Seit seiner Erstvorstellung im Jahr 2009 ist das automatische Chronographenwerk B01 untrennbar mit dem klangvollen Namen Breitling verbunden. Im eigenen Haus entwickelt und produziert, zählt das Kaliber zu den kraftvollsten und innovativsten Antrieben seiner Klasse. Was viele nicht wissen: Auch die Schweizer Manufaktur Tudor greift auf die Power des renommierten Uhrwerks zurück. Wir erklären die technischen Eigenschaften des Chronographenwerks, zeigen seine verschiedenen Varianten und in welchen Modellen es zum Einsatz kommt.

Breitling wird zur Manufaktur: Die hohe Bedeutung des B01

Als Breitling im April 2009 mit dem B01 sein erstes Manufakturwerk der jüngeren Firmengeschichte präsentiert, ist das Aufsehen gewaltig. Pünktlich zum 125-jährigen Firmenjubiläum der 1884 gegründeten Manufaktur trägt ein langjähriges und kostenintensives Projekt Früchte, das sich viele Enthusiasten und Experten schon lange von der Grenchener Luxusmarke gewünscht hatten.

Endlich werde der Hersteller mit dem geflügelten B seinem prominenten Ruf gerecht, heißt es damals. Im 21. Jahrhundert, in einer Welt voller Manufakturwerke von Rolex oder Omega reichen erstklassige Gehäuse und große Namen wie Navitimer 1 oder Chronomat nicht mehr aus, um die steigenden Erwartungen an die Schweizer Luxusklasse zu erfüllen. Jetzt also der große Schritt? Die Last auf den Schultern des Kaliber Breitling B01 hätte nicht größer sein können.

Manufaktur, Säulenrad, 70 Stunden Gangreserve: Die Eckdaten

Noch stärker als der Druck ist nur die Souveränität, mit der das Uhrwerk im Jahr 2009 alle Erwartungen übertrifft. Im Fokus des Chronographen steht ein klassisches Säulenrad, das für den Start, das Stoppen sowie die Nullstellung verantwortlich ist und eine innovative Reibungskupplung zur energiesparenden Verbindung von Stopper und Kraftquelle nutzt.

Für Aufsehen sorgt zudem ein patentiertes Selbstzentrierungssystem, dessen Herzhebel für die Nullstellung von Minuten-Totalisator und Chronographenzeiger verantwortlich ist. Gleichzeitig reduziert er den Aufwand während der Produktion. Letztere erfolgt angesichts der hohen Stückzahlen nicht in Handarbeit, sondern wird größtenteils von modernen Maschinen übernommen. Anders wären Uhrenpreise unter der 10.000-Euro-Grenze nicht realisierbar.

In Sachen Gangreserve hat das Kaliber satte 70 Stunden zu bieten, gepaart mit einer klassischen Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Folglich tickt der Chronographenzeiger in jeder Sekunde acht Mal. Wie alle Werke aus dem Hause Breitlings, muss das Manufakturwerk vor seinem Einbau ins Gehäuse einer Präzisionsprüfung durch die COSC standhalten.

Die üppige Höhe resultiert aus einer modularen Bauweise, die Wartungen und Reparaturen durch die problemlose Trennbarkeit der Chronographen-Komponenten vom Basiswerk enorm vereinfacht.

In welchen Uhren tickt das Kaliber Breitling B01?

Seit der Präsentation des ersten Uhrwerks dieser Art ist die Familie der Breitling Manufakturwerke dramatisch angewachsen.

Bevor wir einen näheren Blick auf die Derivate werfen, rücken wir das ursprüngliche Uhrwerk in den Vordergrund, welches in einer Vielzahl an Modellen verbaut ist. Sein wohl prominentester Einsatz erfolgt in der Navitimer 1, deren Vorläufer seit 1952 wie keine anderen Chronographen unsere Vorstellungen einer idealen Pilotenuhr formen. Auch die sportliche Chronomat B01 42 setzt seit 2020 auf die Power des Manufakturwerks, ebenso wie die Taucheruhren der Superocean Heritage II Chronograph Linie. Wer Breitlings eleganteste Seite kennenlernen möchte, kauft eine klassische Premier und findet dort ebenfalls das Uhrwerk B01.

Wichtig: In vielen Kollektionen verfolgt die Schweizer Luxusmarke eine Art “Zwei-Klassen-Politik”, die dem Kunden bei einem bestimmten Modell die Wahl zwischen einem zugekauften Kaliber und dem selbst entwickelten Flaggschiff lässt.

Kauft man beispielsweise eine Navitimer 1 B01 Chronograph 43 (Ref. AB0121211B1A1) für 8.350 Euro, bezahlt man einen Aufpreis von 2.200 Euro gegenüber demselben Modell mit ETA-basiertem Kaliber B13 (Ref. A13324121B1A1). Farblich abgesetzte Totalisatoren und das Vorhandensein eines Saphirglasbodens sind typische Merkmale einer Ausführung mit Manufakturwerk.

B03, B04, B05: Die Varianten

Wird eine Komplikation oder besondere Eigenschaft zum standardmäßigen Kaliber Breitling B01 hinzugefügt, ändert es seine Bezeichnung. Hier die wichtigsten Varianten:

• B02: Handaufzugs-Variante des Breitling B01 für Modelle mit 24-Stunden-Zifferblatt, z.B. die frühere Cosmonaute Linie.
• B03: Chronograph mit zweitem Sekundenzeiger zur Erfassung von Zwischenzeiten (“Rattrapante”). Verbaut in allen Navitimer-Modellen mit dem Zusatz Rattrapante.
• B04: Eine Variante mit zusätzlicher GMT-Komplikation (zweiter Stundenzeiger). Vorzufinden in einem breiten Modellspektrum von Chronomat bis Navitimer.

• B05: Der Standardantrieb für die inzwischen eingestellte Transocean-Kollektion mit Weltzeitfunktion. Auch in der Breitling for Bentley B05 Unitime anzutreffen.
• B09: Handaufzug und Bicompax-Layout, eingesetzt in den aktuellen Dresswatches der Premier Kollektion.
• B15: Neue Entwicklung für den Premier Duograph mit Rattrapante-Funktion und Bicompax-Layout.
• B25: Aktueller Antrieb der Premier Datora mit Vollkalender.

Neuer Einsatz in der Tudor Black Bay Chrono

Neben Superocean Heritage II, Chronomat und den anderen Luxusuhren mit geflügeltem B im Zifferblatt profitiert auch die Rolex-Tochter Tudor von der bewährten Power des Kalibers. Ein Geschenk an die Konkurrenz? Keineswegs; vielmehr handelt es sich um einen Tausch, bei dem das Uhrwerk B01 nach Genf und das Tudor-Manufakturkaliber MT5612 mit Automatikwerk nach Grenchen geliefert wird.

Seinen großen Auftritt hat das B01 in der nagelneuen Tudor Black Bay Chrono, deren Herstellerpreis von 4.550 Euro mit Abstand der günstigste Weg zu Breitlings prominentem Antrieb ist. Hier ändert er seinen Namen zu MT5813, ersetzt den bekannten 30-Minuten-Zähler durch eine 45-Minuten-Skala und lässt unterhalb des Glasbodens klare Änderungen der Finissage erkennen. Ein weiterer Unterschied liegt im Gangregler: Während Breitlings Modelle auf ein traditionelles Rückersystem und einen Unruhkloben setzt, verfügt die Tudor Black Bay Chrono über eine moderne Glucydur-Unruh (erkennbar an der goldenen Färbung) mit schwankender Trägheit.

Übrigens ist auch das restliche Paket der Black Bay Chrono äußerst attraktiv. Neben dem Edelstahlgehäuse mit moderaten 41 Millimetern Durchmesser gefallen uns die kontrastierten Hilfszifferblätter, die schwarze Tachymeterlünette und die 200 Meter Wasserdichtigkeit. Auch Bicolor-Modelle mit Gelbgold stehen zur Wahl.

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Jahrelang galten Bicolor-Uhren als schrille Mode der Achtziger – zu wild, zu prunkvoll erschien der einstige Trend in den Augen der meisten Uhrenfans. Seit einigen Jahren jedoch feiern die zweifarbigen Editionen ein langsames Comeback, was die S&G Modelle von Tudor wie keine anderen Zeitanzeiger unter Beweis stellen. Stilvolle Abwechslung statt Buntheit lautet das Motto. S&G Steht dabei für Steel & Gold. Mit der neuen Black Bay Chrono S&G will der Genfer Hersteller nun auch das Segment der robusten Chronographen auffrischen und setzt auf eine erstaunlich elegante Mischung aus Gelbgold und Edelstahl.

Von der Mode zur Blamage: Die Geschichte der Bicolor-Uhren

Schräg, exotisch und im Rückblick manchmal ziemlich peinlich: Wer den Lifestyle und die Modetrends der Achtziger selbst erlebt hat, wird sie wohl niemals vergessen können. Doch nicht nur Karottenhosen und grelle Make-Ups, sondern auch extravagante Uhren prägten das Straßenbild des markanten Jahrzehnts.

Wer eine der begehrten Symbiosen aus Edelstahl und Gold trug, war praktisch schon der König. Von der Wall Street bis zur Filmwelt entwickelten sich die zweifarbigen Zeitanzeiger zum Trend Nummer Eins. Spätestens zur Jahrtausendwende war von dem horologischen Abenteuer jedoch nichts mehr übrig. Im Gegenteil: Wer sich jetzt noch mit einer Two-Tone-Submariner oder der berühmten Datejust Ref. 16013 auf die Straße traute, musste schon ein starkes Selbstbewusstsein besitzen.

Die Zeiten von Dirty Dancing und Miami Vice waren endgültig vorbei und mit ihnen die Ära der glänzenden Bicolor-Modelle. Glänzend ist das richtige Stichwort, wie die stechende Helligkeit des Gelbgoldes aus den Achtzigern unter Beweis stellt. Eine ausschweifende Politur, die den raschen Untergang der zweifarbigen Exoten nur noch beschleunigte.

“Steel & Gold” in seiner eleganten Form

Vielleicht entschied man sich gerade deswegen für einen betont dunklen Goldton bei der neuen Black Bay Chrono S&G: Nicht schrill, sondern angenehm und harmonisch wirkt das Edelmetall bei der rund 6.500 Euro teuren Taucheruhr. Besser so, denn sämtlichen Elementen des Divers wurde das majestätische Element spendiert – von der griffigen “Big Crown”, wie die Krone unter Tudor-Fans bekannt ist, über die Chronographen-Drücker bis zur schwarzen Tachymeter-Skala dominiert das Gelbgold mit bronzefarbenem Touch den gesamten Auftritt.

Einen praktischen Pluspunkt des Gehäuses markiert der relativ kompakte Durchmesser von 41 Millimetern, wodurch die Black Bay S&G auch am schmaleren Handgelenk angemessen wirkt. Gleich zwei Armbänder werden mitgeliefert, um den guten Tragekomfort zu unterstützen: Während das massive Metallband mit goldenen Mittelgliedern als eindeutiger Favorit hervorsticht und das gelungene Bicolor-Erscheinungsbild überhaupt erst möglich macht, wirkt das schwarze Stoffband ein wenig bieder. Beim direkten Vergleich wird deutlich, dass die Tudor S&G mit ihrem Metallband auch einen Teil ihres Charakters verliert.

70 Stunden Gangreserve: Die mechanische Performance überzeugt

Was diesen Charakter ausmacht, wird an keiner Stelle deutlicher als im Zifferblatt. Hier ist es Tudor gelungen, den hervorragenden Kontrast der anderen Black Bay Editionen mit reizvollen Details in Gelbgold zu verfeinern: Nicht nur die 60-Sekunden und 45-Minuten-Zähler des Chronographen, sondern auch die äußere Minuterie, die Ränder der Stunden- und Minutenzeiger sowie die Marken- und Chronometerschriftzüge erscheinen in dem königlichen Farbton.

Vervollständigt durch eine übersichtliche, aber etwas zu auffällige Datumsanzeige bei sechs Uhr, weist das Zifferblatt mit roter Schrift auf die Wasserdichtigkeit von 200 Metern hin. Ein angemessener, aber nicht beeindruckender Wert. Eindrucksvoller als die Robustheit der S&G präsentiert sich ihre Mechanik: Deutlich überdurchschnittliche 70 Stunden Gangreserve stellt das automatische Kaliber MT5813 auf die Beine.

Abgeleitet von Breitlings Manufakturwerk B01, verfügt es über dieselbe Chronometerzertifizierung und ergänzt seine technische Basis aus Grenchen um eine fortschrittliche Siliziumspirale.

Die Frequenz beläuft sich auf 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, was eine flüssige Bewegung des großen Chronographenzeigers ermöglicht. Letzterer verfügt über eine rote Spitze, was in Verbindung mit dem gewölbten und somit vergrößernden Saphirglas der Black Bay Chrono S&G eine ausgezeichnete Ablesbarkeit erlaubt.

Tudor S&G: Eine wachsende Familie

Im Jahr 2019 auf der Baselworld vorgestellt, markiert der souveräne Chronograph längst nicht das erste Mitglied der S&G Familie. Bereits zwei Jahre zuvor kündigte die Rolex-Schwestermarke mit der Heritage Black Bay S&G das neue Zeitalter der Two-Tone-Editionen an – ein mutiger, aber weitgehend positiv aufgenommener Schritt. Denn anders als in den Achtzigern waren sich die Entwickler der Bicolor-Varianten über die polarisierende Wirkung von Stahl-Gold-Mischungen im Klaren: Wer den richtigen Spagat zwischen reizvoller Mode und zeitloser Eleganz nicht trifft, blamiert sich heutzutage.

Dementsprechend weiß auch die Black Bay 41 S&G zu gefallen. Anders als die Chrono, verbindet sie den zweifarbigen Look mit maximaler Simplizität – keine Komplikationen, nicht mal ein Datum hat der Diver zu bieten. Im Gegenzug punktet er mit einer optischen Noblesse, die den meisten anderen Taucheruhren verwehrt bleibt.

Aus manchen Blickwinkeln könnte er schon glatt als Dresswatch durchgehen. Gleiches gilt für die kleinere 36 S&G, die das markante Bicolor-Design ans weibliche Handgelenk bringt und auf prominente Unterstützung zählen kann: Niemand Geringeres als die amerikanische Pop-Ikone Lady Gaga wirbt für das luxuriöse Meisterstück aus Genf.

Damit es fair bleibt, steigt auch von männlicher Seite ein berühmter Markenbotschafter ins Rennen – David Beckham. Wir können nur vage Vermutungen darüber anstellen, wie teuer diese Werbestrategie gewesen sein muss. Eines aber steht fest: Die Two-Tone-Uhren sind zurück und haben beste Chancen, in den kommenden Jahren einen Siegeszug zu feiern.

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Die Flieger- und Militäruhrenkollektion Hamilton Khaki gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Kollektionen aus dem Hause Hamilton. Und eines der gefragtesten Modelle innerhalb dieser Kollektion ist die X-Wind. Die interessante Uhr mit einer besonderen Zusatzfunktion stellen wir den Leserinnen und Lesern unseres Magazins an dieser Stelle ausführlicher vor.

Immer perfekt auf Kurs bleiben – mithilfe der Hamilton X-Wind

Hamiltons Modell Khaki X-Wind ist eine Uhr, die es Piloten und Flugnavigatoren leichter macht, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Dabei steht sie in einer langen Tradition ihrer Marke im Fliegeruhrensegment, denn schon im Jahr 1918 soll eine Fliegeruhr von Hamilton den ersten Luftpostdienst Amerikas auf der Linie New York – Washington begleitet haben. Das auffälligste Merkmal der X-Wind ist zweifellos der Driftwinkelrechner auf der innenliegenden drehbaren Lünette – ein Extra, das sonst bei kaum einem anderen Uhrenmodell zu finden ist und sich nicht nur in der Luft, sondern auch auf See als nützlich erweisen kann.

Als Driftwinkel wird der Abtriebswinkel bezeichnet, eine durch Seitenwinde hervorgerufene Abweichung vom eigentlich festgelegten Kurs. Für eine exakte Navigation ist es notwendig, diesen Winkel möglichst exakt zu berechnen und zu registrieren. Denn nur so lassen sich später die notwendigen Kurskorrekturen vornehmen, die das Flugzeug oder das Schiff wieder auf den ursprünglichen Kurs zurückbringen und an sein geplantes Ziel gelangen lassen. Natürlich ließe sich an dieser Stelle einwenden, dass solche Berechnungen inzwischen kaum noch “von Hand” mithilfe einer Armbanduhr durchgeführt werden, weil die inzwischen nahezu in jedem Flugzeug vorhandenen Bordcomputer diese Aufgabe übernommen haben.

Doch dasselbe gilt auch für die bei einigen anderen Fliegeruhrenmodellen vorhandene Rechenscheiben-Funktion. Dennoch ist sie bei Hobbypiloten und Luftfahrt-Nostalgikern nach wie vor sehr beliebt. Zum einen verleihen entsprechende Skalen den damit ausgestatteten Uhren einen gewissen Wiedererkennungswert und heben sie optisch von der Masse ab, zum anderen kann eine Fliegeruhr mit der Funktion immerhin noch als Backup-Instrument für den Fall dienen, dass die Elektronik einmal ausfallen sollte.

Technische und gestalterische Details der Hamilton X-Wind

Das Gehäuse der Khaki X-Wind ist aus Edelstahl gefertigt und hat einen Durchmesser von 44 Millimetern. Das sorgt für einen markanten Auftritt und macht die Uhr auch unabhängig von der seltenen und daher relativ auffälligen Skala des Driftwinkelrechners zu einem Blickfang.

Andererseits ist die X-Wind damit aber auch nicht überdimensioniert, denn bei einem Chronographen, zumal wenn dieser neben der Stoppfunktion noch mit zusätzlichen Skalen und Funktionen versehen ist – kommt eine nicht zu knapp bemessene Zifferblattgröße der Übersichtlichkeit zugute und erleichtert das Ablesen wesentlich.

Während das Zifferblatt der X-Wind immer schwarz ist, kann das Gehäuse alternativ auch mit einer roségoldfarbenen oder schwarzen PVD-Beschichtung geliefert werden.

Über dem Zifferblatt sorgt kratzfestes Saphirglas für den notwendigen Schutz und jederzeit guten Durchblick. Als Armbandmaterialien stehen Edelstahl und Leder in braun oder schwarz zur Auswahl. Während das Edelstahlband eine Faltschließe besitzt, werden die Lederbänder mit einer Dornschließe kombiniert. Letztere betont zusammen mit den kräftigen Nieten und den markanten Steppnähten die klassische Fliegeruhren-Optik der Khaki X-Wind.

Als Antrieb wurde des Kaliber H-21 verwendet, welches auf dem ETA 7750 basiert und mit einem automatischen Aufzug versehen ist. Dessen Gangreserve beträgt bis zu 60 Stunden. Damit kann die Uhr am Wochenende auch einmal von Freitagabend bis Montagmorgen zu Hause liegen bleiben, ohne deswegen gleich stehenzubleiben. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar beziehungsweise 100 Metern Tiefe übersteht die X-Wind auch Aktivitäten wie Baden, Schwimmen oder Duschen ohne Probleme und eignet sich zudem sehr gut für Outdoor-Aktivitäten aller Art.

Navigieren mit der X-Wind von Hamilton: Wir verraten, wie es geht…

Auch wenn die meisten Träger einer X-Wind eher selten damit konfrontiert werden dürften, möchten wir unseren Leserinnen und Lesern das Geheimnis der Driftwinkelberechnung doch nicht vorenthalten. Schließlich ist es kein gutes Gefühl, auf Details seiner Uhr angesprochen zu werden und dann womöglich eingestehen zu müssen, dass man diese gar nicht wirklich kennt.

Die Berechnung beginnt grundsätzlich damit, dass mithilfe des drehbaren Außenringes sowohl die Windrichtung als auch die effektive Geschwindigkeit des Schiffes oder des Flugzeugs eingestellt werden. Dabei sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen metrischen und nichtmetrischen Maßen zu beachten und gegebenenfalls entsprechende Umrechnungen vorzunehmen. Die Fluggeschwindigkeit könnte zum Beispiel mit 180 mph, das heißt 180 Meilen pro Stunde, angegeben werden. Die Geschwindigkeit eines Schiffes hingegen wird üblicherweise in Knoten angegeben, wobei ein Knoten einer Seemeile pro Stunde beziehungsweise 0,514 Metern pro Sekunde entspricht. Weitere Daten werden entweder aus der Karte entnommen oder vom Tower erfragt, so etwa die Windrichtung und -geschwindigkeit auf der geplanten Route oder die Differenz zwischen magnetischen und geografischen Polen.

An dieser Stelle kommt der auf dem Gehäuseboden der X-Wind eingravierte Nomograph ins Spiel. Dort zieht der Navigator die Poldifferenz – beispielsweise 30 Grad – von der 90-Grad-Linie des Nomographen ab.

Die Stelle, an der die übrigen 60 Grad auf dem Bogen zu finden sind, wird nun durch eine Linie mit dem Schnittpunkt der Geschwindigkeitskurve verbunden, der in diesem hypothetischen Fall bei 40 Meilen pro Stunde liegt. Diese Zahl wird nun rechtwinklig geteilt und nach unten auf die horizontale Skala gezogen, um dort den sich ergebenden Schnittpunkt abzulesen. Dieser befindet sich im hier dargestellten Beispiel bei 20 mph. Dieser Wert wird zur aktuellen Geschwindigkeit von 180 mph addiert.

Die Summe von 200 mph wird nunmehr mittels der Sekundenkrone auf den Außenring der Uhr übertragen und ins Verhältnis zum Innenring gesetzt. Der sich dabei ergebende Wert von 6,5 entspricht der Seitenwind-Komponente, die nun zuletzt noch mit dem magnetischen Bezugspunkt zu addieren ist. Liegt dieser bei 130, ergibt sich insgesamt ein Wert von 136,5. Auf dem Innenring werden nun 136 Grad eingestellt, womit jener Kurs ermittelt ist, der das Flugzeug direkt auf die ursprüngliche Richtung zurückführt und somit eine vom Seitenwind verursachte Abdrift wieder kompensiert.

Für Ungeübte mag das etwas kompliziert klingen und viele Besitzer einer Hamilton Khaki X-Wind werden diese Funktion wohl auch niemals verwenden. Doch zu wissen, dass es sie gibt, ist für jeden Piloten oder Kapitän ein beruhigendes Gefühl – und für alle anderen bleibt immerhin die Freude an einer Uhr der beliebten Khaki-Kollektion, die es so kein zweites Mal gibt.

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Zwei Buchstaben, eine Innovation: Mit seiner berühmten DS-Technologie zählt der Schweizer Uhrenhersteller Certina zu den verlässlichsten und attraktivsten Marken im moderaten Preisbereich. Aber hinter der traditionellen Manufaktur aus Le Locle steckt viel mehr als nur eine Entwicklung – es ist das Streben nach Perfektion und purer Eleganz, das den Hersteller seit über 130 Jahren antreibt. Wir sind der Faszination Certina auf den Grund gegangen und zeigen Ihnen die schönsten Damen- und Herrenuhren der aktuellen Kollektion.

“Certus” – der Unternehmensgeist steckt schon im Namen

Die Historie Certinas reicht bis ins Jahr 1888 zurück: Von den Brüdern Adolf und Alfred Kurth im Schweizer Grenchen gegründet, beschäftigte die kleine Fabrik anfangs gerade einmal drei Mitarbeiter und spezialisierte sich auf den Bau von Uhrwerken und -teilen. Erst später folgte die Konstruktion ganzer Zeitanzeiger, die 1906 erstmals mit dem Markennamen “Grana”, dem lateinischen Wort für Grenchen, versehen wurden.

Mehrfach für die besondere Qualität ihrer Modelle ausgezeichnet, ließ die Manufaktur im Jahr 1939 die neue Marke “Certina” registrieren, deren Name ebenfalls lateinischen Ursprungs ist und sich vom Begriff “certus” für “sicher” ableitet. Wohl kein anderer Name hätte die robusten Meisterstücke des Herstellers besser beschreiben können.

Maßstab für ganze Uhrengenerationen: Das DS-Konzept

Aber es sollte noch 20 Jahre dauern, bis den Certina-Ingenieuren ihre größte technische Leistung gelingen sollte: Das DS-Prinzip. Für “Doppelte Sicherheit” stehend, wurde es im Jahr 1959 erstmals vorgestellt und ermöglichte ein vollkommen neues Level horologischer Widerstandsfähigkeit.

Es inkludierte zwei wesentliche Neuerungen: Die Abkopplung des Werks vom Gehäuse mittels eines Gummirings einerseits, die Ausstattung der Krone mit einer doppelten Dichtung andererseits. Während ersteres Konzept für eine ausgeprägte Stoßfestigkeit sorgt, verhindert zweiteres das Eindringen von Feuchtigkeit selbst unter hohem Druck. Bis heute ist das DS-Prinzip in allen Certina Uhren verbaut – sie tragen ihren hochwertigen Ruf also mit gutem Grund.

Certina Quarzuhren – Einstieg in eine begeisternde Welt

Das heutige Produktportfolio der Marke ist in vier Kollektionen gegliedert: Neben den Taucheruhren der Aqua Reihe stehen die am Motorsport orientierte Sport Collection, die klassisch-elegante Urban Collection sowie die Retro-Modelle der Heritage Familie. Wer Präzision und Qualität zum verhältnismäßig günstigen Preis sucht, sieht sich in allen Kollektionen außer der Heritage Reihe einer großen Auswahl moderner Quarzuhren gegenüber.

Die schönsten Certina Damenuhren mit Quarzwerk finden sich in der Urban Collection. Dabei sticht vor allem die DS Dream hervor, deren minimalistisch-kühles Design einen gleichermaßen modernen wie luxuriösen Auftritt gewährt. Ein Outfit zu finden, mit dem die DS Dream nicht harmoniert, wird sicherlich zur unlösbaren Aufgabe.

Wenn es etwas klassischer sein darf, lohnt sich ein näherer Blick auf die Kollektionen DS 8 und DS Caimano: Während die DS 8 mit einer Vielzahl optionaler Komplikationen wie beispielsweise einer Mondphase oder einem Chronographen aufwartet, glänzt die Caimano durch ihre Simplizität und goldfarbenen Akzente.

Die selbstbewusste DS First Lady lässt sich davon kaum beeindrucken: Ihre Präsenz dürfte jeder Trägerin eine Vielzahl neugieriger Blicke bescheren. Unter den Certina Herrenuhren fallen vor allem die Quarzuhren der DS Action Kollektion ins Auge: Bis zu 300 Meter Wasserdichtigkeit, unzählige individuelle Designs und die Wertigkeit einer typischen Schweizer Taucheruhr – im dreistelligen Preisbereich ein fast schon überwältigendes Leistungspaket.

Wer hingegen einen besonders kraftvollen Auftritt mit Titan-Gehäuse und 44 mm Durchmesser bevorzugt, sollte sich die DS Podium aus der Sport Collection einmal genauer ansehen. Als fast perfektes Gegenteil dazu sind die Herrenuhren der DS 8 und DS Caimano aufgestellt, die wie ihre femininen Schwestermodelle auf Noblesse und Zeitlosigkeit setzen.

Die Automatikuhren: Mechanische Faszination selbst erleben

So präzise und fortschrittlich heutige Quarzwerke auch sind: Für viele Uhrenbegeisterte ist ihre Leidenschaft untrennbar mit jener filigranen Mechanik verbunden, die in der Schweiz über Jahrhunderte perfektioniert wurde. Certina Uhren ermöglichen den ersten, aber vielleicht auch zweiten oder dritten Schritt in die Welt der Automatikuhren, ohne gleich das ganze Bankkonto zu leeren.

Als ausgesprochen interessant stellt sich hier die Heritage Collection heraus: Mit den Modellen DS PH200M und DS 1 umfasst sie zwei Certina Automatik-Herrenuhren, die an frühere Modelle des Unternehmens angelehnt sind. Dabei zelebriert die DS 1 genau jenes Modell, in dem das DS-Prinzip vor über 50 Jahren erstmals angewandt wurde. Der Ahne begleitete im Jahr 1960 die Erstbesteigung des Dhaulagiri, der mit einer Höhe von 8.167 Metern zu den höchsten Gipfeln des Himalaya zählt. Ganz im Gegensatz dazu ist die DS PH200M für die Tiefen des Meeres konstruiert – ihre fein strukturierten, symmetrischen Markierungen machen sie zu einer der elegantesten Taucheruhren überhaupt. Dass beide Modelle im Preisbereich um 700 Euro angesiedelt sind, verleiht ihnen ein zusätzliches Maß an Attraktivität.

Unter den schönsten Certina Damenuhren mit Automatikwerk befinden sich genau jene Kollektionen, die bereits in ihrer Quarz-Variante überzeugen konnten: Gegen einen Aufpreis von rund 200 Euro verfügen die Reihen DS Podium, DS Caimano und DS 8 über das leistungsstarke Kaliber Powermatic 80, das eine beinahe sensationelle Gangreserve von 80 Stunden ermöglicht. Eine weitere Schönheit ist übrigens die DS Stella, deren Zifferblätter auf kunstvolle Weise poliert sind.

Certina Uhren: Zeitlose Schönheit zum ungeschlagenen Preis

Unser Spaziergang durch die Welt von Certina neigt sich dem Ende zu – und hat uns gleich in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Nicht nur die schiere Breite der Kollektionen, sondern vor allem die hohen Standards in puncto Stabilität, Hochwertigkeit und Design setzen Maßstäbe in ihrer Preisklasse. Egal ob Quarz oder Automatik, ob Damen- oder Herrenuhr: Wer die Schönheit eines Schweizer Zeitanzeigers erleben möchte, ist bei der Traditionsmarke aus Le Locle an der richtigen Adresse.

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Kreativ, leidenschaftlich und fast schon revolutionär – der italienische Designer Italo Fontana zählt zu den bedeutendsten und sicherlich auch schillerndsten Figuren der Uhrenbranche. Seine unverkennbaren U-Boat Kollektionen gelten als Vorreiter unter den groß dimensionierten Meisterstücken und überzeugen mit einer bemerkenswerten Material- wie Verarbeitungsqualität. Doch was steckt hinter dem jungen Unternehmen aus dem toskanischen Lucca? Werfen wir einen genaueren Blick auf Fontana, seine Geschichte und die einzigartigen Editionen der Marke U-Boat.

Anfangs kritisiert, später gefeiert

Als der passionierte Konzeptionist im Jahr 1999 mit der Erschaffung seiner imposanten Armbanduhren begann, sah er sich überwiegend skeptischen Reaktionen gegenüber – kein Wunder, denn die Jahrzehnte zuvor waren von schlanken bis höchstens mittelgroßen Zeitanzeigern dominiert.

Niemand wäre auf die Idee gekommen, Größen von 45 mm oder mehr als akzeptabel oder gar stilvoll zu bezeichnen.

Stattdessen musste sich Fontana von zynischen Kritikern eine Sehschwäche diagnostizieren lassen – warum sonst sollte man derartig riesige Modelle tragen? Doch die Zeiten sollten sich schon bald ändern.

Große Uhren entwickelten sich zunehmend zum Trend der Industrie, sämtliche Hersteller präsentierten neue, bewusst überdimensionale Kollektionen. Fontana, der alle Reihen seiner Marke U-Boat selbst gestaltet, verlieh seinen Kreationen von Beginn an einen hohen Wiedererkennungswert und sticht bis heute aus der Masse hervor.

Nicht nur die große Krone als Markenzeichen, sondern auch der Einsatz vielfältiger, exklusiver Materialien kennzeichnen die italienischen Masterpieces. So kommen nicht nur Keramik, Carbon und Gold zum Einsatz, sondern vor allem der Lieblings-Werkstoff Italo Fontanas: 925er Sterlingsilber.

Für Fontana ist sein Schaffen keine bloße Arbeit, sondern die Realisierung seiner Leidenschaft für schöne Formen, präzise Technik und feine Handwerkskunst. Aber statt bloß am Schreibtisch zu sitzen und neue Designs zu entwickeln, legt der Kreateur großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden. Zu diesen zählen dank seines internationalen Ansehens nicht nur zahllose Uhrenbegeisterte, sondern auch Prominente wie Arnold Schwarzenegger, Giorgio Armani und Nicolas Cage.

Junges Unternehmen mit reicher Historie

“Wer meine Uhr kauft, kauft auch einen Teil von mir” – dieses Zitat stammt von Italo Fontana selbst und zeigt, wie eng seine Uhren auch mit seiner persönlichen Lebens- und Familiengeschichte verknüpft sind.

Denn obwohl sein Unternehmen erst seit knapp 20 Jahren existiert und damit zu den jüngsten Manufakturen der Branche zählt, geht die Geschichte des Herstellers bis ins Jahr 1942 zurück. Damals erhielt sein Großvater, Ilvo Fontana, von der italienischen Marine den Auftrag zur Konstruktion einer neuen Militär-Uhr. Sie musste höchsten Anforderungen in puncto Zuverlässigkeit genügen und bei allen Lichtverhältnissen hervorragend ablesbar sein. Durch das baldige Kriegsende konnten seine Entwürfe jedoch nicht mehr umgesetzt werden.

Fast 60 Jahre später stieß Italo Fontana auf die Skizzen seines Großvaters – sie waren es, die ihn zur Erschaffung seiner eigenen Uhrenmarke inspirierten. Selbstverständlich sind die aktuellen Modelle des Herstellers wesentlich moderner als die Pläne von 1942, ihre Kerneigenschaften aber teilen sie mit ihnen. Von der vergleichsweise eleganten Classico bis hin zur ikonischen U-Boat Chimera Reihe zeichnen sich alle Editionen durch eine bemerkenswerte Präsenz und erstklassige Funktionalität aus.

Extravaganter Charakter in jeder Uhr

Alle Modellreihen aus dem Hause U-Boats grenzen sich deutlich voneinander und gleichzeitig vom Rest der Uhrenwelt ab. Ein markantes Beispiel dafür liefert uns die Capsoil Kollektion: Ihre Modelle sind mit einem speziellen Öl gefüllt, das unter dem gewölbten Zifferblatt eine sich stets bewegende Luftblase erzeugt. Darüber hinaus erhält die Capsoil durch diese Flüssigkeit einen besonders tiefen Schwarzton, der einen hohen Kontrast zu den gelblichen Ziffern erzeugt.

Als besonders edel erweist sich die Classico Reihe, die zusammen mit der Capsoil zu den eher eleganten Editionen des Herstellers zählt. Sie erscheint in einer außergewöhnlichen Modellvielfalt, die neben Titan- und Wolfram-Elementen auch vollständig bronzefarbene Armbanduhren umfasst. Fontana selbst beschreibt die leicht militärisch anmutende Classico als Verkörperung eines zeitlosen, beständigen Designs.

Betrachten wir hingegen die weltberühmte U-Boat Chimera Kollektion, so ist schnell Schluss mit klassischer Eleganz: Ihre Krone und Drücker im Riesenformat, ihre exotischen Skeleton-Modelle und ihr unzerstörbar anmutendes Gehäuse charakterisieren den italienischen Hersteller sehr trefflich. Außerdem verfügt sie über eine patentierte, am Gehäuse gesicherte Hülle, die zum Schutz der Krone dient und eindringendes Wasser wirksam verhindert.

Genau wie die Chimera, ist auch die Capsule ein wahrer Blickfang: In zahlreichen Limited Editions erhältlich, besitzt sie neben außergewöhnlichen Materialien wie Titan auch rekordverdächtige Durchmesser von bis zu 50 mm. Damit zählen die Capsule Uhren zu den größten Zeitanzeigern überhaupt.

U-Boat – kurzfristiger Trend oder andauernder Erfolg?

Keine Frage: Fontana hat mit U-Boat nicht nur eine vielfältige, sondern vor allem exotische Marke geschaffen, die die ganze Uhrenindustrie ein Stück weit geprägt hat. Aber können militärisch anmutende, übergroße Modelle wie die Capsule oder Chimera überhaupt langfristigen Erfolg haben? Die Antwort muss ja lauten, denn hinter Fontana und seiner italienischen Marke steckt ein glaubwürdiges wie einzigartiges Konzept, das individuellen Uhrenfans eine ernste Alternative zum Mainstream der Branche bietet.

Trotz anfänglicher Kritik besitzt der charismatische Designer seit nunmehr 20 Jahren einen festen Platz in der Uhrenindustrie – wir dürfen gespannt sein, welche Kreationen uns Fontana noch in Zukunft liefern wird. Vielleicht sogar solche, die den Trend der Branche ein weiteres Mal verändern werden.

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