In der neuen Max Bill kleine Automatik bringt Junghans den schlanken Gehäusedurchmesser der ersten Max Bill von 1961 zurück. 34 Millimeter klein, ersetzt sie das Handaufzugswerk des historischen Vorbilds durch ein automatisches Kaliber und ist mit Saphirglas plus Datumsanzeige auf der Höhe der Zeit. Vier Newcomer stehen zur Verfügung und lassen der vorrangig weiblichen Zielgruppe die Wahl zwischen Edelstahl und einer goldfarbenen PVD-Beschichtung.

Einst der Standard, heute die Ausnahme: Schlanke Herrenuhren

Ähnlich wie man die deutsche Geschichte in eine Ära vor und nach 1945 unterteilt, kann man Junghans’ Unternehmensgeschichte in einen Abschnitt vor und nach 1961 aufspalten. In diesem Jahr beginnt die Schramberger Uhrenmarke ihre Kooperation mit dem Schweizer Architekten und Künstler Max Bill, dessen gleichnamige Bauhaus-Kollektion den traditionsbewussten Hersteller schlagartig in die Moderne katapultiert. Die erste Generation ist ein Kind ihrer Zeit, wie neben dem revolutionären Minimalismus die Ausmaße demonstrieren: 34 Millimeter Durchmesser entsprechen dem damaligen Standard für gepflegte Herrenuhren und resultieren aus der Tatsache, dass die Zeitanzeiger des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts um ihre Werke herum gebaut werden. Weil sich viele Kaliber jener Ära wie beispielsweise das Manufakturwerk 84/S3 über 12 Linien (27 Millimeter) erstrecken, ergeben sich mit Werkhaltering und Gehäusedicke typischerweise 32 bis 36 Millimeter Gesamtdurchmesser.

Heute muss man schon genauer suchen, um mechanische Herrenmodelle in diesem Spektrum zu finden. Obwohl der Trend zu monströsen Uhren jenseits der 45 Millimeter vorbei ist, liegt der Durchschnitt moderner Editionen bei rund 40 Millimetern und damit spürbar über den Größenverhältnissen der Sechziger. Die neue Junghans kleine Automatik will beweisen, dass diese Entwicklung nichts am Reiz kompakter Begleiter geändert hat und stellt sich mit originalgetreuen 34 Millimetern gegen die Erwartungen des 21. Jahrhunderts.

Unisex-Kollektion im vertrauten Design

In der Praxis ist zu erwarten, dass die kleine Automatik vielmehr von Damen als nostalgisch orientierten Männern getragen wird – schließlich fällt sie perfekt ins moderne Größenspektrum femininer Kollektionen. Am Handgelenk freuen sich beide Geschlechter über einen komfortablen Sitz des Edelstahlgehäuses, dessen ovalförmige Silhouette identisch zu den größeren Schwestermodellen ist und standardmäßig von gewölbtem Saphirglas gekrönt wird. Die Höhe des eleganten Instruments beläuft sich auf 10 Millimeter, womit es problemlos unter jeden Ärmel schlüpft. Anstelle eines Glasfensters gibt es einen vierfach verschraubten Massivboden auf der Rückseite. Das klingt auf dem Papier extrem robust, bewegt die Junghans kleine Automatik aber nicht über die gewohnten 30 Meter Wasserdichtigkeit.

Vier Referenzen mit zwei verschiedenen Zifferblättern

Die neueste Produktvorstellung vom Februar 2021 umfasst vier Varianten, die allesamt über leuchtbeschichtete Stunden- und Minutenzeiger sowie Leuchtpunkte auf 3, 6, 9 und 12 Uhr (letztere doppelt) verfügen. Gemäß den Erwartungen ändert sich nichts an der minimalistischen Gestaltung, welche durch hauchdünne Zeiger betont wird und dank eines zurückhaltenden Datumsfensters neben der Drei an zusätzlichem Gebrauchswert gewinnt. Zwei Designs stehen zur Wahl: Während die Referenzen 27/4105.02 und 27/4106.46 auf dünne Striche als Markierungen setzen, sind die Ref. 27/4107.02 und 27/7108.02 mit arabischen Ziffern im Zentrum und einer außenliegenden Minutenskala in derselben Typographie ausgestattet. Letztere Gestaltung verleiht der Junghans kleine Automatik mehr Komplexität und entschärft den reduzierten Charakter ihres Designs.

Drei der vier Editionen besitzen ein matt versilbertes Zifferblatt, welches zur klassischen und zeitlosen Persönlichkeit des Zeitanzeigers beiträgt. Wenn es eine Unisex-Kollektion gibt, die sämtliche Modetrends der nächsten Jahrzehnte mühelos überleben wird, dann ist es die Max Bill kleine Automatik. Das beweisen die Vorgänger mit weißem Zifferblatt und purem Leder- oder Stoffarmband bereits seit Jahren mit spielerischer Leichtigkeit und der gebührenden Eleganz. Denkt man nur an die klassische Bauhaus-Uhren mit Referenz  027/4006.02 oder 027/4004.04, fällt dies besonders ins Auge. Weibliche Eleganz unterstreicht die 027/7006.02 Max Bill Damenuhr mit kleiner Automatic. Pures Vintage Feeling versprechen die Referenzen 027/4005.02 und 027/4005.04 mit dunkelgrünen Nato-Straps.

Anderes Armband für jede Ausführung

Maximale Varietät bietet die kleine Automatik in ihrem Armbandspektrum, das für jede Referenz eine andere Version bereithält. Wer es traditionell mag und gerne an die frühen Modelle der 60er-Jahre erinnert werden möchte, greift zur 27/4105.02 am schwarzen oder 27/4107.02 am beigen Kalbslederband. Beide Varianten unterstützen die minimalistische Ästhetik der Junghans kleine Automatik mit einer simplen Dornschließe und legen sichtbare Nähte an den Tag. Nicht so die softgoldene 27/7108.02: Ihr glattes Lederband (ebenfalls mit Dornschließe) präsentiert sich deutlich moderner und harmoniert ausgesprochen gut mit dem hellgrauen Zifferblatt. Die größte Abweichung vom historischen Original markiert das Edelstahl-Milanaiseband der 27/4106.46, welches der zarten Junghans kleine Automatik im wahrsten Sinne des Wortes einen kühleren Charakter am Handgelenk verleiht.

Mehr Komfort im Alltag mit Selbstaufzug

Ihren wichtigsten Unterschied zur ebenfalls 34 Millimeter großen Max Bill Handaufzug offenbart die neue Serie im Innern, wo anstelle des manuellen J805.1 das automatische Kaliber J800.1 (Basis ETA 2824 oder Sellita SW 200) zum Einsatz kommt. Dieses hat mit 38 Stunden zwar vier Stunden weniger Gangreserve im Vergleich zur handaufgezogenen Alternative, erspart ihrem Besitzer aber im Gegenzug die tägliche Mühe des Aufziehens. Klar, für viele Enthusiasten ist letztere Tätigkeit Vergnügen statt Pflicht, aber eine breite Kundengruppe präferiert die praktischen Vorzüge des Aufzugsrotors.

Ist es eine Schande, dass die Junghans kleine Automatik ihre innere Schönheit nicht durch ein Sichtfenster präsentiert? Nein, denn der schlichte Metallboden passt perfekt zum minimalistischen Stil der Kollektion und erhöht ihre gefühlte Wertigkeit am Handgelenk wegen des gesteigerten Gewichts. Wer diese Vorzüge zu schätzen weiß und eine kompakte Max Bill mit hochwertiger Ausstattung sucht, erhält die kleine Automatik zu Herstellerpreisen von 1.065 Euro (Ref. 27/4105.02 und 27/4107.02) bis 1.165 Euro (Ref. 27/7108.02 und 27/4106.46).

Der Beitrag Junghans kleine Automatik erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Es schützt vor äußeren Einflüssen, gewährt Einblicke ins Innere und ist wie eine kleine Wissenschaft für sich: Das Uhrenglas. Drei Varianten dieser unverzichtbaren Komponente lassen sich unterscheiden, deren Vor- und Nachteile zur Bildung eines jeden Enthusiasten gehören sollten. Wir erläutern die Besonderheiten von Kunststoff-, Mineral- und Saphirglas, gehen auf ihre Geschichte ein und verraten nützliche Tipps zur Pflege.

Günstig aber kratzempfindlich: Kunststoffglas

Um die Anfänge von Kunststoffgläsern in der Uhrenindustrie zu verstehen, müssen wir die Lage in den 1920ern betrachten: Bis dahin wurden Zeitanzeiger überwiegend mit gewöhnlichem Fensterglas bestückt, dessen hohe Bruch- und Kratzempfindlichkeit bei den immer beliebteren Armbanduhren – die im Gegensatz zu Taschenuhren keinen Deckel besaßen – zum Problem wurde. Als Lösung fräste man zu Beginn der 30er die ersten Uhrengläser aus Kunststofftafeln und benannte sie je nach Hersteller oder Material unterschiedlich: Acrylglas, Plexiglas und Hesalit sind bis heute gängige Begriffe und stehen alle für Kunststoff.

Spätestens in den 50ern setzte sich das Plastik in der gesamten Branche durch und dominierte auch die Luxusklasse. Heute werden Uhrengläser aus Kunststoff meist in der Einsteigerklasse verbaut, sind gelegentlich aber auch in Oberklassemodellen wie der Omega Speedmaster Moonwatch Professional anzutreffen. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Nicht nur sind sie bruchsicher und günstig in der Produktion, sondern spiegeln auch sehr wenig. Demgegenüber steht eine äußerst geringe Kratzfestigkeit von 40 HV (Härte nach Vickers), sodass ein gewöhnlicher Alltagsgebrauch bereits ohne Unfälle Spuren hinterlässt. Im Gegenzug lassen sich diese Kratzer mithilfe einer Polierpaste wie beispielsweise PolyWatch aber sehr leicht aus dem Uhrenglas entfernen. Wohl größter Vorteil von Plexiglas ist jedoch seine Wölbung, die im Vergleich zu anderen Gläsern eine gewisse Wärme und Vintage-Ästhetik ausstrahlt.

Der nächste Schritt: Gehärtetes Mineralglas

Zu Beginn der 1970er rückte Hesalit aufgrund seiner geringen Kratzfestigkeit zunehmend in die Kritik, was in der Entwicklung und breiten Verwendung von Mineralglas resultierte. Dabei handelt es sich um einen sehr ähnlichen Werkstoff zum Fensterglas, der in unbehandeltem Zustand rund 400 HV besitzt und damit rund die zehnfache Kratzfestigkeit der Kunststoffvarianten aufweist.

Bei diesem Uhrenglas liegt der entscheidende Trick in einer chemischen Behandlung, die die Härte des Materials durch Erhitzen und Bedampfen mehr als verdoppelt – in der Regel werden dadurch 900 HV erreicht.

Im Vergleich zu modernen Saphirgläsern ist dieser Wert zwar nicht beeindruckend, aber der damalige Fortschritt gegenüber Kunststoff war beträchtlich. Doch die höhere Kratzfestigkeit hat ihren Preis: Nicht nur zeichnet sich Mineralglas durch eine geringere Bruchsicherheit aus, sondern spiegelt einfallendes Licht auch stärker als Kunststoff und ermöglicht keine Entfernung von Kratzern. Im Falle von Beschädigungen, deren Wahrscheinlichkeit aufgrund der niedrigen Härte im Vergleich zu Saphirgläsern nicht zu unterschätzen ist, bleibt nur der Austausch. Dieser ist jedoch recht günstig; durchschnittliche Mineral-Uhrengläser schlagen mit etwa 30 Euro zu Buche.

Insgesamt sind wir keine großen Freunde dieses Glases, weil es weder den optischen Appeal und die hohe Bruchfestigkeit von Kunststoff noch die vorbildliche Kratzfestigkeit von Saphir zu bieten hat. Nur bei Einsteigermodellen im unteren dreistelligen Preisbereich sind diese Nachteile vertretbar.

Robust und kratzfest: Modernes Saphirglas

Anders als es der Name vermuten lässt, besteht die “Königin der Uhrengläser” nicht aus dem gleichnamigen Edelstein, sondern wird mithilfe eines komplexen chemischen Verfahrens (dem sog. Verneuil-Verfahren) aus Aluminiumoxid gewonnen. Es handelt sich also um einen synthetischen Werkstoff, der kaum etwas mit Glas zu tun hat. In puncto Härte hält Saphirglas aber, was die Bezeichnung verspricht: Satte 2.000 HV garantieren einen exzellenten Schutz vor Kratzern und müssen sich lediglich vor den 10.000 HV eines reinen Diamanten in Acht nehmen. Damit setzt das Uhrenglas Maßstäbe, die spätestens seit Beginn der 1990er zum guten Ton der Luxusklasse gehören und seitdem in immer erschwinglichere Bereiche vordringen.

Tissot beispielsweise verwendet das renommierte Material selbst in seinen Basismodellen für rund 300 Euro. So kratzfest und robust sie auch sein mögen – auch Saphirgläser müssen eine gewisse Kritik ertragen. Wie beim Mineralglas, gehen jegliche Schäden mit der Notwendigkeit eines Austausches einher (welcher hier erwartungsgemäß teurer ist) und die Bruchsicherheit liegt unter dem Niveau von Plexiglas. Hinzu kommt die stärkste Spiegelung aller drei Uhrengläser, welche ein Ablesen unter Sonneneinstrahlung spürbar erschweren kann. Trotzdem sind weit über 90% der Luxusuhren im Uhrinstinkt Sortiment mit Saphirglas ausgestattet.

Aufwertung durch Antireflexionsbeschichtung und Bombierung

In der Praxis spielt letzteres Problem jedoch kaum eine Rolle, weil die meisten Saphirgläser ein- oder beidseitig entspiegelt werden. Dabei erfolgt unter Vakuumverdampfung die Beschichtung mit einem dünnen, möglichst farbneutralen Fremdmaterial zur Beseitigung der Reflexe. Das zugrundeliegende physikalische Prinzip wird auch “destruktive Interferenz” genannt, weil an den Oberflächen von Glas und Antireflexionsschicht verschiedene Anteile des Lichts reflektiert werden, welche sich durch die Überlagerung von Wellen gegenseitig auslöschen.

Selbst unter Wasser können Spiegelungen vollständig eliminiert werden, wie die HYDRO-Technik von Sinn Spezialuhren beweist: Dabei werden Zifferblatt, Zeiger und Werk mit einem speziellen Öl gefüllt, dessen Brechungsindex an jenen des Saphirglases angepasst wird. Eine weitere, beliebte Aufwertung des synthetischen Materials betrifft seine Form: So verwenden Hersteller wie Breitling in vielen Modellen kein flaches, sondern ein gewölbtes (“bombiertes”) Uhrenglas.

Genauso bruchsicher wie flacher Saphir, vereint es die Härte des modernen Werkstoffs mit dem dreidimensionalen Charme von klassischem Hesalit. Zwar wird die Fertigung durch komplexe Schleifverfahren deutlich erschwert, doch der Aufwand lohnt sich: Mit bombiertem und beschichtetem Saphirglas gibt es endlich eine Lösung, die sich aus ästhetischer sowie praktischer Sicht keine Schwächen erlaubt. Königin der Uhrengläser? Ja, aber nur in dieser Form.

Der Beitrag Was macht das Uhrenglas so besonders? erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Uhrengehäuse aus synthetischem Saphir sind eine besondere Spezialität von Hublot. Nach Versionen in Schwarz, Blau, Rot sowie einer transparenten Ausführung gibt es nun auch eine gelbe Uhr aus diesem Material. Wir laden unsere Leserinnen und Leser mit diesem Beitrag zu einem Blick auf diese spektakuläre Uhr ein. Bestaunen Sie mit uns die Hublot Yellow Sapphire!

Yellow Sapphire: ein Neuzugang in Gelb für die Spirit-Kollektion

Hublot Uhren sind für ihr markantes und häufig auch extravagantes Design ebenso bekannt wir für ihre teilweise ungewöhnlichen Farb- und Materialkombinationen.

Das gilt auch für die Kollektion Spirit of Big Bang, deren Modelle neben vergleichsweise klassischen Materialien und Farbtönen wie Titan, Roségold, Schwarz, Weiß, Braun und Blau auch in für Luxusuhren ungewöhnlicheren Farben wie Violett, Pink oder Orange erhältlich sind. Eine gelbe Spirit of Big Bang gab es zuvor nicht, doch seit der Baselworld 2019 ist auch diese Farbe in der Kollektion vertreten.

Bei dem neuen Sondermodell Yellow Sapphire handelt es sich nicht etwa um kleinere gelbe Farbakzente, sondern vielmehr um eine Uhr, bei der Gehäuse und Armband komplett in leuchtendem Gelb erscheinen und sich zudem die Indizes und Zeiger in Gelb vom schwarz-grauen Hintergrund des skelettierten Zifferblattes abheben.

Skelettierte Uhren in Tonneau-Gehäusen

Das skelettierte Zifferblatt zählt neben der Tonneau-Form des Gehäuses zu den markantesten Erkennungszeichen der Kollektion Spirit of Big Bang. Sie ist eine Weiterentwicklung der im Jahr 2005 lancierten Kollektion Big Bang, die untrennbar mit dem Durchbruch der Marke auf den internationalen Luxusuhrenmärkten verbunden ist und bis heute einen zentralen Platz in ihrer Produktpalette einnimmt.

Ihre Gehäuse und Zifferblätter sind allerdings kreisrund und nicht tonneauförmig. Ähnlich wie bei der Big Bang, gibt es auch die Spirit-Modelle in zahlreichen verschiedenen Versionen, die sich durch ihre Farben und Materialien unterscheiden und teilweise mit Diamantbesatz geschmückt sind. Darunter neu auch die Yellow Sapphire!

Wertvolle Materialien – und eine wertvolle Marke

Hublot Uhren werden nicht nur aus besonders wertvollen Materialien hergestellt, sondern haben dank ihrer wachsenden Beliebtheit rund um den Globus auch erheblich dazu beigetragen, dass ihre Marke heute zu den wertvollsten der Schweiz zählt, obwohl sie noch nicht einmal vierzig Jahre alt und damit im Vergleich zu den meisten anderen Schweizer Luxusuhrenlabels noch sehr jung ist.

Das heute zum französischen Luxusgüterkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) gehörende Unternehmen wurde erst 1980 gegründet, hat seitdem aber eine dynamische weltweite Expansion erlebt.

Der Name ist übrigens der französischen Sprache entlehnt und bedeutet so viel wie “Bullauge”, eine Anspielung auf das Design eines der frühesten Modelle der Marke aus Nyon. Bereits einige Jahre vor dem Marktstart im Jahr 1980 hatte Carlo Crocco Uhren verkauft, die vom Stil her heutigen Hublots ähnelten und zunächst unter dem Namen seiner Frau als Marie-Daniel-Montre vermarktet wurden. Bis zur neuen Yellow Sapphire ist der Weg aber noch weit.

Meilensteine des Erfolges

Einen wesentlichen Meilenstein im Zuge von Hublots dynamischer Expansion war der Eintritt von Jean-Claude Biver im Jahr 2004, der nicht nur den Posten des Chief Executive Officers übernahm, sondern sich auch als Minderheitsaktionär an der Gesellschaft beteiligte. Unter seiner Leitung wurde ein Jahr später mit der Big Bang die bislang erfolgreichste Kollektion der Marke in den Markt eingeführt und zwei weitere Jahre später wurde im Februar 2007 die erste Hublot-Boutique in Paris eröffnet. Im Sommer desselben Jahres folgte bereits die zweite Boutique im mondänen Badeort Saint-Tropez an der Côte d’Azur. Inzwischen gibt es weltweit mehr als 30 markeneigene Boutiquen, und es dürften wohl noch einige mehr werden.

Vom Uhrenvertrieb zur Manufaktur

Einst mit dem Vertrieb selbst gestalteter, aber mit fremden Werken ausgestatteter Uhren gestartet, entwickelte sich die extravagante Marke im Laufe der Jahre immer mehr in Richtung einer Uhrenmanufaktur. Der Anteil von Komponenten aus eigener Fertigung stieg stetig, und mit der Entwicklung und Herstellung kompletter eigener Uhrwerke ist der Manufakturstatus mittlerweile souverän erreicht. Um neue Kundenzielgruppen zu erschließen und die Präsenz der Marke weiter zu erhöhen, engagierte sich das Unternehmen in den zurückliegenden Jahren bei zahlreichen hochkarätigen Sport-Events, so etwa bei den Fußballweltmeisterschaften in Brasilien und Russland, wo nicht nur immer wieder Werbung der Marke an prominenter Stelle zu sehen war, sondern auch die offizielle Zeitnahme durch diesen Uhrenhersteller erfolgte.

Yellow Sapphire: die weltweit erste Uhr aus gelbem Saphir

Die Yellow Sapphire ist zwar nicht die erste gelbe Uhr der Welt, aber die erste, die aus synthetischem Saphir in dieser Farbe hergestellt ist. Das gelbe 42-Millimeter-Gehäuse aus dem außergewöhnlichen Material beherbergt ein modifiziertes Uhrwerk vom Typ El Primero. Dieses stammt von der LVMH-Schwestermarke Zenith und war dort 1969 als weltweit erstes serienreifes Chronographenkaliber mit Automatikaufzug zu seinem Namen und zu großem Ruhm gekommen.

Die Gangreserve beläuft sich auf bis zu 50 Stunden.

Neben den dunklen Oberflächen des Uhrwerkes, die durch das skelettierte Zifferblatt erkennbar sind, finden sich in den schwarzen Bedienelementen und in den sichtbaren Schrauben auf der Gehäuseoberseite weitere Farbakzente, die in deutlichem Kontrast zum gelben Farbton von Gehäuse und Armband stehen. Letzteres besteht aus Kautschuk und ist mit einer Faltschließe aus Titan versehen.

Die gelbe Spirit of Big Bang – nur 100 Exemplare produziert

Massenware sind die Uhren mit dem modern geschwungenen „H“ allein schon wegen ihrer Preislage und des avantgardistischen Designs nicht.

Doch im Falle der Spirit of Big Bang Yellow Sapphire sollten potenzielle Interessenten mit ihrer Kaufentscheidung nicht zu lange zögern. Die Sonderauflage aus dem spektakulären Material ist streng limitiert und nur 100 Exemplare der Yellow Sapphire werden jemals die Werkstätten von Hublot verlassen.

Der Beitrag Hublot Yellow Sapphire erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Im Luxusuhrensegment wird heute überwiegend Saphirglas als Abdeckung für das Zifferblatt verwendet. Gelegentlich sind jedoch auch andere Materialien wie Hesalit anzutreffen. In diesem Beitrag sind wir der Frage nachgegangen, worum es sich dabei eigentlich handelt und welche besonderen Eigenschaften dieses Material besitzt.

Das Uhrglas – entscheidend für Qualität und Haltbarkeit einer Uhr

An historischen Turmuhren drehen sich die Zeiger in der Regel ohne jegliche Abdeckung im Freien. Das war und ist auch nicht weiter störend, weil normalerweise außer ein paar Vögeln nichts in die Nähe der Zeiger gelangt, was ihre Bewegung beeinträchtigen oder sie womöglich gar beschädigen könnte. Ganz anders verhält es sich bei Uhren, die in der Tasche oder am Handgelenk getragen werden. Bei ihnen bedürfen Zeiger und Zifferblatt eines besonderen Schutzes, weil sie sonst binnen kurzer Zeit zerkratzt, verbogen oder anderweitig beschädigt werden würden.

Das Material der ersten Wahl dafür war lange Zeit gewöhnliches Fensterglas. Dieses bot zwar einen gewissen Schutz, war jedoch seinerseits auch bruch- und kratzempfindlich. Diese Nachteile von herkömmlichem Glas waren der wesentliche Grund dafür, dass viele Taschenuhren mit speziellen Deckeln aus Metall versehen wurden, die das Uhrglas schützten.

Uhren mit Deckeln sind allerdings in der Handhabung etwas umständlicher und die Uhrzeit lässt sich bei ihnen nicht ohne Weiteres auf einen Blick ablesen. Dies und nicht zuletzt auch die zunehmende Verdrängung von Taschen- durch Armbanduhren motivierten die Uhrenhersteller immer stärker, nach alternativen Materialien für Uhrengläser zu suchen. Hesalit und Saphirglas sind Ergebnisse dieser Suche.

Uhrgläser aus Kunststoff erobern den Markt

In den 1930er Jahren kamen die ersten Uhrgläser auf den Markt, die aus Kunststofftafeln hergestellt wurden. Seit den 1950er Jahren erfolgt die Produktion überwiegend im Spritzgussverfahren aus Granulat. Für die verschiedenen transparenten Kunststoffmaterialien wurden verschiedene Begriffe verwendet, bei denen es sich teilweise um reine Materialbezeichnungen und teilweise um Markennamen handelte. Beispiele dafür sind Acrylglas, Plexiglas – und eben auch Hesalit.

Um “echtes” Glas davon sprachlich abzugrenzen, kamen dafür zunehmend Bezeichnungen wie Mineralglas oder Silikatglas in Gebrauch.

In den 1950er und 1960er Jahren waren Uhren mit Kunststoffgläsern absolut nichts Ungewöhnliches mehr. Auch im Luxussegment wurden sie ganz selbstverständlich eingesetzt, handelte es sich doch um einige der modernsten und besten Werkstoffe zu jener Zeit.

Saphirglas wird bei Luxusuhren zum Beinahe-Standard

Erst mit der Weiterentwicklung von Silikatgläsern begann in den 1970er und 1980er Jahren allmählich wieder ein gegenläufiger Trend. In dieser Zeit setzte sich zunächst gehärtetes Mineralglas durch und wenig später folgte dann das heute bei hochwertigen Luxusuhren fast durchweg zum Standard gewordene Saphirglas. Verfahren zur chemischen Härtung von Silikatglas, die seit den 1970er Jahren zur Verfügung stehen, erlauben das Erzeugen einer gewünschten Spannungsverteilung innerhalb des Glases. Damit wird dieses wesentlich weniger bruchempfindlich, sodass ein wesentlicher Nachteil dieses Materials kompensiert werden kann.

Wer heute eine Uhr mit Silikatglas kauft, darf mit nahezu hundertprozentiger Gewissheit davon ausgehen, dass es sich dabei mindestens um gehärtetes Mineralglas handelt. Dessen Oberfläche ist allerdings nach wie vor anfällig für Kratzer. Diese sind nicht nur aus ästhetischen Gründen unerwünscht, sondern können im Laufe der Zeit auch dazu führen, dass der Blick durchs Zifferblatt und damit die Ablesbarkeit der Uhr beeinträchtigt werden.

Während Kratzer auf Kunststoffoberflächen durch Polieren beseitigt werden können, ist dies bei Mineralglas nicht möglich. Hier bleibt nur der Ausweg, das Zerkratzen von vornherein durch eine extreme Härte des Materials zu verhindern. Dazu werden synthetische Saphire verwendet, welche unter hohem Druck und bei großer Hitze aus Tonerde gewonnen werden. Sie sind relativ teuer und aufwendig zu bearbeiten, aber nahezu immun gegen Kratzer. Deshalb werden hochwertige Uhren inzwischen fast durchweg mit Saphirglas ausgestattet, das darüber hinaus bei vielen Modellen auch als Material für den Gehäuseboden Verwendung findet.

Wozu noch Hesalit Glas?

Dennoch werden einige Luxusuhrenmodelle bis heute mit Kunststoffgläsern versehen. Eines der bekanntesten Beispiele dafür dürfte wohl der als “Moonwatch” bekannte Chronograph Speedmaster Professional von Omega sein. Vor dem Hintergrund der beschriebenen Materialeigenschaften mag dies auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar sein. Tatsächlich wird Kunststoff in erster Linie für Uhrgläser im unteren Preissegment genutzt, weil er sich billig und in großen Mengen herstellen lässt.

Zwischen Materialien wie Hesalit Glas und Saphirglas gibt es allerdings neben dem Preis noch andere, wichtige Unterschiede. Hierzu zählen das geringere Gewicht des Kunststoffes, dessen geringere Sprödigkeit und Bruchempfindlichkeit sowie die vergleichsweise einfache Verarbeitung. Diese Eigenschaften können durchaus auch bei Luxusuhren gefragt sein. Vor allem aber kommen sie dann zur Geltung, wenn an eine Uhr aufgrund ihres Einsatzzweckes spezifische Anforderungen zu stellen sind.

Dies gilt natürlich für eine Astronautenuhr wie die Omega Speedmaster Professional in ganz besonderer Weise. So wären Glassplitter an Bord eines Raumfahrzeuges noch wesentlich gefährlicher als auf der Erde.

Im Inneren eines Raumschiffes würden sie wegen der Schwerelosigkeit herumschweben, statt zu Boden zu fallen. Das Verletzungsrisiko wäre deutlich größer als sonst.

Und bei einem “Weltraumspaziergang” könnten Glassplitter zu Schnitten oder Stichen im Astronautenanzug führen – mit fatalen Folgen für dessen Träger. Diese Unterschiede sind der Grund, warum Hesalit Glas und ähnliche Materialien auch heute noch im Luxussegment anzutreffen sind – und es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben dürften.

Der Beitrag Hesalit Glas erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sommerzeit ist Reisezeit – und für viele Uhrenliebhaber ein willkommener Anlass, sich im Zuge der Reisevorbereitungen Modelle mit Weltzeitfunktion einmal näher anzusehen. Eine innovative Kreation aus dieser Kategorie hat Nomos Glashütte vor Kurzem auf den Markt gebracht. In diesem Beitrag finden Sie ein Porträt der neuen Modelllinie.

Stilvoll und dezent – die neue Weltzeit-Uhr von Nomos Glashütte

Die neue Nomos Zürich Weltzeit ist wie geschaffen für Liebhaber eleganten Understatements und stilbewusste Globetrotter.

Obwohl sie einen größeren Funktionsumfang als eine herkömmliche Zwei- oder Drei-Zeiger-Uhr bietet, ist sie keinesfalls wuchtiger gebaut und fällt auch sonst nicht durch Überladenheit auf.

Vielmehr erfreut die Weltzeit-Uhr das Auge des Betrachters mit einem dezenten und sachlichen Design, für das die noch vergleichsweise junge Marke Nomos Glashütte von Liebhabern so geschätzt wird und mittlerweile international bekannt ist.

Bewährte Kooperation mit dem Designstudio Hannes Wettstein

Angesichts der Tatsache, dass Glashütte mitunter als eine Art deutscher Gegenpol zur starken und von vielen großen Namen geprägten Schweizer Uhrenindustrie betrachtet wird, erscheint die Frage berechtigt, warum ausgerechnet eine Uhr aus dem sächsischen Uhrmacherstädtchen Glashütte nach der Schweizer Banken- und Finanzmetropole Zürich benannt worden ist.

Die Antwort lässt sich mit einem Blick auf die Modellgeschichte von Nomos schnell finden. Denn Zürich ist der Sitz des von dem Schweizer Designer Hannes Wettstein gegründeten Designbüros, mit dem die Uhrenmanufaktur bereits seit vielen Jahren durch eine Kooperation verbunden ist.

Die ersten Uhren, die den Zusatz „Zürich“ im Namen trugen, hatte der bekannte und erfolgreiche Designer noch selbst vor seinem frühen Tod im Jahr 2008 für Nomos entworfen. Die jüngsten Weltzeit-Modelle wurden durch das von seinem Geschäftspartner Stephan Hürlemann weitergeführte Designstudio gestaltet. Nach Wettsteins Tod firmierte dieses zunächst als Studio Hannes Wettstein AG, bevor es 2016 in Hürlemann AG umbenannt wurde.

Diese Uhr kennt keinen Jetlag

Wer beruflich oder privat häufiger zwischen verschiedenen Zeitzonen pendelt, wird die Nomos Zürich Weltzeit schnell zu schätzen wissen. Jetlag ist für diese Uhr ein Fremdwort, denn mit ihrer Hilfe lassen sich die jeweilige Lokalzeit und die Zeit am Heimatort oder am Reiseziel völlig problemlos gleichzeitig ablesen. Das erleichtert nicht nur die zeitliche Orientierung auf Reisen, sondern auch die Kommunikation mit einem internationalen Freundeskreis oder mit Geschäftspartnern in Übersee.

Im Unterschied zu Uhren mit einer sogenannten GMT-Funktion, die nur eine oder – mittels Drehlünette – zwei weitere Zeitzonen anzeigen können, lassen sich auf der Nomos Zürich Weltzeit die aktuellen Zeiten für die Referenzorte nahezu aller Zeitzonen ablesen. Ob New York, Rio, Hawaii, Sydney oder Athen – ein Blick genügt, um zu wissen, ob dort gerade Nachtruhe herrscht, ein Arbeitstag startet oder der Feierabend beginnt.

Dazu wurde das Zifferblatt der Zürich Weltzeit mit einem Ring ausgestattet, der innerhalb der Minuterie liegt und auf dem die einzelnen Referenzorte der 24 Zeitzonen zweizeilig aufgedruckt sind.

Zudem besitzt sie eine 24-Stunden-Anzeige bei der Drei. Ein seitlich oberhalb der Krone bei zwei Uhr angebrachter Drücker macht das Einstellen denkbar einfach.

Klarheit und Übersichtlichkeit auf dem Zifferblatt

Ungeachtet der Zusatzfunktionen und der zahlreichen Ortsnamen wirkt das Zifferblatt betont klar und übersichtlich. Die schlank facettierten und rhodinierten Zeiger für Stunden und Minuten dominieren den Gesamteindruck, was der schnellen Ablesbarkeit zugutekommt. Die kleine Sekunde bei der Sechs ordnet sich ihnen ebenso unter wie die dezente 24-Stunden-Anzeige bei der Drei. Das kreisrunde Edelstahlgehäuse hat einen für Herrenuhren mit Komplikationen durchaus moderaten Durchmesser von 39,9 Millimetern; die Höhe liegt bei 10,9 Millimetern.

Zum Schutz des Zifferblattes und für den sechsfach verschraubten Gehäuseboden wurde beidseitig entspiegeltes Saphirglas verwendet. Als Antrieb dient ein Automatikwerk vom Kaliber 5201, dessen Bauhöhe mit 5,7 Millimetern bemerkenswert gering ist und das über eine Gangreserve von bis zu 42 Stunden verfügt.

Weitere technische Merkmale sind das Nomos-Swing-System, die temperaturgebläute Unruhspirale, das Glashütter Gesperr und die Glashütter Dreiviertelplatine. Temperaturgebläute Schrauben, rhodinierte Werkoberflächen mit Nomos-Perlage und Glashütter Streifenschliff sowie der Glashütter Sonnenschliff auf Sperr- und Doppelrad verleihen dem Innenleben der Zürich Weltzeit einen besonderen ästhetischen Wert.

Weiß versilbert oder mitternachtsblau: zwei Versionen der Weltzeit Uhr für Globetrotter

Die Nomos Zürich Weltzeit wird in zwei verschiedenen Versionen angeboten, die sich durch die Farbe ihrer Zifferblätter unterscheiden. Dieses ist wahlweise weiß versilbert oder mitternachtsblau gefärbt. Getragen wird die Zürich Weltzeit in jedem Fall an einem eleganten Lederarmband aus schwarzem Horween Genuine Shell Cordovan, dass die Manufaktur eigens dafür aus Chicago bezieht. Dieses passt sowohl zum formellen Anzug als auch zum legeren Freizeit-Look und macht die Weltzeit Uhr zum unkomplizierten Kombipartner.

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um dem Modell eine positive Aufnahme am Markt zu prognostizieren. Denn ob Globetrotter auf Privatexkursion, Geschäftsmann Beutezug oder Diplomat von Botschaft zu Botschaft: mit dieser Glashütter Weltzeit-Uhr am Arm ist ihr Träger vielfältigen Herausforderungen gewachsen.

Ist die Mission dann erfolgreich erfüllt, hat das perfekte Timing sicherlich einen guten Teil dazu beigetragen – und falls nicht, dann lag es gewiss nicht an der Uhr. So oder so dürften mit der neuen Weltzeit Uhr von Nomos Glashütte die Chancen auf stetiges Wachstum der treuen Marken-Fangemeinde weiter gestiegen sein.

Der Beitrag Nomos Zürich Weltzeit erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sie wurde als Uhr der Präsidenten und der Päpste bezeichnet und war im Laufe der Geschichte immer wieder am Handgelenk berühmter Persönlichkeiten zu sehen: die Rolex Day Date mit dem “Präsidentenband”. Bis heute gilt sie als eine der prestigeträchtigsten Uhren im Luxussegment und Vintage-Exemplare sind bei vielen Sammlern heiß begehrt. Diesen Beitrag haben wir allein der Rolex Presidential, gewidmet.

Prominente und deren Uhren – ein Werbeeffekt mit großer Wirkung

Was macht eigentlich das Prestige einer luxuriösen Armbanduhr aus? Diese Frage dürfte wohl viele Uhrenhersteller im Luxussegment immer wieder beschäftigen, wenn es um die Positionierung bestimmter Uhrenmodelle geht. Doch eine klare, eindeutige Antwort scheint es nicht zu geben.

Natürlich spielen dabei das Image des Herstellers, die verwendeten Materialien, die Verarbeitungsqualität und natürlich die Leistungsfähigkeit des Uhrwerkes wichtige Rollen. Dennoch wird nicht jede Uhr, die bei diesen Kriterien punkten kann, zu einem gefragten Erfolgsmodell oder gar zur Ikone.

Mitunter fehlt einfach das “gewisse Etwas”, das eine Uhr aus der Masse heraushebt und von anderen auf den ersten Blick unterscheidbar macht. Ein Faktor von unschätzbarem Wert ist es in diesem Zusammenhang, wenn die betreffende Uhr einen hohen Wiedererkennungswert aufgrund bestimmter gestalterischer Merkmale hat und zugleich häufig von prominenten Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit getragen wird.

Nicht umsonst engagieren heute zahlreiche Luxusuhrenhersteller Markenbotschafter aus Bereichen wie Film, Sport oder Kunst, um ihren Modellen zu größerer Popularität zu verhelfen. In einigen wenigen Fällen ist dies jedoch gar nicht nötig, wenn sich unterschiedliche Prominente jeweils aus eigenem Antrieb für ein ganz bestimmtes Uhrenmodell entscheiden.

Der ausgeschriebene Wochentag als Markenzeichen

Eines der wohl bekanntesten Beispiele dafür ist die Day-Date, die nicht ohne Grund auch unter dem Namen Rolex Presidential bekannt geworden ist. Sie ist seit dem Jahr 1956 auf dem Markt und hat bis heute ihren festen Platz im aktuellen Sortiment der von Hans Wilsdorf gegründeten Luxusuhrenmarke.

Im Laufe von mehr als sechs Jahrzehnten haben sich immer wieder prominente Persönlichkeiten für dieses Modell entschieden, darunter mehrere Präsidenten der USA. Das hohe Prestige dieser Uhr, gepaart mit der markentypischen Robustheit und Langlebigkeit, macht sie nicht nur am Primärmarkt zu einem begehrten Modell. Auch Vintage-Exemplare der Presidential sind sehr beliebt und erzielen bei Sammlern und auf Auktionen oft beachtliche Preise.

Hätte es sich um eine schlichte, goldene Drei-Zeiger-Uhr in klassisch-elegantem Dresswatch-Design gehandelt, wäre möglicherweise kaum jemandem aufgefallen, welche Uhr Dwight D. Eisenhower an seinem Arm getragen hat. Wahrscheinlich hätte dann auch niemand bemerkt, dass seine Nachfolger John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson sich ebenfalls für dieses Modell entschieden.

Doch die schon bald als President bezeichnete Uhr weist ein markantes Merkmal auf, anhand dessen sie selbst aus größeren Entfernungen noch leicht zu identifizieren ist: das Fenster für die Anzeige des Wochentages. Es hat die leicht gebogene Form eines Kreissegments, das sich oben auf dem Zifferblatt zwischen der Elf und der Eins erstreckt, und bietet Raum genug, um den Namen des aktuellen Wochentages vollständig ausgeschrieben anzuzeigen. Sowohl durch seine Form als auch durch seine Größe ist es auf den ersten Blick deutlich erkennbar.

Dieses besondere Detail der Presidential war den Designern offenbar so wichtig, dass sie die kleine Krone, die als Firmenlogo fungiert und bei vielen Rolex Uhren auf dem Zifferblatt anstelle der Zwölf erscheint, eigens dafür etwas weiter nach unten gesetzt haben.

Das Präsidentenarmband – stilbildendes Design für Jahrzehnte

Das entscheidende Detail, das eine Day Date erst zur Rolex Presidential macht, ist jedoch das charakteristische Armband aus Gold, das unter Uhrenliebhabern häufig als Präsidentenarmband bezeichnet wird. Sein feingliedriges Design scheint nicht nur den drei genannten Präsidenten der USA zugesagt zu haben. Papst Johannes Paul II., Star-Investor Warren Buffett sowie der von Horst Tappert gespielte legendäre TV-Kriminalkommissar Stephan Derrick aus der gleichnamigen Serie waren gleichfalls oft mit einer Day Date Presidential und diesem Armband zu sehen.

Das mit Abstand populärste Exemplar der President dürfte wohl jenes sein, das Marilyn Monroe John F. Kennedy mit einer romantischen Widmung versehen zu seinem 45. Geburtstag geschenkt haben soll. Ob das tatsächlich so stimmt, ist bislang nicht bewiesen. Doch allein schon der Mythos entfaltet offensichtlich einen enormen Reiz. Als die Uhr, die von Kennedy an einen seiner Angestellten weitergegeben worden sein soll, im Jahr 2005 auf einer Auktion angeboten wurde, erzielte sie einen beachtlichen Preis von 120.000 US-Dollar.

Das Präsidentenarmband erfreut sich bis heute einer anhaltenden Beliebtheit und empfiehlt sich als edle Alternative zu den wesentlich nüchterneren Oyster-Bändern, die ebenfalls für die President lieferbar sind.

Warum wurde gerade die Day-Date zur President?

Aus heutiger Sicht mögen sich Uhrenliebhaber fragen, warum ausgerechnet das Modell mit der Wochentagsanzeige zu so großer Popularität gelangte und schließlich zur Rolex President wurde. Immerhin gab es zur damaligen Zeit durchaus andere Uhren, die deutlich aufwendiger und damit auch potenziell prestigeträchtiger gewesen wären. Beantworten lässt sich diese Frage mit einem Blick in die Uhrengeschichte.

Uhren mit Datumsanzeige waren bis in die 1940er Jahre hinein noch relativ selten. Stattdessen boten die Hersteller ihre Modelle in der Regel entweder ohne Datumsangabe oder mit Vollkalender an. Eine Uhr mit Vollkalender ist jedoch schon vergleichsweise komplex, was das Einstellen und das Ablesen aufwendiger macht und die Unterbringung in einem wasserdichten Gehäuse erschwert.

Hans Wilsdorf und sein Team setzten sich vor diesem Hintergrund mit der Frage auseinander, wie sich eine Kalenderfunktion in eine robuste, zugleich höchst präzise und obendrein noch wasserdichte Armbanduhr, wie die bereits seit 1926 am Markt erfolgreiche Oyster, integrieren ließe.

Als ersten Schritt in diese Richtung konnte 1945 die Oyster Date mit Automatikaufzug der Öffentlichkeit vorgestellt und erfolgreich eingeführt werden.

Gut zehn Jahre später folgte dann schließlich die ebenfalls in einem wasserdichten Oyster-Gehäuse untergebrachte Day Date, die neben dem Datum noch den ausgeschriebenen Wochentag anzeigte. Sie war von Anfang an als hochpreisiges Luxusgut positioniert und wurde in den meisten Fällen mit Gehäusen und Armbändern aus Gold, zum Teil auch aus Platin, verkauft. Aus Edelstahl gefertigte Exemplare wurden zwar ebenfalls angeboten, sind aber deutlich seltener verkauft worden.

Die Presidential heute: gefragte Luxusuhr in zahlreichen Versionen

Die Presidential findet sich nach wie vor in der aktuellen Kollektion von Rolex und hat sich im Laufe der Zeit nur minimal verändert. Ihre Wochentagsanzeige ist mittlerweile in 26 verschiedenen Sprachen erhältlich, ein klarer Beleg für den weltweiten Erfolg dieses prestigeträchtigen Modells.

Ihr 36-Millimeter-Gehäuse eignet sich für Herren mit schlanken Handgelenken ebenso wie für Damen; inzwischen wird zudem noch eine größere Herrenversion mit einem Durchmesser von 40 Millimetern angeboten. Wer es besonders edel liebt, kann seine Presidential Watch sogar mit Edelstein- oder Diamantenbesatz bekommen und muss dafür noch nicht einmal Mr. President oder Papst sein.

Einen technischen Meilenstein in der Geschichte dieses legendären Modells stellte das auf der Baselworld 2015 erstmals vorgestellte Kaliber 3255 dar. Bei der Entwicklung dieses Manufakturwerkes wurden die Gangreserve auf etwa drei Tage oder rund 70 Stunden erweitert und der größte Teil der Bestandteile im Vergleich zu den vorherigen Werken optimiert oder überarbeitet.

Damit dürfte die Rolex Presidential auch in den kommenden Jahren zahlreiche neue Käufer finden und ihren Ruf als eine der bekanntesten Ikonen des Luxusuhrensegments weiter festigen.

Der Beitrag Rolex Presidential erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Rolex Milgauss ist eine Uhr wie keine andere: Sie bietet ein Maximum an Wiedererkennungswert, drängt sich dabei aber weder von der Größe noch von der äußeren Form her besonders in den Vordergrund. Vielmehr bietet sie einen dezenten Hauch von Exotic und einen Vorteil, von dem besonders die Angehörigen bestimmter naturwissenschaftlicher und technischer Berufe profitieren. Wir werfen einen Blick auf diese außergewöhnliche Uhr, die bereits seit gut einem halben Jahrhundert auf dem Markt und nach wie vor gefragt ist und fragen auch nach dem Preis dieser besonderen Rolex.

Milgauss – eine kleine, aber feine Modelllinie

Wenn der Name Rolex fällt, denken viele Uhrenfans vor allem an Modelle wie die Cosmograph Daytona, die Datejust oder die Submariner, während die Milgauss im öffentlichen Bewusstsein deutlich weniger präsent ist. Gleichwohl gehört sie längst zu den Eckpfeilern des Sortiments und hat eine im Vergleich zu den anderen Modelllinien vielleicht etwas kleinere, aber umso treuere Fangemeinde. Als Massenprodukt war die im Jahr 1956 erstmals öffentlich vorgestellte Rolex Milgauss allerdings von vornherein nicht geplant. Vielmehr wurde sie speziell für Menschen entwickelt, die bis dahin häufig mit Problemen rechnen mussten, wenn sie ihre Armbanduhr auch bei der Arbeit trugen.

Dazu gehören vor allem Ingenieure und Techniker, aber auch Naturwissenschaftler und bestimmte Ärzte, die während ihrer Tätigkeit häufiger starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. Diese können den präzisen Gang einer mechanischen Uhr empfindlich stören. Schon seit den 1920er Jahren hatten sich verschiedene Uhrenhersteller deshalb mit der Frage beschäftigt, wie ein Uhrwerk gegen den Einfluss von Magnetkräften abgeschirmt werden könne. Antimagnetische Eigenschaften wurden bald ebenso zu einem Qualitätskriterium hochwertiger Luxusuhren wie Ganggenauigkeit, Wasserdichtigkeit und Stoßsicherheit. Schon bei einer magnetischen Flussdichte von 50 bis 100 Gauss kann die Genauigkeit einer mechanischen Uhr spürbar beeinträchtigt werden, sodass hochwertige handelsübliche Uhren immer häufiger gegen derartige Einflüsse abgeschirmt wurden.

Die Milgauss war jedoch die erste mechanische Uhr, die darüber hinaus auch gegen starke Magnetfelder von bis zu 1.000 Gauss unempfindlich war. Sie wurde daher schnell zur bevorzugten Armbanduhr vieler Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler, insbesondere auch im Bereich der Kernforschung und ermöglichte es beispielsweise den bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) tätigen Mitarbeitern, ihre Armbanduhr auch bei der Arbeit nicht ablegen zu müssen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder von bis zu 1.000 Gauss war letztlich auch für die Wahl der Modellbezeichnung ausschlaggebend, denn diese setzt sich neben der nach dem Physiker Johann Carl Friedrich Gauß benannten Einheit für die magnetische Flussdichte aus dem französischen Wort “mille” für “tausend” zusammen.

Rolex Milgauss Preis und Preiswentwicklung

Der Preis für eine Rolex Milgauss liegt je nach Modell und Händler im Bereich von etwa 9.000 bis 15.000 Euro. Gebrauchte Modelle können je nach Zustand und Seltenheit günstiger oder teurer sein. Die Rolex Milgauss hat eine stabile bis steigende Preisentwicklung erlebt, teilweise aufgrund ihrer Beliebtheit und der insgesamt hohen Nachfrage nach Rolex-Uhren. Es ist auch wichtig zu beachten, dass bestimmte Modelle oder Varianten innerhalb der Milgauss-Serie als Sammlerstücke gelten und im Preis steigen können, vor allem, wenn sie in gutem Zustand sind oder eine besondere Bedeutung haben (z.B. limitierte Editionen). Allerdings ist der Uhrenmarkt auch von Unsicherheiten geprägt, und während die Milgauss als solide Wertanlage betrachtet wird, gibt es keine Garantie für zukünftige Wertsteigerungen. Wenn Sie eine Rolex Milgauss als Investition betrachten, wäre es ratsam, eingehende Recherchen durchzuführen und eventuell professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

Oyster-Gehäuse, patentierter innerer Schutzschirm und Blitzzeiger

Im Laufe der Jahre hat sich das Design der Rolex Milgauss nur unwesentlich verändert. Sie ist nach wie vor in einem Oyster-Gehäuse untergebracht, das bei den heutigen Versionen einen Durchmesser von 40 Millimetern aufweist. Von Anfang an integrierte man in das Gehäuse einen patentierten Schutzschirm, der aus ferromagnetischen Legierungen gefertigt wurde und das Uhrwerk gegen magnetische Einflüsse abschirmte. Seit dem Jahr 2000 wurden die antimagnetischen Schutzmaßnahmen noch weiter intensiviert, indem nun auch bestimmte Uhrwerksbauteile aus paramagnetischen Materialien hergestellt werden. Das zentrale äußere Erkennungsmerkmal des Modells war von Anfang an der blitzförmig gestaltete Sekundenzeiger, den es so bei keinem anderen Uhrenmodell gibt und der neben seiner Form auch durch den markanten orangefarbenen Ton auffällt.

In den 1960er Jahren hatte man zeitweise auf diese besondere Gestaltung des Sekundenzeigers verzichtet, was einige Kritiker als einen der Auslöser für den zwischenzeitlichen Bedeutungsverlust der Modellreihe betrachten. Tatsächlich war ein so starker Magnetfeldschutz, wie ihn die Rolex Milgauss bot, nur für einen relativ überschaubaren Kreis von potenziellen Käufern notwendig. Dieser Umstand und die allgemein rückläufigen Verkaufszahlen mechanischer Uhren im Zuge der sogenannten Quarzkrise der 1970er Jahre führten dazu, dass die Rolex Milgauss 1988 sogar vorübergehend aus dem Sortiment genommen wurde. Wer eines der bis dahin produzierten Exemplare besitzt, kann sich heute glücklich schätzen, denn die Modelle der 1960er bis 1980er Jahre sind heute begehrte Sammlerstücke, die nicht selten zu fünfstelligen Euro-Preisen gehandelt werden.

Renaissance eines Klassikers

Nachdem das Interesse an mechanischen Luxusuhren in den 1990er Jahren wieder stark zugenommen hatte, erinnerte man sich jedoch wieder an diesen besonders charaktervollen Klassiker und wagte im Jahr 2007 einen Relaunch. Die “neue” Milgauss ist nicht nur an ihrem blitzförmigen Sekundenzeiger, sondern ebenso an dem leicht grünlichen Saphirglas zu erkennen, dass es so bei keinem anderen Rolex-Modell gibt. Zur weiteren Optimierung des Magnetfeldschutzes wurde das Werk nunmehr in einer Art Container aus Weicheisen mit einem verschraubten Innendeckel untergebracht, der lediglich zwei kleine Öffnungen für die Wellen von Aufzug und Zeigern besitzt. Auf eine Anzeige des Tagesdatums wurde vor diesem Hintergrund verzichtet.

Die bislang jüngste Version dieser kleinen, aber feinen Modellreihe präsentierte Rolex auf der Baselworld 2014. Sie hat ein Zifferblatt, das in einem intensiven Elektroblau schimmert. Davon heben sich der Blitzzeiger und die Minutenindizes mit ihrem kraftvollen Orangeton deutlich ab. Die Stundenindizes und die Zeiger sind mit Leuchtmasse beschichtet, sodass auch im Dunklen eine gute Ablesbarkeit gewährleistet ist. Wie alle Modelle mit Oyster-Gehäuse ist auch die Milgauss bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht. Für eine hohe Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit sorgt das von der Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) mit einem Chronometer-Zertifikat ausgezeichnete Kaliber 3131.

Weitere Farbvarianten erhältlich

Heute hat die Rolex Milgauss nicht nur unter Ingenieuren, Ärzten und Technikern ihre Liebhaber, sondern wird auch von Sportlern und anderen Menschen bevorzugt, die gern eine robuste, schlichte und dennoch sehr individuelle Uhr tragen möchten. Neben dem blauen Zifferblatt sind auch Versionen mit schwarzem oder weißem Zifferblatt erhältlich, wobei Letzteres mit einem klaren Saphirglas statt der sonst üblichen grünlichen Ausführung kombiniert wird.

Der Beitrag Die Geschichte der Rolex Milgauss erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Junghans Meister Chronoscope hat schon seit einigen Jahren ihren Platz im Sortiment des renommierten Uhrenherstellers aus Schramberg im Schwarzwald. Und das Prädikat Meister steht dort bereits seit 1936 für klassischen Uhrenbau im Hause Junghans. 2017 hat das Unternehmen seinen stilvollen Chronographen in einer limitierten Sonderauflage lanciert, den wir uns etwas genauer angesehen haben.

Wenn sich Historie und Gegenwart begegnen

Die Kollektion Meister versteht sich ihren Schöpfern zufolge als das Resultat einer engen Verbindung von technischen und ästhetischen Aspekten, auf die sich die Marke mit dem Stern schon früh fokussierte und die in der Folge zur Entwicklung einer eigenen, markentypischen Designkultur führte. Vorbilder für die heutigen Modelle waren vor allem Junghans Armbanduhren aus den 1930er bis 1960er Jahren. Diese waren maßgeblich durch Anton Ziegler geprägt worden, der bis in die 1960er Jahre hinein über mehrere Jahrzehnte für das Design der Produkte verantwortlich gewesen war und dessen gestalterische Prinzipien noch bis heute in zahlreichen Uhrenmodellen des Unternehmens zu erkennen sind. Innerhalb des Gesamtsortiments der Marke repräsentiert die Junghans Meister Kollektion heute ein klares Bekenntnis zum klassischen, mechanischen Uhrenbau.

Hier ergibt sich ebenfalls ein historischer Bezug, denn die 1930er Jahre waren jene Zeit, in der der Schrambacher Uhrenhersteller zunehmend begann, die Werke für seine Armbanduhren nicht mehr von externen Anbietern zu kaufen, sondern selbst konstruierte Kaliber aus eigener Produktion zu verwenden. Das erste Modell dieser Art, bei dem auch erstmalig die Kollektionsbezeichnung “Junghans Meister” auf dem Zifferblatt erschien, war eine 1936 lancierte Armbanduhr mit rechteckigem Gehäuse und indirekter Zentralsekunde, die von dem Kaliber J80 angetrieben wurde.

Die raffinierte Ausführung dieses Werkes, die mit J80/2 bezeichnet wurde, verzierte der Hersteller mit Genfer Streifen.

Sie sollte zum Herzstück der Kollektion werden. Ab 1951 wurden deren Modelle dann mit dem Chronometerwerk J82 ausgestattet, welches eine außergewöhnlich große Schraubenunruh besaß und bis zum Ende der Produktion im Jahr 1960 immer weiter perfektioniert wurde.

Rückbesinnung auf eine lange Mechanik-Tradition

Hatte sich die Marke zwischenzeitlich vor allem auf quarzgesteuerte Funkuhren und Solaruhren fokussiert und in diesem Segment international eine Pionierrolle übernommen, so besann man sich seit der Jahrtausendwende immer stärker auf die lange Mechanik-Tradition des Unternehmens zurück, das rund hundert Jahre zuvor immerhin schon einmal Weltmarktführer in der Uhrenproduktion gewesen war.

Nachdem zuvor bereits einige neue mechanische Modelle auf den Markt gebracht worden waren, folgte 2011 ein bedeutender Meilenstein. Damals wurden anlässlich des 150-jährigen Gründungsjubiläums der Firma mit der Meister Chronoscope und der Meister Chronometer zwei limitierte Jubiläumsmodelle aufgelegt, die die traditionsreiche Kollektion neu interpretierten und belebten.

Ein Chronograph mit Dresswatch-Qualitäten

Die Junghans Chronoscope kann mit vollem Recht als Flaggschiff der Kollektion bezeichnet werden. Sie wird von einem Werk des Kalibers J880.1 mit automatischem Aufzug angetrieben, dessen Gangreserve bis zu 46 Stunden beträgt. Die Uhr ist mit einer Chronographenfunktion sowie einer kleinen Sekunde ausgestattet und zeigt darüber hinaus neben dem Tagesdatum den Wochentag an. Mit einem Durchmesser von 40,7 Millimetern, einer moderaten Gehäusehöhe von 13,9 Millimetern und dem abgerundeten Uhrglas wirkt sie deutlich schlanker und dezenter als viele andere Chronographen und gleitet leicht unter den Hemdsärmel. Das hat für ihren Träger den Vorteil, jederzeit auf den vollen Funktionsumfang eines Chronographen zurückgreifen und die Uhr dennoch als klassisch-elegante Dresswatch im Büro oder zur festlichen Abendgarderobe tragen zu können.

Von ihrer Gestaltung her erinnert die 2011er Chronoscope vor allem an die 1950er und 1960er Jahre und die seinerzeit mit dem Chronographenkaliber J88 bestückten Uhren von Junghans. Die ausgesprochen harmonische Wirkung der Meister Chronoscope verdankt sich nicht nur den moderaten Dimensionen und dem abgerundeten Uhrglas, sondern auch einigen besonderen Designdetails. Dazu gehören die schalenförmig in das Zifferblatt eingelassenen Totalisatoren ebenso wie die fließenden Freiformen der Bandanstöße, die Gehäuse und Armband elegant zu einem stilvollen Ganzen verbinden.

Für den Antrieb sorgt das zuverlässige Kaliber J880.1, das dank seinen gebläuten Schrauben und dem Genfer Schliff nicht nur technisch, sondern auch optisch überzeugt.

Neue Limited Edition der Meister Chronoscope von 2017 mit Saphirglas

Im November 2017 legte Junghans die Chronoscope in einer neuen limitierten Serie auf, mit der ein langgehegter Wunsch vieler Liebhaber in Erfüllung gegangen sein dürfte. Anstelle des bislang verwendeten Hartplexiglases besteht das Uhrglas nunmehr aus hochwertigem und kratzfestem Saphirglas.

Darauf deutet auch die Zusatzbezeichnung “Edition SC” hin, die auf dem Zifferblatt unterhalb der Datumsfenster und der Modellbezeichnung Chronoscope in diskreter Ton-in-Ton-Schrift zu lesen ist. SC steht dabei für Sapphire Crystal und weist damit auf das besondere Ausstattungsmerkmal hin, durch das sich diese Uhren von ihren Vorgängern unterscheidet. Die Zifferblätter präsentieren sich bei dieser Sonderedition in einem edlen anthrazitgrauen Farbton und werden mit einem farblich darauf abgestimmten Armband aus Leder geliefert.

Das Gehäuse und die Faltschließe des Armbandes bestehen aus Edelstahl, der bei einer der beiden Modellversionen mit einer rotgoldfarbenen PVD-Beschichtung versehen ist. Von der Version mit PVD-Beschichtung wurden insgesamt nur 100 Stück gefertigt, von den stahlfarbigen Exemplaren gibt es dagegen doppelt so viele.

Begleiter in allen Lebenslagen für den sportlich-eleganten Gentleman

Die erstmals bei der Chronoscope anzutreffende Faltschließe sorgt für einen sicheren Sitz der Uhr am Handgelenk und einen hohen Tragekomfort. Zusammen mit dem beidseitig gewölbten Saphirglas trägt sie zu einer höheren Robustheit und Belastbarkeit der Uhr bei, die bei geschäftlichen Terminen und im Büro ebenso passend wirkt wie in der Freizeit und bei sportlichen Aktivitäten. Ungeachtet dieser Veränderungen konnte jedoch das charakteristische, abgerundete und an die 1960er Jahre erinnernde Design der Chronoscope beibehalten werden, das ihr elegantes Erscheinungsbild bestimmt. Das in der neuen Sonderedition der Meister Chronoscope arbeitende Automatikwerk vom Kaliber J880.1 verfügt über eine Gangreserve von bis zu 48 Stunden.

Für chronographische Messungen stehen neben der zentralen Stoppsekunde ein 30-Minuten-Zähler bei der Zwölf sowie ein Zwölf-Stunden-Zähler bei der Sechs zur Verfügung.

Während bei der drei die Fenster für Wochentag und Tagesdatum zu finden sind, wurde die dezentrale kleine Sekunde gegenüber bei der Neun platziert. Wie es einem so eleganten Sondermodell gebührt, verzichteten die Uhrmacher von Junghans auch bei der Gestaltung des Werkes nicht auf liebevolle Details wie eine Rhodiumplattierung, gebläute Schrauben, einen Rotor mit Streifenschliff sowie einem gravierten Logo und mit Dekor versehene Brücken.

Die Dimensionen des Gehäuses entsprechen denen der serienmäßigen Meister Chronoscope, doch der fünffach verschraubte Boden ist bei den limitierten Sondermodellen als Sichtboden aus Mineralglas gefertigt. Der Stunden- und der Minutenzeiger sind mit einer umweltfreundlichen Leuchtmasse aus Super-Luminova beschichtet, was das Ablesen der Uhrzeit im Dunklen erleichtert.

Der Beitrag Die neue Junghans Meister Chronoscope erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.