Wer eine massive Armbanduhr mit spürbarer Höhe besitzt, kennt das Problem: Man möchte ein schickes Hemd tragen und kann den Zeitanzeiger nur mit Druck, Geschick und Geduld unter den Ärmel pressen. Bequem ist das nicht. Der Ausweg: Flache Herrenuhren, die sich mühelos und elegant mit jedem Business-Outfit kombinieren lassen. In diesem Artikel lernen Sie eine Auswahl exzellenter Dresswatches kennen, die in allen Preisklassen mit einer niedrigen Höhe begeistern.

Bruno Söhnle Nabucco

Geht es um flache Herrenuhren zum erschwinglichen Preis, reichen wenige Marken an das hochwertige Sortiment von Bruno Söhnle heran. Die Glashütter haben dutzende elegante Kollektionen im Programm, von denen die 7,1 Millimeter flache Nabucco (Ref. 17-33085-921) eine besondere Klassik ausstrahlt. Wie die gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi, ist die vergoldete Edelstahluhr ein zeitloses Kunstwerk: Nicht nur die hauchdünnen Zeiger und raffinierten arabischen Ziffern auf dem weißen Zifferblatt, sondern auch die dezente Unterbringung des Datumsfensters wirkt stimmig. Letzteres befindet sich unterhalb des Glashütte-Schriftzugs im unteren Zentrum und wird dank seiner Zifferblattfarbe nur gesehen, wenn es gesehen werden soll.

Typisch Bruno Söhnle, wird die 38 Millimeter kompakte Herrenuhr an einem noblen Kalbslederband befestigt und hat neben einer edlen BS-Plakette eine Kroko-Prägung vorzuweisen. Nicht selbstverständlich für flache Herrenuhren der Einstiegsklasse überzeugt die Nabucco mit kratzfestem Saphirglas und zieht ihre Power aus einem veredelten Ronda-Quarzwerk des Typs 1005. Listenpreis: 485 Euro.

Nomos Glashütte Minimatik nachtblau

Im Vergleich zu Quarz- und Handaufzugsuhren fällt es automatischen Modellen aufgrund ihres Rotors schwerer, eine richtig niedrige Höhe zu erreichen. Wie es gelingen kann, demonstriert die 35,5 Millimeter kleine Nomos Glashütte Minimatik (Ref. 1205): Angetrieben vom hauseigenen Kaliber DUW 3001, dessen revolutionäres Swing-System (ein selbstentwickeltes Assortiment) auf nur 3,2 Millimetern Werkshöhe Platz findet, gewährt sie durch einen Saphirglasboden schöne Einblicke ins Innere.

Neben den technischen Sensationen sticht die Zifferblattgestaltung der Minimatik hervor, weil der tiefblaue Grund mit einer kleinen Sekunde in Minzgrün und Neonorange kombiniert wird. Typisch Nomos, resultiert aus der mutigen Farbkombination ein lebhafter Auftritt. Inklusive des gewölbten Saphirglases auf der Frontseite erstreckt sich die Minimatik 8,9 Millimeter in die Höhe, weshalb sie keine superflache Armbanduhr ist. Dennoch verschwindet sie reibungslos unter jedem Hemd und betont ihre Dresswatch-Qualitäten mit einem schwarzen Cordovan-Lederband inklusive Flügelschließe. Will man flache Herrenuhren mit einem modernen Touch erleben, sind 3.000 Euro nach Glashütte zu überweisen.

Blancpain Villeret Ultraplate

Blancpain ist mit seinem Gründungsjahr 1735 nicht nur die älteste existierende Uhrenmarke der Welt, sondern auch ein echter Geheimtipp für den Einstieg in die Haute Horlogerie. Statt für einen Hype oder ein begrenztes Angebot zu bezahlen, erhält man bei der Schweizer High-End-Marke aus Le Brassus erfahrene Handarbeit zum fairen Preis. Die handaufgezogene Blancpain Villeret Ultraplate (Ref. 6606 1127 55B) wirkt mit ihren 8,9 Millimetern Höhe auf den ersten Blick nicht sonderlich flach, bis man die Leistungen des aufwendig dekorierten Manufakturwerks 11C5 in Betracht zieht: Gigantische 100 Stunden Gangreserve, dargestellt auf einer schlichten Anzeige im Zentrum des Zifferblatts, sowie 211 Komponenten machen das 3,3 Millimeter hohe Werk zu einer Wucht.

Eine kleine Sekunde und Datumsanzeige erweitern den Funktionsumfang, ändern aber nichts am beispiellosen Understatement des 40 Millimeter großen Edelstahlmodells. Der Edelstahl erklärt auch, warum flache Herrenuhren von einer legendären Luxusmarke noch im vierstelligen Preisbereich erhältlich sind.

Bulgari Octo Finissimo Automatic

Spricht der heutige Experte über flache Herrenuhren, fällt meist im ersten Satz der Name Bulgari Octo Finissimo. Sieben Weltrekorde seit der Erstvorstellung im Jahr 2014 veranschaulichen die beispiellose Bedeutung der Kollektion: Nicht nur das weltweit flachste Tourbillon und die dünnste Minutenrepetition aller Zeiten, sondern auch den Titel des schmalsten Chronographen und vor allem der dünnsten Automatikuhr gehen auf das Konto der Kollektion.

Letztere Meisterleistung manifestiert sich in der Finissimo Automatic (Ref. 102713), die auf wahnsinnigen 5,15 Millimetern ein komplettes Titangehäuse inklusive des Manufakturwerks BVL 138 (Höhe: 2,23 Millimeter!), dem Aufzugsrotor und 55 Stunden Gangreserve unterbringt. Das Modell ist derartig flach, dass es förmlich mit dem Handgelenk verschmilzt – ein Gefühl, an dem das flexible, hauchdünne Titanband einen wesentlichen Anteil hat.

Kleine Uhren sind die Finissimos jedoch nicht: 40 Millimeter Durchmesser garantieren eine stolze Präsenz am Handgelenk. Wer den Weltrekordhalter persönlich erleben will, muss 14.800 Euro Herstellerpreis einkalkulieren.

Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin

Hublot ist eine Marke, die man vielmehr mit bulligen Giganten und maskuliner Ausdrucksstärke als mit schmalen Dresswatches in Verbindung bringt. Dass die angesagte Luxusmarke aus Nyon auch flache Herrenuhren meistert, beweist die Hublot Classic Fusion 45mm Classico Ultra-Thin (Ref. 515.CM.0140.LR): Aus schwarzer Keramik gefertigt, vermittelt sie eine dominante Sportlichkeit und lässt durch ihr Zifferblatt ins Handaufzugswerk HUB 1300 mit satten 90 Stunden Gangreserve blicken.

Weil die Gesamthöhe deutlich unter zehn Millimetern liegt, wird der enorme Durchmesser von 45 Millimetern relativiert und die Classico verliert einen Teil ihrer einschüchternden Wirkung. Schlüpft die Ultra-Thin nicht gerade unter ein Hemd, ermöglicht sie durch ihren Saphirglasboden weitere Einblicke ins Innere. Typische Merkmale wie die sechs Schrauben auf der Lünette und die integrierte Gehäuseform offenbaren die Zugehörigkeit zur Hublot-Familie bereits auf große Distanz.

Breguet Classique Automatic

Seit der Eröffnung im Jahr 1775 steht Breguet für das Höchste, was die Uhrenwelt zu bieten hat: Nicht nur die phänomenalen Erfindungen des Firmengründers und sein enger Bezug zum französischen Königshaus, sondern auch die handwerklichen Qualitätsstandards der Marke kennen wenig Konkurrenz. Und wer hätte gedacht, dass die Topmanufaktur mit ihrer Breguet Classique Automatic (Ref. 5157BB/11/9V6) in der ersten Reihe der ultraflachen Herrenuhren mitspielt? Inklusive des Manufakturkalibers 502.3 und seinem Rotor erstreckt sich das 18-karätige Weißgoldgehäuse nur 5,4 Millimeter in die Höhe, womit es den Weltrekord der Bulgari Octo Finissimo Automatic knapp verfehlt.

Keine Komplikationen, sondern wunderschöne Breguet-Zeiger und ein großflächiges Guilloche-Muster, das mit historischen, handwerklich bedienten Maschinen in das goldene Zifferblatt gefräst wird, prägen die Optik der majestätischen Dresswatch. Ein Saphirglasboden erlaubt freie Sicht auf die detailreichen Dekorationen des Uhrwerks. Wie die Villeret Ultraplate der Swatch-Konzernschwester Blancpain, ist die Breguet für Genießer statt Angeber geschaffen.

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Rolex Explorer, Tudor Black Bay, Hublot Big Bang: Die Watches and Wonders Geneva 2021 bringt uns viele Überarbeitungen und Erweiterungen prominenter Kollektionen. Satte 38 Hersteller gestalten die virtuelle Uhrenmesse vom 7. bis 13. April, wodurch das Event ein voller Erfolg wird und dutzende Sensationen bereithält. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand der Dinge und zeigen die wichtigsten Neuheiten der Watches and Wonders in unserer Review.

Rolex und Tudor

Zum 50. Geburtstag der Rolex Explorer II erhält das Forscher- und Abenteurermodell auf der Watches and Wonders Geneva 2021 sanfte Überarbeitungen. Während Design und 42 Millimeter Durchmesser unverändert bleiben, erhalten die Bandanstöße eine Schlankheitskur im Stile der 2020er-Submariner. Große Änderungen gibt es im Innern, wo das alte Kaliber 3187 dem aktuelleren Manufakturwerk 3285 mit 70 Stunden Gangreserve weichen muss. In Schwarz und Weiß erhältlich, steht die Neuheit der Watches and Wonders für 7.950 Euro zum Verkauf.

Ebenfalls modernisiert wird der kleinere Bruder Explorer, dessen Durchmesser von 39 auf 36 Millimeter schrumpft.

Dank des Manufakturkalibers 3230 mit Chronergy-Hemmung steigt der Magnetfeldschutz ebenso wie die Gangreserve, die nun 70 statt 48 Stunden beträgt. Im Zifferblatt wandert der “Explorer”-Schriftzug von sechs auf zwölf Uhr. Preise: 5.950 Euro in Edelstahl und 10.100 Euro in der neuen Bicolor-Variante “Rolesor Gelb”.

Schwestermarke Tudor spendiert der Black Bay auf der Watches and Wonders Geneva 2021 neue Mitglieder. Im Fokus steht die Black Bay Fifty-Eight 925, die mit Silbergehäuse und transparentem Gehäuseboden gleich zwei völlige Neuheiten der Firmengeschichte umfasst.

Eine spezielle, dem Sterlingsilber ähnliche Legierung soll den 200 Meter wasserdichten Diver vor optischen Beeinträchtigungen schützen, während die Power vom COSC-zertifizierten Manufakturwerk MT5400 bereitgestellt wird. 4.010 Euro. Gleichzeitig erhält die Black Bay Chrono auf der Watches and Wonders Geneva 2021 einen flacheren Nachfolger mit umgestaltetem 41-Millimeter-Gehäuse und Säulenrad-Manufakturwerk MT5813.

Markenzeichen ist die feststehende, schwarze Aluminiumlünette mit Tachymeterskala. Am Edelstahlband kostet die neue Generation 4.840 Euro.

Zenith und Tag Heuer

Zeniths Defy Kollektion bringt die Uhrenmesse mit der Extreme ein neues Mitglied. Schärfere Linien, ein auf 45 Millimeter vergrößertes Titangehäuse und ein zwölfeckiger Ring unter der Lünette verleihen dem Hundertstelsekunden-Chronographen eine besondere Ausdrucksstärke. Vertraut wirkt die Technik mit separatem 50-Hertz-Hochfrequenzmodul für die Zeitmessung, während das Zifferblatt auf der Watches and Wonders Geneva 2021 eine Umgestaltung erfährt – leicht überlappende Totalisatoren prägen nun das Erscheinungsbild.

Mit drei Armbändern und Schnellwechselsystem kostet die Zenith Defy Extreme 17.600 Euro (Titan). Parallel bringt uns die digitale Uhrenmesse eine neue Farbvariante der Zenith Defy 21: Die Ultrablue ist vom Sternenhimmel inspiriert und spendiert dem Hundertstelsekunden-Chronographenwerk El Primero 9004 blaue Akzente. 13.100 Euro.

LVMH-Schwestermarke Tag Heuer präsentiert auf der Watches and Wonders eine neue Version der Aquaracer Professional 300. Die zwölfeckige Keramiklünette ist nun kantiger und griffiger, die Datumslupe wandert unter das Saphirglas und das 43-Millimeter-Stahlgehäuse besitzt zusätzliche Ergonomie. Auffällig ist der modernisierte, schwertförmige Stundenzeiger. 300 Meter Wasserdichtigkeit wirken ebenso vertraut wie das automatische Calibre 5 (Sellita SW 200). Preislich verlangt Tag Heuer 2.850 Euro für die Stahlmodelle.

Hublot und Bulgari

Bei Hublot dreht sich auf der Watches and Wonders Geneva 2021 alles um die Big Bang. Für Aufsehen sorgt das leuchtend gelbe Keramikmodell Unico Yellow Magic. 42 Millimeter groß, wird sie vom hauseigenen Automatikwerk HUB1280 befeuert und 250 Mal produziert. UVP: 25.900 Euro.

Wesentlich exklusiver zeigt sich die Integral Tourbillon Full Sapphire: Auf 30 Stück limitiert, besitzt sie ein vollständig transparentes Saphirglasgehäuse, das erstmals auf ein korrespondierendes Armband trifft. Angetrieben vom skelettieren Automatikwerk MHUB6035 mit Mikrorotor, kostet der seltene Gigant stolze 416.000 Euro.

Bulgari bringt die virtuelle Uhrenmesse Watches and Wonders einen neuen Weltrekord: Nur 5,8 Millimeter dick, ist die Octo Finissimo Perpetual Calendar ab sofort der flachste ewige Kalender der Welt. Das Manufakturwerk Bulgari BVL 305 ist 2,75 Millimeter dünn, besteht aus 408 Teilen und wird wahlweise von einem Titan- oder Platingehäuse umhüllt (60.000 bzw. 90.000 Euro).

Nomos Glashütte

Sanfte Überarbeitungen stehen bei Nomos Glashütte auf dem Programm. Die Watches and Wonders Geneva 2021 liefert uns ein Update der Metro Neomatik 41, die nun vom hauseigenen, 3,6 Millimeter flachen Automatikwerk DUW 6101 befeuert wird und 3.500 Euro kostet. Weiterhin modernisiert wird auf der Uhrenmesse die Tangente:

Als Update Nachtblau verfügt sie über die komplett neu erfundene Datumsanzeige, die den jeweiligen Tag am Zifferblattrand durch farblich differenzierte Ausschnitte einrahmt. Ein kluges und im dunklen lesbares System. Auf der Watches and Wonders steht die Nomos Glashütte für 3.200 Euro.

Oris

Die unabhängige Marke präsentiert mit der Oris AquisPro Date Calibre 400 eine neue Profi-Taucheruhr, die das 2020 lancierte Manufakturwerk 400 mit fünf Tagen Gangreserve und zehn Jahren Garantie besitzt. Satte 49,5 Millimeter groß, hält das DLC-beschichtete Titangehäuse bis zu 1.000 Metern Wassertiefe stand und liegt auf der Watches and Wonders Geneva 2021 für 3.900 Euro.

Zudem zeigt uns die digitale Uhrenmesse die Dat Watt Limited Edition im 43,5-Millimeter-Aquis-Gehäuse, welche eine Tidenhub-Anzeige nebst Mondphase umfasst und in Kooperation mit der gleichnamigen Wattenmeer-Schutzorganisation erscheint. Weil das Wattenmeer seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe ist, werden 2.009 Exemplare der Oris zum Preis von 2.350 Euro angeboten.

Maurice Lacroix

Maurice Lacroix bereichert die Watches and Wonders Uhrenmesse um eine Titan-Variante des Aikon Chronograph. 44 Millimeter groß und bis 200 Meter wasserdicht, ist er technisch identisch zum bisherigen Edelstahlmodell und übernimmt das markante Lünetten-Design mit sechs Doppelreitern. Während das Gewicht sinkt, steigt der Preis des automatischen Boliden um 1.000 auf 3.950 Euro. Gesellschaft bekommt er auf der Watches and Wonders Geneva 2021 von der Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date, der mit dem ML331 ein Manufakturwerk spendiert wird. Dezentrale Anzeigen und sichtbare Werksbestandteile im Zifferblatt bescheren dem 45-Millimeter-Modell eine optische Verwandtschaft zur Masterpiece-Kollektion.

Chopard

Die Genfer Luxusmarke Chopard zeigt auf der Watches and Wonders Geneva 2021 mehrere Neuheiten, von denen die L.U.C QF Jubilee eine besondere Stellung einnimmt. Zum 25. Jubiläum der Chopard Manufaktur präsentiert, erweitert sie die digitale Uhrenmesse um eine weitere Limited Edition und sticht mit den silber-blauen Sektoren ihres Zifferblatts ins Auge. Nur 25 Stück der 39-Millimeter-Dresswatch werden gebaut und beherbergen jeweils das Manufakturwerk 96.09-L mit 65 Stunden Gangreserve und hauseigener Twin-Technologie. Preis auf Anfrage.

Chanel

Mit Chanel bekommt die virtuelle Uhrenmesse eine glamouröse Note und freut sich über die bunte J12 Electro Watch. Auf 1.255 Stück begrenzt, übernimmt sie das vertraute 38-Millimeter-Gehäuse des Pariser Modehauses, welches wie das Armband aus schwarzer Keramik besteht. Zwölf Regenbogenfarben auf Zifferblatt und Lünette machen die Chanel zu einer extravaganten Erscheinung auf der Watches and Wonders Geneva 2021. Ihre Kraft schöpft die 200 Meter wasserdichte Exotin aus dem COSC-zertifizierten, selbst produzierten Automatikwerk 12.1. Für 7.500 Euro ist sie seit der Watches and Wonders erhältlich.

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Nachdem die beiden großen Uhrenmessen Baselworld und Watches & Wonders für 2020 abgesagt wurden, steht nun der Termin für ein alternatives Event fest. Für den 26. bis 29. August geplant, werden die “Geneva Watch Days” eine dezentrale Veranstaltung mit mehreren Präsentationen in Genfer Luxushotels und Boutiquen sein. Mehrere Hersteller haben bereits zugesagt. Damit wird das Event die einzige nennenswerte Versammlung der Schweizer Uhrenindustrie in diesem Jahr sein.

Der schnelle Plan des Bulgari-CEOs

Die Branche ist geschockt, als Ende Februar wegen des Coronavirus fast zeitgleich beide wichtigen Messen aus dem Terminkalender gestrichen werden. Zeitlich zusammengelegt, sollten Baselworld und Watches & Wonders (ehemals SIHH) vom 25. April bis 5. Mai mit innovativen Konzepten gegen die sinkenden Besucherzahlen der vergangenen Jahre ankämpfen. Doch nur wenige Tage nach den Absagen verbreitet Bulgari-CEO Jean-Christophe Babin im Schweizer Nationalfernsehen neue Hoffnung: Er kündigt eine Alternativveranstaltung an, die vom 26. bis 29. April – also zum selben Termin wie die ursprüngliche Watches & Wonders – stattfinden soll.

Seine Idee ist, die Versammlungsbeschränkungen der Regierung durch eine dezentrale Uhrenmesse zu umgehen. Viele Marken, viele Orte – das Konzept klingt vernünftig und stößt bei vielen Mitbewerbern auf Begeisterung. Breitling, Girard-Perregaux und andere großen Namen sind bei den “Geneva Watch Days” sofort an Bord.

Verschiebung um vier Monate

Allerdings macht die schnelle Ausbreitung von Covid-19 auch der Alternativveranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Eine Verschiebung ist unumgänglich. Um eine zweite Absage zu vermeiden, entschließt man sich für eine relativ weite Verschiebung um exakt vier Monate, sodass die Geneva Watch Days jetzt für den 26. bis 29. August geplant sind. Aufgrund der positiven Entwicklung hinsichtlich der Virus-Ausbreitung (Stand: 18.05.) scheint es sehr wahrscheinlich, dass die alternative Uhrenmesse tatsächlich in diesem Zeitraum stattfinden wird. Babin unterstreicht zwei weitere Vorteile des späten Zeitraums: Einerseits gewähre er ein höheres Maß an gesundheitlicher Sicherheit gegenüber einem früheren Termin, andererseits erlaube er ein internationaleres Publikum mit Hinblick auf die fallenden Infektionszahlen im asiatischen Raum. Insbesondere China und Südkorea spielen dabei eine tragende Rolle.

Das Konzept: Individuelle Verkaufsveranstaltungen

Wie Babin betont, soll die “kleine” Watches & Wonders Geneva kein Ersatz für die großen Messen sein. Vielmehr handele es sich um eine effiziente Alternative für Handel und Medien, um nach den wochenlangen Ausfällen wieder Momentum zu generieren und die neuesten Modelle der teilnehmenden Marken in den Vordergrund zu stellen. Obwohl getrennte Verkaufsveranstaltungen der Hersteller in Genfer Hotels und Boutiquen im Vordergrund des viertägigen Zeitraums stehen, soll die Alternativveranstaltung auch Elemente einer klassischen Uhrenmesse aufgreifen: Gemeinsame Dinner, ein Themenabend des GMT Magazins und weitere Versammlungen sind in Planung. Zusätzlich wird eine digitale Plattform auf www.gva-watch-days.com aufgebaut, um Händlern und Medienvertretern alle organisatorischen Informationen zu liefern.

Die Marken: Wer wird teilnehmen?

Um die Reibungslosigkeit einer vollwertigen Messe zu garantieren, wird ein zentrales Komitee für die Durchführung der Geneva Watch Days verantwortlich sein. Wie im Pressebericht der Watches & Wonders Geneva Alternativveranstaltung zu lesen ist, steht dabei eine enge Zusammenarbeit mit den Genfer Behörden im Fokus – insbesondere wegen der Möglichkeit eines deutlich breiteren Umfangs als ursprünglich geplant. Wie groß die Alternativveranstaltung tatsächlich wird, hängt von der Anzahl teilnehmender Marken ab. Sichere Kandidaten sind alle Gründungsmitglieder der Geneva Watch Days: Neben Bulgari, Breitling, Ulysee Nardin und Girard-Perregaux zählen auch MB&F, Urwerk, Gerald Genta, De Bethune und H. Moser & Cie zu dieser Gruppe. Gleichzeitig rechnet man mit 15 bis 20 zusätzlichen Teilnehmern – sollte sich diese Vorhersage erfüllen, wäre die Uhrenmesse vom ursprünglichen Ausmaß der Watches & Wonders nicht mehr weit entfernt .

“Jetzt sehen, jetzt kaufen, jetzt weiterverkaufen”

Daran wird deutlich, dass noch viele Details der Alternativveranstaltung von Unsicherheit geprägt sind. Nicht nur das genaue Teilnehmerfeld, sondern auch die Orte und der Zeitplan stehen aktuell noch in den Sternen. Was aber feststeht, ist die hohe Bedeutung des Events: Obwohl sich die Geneva Watch Days im Gegensatz zur Watches & Wonders nicht an die breite Masse richten, könnten sie massiv zur Wiederherstellung des Normalzustands in der Uhrenbranche beitragen. Bis August besteht eine realistische Hoffnung, dass die Welt wieder offen für klassische Geschäfte wird und auf der Alternativveranstaltung eine neue Ära nach den Shutdowns anbricht. So schön die aktuellen Online-Präsentationen vieler Marken auch sein mögen – für den Handel spielt das bewährte Konzept einer Messe – jetzt sehen, jetzt kaufen, jetzt weiterverkaufen – immer noch eine tragende Rolle. Es ist eben ein Unterschied, ob man nur die Fotos eines Zeitanzeigers sieht oder das reale Objekt bewundern kann.

Ein entscheidender Lückenfüller

Gerade deshalb waren die anfänglichen Befürchtungen so groß, als Baselworld und Watches & Wonders Ende Februar abgesagt wurden. Gäbe es keinen Ersatz, so hätte die Branche über 20 Monate ohne diese tragenden Events zurechtkommen müssen – insbesondere mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft ein beängstigendes Szenario. Die Geneva Watch Days könnten nicht nur einen spürbar positiven Effekt auf das vierte Quartal 2020 haben, sondern verkürzen auch den zeitlichen Abstand zur nächsten großen Uhrenmesse – der Baselworld 2021. Letztere wird von 28. Januar bis zum 2. Februar stattfinden. Im Gegensatz dazu stehen die Termine der nächsten Watches & Wonders noch nicht fest. Wann auch immer sie stattfinden wird: Für 2020 wurde mit den Geneva Watch Days die bestmögliche Lösung gefunden und wir freuen uns im August auf viele spannende Präsentationen.

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Mit der Audemars Piguet Royal Oak, der Omega Constellation und der Rolex King Midas gehen einige der berühmtesten und ikonischsten Uhrendesigns auf einen einzigen Mann zurück: Gérald Genta. Doch wer genau war dieser geniale Konzeptionist, der die Welt der Zeitanzeiger für immer veränderte? Begeben wir uns auf eine Zeitreise in die vergangenen Jahrzehnte, um Genta und seinem großen Lebenswerk auf den Grund zu gehen.

Uhrendesign für 15 Franken

Gérald Genta, 1931 in Genf geboren, begann seine Karriere im Alter von 15 Jahren als Praktikant im Juweliergeschäft. Um 1950, als er seine Lehre abschloss, bahnte sich ein wirtschaftlicher Abschwung an und der junge Schweizer musste sich mit diversen Jobs über Wasser halten. Zu dieser Zeit entwickelte er eine Leidenschaft für Kunst, insbesondere aber für Schmuckdesign.

Jedoch war es ein verwandter, zu Beginn der 1950er-Jahre stark aufstrebender Sektor, der seine Zukunft fortan bestimmen sollte: Die Horlogerie. Genta, der später einmal sagte, dass er Uhren niemals gerne getragen hat, erhielt in diesen Jahren Aufträge diverser Hersteller: Heute ein Armband, morgen ein Gehäuse, ein anderes Mal ein Zifferblatt – bei einem Lohn von lediglich 15 Franken pro Design zählte vor allem die Quantität. Trotz der hohen Menge überzeugten seine Entwürfe, sodass die großen Marken ihm schon bald lukrative Verträge anboten.

Die Royal Oak – kreiert an einem Abend

Einen seiner wichtigsten Auftraggeber prägte der ideenreiche Uhrendesigner über mehr als 20 Jahre: Audemars Piguet.

Ab 1953 lieferte er dem renommierten Hersteller unzählige Entwürfe und war bis in die 1970er-Jahre für dessen gesamte Kollektion verantwortlich.

Eines Nachmittags im Jahr 1970, als ihn der Geschäftsführer Audemars Piguets mit der Gestaltung einer völlig neuen, wasserdichten Sportuhr beauftragte und Gérald Genta lediglich bis zum nächsten Morgen Zeit ließ, sollte dem Designer sein wohl größter Geniestreich gelingen: Inspiriert von der Funktionsweise und Optik eines Taucherhelms, erschuf er die legendäre Royal Oak mit ihren acht sichtbaren Schrauben.

Zwei Jahre später ging das bis heute nahezu unveränderte Modell in die Serienproduktion und gilt seit über 40 Jahren als Inbegriff einer sportlichen Luxusuhr. Gérald Genta ist also nicht bloß Designer, sondern kann zu Recht als Erschaffer einer eigenen Klasse von Zeitanzeigern bezeichnet werden. Doch auch abseits von Audemars Piguet sollten dem schöpferischen Geist bahnbrechende Erfolge gelingen.

Omega, IWC, Patek Philippe – die Erfolgsgeschichte geht weiter

Neuartig, technisch und irgendwie spannend – mit der IWC Ingenieur zeichnete Genta neben der Royal Oak ein weiteres Masterpiece mit freigelegten Schrauben. Seit ihrer Entwicklung im Jahr 1976 in zahlreichen Varianten erschienen, ist sie die Antwort auf eine simple Frage des Designers: Warum sollten alle Komponenten verdeckt werden, wenn gerade sie den Reiz eines Gehäuses ausmachen? Dass Eleganz und moderne Rundungen hervorragend zusammenpassen, bewies er zur gleichen Zeit mit seinen Entwürfen zur Omega Constellation, die bis heute zu den zeitlosesten Kollektionen der berühmten Luxusmarke Omega zählt.

An die Bedeutung der ikonischen Patek Philippe Nautilus kommt aber selbst das Uhrendesign der Constellation nicht heran: Gérald Genta zeichnete sie auf der Baseler Uhrenmesse, als er die Belegschaft Patek Philippes beim Mittagessen beobachtete. Nach fünf Minuten Arbeit stand der Entwurf, aus dem eine der populärsten Armbanduhren aller Zeiten hervorgehen sollte.

Prägende Formen für Bulgari, Rolex und Cartier

Ein weiteres, bis heute erfolgreiches Meisterstück ist die BVLGARI BVLGARI, deren Idee auf der Gestaltung einer altrömischen Münze beruht. Nicht umsonst ist der Name der italienischen Luxusmarke gleich zweimal in die Lünette eingraviert. Als ausdrucksstarkes Modell bildet sie einen starken Kontrast zur eleganten, 1985 präsentierten Cartier Pasha.

Mit ihr bewies Gérald Genta, dass Cartier neben seinen eckigen Berühmtheiten Tank und Santos auch wunderschöne, runde Gehäuse fertigen kann.

Mit Rundungen hat die charakterstarke, in jeder Hinsicht einmalige Rolex King Midas wahrlich nichts zu tun: Von Berühmtheiten wie Elvis Presley getragen, symbolisiert der nach dem sagenhaften phrygischen Herrscher benannte Zeitanzeiger eine Ära, in der gesellschaftliche Umbrüche an der Tagesordnung waren.

Der Uhrendesigner wird zum Unternehmer

Parallel zu seinen umfangreichen Arbeiten für die Schweizer Uhrenindustrie entschloss sich Genta im Jahr 1969 zur Gründung einer eigenständigen Uhrenmarke, die seinen Namen trug. Besonders populär wurde die Brand 1981, als das Modell Evolution erschien. Die Uhr besaß trotz ihres lediglich 2,72 mm dicken Gehäuses eine automatische Minuten-Repetition und erstaunte damit selbst erfahrene Kenner.

Den Höhepunkt seines Schaffens markierte Gérald Genta im Jahr 1992 mit der Grande Sonnerie, die zu jenem Zeitpunkt die komplizierteste und mit einem Preis von rund einer Million Dollar wohl teuerste Uhr der Welt war.

Ein Leben für die Kunst und Leidenschaft

Nach dem Verkauf seiner Marke im Jahr 1998 widmete sich Genta seiner großen Leidenschaft, der Malerei. Der “erste Uhrendesigner der Welt”, wie er sich selbst aufgrund der Einzigartigkeit seines Berufes zu Beginn der 1950er-Jahre nannte, hatte zu diesem Zeitpunkt mehr als 100 erfolgreiche Uhren entworfen und in einem halben Jahrhundert vermutlich über 100.000 Entwürfe gezeichnet.

IWC, Rolex, Patek und Audemars Piguet – bis heute kann niemand außer ihm behaupten, das Uhrendesign so vieler renommierter Hersteller beeinflusst zu haben. Im August 2011 starb der Schweizer im Alter von 80 Jahren.

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Besonders flache mechanische Armbanduhren gelten nicht nur als elegant, sondern auch als technisch höchst anspruchsvoll. Über viele Jahre hinweg blieb es einigen wenigen traditionsreichen Luxusuhrenmanufakturen wie Breguet, Piaget oder Bulgari vorbehalten, derart prestigeträchtige Werke und Uhren herzustellen. Doch ein Blick auf die Marktentwicklungen der letzten Jahre zeigt, dass inzwischen auch jüngere Luxusuhrenhersteller besonders flache Modelle lanciert haben.

Die außergewöhnliche Faszination besonders flacher Uhren

Für das Wetteifern vieler Luxusuhrenhersteller um das Uhrengehäuse oder Uhrwerk mit der geringsten Bauhöhe gibt es gleich mehrere Motive. Zum einen werden sehr flache Armbanduhren von anspruchsvollen Kunden wegen ihrer besonderen Eleganz geschätzt. Zum anderen bieten sie als perfekte Dresswatches den Vorzug, wegen ihrer geringen Gehäusehöhe leichter als andere Modelle unter die Manschette des Hemdsärmels zu gleiten.

Vor allem aber gibt es kaum eine bessere Möglichkeit für einen Hersteller mechanischer Uhren, sein uhrmacherisches Können zu demonstrieren, als mit einem Kaliber das höchste Leistungsfähigkeit mit möglichst geringen Dimensionen verbindet.

Das gilt natürlich umso mehr, wenn das betreffende Uhrwerk mit besonderen Komplikationen, wie etwa einem ewigen Kalender, einer Chronographenfunktion oder gar einer Minutenrepetition, ausgestattet ist.

Flachstes Uhrengehäuse, flachstes Uhrwerk oder flachste Uhr: Wer hält die Rekorde?

Den Rekord als Hersteller der flachsten mechanischen Armbanduhr der Welt hält aktuell die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Piaget. Ihr Modell Altiplano 38 Millimeter hat ein Gehäuse von lediglich 3,65 Millimetern Höhe. Diese beeindruckende Leistung wurde vor allem durch zwei besonders konstruktive Lösungen möglich. Der Gehäuseboden dient zugleich als Grundplatine des Kalibers. Außerdem sind die verschiedenen Komponenten des hauseigenen Manufakturkalibers 900P mit Handaufzug so um das dezentrale Zifferblatt gruppiert, dass sie sich annähernd auf derselben Höhe befinden.

Neben dieser Leistung halten die Uhrmacher von Piaget jedoch noch einen weiteren bemerkenswerten Rekord: Ihnen ist auch der Bau des bislang flachsten Chronographenwerkes gelungen. Dieses arbeitet im Gehäuse des Modells Altiplano Chronograph, des flachsten Chronographen mit einer Flyback-Funktion, der zurzeit erhältlich ist. Seine Gehäusehöhe beträgt mit 8,24 Millimetern weniger als die vieler Armbanduhren ohne zusätzliche Funktionen. Das darin verbaute Manufakturkaliber 883P gilt mit 4,65 Millimetern Höhe derzeit als weltweit flachstes Uhrwerk mit Chronographenfunktion.

Ein weiterer Rekord von Piaget ist nicht minder beeindruckend, wenngleich er noch kein serienreifes und am Markt erhältliches Modell betrifft: Während des Genfer Uhrensalons 2018 stellte die Manufaktur die Altiplano ultimate Concept vor, die trotz ihrer unglaublich geringen Höhe von nur zwei Millimetern eine vollwertige, von Hand aufzuziehende mechanische Uhr ist. Das Kaliber mit der Bezeichnung 900P-UC wurde eigens für dafür entwickelt und seine Schöpfer meldeten dafür nicht weniger als fünf Patente an. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 41 Millimetern, in das die Krone direkt integriert wurde, besteht – ebenso wie das Kaliber – aus einer kobaltbasierten Legierung.

Kaum weniger spektakulär ist das speziell dafür entwickelte Armband. Es besteht aus Alligatorleder, besitzt eine Kevlar-Beschichtung und seine Stärke beträgt nur 1,1 Millimeter. Über eine eventuelle Markteinführung dieser Uhr der Superlative liegen bislang allerdings noch keine Informationen vor.

Scharfer Wettbewerb zwischen Piaget und Bulgari

Piaget hatte übrigens zuvor mit seiner Altiplano und deren Kaliber 1208P vier Jahrzehnte lang den Rekord in der Kategorie flachstes Uhrengehäuse beziehungsweise flachstes Uhrwerk gehalten, sah sich aber in jüngster Vergangenheit immer wieder durch seinen Wettbewerber Bulgari herausgefordert.

Letzterer konnte sich 2017 vorübergehend mit der Octo Finissimo Automatic als flachste Uhr im Automatik-Segment an die Spitze setzen, bevor Piaget mit der nur 4,3 Millimeter hohen Altiplano Ultimate Automatic erfolgreich konterte.

Wenig später konnte sich Bulgari auf der Baselworld 2018 allerdings erneut einen prestigeträchtigen Rekord sichern, als die Octo Finissimo Tourbillon Automatic nicht nur die weltweit flachste Automatikuhr wurde, sondern zugleich auch diejenige Uhr mit dem flachsten jemals gebauten Tourbillon.

Ob mit derartigen Rekorden bereits das Maximum in Sachen ultraflacher Bauweise erreicht worden ist, kann derzeit niemand voraussagen. Es ist aber anzunehmen, dass es weitere Versuche geben wird, die aktuellen Maße zu unterbieten. Schließlich gilt eine flache Form schon seit der ersten Armbanduhr von Altmeister Breguet als elegant und begehrenswert, während besonders hohe Gehäuse von Uhren eher als Nebenerscheinung eines besonderen Funktionsumfanges hingenommen werden.

Extrem flache Luxusuhren – bei Bruno Söhnle und Maurice Lacroix auch zu moderaten Preisen erhältlich

Dass die flachste Uhr der Welt nicht zu einem Schnäppchenpreis zu haben ist, dürfte wohl jedem Uhrenkenner klar sein. So werden diejenigen Modelle, die um Titel wie “Flachstes Uhrwerk” oder “Flachstes Uhrengehäuse” konkurrieren, regelmäßig zu sechsstelligen Preisen angeboten.

Wer gerne eine besonders flache, elegante Damen- oder Herrenuhr an seinem Handgelenk tragen möchte, kann sich diesen Wunsch jedoch bereits zu deutlich moderateren Preisen erfüllen. Schon für mittlere dreistellige Euro-Beträge gibt es beispielsweise mit der Rondo von Bruno Söhnle eine flache, die sowohl in Damen- als auch in Herrenversionen angeboten wird und deren Name auf die kreisrunde Gehäuseform anspielt.

Die Gehäuse sind mit 6,1 beziehungsweise 6,2 Millimetern Höhe zwar nicht mehr rekordverdächtig, aber immer noch deutlich flacher als die meisten anderen Uhren, die im Luxussegment anzutreffen sind. Sie bieten ihren Trägerinnen und Trägern einen hohen Wiedererkennungswert und eine besondere individuelle Note. Dafür sorgen gestalterische Details, die sich vom Mainstream abheben, wie die bei der Vier angeordnete Krone oder die Platzierung von Datumsfenster und kleiner Sekunde bei der Zwei beziehungsweise bei der Sieben.

Trotz dieser Besonderheiten drängen sich die Modelle der Bruno Söhnle Rondo nicht unangenehm in den Vordergrund, sondern überzeugen durch ihre schlichte Eleganz.

Maurice Lacroix

Im Sortiment von Maurice Lacroix finden sich ebenfalls einige Uhrenmodelle, die eine besonders geringe Gehäusehöhe aufweisen.

Sie finden sich vor allem in der Modelllinie Eliros, wo selbst Versionen mit Mondphasenanzeige noch deutlich unterhalb der Marke von einem Zentimeter Gehäusehöhe bleiben. Dass die flachen, eleganten Uhrengehäuse in dieser Preislage kein aufwendiges mechanisches Kaliber beherbergen können, liegt auf der Hand.

Dafür bekommen ihre Käufer einer Maurice Lacroix Eliros oder einer Bruno Söhnle Rondo eine von einem präzisen Quarzwerk angetriebene Luxusuhr, die nicht nur zuverlässig ihren Zweck erfüllt, sondern zudem mit ihrer eleganten Optik beeindruckt.

Ultradünne Uhren von Zenith und Hublot

Wenn die gewünschte ultraflache Armbanduhr unbedingt ein mechanisches Innenleben haben soll, empfiehlt sich ein Blick in die Modellpalette von Zenit und Hublot. Dort finden sich mehrere Uhrenmodelle, die den Zusatz “ultra thin” im Namen tragen.

Beispiele dafür sind die Hublot Classic Fusion Ultra Thin oder die Zenith Elite Ultra Thin, die jeweils in mehreren unterschiedlichen Ausführungen angeboten werden, Sie weisen zwar keine absolut rekordverdächtigen Dimensionen auf, kommen aber dennoch außergewöhnlich schlank daher.

Darüber hinaus bieten die Namen ihrer Hersteller Gewähr für fortschrittliche Uhrentechnik und ein wahlweise klassisches oder avantgardistisches Design. Und wer ein solches Exemplar am Arm hat, braucht sich weder im Bürooutfit noch in festlicher Abendgarderobe darüber zu ärgern, dass der Hemdsärmel ständig am Gehäuse seiner Armbanduhr hängenbleibt.

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Kanten anglieren, Zifferblätter guillochieren, Zeiger von Hand fertigen – das macht die große Uhrmacherkunst mitunter aus. Hier zeigen sich menschliche Kreativität, Leidenschaft und Hingabe von Ihrer edlen Seite. Was die vielen Fachbegriffe aus der Welt der Luxusuhren bedeuten, erfahren Sie hier!

Was kennzeichnet Luxusuhren und macht sie zu etwas Besonderem? Es sind vor allen Dingen die Feinheiten, die aus einem gewöhnlichen Zeitanzeiger eine außergewöhnliche Uhr werden lassen. Dazu gehören die mechanischen Finessen, die kleinen und großen Komplikationen, aber auch besonders schöne Kompositionen. Luxusuhren tragen ihre Schönheit nicht nur in ihrem Inneren, wo sich das filigrane Uhrwerk bewegt, sie geben sich auch durch optische Details zu erkennen. Dazu kann eine Guillochierung des Zifferblattes ebenso gehören, wie eine Perlierung, Genfer Streifen oder eine Skelettierung. Wer nicht genau weiß, was diese Begriffe bedeuten, bekommt sie jetzt ausführlich erklärt:

Finissierung

Sämtliche Luxusuhren werden formvollendet aufbereitet – nichts anderes bedeutet “Finissierung” in seinem Ursprung. Finissage ist die Veredlung der einzelnen Teile, nichts anderes meint das französische Wort. Sollen Luxusuhren das Qualitätssiegel der Genfer Punze erhalten, müssen sie dessen strenge Regeln einhalten. Es kommt bei den Luxusuhren auf die herausragende Bearbeitung sämtlicher Oberflächen an. Diese werden beispielsweise durch spezielle Schlifftechniken bearbeitet, zu denen die Genfer Streifen, der Perlschliff und der Sonnenschliff gehören. Weiterhin sind Prägungen, Ziselierungen, Gravuren, wie die Guillochierung, oder die Anglage, wie die feine Entfernung sämtlicher Grate bezeichnet wird, bei Luxusuhren gebräuchlich. Zu guter Letzt zählen auch Vergoldungen, Chatons, gebläute Schrauben oder Rhodinierungen zu den feinen Merkmalen, mit denen sich Luxusuhren von normalen Uhren unterscheiden können.

Guillochierung

Werden geometrische Figuren aus ganz feinen Linien in das Ziffernblatt oder das Gehäuse einer Uhr gestochen, wird dies Guillochieren genannt. Das Werkzeug, mit dem die feinen Linien in das Werkstück gestochen werden, wird von einer ruhigen Hand geführt. Je nachdem, wie das Licht auf die Uhr fällt, glänzt die Oberfläche unterschiedlich. Ein französischer Mechaniker und Goldschmied mit Namen Guillot soll das Verfahren erfunden haben, vielleicht diente aber auch die französische Bezeichnung für das dabei verwendete Werkzeug als Namensgeber. Hans Schwanhardt, der bis 1621 gelebt und in Nürnberg als Kunsthandwerker gewirkt hat, hat diese Technik ebenfalls verwendet. Ursprünglich wurden Wertpapiere mit Guillochen verziert, damit sie schwerer fälschbar waren, doch auch bei Taschenuhrdeckeln, Fingerhüten, Dosen und Bechern war die Verzierung üblich. Besonders Peter Carl Fabergé nutzte die filigrane Technik und verzierte in seiner Werkstatt in St. Petersburg seine berühmten Schmuck-Eier damit. Bis weit in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts hinein war die Guillochierung eine fast vergessene Technik – erst mit der Renaissance der Luxusuhren wurde sie zu neuer Blüte geführt. Der Meister, der diese Technik beherrscht, gibt sein Wissen Stich für Stich an seinen Nachfolger weiter, bevor er sich verdient in seinen Ruhestand zurückzieht. Allein die Guillochierung eines einzigen Zifferblattes kann sich über Stunden und Tage hinziehen, je nach Härte des Materials, welches bearbeitet werden soll. Da Silber und Gold wesentlich leichter als Platin sind, ist hier die Bearbeitung leichter. Trotzdem ist für diese Technik mehr als nur eine ruhige Hand vonnöten: Geht ein Schnitt daneben, kann der Guillocheur von vorne beginnen. So ist es kein Wunder, dass sich nur die Hersteller echter Luxusuhren an dieses Unterfangen wagen können.

Perlierung

Wie kleine Wölkchen wirken die Kreise, wie sie für die Perlierung typisch sind: Bei der traditionellen Perlierung werden ineinander verlaufende und dadurch perlenförmig wirkende Kreisschliffe angebracht. Dabei werden beispielsweise die Werkplatine oder die Brücke mit der Hand in exakt jene Position gebracht, spezieller Diamantstaub sorgt für den Schliff. Für den Abstand und die Tiefe der dabei entstehenden „Perlen“ wird ein absolut exaktes Fingerspitzengefühl und Augenmaß benötigt. Wurden früher mit Hilfe dieser Technik kleinere Unebenheiten auspoliert, dient sie heutzutage als dekorativer Ausdruck des uhrmacherischen Könnens. Die winzigen Kreise liegen dabei nicht nur dicht übereinander, sondern verdecken sich teilweise sogar. Damit bei einer Uhr sämtliche Komponenten auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ausgetauscht werden können, müssen die Muster perfekt gearbeitet und sämtliche Flächen gleichmäßig gestaltet sein. Die Struktur wird dabei über sämtliche Komponenten hinweg geführt.

Genfer Streifen

Alle flachen Teile eines hochwertigen Uhrwerkes sind verziert. Das kann durch die bereits beschriebene Perlage sein, die mit ihren eng beieinander liegenden und sich teilweise überlappenden Kreisen bei all ihrer Raffinesse noch eines der einfacheren Dekore darstellt. Andere dekorative Schliffe sind beispielsweise Sonnenschliff oder Wendelschliff. Ebenso zählen die Genfer Streifen zu den feinen Verzierungen luxuriöser Uhren. Das sind wellenförmige und gleichzeitig parallele Linien, die dafür sorgen, dass sich das Licht auf eine ganz besondere Weise bricht und vielfältige Reflexionen erzeugen. Wie bei den anderen Finissagen ist auch hier das sichere Können eines Meisters und dessen ruhige Hand gefragt. Die Genfer Streifen sind in der Lage, selbst winzigste Staubkörnchen einzufangen – somit sind sie nicht nur schön, sondern gleichzeitig nützlich. Außerdem entfernen diese Veredelungen sämtliche eventuell noch vorhandenen Spuren der Herstellung.

Skelettierung

Mechanische Luxusuhren bestehen aus unzähligen kleinen Bauteilen: Zugfeder, Räder, Rotor, Unruh, Ankerhemmung und Zeiger. Sind zusätzliche Komplikationen wie Weckfunktion, Stoppuhr oder eine Anzeige des Datums eingebaut, werden es immer mehr kleine Teile, die mit einer unglaublichen Perfektion ineinander greifen. Wer sehen will, wie filigran das Innere einer Uhr ist und wie sich die Teile bewegen, wählt eine skelettierte Uhr, eine Uhr also, bei der Teile des Uhrwerkes so ausgesägt sind, dass sie den Blick auf die dahinter liegenden Teile freigeben. Dabei werden bis zu achtzig Prozent des in einer Uhr üblicherweise vorhandenen Materials entfernt und sämtliche verbleibenden Teile des Uhrwerks kunstvoll verziert, damit ihre fragile Schönheit noch mehr betont wird. Die Skelettierung macht aus Luxusuhren wunderbar ästhetische Meisterwerke, in denen die hohe Kunst der Haute Horlogerie sichtbar wird. Weltweit gibt es nur wenige Uhrmachermeister, die die Skelettierung in ihrer ganzen aufwändigen Technik beherrschen. Schließlich geht es nicht nur um die Perfektion des Aussehens bei den Luxusuhren, sondern auch um deren Ganggenauigkeit. Schon der Bruchteil eines Millimeters an Material, das zu viel entfernt wird, stört empfindlich deren Genauigkeit. Inzwischen gibt es eine ganze Auswahl an Zeitmessern aus den Luxusmanufakturen, die entweder teilweise oder ganz skelettiert sind. Bei diesen ist deutlich sichtbar, wie aufwändig und präzise alles ineinander greifen und verzahnt sein muss, damit sie immer die richtige Zeit anzeigen. Selbst für erfahrene Uhrmachermeister stellt die Skelettierung die hohe Kunst ihres Handwerkes dar. Jedes noch so kleine Teil wird so sorgfältig und präzise gefertigt, wie das andere und ist für den Träger künftig sichtbar. Deswegen bieten nur die besten Uhrenschmieden solcherart gefertigte Uhren an, in denen sich die hohe Kunst der Haute Horlogerie wiederspiegelt.

Die Finissierung macht aus einer Uhr ein ganz besonderes Luxusobjekt

Prinzipiell könnte man sagen, dass mit der entsprechend ausgesuchten und von Hand vorgenommenen Finissierung aus einem standardisierten Uhrwerk ein wahres Meisterstück werden kann, bei dem die Augen der Liebhaber von Luxusuhren zu leuchten beginnen. Da es in den handwerklichen Techniken nur wenige Meister gibt, die diese so formvollendet beherrschen, dass damit wahre Kunst entsteht, sind die Uhren entsprechend selten und müssen je nach Ausführung auch relativ teuer bezahlt werden. Die Erfahrung eines handwerklich hochbegabten Meisters lässt sich schließlich durch keine Maschine der Welt ersetzen.

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