein alltagstauglicher Begleiter mit sportlicher Note. Gleichzeitig kennt die farbliche Gestaltungsfreiheit keine Grenzen; von strahlendem Weiß bis schrillem Grün ist alles möglich.

Einmal am Handgelenk, glänzt das Material mit einem geschmeidigen Tragegefühl und bleibt selbst in anstrengenden Einsätzen geruchslos, weil es keinen Schweiß aufnehmen kann. Ein Vor- und Nachteil zugleich, denn die fehlende Atmungsaktivität führt insbesondere an heißen Sommertagen zu erhöhtem Schwitzen. Unsere Lösung: Das Band etwas lockerer tragen, um die Luftzirkulation zu fördern. In jedem Fall punktet Kautschuk mit einer extremen Robustheit, die im Outdoor-Einsatz am stärksten zum Ausdruck kommt. Dort muss sich der Träger keine Sorgen machen, sein Massivband mit oftmals vierstelligem Wert zu beschädigen.

Der große Unterschied zu Silikon

Möchte man im Internet oder beim Händler eine Uhr kaufen, werden die Begriffe Kautschuk- und Silikonband oftmals synonym verwendet. Das ist ein Fehler: Während Kautschuk ein Naturprodukt ist, das aus dem Milchsaft des Kautschukbaums gewonnen wird, handelt es sich bei Silikon um ein synthetisches Material mit petrochemischem Herstellungsverfahren.

Optisch wie haptisch sind die beiden Varianten schwer zu unterscheiden und bieten dieselben Vorzüge im Alltag, doch in Sachen Nachhaltigkeit hat das natürliche, leicht abbaubare Kautschukband die Nase vorn. Am Ende ist die Entscheidung eine Frage des Geschmacks; wir würden keine der Varianten grundsätzlich vorziehen.

Sport- und Taucheruhren mit Kautschukband: Unsere Favoriten

Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL

Besonders stilvoll kommen die elastischen Bänder als Teil eines integrierten Gehäusedesigns zum Ausdruck. Im Falle der Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL (Ref. BR05A-BLU-ST/SRB) gehen Edelstahl und Kautschuk nahtlos ineinander über, was den 40 Millimeter großen Exoten wie aus einem Guss erscheinen lässt. Sein optisches Highlight – neben der markanten Quadratform – ist das tiefblaue Zifferblatt, dessen Sonnenschliff eine beeindruckende Lichtreflektion auslöst.

Harmonisch darauf abgestimmt ist der dunkelblaue Farbton des fein geriffelten Kautschukbands, welches das Gesamtbild erst vollständig wirken lässt. Bis zu 100 Meter wasserdicht, lässt die BLUE STEEL durch einen Saphirglasboden auf ihr Automatikwerk BR-CAL.321 blicken. Preis: 4.200 Euro.

Breitling Endurance Pro

Wie vielfältig eine Uhr mit Kautschukband sein kann, demonstriert die Breitling Endurance Pro Kollektion. 44 Millimeter mächtig, sind ihre Gehäuse aus dem ultraleichten Patent-Werkstoff Breitlight gefertigt, der eine anthrazitfarbene Ästhetik besitzt. Um das dunkle Gesamtbild des Chronographen zu durchbrechen, setzt der Hersteller auf bunte Farbakzente: Nicht nur Krone und Drücker, sondern auch die Pulsometer-Skala des Zifferblatts sowie weitere Akzente erscheinen in einer Kolorierung nach Wahl.

Das Spektrum umfasst Rot, Orange, Gelb, zwei Blautöne und Weiß. Das Beste: Jede Farbvariante wird am passenden Kautschukband geliefert, was die quarzbetriebenen Sportuhren extrem stimmig macht. Alle Modelle kommen mit einer bidirektionalen Kompasslünette, sind bis zu 100 Meter wasserdicht und kosten 3.100 bzw. 3.300 Euro.

Chopard Mille Miglia GTS

Welche Kreativität bei Kautschukbändern möglich ist, demonstriert Chopard mit seiner motorsportaffinen Mille Miglia GTS (Ref. 168565-3001). Während das 43-Millimeter-Edelstahlgehäuse und schwarze Zifferblatt klassisch gehalten sind, erinnert das Reifenprofil des Bandes an die legendären Rennwagen der Mille Miglia – ein originelles Detail, zumal echte Reifen ebenfalls aus Kautschuk bestehen. Für alle, die es konkret wissen möchten: Es wurde das Dunlop-Reifenprofil der 1960er-Jahre imitiert.

Ein weiterer Blickfang ist das historische Logo des Langstreckenrennens, welches die Datumsanzeige bei drei Uhr schmückt. Die Chopard Mille Miglia GTS hält einen Saphirglasboden bereit, unter dem das eigens bei Fleurier Ebauches gebaute Automatikwerk 01.01-C mit Chronometerzertifikat arbeitet. Schutz bieten 100 Meter Wasserdichtigkeit. Wer Reifen-Ästhetik inklusive luxuriöser Faltschließe am Handgelenk erleben möchte, muss 5.760 Euro einplanen.

Glashütte Original SeaQ

Den Namen Glashütte Originals würden die wenigsten Uhrenliebhaber in einem Atemzug mit Taucheruhren nennen, aber die SeaQ am Kautschukband (Ref. 1-39-11-06-80-06) ist definitiv einen näheren Blick wert. Ihr gelingt es, die Manufakturqualität des Automatikwerks 39-11 mit perfekter Alltagstauglichkeit und einem bequemen Durchmesser von 39,5 Millimetern zu vereinen. Stichwort bequem: Das schwarze Armband vermittelt eine unglaubliche Wertigkeit und passt zum gleichfarbigen Zifferblatt, dessen beige Leuchtindizes an das historische Vorbild von 1969 (“Spezimatic Typ RP TS 200”) erinnern.

Während 200 Meter Wasserdichtigkeit und Keramiklünette typische Diver-Merkmale sind, weicht das Design der Glashütte Original SeaQ erfreulicherweise von der breiten Masse ab. Eine tolle Alternative zu den bekannten Taucheruhren von Rolex, Omega und Co., die mit einem gewissen Seltenheitswert punktet und Glashütter Feinmechanik für 9.700 Euro ans Handgelenk bringt.

Hublot Big Bang Black Magic Evolution

Diese schwarze Keramikuhr (Ref. 301.CI.1770.RX) vom Pionier des Kautschukbands ist – wie die Bell & Ross BR 05 BLUE STEEL – ein großartiges Beispiel für die Verschmelzung von Armband und Gehäuse. Beide Komponenten sind komplett dunkel, was die dominante Erscheinung des 44 Millimeter großen Boliden intensiviert. Wie im Falle der Chopard, trifft das gefütterte Kautschuk auf eine edle Faltschließe, die gegenüber einer simplen Dornschließe mit einem höheren Komfort punktet und wertiger wirkt.

Apropos Wertigkeit: Durch seinen Glasboden präsentiert der Chronograph ein aufwendig verfeinertes ETA 7753 mit der Bezeichnung HUB 4100, das bis zu einer Wassertiefe von 100 Metern trocken bleibt. Günstig ist die magische Hublot Big Bang allerdings nicht: 15.500 Euro müssen für das Keramik-Wunder hingelegt werden.

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Als Tudor auf der Baselworld 2018 die Black Bay Fifty Eight enthüllte, zählte der kompakte Diver zu den heißesten Neuheiten des Jahres. Jetzt, knapp drei Jahre später, gewinnt die beliebte Modellreihe beim GPHG 2020 den “Challenge Watch Prize” und steht wieder im Rampenlicht. Zu Recht? Wir erklären, welche Details die Genfer Taucheruhr so besonders machen und warum sie der ultimative Begleiter im Alltag ist.

Hommage an Tudors erste Taucheruhren

Wie der Name vermuten lässt, liegen die Ursprünge der robusten Kollektion in den Fünfzigern. Genauer gesagt, im Jahr 1954: Nur ein Jahr nach der Weltpremiere der ersten Rolex Submariner Referenz 6204 wagt sich auch die Schwestermarke ins Geschäft mit den wasserdichten Zeitanzeigern und lanciert die Tudor Oyster Prince Submariner Ref. 7922. Nicht nur ihr Name, sondern auch die wesentlichen Charaktereigenschaften sind nahezu identisch zur Rolex Uhr: Simples Zifferblatt ohne Datum, breite Count-Up-Lünette, relativ kleine Krone und garantierte 100 Meter Wasserdichtigkeit. Letztere werden 1958 auf 200 Meter erhöht, als die Ref. 7924 “Big Crown” erscheint und den Grundstein für die moderne Black Bay Fifty Eight legt.

Bis zu deren Präsentation im Jahr 2018 ist es jedoch ein langer Weg. Dieser startet 2012, als die Marke mit der Heritage Black Bay ein wichtiges und völlig neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte beginnt. Goldene Zifferblatt-Appliken vom 1954er-Urmodell, übergroße Krone aus den frühen Sechzigern und Snowflake-Zeiger aus den 70er-Militäruhren – die erste Black Bay ist eine übergreifende Hommage an Tudors Historie und wächst in den Jahren nach 2012 zu einer bunten Familie heran. Trotz ihrer Vintage-Inspiration ist sie jedoch als zweifelsfreies Werk der Moderne identifizierbar, wie großzügige 41 Millimeter Durchmesser und eine ziemlich wuchtige Bauweise unter Beweis stellen. Genau an dieser Stelle setzt die Fifty Eight an und rückt mit spürbar schlankeren 39 Millimetern näher an das Vorbild von 1958.

Perfekte Proportionen nach historischem Vorbild

Diese Größenreduktion ist die wichtigste Neuerung der Black Bay Fifty Eight und zeichnet ihren gesamten Auftritt. Gepaart mit moderaten 11,9 Millimetern Höhe, macht der bis zu 200 Meter wasserdichte Diver an schmalen bis mittelgroßen Handgelenken einen deutlich harmonischeren Eindruck als seine mächtigen Heritage-Brüder. Neben der Ästhetik wirkt auch die Haptik wie maßgeschneidert, was der Schweizer Taucheruhr eine unglaubliche Vielseitigkeit im Alltag beschert. Weder zu schüchtern noch zu protzig, kann sie beim Beachvolleyball genauso eingesetzt werden wie beim Business-Meeting und zählt unserer Meinung nach zu den besten Allroundern der Branche.

Wer vor dem Kauf seiner ersten oder vielleicht einzigen Luxusuhr steht, muss die Tudor Fifty–Eight-Version in Betracht ziehen. Eine Empfehlung, die beim näheren Blick aufs Edelstahlgehäuse noch verstärkt wird. Während breite polierte Kanten und der Verzicht auf einen wuchtigen Kronenschutz für einen eleganten Touch sorgen, vermittelt das Edelstahlband dank massiver wie verschraubter Glieder einen extrem soliden Eindruck. Letztere ermöglichen praktischerweise einen schnellen Austausch mit handelsüblichen Schraubenziehern und ersparen damit den Weg zum Uhrmacher. Zwar stehen neben dem Edelstahl- noch ein synthetisches Soft-Touch- und farblich abgestimmtes Textilband zur Wahl, doch letztere lassen ein gewisses Gefühl der Vollständigkeit vermissen. Für uns wird der robuste, gefühlt unzerstörbare Charakter der Black Bay Fifty Eight nur durch das massive Metallband gebührend abgerundet.

Goldene Dominanz oder weiße Zurückhaltung? Die Zifferblätter

Demgegenüber ist die Wahl zwischen den beiden Zifferblattfarben eine reine Geschmacksfrage. Wer warme Töne und eine starke Reminiszenz an die Fünfziger bevorzugt, greift zur schwarzen Variante (Ref. M79030N-0001 am Edelstahlband): 2018 als erste Tudor Black Bay Fifty Eight lanciert, fällt sie durch den dominanten Einsatz goldfarbener Details ins Auge, die sich von den Zeigern und Ziffern über die Tiefenangabe bis hin zur Count-Up-Minuterie der Lünette erstrecken.

Wer es dezenter mag, wird die kürzlich hinzugefügte und mit dem “Challenge Watch Prize” ausgezeichnete, blaue Variante bevorzugen (Ref. M79030B-0001 am Edelstahlband). Sie ersetzt alle goldfarbenen Akzente ihres Schwestermodells durch weiße, was eine zeitlosere und modernere Ästhetik hervorruft. Beide Versionen punkten mit einer erwartungsgemäß hervorragenden Lesbarkeit, haben den markentypischen Snowflake-Stundenzeiger im Gepäck und belohnen den Verzicht auf eine Datumsanzeige mit einer stimmigen Symmetrie.

Um das gewölbte Saphirglas herum wird Kennern ein mattes Finish der Lünette auffallen, welches die Black Bay Fifty Eight von den meisten anderen Taucheruhren abhebt und gleichzeitig das Vintage-Gefühl verstärkt. Die feine Riffelung des einseitig drehbaren Kranzes ruft ebenfalls Erinnerungen an die Originalmodelle hervor, könnte bei der Bedienung mit Handschuhen oder nassen Händen aber etwas griffiger sein. Nur ein kleiner Kritikpunkt, der die ansonsten exzellente Funktionalität des Divers kaum beeinträchtigt.

Unsichtbares Highlight: Manufakturwerk MT5402

Eines der stärksten Kaufargumente für die Tudor Black Bay Fifty Eight schlummert im Innern ihrer widerstandsfähigen Hülle. Versteckt hinter einem soliden Edelstahlboden, legt das automatische Kaliber MT5402 satte 70 Stunden Gangreserve an den Tag und kann eine COSC-Zertifizierung als Beweis seiner Präzision vorweisen. Für Enthusiasten dürfte aber weniger die starke Leistung, sondern vielmehr die Konstruktion des mit 4 Hertz tickenden Antriebs entscheidend sein: Statt ein zugekauftes ETA-Werk zu verwenden, entwickelten die Genfer eigens für die Fifty Eight ein Manufakturwerk. Dieser Schritt war eine notwendige Anpassung an die kompakten Ausmaße des Divers, welche eine Verwendung des existierenden Manufakturwerks MT5602 aus den 41-Millimeter-Modellen unmöglich machten.

Zu Recht reagierte die Tudor-Community mit Begeisterung auf diese Entscheidung – eine Freude, die wir in Anbetracht des guten Preis-Leistung-Verhältnisses nur teilen können. Laut Hersteller schlagen die Referenzen am Edelstahlband mit 3.340 Euro zu Buche, während die Textil- und Soft-Touch-Varianten für 3.060 Euro erhältlich sind. Unterschiede zwischen blauer und schwarzer Version gibt es nicht. Wer einen Schweizer Luxus-Diver mit perfekten Proportionen, Manufakturwerk und Rolex-Qualität sucht, wird in diesem Preisbereich kaum eine bessere Entscheidung treffen können als die Tudor Black Bay Fifty Eight.

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Wohl kein anderes Jahrzehnt formte die moderne Uhrenwelt nachhaltiger als die 60er: Bahnbrechende Chronographen wie die Rolex Daytona, extrovertierte Klassiker wie die Hamilton Ventura und zahllose berühmte Diver zeichneten die Ära der Beatles und Mondlandungen. Wir zeigen die gelungensten Re-Editions und Nachfolger, die in die Fußstapfen der Originalmodelle getreten sind und das Flair der 60er zu neuem Leben erwecken.

Divers Sixty-Five: Neue 60er-Jahre-Uhr von Oris

Mit der Oris Divers Sixty-Five hat die Hölsteiner Traditionsmarke eine ihrer erfolgreichsten Retro-Uhren im Programm. Eng angelehnt an das Originalmodell von 1965, vereint sie die gewölbte Front und ästhetische Sachlichkeit von damals mit den technischen Neuerungen des 21. Jahrhunderts: Saphir- statt Plexiglas, eine unidirektional statt beidseitig drehbare Lünette und 100 Meter Wasserdichtigkeit machen die Oris Divers Sixty-Five zu einer kontemporären Reminiszenz.

Die heutige Kollektion wird vom Kaliber 733 (Sellita SW200) angetrieben und steht in einer Vielzahl klassischer wie kreativer Designs zur Wahl – wie wäre es zum Beispiel mit einem tiefgrünen Zifferblatt und goldfarbenen Indizes? Mehr Funktionalität bietet die separate, 43 Millimeter große Sixty-Five Chronograph Reihe, welche die Originale der 60er um einen nützlichen Zeitstopper erweitert und ihre Kraft aus dem bewährten Oris 771 (Sellita SW500-1) schöpft.

Eleganz im Fokus: Omega Seamaster der 60er Jahre

Geht es um berühmte Uhren der 60er, so spielt die Omega Seamaster De Ville in der obersten Liga. Erstmals im Jahr 1960 verwendet, steht der Namenszusatz “De Ville” für eine elegantere und schlichtere Orientierung im Vergleich zur 1957 lancierten Seamaster 300. Im Gegensatz zu dieser wollte der zurückhaltende Zeitanzeiger nie eine Hardcore-Taucheruhr sein, sondern verkörperte ab 1967 die technische Innovationskraft Omegas. So war es die De Ville, in der die Schweizer Luxusmarke 1994 das weltweit erste Zentral-Tourbillon und 2007 das erste Co-Axial-Kaliber präsentierte.

Heute heißt die Reihe nicht mehr Omega Seamaster De Ville, sondern repräsentiert als eigenständige Kollektion die noble Seite des Bieler Herstellers. Vollgepackt mit maskulinen Dresswatches und edlen Damenuhren, zählt die De Ville Kollektion zu den am meisten unterschätzten Linien der Branche und ist ein echter Geheimtipp für alle, die zu moderaten Preisen an ihre erste Omega gelangen möchten.

Originelle Heritage Uhren von Longines

Nur wenige Marken bringen neue Serien der 60er und anderer Jahrzehnte so authentisch heraus wie Longines. Wir könnten jetzt zahlreiche Heritage Uhren von Longines wie beispielsweise die Avigation Watch Type A-7 1935 oder die Flagship Heritage nennen, aber in Bezug auf die Sechziger ist die 2015 präsentierte Longines Heritage Diver 1967 unser Favorit.

Ihre rote Drehlünette und die variierende Größe der Totalisatoren auf dem schwarzen Opalin-Zifferblatt machen die 42 Millimeter große Taucheruhr zu einer seltenen, sehr nah am historischen Vorbild von 1967 orientierten Erscheinung. 300 Meter Wasserdichtigkeit und das speziell für Longines produzierte ETA-Werk L.688.2 mit Säulenrad-Chronograph und 54 Stunden Gangreserve bringen die Reproduktionen auf den technischen Stand von heute.

Daytona: Legendäre Rolex der 60er-Jahre

So gelungen die Longines Heritage Diver 1967 auch sein mag – an den prominenten Status einer Rolex Daytona reicht sie bei Weitem nicht heran. Benannt nach dem prestigeträchtigen Hochgeschwindigkeitsrennen in Daytona, Florida, erblickte sie 1962 als Cosmograph Referenz 6239 die Welt und erhielt noch im selben Jahr den Beinamen Daytona. Damals wird sie jedem Sieger des Rennens als zusätzliche Trophäe überreicht, heute ist sie eine wahre Trophäe für Uhrensammler:

Lange Wartezeiten und Verkaufspreise weit über den Listenpreisen demonstrieren die extreme Beliebtheit des wohl bekanntesten Chronographen der Welt. Wer Glück hat und die 40 Millimeter große Rolex der 60er Jahre heute kaufen kann, wählt zwischen den Luxusmetallen Gold und Platin sowie der beliebten Edelstahl-Referenz 116500LN. Offiziell steht sie für knapp 12.000 Euro im Katalog, wird in der Realität jedoch mindestens zum doppelten Preis gehandelt.

Fortschritt pur: Neue Serien der 60er von Zenith

Unter Kennern steht Zenith auf demselben oder sogar einem höheren Level als Rolex – zu Recht. Den größten Meilenstein ihrer über 150-jährigen Unternehmensgeschichte präsentierte die Luxusmarke im Jahr 1969 mit dem El Primero, dem weltweit ersten automatischen Chronographenwerk. Es wurde nicht nur in der bekannten Referenz A386 mit Totalisatoren in Blau, Hell- und Dunkelgrau verbaut, sondern war auch für ein Konzeptmodell vorgesehen, dessen Zeichnungen Jahrzehnte später auf dem Firmengelände Zeniths gefunden wurden.

2020 erwacht es mit der Zenith Chronomaster Revival Manufacture Edition erstmals zum Leben. Nach dem Originalplänen im 38-mm-Gehäuse gehalten, heben sich die Vintage Uhren durch Hilfszifferblätter in drei Blautönen von den anderen Masterpieces aus Le Locle ab und schöpfen ihre Energie aus dem El Primero 400. Kaum ein anderer Chronograph bringt eine reiche Geschichte, komplexe Mechanik und ausdrucksstarke Ästhetik so gelungen ans schmale Handgelenk wie die Zenith Chronomaster Revival.

Dreieckig, verrückt und originell: Retro Uhren von Hamilton

Dass berühmte Uhren der 60er auch polarisieren können, beweist keine Kollektion besser als die Hamilton Ventura. Zwar kam die erste batteriebetriebene elektrische Armbanduhr der Welt schon 1957 heraus, feierte ihren Durchbruch aber erst 1961, nachdem sie am Handgelenk Elvis Presleys im Musikfilm “Blaues Hawaii” einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.

Nur wenige Originale der 60er können mit dem Wiedererkennungswert einer Ventura mithalten, was sich bis heute kaum verändert hat: In Hamiltons Produktportfolio finden wir von Quarz bis Automatik, von Herren- bis Damenmodellen zahlreiche Re-Editions des bahnbrechenden Klassikers. Müssten wir den revolutionären Geist der Sechziger mit einem Zeitanzeiger beschreiben, dann wäre es zweifelsfrei die dreieckige Hamilton.

Pure Eleganz mit der Glashütte Original Sixties

Wie die Omega Seamaster der 60er-Jahre jedoch bewiesen hat, muss längst nicht jedes Modell des wegweisenden Jahrzehnts wie ein bunter Hund aus der Masse hervorstechen. Eine Philosophie, die die Glashütte Original Sixties Linie auf sehr erfolgreiche Weise umsetzt: Geprägt durch ihre gewölbten Zifferblätter, extravagante Typographie und pure Zeitlosigkeit im 39-mm-Gehäuse, stellen die Vintage Uhren den eleganten Aspekt der 60er in den Mittelpunkt.

Reproduktionen sind sie allerdings nicht; statt einen bestimmten Vorgänger zu ehren, erwecken die charmanten Editionen den generellen Stil der damaligen Dresswatches zu neuem Leben. Während die Modelle mit ausschließlicher Zeitanzeige auf den Vortrieb des automatischen Manufakturwerks 39-52 setzen, werden die 42 Millimeter großen Sixties Chronographen vom 39-34 angetrieben. Wer eine neue 60er-Jahre-Uhr mit höchsten Qualitätsstandards im edlen Gewand sucht, ist bei der Sixties an der richtigen Adresse.

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Zwei Ikonen, eine Entscheidung: Die meisten Uhrenliebhaber stehen irgendwann in ihrer Laufbahn vor der harten Wahl zwischen Omega Seamaster oder Speedmaster. Mit gutem Grund, denn beide Kollektionen sind an historischer Bedeutung kaum zu übertreffen und setzen qualitative Maßstäbe in ihrer Preisklasse. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Modelle beider Familien, erklären ihre jeweiligen Stärken und helfen Ihnen, die beste Entscheidung zwischen Seamaster oder Speedmaster zu treffen.

Ein breites Spektrum auf beiden Seiten

Wird von der Omega Seamaster oder Speedmaster gesprochen, so ist damit keineswegs ein einzelnes Modell gemeint. Beide Namen sind Oberbegriffe für mehrere Unterkollektionen, die sich teils gravierend voneinander unterscheiden. So umfasst die Speedmaster-Reihe neben der prominenten Moonwatch acht weitere Serien, deren Spektrum von der kompakten 38-Millimeter-Edition bis hin zur ausgefallenen Mark II im stromlinienförmigen Gehäuse reicht. Auch bei der Seamaster herrscht erfrischende Vielfalt: Neben dem populären Diver 300M – der nächsten James Bond-Uhr in “Keine Zeit zu sterben” – beheimatet sie sieben weitere Editionen, zu denen die elegante Aqua Terra 150M ebenso zählt wie die leistungsstarke Planet Ocean.

Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Seamaster und Speedmaster ist die Positionierung beider Familien. Während die Seamaster seit ihrer Erstvorstellung im Jahr 1948 auf Wasserdichtigkeit und Robustheit ausgelegt ist, wurde die 1957 präsentierte Speedmaster als Sportchronograph mit Tachymeterskala für Rennfahrer entworfen. Eher zufällig gelangte sie zur NASA, wo sie erstmals 1962 bei der Mercury-Atlas-8-Mission ins Weltall gelangte und später als Teil der Apollo-11-Mission zur heute bekannten Monduhr wurde. Diese grundsätzlich verschiedenen Geschichten spiegeln sich in den Charakteren der modernen Seamaster- und Speedmaster-Modelle wider: Simplizität und Druckfestigkeit auf der einen, filigrane Skalen und fokussiertes Design auf der anderen Seite.

Die Eleganten: Aqua Terra 150M vs. Speedy 38 mm

Sportlichkeit muss nicht gleich Überdimensionalität und Extreme bedeuten. Sowohl die Omega Seamaster als auch Speedmaster erscheinen in einer Reihe zeitloser Editionen, unter denen die maritime Aqua Terra 150M ein echter Klassiker ist. Blicken wir auf die populäre Ref. 220.13.41.21.03: Als Mittelweg zwischen kompetentem Diver und eleganter Dresswatch verfügt die 41 Millimeter große Herrenuhr über ein tiefblaues, horizontales “Teak”-Dekor im Zifferblatt. Enthusiasten mechanischer Uhrwerke bietet sie durch ihren Glasboden freie Sicht auf das Kaliber 8900, einen METAS-zertifizierten Antrieb mit 60 Stunden Gangreserve. Qualitative Spitzenklasse, die auf ein betont harmonisches Gehäuse und symmetrisches Zifferblatt mit reiner Datumsanzeige trifft.

Weniger harmonisch und simpel, dafür aber deutlich kraftvoller und mit Chronographenfunktion präsentiert sich die Speedmaster 38 Millimeter. Wer auf Glasboden und METAS-Zertifizierung verzichten kann, erhält mit ihr eine sportlichere und funktionalere Alternative im Vergleich zur 150M. Gezeichnet durch ihren kompakten Durchmesser, ist sie hervorragend für schmale Handgelenke geeignet und versteht sich als eigenständige Serie neben ihrem großen Bruder mit Apollo-Erbe. Unser Favorit ist die schwarze Ref. 324.30.38.50.01, die wie ihre Schwestermodelle vom automatischen Kaliber 3330 mit Silizium-Spiralfeder angetrieben wird.

Die Klassiker: Diver 300M vs. Moonwatch Professional

Kommen wir zu den großen Berühmtheiten der Omega Seamaster und Speedmaster Kollektionen. An Robustheit fehlt es weder dem Diver 300M noch der legendären Moonwatch Professional: Während ersterer über ein Heliumventil verfügt und bis zu 300 Meter Wassertiefe erreicht, bleibt letztere bis heute die einzige für NASA-Außenbordeinsätze zertifizierte Uhr. Die Entscheidung zwischen Seamaster und Speedmaster ist hier nicht anderes als eine Geschmacksfrage: Bulliger Diver oder filigraner Chronograph? Fest steht, dass beide Editionen in ihrem Fachbereich zu den besten Zeitanzeigern des Marktes gehören. So zum Beispiel die 42 Millimeter große Seamaster Ref. 210.32.42.20.04: Ihr unverkennbares Wellenmuster im weißen Zifferblatt und die skelettieren Zeiger prägen ein Erscheinungsbild, das selbst innerhalb der Taucheruhren-Welt hervorsticht. Zum noblen Anzug von Agent 007 genauso passend wie zum lässigen Freizeit-Look, gilt der Diver als einer der besten Allrounder der gesamten Uhrenbranche.

Auch seine über 70-jährige Geschichte ist beeindruckend, kommt jedoch nicht an das Prestige der Professional heran. Sie war es, die den Erdtrabanten bei allen sechs erfolgreichen Mondmissionen der NASA betrat. Und auch sie war es, die der Apollo 13-Crew nach ihrem fatalen technischen Ausfall zur sicheren Landung auf der Erde verhalf. Blicken wir auf die klassische Ref. 311.30.42.30.01: Optisch bis heute fast unverändert im Vergleich zum historischen Original, wird sie vom Handaufzugskaliber 1861 angetrieben und enthält jene drei Hilfszifferblätter, die das 42 Millimeter große Modell berühmt machten: Kleine Sekunde, 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler in perfekter Anordnung.

Die Extremen: Ploprof vs. Mark II

Viele Liebhaber bevorzugen aber nicht die Klassiker, sondern die außergewöhnlichen Mitglieder der Seamaster- und Speedmaster-Kollektionen. Wer das Konzept einer kompromisslosen Taucheruhr auf die Spitze treiben will, greift zur gigantischen Ploprof 1.200 M: 55 x 48 Millimeter groß, sticht ihr Titangehäuse durch einen gewaltigen Kronenschutz auf der linken und ein massives Gegengewicht auf der rechten Seite ins Auge. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 1970 steht der Name Ploprof für die wasserdichtesten Zeitanzeiger von Omega, bei denen absolute Leistungsstärke und ultimative Robustheit im Vordergrund stehen.

Auch die Speedy Mark II hebt sich durch ihre Gehäuseform ab vom etwaigen Standard der Serie. 1969 lanciert, geht ihr stromlinienförmiges Design mit einem Verzicht auf klassische Bandanstöße einher und umschließt die Tachymeterskala im Gegensatz zur Professional völlig. Die Ausmaße betragen 42,4 x 46,2 Millimeter. Als Antrieb kommt das bewährte Co-Axial-Kaliber 3330 zum Einsatz. Im Gegensatz zur Proplof ist sie nicht als Demonstration der Extreme zu verstehen, sondern als optisch und technisch modifizierte Ausführung der gewöhnlichen Professional.

Fazit: Omega Seamaster oder Speedmaster?

Wer über den Kauf einer Seamaster oder Speedmaster nachdenkt, sollte keine raschen Entscheidungen treffen: Beide Serien glänzen mit individuellen Vorzügen und eignen sich je nach Kollektion für verschiedene Lebensstile. Weil die Auswahl groß und die preisliche Differenz zwischen Seamaster und Speedmaster meistens gering ist, empfiehlt sich eine schrittweise Eingrenzung der Favoriten. Aufgrund des breiten Spektrums beider Serien lässt sich jedoch keine pauschale Aussage darüber treffen, ob die Seamaster oder Speedmaster besser passt. Eines steht aber in jedem Fall fest: Wirklich schlechte Entscheidungen sind angesichts der funktionalen wie ästhetischen Ausgewogenheit beider Kollektionen fast unmöglich.

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