Hublot: Die Zukunft der Fusion

Hublot bleibt seinem Motto „The Art of Fusion“ treu und setzt neue Maßstäbe in der Kombination unkonventioneller Materialien mit avantgardistischem Design.

Ein Highlight der Messe ist die neue Big Bang Meca-10, die mit einem optimierten Manufakturwerk und einer verbesserten Gangreserve aufwartet. Erhältlich in Titan, Roségold und Carbon,  überzeugen die Modelle mit ihrer futuristischen Ästhetik, die perfekt für mutige Individualisten ist.

Ein weiteres Meisterwerk ist die Classic Fusion Tourbillon Orlinski, eine Zusammenarbeit mit dem Künstler Richard Orlinski. Die kantige, skulpturale Formgebung spielt mit Lichtreflexionen und macht diese limitierte Edition zu einem Kunstwerk am Handgelenk.

Hublot beweist mit seinen 2025-Neuheiten erneut, dass technologische Innovation und kühnes Design perfekt harmonieren können.

TAG Heuer: Präzision trifft auf Performance

TAG Heuer, bekannt für seine Motorsport-DNA, hat auf der LVMH Watch Week 2025 beeindruckende Modelle vorgestellt, die Tradition mit High-Tech verbinden.

Die neue Carrera Chronograph-Editionen erstrahlen in blau, rosa und violett. Ob mit Krokodil-Lederband oder mit Brillantbesatz, hier ist für alle etwas dabei.

Ein weiteres Highlight ist die limitierte Formula 1 Calibre 16 Automatik Chronograph x Oracle Red Bull Racing, die mit ihrem außergewöhnlichen Design überzeugt.

Mit diesen Innovationen beweist TAG Heuer erneut, dass es Tradition und Moderne meisterhaft vereint.

Zenith: Eine neue Ära der Hochfrequenz-Präzision

Zeniths Innovationskraft stand bei der LVMH Watch Week 2025 im Mittelpunkt und bestätigte erneut seine führende Rolle im Bereich hochfrequenter Uhrwerke.

Die Defy Skyline Skeleton sorgte für Aufsehen mit ihrem skelettierten Zifferblatt, das die hohe Kunst der offenen Uhrwerke zelebriert. Angetrieben vom legendären El Primero-Kaliber verbindet sie technologische Höchstleistung mit avantgardistischem Design.

Ein weiteres Highlight ist die Chronomaster Sport 2025 Edition, eine Weiterentwicklung der ikonischen Chronographenlinie. Dieses Modell wurde mit einem ultraleichten Carbonfaser-Gehäuse und einer exklusiven Hochfrequenz-Hemmung von Zenith ausgestattet – ideal für Liebhaber, die höchste Präzision mit modernem Stil kombinieren möchten.

Zenith bleibt seiner Tradition der Präzisionszeitmessung treu und setzt neue Maßstäbe für die Zukunft der Uhrmacherei.

Jetzt entdecken: Die neuen Meisterwerke

Die exklusiven Neuheiten von Hublot, TAG Heuer und Zenith sind jetzt auf unserer Website erhältlich. Ob Hublots gewagte Materialfusion, TAG Heuers Motorsport-Präzision oder Zeniths hochfrequente Meisterwerke – diese Zeitmesser bieten für jeden Liebhaber etwas Besonderes. Entdecken Sie die Zukunft der Luxusuhren jetzt!

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Neue Hoffnung für eine ganze Branche: Erstmals seit drei Jahren findet mit der Watches and Wonders 2022 wieder eine physische Uhrenmesse in Genf statt und wird ein voller Erfolg für ihre 38 Aussteller. Unter anderem Rolex, Patek Philippe, Hublot – viele große Namen sind vertreten, feiern ihre guten Umsätze und blicken nach schwierigen Jahren in eine blühende Zukunft. Das Uhrinstinkt Magazin berichtet über die enorme Bedeutung des Events und zeigt die aufregenden Neuerungen der Uhrenwelt.

Alle Erwartungen übertroffen

Auf doppelte Enttäuschung folgt dreifache Euphorie: Nachdem die horologische Messewelt in den Jahren 2020 und 2021 schmerzlich auf ihre physischen Veranstaltungen verzichten muss und digitale Notlösungen kreiert, kehrt das Präsenzformat im Frühling 2022 mit fulminanter Power zurück, die einen Schlussstrich unter die dunklen Zeiten der vergangenen Jahre zieht.

Alle Erwartungen werden übertroffen, als das Genfer Palexpo-Gelände vom 30. März bis 5. April seine Pforten öffnet und Fachbesuchern ein lang ersehntes Zusammentreffen ermöglicht. Erst totgesagt und jetzt wieder im Rampenlicht – 2022 erwacht die klassische Messewelt mit einem wahrhaftigen “Wonder” zu neuem Leben.

Diese Marken prägten die Watches and Wonders

Groß, opulent und kreativ: Bis 2019 genießen die großen Schweizer Uhrenmessen eine majestätische Reputation und bieten Besuchern ein unvergessliches Erlebnis. Mit der Watches and Wonders 2022 kehrt die Welt der edlen Zeitanzeiger zu ihrer alten Größe zurück und präsentiert dutzende Messestände mit Wow-Effekt.

Das Aufgebot prominenter Marken ist groß: Neben der gesamten Richemont-Gruppe (z. B. A. Lange & Söhne, IWC, Panerai, Vacheron Constantin) ist LVMH (Hublot, Tag Heuer, Zenith) der wichtigste Player, begleitet von großen Unabhängigen wie Rolex, Patek Philippe, Chanel und Chopard. Die japanische Luxusmarke Grand Seiko ist ebenfalls vertreten. Erschwinglichere Marken wie Oris und Tudor komplettieren das bunte Gesamtbild der Watches and Wonders 2022. Auch kleine Aussteller zeigen sich mit dem Messekonzept zufrieden: Erstmals existiert eine Art Plaza, um die kompakteren Ausstellungsflächen an einem einzigen Ort zu konzentrieren.

Trotz Präsenz: Digitale Formate erfolgreich

Im Voraus war die Watches and Wonders 2022 als Hybrid-Messe angekündigt worden, die physische und digitale Elemente vereint. Obwohl der klare Fokus im Jahr 2022 auf der Präsenzveranstaltung in Genf liegt, verdienen die kreativen Digitalformate eine deutliche Erwähnung.

Nicht nur organisiert die Veranstalterin FHH (Fondation de la Haute Horlogerie) eine Morning Show, sondern integriert auch spannende Brand Keynotes von Oris, Grand Seiko und anderen Herstellern in das Programm. Fesselnde Reden zum Mithören und Lernen – auch Online-Besucher, die 2022 nicht nach Genf gereist sind, werden Teil des Events.

Welche Trends prägen die Watches and Wonders 2022?

Klickt man sich durch die Newcomer, stechen erfreuliche Trends ins Auge. Kleinere Durchmesser statt wachsender Boliden sind das Stichwort: Während die vergangenen Messen der 2010er-Jahre eine klare Entwicklung zu großen Uhren offenbarten, sind auf der aktuellen Watches and Wonders moderate Größen die Stars. Gleichzeitig knüpft die Uhrenmesse an die populäre Entwicklung zu skelettierten Zeitanzeigern mit sichtbaren Komplikationen an, wie die Zenith Chronomaster Open und der spektakuläre Chanel J12 Diamond Tourbillon demonstrieren.

Stichwort Tourbillon: Die High-End-Liga ist auf der Watches and Wonders 2022 in einer Stärke vertreten, die wir aus früheren Zeiten nicht kennen. Mittlerweile ist es keine Ausnahme, sondern die Regel, dass ein Hersteller mit sechsstellig bepreisten Kunstwerken für Aufsehen sorgt. Ein gutes Zeichen, schließlich lebt die tickende Faszination von der Faszination der technischen Spitzenklasse.

Ebenfalls exklusiv sind die beeindruckenden Schmuckuhren auf der Watches and Wonders 2022, die mit üppigen Brillantbesätzen vor allem den asiatischen und US-amerikanischen Markt erobern. Glänzende Beispiele sind die Chopard IMPERIALE Flying Tourbillon und die Patek Philippe Minute Repeater Perpetual Calendar Ref. 5374-300P. Symbolisch stehen die königlichen Zeitanzeiger für den lang erwarteten Aufschwung auf dem internationalen Uhrenmarkt.

Rolex: Neue Air-King, Yacht-Master & Co.

Die Air-King genießt den Ruf einer beliebten Einstiegs-Rolex und wurde 2022 merklich überarbeitet.

Mit der neuen Ref. 126900 erhält die vergleichsweise unbekannte Kollektion ein neues Gehäuse, das aktuelle Automatikwerk 3230 mit 70 Stunden Gangreserve und Chronergy-Hemmung sowie eine “0” vor der Fünf, welche die Ein-Uhr-Position prägt. Ein Minuspunkt ist der Entfall des Magnetschutzes gegenüber dem Vorgänger.

Ein neues Level der Exklusivität erhält die Yacht-Master, der ein 40er-Modell in Weißgold mit sattem Saphir- und Brillantbesatz sowie ein 42er-Modell aus 18-karätigem Gelbgold spendiert wird.

Auf der weiblichen Seite sticht die Datejust 31 hervor, der die Genfer neue Zifferblätter mit floralen Motiven und Diamantbesätzen bescheren. Und falls es Platin sein soll, erscheint die legendäre Day-Date erstmals mit einer geriffelten Lünette aus dem prestigeträchtigsten aller Uhrenmetalle.

Hublot und Zenith: Frischer Wind bei LVMH

Hublots Neuerungen auf der Watches and Wonders 2022 können sich sehen lassen: Erstens bringt die Luxusmarke aus Nyon mit der “Time Only” eine neue, aufs Wesentliche fokussierte Version der Big Bang Integral auf den Markt, zweitens wagt sich der Hersteller mit der Square Bang Unico in eine völlig neue, quadratische Formensprache vor.

Und wer in puncto Auffälligkeit ein neues Level am Handgelenk erreichen möchte, greift zur weltweit ersten Uhr aus violettem Saphirglas: Der Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire. Konzernschwester Zenith setzt 2022 auf zeitlosere Designs und erweitert die Sportkollektion Zenith Chronomaster um eine Reihe transparenter Editionen. Durch das Zifferblatt lässt die Chronomaster Open in ihr El-Primero-Kaliber blicken, was den Zeitstopper für Mechanik-Freaks spannender denn je macht.

Von Oris bis Chopard: Spitzenleistungen garantiert

Oris nutzt die Watches and Wonders 2022, um sein hauseigenes Spitzen-Kaliber 400 mit fünf Tagen Gangreserve in der populären Taucherkollektion Oris Aquis Date sowie der Big Crown Pointer Date (als Kaliber 403) und der ProPilot X zu etablieren. Im Genfer Luxusbetrieb Chopard steht die Sportkollektion Alpine Eagle im Fokus, die in einer atemberaubenden Version mit fliegendem Tourbillon sowie als XL Chrono mit Flyback-Chronograph erscheint. Neben dutzenden weiteren Newcomern zeigen diese Uhren, welch ein frischer Wind mit der Watches and Wonders 2022 durch die Uhrenwelt weht.

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Auf einer Online-Messe stellte der LVMH-Konzern vom 25. bis 29. Januar 2021 seine Uhrenneuheiten vor. Als Nachfolger der Dubai Watch Week 2020 setzt das Event den eigenständigen Weg der Markengruppe fort und stößt auf positive Resonanz in den Medien. Die digitale Uhrenmesse rückt neue Kaliber sowie innovative Materialien in den Fokus und bringt frischen Wind in die Modellfamilien Hublots und Zeniths. Auch Filmauftritte der CEOs Ricardo Guadalupe und Julien Tornare durften nicht fehlen.

Neue Uhrenmesse, zweite Auflage: LVMH’s eigener Weg

Bereits vor der Pandemie zeichnete sich die Trennung des Luxusgüterkonzerns und seiner vier Uhrenmarken Hublot, Zenith, TAG Heuer, Bulgari von der etablierten Messewelt ab.

So rief LVMH im Januar 2020 zur Überraschung vieler Branchenexperten eine vollkommen neue Veranstaltung ins Leben, die gemäß ihres Austragungsortes den Namen Dubai Watch Week trug und anfangs als zusätzliche Uhrenmesse neben den großen Events Baselworld und Watches & Wonders Geneva (vormals SIHH) geplant war.

Doch Unstimmigkeiten mit dem Baselworld-Veranstalter MCH Group bei der Terminverlegung im Zuge der Pandemie führten zur Trennung von der Baseler Traditionsmesse. Deren Niedergang steht in heftigem Kontrast zu jenem Erfolg, den die Dubai Watch Week von Beginn an verzeichnete:

Über 200 Journalisten und 180 Händler reisten auf die arabische Halbinsel, um Newcomer wie Zeniths Defy Midnight oder Hublots Big Bang Integral zu bestaunen. Niemand zweifelte damals an einer Fortsetzung im Jahr 2021.

Selbstbewusst und kreativ: CEOs als Hauptdarsteller

Dass diese als digitale Uhrenmesse stattfinden würde, konnte zu diesem Zeitpunkt kein Experte ahnen. Noch unglaubwürdiger hätte es nur gewirkt, wenn man den damaligen Verantwortlichen gesagt hätte, dass eine virtuelle Austragung sogar interessant sein kann. Genau das ist den Herstellern aber gelungen, als sie die “LVMH Watch Week 2021” am 25. Januar mit einer Online-Pressekonferenz – oder besser gesagt einem Paukenschlag – eröffneten. Dabei nutzten die Manufakturen jeweils einen Film zur Selbstvorstellung, der die typischen Markenwerte repräsentieren sollte und keine geringeren Hauptdarsteller als die CEOs selbst enthielt.

Hublots Inszenierung hätte authentischer nicht sein können: Während Ricardo Guadalupe durch eine Werkstatt voll von futuristischen Maschinen spaziert, ziehen konzentrierte Menschen, moderne Materialien und wegweisende Uhrwerke an ihm vorbei. Eine Anspielung auf die Markenphilosophie “First, Unique and Different”, die sich auch in den Neuheiten des Herstellers widerspiegelt.

Hublot: Digitale Uhrenmesse mit neuen Werkstoffen

Unter diesen sorgte die Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire (Ref. 419.JO.0120.RT) für besonderes Aufsehen. Sie ist beileibe nicht das erste transparente Saphirglas-Modell aus Nyon, sehr wohl aber das erste in orangefarbener Ausführung. Ein dynamischer Look, der die Blicke seines Betrachters zwangsläufig für einige Sekunden fesselt und zusammen mit den 45 Millimetern Gehäusedurchmesser die typische Imposanz Hublots erzeugt.

Wobei “typisch” angesichts des Tourbillons, der strengen Limitierung auf 50 Exemplare und des Herstellerpreises von 169.000 USD (ca. 140.000 Euro) der falsche Begriff ist. Für Vortrieb sorgt das neue Manufakturwerk MHUB6035, dessen industrielles Satin-Finish auf einen 22-karätigen Weißgold-Mikrorotor und 72 Stunden Gangreserve bei 21.600 Halbschwingungen pro Stunde trifft.

Big Bang MP-11 Magic Gold

Daneben bringt uns die digitale Uhrenmesse eine neue Version der Big Bang MP-11 (Ref. 911.MX.0138.RX). Ihre 14 Tage Gangreserve, möglich gemacht durch sieben (!) in Reihe geschaltete Federhäuser, übernimmt sie ebenso wie die 45 x 14,5 Millimeter Gehäusegröße (welche angesichts der mechanischen Leistungen sehr moderat sind) von ihren Vorgängern. Neu ist der Einsatz des markeneigenen Magic Golds, einer besonders kratzfesten Legierung aus Keramik und Gold.

Diese erreicht eine Härte von 1.000 auf der Vickers-Skala, während gewöhnliches 18-karätiges Gold gerade einmal auf 140 kommt. Dafür ist ein spezielles Herstellungsverfahren erforderlich, das bei rund 2.200 °C eine Fusion von Keramikpulver und flüssigem Gold erzielt. Optisch resultiert daraus ein kühler, leicht grünlicher Look bei der Big Bang MP-11 Magic Gold. Genau wie die orangene Big Bang Tourbillon Automatic, ist sie auf 50 Stück beschränkt, schlägt preislich jedoch mit etwas humaneren 89.500 USD (ca. 74.000 Euro) zu Buche. Damit ist klar: Für Hublot ist die digitale Uhrenmesse hauptsächlich eine Show der High-End-Klasse.

Zenith: Digitale Uhrenmesse zeigt neues El Primero-Kaliber

Digital, aber in gewohnter Souveränität brachte Zeniths CEO Julien Tornare den Firmengeist seiner Manufaktur auf die Leinwand.

Durch die historischen Firmengebäude des Herstellers in Le Locle laufend, hob er ganz im Sinne des El-Primero-Kalibers das Bestreben seiner Marke hervor, in sämtlichen Bereichen “Erster” sein zu wollen.

Anschließend präsentierte uns die digitale Uhrenmesse eine wichtige Premiere im Zenith-Produktportfolio:

Die neue Chronomaster Sport White Dial (03.3100.3600/69.M3100). Eine gewisse Ähnlichkeit zur Rolex Daytona ist dem 41 Millimeter großen Edelstahlchronographen mit Keramiklünette nicht abzusprechen, doch die Nähe zum historischen Vorgänger A386 aus dem Jahr 1969 überwiegt. Das zeigen die drei überlappenden Hilfszifferblätter in Blau, Anthrazit und Hellgrau, unter denen das überarbeitete El Primero 3600 arbeitet.

Bereits vor zwei Jahren erschien die modernisierte Variante des Hochfrequenzkalibers in streng limitierter Auflage, doch erst jetzt geht sie in der Chronomaster Sport White Dial sowie dem Schwestermodell mit schwarzem Zifferblatt (Ref. 03.3100.3600/21.M3100) in Serie. Die digitale Uhrenmesse bringt uns ein Facelift, dessen Teile reduziert, Materialien aktualisiert und Funktionalität verbessert wurde.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Einführung eines Sekundenstopps und die Verlagerung der Stoppsekunde vom Zentrum auf den 3-Uhr-Totalisator, während die Zehntelsekunde auf die mittige Achse wandert und auf der Keramiklünette abgelesen wird.

100 Meter Wasserdichtigkeit runden das Gesamtbild ab. Am Edelstahlband werden sowohl für die weiße als auch die schwarze Ausführung 9.700 Euro fällig.

Weitere Premieren

Neben den bisher genannten und wichtigsten Neuerungen überraschte uns die digitale Uhrenmesse mit einer Reihe weiterer Premieren. Zu diesen gehören unter anderem eine Zenith Pilot Type 20 mit silbernem Zifferblatt, die dunkelgrüne Defy 21 Urban Jungle und die Street-Art-inspirierte Hublot Classic Fusion Orlinski 40mm. Kreative Newcomer, die den Weg für ein erfolgreiches Jahr der beiden Hersteller bereiten sollen.

Ob die LVMH Watch Week auch nächstes Jahr noch digital sein wird, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass die digitale Uhrenmesse 2021 ein voller Erfolg war.

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Rote Zahlen statt altem Glanz: Als Julien Tornare im Mai 2017 das Ruder bei Zenith übernimmt, fehlt der Schweizer Traditionsmarke eine klare Strategie. Der neue CEO greift entschlossen durch und renoviert den Hersteller auf sämtlichen Ebenen – neue Produkte, ein neues Marketing und ein geschärftes Profil sollen der 1865 gegründeten Manufaktur zu neuen Erfolgen verhelfen. Im Fokus Tornares steht nicht nur die Neudefinition der Luxusklasse, sondern vor allem das Interesse der jungen Generation.

Von Richemont zu LVMH: Ein radikaler Wechsel

Nachdem Aldo Magada im Januar 2017 seinen Rücktritt als Zeniths CEO bekanntgibt, sucht die zum Pariser Luxusgüterkonzern LVMH gehörende Marke eine neue Orientierung. Zunächst übernimmt Jean-Claude Biver persönlich die Führung des Herstellers: Durch seine großen Erfolge als Erneuerer Omegas und Hublots berühmt geworden, gilt er als eine moderne Legende der Schweizer Uhrenindustrie.

In seiner Funktion als Leiter der Uhrensparte LVMHs sucht Biver nach einer innovativen Führungspersönlichkeit für das Sorgenkind Zenith – mit Erfolg: Nur wenige Monate später fällt seine Wahl auf Julien Tornare, einen studierten Wirtschaftswissenschaftler aus Genf. Seine Karriere in der horologischen Branche beginnt Tornare 1997 als Verkaufsbereichsleiter bei Raymond Weil, gefolgt von einer Position als Verkaufsleiter für die Schweizer Region bei Vacheron Constantin im Jahr 2000.

Anschließend für das Nordamerika- und Asien-Pazifik-Geschäft der zum Richemont-Konzern gehörenden Luxusmarke tätig, erarbeitet sich Tornare den Ruf eines energischen und motivierten Meisters seines Fachs.

Nach 17 Jahren bei Vacheron Constantin führt ihn das Verlangen nach einer neuen Arbeitsumgebung zum konkurrierenden LVMH-Konzern, wo er als CEO Zeniths mit der gründlichen Erneuerung des schwächelnden Herstellers betraut wird.

Der Plan: Starke Produktoffensive mit Zukunftsorientierung

Eine beträchtliche Verantwortung, schließlich hängen über 150 Jahre Unternehmensgeschichte an der Marke mit dem fünfzackigen Stern.

In Le Locle vom Uhrmacher Georges Favre-Jacot als “Fabrique des Billodes” gegründet, spezialisierte sich Zenith bereits früh auf die Fertigung hauseigener Hochleistungskaliber und wird heutzutage fast ausschließlich mit einem Uhrwerk assoziiert: Dem berühmten El Primero aus 1969. Seine hohe Frequenz von 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, aber auch die komplexe Handarbeit seiner Produktion macht das Kaliber seit 50 Jahren zu einem Meisterwerk seiner Klasse.

Auch Julien Tornare weiß um das reiche Erbe des Uhrwerks. Doch statt sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen, setzt der fortschrittliche CEO auf eine stetige Weiterentwicklung des Kalibers: So werden in den nächsten Jahren sämtliche bestehende Varianten durch das neue El Primero 3600 ersetzt, eine völlig umgestaltete Ausführung des Innovationsträgers. An der bisherigen Aufstellung der Kollektionen will Tornare festhalten: So bleiben die eleganten Elite- und funktionalen Pilot-Modelle ebenso im Programm wie die berühmte Chronomaster.

Beim Produktfortfolio geht es dem Markenchef nicht um eine Revolution – vielmehr steht eine Reduktion der Varianten und damit Schärfung des Profils im Vordergrund. So soll eine deutliche Abgrenzung zu anderen Luxusmarken erreicht werden.

Individualität und die junge Generation im Fokus

Diese Abgrenzung will Julien Tornare vor allem durch Substanz und nicht etwa pures Marketing erreichen. So soll die Schweizer Marke zukünftig ausschließlich Manufakturwerke anbieten und ihre hohen Qualitätsstandards in die Aufmerksamkeit der Kundschaft rücken.

Es geht darum, sich als gleichstarker Player wie Omega oder Rolex zu positionieren und dem Käufer ein individuelles Erlebnis zu bieten. Eine Uhr, die nicht jeder hat.

Einen Zeitanzeiger, der im Gegensatz zu einer Datejust oder Seamaster keine Weltberühmtheit ist – und gerade deshalb eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Tornare will diese Botschaft vor allem an junge Enthusiasten richten, die bei ihrer ersten Luxusuhr häufig auf Nummer sicher gehen und eine prestigeträchtige Rolex kaufen. Der CEO betont: “Sie sollen wissen, dass es auf Authentizität ankommt.”

Qualität zum angemessenen Preis

Aber auch in puncto Verkaufs- und Preispolitik verfolgt Tornare sehr klare Strategien. So reduzierte er die Anzahl der Verkaufspunkte innerhalb der ersten zwei Jahre von 841 auf rund 600, um die Qualität des Vertriebs zu verbessern. “Weniger, aber besser” lautet hier das Credo. Eine verständliche Idee – schließlich muss das Level der Dienstleistung zur Exklusivität des Produkts passen.

Als hauptsächlichen Preisrahmen Zeniths definiert Julien Tornare etwa 5.000 bis 13.000 Euro, wobei der jeweilige Betrag eine angemessene Forderung darstellen soll. Es geht darum, einen echten Wert zu seinem korrekten Preis anzubieten – und nicht etwa Höchstpreise zu verlangen.

Defy-Kollektion: Neuerfindung des High-End-Segments

Oberhalb des durchschnittlichen Preisrahmens verfolgt Tornare eine Stärkung und Erneuerung der Flaggschiffe aus Le Locle. Er ist davon überzeugt, dass Tourbillons und andere High-End-Komplikationen einen essenziellen Teil des Markenkerns darstellen. Doch wie gewohnt, geht ohne kreative Veränderung nichts: So konzentriert sich der seltene Luxus zukünftig auf die Defy-Kollektion, deren skelettierte Editionen bewusst modern gehalten sind. Eine mutige Distanzierung von den klassischen Patek Philippes und Vacheron Constantins dieser Liga.

Besonders stolz ist Zenith auf die Double Tourbillon: Für 112.000 Euro genießt der glückliche Besitzer eine Vereinigung des El Primero-Kalibers mit zwei separaten Tourbillons. Besser könnte die Marke ihre mechanische Kompetenz wohl kaum unter Beweis stellen. Während die Umstrukturierung des Herstellers voranschreitet, arbeitet Julien Tornare bereits an der zukünftigen Aufstellung Zeniths.

Eine vielversprechende Zukunft, betrachtet man die bisherigen Leistungen des Managers: Ihm ist es gelungen, einer großen Traditionsmarke neuen Glanz zu verleihen und den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens drastisch zu erhöhen. Das verdient Lob. Wir können gespannt sein, welche Überraschungen Tornare in den nächsten Jahren für uns bereithält.

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Die beiden wichtigsten Schweizer Uhrenmessen finden 2019 zum letzten Mal in der aus den zurückliegenden Jahren bekannten Art und Weise statt, bevor sie 2020 beide auf Ende April verlegt und unmittelbar aufeinanderfolgen werden. Konzeptionelle Änderungen sind jedoch bereits in diesem Jahr sichtbar und im Falle der Baselworld vor allem durch den spürbaren Rückgang der Besucher- und Ausstellerzahlen in den Vorjahren bedingt. Wir haben uns umgehört, was die Messebesucher vom 21. bis zum 26. März in Basel erwarten wird.

Pre Baselworld 2019: Kann die Messeleitung das Ruder noch herumreißen?

Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Stimmen aus der Branche gegeben hatte, die das Konzept und die Vermarktungsstrategie der Baseler Messeleitung kritisierten, wurde spätestens im Sommer 2018 offenbar, dass es höchste Zeit zum Handeln sei. Schon im März 2018 waren mehrere bekannte Marken wie Girard-Perregaux, Hermès oder Ulysse Nardin nicht mehr in Basel dabei gewesen und hatten ihre neuesten Modelle stattdessen bereits im Januar auf dem Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) in Genf der Öffentlichkeit präsentiert. Ein regelrechter Paukenschlag folgte dann im Sommer 2018, als mit der Swatch Group nicht nur der führende Konzern der Schweizer Uhrenindustrie, sondern zugleich auch einer der größten Aussteller seinen Rückzug von der Baseler Uhrenmesse bekanntgab.

Der Baseler Messe entgehen damit nicht nur rund 50 Millionen Franken an Umsatz. Vielmehr bleibt auch rund ein Viertel der bisherigen Ausstellungsfläche unvermietet. Und wer bislang nach Basel kam, um dort Uhren von Swatch-Marken wie Blancpain, Breguet, Certina, Glashütte Original, Hamilton, Longines, Omega, oder Tissot zu sehen, verzichtet nun möglicherweise ebenfalls auf ein Ticket. Dass der Baseler Negativtrend mit dem Abschied der Swatch Group noch keineswegs beendet war, zeigte sich einige Wochen später, als sich auch Raymond Weil und Maurice Lacroix zu diesem Schritt entschlossen. Umso gespannter blicken Fachwelt und private Uhrenliebhaber auf diejenigen Hersteller, die weiterhin in Basel ausstellen wollen.

Mehrere Pre-Baselworld-2019-Berichte weisen darauf hin, dass sich Aussteller und Besucher vermutlich über etwas günstigere Preise freuen können. In wenigen Wochen wird sich zeigen, ob es der Messeleitung gelungen ist, durch konzeptionelle Veränderungen und attraktivere Konditionen das Ruder herumzureißen und die Grundlagen für einen erfolgreichen Neuanfang zu schaffen.

LVMH bleibt der Baseler Uhrenmesse treu

Ein wichtiges Signal zugunsten der Baseler Uhrenmesse dürfte die Entscheidung des französischen Luxusgüterkonzerns Moët Hennessy Louis Vuitton S. A. (LVMH) sein, mit seinen Uhrenmarken weiterhin dort auszustellen. Die neuesten Kollektionen von Hublot, TAG Heuer und Zenith werden sich also auch im März 2019 in Basel bewundern lassen.

Von TAG Heuer werden mit Sicherheit die im Februar angekündigten neuen Heuer-01-Zifferblätter für die “Connected” zu sehen sein, außerdem dürfte die Calibre Heuer 02T Tourbillon eine der wichtigsten Attraktionen von TAG Heuers Messestand sein. Die neuesten Mitglieder der El-Primero-Familie von Zenith, die auf 250 Exemplare limitierte Retro-Sonderedition Zenith Pilot Type 20 Extra Special Silver oder die aktuellsten Sondereditionen von Hublot versprechen ebenfalls eine erhebliche Anziehungskraft auf viele Messebesucher auszuüben.

Pre Baselworld 2019: Bell & Ross lanciert BR03-92 BI-COMPASS

Zu den Herstellern, die schon vorab konkrete Informationen zu ihren Baseler Messeneuheiten 2019 veröffentlicht haben, gehört Bell & Ross. Die seit 2005 für ihre markanten, am Design von Cockpit-Instrumenten orientierten Uhren bekannte Marke hat bereits verlauten lassen, dass sie ihre Kollektion um ein weiteres Modell mit der Bezeichnung BR03-92 BI-COMPASS ergänzen will. Ähnlich wie bereits bei den Modellen BR01 RADAR, BR01 ALTIMETER und BR01 CLIMB wurde dem Entwurf auch in diesem Fall ein konkretes aeronautisches Instrument zugrunde gelegt.

Das ist keine rein ästhetische Frage, sondern hat für den Träger einer solchen Uhr den offenkundigen Vorteil, dass der schnellen und leichten Ablesbarkeit des Zifferblattes absolute Priorität eingeräumt wurde. Dazu trägt dessen übersichtliche Gestaltung ebenso bei wie das klare Design von Zeigern und Indizes und die großzügige Verwendung von Leuchtmasse.

Das 42-Millimeter-Gehäuse besteht aus mattschwarzer Keramik und ist bis zu einem Druck von 10 Bar oder 100 Metern Tiefe wasserdicht.

Das mechanische Uhrwerk vom Kaliber BR-CAL.302 ist mit einem automatischen Aufzug ausgerüstet. Angezeigt werden Stunden, Minuten, Sekunden und das jeweilige Tagesdatum. Als Materialien für das Armband stehen schwarzer Kautschuk sowie ein besonders robustes schwarzes Synthetikgewebe zur Auswahl. Insgesamt sollen von der BR03-92 Bi-Compass lediglich 999 Stück produziert werden.

Mit welchen neuen Uhren kommt Rolex nach zur Baselworld?

Die Manufaktur mit dem Kronen-Logo wird in Basel ebenfalls wieder präsent sein und mit Sicherheit einige neue Modellversionen im Gepäck haben. Doch wie auch schon in den Vorjahren, ist darüber bislang noch nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Kein Wunder, dass unter Rolex-Liebhabern bereits zahlreiche Spekulationen kursieren.

So könnte es beispielsweise Neuerungen bei der Submariner geben, da diese Modelllinie einerseits zum Kern des Sortiments von Rolex gehört, anderseits aber im vergangenen Jahr keine Modifikation erfahren hat. Denkbar wäre nach Auffassung einiger Uhrenliebhaber die Einführung eines Werkes mit 70-stündiger Gangreserve für die Submariner oder die Verwendung von Keramik bei der Explorer II. Andere Stimmen verweisen darauf, dass die Milgauss seit Jahren unverändert und somit eine mögliche Kandidatin für eine Messeneuheit des Jahres 2019 sei.

Mühle Glashütte setzt weiter auf den Messestandort Basel

Zu den Unternehmen, die definitiv wieder in Basel ausstellen wollen, gehört auch Mühle Glashütte. Inhaber Thilo Mühle sagte in diesem Zusammenhang im Rahmen einer Pre-Baselworld-2019-Mitteilung, man gehe nach dem Abschied der Swatch Group davon aus, dass sich der Fokus der Messe nun stärker auf individuelle Aussteller richten werde. Für sein Unternehmen sei die Baselworld eine optimale Möglichkeit, das 150. Jubiläum der Firmengründung und das 25-jährige Bestehen von “Nautische Instrumente Mühle-Glashütte” auf internationalem Parkett zu feiern.

Zu den Exponaten der Glashütter Manufaktur auf der Messe in Basel dürften 2019 zwei neue Uhren gehören, die im Februar 2019 bereits auf der Inhorgenta in München zu sehen waren: die Panova mit grünem Zifferblatt und die Teutonia IV, die als erste Mühle-Uhr mit einer Mondphasenanzeige ausgestattet ist.

Pre Baselworld 2019: erste Messe-News weiterer Hersteller aus der Schweiz und aus Deutschland

Die übrigen Manufakturen aus Glashütte haben sich unterschiedlich zur Baselworld positioniert. Während Nomos durchaus Gründe zur Kritik sah, aber dennoch wieder teilnehmen will, hatte Bruno Söhnle die Nachricht vom Wegbleiben der Swatch Group und damit auch von Glashütte Original seinerzeit nicht kommentieren und kein Statement zu eigenen Plänen abgeben wollen.

Sollte das Uhrenatelier Bruno Söhnle in Basel ausstellen, so werden dort sicherlich die beiden neuen Serien Hamburg und Padua zu sehen sein. Unter den Schweizer Marken, die konkrete Messepläne veröffentlicht haben, gehört Oris.

Von der Hölsteiner Manufaktur verlautete bereits, dass sie mit verschiedenen neuen Modellen der Aquis-Linie, darunter der Oris Aquis Date Relief, sowie mit der Oris Dive Control Limited Edition und der Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition nach Basel kommen werde. Darüber hinaus hat sich auch Sinn Spezialuhren klar zugunsten der Baseler Messe positioniert. Sinn-CEO Lothar Schmidt äußerte sich zwar nicht zu konkret geplanten Neuvorstellungen und Trends, ließ aber immerhin bereits anklingen, in welche Richtung die Reise gehen könnte, in dem er darauf hinwies, dass 2019 der 20. Geburtstag der Frankfurter-Finanzplatz-Uhren anstehe.

Bleibt abzuwarten, inwieweit interessante Neuigkeiten wie diese die Besucher darüber hinwegtrösten können, dass sie auf die gewohnte Messepräsenz von Marken wie Blancpain, Omega, Hublot, Tissot oder Hamilton in diesem Jahr verzichten müssen.

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Die vier Buchstaben LVMH haben für all jene, die das Leben in vollen Zügen zu genießen wissen und höchste Qualität schätzen, einen ganz besonderen Klang. Schließlich stehen sie nicht nur für die im Namen renommierten Luxusgütermarken – Luis Vuitton, Moët & Chandon und Hennessy -, sondern für einige Marken mehr, die LVMH zum größten Luxusgüterkonzernen der Welt machen. Das Unternehmen besitzt unter anderem die Rechte an Hublot, TAG Heuer und Zenith sowie vielen weiteren Luxusmarken.

Führende Luxusgütermarken unter einem Dach vereint

Die heutige LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE blickt auf eine durchaus bewegte Geschichte zurück. Sie war im Jahr 1987 im Zuge der Fusion zweier namhafter Luxusgüterhersteller entstanden. Der seit 1743 existierende Champagnerproduzent Moët et Chandon, der sich bereits 1971 mit dem ebenfalls schon im 18. Jahrhundert gegründeten Cognacproduzenten Hennessy vereinigt hatte, und der renommierte Koffer- und Lederwarenhersteller Luis Vuitton befürchteten damals feindliche Übernahmen, denen sie durch ihren Zusammenschluss zu einem gemeinsamen größeren Unternehmen zuvorkommen wollten. An die Spitze des neuen Unternehmens rückte Moët-Hennessy-Chef Alain Chevalier, während der vorherige Vorstandschef von Louis Vuitton, Henry Racamier, als dessen Stellvertreter in der Konzernführung fungierte.

Vor dem Hintergrund aufkommender Meinungsverschiedenheiten zwischen Chevalier und Racamier übernahm wenig später Bernard Arnault Anteile an Moët Hennessy Louis Vuitton, nachdem er 1985 bereits Christian Dior erworben hatte. Arnault baute sein Engagement weiter aus und rückte schließlich im Jahr 1989 – gegen erhebliche Widerstände aus dem Kreis der Alteigentümerfamilien – selbst an die Spitze des Konzerns, nachdem Chevalier und Racamier diesen nacheinander verlassen hatten.

Waren in den frühen 1990er Jahren zunächst einige Restrukturierungs- und Repositionierungsmaßnahmen erforderlich gewesen, so gelang es der Gesellschaft unter Führung Arnaults in der Folge, ihre Marktposition zu festigen und weiter zu expandieren.

Im Zuge dessen investierte sie insbesondere auch im Einzelhandelssektor und erwarb seit Ende der 1990er Jahre weitere wertvolle Marken im Luxusgütersegment.

Mehr als 70 Luxusgüter-Marken in fünf verschiedenen Geschäftsbereichen

Inzwischen umfasst das Portfolio mehr als 70 verschiedenen Luxusgütermarken und beschäftigt rund 134000 Mitarbeiter. Die Aktivitäten von Moët Hennessy Louis Vuitton gliedern sich heute in die fünf Geschäftsbereiche Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfüm und Kosmetika, Uhren und Schmuck sowie Einzelhandel. Neben den bereits erwähnten und im Konzernnamen enthaltenen Marken besitzt LVMH unter anderem auch die Champagnermarken Ruinart, Mercier, Dom Pérignon, Veuve Cliquot und Krug, die Whiskymarken Glenmorangie und Ardbeg, das Weingut Château d’Yquem in Sauternes bei Bordeaux sowie mehrere Weingüter in Übersee.

Im Mode- und Lederwarenbereich zählen unter anderem Loro Piana, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi, Donna Karan und – seit 2016 – der deutsche Kofferhersteller Rimowa zum LVMH-Imperium; bekannte Konzernmarken aus dem Parfum- und Kosmetikbereich sind etwa Acqua di Parma, Bulgari, Christian Dior, Givenchy, Guerlain und Kenzo.

Innerhalb des LVMH-Portfolios ist Château d’Yquem übrigens die mit Abstand älteste Marke, denn der Weinbau wird dort bereits seit 1593 erfolgreich betrieben.

Als wertvollste unter den LVMH-Marken gilt dagegen Louis Vuitton. Für Uhrenliebhaber sind natürlich insbesondere die LVMH-Uhren von Interesse. Die Basis für die Aktivitäten des Konzerns am Uhrenmarkt bildeten die 1999 erfolgten Erwerbungen von Dior Watches, TAG Heuer und Zenith. Im Jahr 2008 folgte dann der Kauf von Hublot.

LVMH-Uhren: von renommierten Klassikern der Uhrengeschichte bis zu extravaganten Uhren der Luxusklasse

Mit den zu den LVMH-Uhren zählenden Marken deckt der Konzern innerhalb des Luxusuhrensegments ein Spektrum ab, das Angebote für ganz unterschiedliche Kundenzielgruppen bereithält. Sowohl TAG Heuer als auch Zenith gehören zu den renommierten Schweizer Uhrenmanufakturen, die nicht nur maßgeblich zum guten Ruf Schweizer Uhren in der ganzen Welt beigetragen, sondern die Branche auch durch wesentliche technische Innovationen bereichert haben.

TAG Heuer

Im Falle TAG Heuers waren dies zum Beispiel die Entwicklung des ersten Hundertstelsekunden-Chronographen im Jahr 1916, der erste Quarzchronograph mit Analoganzeige, der 1983 präsentiert wurde, das erste mechanische Uhrwerk mit Riemenantrieb und linearer Schwungmasse sowie Keramiklagern aus dem Jahr 2004 und der ein Jahr später vorgestellte erste mechanische Armband-Chronograph mit einer Messgenauigkeit von einer Hundertstelsekunde – um nur einige Meilensteine der mehr als anderthalb Jahrhunderte umspannenden Unternehmensgeschichte von TAG Heuer zu nennen.

Zenith

Die Wurzeln der Marke Zenith reichen ebenfalls bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, doch seinen bislang wohl größten und prestigeträchtigsten Erfolg konnte das Unternehmen im Jahr 1969 feiern: Am 10. Januar dieses Jahres war es den Uhrmachern und Ingenieuren von Zenith gelungen, der Öffentlichkeit und der Fachwelt nach rund zweijährigen Vorarbeiten das erste Chronographenwerk mit automatischem Aufzug zu präsentieren, das bis heute unter dem Namen El Primero hergestellt wird und durch seine Fertigungsqualität ebenso wie durch seine hohe Schwingungszahl beeindruckt.

1994 lenkte die Marke erneut die Aufmerksamkeit der Uhrenbranche auf sich, als mit dem Automatikwerk Elite ein besonders flaches Exemplar seiner Art lanciert wurde.

Hublot

Im Vergleich zu diesen beiden Unternehmen ist das jüngste Mitglied der Markenfamilie der LVMH-Uhren beinahe noch ein Start-up, denn die Luxusuhrenmanufaktur Hublot wurde erst im Jahr 1980 gegründet. Was die Qualität ihrer Produkte und das Markenprestige angeht, steht sie ihren beiden älteren Schwestermarken jedoch in nichts nach und hat sich längst auf den vorderen Rängen im Luxussegment etabliert. Immerhin wurde Hublot in den Jahren 2015 und 2016 unter den wertvollsten Marken der Schweiz bereits an 40. Stelle geführt, obwohl es in der Schweiz – und  das nicht nur im Uhrensegment – eine ganze Reihe traditionsreicher und international erfolgreicher Marken gibt.

Welche LVMH-Uhren passen zu welchem Käufer?

Während die beiden älteren Marken im Geschäftsbereich LVMH-Uhren sowohl klassische als auch sportliche Designs anbieten, stehen bei Hublot extravagante und bemerkenswert eigenständige Gestaltungslösungen im Vordergrund. Die meisten Hublot Uhren fallen allein schon durch ihre Größe und ihr avantgardistisches Design auf und beeindrucken den Betrachter zudem meist zusätzlich durch die großzügige Verwendung von Gold und Diamanten. Sie werden von Käufern bevorzugt, die es lieben, sich mit Luxus zu umgeben, der gerne auch ein wenig auffallen darf.

Wer hingegen eine dezent-elegante Dresswatch sucht, wird diese vermutlich eher in Kollektionen wie Captain, Elite oder Heritage von Zenith beziehungsweise Link von TAG Heuer finden. Letztere Marke bietet zudem in der Linie Carrera neben betont sportlichen Modellen ebenfalls einige Versionen, die sich hervorragend als Accessoire zum Business-Outfit und zur Abendgarderobe eignen. Die Nachfrage nach sportlich-funktionalen Taucheruhren kann LVMH vor allem mit TAG Heuers Aquaracer-Uhren bedienen, unter denen Quarzuhren ebenso vertreten sind wie Zeitanzeiger mit Mechanik-Werk und automatischem Aufzug.

Sportliche Chronographen finden sich vor allem in Zeniths Modelllinie El Primero sowie unter TAG Heuers Carrera, Monza oder Monaco Modellen, zu denen 2017 noch die zu neuem Leben erweckte Motorsportuhren-Legende Autavia hinzukam. Dass Moët Hennessy Louis Vuitton auch aktuelle Trends wie das Thema Smartwatches nicht aus dem Blick verliert, zeigt die TAG Heuer Connected, die als erste Smartwatch im Luxussegment Uhrengeschichte schrieb und ihrem Anbieter einen Zugang zu jungen, auf Digitalisierung fokussierten Kundengruppen erschließt, die zwar einen Sinn für hochwertige Uhren haben, für klassische Mechanik-Uhren oder herkömmliche Quarzuhren jedoch weniger zu begeistern sind.

Der Beitrag LVMH Uhren erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.