Der Name Mega steht unter den Junghans Zeitanzeigern für modernste Funkuhren, deren Präzision im Gegensatz zu herkömmlichen Quarzuhren absolut perfekt ist. Wie nobel die wegweisende Technologie verpackt sein kann, demonstriert die neue Junghans Meister Mega in Gold: Mit einer roségoldenen Beschichtung geschmückt, beschert sie dem zeitlosen Junghans Meister Design eine feierliche Note und ihrem Besitzer einen eleganten Auftritt. Selten trafen Zukunft und Tradition aus Schramberg stilvoller zusammen.

Harmonie bis ins letzte Detail in Gold

Die vergoldete Uhr genießt unter vielen Liebhabern im Allgemeinen einen zweifelhaften Ruhm. Zahllose Einsteigermodelle haben in den letzten Jahrzehnten das Bild eines penetranten, ohne Feingefühl aufgetragenen Goldschimmers geformt – häufig noch in Kombination mit falschen Brillanten. Die Stichworte lauten Bling-Bling und Hip-Hop. Nicht zu vergessen sind die Berge günstiger Modeuhren, deren übertriebener Glanz oftmals schon nach wenigen Wochen abblättert. Die Junghans Mega in Gold hat mit diesen denkwürdigen Qualitätsstandards nichts zu tun und zeigt, wie harmonisch die goldfarbene Ausstrahlung sein kann, wenn der Designer sein Handwerk versteht.

Warum die Mega in Gold extrem stilvoll und nicht etwa beißend daherkommt, erklären ihre Gehäuseproportionen. Aufgrund der schmalen Lünette, schlanken Bandanstöße und kleinen Krone wird der Betrachter mit keiner Überdosis des goldenen Farbtons konfrontiert. Hinzu kommt, dass die Junghans Funkuhr in Gold anstelle des berühmten, gelbgoldenen Glanzes eine roséfarbene Oberfläche besitzt, deren Charakter gediegener und zurückhaltender ist. Eine goldene Uhr ist die Junghans zwar nicht, doch ihr PVD-beschichtetes Edelstahlgehäuse kommt überraschend nah an die Ausstrahlung eines massiven Goldmodells heran.

Zifferblatt: Gold-Einsatz mit Feingefühl

Typisch Meister Kollektion, ist die Funkuhr in Gold hier mit einem geradlinigen, minimalistischen Zifferblatt ausgestattet. Dessen feine Ausstrahlung resultiert aus einer matt versilberten Oberfläche, die maßvoll mit vergoldeten Elementen bestückt ist.

Die übrigen Striche sind in Schwarz gehalten, ebenso wie das Markenlogo inklusive “Mega”-Schriftzug und die Zahlen des Datumsfensters auf der Drei. In puncto Zeiger wird die Junghans Funkuhr in Gold ihrem Namen wieder gerecht: Neben den stilvollen Dauphine-Zeigern für Stunde und Minute (beide leuchtbeschichtet) glänzt auch die Zentralsekunde in majestätischem Rosé. Wer über eine Junghans Meister schreibt, kommt um ihre gewölbte Zifferblatt-Abdeckung und deren antik wirkendes Material nicht herum.

Warum das empfindliche Plexi- anstelle des robusten Saphirglases verbaut wird, erklären neben dem ausgeprägten Stolz der Schramberger auf die lange Historie der Meister (das erste Modell erschien in den 1930er-Jahren) seine klaren Vorzüge: Plexiglas lässt das Zifferblatt aufgrund der Vermeidung von Reflexionen am natürlichsten wirken, ermöglicht die problemlose Ausbesserung leichter Kratzer und lässt sich im Ernstfall relativ kostengünstig ersetzen. Auf Wunsch führt der Hersteller von Beginn an einen Tausch gegen das moderne Saphirglas durch.

Auch für Damen eine exzellente Wahl

Ein weiterer Pluspunkt der Abdeckung liegt in ihrer Leichtigkeit, welche bei der Junghans in Gold auf angenehme Proportionen trifft: 38,4 Millimeter Durchmesser bescheren dem offiziell als Herrenuhr deklarierten Modell eine erstklassige Eignung fürs weibliche Handgelenk, welches mit der durchschnittlichen Höhe von 9,1 Millimetern keine Schwierigkeiten haben dürfte.

Ebenfalls einen Unisex-Charakter besitzt das schwarze Kalbslederband, das über eine traditionelle Dornschließe mit korrespondierender Vergoldung verfügt. Dreht man die vergoldete Uhr herum, offenbart der verschraubte Gehäuseboden eine detailreiche Weltkarte auf schwarzem Grund. Ergänzt wird der Globus um eine Angabe der Zeitzeichensender, von denen die Meisteruhr weltweit ihre exakten Signale empfängt. Wie präzise die Zeit gemessen wird, verschlägt uns den Atem.

Gangabweichung: 0,006 Sekunden – in einer Million Jahre

Richtig gelesen, die Ungenauigkeit des Multifrequenz-Quarzwerks J101.65 ließe sich nicht einmal mit einem Wimpernschlag in einer Million Jahren erfassen.

Besteht kein Empfang, setzt das Quarzwerk seinen gewohnten Rhythmus fort und stellt die Automatikuhren aus dem Schwarzwald immer noch meilenweit in den Schatten – mit zarten acht Sekunden Ungenauigkeit pro Jahr.

Während die Intelligent Time Correction (ITC) für 1440 tägliche Abgleichungen des Sekundenzeigers mit der empfangenen Zeitinformation sorgt und gegebenenfalls Korrekturen vornimmt, bewirkt Smart Hand Motion (SHM) ein zweifaches Springen des Sekundenzeigers pro Sekunde. Für Reisende erweist sich die elegante Junghans in Gold ebenfalls als genial, weil sie eine Anpassung der Zeit in Stundenschritten über die Krone ermöglicht, ohne ihre kompromisslose Präzision zu verlieren.

Alternativ kann man den versteckten Drücker auf vier Uhr betätigen, um ein neues Signal zu suchen oder man wartet bis zur nächsten Nacht – zwischen zwei und drei Uhr sucht die Uhr automatisch nach aktuellen Zeitinformationen.

Preis, Verfügbarkeit und Alternativen

Wer den Spagat der Junghans Meister Mega in Gold (Ref. 058/7800.00) zwischen nobler Klassik und modernster Technologie zu schätzen weiß, erhält das hochwertige Modell aus Schramberg zum Listenpreis von 990 Euro. Eine Limitierung gibt es nicht. Falls es eine Junghans Mega, aber nicht in Gold sein soll, bietet die Meister Kollektion mehrere Edelstahl-Alternativen ohne PVD-Beschichtung.

 

Das Vorzeigemodell ist die Ref. 058/4803.44 am Massivband, deren graues Zifferblatt eine stolze Weltkarte als Ausdruck der globalen Präzision zum Vorschein bringt. Für schlichte Zurückhaltung steht die Ref. 058/4800.00 mit silbernem Zifferblatt, die abgesehen von der fehlenden Vergoldung identisch zur klassischen Mega Gold ist. Besonders angesagt ist die blaue Version 058/4801.00, deren Lesbarkeit aufgrund des hohen Kontrasts ihrer silbernen Zeiger und Markierungen exzellent ist. Ebenso ist die Junghans Meister Mega Kleine Sekunde einen Blick wert.

Und falls man einen traditionellen Touch mit kleiner Sekunde präferiert, ist der Griff zu den neuen Junghans Meister Mega Kleine Sekunde Modellen die beste Wahl. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

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Deutsche Qualität und zeitlose Designs zum erschwinglichen Preis – ein Rezept, mit dem Junghans seit vielen Jahrzehnten auf der Erfolgsschiene fährt. Dass die Schramberger auch hochkarätigen Luxus beherrschen, beweist ihre neue Meister Chronoscope Gold: Auf beschauliche 100 Exemplare limitiert, steht der gelbgoldene Chronograph an der Spitze der württembergischen Produktfamilie und gilt bereits jetzt als begehrtes Sammlerstück.

Die Anfänge: Klare Linien vom “Uhren-Architekt”

Um den Charakter der Junghans Meister Chronoscope Gold zu verstehen, müssen wir in die Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts zurückreisen. Erstmals 1936 lanciert, ist die Meister von Beginn an das Flaggschiff der Schwarzwälder und leitet ihren Namen von der besonderen Qualität der eingesetzten Uhrwerke ab.

Diese erreichen ihren Höhepunkt in den 50ern und 60ern, als die Kaliber J82 wie J88 für internationalen Ruhm sorgen und Junghans zum drittgrößten Chronometerhersteller der Welt machen. Dabei sind es in erster Linie gar nicht die Werke, denen die frühen Generationen des Klassikers ihre Unsterblichkeit zu verdanken haben. Dafür ist Anton Ziegler verantwortlich, der die ästhetischen Grundsätze der Meister vorgibt und wegen seiner klaren Linien als „Uhren-Architekt“ in die Firmengeschichte eingeht.

Sein Motto: Alle Zifferblattkomponenten müssen in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen, um ein attraktives Design hervorzubringen.

Als die meisterliche Kollektion im Jahr 2011 nach 41 Jahren Produktionspause wieder eingeführt wird, manifestieren sich Zieglers Prinzipien in Form eines gewölbten Zifferblatts mit hauchdünnen Indizes, Dauphine-Zeigern und schalenförmig eingelassenen Totalisatoren.

Understatement pur: Eine Uhr für Liebhaber

Ein Erscheinungsbild, das bei der jüngst präsentierten Gold Limited Edition unberührt bleibt. Brav fügt sich das Sondermodell in die Reihe der über 50 weiteren Meister-Uhren von Junghans ein und gibt Laien nur wenige Chancen zur Identifikation ihres außergewöhnlichen Status. Vergoldete Uhren aus Schramberg gibt es schließlich einige – warum soll diese nicht eine von ihnen sein? Eine Frage, die sich mit halbwegs vernünftigen Kenntnissen über Edelmetalle und einem näheren Hinsehen leicht beantworten lässt. Oder einem Anheben. Denn das wohlproportionierte, 40,7 Millimeter große Gehäuse besteht aus 18-karätigem Gelbgold und ragt dank Chronographenwerk stattliche 13,9 Millimeter in die Höhe.

Damit erreicht die Junghans Chronoscope Gold eine doppelte Seltenheit: Einerseits durch die strenge Limitierung auf 100 Exemplare, andererseits wegen dem heutzutage seltenen Gelbgold – nur in Ausnahmefällen setzt es sich gegen den Trend zu roten oder roséfarbenen Alternativen durch. Umso mehr erstaunt uns die gemäßigte und stilvolle Ästhetik am Handgelenk. Hier spielt das glänzende Edelmetall keine prunkvolle Hauptrolle, sondern hält sich dank zarter Lünette und schmalen Bandanstößen vornehm zurück. Auch am Armband findet sich etwas Gold, jedoch nur in Form einer puristischen Dornschließe, die dem Tragekomfort am schwarzen Alligatorband das entscheidende Bisschen Exklusivität verleiht. Hätte man sich in Schramberg für ein massives Edelmetallband entschieden, wäre die Kultiviertheit der Junghans Meister Chronoscope Gold vermutlich zerstört worden.

Harmonische Kontraste im Zifferblatt

Zudem würde es die Aufmerksamkeit vom Zifferblatt ablenken, welches jede Betrachtung verdient hat. In typischer Chronographen-Manier ihrer Kollektion, tritt uns die Gold mit einem viergeteilten Zentrum gegenüber. Während die Day-Date-Fenster bei der Drei thronen und glücklicherweise mit Drehscheiben in Zifferblattfarbe ausgestattet sind, finden wir die 12-Stunden- und 30-Minuten-Anzeigen des Chronographen bei sechs beziehungsweise zwölf Uhr. Genau wie die kleine Sekunde nahe der Neun, sind sie schalenförmig eingelassen und verleihen der Chronoscope Limited Edition zusammen mit der Wölbung der Zifferblattränder eine schöne Dreidimensionalität. Als besonders interessant erweist sich das Zusammenspiel der Farben.

Nicht Schwarz, sondern Schiefergrau heißt die Tönung unter dem Saphirglas und verfügt über einen dezenten Rundschliff.

Anders als bei vielen anderen Zeitanzeigern aus Gold, trifft es aber nicht ausschließlich auf gelbglänzende Elemente im Zifferblatt: Lediglich die Zeiger und vier Indizes bei drei, sechs, neun und zwölf Uhr bestehen aus dem Material der Könige, während die Skalen der Totalisatoren sowie alle übrigen Indizes eine weiße Färbung besitzen. Dieses Detail mag trivial wirken, leistet aber einen entscheidenden Beitrag zum Understatement der Junghans Chronoscope Gold. Sogar die Schriftzüge „Junghans“ und „Chronoscope“ erscheinen uns attraktiver als die Labels der meisten anderen Uhren, weil sie sich in einer gewissen Symmetrie von beiden Seiten um das Datumsfenster legen.

Vertrautes Standardkaliber mit Sichtfenster

Ein weiterer Unterschied zu vielen Dresswatches ist die sparsam verwendete, aber immerhin vorhandene Leuchtmasse zur Erkennung der Uhrzeit im Dunklen. Letztere schöpft ihre Präzision aus dem weitverbreiteten ETA 7750, das bei Junghans J880.1 heißt und durch den fünffach verschraubten Mineralglasboden der Gold sichtbar ist. Hier würden wir angesichts der luxuriösen Positionierung lieber Saphirglas sehen, aber dieses könnte an der niedrigen Wasserdichtigkeit von 30 Metern auch nichts ändern.

Mehr als ein paar Spritzer beim Händewaschen sind der Junghans Chronoscope Gold also nicht zuzumuten. An der Leistungsfähigkeit des Automatikwerks gibt es jedoch nichts zu bemängeln: 48 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde bewegen sich im guten Durchschnitt moderner Chronographenkaliber. Am Ende wird es aber nicht die Technik sein, die Enthusiasten zum Kauf der Schwarzwälder Rarität verleiten wird.

Nein, bei der Junghans Meister Chronoscope Gold geht es um andere Werte: Dezenten Luxus, die geringe Auflage und den Ausdruck einer Leidenschaft für die deutsche Traditionsmarke.

Preislich schlägt das Herrenmodell (Ref. 027/9000.02) mit 7.950 Euro zu Buche, was ungefähr dem Vierfachen einer standardmäßigen Chronoscope entspricht. Doch die Produktionsmenge ist deutlich niedriger als ein Viertel, ganz zu schweigen vom zukünftigen Wertsteigungspotenzial. Ein Blickwinkel, der die goldene Auflage zur vielleicht rationalsten Entscheidung ihrer Modellfamilie macht.

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Jahrelang galten Bicolor-Uhren als schrille Mode der Achtziger – zu wild, zu prunkvoll erschien der einstige Trend in den Augen der meisten Uhrenfans. Seit einigen Jahren jedoch feiern die zweifarbigen Editionen ein langsames Comeback, was die S&G Modelle von Tudor wie keine anderen Zeitanzeiger unter Beweis stellen. Stilvolle Abwechslung statt Buntheit lautet das Motto. S&G Steht dabei für Steel & Gold. Mit der neuen Black Bay Chrono S&G will der Genfer Hersteller nun auch das Segment der robusten Chronographen auffrischen und setzt auf eine erstaunlich elegante Mischung aus Gelbgold und Edelstahl.

Von der Mode zur Blamage: Die Geschichte der Bicolor-Uhren

Schräg, exotisch und im Rückblick manchmal ziemlich peinlich: Wer den Lifestyle und die Modetrends der Achtziger selbst erlebt hat, wird sie wohl niemals vergessen können. Doch nicht nur Karottenhosen und grelle Make-Ups, sondern auch extravagante Uhren prägten das Straßenbild des markanten Jahrzehnts.

Wer eine der begehrten Symbiosen aus Edelstahl und Gold trug, war praktisch schon der König. Von der Wall Street bis zur Filmwelt entwickelten sich die zweifarbigen Zeitanzeiger zum Trend Nummer Eins. Spätestens zur Jahrtausendwende war von dem horologischen Abenteuer jedoch nichts mehr übrig. Im Gegenteil: Wer sich jetzt noch mit einer Two-Tone-Submariner oder der berühmten Datejust Ref. 16013 auf die Straße traute, musste schon ein starkes Selbstbewusstsein besitzen.

Die Zeiten von Dirty Dancing und Miami Vice waren endgültig vorbei und mit ihnen die Ära der glänzenden Bicolor-Modelle. Glänzend ist das richtige Stichwort, wie die stechende Helligkeit des Gelbgoldes aus den Achtzigern unter Beweis stellt. Eine ausschweifende Politur, die den raschen Untergang der zweifarbigen Exoten nur noch beschleunigte.

“Steel & Gold” in seiner eleganten Form

Vielleicht entschied man sich gerade deswegen für einen betont dunklen Goldton bei der neuen Black Bay Chrono S&G: Nicht schrill, sondern angenehm und harmonisch wirkt das Edelmetall bei der rund 6.500 Euro teuren Taucheruhr. Besser so, denn sämtlichen Elementen des Divers wurde das majestätische Element spendiert – von der griffigen “Big Crown”, wie die Krone unter Tudor-Fans bekannt ist, über die Chronographen-Drücker bis zur schwarzen Tachymeter-Skala dominiert das Gelbgold mit bronzefarbenem Touch den gesamten Auftritt.

Einen praktischen Pluspunkt des Gehäuses markiert der relativ kompakte Durchmesser von 41 Millimetern, wodurch die Black Bay S&G auch am schmaleren Handgelenk angemessen wirkt. Gleich zwei Armbänder werden mitgeliefert, um den guten Tragekomfort zu unterstützen: Während das massive Metallband mit goldenen Mittelgliedern als eindeutiger Favorit hervorsticht und das gelungene Bicolor-Erscheinungsbild überhaupt erst möglich macht, wirkt das schwarze Stoffband ein wenig bieder. Beim direkten Vergleich wird deutlich, dass die Tudor S&G mit ihrem Metallband auch einen Teil ihres Charakters verliert.

70 Stunden Gangreserve: Die mechanische Performance überzeugt

Was diesen Charakter ausmacht, wird an keiner Stelle deutlicher als im Zifferblatt. Hier ist es Tudor gelungen, den hervorragenden Kontrast der anderen Black Bay Editionen mit reizvollen Details in Gelbgold zu verfeinern: Nicht nur die 60-Sekunden und 45-Minuten-Zähler des Chronographen, sondern auch die äußere Minuterie, die Ränder der Stunden- und Minutenzeiger sowie die Marken- und Chronometerschriftzüge erscheinen in dem königlichen Farbton.

Vervollständigt durch eine übersichtliche, aber etwas zu auffällige Datumsanzeige bei sechs Uhr, weist das Zifferblatt mit roter Schrift auf die Wasserdichtigkeit von 200 Metern hin. Ein angemessener, aber nicht beeindruckender Wert. Eindrucksvoller als die Robustheit der S&G präsentiert sich ihre Mechanik: Deutlich überdurchschnittliche 70 Stunden Gangreserve stellt das automatische Kaliber MT5813 auf die Beine.

Abgeleitet von Breitlings Manufakturwerk B01, verfügt es über dieselbe Chronometerzertifizierung und ergänzt seine technische Basis aus Grenchen um eine fortschrittliche Siliziumspirale.

Die Frequenz beläuft sich auf 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, was eine flüssige Bewegung des großen Chronographenzeigers ermöglicht. Letzterer verfügt über eine rote Spitze, was in Verbindung mit dem gewölbten und somit vergrößernden Saphirglas der Black Bay Chrono S&G eine ausgezeichnete Ablesbarkeit erlaubt.

Tudor S&G: Eine wachsende Familie

Im Jahr 2019 auf der Baselworld vorgestellt, markiert der souveräne Chronograph längst nicht das erste Mitglied der S&G Familie. Bereits zwei Jahre zuvor kündigte die Rolex-Schwestermarke mit der Heritage Black Bay S&G das neue Zeitalter der Two-Tone-Editionen an – ein mutiger, aber weitgehend positiv aufgenommener Schritt. Denn anders als in den Achtzigern waren sich die Entwickler der Bicolor-Varianten über die polarisierende Wirkung von Stahl-Gold-Mischungen im Klaren: Wer den richtigen Spagat zwischen reizvoller Mode und zeitloser Eleganz nicht trifft, blamiert sich heutzutage.

Dementsprechend weiß auch die Black Bay 41 S&G zu gefallen. Anders als die Chrono, verbindet sie den zweifarbigen Look mit maximaler Simplizität – keine Komplikationen, nicht mal ein Datum hat der Diver zu bieten. Im Gegenzug punktet er mit einer optischen Noblesse, die den meisten anderen Taucheruhren verwehrt bleibt.

Aus manchen Blickwinkeln könnte er schon glatt als Dresswatch durchgehen. Gleiches gilt für die kleinere 36 S&G, die das markante Bicolor-Design ans weibliche Handgelenk bringt und auf prominente Unterstützung zählen kann: Niemand Geringeres als die amerikanische Pop-Ikone Lady Gaga wirbt für das luxuriöse Meisterstück aus Genf.

Damit es fair bleibt, steigt auch von männlicher Seite ein berühmter Markenbotschafter ins Rennen – David Beckham. Wir können nur vage Vermutungen darüber anstellen, wie teuer diese Werbestrategie gewesen sein muss. Eines aber steht fest: Die Two-Tone-Uhren sind zurück und haben beste Chancen, in den kommenden Jahren einen Siegeszug zu feiern.

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Kreativ, leidenschaftlich und fast schon revolutionär – der italienische Designer Italo Fontana zählt zu den bedeutendsten und sicherlich auch schillerndsten Figuren der Uhrenbranche. Seine unverkennbaren U-Boat Kollektionen gelten als Vorreiter unter den groß dimensionierten Meisterstücken und überzeugen mit einer bemerkenswerten Material- wie Verarbeitungsqualität. Doch was steckt hinter dem jungen Unternehmen aus dem toskanischen Lucca? Werfen wir einen genaueren Blick auf Fontana, seine Geschichte und die einzigartigen Editionen der Marke U-Boat.

Anfangs kritisiert, später gefeiert

Als der passionierte Konzeptionist im Jahr 1999 mit der Erschaffung seiner imposanten Armbanduhren begann, sah er sich überwiegend skeptischen Reaktionen gegenüber – kein Wunder, denn die Jahrzehnte zuvor waren von schlanken bis höchstens mittelgroßen Zeitanzeigern dominiert.

Niemand wäre auf die Idee gekommen, Größen von 45 mm oder mehr als akzeptabel oder gar stilvoll zu bezeichnen.

Stattdessen musste sich Fontana von zynischen Kritikern eine Sehschwäche diagnostizieren lassen – warum sonst sollte man derartig riesige Modelle tragen? Doch die Zeiten sollten sich schon bald ändern.

Große Uhren entwickelten sich zunehmend zum Trend der Industrie, sämtliche Hersteller präsentierten neue, bewusst überdimensionale Kollektionen. Fontana, der alle Reihen seiner Marke U-Boat selbst gestaltet, verlieh seinen Kreationen von Beginn an einen hohen Wiedererkennungswert und sticht bis heute aus der Masse hervor.

Nicht nur die große Krone als Markenzeichen, sondern auch der Einsatz vielfältiger, exklusiver Materialien kennzeichnen die italienischen Masterpieces. So kommen nicht nur Keramik, Carbon und Gold zum Einsatz, sondern vor allem der Lieblings-Werkstoff Italo Fontanas: 925er Sterlingsilber.

Für Fontana ist sein Schaffen keine bloße Arbeit, sondern die Realisierung seiner Leidenschaft für schöne Formen, präzise Technik und feine Handwerkskunst. Aber statt bloß am Schreibtisch zu sitzen und neue Designs zu entwickeln, legt der Kreateur großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden. Zu diesen zählen dank seines internationalen Ansehens nicht nur zahllose Uhrenbegeisterte, sondern auch Prominente wie Arnold Schwarzenegger, Giorgio Armani und Nicolas Cage.

Junges Unternehmen mit reicher Historie

“Wer meine Uhr kauft, kauft auch einen Teil von mir” – dieses Zitat stammt von Italo Fontana selbst und zeigt, wie eng seine Uhren auch mit seiner persönlichen Lebens- und Familiengeschichte verknüpft sind.

Denn obwohl sein Unternehmen erst seit knapp 20 Jahren existiert und damit zu den jüngsten Manufakturen der Branche zählt, geht die Geschichte des Herstellers bis ins Jahr 1942 zurück. Damals erhielt sein Großvater, Ilvo Fontana, von der italienischen Marine den Auftrag zur Konstruktion einer neuen Militär-Uhr. Sie musste höchsten Anforderungen in puncto Zuverlässigkeit genügen und bei allen Lichtverhältnissen hervorragend ablesbar sein. Durch das baldige Kriegsende konnten seine Entwürfe jedoch nicht mehr umgesetzt werden.

Fast 60 Jahre später stieß Italo Fontana auf die Skizzen seines Großvaters – sie waren es, die ihn zur Erschaffung seiner eigenen Uhrenmarke inspirierten. Selbstverständlich sind die aktuellen Modelle des Herstellers wesentlich moderner als die Pläne von 1942, ihre Kerneigenschaften aber teilen sie mit ihnen. Von der vergleichsweise eleganten Classico bis hin zur ikonischen U-Boat Chimera Reihe zeichnen sich alle Editionen durch eine bemerkenswerte Präsenz und erstklassige Funktionalität aus.

Extravaganter Charakter in jeder Uhr

Alle Modellreihen aus dem Hause U-Boats grenzen sich deutlich voneinander und gleichzeitig vom Rest der Uhrenwelt ab. Ein markantes Beispiel dafür liefert uns die Capsoil Kollektion: Ihre Modelle sind mit einem speziellen Öl gefüllt, das unter dem gewölbten Zifferblatt eine sich stets bewegende Luftblase erzeugt. Darüber hinaus erhält die Capsoil durch diese Flüssigkeit einen besonders tiefen Schwarzton, der einen hohen Kontrast zu den gelblichen Ziffern erzeugt.

Als besonders edel erweist sich die Classico Reihe, die zusammen mit der Capsoil zu den eher eleganten Editionen des Herstellers zählt. Sie erscheint in einer außergewöhnlichen Modellvielfalt, die neben Titan- und Wolfram-Elementen auch vollständig bronzefarbene Armbanduhren umfasst. Fontana selbst beschreibt die leicht militärisch anmutende Classico als Verkörperung eines zeitlosen, beständigen Designs.

Betrachten wir hingegen die weltberühmte U-Boat Chimera Kollektion, so ist schnell Schluss mit klassischer Eleganz: Ihre Krone und Drücker im Riesenformat, ihre exotischen Skeleton-Modelle und ihr unzerstörbar anmutendes Gehäuse charakterisieren den italienischen Hersteller sehr trefflich. Außerdem verfügt sie über eine patentierte, am Gehäuse gesicherte Hülle, die zum Schutz der Krone dient und eindringendes Wasser wirksam verhindert.

Genau wie die Chimera, ist auch die Capsule ein wahrer Blickfang: In zahlreichen Limited Editions erhältlich, besitzt sie neben außergewöhnlichen Materialien wie Titan auch rekordverdächtige Durchmesser von bis zu 50 mm. Damit zählen die Capsule Uhren zu den größten Zeitanzeigern überhaupt.

U-Boat – kurzfristiger Trend oder andauernder Erfolg?

Keine Frage: Fontana hat mit U-Boat nicht nur eine vielfältige, sondern vor allem exotische Marke geschaffen, die die ganze Uhrenindustrie ein Stück weit geprägt hat. Aber können militärisch anmutende, übergroße Modelle wie die Capsule oder Chimera überhaupt langfristigen Erfolg haben? Die Antwort muss ja lauten, denn hinter Fontana und seiner italienischen Marke steckt ein glaubwürdiges wie einzigartiges Konzept, das individuellen Uhrenfans eine ernste Alternative zum Mainstream der Branche bietet.

Trotz anfänglicher Kritik besitzt der charismatische Designer seit nunmehr 20 Jahren einen festen Platz in der Uhrenindustrie – wir dürfen gespannt sein, welche Kreationen uns Fontana noch in Zukunft liefern wird. Vielleicht sogar solche, die den Trend der Branche ein weiteres Mal verändern werden.

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Seit 65 Jahren am Markt erfolgreich

Die Submariner von Rolex ist zweifellos eines der erfolgreichsten Uhrenmodelle, die jemals auf den Markt gebracht worden sind. Das wird zum einen daran deutlich, dass sie mittlerweile schon seit 65 Jahren erhältlich und nach wie vor stark gefragt ist, obwohl sich an ihrem Design im Laufe dieser relativ langen Zeit bis auf wenige Details kaum etwas geändert hat. Zum anderen spricht es für ihren beispiellosen Erfolg, dass sie so oft kopiert und imitiert worden ist wie wohl kaum ein anderes Uhrenmodell dieser Welt. Das betrifft keineswegs nur die leider zahlreichen Fälschungen, sondern vor allem auch eine beachtliche Reihe von Sport- und Taucheruhrenmodellen anderer Hersteller, deren Optik unverkennbar vom Design der Submariner inspiriert ist.

Angesichts dessen ist es keineswegs übertrieben zu behaupten, diese erste Taucheruhr habe das gesamte Segment der Taucheruhren maßgeblich geprägt. Ein wesentlicher Grund dafür ist sicherlich der frühe Zeitpunkt ihrer Markteinführung. Als sie in den frühen 1950er Jahren praktisch zeitgleich mit der Blancpains Fifty Fathoms entwickelt und zur Serienreife geführt wurde, handelte es sich um die ersten Taucheruhren überhaupt, die in größeren Stückzahlen produziert wurden. Von einer Tagesanzeige, der Date-Komplikation, war zu dieser frühen Stunde natürlich noch keine Rede.

Pionierrolle bei wasserdichten Uhren zahlt sich aus

Dass gerade Rolex zu den ersten Anbietern von serienreifen Taucher-Armbanduhren gehörte, verdankte die Marke nicht zuletzt der Tatsache, dass sie damals bereits auf rund ein Vierteljahrhundert Erfahrungen bei der Entwicklung und Herstellung wasserdichter Uhren zurückblicken konnte. Schon in den 1920er Jahren hatte sich Hans Wilsdorf intensiv mit den Möglichkeiten beschäftigt, das Innere von Uhren gegen eindringendes Wasser zu schützen und damit den Grundstein für die spätere Entwicklung von Taucheruhren gelegt, obwohl diese zum damaligen Zeitpunkt noch kein Thema waren.

Ein schicksalhafter Tag in diesem Zusammenhang war der 7. Oktober 1927, an dem die britische Schwimmerin Mercedes Gleitze aufbrach, um als erste Schwimmerin den Ärmelkanal zu durchqueren.

Diesen Versuch musste sie zwar nach mehr als 15 Stunden aufgrund niedriger Temperaturen und hohen Seeganges abbrechen, gleichwohl wurde ihr für ihren Mut und die gezeigte Leistung große Anerkennung zuteil. Auch wenn die Ärmelkanaldurchquerung an diesem Tag nicht gelang, stieg ihr Bekanntheitsgrad dadurch erheblich, und im folgenden Jahr konnte sie mit dem erfolgreichen Durchschwimmen der Meerenge von Gibraltar auch einen international beachteten sportlichen Rekord aufstellen.

Ihr mehr als fünfzehnstündiger Aufenthalt in den kalten Fluten des Ärmelkanals erwies sich aber auch in einer ganz anderen Hinsicht als bemerkenswerter Erfolg. Denn über die gesamte Zeit hinweg hatte Gleitze eine Armbanduhr bei sich geführt, die ihr Hans Wilsdorf mitgegeben hatte: die Rolex Oyster. Das Wort Oyster im Namen dieser Uhr spielt auf die harten, dicht schließenden Schalen einer Auster an, die das Tier und auch die möglicherweise von ihm gebildete Perle höchst effektiv gegen alle äußeren Widrigkeiten schützen. Genau so hatte sich Wilsdorf die Wirkung des Gehäuses vorgestellt, welches in dem von ihm gegründeten Unternehmen bis heute unter dem Namen Oyster hergestellt wird.

Genialer Marketing-Coup macht das Oyster-Konzept weltweit bekannt

Dass Mercedes Gleitze mit einer Armbanduhr am Handgelenk geschwommen sei, ist zwar nur eine Legende, die sich gleichwohl hartnäckig hält. Tatsächlich hatte sie die von Wilsdorf erhaltene Uhr an einem Band um den Hals getragen. Doch so oder so, in jedem Fall hatte sich die “Oyster” die ganze Zeit über im kalten, salzigen Meerwasser befunden. Das Gehäuse und seine Abdichtungen erwiesen sich jedoch als so robust und zuverlässig, dass kein Wasser in die Uhr eindringen konnte und deren Funktion in keiner Weise beeinträchtigt wurde.

Diese Tatsache nutzte Wilsdorf für einen genialen Marketing-Coup. Am 24. November 1927, nur wenige Wochen nach Gleitzes versuchter Ärmelkanaldurchquerung, buchte er in der Londoner “Daily Mail” eine ganzseitige Anzeige auf der Titelseite, die auf das spektakuläre Ereignis Bezug nahm und die Rolex Oyster als wasserdichte Uhr und “greatest Triumph in Watch-making” bewarb. Der Anzeigentext wurde durch ein Foto von Mercedes Gleitze und Zeichnungen von vier verschiedenen Uhren-Modellen ergänzt. Mit dem Erscheinen dieser Anzeige erlangten nicht nur die Schwimmerin, sondern vor allem auch die nachweislich wasserdichten Uhren von Rolex weltweite Bekanntheit.

Von der ersten Oyster zur Rolex Submariner Date

In den folgenden Jahren entwickelten Wilsdorf und sein Team das Oyster-Konzept stetig weiter, so beispielsweise im Falle der Oyster Perpetual durch den Einbau eines automatischen Aufzugs. Damit waren wesentliche Grundlagen für die Entwicklung der Taucheruhr bereits geschaffen. Um als solche eingesetzt werden zu können, musste die Wasserdichtigkeit zwar noch erhöht und das Design um einige für dieses Einsatzgebiet notwendige Details ergänzt werden.

Im Unterschied zu manch einem anderen Hersteller brauchte die Genfer Manufaktur bei der Entwicklung von Taucheruhren aber nicht bei null zu starten, was sich als wichtiger Wettbewerbsvorteil erweisen sollte.

Die markantesten äußeren Merkmale, die die Submariner von vorangegangenen sowie von parallel produzierten Oyster-Modellen unterscheiden, sind die drehbare Lünette, die zum Einstellen der Tauchzeiten genutzt wird. Um Sicherheitsrisiken durch ein eventuell unbeabsichtigtes Verstellen der Lünette zu vermeiden, darf sich diese bei einer “echten” Taucheruhr wie der Submariner Date nur in eine Richtung drehen lassen.

Der Rand der Lünette ist gezahnt und nicht glatt, damit er sich auch mit Handschuhen und unter Wasser leicht bedienen lässt. Dazu kommen die markanten Zeiger und Stundenindizes, die so dimensioniert sind, dass sie mit reichlich Leuchtmasse versehen werden können. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Ablesbarkeit der Date auch durch ungünstige Sichtverhältnisse und fehlendes Licht nicht beeinträchtigt wird.

Die Datumslupe – charakteristisches Merkmal von Rolex Uhren mit Date

Zugegebenermaßen ist eine Anzeige des Tagesdatums bei einer Taucheruhr eigentlich entbehrlich, denn schließlich bleibt kein Taucher für mehrere Tage im Wasser. Die Submariner wurde jedoch schon bald nach ihrer Markeinführung nicht nur von Tauchern, sondern auch von anderen Liebhabern sportlicher und robuster Uhren sehr geschätzt und keineswegs nur im Wasser getragen, sodass die Ausstattung mit einem Tagesdatum durchaus sinnvoll erschien. Um eine bessere Ablesbarkeit zu gewährleisten, wurde direkt über dem Tagesdatum eine kleine Lupe in das Uhrglas eingearbeitet, die bis heute ein markantes Merkmal der Submariner Date geblieben ist und auch bei zahlreichen anderen Modellen der Marke zum Einsatz kommt.

Perfekt zum Captain’s Dinner, zum Segleroutfit – und zur Marineuniform: die Rolex Submariner Date in Blau-Gold

Wer sich für die Date in der Version Blau-Gold entscheidet, bekommt für sein Geld eine ästhetisch besonders ansprechende Uhr, deren Träger nicht nur bei einem eleganten Captain’s Dinner perfekt ausgestattet ist. Auch am Handgelenk eines sonnengebräunten Skippers im Segleroutfit oder zu einer dunkelblauen oder weißen Marineuniform mit goldfarbenen Effekten passt dieses Modell hervorragend. Allein schon die Tatsache, dass Gehäuse und Armband aus 18-karätigem Gold gefertigt sind, dokumentiert den hohen bleibenden Wert dieser Date-Ausführung. Selbstverständlich halten Verarbeitung und verbaute Technik, was die edle Optik verspricht.

Für die präzise Anzeige von Uhrzeit und Datum sorgt das Manufakturkaliber 3135, das von der Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) als Chronometer zertifiziert ist und sich durch eine besonders hohe Zuverlässigkeit auszeichnet.

Die Zahlenscheibe der Lünette ist aus Cerachrom gefertigt, einem extrem harten und korrosionsbeständigen und kratzfesten Keramikmaterial. Das sieht nicht nur gut aus, sondern bleicht auch unter intensiver Sonneneinstrahlung und bei häufigem Kontakt mit salzigem Meerwasser nicht aus.

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Gold oder vergoldet? Diese Begriffe sollte man kennen

Eine goldene Uhr kann auf zwei Wegen zu ihrem Glanz kommen: Entweder es handelt sich um ein Edelstahlgehäuse, das mit einer dünnen Goldschicht überzogen ist, oder das Gehäuse besteht aus massivem Gold. Während man im ersten Fall von einer Vergoldung spricht, handelt es sich bei der Massivgold-Variante um das, was man üblicherweise als “echte” Golduhr bezeichnet.

Das “echt” ist dabei bewusst in Anführungszeichen gehalten: Sind hochwertige Modelle vergoldet, so besteht diese Schicht aus dem originalen Material und nicht etwa einer anderen Substanz.

Allerdings weisen Vergoldungen üblicherweise eine äußerst geringe Dicke auf – die Bezeichnung “10 Mikron” auf dem Gehäuseboden bedeutet beispielsweise, dass die Goldschicht 0,01 mm dick ist. Dadurch wird klar, dass eine Vergoldung einen wesentlich geringeren Materialeinsatz des teuren Metalls bedeutet.

Wenden wir uns den “echten” Modellen zu, taucht häufig die Einheit “Karat” für den Feingehalt auf. Ein Karat (kt) hat die gleiche Bedeutung wie “eins von 24 Teilen”. Folglich bedeuten 24 Karat Gold, dass die Materialmischung zu 100% aus dem Edelmetall besteht, wobei aufgrund der niemals perfekten Reinheit von 99,99% gesprochen wird. Eine “echte” goldene Armbanduhr kann verschiedene Anteile des Metalls besitzen, wobei 18 kt (750er-Gold), 14 kt (585er-Gold) und 8 kt (333er-Gold) die geläufigsten Größen sind. Also sind selbst im “echten” Bereich die Unterschiede groß, wodurch sich Preisunterschiede allerdings kaum erklären lassen:

So bietet beispielsweise die Tissot T-Gold Kollektion bereits im niedrigen vierstelligen Bereich 18 kt-Modelle an, während deutlich teurere Uhren anderer Marken häufig 585er-Mischungen aufweisen.

Ob Gelb-, Rosé- oder Weißgold: Die Vielfalt ist groß

Obwohl man eine goldene Uhr meist mit Gelbgold assoziiert, stehen mit Rosé- und Weißgold elegante Alternativen zur Wahl. Um die Sorten und ihre Unterschiede näher zu betrachten, stellt die Rolex Cosmograph Daytona ein hervorragendes Beispiel dar, denn die Legende unter den Chronographen ist in allen nur denkbaren Variationen erhältlich – Gehäuse, Lünette und Armband können wahlweise in dem königlichen Material gehalten sein oder aber nicht.

Wer ein Statement setzen möchte, ist mit Gelb- oder Roségold am besten beraten, während Weißgold einen eher zurückhaltenden Auftritt bewirkt. Für Laien kaum von Silber zu unterscheiden, handelt es sich dabei um eine spezielle Legierung, der aufgrund der Beimischung anderer Edelmetalle die goldene Farbe genommen wurde.

Wegen seiner schwierigeren Verarbeitung ist es interessanterweise noch teurer als “normales” Gold.

Wer seine luxuriöse Uhr golden möchte, steht vor einer schwierigen Entscheidung, denn nahezu alle Hersteller bieten ihre Klassiker in einer entsprechenden Ausführung an.

Die Omega De Ville als echte Golduhr erweist sich als besonders stilvoll, weil das Modell zu feinen Anlässen ohnehin eine hervorragende Figur macht. Allerdings ist, wie bei allen anderen Herstellern, ein enormer Preisaufschlag gegenüber den Stahl-Editionen fällig.

Vintage-Modelle, beispielsweise der Omega Constellation, gelten daher als Geheimtipp unter den Liebhabern des edlen Metalls, da gut erhaltene Masterpieces zu wesentlich günstigeren Preisen erhältlich sind als neue Uhren.

Der Preisaufschlag bei Golduhren: Warum ist er so hoch?

Egal ob im Schaufenster oder im Internet: Beobachtet man die Luxusuhren verschiedener Marken, fallen sofort die enormen Preisunterschiede zwischen Stahl- und Golduhr ins Auge. Beispielweise ist die Rolex Cosmograph Daytona als goldene Uhr rund dreimal teurer als das Stahlmodell.

Bei der Omega De Ville ist sogar das Fünffache einzukalkulieren. Bei derartigen Differenzen ist sicher, dass sie nicht allein auf die höheren Materialkosten bei Gold zurückzuführen sind.

Zwei weitere Aspekte sind zur Erklärung erforderlich: Einerseits die schwierigere Verarbeitung, andererseits die gewollte Exklusivität. Da Gold von Natur aus wesentlich weicher ist als Stahl, sind besondere Techniken zur Materialverarbeitung und Herstellung der Uhr erforderlich. Von beinahe noch größerer Bedeutung ist die Exklusivität – einen Teil des Aufschlags bezahlt man schlicht dafür, etwas Seltenes zu erwerben, das sich sonst nur wenige leisten können.

Die Golduhr als Wertanlage – besser als “normale” Zeitanzeiger?

Insbesondere für Sammler und Anleger stellt sich die Frage nach der Wertentwicklung von Golduhren – könnte sich der hohe Preisaufschlag gegenüber Stahluhren später einmal rentieren? Leider ist darüber keine sichere Aussage möglich, da der Marktwert eines Modells von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängt.

Entscheidend ist vor allem die Nachfrage: Bei seltenen, begehrten Modellen steigt der Wert unabhängig des Materials, während echte Golduhren im Falle hoher Stückzahlen an Wert verlieren können. Die Rolex Cosmograph Daytona gehört beispielsweise zu den gefragtesten Zeitanzeigern überhaupt und ihre Stahlmodelle konnten in den letzten Jahren kräftig an Wert zulegen. Eine goldene Omega Constellation gehört eher zur zweiten Kategorie – es gibt sie in hohen Stückzahlen und ein Wertzuwachs in nächster Zeit erscheint unwahrscheinlich.

Es ist also dringend davon abzuraten, beliebige Golduhren in dem Glauben zu erwerben, sie würden sowieso einen Wertzuwachs verzeichnen. Im schlimmsten Fall erhält man nicht einmal den Materialwert zurück. Interessiert man sich für Armbanduhren als Wertanlage, lohnt sich ein tieferes Einsteigen – wer Erfahrungen sammelt und ein Gefühl für den Markt gewinnt, wird tendenziell erfolgreicher sein als ein Anfänger. Unabhängig vom Material.

Der Beitrag Wann ist eine goldene Uhr eine “echte Golduhr”? erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.