Aviatische Offensive in der Luxusklasse: Die Uhrenmanufaktur Breitling erweitert seine Classic AVI Uhren um fünf neue Chronographen, die ikonischen Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind. Modelle wie die P-51 Mustang, Curtiss Warhawk oder De Havilland DH.98 Mosquito sind in der Luftfahrt bis heute für ihre technischen wie historischen Topleistungen bekannt. Passend zur hohen Bedeutung der Flieger, sind die 46 Millimeter großen Newcomer mit dem Manufakturwerk B04 sowie einer GMT-Funktion ausgestattet und legen eine erstaunliche Robustheit an den Tag.

Breitling Mustang: Hommage an eine Jagd-Legende

Den Auftakt des prestigeträchtigen Quintetts liefert die Mustang, welche in zwei Varianten verfügbar ist: Einer “gewöhnlichen” Edelstahl-Ausführung (Ref. AB04453A1B1X1) und einem noch exklusiveren Rotgoldmodell in 18 Karat (Ref. RB04451A1B1X1). Beide Referenzen sind eine Hommage an die North American P-51 “Mustang”, eines der besten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs. In einer Rekordzeit von 120 Tagen auf die Beine gestellt, wurde von dem Flieger über 13.700 Einheiten produziert, die sich trotz anfänglicher Schwächen bestens bewährten. Der Schlüssel zum Ruhm war ein neuer Merlin-Motor von Rolls-Royce, welcher der Mustang beeindruckende Flugleistungen bei exzellenter Reichweite bescherte.

Auch die Breitling Mustang wird kraftvoll angetrieben: Unter dem schwarzen Zifferblatt der Edelstahlvariante und dem anthrazitfarbenen Zifferblatt der Rotgoldversion tickt – wie in jeder der neuen Super AVI Modelle – das automatische Manufakturwerk B04 mit 70 Stunden Gangreserve, Schaltradsteuerung und vertikaler Kupplung. Mit großen Leuchtziffern und einer übergroßen Krone bietet die Breitling Mustang spitzenmäßige Funktionalität, ergänzt um eine geriffelte, zweiseitig drehbare Lünette sowie 100 Meter Wasserdichtigkeit. Auch die übrigen Super AVI Modelle müssen für leichte Wassereinsätze nicht abgenommen werden.

Tribute to Vought F4U Corsair: Knickflügel und über 640 km/h

Eines der anderen Highlights ist die Breitling Corsair (Ref. AB04451A1C1X1), deren blaues Zifferblatt von historischen Gegebenheiten inspiriert ist. Das Marineflugzeug Vought F4U Corsair verfügte über eine charakteristisch blaue Lackierung, ist Liebhabern aber primär für seine technischen Rekorde bekannt.

Die Corsair fürs Handgelenk besitzt dasselbe Zifferblatt-Layout wie die Mustang und alle anderen Super Aviator (“Super AVI”) Editionen. Der Träger blickt auf große, arabische Ziffern, die von einem Höhenring inklusive 24-Stunden-Skala umrandet und drei Hilfszifferblättern begleitet werden.

30 Sekunden auf drei Uhr, 12 Stunden im unteren Zentrum und eine kleine Sekunde neben der Neun – die Classic AVI Uhren setzen auf klassische Übersichtlichkeit statt ästhetische Revolutionen. Ein Datum im unteren Zentrum rundet den Funktionsumfang ab. Uns gefällt die Kombination aus blauem Zifferblatt und schwarzem Lederband, die der Breitling Corsair den elegantesten und dezentesten Look aller Classic AVI Uhren verleiht – ein echter Favorit für fliegende Gentleman. Erst bei näherem Hinsehen fällt die rote Spitze des GMT-Zeigers ins Auge, die der Breitling Mustang und den übrigen Neuheiten einen historischen Flair spendiert.

Breitling Mosquito: Zu Ehren des “hölzernen Wunders”

Können Sie sich ein Flugzeug vorstellen, das in Holzbauweise gebaut wird und trotzdem so schnell ist, dass es für die gegnerische Verteidigung aus Stahl unerreichbar ist? Die britische De Havilland DH.98 Mosquito erreichte als “Wooden Wonder” Berühmtheit, weil sie zwischen 1940 und 1950 zu den schnellsten Fliegern am Himmel zählte und sämtliche Einsatzzwecke mit Bravour erfüllte – vom Bomber bis zum Aufklärungsflugzeug, Nachtjäger und Transporter leistete die Mosquito souveräne Dienste. Rund 7.700 Einheiten wurden produziert und nicht nur von alliierten Streitkräften, sondern auch von chinesischen, israelischen sowie weiteren Luftwaffen auf der ganzen Welt geschätzt.

Von den übrigen Classic AVI Uhren hebt sich die Mosquito (Ref. YB04451A1B1X1) durch ihre schwarz polierte Keramiklünette ab, die der Edition im Vergleich zur Mustang und anderen Modellen einen sportlicheren “Toolwatch”-Charakter verleiht. Daneben besitzt sie die stärksten Kontraste im Zifferblatt, welches eine schwarze Grundfläche mit weiß differenzierten Hilfszifferblättern und einem weißen Rehaut kombiniert – der ultimative Reverse-Panda-Look. Für zusätzliche Spannung und Ausdrucksstärke sorgen die roten Akzente: Neben dem GMT-Zeiger sind Chronographensekunde, Stunden- und Minutenzeiger sowie die Details des 30-Minuten-Zählers in den leuchtenden Farbtönen gehalten. Keine Frage: Wer eine sportliche Super Aviator mit intensivem Charakter und leichtem Außenseiter-Charme sucht, ist mit der Breitling Mosquito perfekt bedient.

Curtiss Warhawk: Der Kriegsfalke ist zurück

Die Breitling Curtiss Warhawk (Ref. AB04452A1L1X1) würdigt eine Luftfahrtlegende, die ihre Gegner mit aufgemalter Haifischmaullackierung buchstäblich auffraß: Die Curtiss P-40, die sich ihren Beinamen Warhawk (“Kriegsfalke”) durch ihre hohe Agilität verdiente und dazu noch extrem robust war. Nicht selten kam es vor, dass eine Warhawk ihren Dienst selbst nach mehreren Kollisionen fortführte und Feinden das Fürchten lehrte. Von 1938 bis 1944 entstehen im US-Bundesstaat New York über 13.000 Einheiten, die im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes sogar teilweise an die Sowjetunion geliefert werden.

Die Classic AVI Uhren-Kollektion bereichert die Curtiss Warhawk um ein militärgrünes Zifferblatt, das den historischen Bezug zur Luftwaffe deutlicher hervorhebt als die Mustang und alle anderen Schwestermodelle. Wie bei der Mosquito, kommt ein Reverse-Panda-Design mit weiß abgesetzten Totalisatoren und roten Akzenten zum Tragen. Den Piloten der 1940er-Jahre hätte der 46 Millimeter große Chronograph gefallen, weil seine Lesbarkeit exzellent ist und die im ersten Moment gigantisch wirkende Größe erstaunlich gut mit durchschnittlichen Handgelenken harmoniert. Sicher sind 46 Millimeter ein starkes Wort, aber cleveres Gehäusedesign verleiht den Breitling Mustang, Corsair, Mosquito und Curtiss Warhawk Editionen eine höhere Ergonomie im Vergleich zu früheren Uhren dieser Größenkategorie.

Classic AVI Uhren: Eine Kollektion für Liebhaber

Vorgestellt werden die fünf Super Aviator Modelle im Rahmen der Classic AVI Uhren-Kollektion, die neben den Newcomern vor allem etablierte Klassiker enthält. Wer kompaktere 41 Millimeter präferiert und eine Hommage par excellence sucht, sollte die AVI Ref. 765 Re-Edition (Ref. AB0920131B1X1) ins Visier nehmen, welche die legendäre “Co-Pilot” von 1953 mit verblüffender Detailtreue zu neuem Leben erweckt.

Die Edelstahlvariante ist auf 1.953 Stück limitiert, während die Rotgold- und Platin-Versionen nur 253 bzw. 153 Mal existieren. Ebenfalls einen Blick wert sind die Aviator 8 Editionen, deren Verzicht auf ein Manufakturwerk mit erschwinglicheren Preisen einhergeht und einen tollen Einstieg in die Welt der luftfahrtaffinen Re-Editions aus Grenchen ermöglicht. Egal ob Breitling Mustang oder AVI 1953 – in dieser Kollektion werden historische Träume wahr!

Der Beitrag Breitling Mustang, Corsair, Mosquito und Curtiss Warhawk erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Als Frederique Constant im Jahr 2015 seine erste Horological Smartwatch lancierte, war das Staunen groß: Indem sie klassisches Uhrendesign mit digitaler Technik vereint, kreiert die Kollektion ein neues Segment und überzeugt vor allem jene, die smarte Funktionen am Handgelenk kritisch betrachten. Heute, sieben Jahre später, ist die Damen- und Herrenkollektion ein fester Bestandteil des Genfer Produktportfolios und sorgt selbst bei erfahrenen Uhrenliebhabern für Überraschungen.

Was macht Frederique Constant Smartwatches besonders?

Seit es die Smartwatch gibt, muss das portable Instrument harte Kritik von eingefleischten Uhren-Enthusiasten über sich ergehen lassen: Sie böte keinen Mehrwert, sei Teil eines Hypes und sehe nicht aus wie ein richtiger Zeitanzeiger. Über den Mehrwert und den Hype lässt sich streiten, nicht aber über die Optik:

Viele Ladies und Gentleman kaufen keine Smartwatches, weil sie ohne analoge Zeiger und ein elegantes Zifferblatt nicht den optischen Vorstellungen einer schönen Uhr entsprechen. Ein Problem, in dem Frederique Constant früh eine Marktlücke erkannt hat. Nach dem simplen Motto “Warum nicht beides?” schuf die 1988 gegründete, nach eigenen Angaben auf erschwinglichen Luxus spezialisierte Marke, 2015 die Horological Smartwatch.

Der Clou: Für den Betrachter ist der Smartwatch-Charakter nahezu unsichtbar, weil die digitalen Funktionen entweder komplett unter der Oberfläche schlummern oder auf einem kleinen Display im Zentrum des Zifferblatts zu sehen sind, welches nahtlos in das klassische Design einer Dresswatch übergeht – mit Zeigern, Indizes, Vergoldungen und allem, was dazu gehört.

Unsichtbar digital: die Gents Classic

Wer optisch nichts vom digitalen Charakter seines Zeitanzeigers sehen möchte, wählt eine Frederique Constant Gents Classic. Die 42 Millimeter großen, auf Wunsch vergoldeten, Edelstahlmodelle besitzen kein Display im Zifferblatt, sondern stellen ihren hohen Funktionsumfang mithilfe herkömmlicher Zeiger und zwei Skalen im unteren Zentrum dar. Das Arsenal an Zusatzfunktionen neben der Zeit ist beeindruckend:

Aber wie soll eine Dresswatch eine Programmierung solcher Ziele erlauben, wenn sie kein Display besitzt? Die Antwort liegt in der passenden Smartphone App für iOS und Android, die eine umfassende Steuerung des Funktionsumfangs ermöglicht.

Eine besondere Variante dieser Frederique Constant Smartwatch für Herren ist die “Notify”-Edition, die sich ebenfalls auf 42 Millimeter erstreckt, unter ihrem Saphirglas jedoch ein vollständig anderes Design präsentiert: Konzentrisch gestaltet, ist es von einer Tachymeter- und einer Pulsometerskala geprägt.

Zudem verfügt die Notify Uhr gemäß ihres Namens über eine Benachrichtigungs-Funktion: Geht auf dem Handy eine E-Mail oder ein Anruf ein, vibriert das Modell am Handgelenk. Auch die Frederique Constant Smartwatch für Damen besitzt in vielen Ausführungen eine Notify-Funktion.

Next Generation: die smarten Vitality Uhren

Noch spannender wird es in den aktuelleren Vitality Editionen der Horological Smartwatch. Statt ihr digitales Gesicht permanent zu verstecken, machen sie es auf Knopfdruck abrufbar: Sobald man die Krone betätigt, erwacht in der unteren Zifferblatthälfte ein zuvor unsichtbares Display zum Leben, das mit wiederholtem Drücken der Krone durch den gesamten Funktionsumfang der Smartwatch switchen lässt. Letzterer ist umfangreich, egal ob die Frederique Constant Smartwatch für Damen oder Herren bestellt wird:

Eine Anzeige des Herzschlags, die mit Philips neuer Wearable Sensing Technologie ermittelt wird, der Activity Tracker zur Überwachung von Trainingsleistungen, eine zweite Zeitzone und sogar die letzten Nachrichten aus den wichtigsten Smartphone-Apps (kompatibel sind u. a. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram und SMS) erscheinen auf Wunsch im Zentrum des unscheinbaren, klassischen Zifferblatts. Verschiedene Farben sind erhältlich, aber uns beeindruckt vor allem die tiefblaue Ausführung mit Sonnenschliff.

Wie im Falle der Gents Classic und der Notify-Versionen, welche ohne Display auskommen, ergeben sich die meisten Möglichkeiten zur Konfigurierung in der Frederique Constant Smartwatch App. Dort lässt sich einstellen, welche Funktionen auf dem Zifferblatt in welcher Reihenfolge angezeigt werden, wenn die Krone wiederholt gedrückt wird. Lässt man sich eine bestimmte Information auf der Vitality anzeigen, schaltet sich das Display der Uhr nach ein paar Sekunden automatisch aus.

Zwei Stromquellen und lange Akkulaufzeit

Stichwort Ausdauer: Während die 36 Millimeter schlanken Damenversionen der Vitality 7 Tage Akkulaufzeit versprechen, hält die 42 Millimeter große Frederique Constant Smartwatch für Herren satte 11 Tage durch. Im Gegensatz zu anderen Smartwatches wie der Tag Heuer Connected wird die Armbanduhr mit leerem Akku aber nicht nutzlos, weil die zwei analogen Zeiger von einem separaten Quarzwerk mit eigener Energieversorgung befeuert werden. So steht man nicht ohne Zeit da, falls eine intensive Nutzung die Stromreserven zunichtegemacht hat.

Die Uhr für Sportfans

Für Sportbegeisterte ist die Frederique Constant Horological Smartwatch mit der Activity-Variante genau die richtige Uhr. Die smarte Sportuhr erfasst nicht nur die Schritte, Kalorienverbrauch und zurückgelegte Entfernung, sondern stellt auch einen sogenannten Dynamic Coach bereit, der die Daten verarbeitet und individuelle Ratschläge zur körperlichen Gesundheit gibt. Vergisst man die tägliche Bewegung, sorgen Get-active alerts für die nötige Erinnerung.

Auch die Always-on-time Funktion, welche eine permanente Synchronisation der Uhrzeit mit der Systemzeit des gekoppelten Smartphones durchführt, ist eine praktische Lösung im Alltag. Wer das smarte Gesamtpaket mit der Eleganz einer traditionellen Schweizer Uhr verbinden möchte, ist bei Frederique Constant an der perfekten Adresse.

Andere Marken, andere Strategien: Breitling Emergency und Tag Heuer Connected

Dass Frederique Constant seinen eigenen Weg in puncto Smartwatches geht, macht die alternativen Konzepte anderer Luxusmarken nicht schlechter. Im Gegenteil: Die Tag Heuer Connected Uhr beispielsweise ist ideal für Menschen, die vollständige Smartwatches in ihrer gesamten Funktionspracht mit der hochwertigen Haptik eines Schweizer Zeitanzeigers kombinieren möchten.

Einen traditionelleren Weg schlägt die Breitling Emergency Luxusuhr ein, die analoge mit digitalen Anzeigen vereint und als weltweit erste Armbanduhr eine integrierte Zweifrequenz-Notfunkbake besitzt, um Abenteurer weltweit aus lebensgefährlichen Situationen zu befreien. Wenn das mal nicht smart ist.

Der Beitrag Frederique Constant Smartwatch erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Obwohl 2020 als Jahr ohne Uhrenmesse in die Geschichte eingehen wird, fehlte es in den vergangenen Monaten nicht an spannenden Neuheiten renommierter Marken. Omega Speedmaster Silver Snoopy, Breitling Chronomat, Tag Heuer Carrera Chronograph – die Liste der Newcomer ist lang und sorgte für Begeisterung wie Diskussionen. Blicken wir auf einige der beliebtesten Luxusuhren eines historischen Jahrs der Horologie zurück.

Breitling Chronomat und Superocean Heritage ’57

Als Breitlings CEO Georges Kern im April vor die Kamera trat und den ersten digitalen Summit der Firmengeschichte aufnahm, hatte er gleich mehrere Überraschungen im Gepäck. Die größte und wichtigste Neuerung aus Grenchen hieß dabei Chronomat B01: An das Originalmodell von 1984 anknüpfend, bringt der 42 Millimeter große Chronograph neben der legendären Lünette mit vier austauschbaren Reitern auch das beliebte Rouleaux-Armband zurück.

Technisch ist von 1984 jedoch nichts mehr übrig, denn im Inneren der Chronomat sorgt das hauseigene B01 für 70 Stunden Gangreserve und COSC-zertifizierte Präzision. Doch der originelle Newcomer erschien nicht allein: So durften sich Anhänger des gepflegten Tauchsports über die Breitling Superocean Heritage ’57 Capsule Kollektion freuen, eine Reminiszenz an die erste Superocean von 1957.

Ebenfalls 42 Millimeter groß, erinnert die großzügig modernisierte Re-Edition mit einer konkaven Lünette und übergroßen Indizes an den Urvater. Als Limited Edition ist sie sogar mit regenbogenfarbener Leuchtmasse erhältlich. Bunter ist die Welt der Luxusuhren 2020 damit allemal geworden.

Hamilton Khaki BeLOWZERO Tenet Limited Edition

Das komplette Gegenteil von Buntheit repräsentiert die neue, an Christopher Nolans Science-Fiction-Streifen Tenet angelehnte Sonderedition der Hamilton Khaki BeLOWZERO. Fast vollständig in Schwarz gehalten, kann der 46 Millimeter große Gigant aus Titan lediglich an der Sekundenspitze etwas Farbe vorweisen – je nach Wunsch einen roten oder blauen Akzent, der an die Filmhandlung Tenets erinnert.

Sowohl die rote als auch die blaue Variante sind je auf 888 Stück limitiert und werden in einer von Tenet-Produktionsdesigner Nathan Crowley designten Spezialverpackung ausgeliefert. Im Gegensatz zum Filmmodell, einer speziell von Hamilton entworfenen Requisite, hat der bis zu 1.000 Meter wasserdichte Bolide jedoch keine digitalen Displays zu bieten, sondern setzt im Innern auf das klassische Automatikwerk H-10, einem Derivat des ETA C07.111 mit 80 Stunden Gangreserve.

Omega Speedmaster Silver Snoopy und Seamaster Diver 300M James Bond

Auch Omega widmet sich dieses Jahr wieder der Filmwelt, allerdings lautet das Motto hier Action statt Science-Fiction: Passend zur geplanten Vorstellung des 25. James-Bond-Films “Keine Zeit zu sterben” lanciert die Schweizer Luxusmarke eine nummerierte Sonderauflage der Seamaster Diver 300M.

Mit ihrem 42-mm-Platingehäuse und schwarzem E-Mail-Zifferblatt verleiht sie der Seamaster eine neue Dimension der Exklusivität, während das spiralförmige Pistolenlauf-Design (mit genau 9 Millimetern Durchmesser im Innenkreis) und Bond-Wappen bei 12 Uhr an die seit 1995 bestehende Partnerschaft Omegas mit Agent 007 erinnern. Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings die Speedmaster Silver Snoopy Award 50th Anniversary: Mit ihr feiert der Bieler Hersteller seinen 1970 von der NASA erhaltenen “Snoopy Award” für besonderes Engagement bei der Weltraumerforschung und hebt den Chronographen deutlich von regulären Speedmaster-Modellen ab.

So erhält das Abbild Snoopys nicht nur in der kleinen Sekunde bei 9 Uhr, sondern auch auf dem Gehäuseboden eine prominente Platzierung und reist dort in einer beweglichen Rakete zwischen Mond und Erde. Ein silbernes Zifferblatt mit blauen Kontrasten verleiht der Sonderedition zusätzlichen Wiedererkennungswert und macht sie zweifelsfrei zu einer der aufregenden Luxusuhren 2020.

Sinn U50 und U50 S

Weniger mediale Aufmerksamkeit bekamen die neuen Tauchermodelle aus Frankfurt – zu Unrecht, schließlich spielen die Leistungsdaten der neuen Sinn U50 in der höchsten Liga. 500 Meter Wasserdichtigkeit, die kratzfeste TEGIMENT-Technologie, eine Fertigung aus deutschem U-Boot-Stahl und vor allem der moderate Durchmesser von 41 Millimetern machen die Sinn Taucheruhr zum gelungenen wie unverwüstlichen Begleiter. Als U50S mit einer schwarzen Hartstoffbeschichtung versehen, wird die Taucheruhr vom bewährten SW300-1 angetrieben und fällt nicht nur durch ihre Krone auf 4 Uhr, sondern auch den leuchtend roten Sekundenzeiger ins Auge.

Wer es auf Substanz statt Prestige abgesehen hat, trifft mit der robusten Sinn eine goldrichtige Entscheidung.

Tag Heuer Carrera und Carrera Sport Chronographen

Zwei der beliebtesten Luxusuhren kommen dieses Jahr aus La Chaux-de-Fonds und feiern 160 Jahre Tag Heuer mit eingebauten Manufakturwerken. Den Anfang machte im Sommer der 44 Millimeter große Carrera Sport Chronograph mit Tachymeterskala und Kaliber Heuer 02. Letzteres beschert den vier Modellen eine Gangautonomie von 80 Stunden und ist am Trikompax-Layout mit Hilfszifferblättern bei drei, sechs und neun Uhr erkennbar.

Ganz ohne Tachymeterskala und zwei Millimeter kleiner folgte im September der Carrera Chronograph ohne “Sport”, welcher ebenfalls vom Heuer 02 angetrieben wird und eine deutlich elegantere, reduzierte Ästhetik aufweist. Auch hier stehen vier Zifferblätter zur Wahl. Beide Modelle markieren entscheidende Schritte auf dem Weg des Herstellers zu mehr hauseigener Mechanik und tragen dazu bei, der unberechtigten wie verbreiteten Kritik an der Traditionsmarke ihre Substanz zu entziehen.

Zenith Elite Classic und Elite Mondphase

Gleich zu Anfang des Jahres trieb Zenith die Umstrukturierung seines Produktportfolios mit zwei Facelifts der Zenith Elite Kollektion voran. So sind die Elite Classic Luxusuhren 2020 auf einen Durchmesser von 40,5 Millimetern angewachsen, kommen jetzt mit schmaleren und verlängerten Indizes in rhodinierter Ausführung daher und wirken dadurch noch eleganter als die Vorgängermodelle.

Besonders markant ist die sogenannte Soleil-Guillochierung, deren Muster an Sonnenstrahlen erinnert und der wahlweise in Edelstahl oder Roségold erhältlichen Dresswatch ein hohes Maß an Eigenständigkeit verleiht. Als Kraftquelle dient das automatische Manufakturwerk Elite 670 K.

Liebhabern einer etwas poetischeren Gestaltung stellt Zenith die Elite Mondphase zur Auswahl: Vom Kaliber 692 befeuert, weicht sie lediglich durch ihre kleine Sekunde und die namensgebende Komplikation von der Elite Classic ab.

Tissot Seastar 1000 Professional

Wer es hingegen auf raue Outdoor-Unternehmungen abgesehen hat und einen entsprechend soliden Zeitanzeiger benötigt, konnte sich 2020 über die Tissot Seastar 1000 Professional freuen: Nach ISO 6425 als Diver zertifiziert, erreicht der 49-mm-Bolide eine maximale Tiefe von 300 Metern und wird lediglich in tausend Exemplaren produziert.

Wie ernst es der robuste Chronograph aus Le Locle meint, demonstriert seine zweite Krone auf zehn Uhr, die gleichzeitig als Heliumventil und Feststellmechanismus für die Lünette fungiert. Angetrieben wird die massive Tissot vom Automatikkaliber Eta Valjoux A05.H21 mit 60 Stunden Gangreserve, als optisches Highlight sticht ihr Zifferblatt mit blau-schwarzem Farbverlauf ins Auge.

Bruno Söhnle Frankfurt Automatik II

Nein, die neue Bruno Söhnle Frankfurt kommt als Automatik 2 im Gegensatz zur Sinn U50 nicht aus der Mainmetropole, beeindruckt dafür aber mit echter Glashütter Uhrmacherkunst zum erschwinglichen Preis. Im symmetrischen Zifferblatt des 41,5 Millimeter großen Zeitanzeigers finden wir neben dem ortstypischen Panoramadatum eine kleine Sekunde, während das niedrige Gewicht des Titangehäuses einen zusätzlichen Pluspunkt am Handgelenk markiert.

Ihr starkes Gesamtpaket rundet die Bruno Söhnle Frankfurt II mit dem Automatikwerk BS 509 (Sellita SW-200) ab. Zu den beliebtesten Luxusuhren 2020 kann sich das vornehme Modell nicht zählen, ist aber ein hervorragender Geheimtipp und preislich moderater Einstieg in die Welt der Glashütter Uhrmacherkunst.

Der Beitrag Die beliebtesten Luxusuhren 2020 erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

33 Stunden über dem Atlantik

Die Entstehung der Stundenwinkeluhr könnte nicht enger mit der berühmten Atlantik-Überquerung des 1902 geborenen Piloten verbunden sein. Lindbergh, ein Sohn schwedischer Einwanderer, erlebt die Anfänge der Luftfahrt in seiner eigenen Jugend mit und sammelt seine ersten Cockpit-Erfahrungen bei der US-Armee. Kenntnisse, die er am Morgen des 20. Mai 1927 dringender benötigt als je zuvor:

Ausgestattet mit über 1.700 Litern Treibstoff und nur einem Motor, startet er seinen spartanischen Schulterdecker “Spirit of St. Louis” vom New Yorker Roosevelt-Flugplatz in Richtung Paris. Weil der gigantische Tank die Sicht blockiert, kann Lindbergh während des 33-stündigen Fluges nur durch ein Periskop auf Sicht fliegen.

Trotz aller Schwierigkeiten führt das Abenteuer zum Erfolg: Die Welt ist begeistert, der Pilot wird zum Held. Nicht nur die damals riesige Preisausschreibung von 25.000 Dollar, sondern auch die Medal of Honor darf Charles Lindbergh sein Eigen nennen.

Vom Entwurf zum Erfolg: Die Lindbergh Stundenwinkeluhr

Fest steht, dass der Abenteurer während seines Fluges – neben Kompass und Geschwindigkeitsmesser – eine Armbanduhr zur Positionsbestimmung benutzt. Das Modell ist bis heute unbekannt, aber besonders zufriedenstellend kann es nicht gewesen sein: Anfang 1931 schickt er die Skizze einer eigenen Fliegeruhr an John P. V. Heinmüller, den Präsidenten der amerikanischen Longines-Sparte.

Lindberghs Inspiration ist die Weems Navigation Watch, die 1927 vom Navy-Offizier und Navigationslehrer Philip van Horn Weems entwickelt wurde und als erste Fliegeruhr der Geschichte gilt. Ihr zentrales, drehbares Hilfszifferblatt dient als Vorbild für jenen Mechanismus, der eine exakte Längenbestimmung bei Lindberghs Entwurf erlauben soll. Für Heinmüller sind die Ideen Lindberghs ein Geschenk:

Der Pilot ist Anfang der 1930er-Jahre ein Superstar, dessen Name allein für eine erfolgreiche Vermarktung ausreicht. Nur fünf Monate vergehen von der Skizze bis zur ersten Produktion der Stundenwinkeluhr im Sommer 1931. Ihre Nachfrage ist groß: Knapp 5.000 Exemplare werden in den ersten Jahren an Piloten und Fluglinien verkauft.

Neben der innovativen Längengradberechnung spricht auch eine solide Mechanik für die Hour Angle, deren Uhrwerk dank Breguet-Spirale eine hohe Präzision erreicht. 1938 bekommt der 47 Millimeter große Bolide ein neues Kaliber, aber das Erfolgskonzept mit überdimensionaler Krone und hervorragender Ablesbarkeit bleibt gleich. Wer heute ein gut erhaltenes Exemplar der originalen Longines Lindbergh Stundenwinkeluhr aus den Dreißigern kauft, legt nicht selten fünfstellige Beträge auf den Tisch.

Rückkehr als Liebhaberstück

Ab den 1940er-Jahren entwickelt sich die Navigationstechnik so schnell weiter, dass die Lindbergh Stundenwinkeluhr überflüssig wird. Sie verschwindet in den Geschichtsbüchern und soll über vier Jahrzehnte dort bleiben.

1987 dann das große, oder besser gesagt, kleine Comeback des Klassikers: Gerade einmal 38 Millimeter groß, passt sie sich an den üblichen Durchmesser damaliger Herrenmodelle an und wird zum beliebten Accessoire des Schweizer Herstellers.

1990 dürfen sich Liebhaber über die Rückkehr der “echten” Größe von 47,5 Millimetern freuen – die neue Variante verfügt über ein historisches Handaufzugswerk und – typisch Neunziger – schimmerndes Gelbgoldgehäuse.

Auch 2007, zum 80. Jubiläum des Lindbergh-Fluges, setzen die Schweizer Designer auf eine Sonderedition mit goldener Hülle. 2017 folgt die 90th Anniversary Edition: Auf gerade einmal 90 Stück limitiert, ist die schwarz-weiße Neuauflage unserer Meinung nach die gelungenste aller bisherigen Hommagen.

Der Klassiker heute: The Lindbergh Hour Angle Watch

Nach einer langen, vielfach unterbrochenen Produktionsgeschichte ist die Stundenwinkeluhr heutzutage ein fester Bestandteil der Longines Heritage Kollektion.

Ihre Mitglieder – unter denen sich auch die Re-Editions der Weems Navigation Watch und der berühmten Skin Diver befinden – zählen in Expertenkreisen zu den besten und glaubwürdigsten Vintage-Modellen der Branche.

Am Beispiel der modernen Hour Angle heißt das, originale Elemente mit moderner Technik zu verbinden: So ist der Durchmesser von 47,5 Millimetern geblieben, während das automatische Kaliber L699 mit 46 Stunden Gangreserve und einer deutlich besseren Präzision als der Urvater aufwartet.

Auch die römischen Ziffern wurden erhalten, aber im Gegensatz zum Original sorgen blaue und rote Akzente jetzt für eine ansprechendere Erscheinung. Gebläute Zeiger, kratzfestes Saphirglas und ein transparenter Gehäuseboden erhöhen die Attraktivität der neuen Lindbergh Stundenwinkeluhr zusätzlich.

Keinen Mittelweg für die Hour Angle

In Sachen Funktionalität gibt es keine Kompromisse. Damals wie heute besitzt das Fliegermodell ein rotierendes Hilfszifferblatt im Zentrum, um den Sekundenzeiger mit einem externen Funkzeitzeichen abzugleichen und damit die maximale Präzision bei der Längengradberechnung zu erreichen.

Ein Ziel, zu dem die beidseitig drehbare Lünette ebenfalls beiträgt: Sie ist für die Kompensation der täglichen Schwankungen der Zeitgleichung verantwortlich, wobei sie die Differenz zwischen mittlerer und wahrer Sonnenzeit berücksichtigt.

Die ganze, detaillierte Funktionsweise der Stundenwinkeluhr erklären wir in einem separaten Artikel. Wer sich für den Kauf der exotischen Neuauflage interessiert, muss laut Hersteller 4.150 Euro beiseite legen. Sicher kein Schnäppchen, aber mehr Luftfahrtgeschichte am Handgelenk geht nicht.

Der Beitrag Longines Lindbergh Stundenwinkeluhr erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Erfahrung, Tradition und Leidenschaft – fast jede Schweizer Uhrenmarke betont ihre langjährige Historie in aller Deutlichkeit. Aber nur wenigen Herstellern ist die Erhaltung ihrer Markenwerte bis heute so erfolgreich gelungen wie Longines: Seit 1832 steht die geflügelte Sanduhr für pure Zeitlosigkeit und klassische Designs bei Damen und Herren. Ein Paradebeispiel dieses Charakters liefern die femininen Editionen der Conquest Classic Kollektion, die eine elegante Ausstrahlung mit einem sportlichen Touch vereinen.

Modern seit über 180 Jahren

Wahre Schönheit vergeht nicht. Was architektonische Meisterwerke wie die Spitze des New Yorker Chrysler Buildings oder automobile Ikonen wie der Mercedes 300 SL seit Jahrzehnten beweisen, weiß man in Saint-Imier seit fast zwei Jahrhunderten. Hier, inmitten des Berner Juras, gründete Auguste Agassiz 1832 eine beschauliche Uhrmacherwerkstatt und spezialisierte sich auf Taschenuhren mit Spindelhemmung. Über die Jahre schuf der Bruder des berühmten Eiszeitforschers Louis Agassiz ein gedeihendes Unternehmen mit internationaler Reputation: Von Paris bis Philadelphia räumten die präzisen Zeitanzeiger auf mehreren Weltausstellungen begehrte Preise ab.

Was alle Auftritte des Herstellers einte, waren die eleganten Designs der Zeitanzeiger. Keine Experimente, sondern Traditionsbewusstsein und klassische Funktionalität dominierten das Geschehen. Zwei Konstanten, die trotz aller technischer Revolutionen auch im 20. Jahrhundert bestehen blieben. Egal ob die Fliegerchronographen aus der Ära Charles Lindberghs, die erste Flagship-Kollektion aus 1957 oder die kantigen Damenuhren der DolceVita-Reihe ab 1997 – sie alle tragen den Geist der zeitlosen Schönheit bis heute in sich. Alterserscheinungen? Selbst bei 80 Jahre alten, oder besser gesagt, jungen Editionen aus Saint-Imier Fehlanzeige.

Damenuhren aus Überzeugung

Wo die ästhetische Harmonie so fest in der DNA sitzt, liegen attraktive Damenuhren natürlich nicht fern. In der Tat zählt Longines heute zu den wenigen großen Herstellern, die den femininen Modellen eine ähnliche Aufmerksamkeit schenken wie den Herrenuhren. Mit Erfolg: Die Kollektionen Présence, Lyre und Flagship genießen seit Jahren einen kontinuierlich hohen Absatz. Ein Großteil dieses Erfolges ist sicherlich der moderaten Preispolitik der Swatch-Tochter zuzuschreiben – wer ein luxuriöses Tragegefühl im durchschnittlichen Rahmen von 1.000 bis 2.000 Euro sucht, hat bei der geflügelten Sanduhr die größte Auswahl.

Bei der Longines Conquest Classic geht es laut Hersteller sogar schon günstiger los: Ab 790 Euro findet die Königin der Klassiker eine neue Besitzerin. Zur Wahl stehen zwei Größen: Während 29,5 Millimeter bewusst auf zärtliche Handgelenke zugeschnitten sind, punkten 34 Millimeter mit einer stärkeren Präsenz.

Abgesehen von ihrem Durchmesser sind beide Varianten der Classic nahezu identisch und erfüllen qualitativ alle Pflichten eines gehobenen Zeitanzeigers: Hochwertiger Edelstahl, kratzfestes und entspiegeltes Saphirglas sowie ein solides Metallband zählen zur Grundausstattung jeder Referenz. Entsprechend angenehm fällt die Ergonomie aus – alles wirkt flüssig, keine scharfen Kanten trüben die solide Haptik.

Die Auswahl braucht Zeit

Gleichzeitig beweist die Classic, dass optische Simplizität und praktische Funktionalität kein Widerspruch sein müssen. So verfügen alle Modelle über eine Datumsanzeige bei drei Uhr und liefern – wie für Quarzwerke typisch – eine fast perfekte Ganggenauigkeit. Die Ablesbarkeit des Zifferblatts ist zwar generell gut, variiert jedoch stark mit der jeweiligen Farbgebung: Während schwarz oder dunkelblau für einen starken Kontrast zu den Zeigern und Indizes sorgt, kann ein zweiter Blick bei den hellen Varianten der Conquest Classic manchmal nicht schaden.

Stichwort Varianten: Hier schlägt die große Stunde der Classic, denn die Modellvielfalt der Damenuhren ist beeindruckend. Das betrifft vor allem die Zifferblätter, die sowohl in klassischen Tönen als auch in exotischen Perlmutt-Ausführungen erscheinen. Wer es dezent mag, wählt weißes Perlmutt. Wer es etwas geheimnisvoller und spannender mag, wählt die schwarze Variante. In jedem Fall gewinnt die Conquest Kollektion durch das schimmernde Material ein spürbares Plus an optischer Exklusivität. Gleiches gilt für die silbernen Zifferblätter in Sonnenstrahl-Optik, wobei dieser Effekt im Gegensatz zu Perlmutt für eine moderne Note sorgt.

Optional: Funkelnder Luxus mit Brillanten

Hinzu kommt, dass selbst die Zeiger und Indizes der Longines Conquest Classic in verschiedenen Farben erhältlich sind – Gold und Silber, um genau zu sein. Es verwundert kaum, dass man angesichts der Vielzahl verfügbarer Editionen schnell den Überblick verlieren kann.

Wir empfehlen daher jeder Classic-Interessentin, sich Zeit für die Betrachtung der gesamten Kollektion zu nehmen und nicht impulsiv den aktuellen Favoriten zu kaufen.

Bei dieser Gelegenheit ist auch die Entscheidung über optionale Brillanten zu treffen, wobei die Conquest grundsätzlich zwei Möglichkeiten eröffnet: Ausschließlich 11 Diamanten im Zifferblatt oder ein zusätzlicher Besatz der Lünette. Letztere Option bedeutet, dass 34 Steine bei der kleinen und 36 Brillanten bei der großen Classic inbegriffen sind. Eine prächtige Dekoration, deren Preis-Leistungsverhältnis jedoch im fairen Rahmen liegt: 2.070 Euro für die aufwendigste Edition mit 0,601 Karat sind keine Überteuerung.

Übrigens: Der Name “Conquest” kommt im Produktportfolio der Schweizer Marke nicht nur einmal vor. So ist die Conquest Classic deutlich von der “reinen” Conquest abzugrenzen, einer noch umfangreicheren Herrenkollektion aus der Sport-Serie. Mit weiteren Komplikationen wie etwa einem Chronographen oder einer GMT-Funktion erhältlich, greift sie die eleganten Prinzipien der Classic auf und vereint sie mit einer höheren Funktionalität als bei den Damenuhren.

Und schließlich gibt es noch die HydroConquest, eine Serie beliebter Taucheruhren aus Saint-Imier. Nein, leicht macht es uns Longines mit seiner Namenspolitik definitiv nicht. Ein unwichtiges Detail, denn für das Wesentliche stehen alle Kollektionen der Marke: Klassische Eleganz und zeitlose Designs seit 1832.

Der Beitrag Longines Conquest Classic erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Luxusuhren im Retro-Design liegen weiterhin voll im Trend. Eines der vielleicht schönsten Beispiele dieser Art aus den zurückliegenden Monaten stammt von Longines. Die Klassiker der Marke aus der Heritage-Kollektion, die wir unseren Lesern in diesem Beitrag vorstellen, vereinen authentische Retro-Optik mit moderner Uhrentechnik.

Longines Meisterwerke im Design früherer Epochen

Dass sich ausgerechnet im Sortiment von Longines in großer Auswahl finden und die Longines Heritage-Kollektion deutlich umfangreicher ist als bei manch einem Wettbewerber, hat einen guten Grund.

Schließlich handelt es sich bei der bereits 1832 in Saint-Imier gegründeten Firma um die älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt.

Ihre Designer müssen sich bei der Entwicklung von Retro-Modellen nicht von Modellen anderer Hersteller inspirieren lassen, die möglicherweise schon längst nicht mehr existieren. Stattdessen können sie aus dem reichen Fundus eigener Armbanduhrenmodelle und Entwürfe schöpfen, der sich im Laufe des vergangenen Jahrhunderts angesammelt hat. Diesen Weg gingen sie auch im Falle vieler Longines Klassiker, die in der Heritage Kollektion ihre Heimat fanden.

Die bekanntesten Longines Klassiker Linien sind:

• Avigation
• Conquest Heritage
• Classic
• Heritage 1940/1942
• Skin Diver
• Legend Diver
  

Classic: Hommage an das Uhrendesign der 1930er Jahre

Neue Longines Classic Uhren offenbaren Kennern historischer Uhren Ihre Abstammung schon auf den ersten Blick:

Es handelt sich um moderne Neuauflagen von Longines-Uhren aus den 1930er Jahren mit Zifferblättern im charakteristischen Stil dieser Zeit. Wenngleich es sich nicht um Entwürfe im betont reduzierten Bauhausstil handelt, wie man sie beispielsweise in den Kollektionen von Nomos oder in der Max-Bill-Kollektion von Junghans findet, sind sie doch eindeutig von der klaren, geradlinigen Formensprache der klassischen Moderne geprägt. In gewisser Weise schließt Longines damit eine Lücke im eigenen Portfolio, in der die Einflüsse der dreißiger Jahre bislang weniger präsent waren als die der vorherigen und nachfolgenden Jahrzehnte.

Avigation: Pilotenuhren aus Zeiten, in den diese nötig waren

Weitere Longines Klassiker sind die Heritage Avigation Big Eye Chronographen mit markanter Silhouette, aber feiner Farbabstimmung. Sie nehmen den Faden der Kollektion auf und erinnern an eine Zeit, in der Flugpioniere zugange waren und die Uhr als Instrument wirklich benötigten.

Longines Heritage Chronograph 1940

Unwesentlich jünger sind die Entwürfe der 1940er Chronographen der Longines Klassiker. Markante Drücker lassen die Stoppfunktion der innerlich modernen Uhrentechnik auf den ersten Blick erahnen. Der eleganten Uhr lässt sich Ihre Ursprünglichkeit aber ebenso ansehen. Viele Klassiker und vor allem Uhren dieser Zeit waren für das Militär gedacht. Umso schöner ist, dass wir die Klassiker heute als Freunde genießen können.

Legend Diver als Klassiker Legende

Ikonisch und mit zahlreichen Details, die nur Liebhaber der Klassiker erklären können, stammt die Legend Diver als Taucheruhr Ihrer Zeit aus den 1960er Jahren. Auffällig die kleinteilige Indizierung, die der Uhr in jeder Variante Ihr charakteristisches Gesicht verleiht. Zweifelsohne gehört diese Taucheruhr unter die Klassiker Ihrer Zunft zur Submariner, Black Bay oder Seamaster. 300 m wasserdicht, mit Textil oder Lederarmband stellt Sie Trägern moderne Technik zur Verfügung, bleibt aber als Klassiker Ihren Wurzeln treuer als andere. Dies unterstreicht auch der auf dem Gehäuseboden eingravierte Taucher. Die Uhr zeigt mit zwei Kronen Ausstattung, mit der zweiten Krone erfolgt die Einstellung der Tauchzeit. Doch es gab auch schon einer Longines Taucheruhr vor der Legend Diver.

Skin Diver

Die Rede ist natürlich von der Skin Diver, die erstmals 1959 lanciert wurde. Eine Verwandtschaft zur Legend Diver kann die Uhr nicht verbergen, gleichwohl versteht die Taucheruhr sich als Klassiker, der sehr viel ernster ist, als die Legend Diver. Diesen Anspruch unterstreicht auch das schwarze Kautschukarmband des Divers.

Retro-, Vintage- oder Klassiker-Uhren?

Alte Designs in neuem Gewand sind derzeit Trend, Klassiker kommen unterdessen nie aus der Mode, sondern bleiben zeitlos. Dass Design nicht ständig neu und futuristisch gedacht werden muss, sagt uns bei vielen Uhren mit historischen Vorbildern unser Geschmack. Der Erfolg echter Klassiker, wie sie aus der Longines Heritage Kollektion stammen, pflichtet den eigenen Vorlieben in vielen Fällen bei.

Der Beitrag Longines Klassiker erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Anlässlich der Tour de France 2019 hat Tissot seine Fans mit neuen Sondermodellen überrascht, die wir unseren Leserinnen und Lesern in diesem Beitrag vorstellen. Zugleich werfen wir einen Blick auf das Engagement des Herstellers als offizieller Zeitnehmer der Tour und auf die Historie des wohl bedeutendsten Straßenradrennens der Welt.

Drittgrößtes Sport-Event der Welt

“Die Tour”, wie sie oft nur kurz genannt wird, ist das weltweit bekannteste und für die teilnehmenden Fahrer wohl auch prestigeträchtigste Straßenradrennen. Ein Sieg in diesem Wettbewerb gilt als die Krönung einer Karriere im Radsport schlechthin. Abgesehen von den durch die beiden Weltkriege bedingten Unterbrechungen findet das legendäre Sportereignis seit 1903 jedes Jahr im Juli statt. Die Strecke führt dabei stets durch verschiedene Regionen Frankreichs sowie des nahen Auslands. So passierten die Teilnehmer der Rundfahrt bereits Belgien, Deutschland, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Monaco, die Niederlande, die Schweiz und Spanien, wobei einige Länder bereits mehrfach durchfahren wurden oder als Startort dienten.

Die 2019er Tour startete am 6. Juli 2019 in Brüssel. Schon mehrfach orientierte sich die Auswahl der Auslandsetappen an aktuellen Ereignissen oder Jubiläen. Beispiele dafür sind etwa der Abschluss des Élysée-Vertrages mit Deutschland, der Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Gemeinschaft, die 750-Jahr-Feier Berlins und die Eröffnung des Eurotunnels. 1992 führte die Strecke mit Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Spanien zum ersten Mal durch sieben verschiedene Länder, um auf diese Weise den im Februar jenes Jahres unterzeichneten Vertrag von Maastricht zu würdigen. Ideen, das legendäre Rennen sogar einmal in New York oder im kanadischen Québec starten zu lassen, werden zwar schon seit längerer Zeit diskutiert, sind bislang aber wegen des damit verbundenen enormen Aufwandes noch nie realisiert worden.

Ursprünglich war die Rundfahrt von der französischen Sportzeitschrift L’Auto initiiert und später durch deren Nachfolgerin L’Equipe weitergeführt worden. Seit 1992 wird sie von der Amaury Sport Organisation (ASO) veranstaltet. Von vielen Sportfans wird die Tour de France als drittwichtigstes sportliches Event der Welt nach den Olympischen Spielen und den Fußball-Weltmeisterschaften angesehen. Zudem ist sie das größte in jährlichem Turnus veranstaltete Sportereignis und gilt als anspruchsvollste der großen Landesrundfahrten.

Tissot Tour de France Uhr – Ausdruck der Begeisterung für den Radsport

Die 1853 in Le Locle von Charles Félicien Tissot und dessen Sohn Charles-Emile gegründete Uhrmacherwerkstatt, die zunächst Taschenuhren aus Bauteilen anderer Hersteller fertigte, entwickelte sich schnell zu einer erfolgreichen Schweizer Uhrenmarke. Heute steht sie vor allem für erschwingliche Luxusuhren in klassischem oder sportlichem Design.

Im Laufe der Jahre hat die Marke eine enge Beziehung zum Sport entwickelt und engagiert sich auf vielfältige Weise als Sponsor und offizieller Zeitnehmer. Die Aktivitäten von Tissot im Radsport sind dafür ein besonders prominentes Beispiel. Hier unterstützt Tissot mit der Tour de France das Top-Event dieser Disziplin und hat seine Kollektion vor diesem Hintergrund bereits mehrfach um entsprechendes Sondermodelle erweitert. Die beiden jüngsten Modelle der Familie Tissot Tour de France, die anlässlich der 2019er Rundfahrt lanciert wurden, sind die Tissot Chrono-XL-Tour-de-France-2019 sowie die Tissot T-Race Cycling-Tour-de-France-2019.

Tissot Uhren anlässlich der Tour de France finden sich außerdem in den Kollektionen PRC 200, T-Race, T-Sport, T-Touch Expert und weiteren.

Gelb: schon seit 100 Jahren Symbol für höchste Leistungsfähigkeit im Radsport

Bei großen Straßenradrennen mit mehreren Etappen ist es üblich, die Platzierung einzelner Fahrer in der Wertung während des Rennens durch Trikots in bestimmten Farben oder Designs anzuzeigen. Die Bedeutung der Farben unterscheidet sich dabei von Rennen zu Rennen und variierte zum Teil auch im Laufe der Zeit. Eine Farbe ist bei der Frankreichrundfahrt jedoch seit nunmehr 100 Jahren unverändert beibehalten worden: das gelbe Trikot, das jeweils der in der Gesamtwertung führende Fahrer trägt. Für die Wahl dieser Farbe werden unterschiedliche Gründe angeführt.

Zum einen heißt es, Henri Desgrange, Chefredakteur von L’Auto und bis zu seinem Tod im Jahr 1940 Rundfahrt-Direktor, habe sich für Gelb entschieden, damit der insgesamt führende Fahrer von den Zuschauern besser zu erkennen sei. Außerdem habe er Gelb gewählt, weil die von ihm geleitete Zeitung auf gelbem Papier gedruckt wurde. Zum anderen wird kolportiert, es habe sich auf die Schnelle kein anderer Trikotstoff beschaffen lassen, sodass man das gerade verfügbare Gelb genommen habe.

Fakt ist jedenfalls, dass auf dem Titelbild der Zeitschrift „La Vie au Grand Air“ am 18. Juli 1919 zum ersten Mal ein Bild des Gesamtführenden im Gelben Trikot zu sehen war. Der auf diese Weise Geehrte war an diesem Tag Eugène Christophe. Zum Gedenken an Henri Desgrange als Begründer und langjährigen Direktor der Rundfahrt ist das Gelbe Trikot übrigens bis heute mit den Initialen „HD“ versehen. Verliehen wird es jeweils im Rahmen der Ehrung des Etappensiegers an den Gesamtführenden.

Bei dieser Gelegenheit werden neben dem Gelben Trikot für die geringste Gesamtzeit auch weitere Trikots für besondere Leistungen vergeben, zum Beispiel das Grüne Trikot für die Führung in der Sprintwertung, das gepunktete Trikot für den Sieger der Bergwertung und das Weiße Trikot für den bestplatzierten Fahrer unter 25 Jahren. Anlässlich des 100. Geburtstages des Gelben Trikots hat Tissot diese Farbe auch bei den diesjährigen Tour-de-France-Sondermodellen besonders umfangreich eingesetzt.

Die Chrono-XL-Tour-de-France Edition 2019 im Detail

Auf dem Zifferblatt der Chrono-XL-Tour-de-France Edition 2019 erscheinen zwei der drei in Tricompax-Anordnung positionierten Hilfszifferblätter in leuchtendem Gelb und bilden auf diese Weise einen starken Kontrast zum schwarzen Hauptzifferblatt. Der sportliche Quarzchronograph wird mit zwei verschiedenen Lederbändern geliefert. Neben einer Version in klassischem Schwarz gibt es eine weitere Ausführung, die mit kleinen Darstellungen Gelber Trikots verziert ist.

Das Kürzel XL in der Modellbezeichnung dieser Tour de France Uhr spielt auf das Gehäuse an, das mit einem Durchmesser von 45 Millimetern recht großzügig dimensioniert ist. Auf dem Gehäuseboden ist das Logo der Tour eingraviert. Mit einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern übersteht der Chronograph eine anspruchsvolle Etappe im Regenwetter ebenso wie eine Dusche im Hotel, ein erfrischendes Bad oder andere sportliche Outdoor-Aktivitäten.

Die neue Sonderausgabe der Tissot T-Race Cycling

Der T-Race Cycling Chronograph in der Tour-de-France-Sonderausgabe ist ebenfalls in den offiziellen Farben Schwarz und Gelb gehalten. Zudem wurden bestimmte Details von Rennrädern in das Design eingearbeitet. Während die Bandanstöße und Zeiger die Gabel abbilden, zitieren die Chronographen-Drücker Bremshebel. Die auf einem Silikonring sitzende Tachometer-Lünette steht für das Rad.

Die offizielle Uhr der Tour de France würdigt die Partnerschaft der Tour mit Tissot und darüber hinaus auch einen vom Fahrradfahren geprägten Lebensstil im Allgemeinen. Ihr aerodynamisches, ergonomisches Design bewährt sich beim Radfahren dank dem hohen Tragekomfort ebenso wie aufgrund der hervorragenden Ablesbarkeit. Die drei Totalisatoren auf schwarzem Untergrund erinnern an den Asphalt unter den Reifen der Rundfahrt-Teilnehmer, während der leuchtend gelbe Sekundenzeiger das Verstreichen der Zeit visualisiert und zusammen mit der Tachometerskala auf der Lünette für Geschwindigkeitsmessungen genutzt werden kann. Mit 44,5 Millimetern Durchmesser ist das Gehäuse aus 316L-Edelstahl nur unwesentlich kleiner als bei der Chrono XL.

Auch dieses Modell trägt das Logo der Rundfahrt als Gravur auf dem Gehäuseboden und ist bis zu 10 Bar wasserdicht. Die beiden Tour-Farben Gelb und Schwarz kehren auch auf dem Silikonarmband wieder, welches das Design der Tissot T-Race Cycling-Tour-de-France harmonisch abrundet.

Mehr Farben, mehr Funktionen: Alternativen und Varianten für Radsport-Fans

Radsport-Fans, die lieber eine andere Farbkombination an ihrem Handgelenk tragen möchten, finden in Tissots Kollektion T-Race Cycling Chronograph noch eine Reihe anderer Varianten zur Auswahl. So wird das Modell statt mit gelben Farbakzenten beispielsweise auch in Kombination mit Rot, Orange, Hellblau oder Dunkelblau angeboten.

Wer dagegen bei seinen sportlichen Aktivitäten Wert auf einen größeren Funktionsumfang legt, findet in der Tissot T-Touch Expert Solar 2019 Special Edition eine Tour de France Uhr, die diesbezüglich keine Wünsche offenlassen dürfte.

Neben einer Version mit schwarzem Gehäuse gibt es auch eine Alternative mit roségoldfarbener PVD-Beschichtung. Beide Ausführungen tragen – ebenso wie die beiden schwarz-gelben Sondermodelle – das Logo der Tour de France auf ihrem Gehäuseboden.

Der Beitrag Tissot Tour de France erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.

Die kleine Sekunde ist eine mitunter vergleichsweise unspektakulär anmutende Komplikation. Sie ist im Luxusuhrensegment relativ häufig anzutreffen und offenbart ihren Charme oftmals erst auf den zweiten Blick. Für ihre Verwendung gibt es sowohl praktische als auch ästhetische Argumente.

Was bedeutet eigentlich “kleine Sekunde”?

Bei analogen Uhren können die Sekunden auf unterschiedliche Art und Weise angezeigt werden. Erfolgt die Anzeige der Sekunden dezentral, so bezeichnet man diese Lösung als kleine Sekunde. Von einer großen Sekunde wird dagegen nicht gesprochen; das Gegenstück zur kleinen Sekunde ist vielmehr die sogenannte Zentralsekunde. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Sekundenzeiger in diesem Fall ebenfalls zentral angeordnet ist – so wie in der Regel auch der Stunden- und der Minutenzeiger.

Ursprünglich war die kleine, dezentrale Anzeige der Sekunden vor allem bei Taschenuhren und Armbanduhren mit Handaufzug anzutreffen. Die Gründe dafür lagen in der Konstruktion der Uhren, denn früher waren die Räder innerhalb des Uhrwerks so angeordnet, dass das Sekundenrad sich nicht im Zentrum befand. Sollten die Sekunden auf dem Zifferblatt angezeigt werden, so lag es nahe, dafür den Zapfen des Sekundenrades so weit zu verlängern, dass er durch das Zifferblatt ragte und ein Zeiger daran befestigt werden konnte.

Wo die Anzeige der Sekunden auf dem Zifferblatt positioniert wurde, hing von der Konstruktion des Zifferblattes ab.

Besonders häufig ist sie bei der Sechs – in der Mitte der unteren Zifferblatthälfte – zu finden. Der Vorteil dieser Position liegt darin, dass das Zifferblatt dann symmetrisch und ausgewogen wirkt. Die obere Hälfte des Zifferblattes wird relativ selten für die Sekundenanzeige genutzt, weil dort in der Regel das Logo und der Markenname des Uhrenherstellers platziert werden. Heute sind die konstruktionsbedingten Gründe für die Platzierung der kleinen Sekunde aufgrund der vielfältigeren technischen Möglichkeiten in den Hintergrund getreten und im Prinzip ließe sich diesbezüglich nahezu jede Position realisieren.

Insbesondere bei einer eleganten Dresswatch wird die kleine Sekunde jedoch gerne verwendet, um einen besonderen gestalterischen Akzent zu setzen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Nomos Glashütte Metro, wo der kleine Sekundenzeiger nicht nur durch seine separate Position, sondern zusätzlich auch durch einen roten Farbton hervorgehoben wird.

Kleine Sekundenanzeige bei Chronographen und in Kombination mit anderen Komplikationen

Während die Komplikation mit der Sekundenanzeige auf einem zusätzlichen Zifferblatt bei einer herkömmlichen Drei-Zeiger-Dresswatch heute meist nur noch eine rein ästhetische Alternative zur Zentralsekunde darstellt, hat sie bei Chronographen durchaus eine praktische Relevanz. Denn der für Drei-Zeiger-Uhren mit Zentralsekunde typische lange Sekundenzeiger wird bei analogen Chronographen in der Regel für die Stoppfunktion benötigt. Deshalb werden die Sekunden der laufenden Uhrzeit meist auf einem der zwei oder drei Hilfszifferblätter des Chronographen angezeigt. Auch bei Uhren ohne Chronographenfunktion können bisweilen praktische Gründe dafür sprechen, die Sekunden dezentral anzuzeigen.

Illustrieren lässt sich dies am Beispiel der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second, die neben Stunden und Minuten sowohl die Sekunden als auch eine zweite Zeitzone anzeigt. Einige Hersteller bilden diese insgesamt vier Funktionen komplett mit zentralen Zeigern ab, wobei der GMT-Zeiger, der die zweite Zeitzone angibt, sich meist farblich oder durch andere gestalterische Details von den übrigen Zeigern abhebt. Bei der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second hat man sich möglicherweise deshalb für eine alternative Lösung entschieden, weil bei Fliegeruhren die gute Ablesbarkeit besonders im Vordergrund steht.

In diesem Fall wurde der gewünschte Effekt erreicht, indem sich der Stunden- und der Minutenzeiger deutlich in Weiß vom schwarzen Hintergrund des Zifferblattes abheben, während der ebenfalls zentral positionierte GMT-Zeiger bewusst schwarz gefärbt wurde, um im zentralen Bereich des Zifferblattes möglichst wenig in Erscheinung zu treten. Lediglich die äußerste Spitze ist in auffälligem Orange gehalten und scheint geradezu auf dem ganz außen um das Zifferblatt verlaufenden 24-Stunden-Kreis entlangzuschweben.

Dadurch, dass diese Komplikation konstruktiv und optisch von der Sekundenanzeige getrennt wird, erreicht Oris bei dieser Uhr ein höheres Maß an Eindeutigkeit und eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige. Die kleine Sekunde wurde auf der linken Seite des Zifferblattes platziert, während rechts bei der Drei das jeweilige Tagesdatum zu sehen ist.

Dresswatch mit kleiner Sekunde: originelle Lösungen von Chopard

Während die kleine Sekunde bei der Nomos Glashütte Metro und vielen anderen Uhrenmodellen ohne zusätzliche Komplikationen meist symmetrisch in der Vertikalen oder Horizontalen angeordnet wird, wählen einige Hersteller mitunter bewusst einen anderen Weg, um ihren Uhren ein individuelleres “Gesicht” zu geben und sich von anderen abzuheben.

Die Chopard LUC 8HF Power Control ist beispielsweise eine modische Dresswatch, die wegen ihrer Zifferblatt-Gestaltung die Blicke auf sich zieht. Bei ihr ist die Komplikation bei der Sieben platziert worden, während dicht daneben zwischen Fünf und Sechs das Tagesdatum erscheint. Als weitere Komplikation besitzt diese Version der Chopard LUC Collection eine Gangreserveanzeige bei der Zehn.

Mit der Chopard Classic Manufacture hat dieser Hersteller jedoch auch ein Modell im Programm, dass – ganz in der Art einer traditionsbewussten Dresswatch, die kleine Sekunde in symmetrischer Position bei der Sechs zeigt. Ein interessantes Detail bei der Chopard Classic Manufacture ist die Tatsache, dass hier die Skala für die Sekunden relativ prominent auf dem Zifferblatt erscheint, während der Sekundenzeiger selbst äußerst dezent ausgeführt ist.

Der Beitrag Die kleine Sekunde erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.