Von Tissot bis Omega: Uhrenbesitzer aller Preisklassen kennen das Problem einer zu langsam oder zu schnell tickenden Automatikuhr. Einige Wochen nicht angepasst, läuft der Zeitanzeiger mehrere Minuten hinter der exakten Digitaluhr. Ihre Uhr geht nach? Welche Gangabweichungen normal sind, welche Gründe für das Nachgehen verantwortlich sind und wie Sie die bestmögliche Präzision Ihrer Automatik- oder Handaufzugsuhr wiederherstellen lassen, verrät Ihnen unser Magazin.

Alle mechanischen Uhren laufen ungenau

“Meine Uhr geht immer nach!” Täglich sind deutsche Uhrmacher und Juweliere mit verzweifelten Besitzern konfrontiert, deren mechanische Instrumente spürbar von der Atomzeit abweichen. Die Intensität des Fehlgangs variiert: Während manche Zeitanzeiger lediglich drei Sekunden täglicher Verzögerung offenbaren, entfernen sich andere mehrere Minuten von der Idealzeit. Erstere Gruppe können wir beruhigen: Fällt die Ungenauigkeit in den Rahmen von minus zehn Sekunden bis plus zehn Sekunden binnen 24 Stunden, kann von einer präzisen Uhr die Rede sein. Winzige Differenzen in der mechanischen Konstruktion und Regulierung sorgen dafür, dass zwei Exemplare des gleichen Uhrenmodells spürbar voneinander abweichen können. Ob man ein Modell erwischt, das zufälligerweise nah an der Null-Sekunden-Abweichung liegt, ist Glückssache. Wer (annährend) perfekte Präzision erwartet, muss eine Quarzuhr kaufen.

Welche Gangabweichungen sind unbedenklich?

Geht Ihre Uhr nach? Die Größe des Fensters, in dem die potenzielle Abweichung liegt, können Uhrenhersteller einerseits durch die Qualität der Komponenten und Konstruktion des Kalibers, andererseits durch die Reglage in verschiedenen Positionen beeinflussen. Schwerkraft, Reibungen und eventuelle Ungleichgewichte zwischen den Uhrwerkskomponenten sorgen dafür, dass die Präzision je nach Lage des Zeitanzeigers variiert. Zur Kompensation dieses Ungleichgewichts schreibt die Schweizer Prüfstelle für Chronometer (COSC) fünf Lagen vor, in denen die Uhrwerke reguliert werden müssen: Zifferblatt oben/unten, Krone oben/unten und Krone links. Am Ende wird die mittlere tägliche Gangabweichung berechnet. Die begehrte Zertifizierung wird in folgenden Fällen vergeben:

• Automatikuhr geht nach: Bis zu minus vier Sekunden täglich sind gestattet.
• Automatikuhr geht vor: Maximal plus sechs Sekunden täglich sind COSC-würdig.

Dieselben Standards gelten für Handaufzugsuhren. Luxusmarken wie Breitling und Chopard nutzen das renommierte COSC-Verfahren ebenso wie erschwinglichere Hersteller von Tissot bis Hamilton, um Kunden einen anerkannten Mindeststandard an Präzision zu garantieren.

Omega geht mit seiner METAS-Zertifizierung noch einen Schritt weiter: In sechs Lagen reguliert, dürfen die Zeitanzeiger maximal fünf Sekunden vorgehen (Automatikuhr geht nach: nicht bestanden!) und müssen starken Magnetfeldern bis 15.000 Gauß trotzen.

Rolex’ hauseigenes “Superlative Chronometer” Zertifikat ist besonders streng: Über plus/minus zwei Sekunden täglich sind nicht zulässig. Sie sehen aber: Keine Mechanik liefert hundertprozentige Präzision.

Automatikuhr geht nach: Ursachen

Die Uhr geht nach – und jetzt? Fällt die Abweichung merklich heftiger im Vergleich zur COSC-Toleranz aus, beispielsweise 30 Sekunden täglich, besteht Handlungsbedarf. Statt persönlich Hand anzulegen und im schlimmsten Fall tausende Euro Schaden zu verursachen, sollten Sie das Modell zum Uhrmacher bringen. Letzterer wird zunächst den Grund des Fehlgangs identifizieren, der unterschiedlicher Natur sein kann:

• Revision erforderlich: Jedes mechanische Uhrwerk benötigt eine regelmäßige Wartung (typischerweise alle fünf bis acht Jahre). In deren Zuge werden primär Öle gewechselt und verschlissene Komponenten ersetzt. Erfolgt diese Arbeit nicht, resultieren massive Ungenauigkeiten bis hin zur Austrocknung und Beschädigung des Kalibers.
• Spirale ist magnetisiert: Smartphones, Musikboxen, Magnetverschlüsse von Handtaschen – mechanische Uhren können durch alltägliche Einflüsse eine Magnetisierung erfahren. In kleinem Ausmaß unbedenklich, doch Extremfälle äußern sich deutlich: Die Automatikuhr geht vor – und zwar mehrere Stunden! Das ist exakt der Grund, warum das METAS-Zertifikat der Magnetresistenz einen solch hohen Stellenwert einräumt.
  
• Heftige Stöße: Erleidet die Spirale einen heftigen Schlag, kann ihr letzter Umgang aus ihrer Position springen. Das Resultat: Die Automatikuhr geht nach. Verstellte Spiralschlüsse und eine verklebte Spirale sind ebenfalls weitverbreitete Ursachen.
• Wasser im Uhrwerk: Taucheruhren benötigen eine regelmäßige Überprüfung ihrer Wasserdichtigkeit. Dringt Flüssigkeit in die Mechanik ein, folgen Schäden.

Uhr geht nach: Lösung des Problems

Nicht nur aus Gründen der technischen Faszination erweist sich der Fehlgang als problematisch, sondern auch im Alltag: Ist die Uhr lahm, resultieren vom Verpassen der Bahn bis zur Verspätung bei wichtigen Terminen unangenehme Konsequenzen. Egal ob Hublot, Breitling oder Chopard – massive Ungenauigkeiten müssen vom Profi behoben werden. Oftmals genügt dem Uhrmacher in simples Nachregulieren des Kalibers, um den Nachgang abzuschwächen. In anderen Fällen ist eine komplette Revision oder Reparatur erforderlich. Je länger man die notwendigen Arbeiten hinauszögert, desto schwerwiegender der Schaden und höher die Kosten. Wer die Intervalle einhält, kommt oftmals mit einer vergleichsweise günstigen Reinigung davon. Auch nagelneue Zeitanzeiger benötigen einen Check: Frisch eingelaufene Uhren sollten nach ein paar Wochen auf ihr Gangverhalten geprüft und gegebenenfalls nachreguliert werden.

Übrigens ist die Quarzuhr von der Wartung nicht völlig ausgeschlossen. Trotz neuer Batterie stellen viele Besitzer verwundert fest: Der Zeitanzeiger geht nach! Häufigster Grund sind gealterte Schmiermittel im Räderwerk, die das Drehen der Zahnräder erschweren, dem Schrittmotor ein höheres Drehmoment abverlangen und seine Anfälligkeit für Fehler erhöhen. Die Digitaluhr ist für dieses Problem nicht anfällig, weil die Schwingungen des Quarzes nicht per Räderwerk an mechanische Zeiger, sondern an eine digitale Zählereinheit weitergegeben werden.

Tipps zur richtigen Pflege von Automatikuhren

Die Automatikuhr geht nach – Ursachen gibt es viele und professionelle Lösungen ebenso. Aber was kann man eigenständig unternehmen, um die Gangabweichung zu reduzieren und den Verschleiß zu begrenzen? Ein wichtiger Faktor ist die nächtliche Lagerung. Die Automatikuhr geht nach? Probieren Sie eine Seitenlage mit nach oben ausgerichteter Krone. Umgekehrt kann eine Position mit der Krone nach unten helfen, eine vorlaufende Uhr zu “bremsen”.

Zudem sollte man übermäßigen Verschleiß durch extrem ruckartige Handbewegungen vermeiden, weil sonst die Spirale überschlagen oder Stellfedern ihren Platz verlassen könnten. Starke Temperaturschwankungen schaden dem Uhrwerk ebenfalls, weshalb viele Enthusiasten auf ein nächtliches Tragen am Handgelenk schwören. Achten Sie bei längerem Nichttragen auf eine schonende Lagerung, reinigen Sie Ihre Hublot, Rolex und Co. behutsam und halten Sie die notwendigen Wartungsintervalle ein. Und egal, wie detailliert die Video-Anleitungen im Internet sind: Als Laie sollte man den Zeitanzeiger niemals eigenständig öffnen, um amateurhafte Regulierungen durchzuführen.

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Zeitanzeiger mit dem Namenszusatz “Chronometer” genießen eine hohe Reputation, obwohl die genaue Bedeutung des Begriffs nicht jedem klar ist. In unserem heutigen Artikel klären wir die Frage, was Chronometer Uhren auszeichnet und präsentieren die beliebtesten Modelle von renommierten Top-Marken in verschiedenen Preisklassen. Außerdem erfahren Sie, wie sich drei der wichtigsten Zertifikate unterscheiden und von welchen Herstellern sie eingesetzt werden.

Chronometer: Definition und wichtigste Zertifikate

Einer der häufigsten Irrtümer unter Uhren-Neulingen ist die Verwechslung von Chronometern und Chronographen. Während der Chronograph eine Komplikation (Zusatzfunktion) darstellt, die additional zur regulären Zeitanzeige das Zeitstoppen ermöglicht, beschreibt der Chronometer eine Präzisionsuhr, die von einer neutralen amtlichen Institution ein Zertifikat über eine Chronometerprüfung erhalten hat. Um Letzteres zu bekommen, ist eine Feinabstimmung (Regulierung) des Zeitanzeigers in verschiedenen Positionen und bei variierenden Temperaturen erforderlich. Im Fokus der Chronometerprüfung steht die Frage, ob der Zeitanzeiger vorgegebene Präzisionsstandards erfüllt. Simpel formuliert sind Chronometer Uhren also nachgewiesen besonders präzise Uhren.

Ihren begehrten Status können die Zeitanzeiger von verschiedenen Kontrollstellen verliehen bekommen. Die berühmteste heißt COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres), wird von den meisten Herstellern genutzt und testet im Wesentlichen, ob ein (noch unverbautes) Uhrwerk eine Gangabweichung besitzt, die -4 und +6 Sekunden täglich unterschreitet. Strenger ist die METAS-Chronometerprüfung, die vom Eidgenössischen Institut für Metrologie durchgeführt wird und die fertig montierten Uhren unter anspruchsvollen Bedingungen überprüft. METAS Chronometer Uhren dürfen nicht stärker als -5/+5 Sekunden täglich vom perfekten Gang abweichen. METAS kooperiert eng mit Omega, kann aber theoretisch von allen Marken frei genutzt werden. Dagegen ist der Titel “Superlative Chronometer” von Rolex nur den markeneigenen Luxusuhren vorbehalten, wird nach Abschluss einer erfolgreichen COSC-Prüfung zusätzlich durchgeführt und verlangt eine maximale Abweichung von -2/+2 Sekunden.

METAS: Omegas Präzisionsuhren

2015 von Omega mit dem Anspruch ins Leben gerufen, die Präzisionsstandards der COSC zu verbessern, zählt das METAS-Zertifikat zu den angesehensten Auszeichnungen der Uhrenwelt. Erfolgreiche “Prüflinge” dürfen sich Master Chronometer Uhren nennen, was vor allem aufgrund der Bescheinigung von mindestens 15.000 Gauß Magnetresistenz mit einem hohen Status einhergeht. Interessant: Jedes METAS-Uhrwerk hat zuvor bereits eine COSC-Prüfung erfolgreich bestanden. Die neue, 2021 eingeführte Generation der Speedmaster Moonwatch gehört zu den prominentesten Trägern des Titels: Ausgestattet mit dem Handaufzugs-Kaliber 3861, bietet sie 50 Stunden Gangreserve und nutzt eine Silizium-Spiralfeder, um langfristige Genauigkeit auf höchstem Niveau sicherzustellen.

Auch Automatik-Chronometer sind in Omegas Modellvielfalt en masse vorzufinden – von den robusten Seamaster-Kollektionen bis zur eleganten De Ville. Einige Modelle wie die populäre Speedmaster 38 verfügen jedoch “nur” über ein reguläres COSC-Zertifikat. Bis 2023 möchte Omega dies ändern und alle ihre Modelle Master Chronometer Uhren nennen. Andere Marken haben das Potenzial der METAS-Prüfung ebenfalls erkannt – seit 2021 beispielsweise zeichnet Tudor seine Black Bay mit dem strengen Zertifikat aus.

Breitling: Jede Uhr besitzt ein COSC-Zertifikat

Dagegen vertraut Breitling voll auf die Bewährtheit der 1973 eingeführten COSC-Prüfung und bringt seit Jahren ausnahmslos alle Modelle als Chronometer Uhren auf den Markt. Ob die Flieger-Ikone Navitimer, Tauchlegende Superocean oder kompakte Damenmodelle wie die Chronomat 32 – ohne amtlich bescheinigte Präzisionsprüfung gelangt kein fliegendes B ans Handgelenk. Das ist vor allem für Breitling-Neulinge wichtig zu wissen, weil der Hersteller preislich stark zwischen Manufakturwerken wie dem populären B01 und zugekauften Uhrwerken auf ETA-Basis differenziert. Die rund 2.000 bis 3.000 Euro Mehrpreis, welche in Kollektionen wie der Superocean Heritage für das Manufakturwerk zu entrichten sind, werden also nicht für eine spürbar höhere Genauigkeit bezahlt, sondern für 70 Stunden Gangreserve, den komplexen Säulenrad-Mechanismus und andere technische Highlights.

Der größten Beliebtheit erfreuen sich legendäre Klassiker wie die Navitimer 1 B01 Chronograph 43, die der amtlichen Auszeichnung bereits im Titel gerecht werden und keine Zweifel an ihrer zertifizierten Präzision lassen. Wer es besonders imposant mag, trifft vor allem mit der neuen Super Chronomat im 44-Millimeter-Format eine goldrichtige Wahl.

Rolex: Verschärfte Prüfung im eigenen Hause

Die Automatik-Zeitanzeiger von Rolex zählen zu den am strengsten geprüften Uhren der Branche. Seit 2015, parallel zur Einführung der neuen Uhrwerksgeneration mit satten 70 Stunden Gangreserve (siehe Kaliber 3255), vergibt die berühmteste Luxusmarke der Branche den Titel Superlative Chronometer Uhren, die bereits eine erfolgreiche COSC-Prüfung absolviert haben und nach dem Einschalen zusätzlich die hauseigene Testung überstehen, welche extrem niedrige Gangabweichungen von höchstens -2/+2 Sekunden verlangt. Auch Gangreserve, Wasserdichtigkeit, Automatikaufzug sowie andere technische Aspekte müssen härtesten Anforderungen genügen.

Das Paradebeispiel für zertifizierte Horologie ist die aktuelle Submariner Ref. 124060 mit dem Kaliber 3230, dessen blaue Parachrom-Spirale zu den zentralen Highlights der modernen Uhrwerksgeneration gehört. Auch die brandneue Datejust Generation von 2022 (Ref. 126300) mit dem Automatik-Chronometer-Kaliber 3235 demonstriert, wie die Genfer Luxusmarke ihrem großen Namen durch technische Exzellenz gerecht wird. Die Tatsache, dass den Superlative Zeitanzeigern grundsätzlich ein COSC-Zertifikat beigelegt wird, schafft doppelte Sicherheit für Kunden und die Gewissheit, dass trotz hoher hauseigener Standards noch eine unabhängige Partei im Spiel ist.

Tag Heuer, Junghans und Co.: COSC als Upgrade

Breitlings Praxis, im Produktportfolio zwischen Chronometer Uhren und günstigeren Alternativen ohne das Zertifikat zu differenzieren, ist in der Branche weit verbreitet. Tag Heuer beispielsweise liefert seine Einstiegsmodelle tendenziell ohne COSC-Prüfung aus, während höher positionierte Editionen die amtliche Präzisionsbescheinigung besitzen. Die Automatik-Chronographen der aktuellen Tag Heuer Carrera Kollektion (z.B. Ref. CBN2A1A.FC6537) zählen zu den begehrtesten Modellen im Portfolio der Marke, werden vom Manufakturwerk Heuer 02 angetrieben und können auf ein COSC-Zertifikat zurückgreifen. Gleiches gilt für die Autavia Flyback, die das Anhalten, Rückstellen und Neustarten ihrer Chronographen-Funktion mit einem einzigen Knopfdruck vollzieht. Auch die Einstiegs-Kollektion Formula 1 verfügt in ihren gehobenen Ausprägungen über ein COSC-Zertifikat, welches für Quarzwerke ebenso vergeben werden kann wie für mechanische Kaliber.

Die deutsche Traditionsmarke Junghans lässt Käufern ihrer prominenten Meister Kollektion ebenfalls die Wahl zwischen Chronometer Uhren und regulären Zeitanzeigern. Eines der begehrtesten Modelle unter Präzisionsliebhabern ist die Meister Ref. 027/4130.00, die versilberte Eleganz im Zifferblatt mit zeitlosen Formen und einem Automatikwerk inklusive Sichtboden vereint.

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Ewig erwartet, endlich geschehen: Der 25. Bond-Film und letzte Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle kommt in die Kinos. Keine Zeit zu sterben hat auch Omega, wie die Schweizer Luxusmarke mit zwei Sondermodellen anlässlich der Filmpremiere beweist. Enthusiasten stehen vor der Wahl: Leichtes Titan oder majestätisches Platin? Wir nehmen beide Versionen der Omega No Time To Die unter die Lupe, zeigen ihre Unterscheide und erklären ihre Besonderheiten gegenüber der klassischen Seamaster Diver 300 M.

Die “neuen” Bonduhren sind vertraute Bekannte

Wie Fans des britischen Geheimagenten wissen, war der Release von No Time To Die eine schwere Geburt. Ursprünglich für Oktober 2019 geplant, wurde die Präsentation des Streifens fünfmal verschoben und erfolgte zwei Jahre nach dem geplanten Termin. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Omega No Time To Die Modelle zum jetzigen Zeitpunkt keine brandneuen Uhren mehr sind.

Beide Luxuseditionen gehören zur Seamaster Diver 300 M Familie: Während die 007 Edition aus Titan (Ref. 210.90.42.20.01.001) bereits Ende 2019 das Licht der Welt erblickte, folgte die zweite Omega James Bond 2020 mit einem exquisiten Platingehäuse (Ref. 210.93.42.20.01.001). Im Gegensatz zur 007 Edition in Titan nennt sich das Platinmodell “Numbered Edition” und trägt seine exakte Produktionsnummer am Gehäuserand. Aber eins nach dem anderen.

Exklusiv sind sie beide, aber…

Obwohl die James Bond Uhr nicht 2021 erschienen ist, wirkt sie in beiden Ausführungen brandaktuell und trägt die moderne Mechanik aus dem Schweizer Biel in sich. Aus technischer Sicht besitzen die zwei Taucheruhren zunächst viele Gemeinsamkeiten: Neben der Gehäuseform, 42 Millimetern Durchmesser und 300 Metern Wasserdichtigkeit sind auch die Automatikwerke nahezu identisch. Der zentrale Unterschied liegt im Gehäusematerial, das die Preisklassen der 007 Edition und Numbered Edition dramatisch auseinanderklaffen lässt: Während das Titanmodell, welches von Daniel Craig in No Time To Die getragen wird, auf einen Listenpreis von 9.000 Euro kommt, liegt die nummerierte Platinausführung bei sage und schreibe 50.800 Euro. Zweifellos sind beide Versionen der Omega No Time To Die exklusiv, aber der Unterschied ist bemerkenswert.

Retro, Aluminium und Vintage-Superluminova

Widmen wir uns zunächst der erschwinglicheren Omega Seamaster, deren Preis im Vergleich zum Platinmodell genauso leicht ist wie das Gehäuse. Kritiker wenden ein, sein Titan würde dem Zeitanzeiger das nötige Gewicht und die spürbare Präsenz einer typischen Bonduhr entziehen. Ein valider Punkt, dem die hohe Robustheit, Stabilität und Hautverträglichkeit des Materials als klare Vorteile gegenüberstehen. Fun Fact: Daniel Craig höchstpersönlich äußerte den Wunsch eines Titangehäuses. Die Form der No Time To Die Uhr besitzt deutliche Retro-Allüren, welche erstklassig zur braunen Aluminiumlünette mit Vintage-Superluminova (böse Zungen nennen es Fake Patina) passt.

Die Brauntöne setzen sich im Zifferblatt fort, welches ebenfalls aus Aluminium besteht und die gelbliche Leuchtmasse in stolzer Quantität zum Vorschein bringt. Einen schlichten, aber coolen Bezug zu 007 schafft der Broad Arrow Pfeil über der Sechs, der in Großbritannien militärische Güter im Staatsbesitz kennzeichnet. Für Kontraste sorgen der Seamaster-Schriftzug und die Spitze des Sekundenzeigers, welche in leuchtendem Rot erscheinen. Vertraut wirken hingegen die skelettierten Stunden- und Minutenzeiger, die vor der Omega James Bond in 2021 schon viele Diver aus Biel prägten.

Lässt die Zahlen sprechen: Die 007 Uhr aus Titan

Ebenfalls ein alter Bekannter: Das Heliumauslassventil auf zehn Uhr. Dreht man das Gehäuse um, begrüßt uns ein massiver Titanboden mit zunächst mysteriös wirkenden Zahlencodes, die einen engen Bezug zum britischen Geheimagenten aufweisen. Unterhalb eines großen Broad Arrows ist zunächst die 0552 als Erkennungszeichen der Königlichen Marine eingraviert, gefolgt vom Code 923 7697 A. Letzterer ist die Beschaffungsnummer einer Marineuhr mit verschraubter Krone. Abgerundet wird das Zahlenspiel der Omega No Time To Die von einer obligatorischen 007 sowie einer 62, die dem Erscheinungsjahr des ersten Agententhrillers (“James Bond – 007 jagt Dr. No”) gewidmet ist. Befestigt wird die 007 Uhr an einem Milanaiseband aus Titan, das sich unglaublich komfortabel ums Handgelenk schmiegt und den Auftritt der Taucheruhr äußerst edel macht.

High-End aus Platin: Omega James Bond von 2020

Wer keine Zeit zu sterben hat und über 50.000 Euro für seine horologische Leidenschaft zu James Bond ausgeben möchte, wird mit der Numbered Edition fündig. Sie ist die Verkörperung einer Seamaster Diver 300 M, die bis ins letzte Detail auf maximale Exklusivität setzt: Nicht nur der massive Korpus aus Platin, sondern auch die Platin-Tauchskala in der schwarzen Keramiklünette und die Platin-Gold-Plakette an der Gehäuseseite mit eingravierter Produktionsnummer demonstrieren den adeligen Status der Omega No Time to Die. Sie ist nicht limitiert, sondern nummeriert; anstelle einer festgelegten Auflage beschränkt also ein endlicher Herstellungszeitraum die Stückzahl. Ein echter Hammer begrüßt uns im Saphirglasboden, in welchen per Laser das Wappen der Bond-Familie eingraviert und mit Platin verfüllt wurde.

Fortgesetzt wird die Luxusklasse der No Time to Die im schwarzen Emailzifferblatt, das mit der spiralförmigen Struktur eines Pistolenlaufs verziert ist. Die Striche sind nicht aufgemalt, sondern bestehen aus 18-karätigem Weißgold und bilden im Innern ein Loch, dessen Durchmesser exakt neun Millimeter beträgt. Zeiger, Indizes und das Bond-Wappen auf zwölf Uhr bestehen ebenfalls aus Weißgold. Besonders spannend sind die kleinen Geheimnisse der Omega No Time To Die in Platin: Neben einem winzigen 007-Logo auf dem Minutenring bei sieben Uhr finden wir eine verborgene “50” innerhalb der Leuchtmasse des 10-Uhr-Index, die an das 50-jährige Jubiläum des James-Bond-Films “Im Geheimdienst ihrer Majestät” erinnert.

Technische Spitzenklasse: METAS-geprüfte Kaliber 8806 und 8807

Angetrieben werden die Omega No Time To Die Modelle von einem hochmodernen Co-Axial-Kaliber, das in zwei Ausführungen erscheint: Während die Titan-Seamaster aus “Keine Zeit zu sterben” das 8806 mit Rotor und Unruhbrücke in rhodinierter Ausführung besitzt, sind diese Komponenten beim 8807 in der Platinuhr aus 18-karätigem Sedna-Gold gefertigt. Die übrigen Merkmale der Uhrwerke sind identisch: Neben dem anspruchsvollen METAS-Zertifikat punkten sie mit 15.000 Gauß Magnetresistenz, ordentlichen 55 Stunden Gangreserve und einer freien Unruh-Spiralfeder aus Silizium. Genfer-Streifen-Arabesken runden die elegante Ästhetik der Kaliber ab. So viel steht fest: Mit Power-Uhrwerken wie diesen gibt es garantiert keine Zeit zu sterben

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Ein Zertifikat der Offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC) gilt im Segment für Luxusuhren als Ausweis besonderer Qualität. Doch darüber hinaus gibt es noch einige weitere Gütesiegel für die Ganggenauigkeit von Uhren – wie beispielsweise das französische “Tête De Vipère”. In diesem Beitrag haben wir einige interessante Fakten dazu zusammengetragen und vergleichen dieses mit anderen Zertifikaten.

Gütesiegel für Präzision: auf die Prüfung kommt es an

Während Quarzuhren von vornherein eine sehr hohe Ganggenauigkeit aufweisen, kann diese bei mechanischen Uhren beträchtlich variieren. Da die Präzision einer Uhr ihr wohl mit Abstand wichtigstes Qualitätsmerkmal ist, kam schon früh das Bedürfnis auf, Uhren einer gründlichen Prüfung durch Dritte zu unterziehen und sich das Ergebnis durch ein entsprechendes Qualitätssiegel bestätigen zu lassen.

Das heute international bekannteste Beispiel dafür dürften die Chronometer-Zertifikate der Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) sein. Diese besteht heute in Form eines Vereins, welcher von den fünf Schweizer “Uhrenkantonen” Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn sowie Waadt gemeinsam mit dem Schweizerischen Uhrenindustrieverband getragen wird, und ging historisch aus der Vereinigung von mehreren privaten und halbstaatlichen Laboratorien hervor.

Während Laien Chronographen und Chronometer gelegentlich durchaus miteinander verwechseln, ist Uhrenkennern der Unterschied wohl bewusst. Ein Chronograph ist eine Uhr mit Stoppfunktion, mit der sich bestimmte Zeiten messen lassen, während die Bezeichnung Chronometer solchen Uhren vorbehalten ist, die besondere Anforderungen in puncto Ganggenauigkeit erfüllen. Nicht jeder Chronograph ist also ein Chronometer, und ebenso wenig ist jedes Chronometer ein Chronograph, obwohl es natürlich Chronographen gibt, die als Chronometer zertifiziert sind.

Was ein Vipernkopf mit der Ganggenauigkeit von Uhren zu tun hat

Das Chronometerzertifikat der COSC ist zwar international sehr bekannt, aber bei Weitem nicht das einzige seiner Art. Das dürfte Uhrenliebhabern einmal mehr bewusst geworden sein, als TAG Heuer kürzlich sein limitiertes Sondermodell TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer der Öffentlichkeit vorstellte.

Diese gegen Jahresende 2018 lancierte Uhr ist dem 55-Jährigen Bestehen von TAG Heuers Modelllinie Carrera gewidmet und wird lediglich in einer limitierten Sonderauflage von 155 Exemplaren gefertigt.

Der Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer präsentiert sich in einem modernen Design mit einem skelettierten Zifferblatt, unter dem sich zwei der wohl prestigeträchtigsten Komplikationen verbergen, die die klassische Uhrmacherkunst im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht hat. Das eine ist ein vollständig im Hause Heuer entwickelter und hergestellter Manufakturchronograph, das andere ist ein Tourbillon. Untergebracht ist die faszinierende Mechanik in einem Gehäuse aus dunkelblauer Keramik mit einer in die Lünette eingravierten Tachymeterskala.

Wer die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer umwendet und einen Blick durch den Sichtboden aus Saphirglas wirft, kann dort eine auf den ersten Blick recht ungewöhnliche Entdeckung machen. Auf die Brücke aufgedruckt, ist die Darstellung eines Schlangenkopfes erkennbar, unter dem sich der Schriftzug “Vipére” – das französische Wort für Viper – befindet. Hierbei handelt es sich um das französische Qualitätssiegel “Tête de Vipère”, welches vom Observatoire de Besançon mit Genehmigung durch das Internationale Büro für Maß und Gewicht erteilt wird.

Wo liegt der Unterschied zwischen Tête de Vipère und COSC-Zertifikat?

Vergleicht man das Zertifikat der COSC und die Tête de Vipère, dann werden mehrere Unterschiede deutlich. Zum einen wird in den Labors des Observatoire de Besançon jeweils die gesamte Uhr einer Prüfung unterzogen, während von der COSC jeweils nur die Uhrwerke an sich geprüft werden. Zum anderen kann die “Tête de Vipère” als das wesentlich exklusivere Qualitätssiegel betrachtet werden.

Während die COSC alljährlich große Stückzahlen von Uhrwerken prüft, haben seit 2006 lediglich 500 Armbanduhren – darunter die Carrera Chronograph Tourbillon Chronometer von TAG Heuer – das Gütesiegel der Sternwarte von Besançon erhalten. Der Vipernkopf in der Punze des Observatoire de Besançon ist übrigens schon seit dem Jahr 1897 nachweisbar.

Das Observatorium selbst ist noch einige Jahre älter und war bereits am 11. März 1878 in Betrieb genommen worden. Heute gehört es dem Centre national de la recherche scientifique (CNRS), einer nationalen Organisation für die Grundlagenforschung, die dem französischen Forschungsministerium unterstellt und in gewisser Weise der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland vergleichbar, aber mit 32.000 Beschäftigten deutlich größer ist.

Dass selbst langjährige Uhrenliebhaber das auffällige Siegel mit der Tête de Vipère bisher nur selten zu Gesicht bekommen haben dürften, liegt also nicht etwa daran, dass es erst in jüngster Zeit eingeführt worden wäre, sondern ist vielmehr ein Beleg für dessen besondere Exklusivität.

Master Chronometer und Superlative Chronometer – weitere Präzisions- und Qualitätssiegel für Luxusuhren

In dem Bestreben, sich von der mittlerweile recht großen Zahl der Uhren mit COSC-Zertifikat abzuheben, haben einige Uhrenhersteller zusätzliche Normen entwickelt. Zwei bekannte Beispiele dafür sind die Superlative Chronometer von Rolex und die Master Chronometer von Omega.

Das grüne Siegel mit dem Kronen-Logo, mit dem Rolex seine Uhren – abgesehen vom entsprechenden Schriftzug auf dem Zifferblatt – als Superlative Chronometer ausweist, versteht sich als eine Ergänzung zum Chronometerzertifikat der COSC. Neben der Testung des Uhrwerks durch die COSC umfasst es eine Prüfung der chronometrischen Präzision in unternehmenseigenen Labors von Rolex nach dem Einschalen der Werke sowie eine Prüfung der Wasserdichtigkeit und eine fünfjährige Garantie. Demgegenüber weist die von Omega verwendete Bezeichnung Master Chronometer auf eine Zertifizierung durch das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS hin.

Doppelt hält besser: Zertifizierung durch COSC und METAS

Im Rahmen dieses Verfahrens werden die Uhren doppelt zertifiziert. Zunächst werden die Uhrwerke bei der COSC zur Prüfung nach deren Kriterien eingereicht. Haben sie die Anforderungen für das Chronometerzertifikat der COSC ohne Beanstandungen erfüllt, werden sie durch das METAS acht weiteren strengen Tests unterzogen, bevor sie nach erfolgreichem Abschluss der Testreihe vom “normalen” Chronometer zum Master “befördert” werden können. Dabei ist das METAS bestrebt, den späteren Käufern der Uhren ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten.

Jeder Käufer eines Master Chronometers hat die Möglichkeit, sich anhand der Nummer des Zertifikats online über die Ergebnisse zu informieren, die seine Uhr in den acht METAS-Tests erzielt hat. Getestet werden unter anderem die Unempfindlichkeit des Uhrwerkes gegenüber Magnetfeldern von alltäglichen Gegenständen und Geräten wie etwa Mobiltelefonen, Magnetschließen von Handtaschen, Induktionskochfeldern, Laptops oder Automatiktüren, die Funktionstüchtigkeit der kompletten Uhr in einem Magnetfeld, die chronometrische Leistung magnetisiert und entmagnetisiert sowie die chronometrische Präzision im Alltag bei unterschiedlichen Temperaturen und in verschiedenen Positionen.

Auch die Genauigkeit der Uhr bei voller und teilweiser Gangreserve, das Funktionieren der Gangreserve an sich sowie die Einhaltung der angegebenen Wasserdichtigkeit werden sorgfältig überprüft.

Die erste Uhr, deren Zifferblatt Omega mit dem prestigeträchtigen Schriftzug “Master Chronometer” versehen konnte, war übrigens die Omega Globemaster.

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