Wer sich im Jahr 2023 den Traum einer Rolex verwirklichen möchte, steht vor einem Dilemma: Ewige Wartezeiten oder astronomische Preise auf dem Sekundärmarkt? Wir erklären, wie die berüchtigte “Warteliste” funktioniert, welche Modelle die längste Geduld erfordern und welche Kollektionen die höchsten Erfolgschancen versprechen.

Streng geheim: Die Rolex Stückzahlen pro Jahr

Die Wartezeiten auf eine neue Luxusuhr der Genfer Traditionsmarke bewegen sich zunehmend in absurden Dimensionen: Schätzungsweise 20 Jahre müsste sich ein heutiger Interessent einer GMT-Master II “Pepsi” gedulden, um die heißbegehrte Referenz 126710BLRO endlich am Handgelenk zu tragen. Ein halbes Arbeitsleben! Der Grund für diese Umstände liegt in künstlicher Knappheit: Seitens des Herstellers erfolgen nur minimale Produktionssteigerungen, die einer rapide wachsenden Weltnachfrage nach der berühmtesten Uhrenmarke aller Zeiten gegenüberstehen.

Viele stellen sich die Frage: Wie viele Uhren produziert Rolex im Jahr überhaupt? Zwar veröffentlichen weder das Unternehmen selbst noch die Chronometer-Prüfstelle COSC Zahlen, die Rückschlüsse auf die Gesamtmenge zulassen, doch der jährliche Report “State of the Industry – Swiss Watchmaking in 2022” von Morgan Stanley erlaubt eine grobe Einordnung: 1,05 Millionen Uhren.

Zum Vergleich: Omega produzierte lediglich 570.000 Einheiten, Breitling 170.000 Uhren und Patek Philippe überschaubare 68.000 Zeitanzeiger. Dass die fünfzackige Krone trotz des stolzen Outputs an Rolex Uhren pro Jahr den höchsten Nachfrageüberschuss aufweist, demonstriert die enorme Popularität des Herstellers.

Mythos Warteliste: Von Verbindlichkeit keine Spur

Aber was genau müssten Sie unternehmen, um eines der rund 1 Million Exemplare zu bekommen? Der weitläufig kursierende Begriff “Warteliste” suggeriert eine festgelegte Reihenfolge: Man trägt sich beim Händler ein, dieser vermerkt den Wunsch und in Genf werden die Bestellungen Jahr für Jahr abgearbeitet. Schön wär’s! In der Realität existieren heutzutage keine klassischen Warte- oder gar verbindliche Bestelllisten mehr, sondern lediglich “Interessenlisten”. Viele Kaufinteressenten gehen zum Konzessionär, lassen sich auf eine solche Interessenliste setzen und glauben, sich zumindest in ferner Zukunft eine der knappen Rolex Uhren gesichert zu haben. Ein Irrtum: Oftmals stehen hunderte Kunden beim selben Händler auf der Interessenliste, ohne jemals eine realistische Chance auf die Traumuhr zu besitzen. Erst die verbindliche Bestätigung des Händlers, von der Interessen- auf seine “offizielle” Warteliste aufgestiegen zu sein, bringt Gewissheit.

Um das “System” zu verstehen, muss man sich drei Stationen vorstellen: Hersteller –> Händler –> Kunde. Die begrenzte Rolex Produktion pro Jahr wird den verschiedenen Händlern in limitierter Stückzahl zugeteilt. Ein Konzessionär oder Online-Shop erhält beispielsweise 50 Submariners per annum, während von der extrem begehrten Daytona vielleicht nur fünf Exemplare zum Händler wandern. Dieser wird sein Mini-Kontingent höchstwahrscheinlich auf seine besten Stammkunden verteilen, sodass Neukunden leer ausgehen. Wer vom Händler dabei erwischt wird, die neue Uhr direkt nach dem Kauf zum zwei- bis dreifachen Preis auf dem Sekundärmarkt zu veräußern, gelangt auf eine “schwarze Liste” und erhält zukünftig keine Zuteilung zum UVP mehr.

Bis zu 20 Jahre: Die längsten Wartezeiten

Im Klartext bedeuten diese Verhältnisse: Kunden besitzen keine Macht, sondern sind Bittsteller und abhängig vom Wohlwollen des Händlers. Am extremsten kommt die Knappheit, deren größter Vorteil in absoluter Wertstabilität nahezu aller Uhren des Hersteller liegt, bei der ikonischen Daytona zum Tragen. Wer die umkämpfte Edelstahl-Referenz 116500LN zum UVP kaufen möchte, darf nach derzeitigen Informationen rund 20 Jahre warten. Vergleichsweise wirken die 12 Jahre Wartezeit eines “Trabis” aus der ehemaligen DDR nahezu human. Präferiert man die doppelte Zeitzone der Rolex GMT-Master II, eröffnet sich alternativ zur rot-blauen “Pepsi” die schwarz-blaue “Batman” als schneller verfügbare Alternative: Nicht 20, sondern 7 Jahre Geduld sind hier durchschnittlich einzuplanen. Für jedes Modell stellt sich natürlich die Frage: Wie viele Uhren produziert Rolex? Wir vermuten zumindest teilweise eine negative Korrelation: Je niedriger der Output, desto höher die Wartezeit.

Andere Modelle mit langer Wartezeit sind die begehrte Submariner “Hulk” (Ref. 116610LV), deren Zeitraum von der Interessensbekundung bis zum Auspacken rund 4 Jahre dauert, sowie die extrem wasserdichte Deepsea 126660: 2022 neu erschienen, lässt der 3.900 Meter tief tauchende Goliath rund drei Jahre auf sich warten. Gleiches gilt für die funktional komplexeste Uhr der Marke: Neukunden müssen für eine Rolesor Sky-Dweller in Stahl und Weißgold (Ref. 326934) mindestens 36 Monate Zähigkeit mitbringen.

Welche Modelle sind am schnellsten erhältlich?

Die gute Nachricht: Nicht alle Modelle erfordern ein astronomisches Durchhaltevermögen, was vor allem die extrem beliebte Datejust 41 beweist. Durchschnittlich drei bis zwölf Monate Wartezeit liegen auf moderatem Neuwagen-Niveau, wobei Stahlmodelle typischerweise mehr Geduld im Vergleich zu Prestige-Modellen erfordern. Eine Gesetzmäßigkeit, die bis vor einigen Jahren für sämtliche Rolex Uhren galt, im Zuge des ansteigenden Nachfrageüberschusses jedoch verschwimmt. Auch Bicolor-Editionen (Rolesor) waren stets für die kürzesten Wartezeiten bekannt, gewinnen aktuell jedoch an Popularität.

Andere Editionen, die dem Neukäufer keine übermenschliche Geduld abverlangen, sind die abenteuerlustige Explorer II (durchschnittlich ein Jahr), die nautischen Yachtmaster I und II Kollektionen (6 bis 18 Monate) sowie das zeitlose Basismodell Oyster mit 6 bis 12 Monaten Wartezeit. Auch die Serien Air King und Milgauss sollten spätestens nach einem Jahr an Ihrem Handgelenk sitzen. Diese Zahlen gelten als ungefähre Richtwerte zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels (März 2023), sind keine Garantie und können sich zukünftig sprungartig verschieben.

Certified Pre-Owned: Alternative zur Wartezeit

Aber seien wir ehrlich: Selbst die “moderaten” 12 Monate Wartezeit bereiten keinem Uhrenliebhaber Freude. Nicht die Frage “Wie viele Uhren produziert Rolex pro Jahr?”, sondern die Suche nach Lösungen sollte im Vordergrund stehen. Unsere Empfehlung liegt in der Anschaffung gebrauchter Modelle, die zwar beliebt sind, jedoch keinem Hype im Stil der “Pepsi” zum Opfer gefallen sind. Online-Shops wie beispielsweise Uhrinstinkt führen ein Sortiment zertifizierter Modelle aus Vorbesitz, die vor ihrem Verkauf von einem professionellen Uhrmacher auf ihre volle Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Vor allem die Oyster-, Datejust- und Milgauss-Editionen bewegen sich als “Certified Pre-Owned” noch teilweise in einer Preislage, die nicht Lichtjahre vom UVP entfernt liegt. Daytonas und GMT-Masters II hingegen verlangen ihrem Käufer auch auf dem Gebrauchtmarkt immense Aufschläge gegenüber den Herstellerpreisen ab. Der größte Vorteil des Gebrauchtkaufs liegt in der entfallenden Wartezeit: Man erhält seine Traumuhr unverzüglich und dürfte ohne Angst vor schwarzen Listen jederzeit verkaufen, also vollumfänglich von Wertsteigerungen profitieren.

Kurz gesagt: Wie viele Uhren produziert Rolex im Jahr?

Schätzungen gehen davon aus, dass Rolex pro Jahr knapp über eine Million Uhren herstellt. Welche Modell, wie oft pro Jahr manufakturiert wird, ist dabei sehr unterschiedlich. Auch wenn das Unternehmen keine Zahlen bekannt gibt, kann man davon ausgehen, dass die Marke mit der Krone das Angebot knapp hält. Derzeit ist keine Erholung des Nachfrageüberschusses auf dem Markt für die Uhren der Genfer Marke abzusehen. Sollte sich die Lage in Zukunft entspannen, halten wir Sie auf dem Laufenden.

Der Beitrag Wie viele Uhren produziert Rolex im Jahr erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Sie sind unsichtbar, können massive Gangabweichungen verursachen und treten heutzutage fast überall auf: Magnetfelder. Um ihre Einwirkungen abzuwehren, verfügen viele mechanische Zeitanzeiger über antimagnetische Materialien und faradaysche Käfige. Wir erklären, wie die Abschirmung funktionieren kann und präsentieren einige der stilvollsten Uhren mit Magnetfeldschutz.

Neue Lösungen gegen alte Probleme

Seit dem Beginn der mechanischen Horologie wissen Uhrmacher um die fatalen Konsequenzen magnetischer Felder. Einmal in die Nähe filigraner Komponenten wie etwa der hauchdünnen Spiralfeder gebracht, können sie von leichten Ungenauigkeiten bis hin zur vollständigen Nutzlosigkeit sämtliche Folgen für das betroffene Werk haben. Während im 19. Jahrhundert noch vergleichsweise wenige Quellen für eine solche Magnetisierung verantwortlich sein konnten, hält das digitale Leben von heute unzählige Störfaktoren bereit: Nicht nur Induktionsherde und Kühlschrankmagnete, sondern auch Smartphones, Lautsprecher und Computer bergen potenzielle Gefahren für die Präzision mechanischer Zeitanzeiger. Intelligente Antworten seitens der Uhrenindustrie sind also gefragter denn je.

Zwei Lösungsansätze stehen zur Wahl: Während frühe Modelle aus den 1950ern ihren Magnetfeldschutz durch einen Weicheisenmantel um das Uhrwerk erhielten, der eine Abschirmung nach dem Prinzip des faradayschen Käfigs bewirkte, greifen heutige Editionen überwiegend auf antimagnetische Uhrwerkskomponenten – beispielsweise aus Silizium – zurück. Dadurch können sensible Bauteile wie Spiralfedern, Anker oder Unruhwellen gar nicht erst magnetisiert werden und lassen sich dank des entfallenden Weicheisenmantels durch Glasböden beobachten. Auch die Wirksamkeit des Schutzes steigt bei dieser Methode erheblich an.

Omega DeVille Tresor mit antimagnetischem Master Co-Axial Kaliber 8511

Wie effektiv moderne Uhren mit Magnetfeldschutz sein können, demonstriert die Omega DeVille Tresor mit antimagnetischem Master Co-Axial Kaliber 8511. Ausgezeichnet durch eine freie Silizium-Unruh-Spiralfeder und zwei hintereinander verbaute Federhäuser, gewährt dieser Antrieb 60 Stunden Gangreserve und stellt seine exklusive Rotgold-Unruhbrücke hinter einem Saphirglasboden zur Schau. Noch beeindruckender ist aber, dass völlig ohne faradayschen Käfig ein Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß möglich ist. Zum Vergleich: Neodym-Magneten zählen zu den stärksten Vertretern ihrer Art und erzeugen an ihrer Oberfläche “lediglich” 2.000 Gauß. Untergebracht ist das Handaufzugswerk in einem 40 Millimeter großen Weiß- oder Gelbgoldgehäuse, welches zusammen mit dem zeitlosen “Clous de Paris”-Muster des Zifferblatts eine wunderschöne Dresswatch ergibt. Unser Favorit ist die weißgoldene Referenz 432.53.40.21.02.004, welche laut Hersteller 12.960 Euro kostet.

Genauso effektiv, aber wesentlich erschwinglicher ist übrigens die stählerne Seamaster Aqua Terra Chronograph “> 15.000 Gauß” (Ref. 231.10.42.21.01.002 am Stahlband). Ihr Kaliber 8500 ist abgesehen vom Automatikaufzug fast identisch zum 8511 und lässt sich ebenfalls durch einen Sichtboden bewundern. 41,5 Millimeter groß, fällt der elegante Diver durch seine gelben Akzente ins Auge und schlägt laut Hersteller mit 5.360 Euro zu Buche.

Klassiker mit Magnetfeldschutz: Rolex Milgauss

Im Gegensatz zur Seamaster verfolgt die Rolex Milgauss den technisch traditionelleren Ansatz: 1958 in Zusammenarbeit mit dem CERN entstanden, verfügt sie noch heute über einen faradayschen Käfig und erfuhr im Laufe ihrer über 60-jährigen Geschichte zahlreiche Verbesserungen. So wird der Schutz des Weicheisenmantels bei den modernen Editionen um bekannte Rolex-Innovationen wie etwa die Parachrom-Spirale ergänzt, weshalb der Zeitanzeiger deutlich mehr als die namensgebenden 1.000 Gauß aushalten dürfte. Als eine der bekanntesten Uhren mit Magnetfeldschutz wird die 40 Millimeter große Milgauss nicht nur für ihre Robustheit, sondern auch ihren blitzförmigen Sekundenzeiger und das grüne Saphirglas (welches bei keinem anderen Modell eingesetzt wird) geliebt – hervorstechende Details in einem häufig als monoton kritisierten Produktportfolio. Hätten wir die Wahl, würden wir zur Ref. 116400GV mit hellblauem Zifferblatt greifen und einen Herstellerpreis von 7.600 Euro bezahlen müssen.

Funktionalität pur: Sinn Spezialuhren 856 S

Zu deutlich günstigeren Konditionen, aber mit ähnlichen technischen Grundlagen wie die Rolex Milgauss geht Sinns Fliegeruhr 856 S auf Kundenfang. Ihr Magnetfeldschutz basiert ebenfalls auf einem Weicheisenkäfig, welcher durch eine Kombination von Zifferblatt, Werkhaltering und Gehäuseboden gebildet wird. Ähnlich wie bei der Genfer Konkurrenz, resultiert daraus eine Abschirmung bis 1.000 Gauß oder 80.000 Ampere pro Meter. Wenig überraschend, wird das technische Gesamtpaket der Sinn Spezialuhren 856 S um weitere Innovationen ergänzt: So sorgt die schwarze Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund für eine hohe Kratzfestigkeit des 40-Millimeter-Gehäuses, während die Ar-Trockenhaltetechnik die Alterung von Ölen verhindert und damit eine höhere Funktionssicherheit des automatischen Sellita SW300-1 garantiert. Besonders auffällig ist die hohe Lesbarkeit des Zifferblatts, die dem Pilotenmodell zusammen mit 200 Metern Wasserdichtigkeit eine hervorragende Funktionalität beschert. Am schwarzen Edelstahlband kostet der Zeitanzeiger 2.140 Euro.

Hightech-Uhren mit Magnetfeldschutz: Zenith Defy El Primero 21

Dass antimagnetische Eigenschaften auch mit komplizierten Funktionen vereinbar sind, beweist die Zenith Defy El Primero 21. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 2017 erlaubt sie mechanische Zeitmessungen auf die Hundertstelsekunde genau, was mithilfe eines zweiteiligen Uhrwerks geschieht: So ist eine gewöhnliche 5-Hertz-Hemmung für die Zeitanzeige verantwortlich, während eine separate 50-Hertz-Hemmung nur beim Aktivieren der Chronographenfunktion hinzugeschaltet wird.

Ihr enormer Energieverbrauch schränkt Zeitmessungen auf rund 50 Minuten ein, aber sichtbar ist die revolutionäre Mechanik des Kalibers El Primero 9004 durchs skelettierte Zifferblatt permanent. Dort präsentiert der 44-Millimeter-Bolide die Gründe für seinen hohen Magnetfeldschutz: So bestehen die Spiralfedern beider Hemmungen aus einer speziellen Carbon-Nanotube-Matrix und sollen zusammen mit anderen antimagnetischen Komponenten vor über 15.000 Gauß schützen. Zahlreiche Varianten dieser beeindruckenden Uhren mit Magnetfeldschutz stehen zur Wahl, entweder aus Titan, Keramik, Carbon oder Gold. Wer den Klassiker aus Titan (Ref. 95.9000.9004/78.M9000 am Metallband) sein Eigen nennen möchte, muss 12.800 Euro nach Le Locle überweisen.

Der Beitrag Die schicksten Uhren mit Magnetfeldschutz erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die Rolex Milgauss ist eine Uhr wie keine andere: Sie bietet ein Maximum an Wiedererkennungswert, drängt sich dabei aber weder von der Größe noch von der äußeren Form her besonders in den Vordergrund. Vielmehr bietet sie einen dezenten Hauch von Exotic und einen Vorteil, von dem besonders die Angehörigen bestimmter naturwissenschaftlicher und technischer Berufe profitieren. Wir werfen einen Blick auf diese außergewöhnliche Uhr, die bereits seit gut einem halben Jahrhundert auf dem Markt und nach wie vor gefragt ist und fragen auch nach dem Preis dieser besonderen Rolex.

Milgauss – eine kleine, aber feine Modelllinie

Wenn der Name Rolex fällt, denken viele Uhrenfans vor allem an Modelle wie die Cosmograph Daytona, die Datejust oder die Submariner, während die Milgauss im öffentlichen Bewusstsein deutlich weniger präsent ist. Gleichwohl gehört sie längst zu den Eckpfeilern des Sortiments und hat eine im Vergleich zu den anderen Modelllinien vielleicht etwas kleinere, aber umso treuere Fangemeinde. Als Massenprodukt war die im Jahr 1956 erstmals öffentlich vorgestellte Rolex Milgauss allerdings von vornherein nicht geplant. Vielmehr wurde sie speziell für Menschen entwickelt, die bis dahin häufig mit Problemen rechnen mussten, wenn sie ihre Armbanduhr auch bei der Arbeit trugen.

Dazu gehören vor allem Ingenieure und Techniker, aber auch Naturwissenschaftler und bestimmte Ärzte, die während ihrer Tätigkeit häufiger starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. Diese können den präzisen Gang einer mechanischen Uhr empfindlich stören. Schon seit den 1920er Jahren hatten sich verschiedene Uhrenhersteller deshalb mit der Frage beschäftigt, wie ein Uhrwerk gegen den Einfluss von Magnetkräften abgeschirmt werden könne. Antimagnetische Eigenschaften wurden bald ebenso zu einem Qualitätskriterium hochwertiger Luxusuhren wie Ganggenauigkeit, Wasserdichtigkeit und Stoßsicherheit. Schon bei einer magnetischen Flussdichte von 50 bis 100 Gauss kann die Genauigkeit einer mechanischen Uhr spürbar beeinträchtigt werden, sodass hochwertige handelsübliche Uhren immer häufiger gegen derartige Einflüsse abgeschirmt wurden.

Die Milgauss war jedoch die erste mechanische Uhr, die darüber hinaus auch gegen starke Magnetfelder von bis zu 1.000 Gauss unempfindlich war. Sie wurde daher schnell zur bevorzugten Armbanduhr vieler Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler, insbesondere auch im Bereich der Kernforschung und ermöglichte es beispielsweise den bei der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) tätigen Mitarbeitern, ihre Armbanduhr auch bei der Arbeit nicht ablegen zu müssen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder von bis zu 1.000 Gauss war letztlich auch für die Wahl der Modellbezeichnung ausschlaggebend, denn diese setzt sich neben der nach dem Physiker Johann Carl Friedrich Gauß benannten Einheit für die magnetische Flussdichte aus dem französischen Wort “mille” für “tausend” zusammen.

Rolex Milgauss Preis und Preiswentwicklung

Der Preis für eine Rolex Milgauss liegt je nach Modell und Händler im Bereich von etwa 9.000 bis 15.000 Euro. Gebrauchte Modelle können je nach Zustand und Seltenheit günstiger oder teurer sein. Die Rolex Milgauss hat eine stabile bis steigende Preisentwicklung erlebt, teilweise aufgrund ihrer Beliebtheit und der insgesamt hohen Nachfrage nach Rolex-Uhren. Es ist auch wichtig zu beachten, dass bestimmte Modelle oder Varianten innerhalb der Milgauss-Serie als Sammlerstücke gelten und im Preis steigen können, vor allem, wenn sie in gutem Zustand sind oder eine besondere Bedeutung haben (z.B. limitierte Editionen). Allerdings ist der Uhrenmarkt auch von Unsicherheiten geprägt, und während die Milgauss als solide Wertanlage betrachtet wird, gibt es keine Garantie für zukünftige Wertsteigerungen. Wenn Sie eine Rolex Milgauss als Investition betrachten, wäre es ratsam, eingehende Recherchen durchzuführen und eventuell professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

Oyster-Gehäuse, patentierter innerer Schutzschirm und Blitzzeiger

Im Laufe der Jahre hat sich das Design der Rolex Milgauss nur unwesentlich verändert. Sie ist nach wie vor in einem Oyster-Gehäuse untergebracht, das bei den heutigen Versionen einen Durchmesser von 40 Millimetern aufweist. Von Anfang an integrierte man in das Gehäuse einen patentierten Schutzschirm, der aus ferromagnetischen Legierungen gefertigt wurde und das Uhrwerk gegen magnetische Einflüsse abschirmte. Seit dem Jahr 2000 wurden die antimagnetischen Schutzmaßnahmen noch weiter intensiviert, indem nun auch bestimmte Uhrwerksbauteile aus paramagnetischen Materialien hergestellt werden. Das zentrale äußere Erkennungsmerkmal des Modells war von Anfang an der blitzförmig gestaltete Sekundenzeiger, den es so bei keinem anderen Uhrenmodell gibt und der neben seiner Form auch durch den markanten orangefarbenen Ton auffällt.

In den 1960er Jahren hatte man zeitweise auf diese besondere Gestaltung des Sekundenzeigers verzichtet, was einige Kritiker als einen der Auslöser für den zwischenzeitlichen Bedeutungsverlust der Modellreihe betrachten. Tatsächlich war ein so starker Magnetfeldschutz, wie ihn die Rolex Milgauss bot, nur für einen relativ überschaubaren Kreis von potenziellen Käufern notwendig. Dieser Umstand und die allgemein rückläufigen Verkaufszahlen mechanischer Uhren im Zuge der sogenannten Quarzkrise der 1970er Jahre führten dazu, dass die Rolex Milgauss 1988 sogar vorübergehend aus dem Sortiment genommen wurde. Wer eines der bis dahin produzierten Exemplare besitzt, kann sich heute glücklich schätzen, denn die Modelle der 1960er bis 1980er Jahre sind heute begehrte Sammlerstücke, die nicht selten zu fünfstelligen Euro-Preisen gehandelt werden.

Renaissance eines Klassikers

Nachdem das Interesse an mechanischen Luxusuhren in den 1990er Jahren wieder stark zugenommen hatte, erinnerte man sich jedoch wieder an diesen besonders charaktervollen Klassiker und wagte im Jahr 2007 einen Relaunch. Die “neue” Milgauss ist nicht nur an ihrem blitzförmigen Sekundenzeiger, sondern ebenso an dem leicht grünlichen Saphirglas zu erkennen, dass es so bei keinem anderen Rolex-Modell gibt. Zur weiteren Optimierung des Magnetfeldschutzes wurde das Werk nunmehr in einer Art Container aus Weicheisen mit einem verschraubten Innendeckel untergebracht, der lediglich zwei kleine Öffnungen für die Wellen von Aufzug und Zeigern besitzt. Auf eine Anzeige des Tagesdatums wurde vor diesem Hintergrund verzichtet.

Die bislang jüngste Version dieser kleinen, aber feinen Modellreihe präsentierte Rolex auf der Baselworld 2014. Sie hat ein Zifferblatt, das in einem intensiven Elektroblau schimmert. Davon heben sich der Blitzzeiger und die Minutenindizes mit ihrem kraftvollen Orangeton deutlich ab. Die Stundenindizes und die Zeiger sind mit Leuchtmasse beschichtet, sodass auch im Dunklen eine gute Ablesbarkeit gewährleistet ist. Wie alle Modelle mit Oyster-Gehäuse ist auch die Milgauss bis zu 10 Bar oder 100 Metern wasserdicht. Für eine hohe Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit sorgt das von der Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) mit einem Chronometer-Zertifikat ausgezeichnete Kaliber 3131.

Weitere Farbvarianten erhältlich

Heute hat die Rolex Milgauss nicht nur unter Ingenieuren, Ärzten und Technikern ihre Liebhaber, sondern wird auch von Sportlern und anderen Menschen bevorzugt, die gern eine robuste, schlichte und dennoch sehr individuelle Uhr tragen möchten. Neben dem blauen Zifferblatt sind auch Versionen mit schwarzem oder weißem Zifferblatt erhältlich, wobei Letzteres mit einem klaren Saphirglas statt der sonst üblichen grünlichen Ausführung kombiniert wird.

Der Beitrag Die Geschichte der Rolex Milgauss erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Mechanische Armbanduhren sind faszinierende Meisterwerke der Technik und vor allem die Produkte renommierter Manufakturen im Luxussegment erreichen eine beeindruckende Präzision. Doch damit diese möglich wird und die Armbanduhr zuverlässig funktioniert, muss sie gegen verschiedene, störende Einflüsse geschützt werden. Daher haben sich Uhrenhersteller schon früh damit beschäftigt, Armbanduhren wasserdicht, stoßgesichert und antimagnetisch zu bauen. Dieser Beitrag geht der Frage nach, was antimagnetische Uhren eigentlich sind und welchen praktischen Nutzen sie haben.

Magnetfelder: der unsichtbare Störfaktor

Der Magnetismus ist ein den meisten Menschen zwar aus dem Alltag bekanntes, gleichwohl aber doch ein irgendwie geheimnisvolles Phänomen. Ohne spezielle Messgeräte ist er in der Praxis meist nur an der Kraftwirkung zu erkennen, die ein Magnetfeld auf metallische Objekte ausübt. Magnetismus tritt an magnetischen beziehungsweise magnetisierbaren Gegenständen, aber auch im Zusammenhang mit elektrischen Ladungen auf. So entsteht beispielsweise bei jeder Bewegung einer elektrischen Ladung ein Magnetfeld – etwa an Stromleitungen oder elektrischen Geräten, insbesondere Lautsprechern, Mikrofonen, Handys oder Computern. Es liegt auf der Hand, dass eine so komplexe und gleichzeitig auch fragile Konstruktion wie ein mechanisches Uhrwerk empfindlich gegenüber Kräften ist, die von außen darauf einwirken.

Doch während sich wohl kaum jemand darüber wundert, dass eine Uhr bei einem Stoß oder beim Aufprall auf eine harte Oberfläche Schaden nehmen kann, ist dies bei magnetischen Kräften weniger offensichtlich. Denn schließlich sind diese nicht sichtbar und verursachen auch keine auf den ersten Blick von außen erkennbaren Schäden. Gleichwohl können Magnetkräfte den normalen Gang mechanischer Uhrwerke stören, ihre Ganggenauigkeit beeinträchtigen und im schlimmsten Falle sogar zur Beschädigungen eines Uhrwerkes führen. Aus diesem Grund haben sich Uhrenhersteller schon früh mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich Uhrwerke gegen die störenden Einflüsse von Magnetfeldern abschirmen und sogenannte antimagnetische Uhren herstellen lassen.

Antimagnetische Uhren: Meilensteine einer Entwicklung

Die vermutlich erste Uhr, die gegen den Einfluss von Magnetfeldern geschützt war, wurde schon im Jahr 1915 von Vacheron Constantin vorgestellt, war jedoch keine Armbanduhr. Eine solche, mit einem Magnetschutz ausgestattete, soll erstmals 1925 eine Tissot Uhr gewesen sein.

In den folgenden Jahren entwickelten sich antimagnetische Eigenschaften von mechanischen Zeitanzeigern immer mehr zu einem wesentlichen Qualitätskriterium – ebenso wie Ganggenauigkeit, Stoßsicherheit und Wasserdichtigkeit.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fertigten mehrere Uhrenhersteller, darunter IWC, Omega und Rolex, besondere Uhrenmodelle, die nicht nur allgemeinen Schutz gegen Magnetfeldeinflüsse boten, sondern darüber hinaus gegen besonders starke Magnetfelder geschützt wurden, denen Menschen in bestimmten Berufen – zum Beispiel Ärzte, Ingenieure, Mechaniker oder Wissenschaftler – während der Arbeit ausgesetzt waren. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass Quarzuhren zwar weniger empfindlich auf Magnetfelder reagieren, bei einer Quarzuhr mit analoger Anzeige jedoch durchaus Beeinträchtigungen des Zeigerwerks möglich sind.

Wie werden antimagnetische Uhrwerke hergestellt?

Um antimagnetische Uhren herzustellen, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten:

• Zum einen reduziert es die Störanfälligkeit eines Uhrwerkes unter Einfluss von Magnetkräften, wenn beim Bau möglichst keine ferromagnetischen Bestandteile verwendet werden. Das ist ein Grund dafür, dass viele Uhrenhersteller heute Unruhspiralen aus amagnetischen Materialien verwenden, zum Beispiel aus Silizium oder Glucydur.
• Zum anderen kann das Uhrwerk auch mit einem aus Weicheisen hergestellten Innengehäuse umgeben werden, das einwirkende Magnetkräfte abschirmt. Diese Vorgehensweise wird vor allem bei Zeitanzeigern gewählt, die täglich dem Einfluss starker Magnetfelder ausgesetzt sind.

Bis heute haben führende Uhrenmanufakturen immer wieder neue Anläufe unternommen, um mechanische Armbanduhren besonders unempfindlich gegen Magnetfelder zu machen.

Die Rolex Milgauss: der Sekundenzeiger-Blitz ist ihr Markenzeichen

Eine der markantesten Vertreterinnen der Kategorie antimagnetische Uhren ist die Rolex Milgauss – und das nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Unter Hunderten anderer Armbanduhren ist dieses Modell auf den ersten Blick an seinem markanten Sekundenzeiger zu erkennen, der nicht nur durch seinen orangen Farbton, sondern durch seine blitzförmige Gestaltung auffällt. Ihr Name ist eine Zusammensetzung aus dem französischen Wort “mille” für “tausend” sowie der Maßeinheit Gauß, die zur Angabe der magnetischen Flussdichte verwendet wird und nach dem berühmten deutschen Mathematiker, Geodäten, Astronomen und Physiker Johann Carl Friedrich Gauß (1777-1855) benannt ist.

Damit spielt der Name zugleich auf die antimagnetischen Eigenschaften der Uhr an, die deutlich stärkeren Magnetfeldern widerstehen kann als herkömmliche mechanische Uhren, bei denen bereits ein Magnetfeld von 50 oder 100 Gauß zu Störungen führen kann. Die Rolex Milgauss wurde so zu einem besonders bei Naturwissenschaftlern, Forschern, Ingenieuren und Ärzten beliebten Uhrenmodell. Dank ihrer markanten Zifferblatt- beziehungsweise Zeigergestaltung hat sie bis heute einen hohen Wiedererkennungswert. Im robusten Oyster-Gehäuse aus Edelstahl ist ihr Uhrwerk auch vor mechanischen Einwirkungen und Feuchtigkeit gut geschützt.

Das als Chronometer zertifizierte Uhrwerk wird von einem speziellen Schutzschild gegen Magnetfelder abgeschirmt. Die Milgauss ist mit schwarzem und blauem Zifferblatt erhältlich. Eine besonders originelle Lösung ist die Version mit grünem Saphirglas.

Antimagnetische Uhren der Superlative in der Kollektion Omega Seamaster Aqua Terra

Im Jahr 2013 setzte die Manufaktur Omega, die mit dem Modell Railmaster bereits in den 1950er Jahren ein besonders antimagnetisches Uhrenmodell lanciert hatte, einen weiteren Meilenstein in diesem Segment. Das Modell Omega Seamaster Aqua Terra 15.000 Gauß zeichnet sich dadurch aus, dass das gesamte Uhrwerk aus amagnetischen Materialien hergestellt ist. So kann die Uhr auch mit Saphirglasboden eine hohe Widerstandskraft gegen Magnetfelder bewahren, was bei anderen Modellen mit einem antimagnetischen Innengehäuse nicht möglich wäre.

Die aktuelle Rekordhalterin im Segment für antimagnetische Zeitanzeiger ist – ähnlich wie die Milgauss – ebenfalls an ihrem Sekundenzeiger zu erkennen. Dieser hat zwar keine außergewöhnliche Form, dafür aber eine markante schwarz-gelbe Farbgebung, die das Modell auf einen Blick von ähnlichen Schwestermodellen oder anderen Omega Seamaster Uhren unterscheidet.

Der Beitrag Antimagnetische Uhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Eine Rolex gilt vielen Uhrenkennern als Inbegriff einer luxuriösen Armbanduhr. Modelle wie die Datejust, die Oyster Perpetual, die Submariner oder die Cosmograph Daytona haben unter Sammlern längst Kultstatus erreicht und sind zu regelrechten Ikonen der Uhrengeschichte geworden. Dazu kommt, dass sie sich durch eine bemerkenswerte Wertstabilität auszeichnen. Die Modellvielfalt der Marke mit dem Kronen-Logo ist jedoch noch wesentlich umfangreicher. Sie reicht von eleganten Dresswatches über sportliche Chronographen bis hin zu robusten Taucheruhren für höchste Ansprüche an Ästhetik und Belastbarkeit. Angesichts dieser Auswahl fragen sich viele Uhrenliebhaber zu recht: Welche Rolex ist für mich die richtige? Wer sich bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage eingehender mit den verschiedenen Kollektionen der Marke beschäftigt, trifft dabei neben einigen geradezu legendären Modellen auch auf einige interessante, aber weniger bekannte Uhren.

Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit

Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Modell dürfte zunächst einmal die Frage stehen, ob und warum es überhaupt eine Rolex und keine Uhr einer anderen Marke sein soll. Wer auf der Suche nach Uhren mit den raffinierten und aufwendigen Komplikationen ist, wird bei anderen Uhrenmanufaktur sicherlich genauso fündig. Natürlich gibt es auch Rolex Uhren mit Chronographenfunktion, zweiter Zeitzone, Zeigerdatum, Anzeige des Wochentages oder einem programmierbaren Countdown inklusive mechanischem Speicher.

Komplikationen wie Tourbillon, Rattrapante, Flyback, Panoramadatum oder Gangreserveanzeige sind in den Beschreibungen einzelner Modelle übrigens bewusst nicht zu finden. Stattdessen verfährt die Manufaktur nach dem bewährten Prinzip “Weniger ist mehr!” und fokussiert sich auf hochwertige, hervorragend gestaltete Uhren, die robust sind und ihre Aufgaben mit höchster Zuverlässigkeit und Präzision erfüllen.

COSC zertifiziert

So werden nahezu alle Uhren mit der markanten Krone auf dem Zifferblatt durch Manufakturwerke angetrieben, die von der Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) als Chronometer zertifiziert worden sind. Und keine andere Marke lässt Jahr für Jahr so viele Uhrwerke von der COSC zertifizieren wie Rolex. Darüber hinaus zeichnen sich die Kollektionen durch eine sehr ansprechende Ästhetik und die Verwendung besonders edler und hochwertiger Materialien wie Edelstahl, Gold und Platin aus.

Ein zuverlässiger Indikator für die Unnachahmlichkeit und Qualität ihres Designs ist die schier unendliche Zahl anderer Hersteller, die sich teilweise bis in kleinste Details an der Gestaltung bestimmter Modelle orientieren. Doch die Marke mit der fünfzackigen Krone ist und bleibt oft kopiert und selten erreicht!

Welche Kollektion?

Klassische Dresswatches mit der Cellini Kollektion

Ist die Entscheidung für die Marke gefallen, gilt es noch, unter den zahlreichen verschiedenen Rolex Uhren das passende Modell zu finden. Wer auf der Suche nach einer klassischen Dresswatch ist, wird sich vermutlich zunächst einmal die Cellini-Kollektion näher ansehen.

Sie umfasst eine exklusive Auswahl von Golduhren mit hochwertigen Lederarmbändern, wobei die Gehäuse mit einem Durchmesser von 39 Millimetern sowohl in Everose- als auch in Weißgold erhältlich sind.

Neben der schlichten Dreizeigeruhr Cellini Time gibt es noch die Version Cellini Date mit Zeigerdatum bei der Drei sowie die Cellini Dual Time, die bei der Sechs die aktuelle Uhrzeit in einer zweiten Zeitzone anzeigt.

Die besondere Eleganz dieser Uhren kommt in den edlen Materialien ebenso zum Ausdruck wie in dem fein guillochierten, schwarzen oder weißen Zifferblatt, den schlichten goldenen Indizes und der vom Rand etwas nach innen verlagerten Minuterie.

Sportlich elegante Chronographen aus der Serie Daytona

Liebhaber sportlicher Chronographen dürften sich ebenfalls schnell auf eine Kollektion festlegen können: die Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, die 1961 erstmals öffentlich vorgestellt wurde und von ihrem Hersteller seit dem Jahr 2000 mit einem selbst entwickelten Chronographenwerk aus der eigenen Manufaktur ausgestattet wird.

Sie wurde eigens für die Bedürfnisse von Rennfahrern konzipiert, ziert jedoch ebenso die Handgelenke zahlreicher Gentlemen, die häufiger im Fonds einer Luxuslimousine und am Steuer eines straßentauglichen Sportcoupés unterwegs sind als auf der Rennstrecke.

Unerschütterliche Präzision bei rauer See und unter Wasser

Bemerkenswert umfangreich ist die Auswahl bei Rolex Uhren mit maritimem Touch. Neben den Taucheruhren der Kollektionen Submariner, Sea-Dweller und Deepsea gehören dazu auch die Yacht-Master und die Yacht-Master II, die für den Einsatz bei Segelregatten konzipiert sind.

Macht die Submariner mit dem klar strukturierten, hervorragend ablesbaren Zifferblatt, der charakteristischen Datumslupe und einer Wasserdichtigkeit von bis zu 300 Metern ihrem Namen schon alle Ehre, so wird sie darin von der Sea-Dweller und der Deepsea noch um ein Vielfaches übertroffen.

Diese Masterpieces sind in der Tat dafür geschaffen, sich – wie die Namen bereits anklingen lassen – tief unter der Wasseroberfläche heimisch zu fühlen. Auf den ersten Blick der Submariner ziemlich ähnlich, offenbaren sie bei näherem Hinsehen, dass sie für noch wesentlich größere Belastungen geschaffen sind.

Der diskrete Hinweis auf dem Zifferblatt, das Heliumventil und bei der Deepsea auch das bombierte, fünf Millimeter starke Saphirglas über dem Zifferblatt weisen darauf hin, dass diese ultraresistenten Taucheruhren eine Wasserdichtigkeit von bis zu 1.220 beziehungsweise 3.900 Metern aufweisen.

Oyster Perpetual, Datejust und Day-Date: stilvolle Allrounder für jede Gelegenheit

Die Oyster Perpetual, die Datejust und die Day-Date sind Kollektionen, die ebenfalls schon seit Jahrzehnten zu den Klassikern unter den Rolex Uhren gehören.

Sie beeindrucken durch eine enorme Vielfalt an Versionen mit unterschiedlichen Materialien, Materialkombinationen, Zifferblattfarben und zum Teil auch Schmuckdetails wie Diamantenbesatz ebenso wie durch ihre technischen Daten.

Wenngleich die Oyster nicht als Taucheruhr konzipiert wurde, verdankt sie ihren bis heute andauernden Ruhm doch der Tatsache, dass sie sich bei dem legendären Versuch von Mercedes Gleitze, den Ärmelkanal schwimmend zu durchqueren, hervorragend bewährte und trotz mehrstündigen Aufenthalts im kalten Seewasser keinen Schaden nahm.

Bis heute weisen alle Oyster-Modelle eine Wasserdichtigkeit von bis zu 100 Metern auf, womit Duschen und Schwimmen problemlos möglich sind.

Milgauss, Air King, Explorer – Mehr besondere Modelle

Last but not least, gibt es im Rolex-Universum noch einige Modelle, die besonders Individualisten unter den Uhrenliebhabern ansprechen. Dazu gehören beispielsweise die Explorer, die ihre Qualitäten bereits bei der Erstbesteigung des Mount Everest unter Beweis stellte, die Air King, die GMT-Master oder die Milgauss. Letzteres Modell erfreut sich vor allem bei Naturwissenschaftlern und Ingenieuren großer Beliebtheit.

Eigens für diese Zielgruppe hatte man 1956 eine Uhr präsentiert, deren Präzision selbst der Einfluss stärkerer Magnetfelder nichts anhaben kann. Sie beeindruckt durch das geheimnisvolle Grün des verwendeten Glases ebenso wie durch den markanten, orangefarbenen Sekundenzeiter in Gestalt eines Blitzes.

Eine große Auswahl in der es kaum etwas falsch zu machen gibt

Angesichts dieser Vielfalt unterschiedlicher Kollektionen und Modelle dürfte es keinem echten Liebhaber der Traditionsmarke schwerfallen, im Sortiment seine ganz persönliche Lieblingsuhr zu entdecken.

Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass viele Rolex Uhren dank ihrer besonderen Kombination von Eleganz und sportlicher Robustheit sowohl als stilvolles Accessoire in der Freizeit als auch zum Businessoutfit oder zur Abendgarderobe getragen werden können.

Dank der für diese Marke typischen langjährigen Wertbeständigkeit ist der Kauf einer solchen Luxusuhr zudem keineswegs nur die Erfüllung eines möglicherweise schon lange gehegten Wunsches, sondern durchaus eine Investition in einen dauerhaft gefragten Sachwert.

Der Beitrag Kaufberatung Rolex erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Ein einprägsames Logo kann für den Markterfolg eines Produkts von besonderer Bedeutung sein. Das gilt vor allem dann, wenn es sich um Produkte handelt, die mitunter vom Design geprägt sind. Kein Wunder, dass gerade auch Hersteller von besonders hochwertigen Uhren großen Wert auf ein markantes Markenzeichen legen. Denn was die Genauigkeit der Zeitangaben und somit den praktischen Nutzen einer Uhr angeht, ist für den Träger einer Armbanduhr praktisch kaum ein Unterschied zwischen verschiedenen Modellen aus dem Luxussegment feststellbar – ganz gleich, ob es sich nun um Breitling, Junghans, Longines, Omega oder Rolex handelt.

Rolex: die Krone auf dem Zifferblatt

Eines der weltweit bekanntesten Uhrenmarken-Logos dürfte die fünfzackige Krone auf dem Zifferblatt einer jeden Uhr von Rolex sein. Eine offizielle Erklärung des Herstellers zur Herkunft oder zur Bedeutung dieses Markenzeichens gibt es nicht. Vielmehr gibt sich das prestigereiche Unternehmen bei diesem Thema ebenso verschwiegen, wie man es von ihm auch in anderer Hinsicht – etwa bezüglich seiner Umsätze oder seiner produzierten Stückzahlen – kennt. Die verschiedenen Gerüchte und Geschichten, die dazu im Umlauf sind, werden von Rolex traditionell weder dementiert noch bestätigt. Bei der Wahl des Markennamens soll sich Firmengründer Hans Wilsdorf davon leiten gelassen haben, dass sich das seit 1908 als Marke geschützte Kunstwort Rolex in den unterschiedlichsten Sprachen leicht aussprechen lässt und annähernd gleich klingt. Zudem soll die Tatsache eine Rolle gespielt haben, dass es relativ kurz ist und sich somit problemlos auf jedem Zifferblatt platzieren lässt.

Die markante Krone erschien auf Rolexuhren allerdings siebzehn Jahre später zum ersten Mal – und selbst dann noch nicht durchgängig auf allen Produkten des Unternehmens. Der Grund dafür lag darin, dass es zu dieser Zeit erst allmählich üblich wurde, den Namen oder das Markenzeichen des Herstellers auf Uhren anzubringen. Zuvor hatte man meist ganz darauf verzichtet oder allenfalls den Namen des Händlers, aber nicht den des Herstellers genannt. Dass heute in der Regel der Herstellername auf dem Zifferblatt prangt, ist unter anderem auch den außerordentlich geschickten Marketingaktivitäten von Wilsdorf und einigen seiner Wettbewerber von anderen Uhrenmarken zu verdanken.

Ein – natürlich ebenfalls unbestätigtes – Gerücht besagt, dass die fünfzackige Krone als Symbol für die fünf Finger an der Hand des Uhrmachers oder für die fünf Buchstaben des Markennamens gewählt worden sei. Unbestritten ist immerhin, dass das Logo seit 1939 auf allen Zifferblättern der Marke Rolex zu sehen war und ist.

Longines: eine geflügelte Sanduhr als älteste geschützte Marke der Welt

Eine besonders interessante Geschichte unter den verschiedenen Markenzeichen kann Longines vorweisen, denn das Unternehmen aus Saint-Imier hält einen beachtlichen Rekord. Sein Logo ist heute die älteste in den Registern der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verzeichnete Schutzmarke, die unverändert geblieben und nach wie vor aktiv ist. Die offizielle Eintragung des aus einer geflügelten Sanduhr sowie dem Namenszug bestehenden Markenzeichens erfolgte bereits im Jahr 1889 beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum (EIGE); vier Jahre später erweiterte man den Schutz der Marke auf internationaler Ebene.

Das 120-jährige Jubiläum der Markeneintragung im Jahr 2009 wurde von Longines gebührend gefeiert. Neben einer Ausstellung in der Cité du Temps in Genf sowie der Präsentation eines Buches zum Thema wurden auch zwei auf 120 Stück limitierte Uhrenserien aufgelegt, die den Namen Heritage Retrograde erhielten und eigens aus diesem Anlass hergestellt wurden. Der Markenname und das Logo gehen übrigens auf Ernest Francillon zurück, der 1867 eine Fabrik errichten ließ, um die bislang weit verstreut für sein Uhrenkontor tätigen Mitarbeiter an einem Ort zusammenführen zu können. Der Fabrikneubau bot ihnen nicht nur einen Arbeitsplatz im Kreise ihrer Kollegen, sondern vor allem auch Zugang zu neuartigen Technologien und Produktionsmitteln, die dort zum Einsatz kamen.

Den Namen der Fabrik, der sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem international bekannten Uhrenmarken-Namen entwickeln sollte, leitete Francillon von dem Flurnamen des neuen Fabrikstandorts ab: Les Longines bedeutete so viel wie “längliche Wiesen”. Zudem ergänzte er den Namen durch die Darstellung einer geflügelten Sanduhr, die ungeachtet kleinerer grafischer Modifikationen bis heute verwendet wird.

Breitling: Initiale mit Anker und Flügeln

Unter den besonders Luftfahrt-affinen Uhrenmarken zählt Breitling zweifellos zur Spitzengruppe. Fliegerchronographen für Piloten und Navigatoren – allen voran der berühmte Navitimer – haben entscheidend zum Aufstieg der Marke in die internationale Riege der Haute Horlogerie beigetragen. Das spiegelt sich auch in der Entstehungsgeschichte des Uhrenmarken-Logos wider, das im Laufe der Zeit einige Wandlungen durchlaufen hat. Der Firmenname ist zugleich der Familienname des Gründers. Léon Breitling hatte 1884 im schweizerischen Saint-Imier eine Uhrenwerkstatt eröffnet, die in den folgenden Jahrzehnten einen dynamischen Aufschwung erlebte.

Besonders erfolgreich war das Unternehmen bei der Weiterentwicklung der Drückertechnik für Chronographen und ab 1932 auch beim Bau von Bordchronographen für Flugzeuge, die beispielsweise von der Royal Air Force eingesetzt wurden. Seinerzeit trugen die Zifferblätter lediglich den Namensschriftzug “Breitling” sowie ein großes “B” als dessen Initiale.

Die beiden Flügel, die heute jede Armbanduhr des Herstellers zieren und das “B” seitlich einfassen, kamen erst in den 1950er Jahren dazu. Sie stammen ursprünglich aus dem Zeichen der Pilotenvereinigung AOPA, das Breitling einige Zeit lang auf seinen Uhren verwendete, um die enge Verbindung zur Fliegerei zu betonen. Später dienten zwei stilisierte Flugzeuge in Kombination mit dem Namen als Logo.

Das heutige Markenzeichen des Unternehmens, das neben dem Namensschriftzug, den beiden Flügeln und dem großen “B” auch einen Anker zeigt, wurde erst in den 1980er Jahren nach der Wiederbelebung der Marke durch Ernest Schneider eingeführt. Seit den 1990er Jahren erscheint das markante “B” mit dem Anker häufig auch auf dem zentralen Sekundenzeiger. Die seit 2003 bestehende Kooperation der Chronographenmanufaktur mit dem Autohersteller Bentley schlägt sich übrigens in einer zusätzlichen Erweiterung des Uhrenmarken-Logos um den Schriftzug “for Bentley” nieder.

Junghans: Stern mit Initiale

Ein wahrer Star unter den Uhrenmarken-Logos ist das Logo von Junghans – der berühmte Junghans-Stern. Das 1861 in Schramberg von Erhard und Franz Xaver Junghans gegründete Unternehmen konnte sich am Markt für hochwertige Uhren dank Innovationsgeist und ständigem Streben nach Präzision bis heute erfolgreich behaupten – auch neben der starken Schweizer Konkurrenz. 1903 war die Junghanssche Uhrenfabrik sogar die größte ihrer Art weltweit. Das bekannte Logo mit dem achtzackigen Stern existiert seit 1890. Ursprünglich leitet sich der Stern, der heute nur noch als solcher wahrgenommen wird und in Kombination mit der Initiale “J” erscheint, übrigens von einem Uhrenzahnrad ab.

Eine tragische Bedeutung erlangte das Markenzeichen übrigens im Jahr 1977: Damals hatten palästinensische Terroristen das Lufthansa-Flugzeug “Landshut” entführt und den Flugkapitän Jürgen Schumann ermordet. In der Folge musste Copilot Jürgen Vietor die Maschine fliegen, wobei einem der Terroristen dessen Uhr auffiel. Er deutete das Uhrenmarken-Logo – den Stern und das “J” – als Symbol für Israel und drohte erregt damit, auch Vietor zu erschießen. Dieser konnte die brisante Situation lediglich dadurch entschärfen, dass er seine eigene Uhr abnahm und auf dem Boden zertrat. Später erhielt er von Junghans als Geschenk eine neue, besonders wertvolle und vergoldete Uhr.

Omega: der Name ist zugleich das Logo

Das Omega als letzter Buchstabe des griechischen Alphabets steht für Perfektion und Vollendung. Insofern sprechen Name und Logo des nach diesem Buchstaben benannten Uhrenherstellers für sich selbst und dokumentieren dessen Qualitätsanspruch. Nachdem Louis Brandt 1848 in La Chaux-de-Fond sein ein sogenanntes Comptoir d’etablissage gegründet hatte, fertigte er dort zunächst silberne Präzisionstaschenuhren mit Schlüsselaufzug, die er europaweit vertrieb. Später führten seine Söhne Louis-Paul und César die Firma weiter und stellten immer größere Stückzahlen von Taschen- und Armbanduhren her.

1894 präsentierte ihre Manufaktur ein serienreifes 19-liniges Taschenuhrkaliber, das durch seine einfache, aber äußerst zuverlässige Konstruktion sowie durch die Austauschbarkeit aller Komponenten überzeugte. Es erhielt den Namen Omega, der im Frühjahr 1894 als Schutzmarke angemeldet wurde. Es handelte sich daher um die erste Uhrenmarke, deren Name sich von einem Kaliber ableitet. Seit 1982 firmiert das Unternehmen schlicht als “Omega SA”.

Der Beitrag Uhrenmarken und ihr Logo erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.