Das Uhrwerk Powermatic 80 ist eine Entwicklung der Uhrenmarke Tissot in Zusammenarbeit mit den ETA-Werken. Das Kaliber basiert auf dem seit Jahrzehnten bewährten ETA 2824-2, wurde jedoch modifiziert, um die Gangreserve auf 80 Stunden zu erhöhen. Dies wird durch verschiedene Optimierungen erreicht, darunter ein verlängertes Federhaus und ein modifiziertes Ankerrad. Verschiedene Uhrenhersteller setzen das Powermatic 80-Uhrwerk unter unterschiedlichen Handelsbezeichnungen ein, beispielsweise Caliber H-10 (bei Hamilton) oder Caliber 80 (bei Mido).

Technik und Funktionsweise: ein modifizierter Klassiker

Kennzeichnendes Merkmal des Powermatic 80 ist die enorme Gangreserve, die dem Kaliber seinen Namen gibt. Die Gangreserve bezeichnet die Zeit, die eine mechanische Uhr mit vollständig aufgezogener Feder laufen kann, bevor sie erneut aufgezogen werden muss. Bei herkömmlichen Automatikuhren beträgt die Reserve in der Regel etwa 38 bis 48 Stunden. Das Powermatic 80-Uhrwerk hingegen bietet eine Gangreserve von nicht weniger als 80 Stunden.

Neben dem eigentlichen ETA 2824-2 Werk werden auch verwandte Uhrwerke wie das 2836-2 in Powermatic-80-Ausführung gefertigt. Dieses unterscheidet sich vom 2824-2 durch die zusätzliche Tagesanzeige (neben der reinen Datumsanzeige).

Das Uhrwerk arbeitet mit einer Frequenz von 21.600 Halbschwingungen pro Stunde (3 Hertz) und verfügt über 25 Lagersteine für eine reibungsarme Funktion. Diese reduzierte Frequenz an Stelle der bei diesem ETA-Werk sonst üblichen 28.800 Halbschwingungen pro Stunde ist ein wichtiger Aspekt in der Realisation der höheren Reserve.

Die Gangeigenschaften des Powermatic 80-Uhrwerks werden durch verschiedene technische Modifikationen möglich. Dazu gehören insbesondere die Verwendung eines verlängerten Federhauses und die Modifikation des Ankerrads. Das verlängerte Federhaus ermöglicht die Aufnahme einer längeren Zugfeder, die mehr Energie speichern kann. Durch die Modifikation des Ankerrads wird der Energieverbrauch des Uhrwerks reduziert, was zur größeren Gangdauer beiträgt.

Optisch macht sich die geringere Frequenz im Zeigerlauf des Sekundenzeigers bemerkbar. Da der Zeiger bei diesem Werk nur sechs Schritte pro Sekunde ausführt, ruckelt er etwas mehr als der sanfter laufende Zeiger eines regulären 2824-Kalibers. Dessen höhere Frequenz lässt den Zeiger acht Schritte pro Sekunde zurücklegen.

Powermatic 80 und die Ganggenauigkeit: Grundlagen

Die Erhöhung der Gangreserve hat normalerweise keine direkten Auswirkungen auf die Ganggenauigkeit der Uhr. Die Genauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Uhrwerks, der Regulierung, der Ausrichtung der Unruh und anderen technischen Aspekten.

Beachtenswert ist, dass die Ganggenauigkeit im Laufe der Zeit, in der das Uhrwerk am Laufen ist, abnehmen kann. Dies hängt damit zusammen, dass die Spannung der Zugfeder allmählich abnimmt. Infolgedessen wird das Werk technisch bedingt etwas ungenauer, je länger sie läuft. Entsprechend war es eine große Herausforderung für die verantwortlichen Uhrmacher und Ingenieure, die Gangeigenschaften über die gesamte Reservezeit konstant zu halten.

Die Testergebnisse zum Kaliber

Es existieren einige Testergebnisse zur Ganggenauigkeit von Uhren mit dem Powermatic 80-Uhrwerk. Tissot, als einer der Hauptanwender des Uhrwerks, gibt an, dass die Genauigkeit in der Regel im Bereich einer Abweichung von -15 bis +15 Sekunden pro Tag liegt. Dies entspricht dem allgemein akzeptierten Standard für mechanische Uhren in dieser Preisklasse.

Es gibt auch unabhängige Testergebnisse und Erfahrungsberichte von Uhrenliebhabern und -sammlern, die die Genauigkeit von Uhren mit dem Powermatic-Uhrwerk bewerten und analysieren. Diese Berichte variieren teils deutlich. Während einige Benutzer im Test eine sehr hohe Präzision innerhalb des angegebenen Bereichs melden, stellen andere Benutzer leicht höhere Abweichungen fest.

Zu berücksichtigen ist, dass die Genauigkeit eines Uhrwerks von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. Sie kann in Messungen von einem Werk zum anderen und auch von Test zu Test leicht variieren. Diese Faktoren umfassen unter anderem die individuelle Regulierung der Uhr, die Tragegewohnheiten des Benutzers und (speziell bei länger genutzten Uhren) die Wartungsgeschichte der Uhr. Ebenso ist zu beachten, dass es das Powermatic-80-Werk in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Die Chronometer-Version ist dabei diejenige mit der höchsten garantierten Gangpräzision. Diese wird nach ausgiebigen Testverfahren von der COSC in einem Zertifikat bescheinigt. Zahlreiche Modelle dieses Kalibers sind mit Chronometer-zertifizierten Werken ausgestattet, so etwa die Mido Commander Chronometer oder die Tissot Ballade Powermatic 80 COSC.

Die Vorteile der Silizium-Spiralfeder

Als besonderes Upgrade ist das Powermatic-Uhrwerk in einigen Uhren auch mit einer Silizium-Spiralfeder erhältlich. Diese waren lange nur in Uhren der höchsten Luxusklasse von Herstellern wie Ulysse Nardin und Patek Philippe vorhanden.

Der erste Prototyp ist im Jahr 2002 vom Mathematiker Ludwig Oechslin für Ulysse Nardin entwickelt worden. In einem konzertierten Forschungsprojekt von Patek Philippe, Rolex, Swatch Group und CSEM wurde die Silizium-Spiralfeder immer weiter verbessert. Aufgrund der rasanten Entwicklung kann die Swatch-Gruppe Si-Federn inzwischen auch in deutlich erschwinglicheren Modellen einsetzen, so etwa in der Mido Chronometer-Caliber 80 Si. Gegenüber Legierungen wie Nivarox sind beachtliche Vorteile gegeben.

Silizium ist nicht magnetisch, wodurch die Spiralfeder weniger anfällig für magnetische Einflüsse ist. Magnetfelder können die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr beeinträchtigen, indem sie die Schwingungsfrequenz der Spiralfeder verändern. Durch die Verwendung einer Si-Spiralfeder wird dieses Problem minimiert. Das Material hat überdies eine höhere Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu den sonst angewandten Legierungen. Dies trägt zur verbesserten Genauigkeit über einen breiteren Temperaturbereich bei. Die Oberfläche des Materials ist glatter als die der üblichen Legierungen, was zu einer geringeren Reibung innerhalb des Uhrwerks führt. Eine geringere Reibung bedeutet einen effizienteren Energiefluss und kann zur Verbesserung der Reserve und Genauigkeit beitragen. Das Element ist außerdem gegenüber äußeren Einflüssen wie Ölen und Schmiermitteln weniger empfindlich, was eine längere Lebensdauer der Spiralfeder ermöglicht. Auf dieses Weise fallen Wartungsintervalle länger aus.

Einsatz des Powermatic-80-Kalibers: Modelle im Überblick

Bei unterschiedlichen Herstellern kommt das modifizierte ETA-Kaliber unter verschiedenen Handelsbezeichnungen zum Einsatz. Beim Pionier Tissot heißt es unverändert Powermatic 80 und findet in verschiedenen Modellreihen wie Gentleman, PR 100, Seastar 1000 und Le Locle seinen Einsatz. Nicht alle Modelle der Produktreihen beinhalten das Werk, doch ist es in besonderen Modellen dieser Reihe zu finden.

Hamilton verwendet das Uhrwerk unter dem Namen H-10 in Modellen wie der Hamilton Jazzmaster, Hamilton Khaki Field und Hamilton American Classic.

Im Hause Mido kommt das Powermatic-Uhrwerk unter dem Namen Caliber 80 zur Anwendung. Unter anderen ist es in den Modellen der Produktreihe Baroncelli, Commander (und Commander II) sowie Multifort verbaut. COSC-zertifizierte Modelle dieses Kalibers sorgen für eine besonders hohe bescheinigte Ganggenauigkeit des Werks.

Auch der Hersteller Certina verbaut das Uhrwerk unter seinem ursprünglichen Namen in Modellen wie der Certina DS-1 und der Certina DS-2.

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Viele der bekanntesten Zeitanzeiger sind geschaffen, um ihre Exklusivität offen und selbstbewusst zur Schau zu stellen. Andere hüllen sich in vornehme Zurückhaltung und offenbaren ihre Außergewöhnlichkeit nur einer Handvoll passionierter Experten. Dieses Understatement übt auf die meisten Liebhaber einen besonderen Reiz aus. Wir finden schlichte Luxusuhren ebenfalls sehr spannend und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der horologischen Gentlemen.

Nomos Glashütte Ludwig neomatik 41 Datum

Man nehme eine Prise Bauhaus, vermische sie mit klassischen Linien und füge ein extraflaches Manufakturkaliber hinzu: Das Grundrezept der Nomos Glashütte Ludwig in der Ausführung neomatik 41 Datum (Ref. 261.S1) ist keine Überraschung im Sortiment des sächsischen Herstellers, wird aber um einige Besonderheiten verfeinert. Zum einen wäre da die strenge Limitierung auf 175 Exemplare, weil das Sondermodell im Jahr 2020 – zusammen mit zwei kompakteren Special Editions – anlässlich des 175. Geburtstags der Glashütter Uhrenindustrie lanciert wurde. Auf ihre Seltenheit weist die 41 Millimeter große Ludwig jedoch an keinem offensichtlichen Ort hin, sondern beschränkt sich auf einen Schriftzug inklusive Nummerierung am Rande des Gehäusebodens.

Letzterer gewährt durch ein Saphirglasfenster Einblicke ins automatische DUW 6101. Nach Chronometerwerten reguliert, besitzt es 42 Stunden Gangreserve und erlaubt der Ludwig dank seines großen Durchmessers eine Gehäusehöhe von lediglich 7,7 Millimetern. Schlichte Uhren in Vollendung. Noch schöner wird es im Zifferblatt, wo eine emailleweiße Oberfläche auf temperaturgebläute Zeiger und die wahrscheinlich eleganteste Datumsanzeige aller Zeiten trifft. Erstmals in Nomos´ Firmengeschichte zeigt sie nicht arabische, sondern römische Ziffern und fügt sich perfekt in die Typographie des Zifferblatts ein. Herstellerpreis: 3.300 Euro.

Omega Constellation Globemaster Chronometer 39mm

Schlichte Luxusuhren beherrscht man auch in Biel, wo berühmte Kollektionen wie die Seamaster Diver 300M oder Professional Moonwatch eigentlich für prägnante Designs und nicht etwa Understatement stehen. Um die schweizerische Kunst der Zurückhaltung kennenzulernen, bedarf es eines Dates mit der Omega Constellation Globemaster Chronometer 39mm. Meisterhaft demonstriert sie, dass schlichte Uhren nichts mit Langeweile zu tun haben müssen: Sowohl die geriffelte Hartmetall-Lünette als auch das plastisch hervorgehobene “Pie-Pan”-Zifferblatt verleihen der Dresswatch einen ausdrucksstarken Charakter.

Unser Favorit in puncto Understatement ist die Ref. 130.33.39.21.02.001 mit geschwärzten Zeigern wie Indizes, die auf ein opalisierend silbernes Zifferblatt und traditionelles schwarzes Alligatorband treffen. Seine Kraft schöpft das Instrument aus dem Master Chronometer 8900, das zusammen mit dem historischen Constellation-Observatorium auf der Rückseite zu beobachten ist und dank zwei Federhäusern 60 Stunden Gangreserve erreicht. Typisch Omega, ist eine Siliziumspirale verbaut und trägt zum hohen Magnetfeldschutz bis 15.000 Gauß bei. Kostenpunkt: 6.700 Euro.

Fortis Spacematic Steel

Auf vollkommen andere Weise nähert man sich dem Thema schlichte Luxusuhren in Grenchen an, wo Fortis seit 1960 die Spacematic produziert. Zu Beginn ihres Lebens durch den Einsatz bei den Gemini-Besatzungen der NASA berühmt geworden, konzentriert sich das Instrument auf pure Funktionalität und gehört zu jenen Zeitanzeigern, die beinahe ausschließlich an Enthusiasten verkauft werden. Schlicht, aber kraftvoll lautet das Motto der aktuellen Generation (Ref. F2520002): So besticht das 40 Millimeter große, gebürstete Edelstahlgehäuse durch steile Flanken, geradlinige Bandanstöße und eine griffige Krone, während das Zifferblatt von drei gigantischen arabischen Ziffern dominiert wird. Reichlich Superluminova trifft dort auf eine gekörnte schwarze Oberfläche und eine Day-Date-Komplikation, deren Scheiben erfreulicherweise in Zifferblattfarbe lackiert wurden.

Schlichte Uhren in Perfektion. Die Sachlichkeit ihres Designs überträgt die Fortis Spacematic Steel ins Innere, wo das automatische UW-31 (Basis: ETA 2836) seine Arbeit in gewohnter Zuverlässigkeit verrichtet. Preislich liegt das bis zu 100 Meter wasserdichte Herrenmodell bei 1.090 Euro. Wer schlichte Uhren lieber mit einer weißen Oberfläche kombiniert, erhält alternativ die Stealth White Edition (Ref. F2520003) für 1.330 Euro.

Blancpain Villeret Ultraplate

Für das Siebenfache dieser Konditionen steht die Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6605 1127 55) im Schaufenster. Sieht man das Haute-Horlogerie-Meisterstück aus Le Brassus zum ersten Mal, kommt zu Recht die Frage nach der Begründung seines Herstellerpreises von 9.410 Euro auf. Kein Edelmetall, keine Komplikation, nicht mal einen Sekundenzeiger, sondern lediglich ein 40 x 7,39 Millimeter großes Edelstahlgehäuse und zwölf römische Ziffern begrüßen den erwartungsvollen Beobachter.

Was Laien als schlechten Deal enttarnen, offenbart sich für Kenner als ultimative Form des Understatements. Denn schlichte Luxusuhren von Blancpain haben es buchstäblich in sich: Obwohl das handgefertigte Manufakturwerk 11A4B opulente 95 Stunden Gangreserve bereithält, finden seine 131 Komponenten und majestätischen Verzierungen auf einer Höhe von 2,8 Millimetern Platz. Eine mechanische Glanzleistung, die der zurückhaltende Besitzer durch einen Saphirglasboden bewundern kann. Genauso schlicht wie die Villeret selbst präsentiert sich ihr schwarzes Alligatorband, welches auf Wunsch durch eine prunkvollere Milanaise-Variante (Ref. 6605 1127 MMB, 11.580 Euro) ersetzt werden kann.

Union Glashütte 1893 kleine Sekunde

Dass schlichte Uhren aus Glashütte wahre Meister der Kultiviertheit sind, hat bereits die Nomos Ludwig bewiesen. Emaille-Optik und gebläute Zeiger sind jedoch ein Erfolgsrezept, das auch die Mitbewerber aus der Nachbarschaft stilvoll umzusetzen wissen. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür markiert die Union Glashütte 1893 kleine Sekunde (Ref. D010.428.16.017.00). Mit 41 Millimetern Durchmesser, Eisenbahnminuterie und Saphirglasboden ähnelt sie der Nomos in einigen Details, tauscht deren Bauhaus-Inspiration aber durch pure Klassik aus und besitzt mit 100 Metern die doppelte Wasserdichtigkeit.

Wie es sich für schlichte Luxusuhren gehört, lässt sich die 1893 auf keinerlei Design-Experimente ein und besitzt elf arabische Ziffern in vornehmer Typographie. Passend zum Namen des Modells, erinnert letztere an die Zifferblätter des 19. Jahrhunderts und trifft auf eine zentrale Datumsanzeige innerhalb der kleinen Sekunde. Seine Kraft schöpft der Zeitanzeiger aus dem Automatikwerk U 2899-ZZ6, welches sich mit Union-Rotor und eigenständigen Veredelungen von der ETA-Basis distanziert – Glashütter Streifenschliff und 42 Stunden Gangreserve inklusive. 1.780 Euro.

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Die Frequenz zählt zu den wichtigsten Eigenschaften eines mechanischen Uhrwerks und beeinflusst nicht nur Präzision und Gangreserve, sondern auch den Verschleiß und die Robustheit des Zeitanzeigers. Aber was genau unterscheidet hoch- von niederfrequenten Kalibern? Wir erklären das Konzept der Schlagzahl, ob hohe Frequenzen wirklich immer eine bessere Genauigkeit bedeuten und warum niederfrequente Uhren manchmal von Vorteil sein können.  

Frequenzen und Halbschwingungen: Der Zusammenhang 

Durchstöbert man die Produktbeschreibungen von Handaufzugs- oder Automatikuhren, so trifft man jedes Mal auf die Angabe der Halbschwingungen pro Stunde. Was erfahrenen Sammlern geläufiger als der Reifendruck beim Auto ist, stellt neue Uhrenbegeisterte häufig vor die Frage nach der genauen Bedeutung. Das Prinzip der Halbschwingungen ist leicht erklärt: Sie geben an, wie oft sich die Unruh pro Stunde hin- und herbewegt. Weil jede Vor- und Zurückbewegung der Unruh mit jeweils einem Tick des Sekundenzeigers einhergeht, steht damit automatisch die Anzahl der Schläge pro Sekunde fest. Ein Beispiel: Ist die Rede von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, so vollzieht der Sekundenzeiger 28.800 Ticks pro Stunde – was exakt 8 Schlägen (=28.800/3.600) pro Sekunde entspricht. Je höher die Schlagzahl, desto flüssiger scheint die Bewegung des Zeigers.  

Die Frequenz-Angabe in Hertz (Hz) ist lediglich eine andere Darstellungsform und lässt sich direkt aus den Halbschwingungen des Uhrwerks ableiten. Aber Achtung: Weil Hertz-Zahlen immer die Menge der ganzen Schwingungen pro Sekunde wiedergeben, sind sie per Definition exakt halb so groß wie die Menge der Halbschwingungen. 8 Schläge pro Sekunde entsprechen also 4 Hz. Weitere gängige Angaben sind 2,5 Hz, 3 Hz und 5 Hz, was 18.000, 21.600 und 36.000 Halbschwingungen pro Stunde entspricht. Intuitiv würde man vermuten, dass die Präzision des Kalibers mit seiner Schlagzahl steigt – schließlich ticken Quarzuhren mit unglaublichen Frequenzen von über 30.000 Hz und sind bekanntermaßen deutlich genauer als mechanische Zeitanzeiger.  

Steigt die Präzision mit der Schlagzahl wirklich? 

Schauen wir auf prominente Beispiele für hochfrequente Uhren wie etwa Zeniths El Primero– oder Seikos Hi-Beat-Modelle mit 5 Hz, scheint sich die Intuition zu bestätigen: Was schneller schlägt, ist auch präziser. Der wahre Zusammenhang ist jedoch komplexer und dreht sich um die Konstanz der Schlagzahl, also die Frage, wie gleichmäßig das Uhrwerk seine Schläge vollzieht. Selbst die schnellste Unruh ist nutzlos, wenn ihre Hertz-Zahl über die Zeit hinweg nicht konstant eingehalten werden kann. Stationäre Pendeluhren hingegen, wie sie früher in wissenschaftlichen Laboren eingesetzt wurden, verfügten über außerordentlich niedrige Frequenzen von 0,5 Hz und waren präziser als jede moderne Armbanduhr. Am Handgelenk jedoch ist die Unruh ständig Bewegungen ausgesetzt, was den Zeitanzeiger bei jedem Stoß ein wenig aus dem Takt bringt.  

Erst diese Logik erklärt, warum hochfrequente Uhren in der Regel genauer sind: Sie können all die kleinen Bewegungen und Stöße des Alltags schneller kompensieren als niederfrequente Uhren, geraten also für einen geringeren Zeitraum aus dem Takt und legen damit in der Summe eine kleinere Gangabweichung an den Tag. So weit, so gut. Aber wenn hochfrequente Uhren scheinbar überlegen sind, warum gibt es dann überhaupt noch Kaliber mit bewusst niedrigerer Schlagzahl? 

Mehr Gangreserve, weniger Wartung: Niederfrequente Uhren im Vorteil 

Weil Präzision längst nicht das einzige Kriterium eines guten Uhrwerks ist. Sehr wichtig ist zum Beispiel die Gangreserve: Niemand möchte einen Zeitanzeiger, dem nach einer Nacht oder wenigen Stunden die Kraft ausgeht. Würde man die Schlagzahl immer weiter erhöhen, wäre aber genau das die Konsequenz. Viele Schläge verbrauchen viel Energie, weshalb hochfrequente Uhren entweder mit speziellen Maßnahmen wie etwa größeren Federhäusern aufgerüstet werden müssen oder schlichtweg eine geringere Ausdauer in Kauf genommen wird.  

Hinzu kommt ein schnellerer Verschleiß und höherer Wartungsaufwand bei schnell schwingenden Kalibern. Während die häufigen Interaktionen zwischen Anker und Hemmungsrad für eine beschleunigte Abnutzung der Komponenten sorgen, kommen Schmieröle häufig nicht mit der hohen Geschwindigkeit zurecht und werden buchstäblich weggeschleudert. Spezielle Schmiermittel, aber auch gesonderte Materialien beim Uhrwerk sind zur Behebung dieser Probleme erforderlich. Gleichzeitig verfügen hochfrequente Unruhen im Unterschied zu niederfrequenten Varianten über einen kleineren Durchmesser, was die manuelle Regulierung seitens des Uhrmachers erschwert.  

Wie können Chronographen Hundertstelsekunden messen? 

Daran wird deutlich, dass die höhere Präzision hochfrequenter Kaliber keineswegs geschenkt ist, sondern mühsam erkauft werden muss. Eine noch höhere Bedeutung als bei klassischen Zeitanzeigern hat die Frequenz bei Chronographen, weil die Schlagzahl hier als natürliche Begrenzung des Zeitstoppers fungiert. Ohne Expertenwissen wird deutlich, dass eine Uhr mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz) maximal auf Achtelsekunden genau messen kann, weil ihr Sekundenzeiger 8 Ticks pro Sekunde vollzieht. Ein Zenith El Primero Chronograph mit 36.000 Halbschwingungen pro Stunde (5 Hz) kann Intervalle folglich auf Zehntelsekunden genau anhalten. Aber wie ist es möglich, dass Modelle wie die Zenith Defy 21 bis auf Hundertstelsekunden genau messen können? 

Die Antwort liegt auf der Hand: Mit einer Schlagzahl von 50 Hz. Um rasante Frequenzen wie diese ohne einen erheblichen Verlust an Gangreserve realisieren zu können, greift die Schweizer Marke – wie auch TAG Heuer – zu einer intelligenten Konstruktion mit zwei separaten Uhrwerken. Dabei ist ein gewöhnliches 5-Hz-Kaliber für die Zeitanzeige verantwortlich, während das Zeitstoppen von einem 50-Hz-Kaliber übernommen wird. Zwar läuft dieses Werk bei vollem Aufzug nur knapp eine Stunde, doch seine Leistung von hundert (!) Schlägen pro Sekunde ist beeindruckend. Und sie demonstriert einen weiteren, nur schwer messbaren Vorzug hochfrequenter Kaliber: Ihre Faszination. “Höher, schneller, weiter” – was die Olympischen Spiele antreibt, repräsentieren Schnellschwinger in der Uhrenwelt. Da können niederfrequente Uhren nur schwer mithalten. 

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Wer eine hochwertige Fliegeruhr zu einem für das Luxussegment durchaus moderaten Preis erwerben möchte, findet in der Kollektion Belisar Pilot von Union Glashütte einige besonders ansprechende Exemplare. Sie wirken einerseits modern und sachlich, versprühen aber andererseits dank einiger charakteristischer Fliegeruhren-Details auch dezenten Retro-Charme. Wir haben uns einige Modelle dieser Linie für unsere Leser näher angesehen.

Belisar Pilot: deutsche Uhren mit Potenzial zum Fliegeruhrenklassiker

Mit der Pilot-Basisversion hat die deutsche Uhrenmanufaktur Union Glashütte nicht nur ihre Kollektion Belisar um ein inzwischen sehr beliebtes Modell ergänzt, sondern zugleich eine Uhr geschaffen, die das Potenzial hat, zu einem Klassiker ihres Segments zu werden. Das kreisrunde Edelstahlgehäuse, das an einem robust genieteten Lederarmband getragen wird, sowie das schlichte, übersichtliche, schwarze Zifferblatt mit weißen Zeigern und Indizes sind typische Merkmale einer Fliegeruhr und insofern durchaus traditionell. Das Zifferblattlayout, insbesondere die Typographie der Ziffern, wirkt jedoch sehr modern und sachlich.

Die Gestaltung des Datumsfensters in Form eines kleinen Kreissegments bei der Sechs, in dem jeweils auch das vorherige und das folgende Datum mit zu sehen sind, macht es leicht, die Pilot auf den ersten Blick zu identifizieren. Auch die um eine kreisförmige Gangreserveanzeige bei der Sieben erweiterte Basisversion, bei der das Datumsfenster zur Drei versetzt wurde, zeichnet sich durch eine gestalterische Eigenständigkeit aus, die sie von zahlreichen ähnlichen Modellen abhebt.

Die relativ große Krone, die einst dazu bestimmt war, eine Fliegeruhr auch noch mit dicken Pilotenhandschuhen bedienen zu können, findet sich bei der Pilot ebenfalls und bietet auch ohne Handschuhe hohen Bedienkomfort.

Union Glashütte Belisar Pilot Chronograph: klassische Fliegeruhr mit Stoppfunktion

Ein Chronograph ist für viele Männer der mit Abstand bevorzugte Armbanduhrentyp und war zudem in den frühen Jahrzehnten der Luftfahrt ein wichtiges Instrument für Piloten und Bordnavigatoren. Heute werden seine Aufgaben im Cockpit fast ausschließlich von elektronischen Geräten übernommen, doch eine Fliegeruhrenserie ohne Chronographen wäre nach wie vor kaum vorstellbar. Schließlich lassen sich die Stopper nicht nur zur Berechnung von Flugzeiten und -strecken verwenden, sondern können beim Sport und in anderen Alltagssituationen ebenfalls Verwendung finden.

Was lag für die Glashütter Manufaktur also näher, als ihre Belisar-Fliegeruhrenkollektion um einen Chronographen zu ergänzen? Dessen Edelstahlgehäuse ist mit einem Durchmesser von 44 Millimetern großzügig dimensioniert. Das bietet nicht nur dem mechanischen Innenleben mehr Platz, sondern kommt vor allem der guten Ablesbarkeit zugute. Um optimale Sicht auf das Zifferblatt zu gewährleisten, wurde außerdem das gewölbte Saphirglas beidseitig entspiegelt.

Das Zifferblatt ist wahlweise in schwarz oder grau erhältlich, und in jedem Fall heben sich die klar und deutlich gestalteten Stundenindizes und die Minuterie sehr gut davon ab. Dasselbe gilt für die mit Superluminova beschichteten, spitz zulaufenden Zeiger, die auch bei Dämmerlicht oder Dunkelheit gut sichtbar die aktuelle Zeit anzeigen.

Technische Details des Glashütter Pilot-Chronographen

Die bereits beim Basismodell erwähnte, auffällige Datumsanzeige ist bei diesem Modell bei der Neun positioniert worden, während der Stunden- und der Minutenzähler bei der Sechs beziehungsweise bei der Drei zu finden sind. Analog zur Krone sind auch die beiden Chronographendrücker groß und markant geformt, sodass sie problemlos mit Handschuhen bedienbar sind.

Das bereits vom Basismodell bekannte, robuste Armband aus braunem Leder mit kräftigen Nieten und kontrastierenden hellen Steppnähten wurde auch bei der Chronographenversion beibehalten.

Gleichwohl wirkt der robuste Chronograph nicht grob, sondern zeigt sich sehr wohl auch von einer eleganten Seite. Diese verdankt er zum Beispiel dem sanften Schwung der Bandanstöße und den Belisar-typischen Flanken.

Der verschraubte Saphirglasboden gibt den Blick in das Innere des Chronographen frei, wo das in Glashütte produzierte und veredelte Werk vom Kaliber UNG-27.01 unermüdlich seinen Dienst verrichtet. Sein automatischer Aufzug bietet eine Gangreserve von maximal 60 Stunden. Mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern ist diese Uhr nicht nur zum Duschen oder Baden, sondern auch zum Schwimmen und für diverse Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Belisar Pilot – jetzt auch mit Großdatum verfügbar

Wer eine elegante Version einer Uhr im Military-Look sucht, dürfte sich vor allem für den jüngsten Zuwachs der Kollektion Belisar Pilot interessieren. Er bereichert das klassische Militär- und Fliegeruhrendesign um eine charakteristische Besonderheit aus Glashütte – das Großdatum.

Zudem verleihen einige gestalterische Details der Pilot Großdatum ein frisches, modernes Aussehen – ohne jedoch mit dem beliebten klassischen Fliegeruhrendesgin zu brechen.

Zum einen sind Stunden- und Minutenskala bei diesem Modell voneinander getrennt, wie dies zum Teil bereits bei historischen Pilotenuhren der Fall war. Zur besseren Unterscheidung wurden beide Skalen zudem verschieden gestaltet. Die Minutenindizes auf der äußeren Skala weisen eine eckige Form auf, während die Stunden auf der innen liegenden Skala durch punktförmige Markierungen angegeben sind.

Das türkisblaue Koordinatenkreuz auf dem schwarzen Zifferblatt, das an ein Fadenkreuz erinnert, deutet mit seiner nach rechts weisenden Pfeilspitze auf die Datumsanzeige. Es ist ein interessantes Detail, das zum einen auf die militärischen Wurzeln der Fliegeruhren anspielt und der Uhr zum anderen ein individuelles, gut wiedererkennbares Erscheinungsbild verleiht.

Das Großdatum – eine Spezialität für deutsche Uhren aus Glashütte

Das Großdatum mit den beiden unabhängigen Datumsscheiben bietet eine besonders gute Ablesbarkeit, die noch zusätzlich dadurch unterstützt wird, dass die Ziffern in einer weißen, sachlichen Schrift angezeigt wird, die an Markierungen in der Luftfahrt und im Seeverkehr erinnert. Wie bereits bei den anderen Modellen der Kollektion Belisar Pilot sind sämtliche Indizes und Ziffern mit Superluminova beschichtet.

Das Edelstahlgehäuse der Union Glashütte Uhr ist mit 45 Millimetern Durchmesser sogar noch etwas größer als das des Chronographen und wird ebenso wie dieser mit einem braunen, genieteten Lederband mit hellen Kontrastnähten kombiniert.

Bei diesem Modell dient das Kaliber U2896 als Antrieb, das mit einer Sekundenstoppvorrichtung ausgestattet ist und neben den Zeigern für die Uhrzeit noch die schnellschaltende große Datumsanzeige steuert.

Seine Gangreserve liegt bei maximal 42 Stunden. Auch dieses Modell ist bis zu 100 Meter wasserdicht und damit outdoor- und schwimmtauglich, wenn auch nicht zum Tauchen bestimmt. Mit ihrem jüngsten Fliegeruhrenmodell hat die Manufaktur Union Glashütte einmal mehr bewiesen, dass deutsche Uhren im Luxussegment nicht nur mit ihren Schweizer Wettbewerbern mithalten, sondern auch immer wieder gestalterische und technische Impulse setzen können.

Als Dresswatches im klassischen Sinne eignen sich die Fliegeruhren von Union wegen des robusten Armbandes nicht, aber überall dort, wo der Dresscode nicht allzu konservativ ist, werden sie vermutlich auch als Businessuhren anzutreffen sein, die den sportlich-aktiven Lebensstil ihres Trägers dokumentieren.

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Blancpain hat seine legendäre Taucheruhrenlinie 2018 um ein Modell mit großem Datum erweitert. Wir stellen unseren Leserinnen und Lesern an dieser Stelle den Neuzugang und seine technischen Details vor. Zugleich werfen wir einen Blick auf eine Uhrenlinie, die innerhalb des Taucheruhrensegments eine ganz besondere Stellung einnimmt und präsentieren eine Alternative für Liebhaber des Retro-Designs.

Konzipiert für französische Marinetaucher und Kampfschwimmer: die Blancpain Fifty Fathoms

Ins Deutsche übersetzt, bedeutet “Fifty Fathoms” einfach “50 Faden” und ist damit auf den ersten Blick ein reichlich seltsamer Name für ein Uhrenmodell. Gemeint ist hier allerdings kein Faden zum Nähen oder Binden, sondern vielmehr das gleichnamige seemännische Längenmaß, welches in erster Linie für Tiefenangaben verwendet wird. Wie bei anderen nicht-metrischen Maßeinheiten auch, variierte die Länge eines Fadens in verschiedenen Ländern. International am verbreitetsten war allerdings der im englischen Sprachraum verwendete Nautische Faden.

Ein “Fathom” entspricht 1,8288 Metern beziehungsweise im nicht-metrischen englischen Maßsystem 72 Inches, sechs Fuß oder zwei Yard. Die Maßeinheit ist abgeleitet von der Arm-Spannweite eines erwachsenen Mannes. Sie ist damit ungefähr mit dem früher im deutschsprachigen Raum gebräuchlichen Klafter vergleichbar. 50 Faden wären demnach knapp 91,5 Meter und dem ebendieser Tiefe entsprechenden Wasserdruck sollten die damit bezeichneten Uhren unbeschadet widerstehen können.

Entwickelt hatte sie der traditionsreiche Schweizer Uhrenhersteller Blancpain Anfang der 1950er Jahre im Auftrag der französischen Seestreitkräfte. Kampfschwimmer und Marinetaucher sollten damit ausgerüstet und somit auch beim Einsatz unter Wasser stets über die aktuelle Uhrzeit informiert werden.

Großer Markterfolg und Basis branchenweiter Standard bis in die Gegenwart

Heute mag eine Wasserdichtigkeit bis zu weniger als 100 Metern gering erscheinen, doch zu Beginn der 1950er Zeit stellte sie einen enormen Fortschritt dar. Weitere interessante und damals neue Details von Blancpains Marinetaucheruhr waren die einseitig drehbare Lünette sowie die Zeiger und Indizes, die besonders gut ablesbar und mit Leuchtfarbe versehen wurden. Dank dieser Eigenschaften und Merkmale gilt das Modell als erste “echte” Taucheruhr und setzt bis heute Maßstäbe für die Gestaltung von Uhren, die von professionellen Tauchern oder Sporttauchern auf ihren Tauchgängen getragen werden.

Das ist insbesondere der Tatsache zu verdanken, dass die Blancpain Fifty Fathoms nicht nur bei den Kampfschwimmern und Tauchern der französischen Marine sehr positiv aufgenommen wurde, sondern sich schon bald nach ihrer Markteinführung auch bei zivilen Käufern und Sporttauchern einer regen Nachfrage erfreute. Viele andere Uhrenhersteller wurden durch diesen Markterfolg überhaupt erst motiviert, eigene Taucheruhrenlinien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Blancpain selbst lancierte innerhalb der folgenden dreißig Jahre rund 20 weitere Taucheruhrenmodelle und Stückzahlen von wenigen Hundert bis zu einigen Tausenden.

Bis heute betont die Marke ihre Verbundenheit mit dem Tauchsport und engagiert sich auf vielfältige Weise für die Erforschung der Ozeane und den Erhalt ihrer Lebenswelten.

Ab sofort mit großem Datum: die Blancpain Fifty Fathoms Grande Date

Mit dem 2018 erstmals präsentierten Modell Blancpain Fifty Fathoms Grande Date wurde die traditionsreiche Taucheruhrenkollektion nun um ein Modell mit großem Tagesdatum ergänzt.

Dieses wird in einem Doppelfenster bei der Sechs angezeigt. Dank seiner großzügigen Dimensionen ist es selbst unter Wasser sehr gut ablesbar, ohne dass dafür eine Zykloplupe erforderlich wäre, wie sie beispielsweise bei der Rolex Datejust II oder der Rolex Submariner über dem Datumsfenster ins Uhrglas eingelassen ist.

Die Positionierung des Datumsfensters bei der Sechs ist innerhalb von Blancpains Taucheruhrenlinie insofern eine Neuerung, als die seit 2007 lancierten Modelle das Tagesdatum in der Regel zwischen der Vier und der Fünf anzeigten. Neben der Größe und der Positionierung der neuen Datumsanzeige ist zu erwähnen, dass der Datumswechsel bei dieser um Mitternacht augenblicklich erfolgt und nicht, wie sonst bei vielen mechanischen Uhren üblich, einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt.

Bevor die neue Lösung nun erstmals bei Taucheruhren zum Einsatz kommt, hat sie sich bereits in anderen von Blancpains Modellen bewährt, vor allem in der Villeret-Kollektion. Auf die Gangreserve hat der Datumswechsel übrigens keinen Einfluss und bei Bedarf lässt sich das gewünschte Datum mit der Krone manuell einstellen.

Grande Date: modernste Uhrenmechanik und fünf Tage Gangreserve

Als Antrieb für die Blancpain Fifty Fathoms Grande Date dient ein Manufakturkaliber mit automatischem Aufzug. Es wird – ebenso wie sämtliche anderen Werke dieses Herstellers auch – komplett in den unternehmenseigenen Werkstätten gefertigt, die sich in Vallée de Joux befinden. Drei Federhäuser in Reihenschaltung ermöglichen eine großzügig bemessene Gangreserve von bis zu fünf Tagen.

Die verwendete Spirale der Grande Date besteht aus Silizium und ist daher unempfindlich gegen potenziell störende Einflüsse von Magnetfeldern. Daher war zur antimagnetischen Abschirmung des aus insgesamt 262 Einzelteilen bestehenden Uhrwerks kein stählerner Boden erforderlich. Stattdessen besitzt die Grande-Date-Version der Blancpain Fifty Fathoms einen Gehäuseboden aus Saphirglas, durch den sich die wichtigsten Komponenten der Uhrenmechanik bei der Arbeit betrachten lassen.

Design- und Materialdetails der Fifty Fathoms Grande Date

Mit 45 Millimetern Gehäusedurchmesser ist die Großdatum-Version der Blancpain Fifty Fathoms so dimensioniert, dass sie sich jederzeit gut ablesen lässt und zudem auch einen markanten Blickfang darstellt und schon rein optisch eine gewisse Robustheit suggeriert. Dafür, dass die Uhr auch alles hält, was der erste äußere Eindruck verspricht, sorgen die hochwertigen Materialien.

Das gut 16 Millimeter hohe Gehäuse besteht aus satiniertem Titan und die einseitig drehbare Saphir-Lünette zeichnet sich durch eine enorme Kratzfestigkeit aus.

Sie ließe sich wohl nur mit der Kante eines Diamanten beschädigen. Wie bei Blancpains Taucheruhren bereits Tradition, wird die Fifty Fathoms Grande Date je nach Wunsch mit einem Nato-Armband oder mit einem Armband aus Segeltuch, jeweils mit einer Dornschließe versehen, angeboten.

Die Wasserdichtigkeit, die bei modernen Taucheruhren mindestens bis zu einem Druck von 20 Bar oder 200 Metern gewährleistet sein muss, ist übrigens ungeachtet des Namens kein Problem. Sie ist bei der Grande Date mit 30 Bar oder 300 Metern angegeben und entspricht damit mehr als dem Dreifachen der 50 Faden, die das Ursprungsmodell der Kollektion überstehen konnte.

Alternative zur Grande Date für Liebhaber des Retro-Designs: die Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s

Wer eine Vorliebe für Uhren im Retro-Design hat und nach einer Alternative zur neuen Grande Date sucht, sollte sich das aktuelle Sondermodell Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s einmal näher ansehen, da es sich eng an das Design von Blancpains Taucheruhren aus den 1970er Jahren anlehnt. Neben dem zeittypischen Design unterscheidet sich diese Uhr von der Fifty Fathoms Grande Date durch das bei der Drei positionierte Fensterchen für das Tagesdatum sowie die zusätzliche Anzeige des Wochentages am selben Ort. Statt eines schwarzen Zifferblattes wurde hier ein verlaufender Grauton gewählt.

Die Gangreserve und die Wasserdichtigkeit betragen ebenfalls 120 Stunden beziehungsweise 30 Bar. Das Gehäuse ist dagegen mit 43 Millimetern etwas kleiner als bei der Grande Date. Insgesamt werden von der Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date 70s nur 500 Exemplare gefertigt.

Neben einem Segeltuch- oder einem NATO-Armband kann diese Sonderedition auch mit einem Band aus Edelstahl oder aus patiniertem Leder kombiniert werden.

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Tissot gehört schon seit vielen Jahrzehnten zu den etablierten Schweizer Luxusuhrenmarken, bietet seine Produkte aber keineswegs zu Luxuspreisen, sondern durchaus erschwinglich an. Wer bislang glaubte, dass Tissots Sortiment nur Quarzuhren umfasse, hat möglicherweise eines der interessantesten mechanischen Uhrwerke verpasst. Denn wenngleich viele Modelle der Marke tatsächlich von Quarzwerken angetrieben werden, hat sie doch mit dem Powermatic auch ein mechanisches Werk mit automatischem Aufzug kreiert, das mit seinen Leistungsparametern keinen Vergleich mit einigen wesentlich teureren Manufakturkalibern scheuen muss.

Hoher Anspruch an Innovation und Qualität

Seit ihrer Gründung im Jahr 1853 hat die Marke Tissot sich kontinuierlich einen festen Platz im Luxusuhrensegment erobert. Ihren hohen Anspruch an sich selbst bringt sie in dem Slogan “Innovators by Tradition” zum Ausdruck. Ihre Uhren, die für ihre hohe Qualität ebenso bekannt sind wie für ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis, werden inzwischen in über 160 verschiedenen Ländern angeboten. Sie überzeugten im Laufe der Jahrzehnte immer wieder durch ihr ansprechendes Design, die Verwendung besonderer Materialien oder fortschrittliche technische Lösungen.

Bekannt ist die Marke zudem für ihr Engagement als Partner und offizieller Zeitnehmer bei vielen renommierten Sportwettkämpfen.

Dazu gehören beispielsweise die Partnerschaften mit der FIBA und der NBA im Basketball und mit der Tour de France im Radsport. Aber auch Engagements im Motorsport, im Rugby, im Fechten und im Eishockey stehen zu Buche.

Interessante Angebote auch für Mechanik-Fans

Weil viele von Tissots Modellen mit Quarzwerken ausgestattet werden, wird die Marke häufig von jenen Uhrenliebhabern unterschätzt, die sich vor allem für mechanische Uhrwerke begeistern.

Dass dies möglicherweise ein Fehler sein könnte, zeigt beispielsweise die Entwicklung des Uhrwerkes mit dem treffenden Namen Powermatic, das in mehreren mechanischen Uhren der Marke zum Einsatz kommt, von denen wir unseren Leserinnen und Lesern an dieser Stelle einige vorstellen. Bemerkenswert ist in jedem Fall, dass die Käufer dieser Uhren eine Menge für ihr Geld erwarten dürfen. Denn sie erhalten hochwertige mechanische Uhren mit beeindruckenden Leistungsparametern zu Preisen, die teilweise sogar unterhalb von 1.000 Euro liegen.

Die Luxury Automatic – eine Automatikuhr mit bis zu 80 Stunden Gangreserve

Ein Beispiel aus dieser Reihe ist die Modelllinie T-Classic Luxury Automatic, deren Modelle in verschiedenen Zifferblattfarben und Gestaltungsvarianten erhältlich sind. Gemeinsam ist ihnen allen, dass in ihnen das von seinem Hersteller zu Recht als revolutionär bezeichnete Uhrwerk mit der Bezeichnung Tissot Powermatic 80 verbaut wird. Seinen Namen verdankt es zum einen seinem automatischen Aufzug und zum anderen seiner beeindruckenden Gangreserve, die bis zu 80 Stunden beträgt.

Das bedeutet, ihr Besitzer kann eine solche Uhr mehr als drei Tage unbewegt an einer Stelle liegenlassen, ohne dass sie stehenbleibt – vorausgesetzt, sie war vorher voll aufgezogen. Das Gehäuse der Uhren ist aus 316L-Edelstahlgehäuse gefertigt und besitzt einen Boden aus Saphirglas, der den Blick auf das Uhrwerk freigibt.

Äußerlich gibt sich die zur Kollektion T-Classic gehörende Uhr eher schlicht, doch nicht ohne Eleganz. Neben dem Stunden- und Minutenzeiger ist sie mit Zentralsekunde und einer Datumsanzeige bei der Drei ausgestattet. Das Zifferblatt ist wahlweise silberfarben oder schwarz, und getragen wird das technische Meisterwerk an Armbändern aus Edelstahl beziehungsweise aus schwarzem oder braunem Leder.

Chemin des Tourelles Powermatic – Tissots Weg zum Erfolg

Das jüngste Mitglied im Kreis von Tissots mit dem Powermatic-Werk ausgestatteten Uhren ist die Serie Chemin des Tourelles. Ihr Name hat einen ganz besonderen Bezug zur Geschichte der traditionsreichen Marke, denn es handelt sich um den Namen jener Straße des Schweizer Uhrmacherstädtchens Le Locle, in dem 1907 Tissots Manufaktur errichtet worden ist.

 

Noch heute ist der renommierte Schweizer Uhrenhersteller an diesem Ort zu finden. Die Modelle mit dem geschichtsträchtigen Namen verbinden ein zeitgemäßes, elegantes Design mit einem großen Variantenreichtum, was die verschiedenen Versionen angeht. Dennoch müssen ihre Käufer dafür kein Vermögen ausgeben.

Ungeachtet der innovativen Technik die darin arbeitet, sind die einzelnen Modelle in klassischen, in jeder Hinsicht dresswatch-tauglichen Designs erhältlich. Die Gehäuse sind teils poliert und gebürstet, auf einigen Zifferblättern finden sich römische Ziffern und Clous-de-Paris-Muster, die für eine besonders edle Anmutung sorgen. Besonders reizvoll ist die Positionierung der Anzeige des Tagesdatums bei der Sechs. Sie lässt das Zifferblatt besonders harmonisch und ausgewogen wirken. Wer eine dieser Uhren am Handgelenk trägt, ist damit für einen stilvollen Auftritt in festlicher Garderobe ebenso gerüstet wie für den Alltag im Büro. Auch mit legeren Freizeitoutfits kann die Chemin des Tourelles problemlos kombiniert werden.

Ein besonders attraktives Detail ist der faszinierende Sonnenschliff, der je nach Position der Uhr und Lichtquelle für interessante optische Effekte sorgen kann. Die Herrenmodelle weisen einen Gehäusedurchmesser von 42 Millimetern auf; bei den Damenmodellen sind es jeweils 10 Millimeter weniger. Neben reinen Edelstahlausführungen gibt es auch Bicolorversionen und roségoldfarbene Uhren, die dann mit entsprechenden PVD-Beschichtungen versehen sind. Neben Armbändern aus Edelstahl werden jeweils auch verschiedene Lederarmbänder dazu angeboten.

Weitere Modelle mit dem Powermatic-Kaliber

Das Kaliber Tissot Powermatic ist neben den genannten beiden Beispielen auch noch in weiteren Modellen von Tissot verbaut. Dazu gehören beispielsweise Klassiker der Marke aus Le Locle wie die PRS 516 oder die Ballade Powermatic 80 COSC. Während die PRS 516 vor allem motorsportaffine Herren anspricht, wirkt die Ballade mit ihrer geriffelten Lünette einerseits deutlich klassischer als die PRS 516, zugleich aber wiederum sportlicher als die Chemin des Tourelles.

Ein besonderes Highlight ist die Ballade nicht zuletzt deshalb, weil sie – wie die Abkürzung im Namen bereits verrät – von der Schweizer Chronometerprüfstelle als Chronometer zertifiziert ist. Die hohe Präzision, die der Käufer einer solchen Uhr erwarten darf, führt hier jedoch keineswegs automatisch zu einem hohen Preis. Die Uhr kostet noch deutlich unter 1.000-Euro.

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Die Reihe der neu auf den Markt kommenden Retro-Modelle reißt nicht ab. Das ist zum einen ein Kompliment an die Uhrmacher und Designer vergangener Jahrzehnte, denen es offensichtlich gelungen ist, mit ihren Kreationen bleibende Werte zu schaffen. Zum anderen zeigt es eine ausgeprägte Vorliebe vieler Uhrenliebhaber für das Design vergangener Jahrzehnte. Vor allem die 1950er und 1960er Jahre inspirieren renommierte Manufakturen derzeit zu Neuauflagen von bewährten Klassikern oder deren Neuinterpretationen. Unter ihnen ist auch die Marke Union Glashütte, die mit der Noramis ein besonders schönes Beispiel für zeitlos-elegantes Fifties- und Sixties-Design geschaffen hat. Jetzt aber zu unserem Hands-on: Herzliche Einladung zu unserem Union Glashütte Noramis Test.

Union: Uhren-Know-how aus Glashütte und der Schweiz

Wir starten den Test natürlich mit einem Blick auf den bekannten Hersteller aus Sachsen: Die Uhren mit dem Markennamen Union Glashütte/SA. werden von der Union Uhrenfabrik GmbH in Glashütte gefertigt, die heute zur Swatch Group AG gehört. Das Unternehmen war 1996 gegründet worden, doch die Uhrmachertradition in der kleinen sächsischen Erzgebirgsstadt reicht bis weit ins 19. Jahrhundert zurück.

Dank ihrer hohen Qualität und Präzision haben Glashütter Uhren sich schnell einen guten Ruf erworben und sind heute bei Uhrenkennern weltweit gefragt.

Das gilt auch für die Marke Union Glashütte mit ihren rund 25 Beschäftigten, die inzwischen jährlich eine fünfstellige Stückzahl Uhren verkaufen dürfte und sich eine gewisse Exklusivität sichert, in dem sie ihre Produkte seit 2013 ausschließlich in Deutschland und Österreich vertreibt.

Neben der Kollektion Noramis umfasst das Union Sortiment eine Reihe weiterer erfolgreicher Kollektionen, so zum Beispiel Belisar, Seris, Sirona, Viro und 1893. Sie alle zeichnet ein betont klassisch-eleganter Stil aus, der bewusst Designelemente aus früheren Epochen zitiert, aber zugleich auf überflüssigen Zierat verzichtet.

Die Kollektion Noramis: perfekte Kombination von nostalgischem Charme und moderner Technologie

Mit ihren Noramis-Modellen hat die Manufaktur Union Glashütte eine Kollektion lanciert, in der sich nostalgischer Charme und Retro-Design im Stil der 1950er und 1960er Jahre, modernste Uhrentechnologie und höchste Produktqualität miteinander vereinen. Eleganz prägt das Bild der Noramis im Test. Die Kollektion umfasst mehrere Linien, die in der Regel jeweils nach einem charakteristischen Ausstattungsmerkmal benannt sind. So gibt es neben der Noramis noch die Noramis Datum und die Datum Sport sowie die Modelllinien Chronograph, Gangreserve und Großdatum, außerdem die limitierte Edition Deutschland Klassik 2022 sowie die Sondereditionen zu Ehren von Paul Pietsch.

Die Unterschiede der Linien im Test

Da die Namensgebung die technischen Unterschiede innerhalb der Kollektion selbsterklärend löst, wagen wir uns im Test an die optischen Unterschiede. Die klassische Noramis besticht mit klassischem Look, den die Datum mit einem dezenten Datumsfenster auf 3 Uhr aufnimmt. Bei der Chronograph rutscht dieses Fenster auf 6 Uhr, da nun zwei dezente Totalisatoren Platz finden müssen. Gänzlich anders gestaltet hat die Manufaktur die Sondereditionen zu Ehren von Paul Pietsch. Einzige Indexzahl ist hier die 12, die auf dem Zifferblatt thront, umrahmt wird das Blatt von einer feinen Indizierung ohne Ziffern. Große Eleganz legt die limitierte Edition Deutschland Klassik 2022 an den Tag: Neben großzügigem Indexring in Beige und Gold ist das Zifferblatt zentral perforiert und lässt Blicke auf das Uhrwerk zu. Das begeisterte uns im Test. Zuletzt beeindruckt die Sportversion mit markanter Drehlünette.

Vielfalt am Beispiel der Datum-Version

Die Version Datum, eine klassische Drei-Zeiger-Uhr mit einem Fenster für das Tagesdatum bei der Drei, ist die schlichteste und zugleich variantenreichste Linie der Noramis-Kollektion. Sie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Neben einer vorzugsweise von Damen getragenen Ausführung mit 34 Millimetern Gehäusedurchmesser gibt es auch eine größere Version mit 40 Millimetern Durchmesser, die überwiegend von Herren, mitunter aber ebenso von Damen getragen wird. Die beiden unterschiedlichen Größen, kombiniert mit einer Vielzahl von Farb- und Materialvarianten, verleihen der Kollektion einen großen Facettenreichtum, der dezidiert feminine oder maskuline Varianten ebenso einschließt wie zeitlose Unisex-Uhren. Nicht zuletzt wegen dieser Vielfalt bei gleichzeitig hohem Wiedererkennungswert werden Modelle der Kollektion von vielen Paaren als Partneruhren gewählt. Doch die vielen Parameter der Noramis macht unseren Test auch schwer, schließlich handelt es sich vor allem dank der Sondereditionen um zahlreiche verschiedene Uhren.

Praktischer Nutzen und faszinierende Ästhetik

Ihre nostalgische Anmutung verdankt die Noramis vor allem dem deutlich gewölbten Zifferblatt und dem ebenfalls relativ stark gewölbten Saphirglas. Aus bestimmten Blickwinkeln lässt dieses Design die Uhren so wirken, als sei gar kein Glas vorhanden. Diese Form war für viele Uhrenmodelle der 1950er und 1960er Jahre charakteristisch und bietet neben ihrer optischen Wirkung durchaus auch einen praktischen Vorteil, insbesondere in Kombination mit der für diese Zeit typischen geringen Gehäusehöhe.

Denn eine relativ flache Uhr mit gewölbtem Glas gleitet leicht unter die Manschette des Ärmels von Jackett, Hemd oder Bluse und eignet sich damit besonders gut als stilvolles und zugleich nützliches Accessoire zum Business-Outfit oder auch zur Abendgarderobe. Das stellt sich im Test als tatsächlicher Vorteil heraus.

Daneben zeigt sich jedoch noch in einer Reihe von weiteren Details, dass das besondere Design der Noramis nicht nur durch seine Ästhetik fasziniert, sondern zugleich äußerst praktisch ist. Die geschwungenen Bandanstöße sehen nicht nur ansprechend aus, sondern sorgen vor allem für einen angenehmen Tragekomfort. Die klare, prägnante Typographie der arabischen Ziffern und die keilförmigen Stundenindizes gewährleisten eine sehr gute Ablesbarkeit im Test, ebenso wie die spitze Form der Zeiger, die der Ablesegenauigkeit zugutekommt. Auf eine Lünette wurde bei dieser Modelllinie mit einer Ausnahme verzichtet.

Der Test: Robuste und zuverlässige Mechanik-Werke

Ein Merkmal, das die Uhren als moderne Kreationen ausweist, aber in den 1950er und 1960er Jahren noch nicht üblich war, ist der aus Saphirglas gefertigte Gehäuseboden. Er gewährt einen Einblick in das Innere der Uhren und erlaubt es, den leistungsstarken Automatik-Kalibern bei der Arbeit zuzusehen, die von Hand montiert, dekoriert und reguliert werden. Sie bieten eine hohe Gangstabilität und eine optimierte Aufzugsleistung mit großzügig dimensionierter Gangreserve von bis zu 60 Stunden.

Union Glashütte Noramis Gangreserve Test

Der Union Glashütte Noramis Gangreserve Test hat gezeigt, dass diese Uhr nicht nur äußerlich beeindruckt, sondern auch mit ihrer präzisen Gangreserve-Funktion überzeugt. Union Glashütte beweist erneut, dass sie zu den Spitzenreitern der Uhrmacherkunst gehört. Die Noramis verkörpert zeitlose Eleganz, höchste Präzision und verlässliche Leistung – ein wahrhaftiger Klassiker, der den Test der Zeit mit Bravour besteht. Die Gangreserve ist zuverlässig und übertrifft im Test den angegebenen Wert sogar um fast eine Stunde. Die Noramis ist bis zu einem Druck von 10 Bar beziehungsweise 100 Metern wasserdicht und kann in unserem Test damit auch problemlos bei Outdoor-Aktivitäten und sogar unter der Dusche am Handgelenk bleiben.

Noramis Chronograph im Test

Der Union Glashütte Noramis Chronograph ist mehr als nur eine Uhr. Er ist ein Statement für Stil, Eleganz und Präzision. Egal ob im Geschäftsleben oder in der Freizeit, dieser Chronograph ergänzt jedes Outfit und verleiht seinem Träger eine Extraportion Klasse. Mit seinem edlen Design und seiner herausragenden Leistung wird er zum treuen Begleiter für anspruchsvolle Uhrenliebhaber.

Auch im Test überzeugt der Union Glashütte Noramis Chronograph und zeigt, dass diese Uhr nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch mit ihrer präzisen Zeitmessung und erstklassigen Verarbeitung meisterlich ist. Das Stoppen der Zeit und das Zurücksetzen gefiel uns im Test mithilfe der zwei Drücker gut. So können wir im Test an keiner Noramis große Kritikpunkte ausmachen und empfehlen den Zeitanzeiger vor allem Liebhabern der 50er und 60er Jahre.

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Dass eine Uhr die Zeit möglichst genau anzeigen sollte, hört sich zunächst banal an. Doch welche Anforderungen werden in der Praxis tatsächlich an die Ganggenauigkeit gestellt und welche Abweichungen gelten noch als akzeptabel? Und was hat es mit der häufig erwähnten COSC-Zertifizierung auf sich?

Ganggenauigkeit und Uhrenfehler

Die Ganggenauigkeit lässt sich definieren als Angabe über den jeweiligen Uhrenfehler. Dieser entspricht der Gangabweichung zwischen der von einer Uhr angezeigten Zeit und einem sogenannten Zeitnormal, das als Vergleichsmaßstab dient. In der Praxis dienen als Zeitnormal Uhren, die extrem genau gehen und deshalb zum Einstellen verwendet werden können. Dieser Vorgang wird auch als Kalibrieren bezeichnet. Technisch handelt es sich dabei jeweils um eine Zeitanzeige, die nach aktuellem Stand der Technik den geringsten Gangfehler aufweist. Derzeit sind dies sogenannte Atomuhren.

In jedem Land gibt es eine bestimmte Institution, die für das Zeitnormal zuständig ist. In Deutschland ist dies die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit Sitz in Braunschweig, in Österreich hingegen das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. In der Schweiz liegt die Zuständigkeit für das Zeitnormal beim Bundesamt für Metrologie. Je stärker die angezeigte Uhrzeit vom Zeitnormal abweicht, desto größer ist der Uhrenfehler.

Uhrstand und Uhrgang

Der Uhrenfehler kann konstant sein, doch ist dies keineswegs immer der Fall. Vielmehr können auch stetig steigende oder fallende beziehungsweise veränderliche Abweichungen der angezeigten Uhrzeit vom Zeitnormal auftreten. Handelt es sich um eine Abweichung, die über längere Zeit hinweg konstant bleibt, dann wird diese in der Fachsprache als Uhrstand beziehungsweise Standfehler bezeichnet. In einem solchen Fall arbeitet der Zeitanzeiger an sich fehlerfrei, es ist lediglich eine Uhrzeit eingestellt, die eine bestimmte Differenz zur gewünschten Sollzeit aufweist.

Angegeben wird der Uhrstand stets in der Weise, wie eine Korrektur vorzunehmen wäre, um die Sollzeit zu erhalten.

So weist eine um 15 Sekunden nachgehende Uhr einen Uhrstand von +15 s auf, denn um die korrekte Zeitangabe zu erhalten, müssen zur angezeigten Zeit jeweils 15 Sekunden addiert werden. Geht das Uhrwerk vor, verhält es sich entsprechend umgekehrt. Vom Uhrstand zu unterscheiden ist der Uhrgang, oft nur kurz als Gang bezeichnet. Dieser entspricht der Ganggenauigkeit im eigentlichen Sinne und gibt die fallende oder steigende Abweichung der angezeigten Uhrzeit vom Zeitnormal im Laufe eines Tages an. Beobachtet man diese Abweichung über längere Zeit, dann lässt sich daraus der mittlere tägliche Gang ermitteln.

Schwankungen im Uhrgang, das heißt, die Differenz zwischen den täglichen Abweichungen, nennt der Fachmann Gangfehler. Ein Gangfehler kann auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sein. Verschmutzungen und Abnutzungserscheinungen im Uhrwerk kommen dafür ebenso infrage wie bestimmte äußere Einflüsse, etwa Änderungen des Luftdrucks oder der Temperatur. Auch die stetige Lage oder die Art und Weise, wie der Zeitanzeiger getragen wird, kann sich auf seinen täglichen Gang auswirken. Das Bestreben, die Gangabweichungen möglichst gering zu halten, hat im Laufe der Jahrhunderte zu einer Reihe von technischen Innovationen und zu vielfältigen Maßnahmen der Abschirmung von Uhrwerken gegen äußere Einflüsse geführt. Bei hochwertigen mechanischen Modellen mit Räderwerken wird versucht, unvermeidliche Einflüsse von außen und die daraus resultierenden Gangfehler durch sogenannte Kompensationen auszugleichen.

Bei Funkuhren sind derartige Maßnahmen nicht erforderlich, weil die korrekte Zeit dort mithilfe eines Zeitzeichensenders in regelmäßigen Abständen neu justiert wird.

Gangreserve und Ganggenauigkeit

Nicht zu verwechseln mit der Genauigkeit einer Uhr ist die Gangreserve. Die Gangreserve oder Gangdauer entspricht dem Zeitraum zwischen dem vollständigen Aufziehen einer mechanischen Uhr und dem Zeitpunkt, zu dem sie entweder neu aufgezogen werden muss oder stehen bleibt, falls das Aufziehen nicht rechtzeitig erfolgt.

Einen Zusammenhang zwischen der Gangreserve und eventuellen Ungenauigkeiten bei der Zeitanzeige gibt es jedoch trotzdem. Denn die Erfahrung zeigt, dass mechanische Werke umso genauer gehen, je konstanter die Federspannung im mittleren Bereich liegt. Um eine hohe Präzision der Zeitanzeige sicherzustellen, ist es deshalb ratsam, die verbleibende Reserve nicht auszureizen, sondern möglichst regelmäßig so aufzuziehen, dass die Feder möglichst nie vollständig ge- oder entspannt ist. Besonders praktisch ist in diesem Zusammenhang ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug, das diesem Ideal relativ nahekommt, wenn die Uhr regelmäßig getragen wird und bei Nichtgebrauch auf einem Uhrenbeweger aufbewahrt wird.

Eine Gangreserveanzeige auf dem Zifferblatt ist eine beliebte Komplikation bei mechanischen Armbanduhren, die vor diesem Hintergrund keineswegs nur eine dekorative Funktion, sondern einen ganz realen praktischen Nutzen hat.

Das Chronometer-Zertifikat – der “Ritterschlag” für besonders genaue Masterpieces

In den meisten alltäglichen Situationen, in denen die Uhrzeit eine Rolle spielt, kommt es weniger auf Sekunden, sondern allenfalls auf Stunden und Minuten an. Gleichwohl ist eine besonders hohe Präzision ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Armbanduhren, denn auch Gangabweichungen von nur wenigen Sekunden pro Tag können sich langfristig zu Minuten summieren und die Exaktheit der Zeitanzeige immer mehr beeinträchtigen.

Um die Präzision durch eine neutrale dritte Instanz prüfen und bescheinigen lassen zu können, haben sich bereits im 17. und 18. Jahrhundert sogenannte Chronometerprüfungen etabliert, die zunächst meist von Observatorien durchgeführt wurden. Bis zur Entwicklung der Armbanduhren wurden vor allem Marinechronometer einer solchen Prüfung unterzogen. Dabei handelte es sich um in der Seefahrt zur Navigation verwendete Uhren, an deren Präzision besonders hohe Anforderungen gestellt wurden. Heute wird die Bezeichnung “Chronometer” dagegen auch für Armbanduhren verwendet, sofern diese den entsprechenden Prüfkriterien genügen. Aktuell führen zahlreiche namhafte Luxusuhrenhersteller wie Breitling, Tag Heuer oder Omega Chronometer in ihrem Sortiment.

Bei Rolex ist die Chronometerprüfung sogar standardmäßig für alle Rolex Uhren vorgesehen, doch gibt es auch Manufakturen wie IWC, Breguet und einige andere, die auf eine Prüfung verzichten, obwohl ihre Produkte die Prüfkriterien erfüllen würden.

Ganggenauigkeit per COSC: Prüfinstitutionen und Prüfkriterien für Chronometer

In der Schweiz werden Chronometerprüfungen heute durch die Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) vorgenommen, die 1973 aus der Zusammenlegung mehrerer halbstaatlicher und privater Laboratorien hervorgegangen war. Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, handelt es sich dabei nicht um eine “offizielle” Prüfstelle im Sinne einer staatlichen Institution, sondern um einen Verein nach Schweizer Recht, der von fünf Schweizer Kantonen (Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn, Waadt) gemeinsam mit dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie getragen, aber allgemein als Prüfstelle anerkannt wird.

In Deutschland existiert seit dem Jahr 2006 ebenfalls eine Chronometerprüfstelle in Glashütte, die von der Wempe KG betrieben wird. Die für mechanische Armbanduhren geltenden Grenzwerte entsprechen jenen, die auch die COSC in der Schweiz ihren Chronometer-Prüfungen zugrunde legt, während die Kriterien für Quarzuhren etwas davon abweichen. Eine vollständige Darstellung des Prüfverfahrens würde an dieser Stelle zu weit führen, doch einige Angaben zur Prüfungsdauer, zum Ablauf und zu ausgewählten zulässigen Grenzwerten lassen bereits die Anforderungen erahnen, denen Uhren beziehungsweise Uhrwerke gerecht werden müssen, um das begehrte COSC-Zertifikat zu erhalten und den prestigeträchtigen Hinweis darauf auf dem Zifferblatt zeigen zu dürfen.

So nimmt das gesamte Prüfungsverfahren bei mechanischen Modellen 15 Tage in Anspruch, bei Quarzuhren sind es immerhin noch elf Tage. Bei Uhren mit Handaufzug oder Automatikwerk werden die Gangabweichungen in fünf verschiedenen Lagen bei drei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt. Bei Werken mit einem Durchmesser von mehr als 20 Millimetern darf die mittlere tägliche Gangabweichung nicht mehr als zwei Sekunden betragen, bei kleineren Werken dürfen es höchstens 3,4 Sekunden pro Tag sein. Darüber hinaus sind jedoch noch sechs weitere Grenzwerte einzuhalten, wenn das Werk die Prüfung erfolgreich durchlaufen soll.

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Die meisten mechanischen Armbanduhren werden heute mit einem automatischen Aufzug ausgestattet. Doch auch Modelle mit Handaufzug kommen nach wie vor auf den Markt. Die Frage, welche der beiden Varianten vorzuziehen sei, wird von Uhrenliebhabern schon seit Jahrzehnten kontrovers beantwortet. Daran wird sich wohl auch in Zukunft kaum etwas ändern, denn schließlich spielen dabei nicht nur rationale, sondern auch emotionale Aspekte eine wesentliche Rolle.

Der Handaufzug: von Puristen bevorzugt

Zunächst einmal bleibt festzuhalten: Wer sich für eine möglichst ursprüngliche und auf das Wesentliche reduzierte mechanische Uhr interessiert, wird auch heute noch gern zu einem Modell mit Handaufzug greifen. Mechanische Uhren von Hand aufzuziehen, hat schließlich eine bereits mehrere Jahrhunderte alte Tradition, während Automatikuhren eine deutlich jüngere Erfindung sind und sich erst um die Mitte des 20. Jahrhunderts in größerem Stil am Markt durchzusetzen begannen. Als Nachteil einer Uhr mit Handaufzug wird es gelegentlich empfunden, dass diese von ihrem Träger regelmäßig aufgezogen werden muss. Diejenigen, die den Handaufzug bevorzugen, sehen darin jedoch häufig auch ein liebgewonnenes tägliches Ritual, das sie nicht missen möchten.

Das Aufziehen geschieht heute bei Armband- und Taschenuhren meist durch ein Drehen der Aufzugskrone, die im Jahr 1845 von der Manufaktur Patek Philippe entwickelt wurde. Bis dahin waren in der Regel spezielle Aufzugsschlüssel zum Aufziehen erforderlich. Es empfiehlt sich übrigens, ein Modell mit Handaufzug täglich etwa zur selben Zeit aufzuziehen. Die Gangreserve beträgt zwar bei den meisten Modellen rund 40 Stunden und reicht damit deutlich über einen Tag hinaus. Allerdings kann die Ganggenauigkeit der Uhr nachlassen, wenn die Aufzugsfeder nur noch eine geringe Spannung aufweist.

Bei Automatikuhren spricht Liebhaber die raffinierte Technik an

Bei Automatikuhren ist das tägliche Aufziehen entbehrlich, sofern sie täglich getragen werden. Sie ziehen sich gewissermaßen von selbst auf, wenn der Rotor ihres Automatikuhrwerks durch die Armbewegungen ihres Trägers in Bewegung versetzt wird. Im Unterschied zum Aufziehen von Hand geschieht das automatische Aufziehen jeweils in kleinen Schritten mehr oder weniger kontinuierlich. Eine Rutschkupplung verhindert dabei, dass die Zugfeder überdreht wird, falls die Uhr nach dem vollständigen Aufziehen weiter bewegt wird.

Für viele Fans automatischer Armbanduhren stellt dieser Aufzugstyp nicht nur eine praktische Neuerung dar, sondern auch einen weiteren Schritt in der Entwicklung zu einer immer raffinierteren Technik mechanischer Uhren. Frühe Automatikuhren besaßen übrigens statt des heute üblichen Rotors noch sogenannte Pendelschwungmassen, die umgangssprachlich auch als Hammerautomatik bezeichnet wurden. Im Laufe der Zeit hat sich der Rotor jedoch klar durchgesetzt.

Automatischer Aufzug sorgt für höhere Ganggenauigkeit

Da Automatikuhren im Alltag nahezu ständig bewegt und somit auch vergleichsweise kontinuierlich aufgezogen werden, war mit der Einführung automatischer Aufzugsmechanismen auch ein spürbarer Fortschritt hinsichtlich der Ganggenauigkeit verbunden. Die Gangreserve beläuft sich bei Automatikuhren meist auf etwa 35 bis 60 Stunden. Bei Kombination mehrerer Federhäuser können jedoch auch Gangreserven von bis zu zehn Tagen erreicht werden.

Grundsätzlich sollten mechanische Armbanduhren möglichst durchgängig in Betrieb gehalten werden und nicht für längere Zeit stehen bleiben. Deshalb werden Automatikuhren, die für längere Zeit nicht getragen werden, häufig auf speziellen Uhrenbewegern aufbewahrt, die die Bewegungen einer am Handgelenk getragenen Uhr mittels eines kleinen Elektromotors simulieren und dadurch für eine kontinuierliche Spannung der Aufzugsfeder sorgen.

Der Handaufzug ermöglicht schlankere Bauweise und besseren Blick auf das Uhrwerk

Der Wegfall des Aufziehens von Hand und die höhere Ganggenauigkeit sind zwei praktische Argumente, die für Automatikuhren sprechen, doch für Handaufzugsuhren lassen sich ebenfalls praktische Gründe anführen. Da in ihrem Gehäuse kein Rotor untergebracht werden muss, ist bei ihnen eine wesentlich schlankere Bauweise möglich als bei Uhren mit automatischem Aufzug.

Deshalb werden vor allem elegante mechanische Uhren, die zu festlichen Anlässen oder zur Abendgarderobe getragen werden, auch heute noch häufig mit einem Handaufzug ausgestattet.

Ein weiterer Grund mag mehr ästhetischer als praktischer Natur sein, spielt für alle diejenigen, die sich eingehender für mechanische Uhren interessieren, aber dennoch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn bei von Hand aufgezogenen Modellen ist ein weitaus besserer Blick auf das arbeitende Uhrwerk möglich, sofern die Uhr mit einem Saphirglasboden versehen ist.

Bei Modellen mit Automatikwerk hingegen wird das Uhrwerk meist zu einem großen Teil durch den Rotor verdeckt.

Tendenziell weniger Verschleiß bei Automatik

Ein gewisser praktischer Nachteil bei Handaufzugsuhren kann darin bestehen, dass das tägliche Aufziehen die Kronendichtung stärker beansprucht, sodass die Wasserdichtigkeit nach längerem Gebrauch der Uhr nachlässt. Gegebenenfalls müssen nach einiger Zeit auch die Tubusdichtungen erneuert werden.

Im Unterschied dazu treten an den Rotoren von hochwertigen automatischen Uhren auch bei jahrelangem Gebrauch kaum Verschleißerscheinungen auf.

Für Sammler bleibt das Rennen offen

Zieht man alle Aspekte in Betracht, dann dürfte es zumindest Sammlern mechanischer Uhren schwerfallen, sich eindeutig für oder gegen eine bestimmte Aufzugstechnik zu entscheiden. Denn beide stehen jeweils für bestimmte Entwicklungen in der Uhrengeschichte, und beide haben sowohl in ästhetischer als auch in praktischer Hinsicht ihre Vor- und Nachteile. So verwundert es nicht, dass in vielen Uhrensammlungen von Hand aufzuziehende und automatische Modelle einträchtig nebeneinander liegen. Und daran dürfte sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern.

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