Nach fünf Jahren Entwicklungszeit bricht im Herbst 2020 ein neues Zeitalter der Oris-Geschichte an: Mit dem Calibre 400 zeigt die Schweizer Traditionsmarke ein revolutionäres Automatikkaliber, dessen fünf Tage Gangreserve und hauseigene Konstruktion neue Maßstäbe in der erschwinglichen Preisklasse setzen. Neben der Leistungsstärke beeindruckt die enorme Zuverlässigkeit des Antriebs. Jetzt findet das Oris Kaliber 400 seinen Weg in weitere Modelle des Herstellers.

Frühe Erfahrungen mit Manufakturwerken

Blickt man in die letzten 40 Jahre der Oris-Vergangenheit zurück, dominieren vor allem die zugelieferten Uhrwerke ETA 2824 und Sellita SW 200 die Kollektionen. Wie viele andere Marken, erkannte das Hölsteiner Unternehmen früh die großen Vorteile dieser eingekauften Kaliber: Nicht nur bieten sie gegenüber Eigenentwicklungen eine gewaltige monetäre Ersparnis, die dem Hersteller seine Philosophie des erschwinglichen Luxus ermöglicht, sondern punkten auch mit bewährter Technik, exzellenter Zuverlässigkeit und einer simplen Wartung. Was nicht heißt, dass die 1904 gegründete Marke keine Erfahrung mit Manufakturwerken hätte: Vor allem in den 1950er- und 60er-Jahren gelingt es den Schweizer Ingenieuren trotz des hinderlichen Uhrenstatuts, welches maßgebliche Innovationen in der Werkeentwicklung verbietet, solide Kaliber auf den Markt zu bringen. Große Namen sind das Kaliber 605 mit Stiftankerhemmung von 1952 und das legendäre Kaliber 645 von 1966, das nach der Abschaffung des Uhrenstatuts endlich die modernere Steinankerhemmung nutzen darf.

Von ETA zum Calibre 400: Eine große Transformation

Egal wie viele Vorzüge ein zugekauftes ETA-Werk bietet: Die Ansprüche von Uhrenliebhabern haben sich im Laufe des 21. Jahrhunderts stark verschoben. Längst ist der Antrieb einer schönen Uhr keine Nebensache mehr, sondern für viele Enthusiasten das maßgebliche Kaufargument. Manufakturwerke üben eine besondere Faszination aus, weil sie nicht von der Stange sind und Trägern das erhabene Gefühl vermitteln, ein exklusives Uhrwerk für den eigenen Zeitanzeiger zu besitzen. Alles ist aus einer Hand. Dieses Bedürfnis erkennt Oris im Jahr 2014 und präsentiert mit dem exklusiven Kaliber 110 das erste Manufakturwerk seit Jahrzehnten. Trotz gigantischer zehn Tage Gangreserve und einer ausgeklügelten Technik bleibt es eine Rarität, die heutzutage selbst auf dem Gebrauchtmarkt schwer zu finden ist.

Im selben Jahr initiieren CEO Rolf Studer und Chefentwickler Beat Fischli die Konzeption eines neuen Kalibers, das eine langfristige Transformation der Marke zu einer echten “Manufaktur” in den Köpfen der Kunden bewirken soll. Sechs Jahre später, im Oktober 2020, wird das kostenintensive Projekt fertiggestellt und als Calibre 400 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Fachpresse reagiert begeistert und spricht schnell von einer neuen Ära der Unternehmensgeschichte und Oris Uhren.

Wie aus einer anderen Liga: Die technischen Daten des Oris Calibre 400

Zu Recht, wie ein Blick auf die technischen Daten des Hoffnungsträgers verdeutlicht. Auf 30 Millimeter Durchmesser und 4,75 Millimeter Höhe ausgedehnt, erbringt das Calibre 400 sagenhafte 120 Stunden Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hertz). Im Alltag bedeutet das eine jederzeitige Einsatzbereitschaft selbst nach fünf Tagen Tragepause, was vor allem für Sammler mit mehreren Uhren einen immensen Vorteil darstellt.

Möglich wird die athletische Ausdauer durch zwei in Serie geschaltete Federhäuser mit jeweils 2,5 Tagen Autonomie. Einen ähnlichen Wow-Faktor besitzt die Präzision des Calibre 400; tägliche Abweichungen von -3/+5 Sekunden übertreffen sogar die Standards des Chronometer-Zertifikats. Weitere Merkmale der kraftvollen Energiequelle sind ein augenblicklicher Datumswechsel, ein Sekundenstopp und eine Zentralsekunde. Im Falle des abgewandelten Kalibers 403 wird das Datumsfenster durch das markentypische Zeigerdatum ersetzt.

Zehn Jahre Garantie: Zuverlässigkeit und antimagnetisch

Wie in kaum einem anderen Uhrwerk der Branche, fokussierten sich die Entwickler beim Kaliber 400 auf maximale Verlässlichkeit. Hierzu wurde die Gesamtzahl der Komponenten inklusive Schrauben und Steine auf übersichtliche 150 beschränkt, gepaart mit einem Verzicht auf das Kugellager, welches den meisten Automatikuhren eine freie Rotation ihrer Schwungmasse erlaubt.

Weil Erfahrungswerte dieses Kugellager als häufige Problemquelle entlarvt haben, wurde es im Calibre 400 durch ein Reiblager ersetzt, bei dem sich der Rotor um einen Zapfen dreht. Letzterer mag im ersten Moment nach einer instabilen Lösung klingen, hat in Belastungsproben aber eine Resistenz gegenüber Stößen mit 5000 G gezeigt. Das Resultat: Maximale Effizienz und eine geringere Wahrscheinlichkeit für Pannen.

Zusätzliche Errungenschaften bringt das Oris Calibre 400 in puncto Magnetschutz ans Handgelenk. Über 30 Komponenten aus antimagnetischem Material, unter ihnen ein Anker und ein Hemmungsrad aus Silizium, wehren sich effektiv gegen die Einflüsse des digitalisierten Haushalts. Nach 24 Stunden in einem Magnetfeld von 2.250 Gauß weicht das Calibre 400 lediglich zehn Sekunden von der Norm ab, wodurch es die Mindestanforderungen der ISO 764 (maximal 30 Sekunden Abweichung bei 200 Gauß) um Längen in den Schatten stellt. Wie stark Oris seinem neuen Calibre 400 vertraut, demonstrieren neben zehn Jahren Garantie, die nach einer Registrierung der Uhr auf MyOris vergeben werden, auch die langen Serviceintervalle von ebenfalls zehn Jahren.

Aquis Date Calibre 400: Neue Taucheruhr mit Superpower

Auf der Watches and Wonders 2022 zeigen die Hölsteiner ihr Super-Kaliber in einer Reihe neuer Uhren, unter denen die Oris Aquis Date mit dem Calibre 400 eine besondere Relevanz besitzt. In Durchmessern von 41,5 und 43,5 Millimetern verfügbar, zählt der 300 Meter wasserdichte Diver zu den wichtigsten Modellen der Marke und erhält durch das Kaliber 400 eine neue Attraktivität.

Optisch bleibt alles beim Alten – wie ihre Schwestermodelle mit Sellita-Antrieb, schmiegt sich die Aquis Date Calibre 400 mit steilen Flanken, kräftigen Bandanstößen und höchster Übersichtlichkeit ans Handgelenk. Farblich begeistert uns das grüne Zifferblatt am stärksten. Und bevor Zweifel aufkommen: Ja, das technische Highlight lässt sich durch einen Saphirglasboden bewundern. Hier glänzt das Calibre 400 jedoch nicht mit prunkvollen Dekorationen, sondern verführt den Mechanik-Enthusiasten mit nüchterner Sachlichkeit.

Modifiziertes Calibre 400: Die Big Crown Pointer Date Calibre 403

Neben der Oris Aquis Date Calibre 400 war die 38 Millimeter schlanke Fliegeruhr Big Crown Pointer Date Calibre 403 ein großes Highlight auf der Genfer Messe. Mit blauem Zifferblatt (Ref. 01 403 7776 4065-07 5 19 11) und rotem Datumszeiger vorgestellt, fasziniert uns die Uhr durch ihre symmetrische Schönheit und die Gewissheit, dass die geniale Technik des Calibre 400 auch in kompakten Zeitanzeigern aufblühen kann.

Gepaart mit über 80 Jahren Tradition des hauseigenen Datumszeigers, dessen Einführung die kleine Namensänderung auf Kaliber 403 bewirkt, ist der Newcomer ein wahrer Klassiker der Moderne und wird sicherlich zu einer der attraktivsten Uhren im gesamten Markenportfolio aufsteigen. Chapeau!

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Ist die Sehkraft eingeschränkt, stellen gut sichtbare Armbanduhren eine wertvolle Orientierungshilfe im Alltag dar. In klassischen Zeitanzeigern sind große Ziffern, starke Kontraste und übersichtliche Layouts die Schlüssel zu einer leichten Erfassbarkeit, während Smartwatches ihre Träger mit Sprachfunktionen unterstützen. Wir erklären, warum große Armbanduhren nicht nur für Sehbehinderte attraktive Optionen am Handgelenk sind und zeigen fünf erfolgreiche Modelle, die maximale Lesbarkeit mit schicken Designs verbinden.

Kraftvolle Optik, funktionaler Charakter: Große Uhren sind beliebt

Wiederholt hat unser Magazin in den vergangenen Jahren über den steigenden Trend zu überdimensionalen Armbanduhren berichtet. Während in den 1950er-Jahren noch 35 Millimeter Durchmesser als gepflegter Standard fürs männliche Handgelenk galten, sind 42 Millimeter heutzutage keiner Erwähnung mehr wert.

Träger, die kräftig genug sind (und auch jene, die es nicht sind), greifen immer häufiger in die Kategorie der 45-Millimeter-Boliden, worauf die Hersteller mit einer steigenden Auswahl reagieren. Passt die Uhrengröße zum Handgelenksumfang, bieten die Giganten klare Vorzüge: Während aus emotionaler Sicht der mächtige, selbstbewusste Auftritt eine Rolle spielt, punkten die Goliaths aus praktischer Perspektive mit einer deutlichen Lesbarkeit und der Freiheit, verschiedene Komplikationen ohne Platzmangel unterzubringen.

Statt ein angesagtes Stilelement oder eine pure Bequemlichkeit im Alltag zu sein, wird die Überdimension jetzt zu einer Notwendigkeit – ähnlich wie die extragroßen Knöpfe von Senioren-Handys. Im Gegensatz zu diesen pragmatischen Elektrogeräten ist die Armbanduhr aber immer noch ein emotionales Produkt, das Sehbehinderten die volle Faszination schöner Zeitanzeiger vermitteln kann – eine tolle Nachricht, wie wir finden.

Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46

Hört man den Namen Navitimer, fällt der erste Gedanke auf komplexe Rechenschieber und zahllose kleine Ziffern, aber nicht auf maximale Lesbarkeit. Dass die legendäre Pilotenuhr auch letztere beherrscht, stellt die Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46 (Ref. AB2040101B1X1) unter Beweis: Satte 46 Millimeter groß, lenkt der Edelstahlbolide unsere Blicke auf seine breite Lünette, dicke Krone und perfekt erfassbare Zifferblattgestaltung.

Statt die große Fläche unter dem Saphirglas mit Komplikationen zu füllen, beschränkt sich die Edition auf zwölf weiße, arabische Ziffern auf schwarzem Grund, die ein Paradebeispiel für gut sichtbare Armbanduhren markieren. Ebenso wie die großen, kontrastreichen Zeiger, sind die Zahlen mit massenweise Superluminova beschichtet, sodass die nächtliche Erfassung ebenfalls ein Kinderspiel ist. Im Innern der Super 8 arbeitet das automatische Manufakturkaliber B20 mit satten 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat.

Oris Big Crown Timer Chronograph

Wie man Luxus-Armbanduhren für Sehbehinderte elegant mit einer Chronographenfunktion vereint, zeigt die Oris Big Crown Timer Chronograph (Ref. 01 675 7648 4234-07 5 23 77). Auf stolzen 46 Millimetern Durchmesser beherbergt das grau beschichtete Edelstahlgehäuse ein Automatikwerk vom Typ 675 (Basis: ETA 7750), das der Pilotenuhr 48 Stunden Gangreserve verleiht. Im schwarzen Zifferblatt kommt die Kraft in Form einer Day-Date-Komplikation sowie eines Trikompax-Layouts zum Ausdruck; beide Komponenten machen die Oris auf den ersten Blick komplex.

Ihre Lesbarkeit leidet jedoch nicht unter der hohen Funktionalität, weil die weißen Stunden- und Minutenzeiger einen strahlenden Kontrast zum schwarzen Zifferblatt abgeben und selbst bei schwächerer Sehleistung hervorragend erfasst werden können. Zusammen mit den zwölf riesigen, arabischen Ziffern (welche ebenfalls leuchtbeschichtet sind) macht dieses Feature die Big Crown zu einer der besten Armbanduhren für Sehbehinderte mit Chronograph.

TW-Steel Canteen

Ist das Budget für große Armbanduhren schmaler, empfehlen wir als Geheimtipp den niederländischen Hersteller TW Steel. Seit der Gründung im Jahr 2005 durch das Vater-Sohn-Paar Ton und Jordy Cobelens fokussiert sich das Unternehmen auf Oversize-Modelle, für welche die TW-Steel Canteen (Ref. CB1) das Paradebeispiel ist. 45 Millimeter groß, sticht das Edelstahlmodell sofort durch seine riesige Krone mit Schutzbügel ins Auge und zeigt in seinem Zifferblatt, was ultimative Lesbarkeit ausmacht: Gigantische, silberne Ziffern und Indizes auf schwarzem Grund.

Neben der schieren Größe und dem starken Kontrast aller Markierungen fällt die Leuchtbeschichtung aller drei Zeiger positiv ins Auge. Das Fensterdatum neben drei Uhr kann nützlich sein, wird in seiner Größe jedoch nicht den Anforderungen für Sehbehinderte gerecht. Im Gegenzug punktet das quarzbetriebene Herrenmodell (zum Einsatz kommt das Miyota 2415) mit satten 100 Metern Wasserdichtigkeit, die in der preislichen Einstiegsklasse keine Selbstverständlichkeit darstellen.

U-Boat Classico 50

Ein weiterer Superstar im übergroßen Segment ist die italienische Manufaktur U-Boat, deren astronomisch große Modelle vom exzentrischen Designer Italo Fontana entworfen werden. Dass seine Zeitanzeiger nicht nur von unkonventionellen Uhrenfreaks getragen werden, sondern für Sehbehinderte einen großen Nutzen haben können, hätte der Toskaner wahrscheinlich nie gedacht.

Vor allem die U-Boat Classico 50 (Ref. 7433/A), deren Name auf die 50 Millimeter Gehäusedurchmesser anspielt, entlastet das Auge maximal: Schwarze Zeiger und Ziffern, von denen markentypisch nur die “4”, “8” und “12” in arabischer Form erscheinen, sorgen auf beigem Grund für einen Kontrast, wie er deutlicher nicht sein könnte. Fast unbemerkt ist eine Chronographenfunktion in den 100 Meter wasserdichten Boliden integriert, dessen Drücker und Krone auf der linken Seite angebracht sind.

Sprechende Armbanduhr: Tag Heuer Connected

Mit der Smartwatch Tag Heuer Connected (Ref. SBG8A10.BA0646) verfolgt die Schweizer Luxusmarke einen komplett anderen Ansatz als alle bisherigen Modelle für Sehbehinderte: Digitale, austauschbare Zifferblätter auf einem Touchscreen und eine sprechende Armbanduhr dank Google Assistant sind die Argumente, mit denen Tag Heuer schwache Augen überzeugen will.

Der 45 Millimeter große Rolls Royce unter den Smartwatches ist nicht nur größentechnisch eine Wucht, sondern auch in puncto Funktionalität: Ein Pulsmesser inklusive zahlreicher Sportfunktionen, ein OLED-Display unter kratzfestem Saphirglas und die gesamte Konnektivität von Googles Wear OS bringt die Tag Heuer ans Handgelenk. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf äußerst schicke Weise – vor allem die schwarze Keramiklünette des Swiss-Made-Instruments gefällt uns. Bevor das luxuriöse Gerät an Sehbehinderte verschenkt wird, sollte jedoch geprüft werden, ob der spätere Träger mit der Bedienung der Connected zurechtkommt.

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44 Millimeter, 120 Einkerbungen: Eine Uhr der großen Zahlen

Sieht man die Oris ProPilot X erstmals im realen Leben, zeigt sich eine aufregende Kombination aus Understatement und Futurismus. Während die grundlegende Form des 44 Millimeter mächtigen Titangehäuses klassisch gehalten ist und Ähnlichkeiten zur übrigen Big Crown ProPilot Kollektion aufweist, offenbaren Details wie die kräftigen Bandanstöße und der kantige Kronenschutz einen selbstbewussteren Charakter. Fortgesetzt werden die scharfen Linien im Gliederband, welches durch seinen nahtlosen Übergang zum Gehäuse an den vorherrschenden Trend zu integrierten Uhrendesigns erinnert. Ein schönes Detail ist die bewusst an Flugzeuggurte angelehnte Faltschließe mit dem Aufdruck “Lift”. 100 Meter Wasserdichtigkeit und Saphirglas auf Vorder- wie Rückseite gewährleisten eine vernünftige Alltagstauglichkeit.

Äußeres Markenzeichen der ProPilot X ist ihre gerändelte Lünette mit 120 Vertiefungen, die erheblich zum modernen Erscheinungsbild beitragen. Im Gegensatz zur herkömmlichen ProPilot setzt sich das feine Muster im Rehaut fort, wo weitere 60 Einkerbungen in entgegengesetzter Richtung verlaufen. Uns erinnert die Optik an eine Turbine, die perfekt zum aviatischen Hintergrund der ProPilot X passt. Gleichzeitig kontrollieren die Linien unsere Blickführung, die von außen nach innen zum mechanischen Herzen des Zeitanzeigers gelenkt werden.

Wie ein Tachometer: Nichtlineare Gangreserveanzeige

Dort kommt im Gegensatz zu den meisten Oris-Modellen kein zugekauftes Werk auf Sellita-Basis zum Einsatz, sondern das Manufakturkaliber 115. Anlässlich des 110. Geburtstags der Hölsteiner Marke im Jahr 2014 als Kaliber 110 präsentiert, wird es in der Fachwelt für seine außergewöhnliche Gangreserve von 240 Stunden bewundert, die nicht zuletzt dank der gemütlichen Frequenz von 3 Hertz (21.600 A/h) möglich ist. Zum Vergleich: Das ebenfalls renommierte Breitling B01 erreicht 70 Stunden, einen zweifellos respektablen Wert.

Besitzer der Oris ProPilot X müssen das Werk mit eigener Muskelkraft aufziehen und können währenddessen die prominente Gangreserveanzeige auf drei Uhr beobachten, deren nichtlineare Skalierung eine weitere Besonderheit des Kalibers 115 darstellt. Der Clou ist, dass die Präzision der Anzeige mit abnehmender Ausdauer ansteigt, der Abstand zwischen null und einem Tag also wesentlich größer ist als die Distanz zwischen neun und zehn Tagen Gangreserve. Ein cleveres Design, das vielen Lesern vom Tacho ihres Autos bekannt vorkommen dürfte.

Freier Blick aufs riesige Federhaus

Für die gewaltigen Kraftreserven der Oris Aviation ist das Federhaus verantwortlich, dessen schiere Ausmaße ein Übersehen unmöglich machen. Die kolossale Feder nimmt praktisch den gesamten Hintergrund der oberen Zifferblatthälfte ein und ist komplett geöffnet, was jedes Aufziehen zu einem Erlebnis macht: Dreht man die Krone, winden sich die außenliegenden Umgänge schrittweise um den Kern, bis zehn Tage Power erreicht sind.

Auch die übrige Art der Skelettierung demonstriert, wie kompromisslos die ProPilot X ihr Innenleben nach außen trägt. So bedienten sich die Hölsteiner Uhrmacher keiner klassischen Befreiung eines bestehenden Werkes von seinen nichttragenden Elementen, sondern konzipierten das Kaliber 115 von Grund auf als skelettierten Antrieb. Jedes Teil wurde speziell für das finale Design der Uhr entwickelt, was den stimmigen Auftritt und modernen Charakter erklärt.

Schlichte Dekoration: Mechanik für Puristen

Stichwort Modernität: Um ihren sauberen, kühlen Stil zu bewahren, verzichtet die Big Crown ProPilot bewusst auf prächtige Verzierungen. Während die Uhrwerke typischer Luxusmodelle eine majestätische Finissage mit Anglierungen, Polituren und feinen Gravuren besitzen, legt die Aviation ProPilot X dezente Manieren an den Tag. Matte, sandgestrahlte Oberflächen sind das Gebot der Stunde. Ein technischer und industrieller Look, der den Fokus auf die Funktionsweise lenkt und wunderbar zum grauen Titangehäuse passt.

Generell sind es Grautöne, die den vollständigen Auftritt der Big Crown prägen. Was im ersten Moment unspektakulär klingt, ist eine harmonische Komposition unterschiedlicher Farbtiefen. So dominiert im vorderen Bereich dunkles Grau, welches im Kontrast zu den hellen Tönen der unteren Ebenen steht. Wahrlich eindrucksvoll ist die Rückseite der ProPilot X, die den nüchternen Dekorationsstil des Zifferblatts fortsetzt und ebenfalls tiefe Einblicke gewährt.

Funktionalität: Die Oris ProPilot X im Alltag

Keine Frage: Die ProPilot X ist ein technisches Highlight in Oris’ Produktlinie und versteht es, Enthusiasten der feinen Mechanik in ihren Bann zu ziehen. Aber wie schlägt sich das leistungsstarke Instrument im täglichen Gebrauch? Überraschend gut. Die kräftigen Stunden- und Minutenzeiger grenzen sich ausreichend vom Hintergrund ab und verfügen wie die Minuterie über eine Superluminova-Beschichtung. Letztere macht die nächtliche Erfassung der Uhrzeit zu einem leichteren Spiel als das Ablesen am helllichten Tag.

Ergänzt wird das Gesamtbild um eine kleine Sekunde zwischen sieben und acht Uhr, die beim Herausziehen der Krone stehen bleibt und eine konzentrisch geriffelte Umrandung besitzt, die das dunkelste Element des Zifferblatts darstellt. Am Handgelenk besitzt die Oris ProPilot X aufgrund ihrer Größe und markanten Ästhetik eine starke Präsenz, drängt sich aber nicht in den Vordergrund und eignet sich erstklassig für den eleganten Business-Einsatz. Wir empfehlen das Tragen an kräftigeren Handgelenken ab 18 Zentimetern Umfang.

Preis, Verfügbarkeit, Lieferumfang

Die ProPilot X ist Teil der aktuellen Kollektion aus Hölstein (Stand: 08/2021) und wird ohne Limitierung produziert. Neben dem vorgestellten Modell am Titanband (Ref. 01 115 7759 7153-Set7 22 01TLC) für 6.900 Euro ist auch eine sportlichere Variante am Kautschukband erhältlich (Ref. 01 115 7759 7153-Set5 22 04TLC), die 6.500 Euro kostet. Beide Ausführungen werden in einer luxuriösen Spezialbox aus Holz geliefert, um die hohe Positionierung innerhalb des Oris-Universums zu betonen.

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Einst für den tapferen Einsatz über den Wolken geschaffen, sind Pilotenuhren längst im zivilen Bereich angekommen und zählen zu den beliebtesten Zeitanzeigern am männlichen Handgelenk. Aber auch in der Damenwelt erfreuen sich die funktionalen Instrumente einer zunehmenden Beliebtheit und bieten eine schier unüberschaubare Vielfalt. Wir sorgen für Klarheit und präsentieren Ihnen unsere Top 5 der Damen Fliegeruhren – von erschwinglich bis exklusiv.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical

Sollte es für die Kaufentscheidung eine Rolle spielen, ob der persönliche Favorit als Herren- oder Damenmodell deklariert ist? Im Falle der Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical (Ref. H76419531) eine berechtigte Frage, denn trotz ihrer offiziellen Maskulinität gehört die 36 x 33 Millimeter schlanke und bemerkenswert ovale Edition unserer Meinung nach in die Gruppe der besten Damen Fliegeruhren. Zu ihrer Authentizität trägt neben der dunkelgrauen Körnung des Zifferblatts auch die Beschränkung aufs Wesentliche bei – statt Komplikationen gibt es eine symmetrische, ungestörte Zeitanzeige mit glänzender Ablesbarkeit.

Ideal für Ladys, die sich vom Glitzertrend mit all seinen Brillanten wie Vergoldungen distanzieren möchten und lieber etwas Bodenständiges am Handgelenk tragen. Bodenständigkeit ist ein gutes Stichwort, weil Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtigkeit für eine hohe Robustheit im Alltag sorgen und das Automatikwerk H-50 vor äußeren Einflüssen schützen.

Satte 80 Stunden Gangreserve hat das ETA-basierte Kaliber vorzuweisen und ist damit für mehrere Langstreckenflüge gerüstet. Preislich bewegt sich die Hamilton aber nicht in luftigen Höhen, sondern mit 825 Euro in greifbarer Nähe zum Erdboden.

Oris Big Crown Pointer Date

Wer das schlichte Dreizeigermodell nicht aufregend genug findet, sollte einen Blick auf die Damen Fliegeruhren von Oris werfen. Insbesondere die Big Crown Pointer Date Kollektion ist eine Entdeckung wert:

Nicht nur kann sie eine große Modellvielfalt von reinen Damenmodellen (29 Millimeter) wie Unisex-Optionen (36 Millimeter) aufweisen, sondern hält mit dem markentypischen Zeigerdatum auch eine wahre Seltenheit in der Uhrenwelt bereit. Statt wie ein Datumsfenster die Symmetrie des Zifferblatts zu brechen, markiert es den aktuellen Tag mittels eines roten Halbmondes auf der außenliegenden Skala. Diese wiederum ist von einer elegant geriffelten, wahlweise vergoldeten Lünette umgeben, die den Wiedererkennungswert der Oris Big Crown Pointer Date zusätzlich in die Höhe treibt.

Aus Edelstahl gefertigt, verfügt jede Edition über einen Glasboden zur Beobachtung des Automatikwerks. Sowohl das Kaliber 594 des 29-Millimeter-Modells als auch das 754 in der 36-Millimeter-Option besitzt 38 Stunden Gangreserve. Besonders reizvoll finden wir die Damen Fliegeruhren mit schwarzem Zifferblatt, so wie beispielweise die kleine Referenz 01 594 7680 4364-07 5 14 76FC. Diese punktet interessanterweise mit 100 Metern Wasserdichtigkeit, während die größeren Unisex-Varianten nur auf 50 Meter kommen. Preislich liegen alle Modelle zwischen 1.200 und 1.800 Euro.

Mühle Glashütte Terrasport III Damenuhr

Konkurrenz bekommt die Big Crown aus Sachsen, wo Mühle Glashütte die Terrasport III Damenuhr in markentypischer Präzision und Fortschrittlichkeit herstellt. Schnörkellosigkeit, eine gute Ablesbarkeit und ein Hauch Sportlichkeit sind die wichtigsten Attribute der 34 Millimeter kompakten Pilotenuhren für Damen. Unser Favorit ist die schwarze Ref. M1-37-84-LB, deren Datumsanzeige angenehm dezent auf 3 Uhr untergebracht wurde und kleinen Aufmerksamkeiten wie etwa der roten Sekundenzeigerspitze gegenübersteht.

Zusammen mit dem Mühle-Symbol auf der Krone sorgt sie für einen Hauch Spannung in einer sonst eher sachlichen Welt. Edel, aber nicht aufregend – was das gebürstete Edelstahlgehäuse vormacht, setzt sich in den arabischen Ziffern und Losange-Zeigern der Lady Fliegeruhr fort. Im Innern vertraut sie auf das bewährte Sellita SW 200-1, ausgezeichnet durch 38 Stunden Gangreserve und sichtbar durch einen Glasboden. Wer die tickenden Komponenten der Damen Fliegeruhren selbst beobachten möchte, muss laut Hersteller 1.230 Euro ins Müglitztal überweisen.

Breitling Navitimer Chronograph 41

Eine Liga über der Terrasport spielt die Aviatik-Legende schlechthin: Breitlings Navitimer. Als Chronograph 41 ist sie nicht nur die Erfüllung zahlloser Männerträume, sondern passt auch hervorragend in die Rolle einer Lady Fliegeruhr. Mit 41 Millimetern kratzt sie am oberen Rand des femininen Größenspektrums und steht in mehreren Ausführungen zur Wahl, unter denen wir die leuchtend blaue Ref. A13324121C1X1 präferieren. Ihr luxuriöses Schimmern ist nur der Auftakt zu einer Flut an Sinneseindrücken: Der legendäre Rechenschieber, die roten Akzente, das kleine Markenlogo als Gegengewicht des Sekundenzeigers – man hat das Gefühl, mit jedem Hinsehen etwas Neues zu entdecken.

Damit widersetzt sich die Navitimer der Simplizität einer Khaki Aviation oder Terrasport, übertrifft die Eleganz der Einsteigermodelle aber trotzdem. Einziges Manko: Für 5.550 Euro besitzen die Damen Fliegeruhren kein Manufakturwerk, sondern schöpfen ihre Energie aus dem ETA-basierten Breitling 17. Dafür bewegen sich Verarbeitungsqualität, Wiedererkennungswert und Funktionalität auf Spitzenniveau. Der Chronograph 41 gehört vielleicht nicht zu den typischen Pilotenuhren für Damen, aber wenn ihn eine selbstbewusste Lady doch einmal trägt, spielt seine Wirkung in einer eigenen Klasse.

Bell & Ross BR S Black Diamond Eagle Diamonds

Soll es hingegen richtig unkonventionell sein, empfehlen wir einen näheren Blick auf die Damen Fliegeruhren von Bell & Ross. Ihnen gelingt es, das typische Instrumentendesign des jungen Herstellers mit schmuckvollen Elementen zu kombinieren.

Ein Paradebeispiel für diese Symbiose ist die BR S Black Diamond Eagle Diamonds (Ref. BRS-EBL-CE-LGD/SCA): Wie ihre maskulinen Verwandten, setzt sie auf ein 39 Millimeter großes Quadrat-Gehäuse mit Sichtschrauben und rundem Zifferblatt, erweitert die bekannten Eigenschaften aber um einen kreativen Diamantbesatz. So prägen die wertvollen Steine nicht nur die Lünette, sondern bilden auch einen Sternenhimmel innerhalb des Zifferblatts – wenn man dieses aufgrund der fehlenden Markierungen überhaupt so nennen darf.

Die Brillanten stehen in maximalem Kontrast zum schwarzen Hintergrund, der nichts anderes als die konsequente Fortsetzung des dunklen Keramikgehäuses darstellt. Letzteres beschert den Damen Fliegeruhren ordentliche 100 Meter Wasserdichtigkeit und beherbergt das automatische BR-CAL.102. Preislich schlägt der kontrastreiche Exot laut Hersteller mit 5.990 Euro zu Buche.

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Egal ob Mondphasen, Chronographen oder Kalender – visuelle Komplikationen gibt es viele. Im Vergleich dazu sind akustische Funktionen deutlich seltener und lassen im erschwinglichen Preisbereich nur eine Wahl: Den Armbandwecker. Basierend auf einem gewöhnlichen Schlagwerk, finden sich Uhren mit Weckfunktion in den Kollektionen mehrere aktueller Marken und begeistern durch einen außergewöhnlichen wie lebendigen Charakter. Wir zeigen Ihnen die schönsten Modelle in allen Preisklassen.

Hammer und Resonanzkörper erzeugen den Klang

Ursprünglich 1914 von Eterna im Kaliber 68 präsentiert, feierte die Weckfunktion ihren Durchbruch erst mit der Präsentation der Schweizer Vulcain Cricket im Jahr 1947. Aufgrund ihres lauten Klangs erzeugt durch einen doppelten Resonanzboden, erhielt sie den Spitznamen “Grille” und erlangte ihre Weltberühmtheit an den Handgelenken der US-Präsidenten Truman und Johnson. Die Cricket löste eine regelrechte Mode der Armbandwecker aus, der mehrere Hersteller gleichzeitig folgten. So stellte Junghans im Jahr 1949 das “Minivox” genannte Kaliber J89 vor, während Jaeger-LeCoultre 1950 die bis heute gebaute “Memovox” lancierte.

Jede Armbanduhr mit Wecker basiert auf dem Prinzip eines gewöhnlichen Standweckers: Wird die vorab eingestellte Weckzeit erreicht, schlägt ein Hammer auf einen Resonanzkörper und erzeugt dadurch den charakteristischen Klang.

Die Stärke des Geräuschs hängt nicht nur von der Art des Resonanzkörpers (Boden oder Tonfeder), sondern auch vom bereitstehenden Raum ab. Je größer das Volumen, desto kräftiger der Klang. Eine zentrale Herausforderung bei der Konstruktion stellt also die Verbindung eines möglichst schlanken Gehäuses mit guter Akustik dar.

Funktionale Klassiker von Oris

Beide Anforderungen meistert die Oris Artelier Alarm (Ref. 01 908 7607 4051) mit Bravour. Der Eleganz ihres unterteilten Zifferblatts steht ein 42,5 Millimeter großes und damit keineswegs überdimensionales Gehäuse gegenüber, welches über eine separate Krone zur Einstellung des zentralen Weckzeigers verfügt.

Ergänzt um eine Datumsanzeige bei sechs Uhr, überzeugt die Automatik mit Wecker durch ihre erstklassige Lesbarkeit und wird vom Kaliber 908 angetrieben. Dessen Basis ist das legendäre AS 5008, wobei die Abkürzung für “Adolph Schild”, eine 1983 geschlossene Rohwerkefabrik aus Grenchen steht. Anfang der Siebziger präsentierte das Unternehmen dieses innovative Werk mit Weckfunktion, geriet aufgrund der Quarzkrise jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und verkaufte den Antrieb schließlich an sämtliche Marken, nur um ihn loszuwerden.

Neben der Artelier Alarm kommt auch die Oris Big Crown ProPilot Alarm Limited Edition (Ref. 01 910 7745 4084) in den Genuss dieser Werksbasis. Auf 200 Stück beschränkt, vereint sie die mächtige Präsenz der 44 Millimeter großen Fliegeruhren aus Hölstein mit einer klangvollen Zusatzfunktion. Im Gegensatz zur Artelier wirkt sie deutlich sportlicher, glänzt mit 100 statt 30 Metern Wasserdichtigkeit und ersetzt das reguläre Datumsfenster durch ein neuartiges Kreisdatum.

Dabei sorgt nicht der markentypische Zeiger, sondern eine gelbe Markierung auf einer Drehscheibe für die Darstellung des Datums. Perfekt für alle, die Seltenheit und mechanische Innovationskraft verbinden möchten. Die Herstellerpreise sind 5.350 Euro für die Artelier Alarm und 4.600 Euro für die Big Crown.

Die Extreme: Hublot Big Bang Alarm Repeater

Mechanische Innovationskraft ist auch bei der Hublot Big Bang Alarm Repeater das richtige Stichwort: Sowohl in Roségold als auch Titan erhältlich, besitzt das 45 Millimeter große Gehäuse des Boliden eine unschlagbare Präsenz und – noch wichtiger – reichlich Raum für gute Akustik.

Im Zifferblatt finden wir nicht nur eine praktische On-Off-Indikation der Weckfunktion, sondern auch eine zweite Zeitzone und Teile des Handaufzugskalibers HUB5003. Letzteres besteht aus 356 Komponenten und leistet 72 Stunden Gangreserve.

Highlight ist der sichtbare Schlaghammer bei sieben Uhr, dessen Leuchtbeschichtung auch im Dunkeln eine Nachverfolgung der musikalischen Action erlaubt. Sowohl Titan- als auch Roségold-Variante sind jeweils auf 250 Stück limitiert.

Sportlich und erschwinglich: Tag Heuer Formula 1 Quarz Alarm

Wer auf den immensen Luxus der Hublot verzichten kann und einen attraktiven Einstieg in die Welt der Uhren mit Wecker sucht, ist bei TAG Heuer genau richtig.

Die Formula 1 Quarz Alarm (Ref. WAZ111A.BA0875) setzt im Gegensatz zu den bisherigen Modellen auf einen elektrischen Antrieb, ergänzt um 200 Meter Wasserdichtigkeit und einen moderaten Durchmesser von 41 Millimetern. Uns gefällt nicht nur das Panoramadatum, sondern auch die Einstellung des Weckers über ein Hilfszifferblatt bei neun Uhr.

Dafür ist ein Drücker nahe vier Uhr verantwortlich. Robustheit, Lesbarkeit und Qualität bewegen sich auf einem gewohnt überzeugenden Niveau. Wer den Schweizer Armbandwecker mitsamt der Drehlünette und dem soliden Edelstahlband sein Eigen nennen möchte, muss laut Hersteller 1.300 Euro nach La Chaux-de-Fonds überweisen.

Vorauswahl über 31 Tage: Glashütte Original Senator Terminkalender

Deutlich eleganter präsentiert sich die Glashütte Original Senator Terminkalender im 42 Millimeter großen Edelstahlgehäuse (Ref. 100-13-02-02-04). Angetrieben vom Manufakturkaliber 100-13 mit 55 Stunden Gangreserve, verfügt sie – wie die TAG Heuer – über einen Totalisator zur Einstellung der Weckzeit, welcher hier allerdings den Tag des Monats darstellt.

Zusammen mit der Uhrzeit-Wahl bei sechs Uhr lassen sich damit Weckzeiten bis zu 31 Tage im Voraus programmieren.

Ein traditionelles Panoramadatum rundet das Gesamtbild des sächsischen Giganten ab, der insgesamt vier Drücker besitzt und durch einen großzügigen Sichtboden in sein Inneres blicken lässt. Obwohl das Modell nicht mehr zur aktuellen Kollektion von Glashütte Original zählt, sind auf dem Markt zahlreiche neuwertige Modelle im Spektrum zwischen 12.000 und 18.000 Euro erhältlich.

Spitze der Uhrmacherkunst: Breguet Le Réveil du Tsar 5707

Ganz nach dem Motto “Das Beste zum Schluss”, rundet die Le Réveil du Tsar 5707 (Ref. 5707BA/12/9V6) von Breguet unsere Liste der Armbandwecker ab. Wer 37.180 Euro nach L’Abbaye überweist, erhält eine wahre Dresswatch der Superlative:

Auf dem handguillochierten Goldzifferblatt finden neben kleiner Sekunde, Datum und zweiter Zeitzone auch eine Gangreserve, ein Totalisator zur Einstellung des Weckers sowie eine entsprechende Ein-/Aus-Anzeige Platz. Hinzu kommen ein perfekter Durchmesser von 39 Millimetern des 18-karätigen Weiß- oder Gelbgoldgehäuses, feinste Handwerkskunst im automatischen Manufakturwerk 519F und eine Eleganz, die Träger und Beobachter zwangsläufig in ihren Bann ziehen. Damit stellt Breguet das beeindruckende Spektrum der Armbandwecker unter Beweis: In jeder Preisklasse erhältlich, sorgen sie für spannende Abwechslung in der Uhrensammlung und sind – ganz nebenbei erwähnt – auch ziemlich praktisch im Alltag.

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Expansion und Pioniergeist: Die Anfänge in Hölstein

Ihre Erfolgsgeschichte begann die berühmte Marke über 50 Jahre vor der Ära Portmann: 1904 von Paul Cattin und Georges Christian im heute 2.500 Einwohner großen Städtchen Hölstein gegründet, beschäftigte der Hersteller bereits im Jahr 1911 über 300 Angestellte, die sich an sechs Standorten der Produktion von Taschenuhren widmeten.

Ab 1925 auf Armbanduhren spezialisiert, präsentierte Oris im Jahr 1938 seine ersten selbst produzierten Hemmungen sowie die erste Generation der berühmten Fliegeruhr Big Crown. Mitte der 1940er-Jahre war der Einfluss des für seine hohe Ganggenauigkeit ausgezeichneten Herstellers sogar so groß, dass er eine eigene Flotte an Bussen zum Transport seiner Mitarbeiter betrieb – der Aufstieg schien unaufhaltbar.

Portmann und der Befreiungsschlag – die Wende in den Sechzigern

Trotz aller Triumphe, zu denen mit dem Kaliber 601 auch das erste Automatikwerk im Jahr 1952 zählte, litt der Hersteller nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmend unter einem obsoleten Gesetz: Dem Schweizer Uhrenstatut. 1934 zum Schutz der heimischen Uhrenindustrie erlassen, untersagte es die Einführung neuer Technologien ohne amtliche Bewilligung. Für Oris war dies besonders verheerend, da die Marke nicht auf die moderne, gegenüber alten Hemmungen deutlich effizientere Ankerhemmung umsteigen durfte. Die Zukunft der Marke schien bedroht: Wie sollte man der Konkurrenz, die zu ihrem Glück schon vor 1934 auf die neue Mechanik umstieg, mit alten Technologien die Stirn bieten?

Rolf Portmann, der dem Unternehmen 1956 als Rechtsanwalt beitrat und zur Bekämpfung des Schweizer Uhrenstatuts engagiert wurde, stand vor einer zermürbenden Aufgabe.

Nachdem er seine ersten zehn Jahre in Hölstein ausschließlich diesem Problem widmete, kam 1966 schließlich der lang ersehnte Erfolg: Mit der Beseitigung des Uhrenstatuts wurde die Marke buchstäblich entfesselt und präsentierte nur ein Jahr später ihr erstes Automatikwerk mit Chronometerzertifizierung – der neu eingeführten Ankerhemmung sei Dank. Portmann und seine Arbeit ebneten den Weg für die goldenen Jahre von Oris: 1969 umfasste der Hersteller über 800 Mitarbeiter und fertigte über 1,2 Millionen Uhrwerke.

Die Bedrohung aus Fernost: Das Ende von Oris?

Doch mit Beginn der 1970er-Jahre sollte sich die Harmonie in Hölstein rapide verflüchtigen: Das inzwischen in die ASUAG (dem Vorläufer der heutigen Swatch Group) integrierte Unternehmen hatte, wie alle Schweizer Hersteller, mit einer Flut billiger Zeitanzeiger aus Asien zu kämpfen, die die Uhrenindustrie des Landes zu zerstören drohten. Noch schlimmer kam es, als ASUAG die Zerschlagung der Traditionsmarke plante – es musste gehandelt werden, und zwar schnell.

Rolf Portmann, inzwischen Geschäftsführer, und der damalige Marketingleiter Ulrich Herzog verhinderten die Schließung von Oris im Jahr 1982 durch ein Management-Buyout, was einer Neugründung des Herstellers gleichkam. Nun brauchte es Ideen für die Zukunft: Wie sollte sich die Marke fortan positionieren?

Visionär aus Leidenschaft: Rolf Portmann an der Spitze

Nach der riskanten Übernahme des Unternehmens traf Portmann eine weitere, zum damaligen Zeitpunkt sehr mutige Entscheidung: Alle Uhren aus Hölstein sollten ausnahmslos über mechanische Kaliber verfügen. Aber statt auf unerschwingliche Luxusmodelle zu setzen, hatten er und Ulrich Herzog eine andere Vision: Oris sollte zum weltweit führenden Hersteller von Automatikuhren im moderaten Preisbereich werden.

Den Startschuss zu diesem Projekt markierte die 1984 eingeführte Pointer Calendar, die eine geniale Komplikation der 1930er-Jahre wiederaufleben ließ – den separaten Zeiger für die Datumsanzeige. Die folgenden 30 Jahre sollten das heutige Produktportfolio des Herstellers formen: Vom Markenzeichen des roten Rotors bis zur klassischen Artelier Kollektion, von den Fliegeruhren der Aviation Reihe bis zu den weltberühmten Aquis Taucheruhren besitzt das Unternehmen jene starke Positionierung, die es im gestiegenen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts braucht. So unterschiedlich die einzelnen Uhren auch sind: Wer die Geschichte der Marke kennt, wird den innovativen Geist von Rolf Portmann in jedem Zeitanzeiger wiedererkennen.

Ein Blick nach vorn: Portmann und die Zukunft der Uhrenbranche

Heute, nach mehr als 60 Jahren im Schweizer Traditionsunternehmen, ist Portmann Ehrenvorsitzender von Oris und blickt auf eine bewegende Karriere zurück. Aber nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft der Uhrenbranche beschäftigt ihn: So ist er beispielsweise davon überzeugt, dass mechanische Uhren gerade im Zeitalter der Digitalisierung einen besonderen Stellenwert haben. Da sie eine Verbindung zur Vergangenheit herstellen, werden sie auch in den nächsten Jahrzehnten geschätzt werden und können keineswegs durch moderne Geräte ersetzt werden.

Damit bringt Rolf Portmann die ganze Faszination der Horologie auf den Punkt. Denn gerade der unvergängliche Charakter einer Automatikuhr ist es, der sie im Vergleich zu anderen Objekten so viel begehrenswerter macht. Um Oris müssen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen: Ihre bewegende Historie, die Vielfalt fortschrittlicher Meisterstücke und der stetige Wille zur Weiterentwicklung werden der Manufaktur auch zukünftig einen festen Platz in der Uhrenwelt sichern.

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Robuste und stilvolle Fliegerchronographen haben seit Jahrzehnten einen festen Platz im Sortiment der Uhrenmanufaktur Oris. Ein aktuelles Modell dieser Produktlinie, das auch außerhalb des Cockpits gerne getragen wird, ist die ProPilot der Big Crown Kollektion. Wir haben uns den eleganten Stopper aus der Hölsteiner Manufaktur für unsere Leser näher angesehen und erklären, was die Oris Fliegeruhr im Vergleich zur Pointer Date oder der neuen Big Crown X Cervo Volante zum Klassiker macht, den Uhrenfreunde immer auf der Rechnung haben sollten.

Fliegerchronographen: vom Arbeitsinstrument im Cockpit zur stilvollen Sport- und Businessuhr

Zugegeben: zur Bestimmung von Flugzeiten oder gar zur Navigation nutzen Piloten einen Fliegerchronographen heute allenfalls noch als Backup-Instrument – und selbst das fast ausschließlich in der Sport- und Hobbyfliegerei. In den Cockpits moderner Passagier-, Militär- und Frachtjets werden derartige Aufgaben längst elektronisch erledigt, und Privatpiloten setzen heute ebenfalls zunehmend auf Computer und Quarzuhren statt auf eine klassische, mechanische Oris Fliegeruhr. Gleichwohl gehört diese Uhrengattung – ähnlich wie Sportchronographen und Taucheruhren – nach wie vor zu den gefragtesten im Herrenuhren-Segment.

Eine nostalgische Begeisterung für die frühen Jahre der Aviatik mag bei einigen Fällen ein Motiv sein, sich für einen Fliegerchronograph zu entscheiden, doch sie allein kann die große Beliebtheit dieser Uhren nicht erklären. Nachvollziehbarer wird die Begeisterung der Fliegerchronographen-Liebhaber beim Blick auf ein Modell wie die ProPilot der Big Crown Serie. Diese Uhr verkörpert auf nahezu idealtypische Weise die Verbindung zwischen Fliegeruhr und Sport- oder Businessuhr, die sich inzwischen als beliebte Alternative zu den ebenfalls stark gefragten Pilotenuhren im Retro-Stil etabliert hat. Sie besitzen einerseits die für einen Fliegerchronograph typischen Funktionen und Merkmale wie die Stoppfunktion, besonders deutliche arabische Stundenziffern und mit Leuchtmasse beschichtete Zeiger und Indizes.

Andererseits wirkt das Design der Oris Pilotenuhr eleganter als bei vielen betont sportlichen oder robusten Fliegeruhren, sodass sie zwar noch nicht ins Dresswatch-Segment gehören, aber doch heute problemlos zum Businessoutfit im Büro oder bei geschäftlichen Meetings getragen werden können. Wer noch weniger Pilotenuhr sucht: Die Pointer Date lässt sich noch etwas mehr als Oris Fliegeruhr erkennen und wird durch Ihren akzentuierenden Index-Ring verraten. Gleichwohl ein schicker Verrat, bedenkt man, dass die Uhr so zum Blickfang im Büro avanciert und mit 120 Stunden Gangreserve in Ihrer Preisklasse ihresgleichen sucht.

Auch zahlreiche ProPilot Uhren haben noch diesen Ring, sowie Totalisatoren, die stark an Fliegeruhren erinnern, doch gerade die beliebte Big Date oder die X Calibre 400 haben sich von solchen Merkmalen verabschiedet.

Die neueste ProPilot: zuverlässig, robust und elegant

Ihren neuesten ProPilot-Fliegerchronographen hat die traditionsreiche Uhrenmanufaktur Oris mit dem Anspruch konzipiert, Piloten im Cockpit eines Kampfjets ein präzises und robustes Arbeitsinstrument mitzugeben, das sich aber ebenso gut für den Einsatz am Boden eignet. Dank ihrem frischen, sportlich-eleganten Design ist diese Uhr die perfekte Begleiterin stilvoller Gentlemen in fast allen Lebenslagen, mit Ausnahme jener, in denen die Etikette einen Frack, Smoking oder Stresemann erfordert.

Tatsächlich gehören diese schon fast seit einem Jahrhundert zum Sortiment der 1904 von Paul Cattin und Georges Christian gegründeten Marke aus dem Schweizer Städtchen Hölstein, deren Name übrigens von einem in der Nähe des Firmensitzes fließenden Bach entlehnt ist.

Im Unterschied zu vielen anderen renommierten Schweizer Uhrenmarken befindet sie sich bis heute in privater Hand und ist somit unabhängig von den großen Luxusgüter- und Uhrenkonzernen, die in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Hersteller aufgekauft haben. Die Huldigung dieser Tradition findet in zahlreichen Fliegeruhren statt. Die große Krone ist das Markenzeichen der gesamten Big-Crown-Linie, die seit ihrer Markeinführung im Jahr 2014 schnell zu einer der beliebtesten Uhrenserie von Oris geworden ist.

Dazu haben nicht zuletzt so innovative Lösungen wie die Version mit Altimeter – die erste Automatikuhr der Welt mit einem mechanischen Höhenmesser – beigetragen. Die große Krone ist nicht nur ein besonderes Designmerkmal, sondern hat zugleich einen ganz praktischen Nutzen, weil sie sich auch mit Fliegerhandschuhen noch bedienen lässt. Wahrscheinlich dürften nur die wenigsten Exemplare der neuen Oris Fliegeruhren jemals mit Fliegerhandschuhen in Kontakt kommen. Doch auch bei der Bedienung mit bloßen Händen erweist sich die große Krone als besonders komfortabel. Das zweite von der Luftfahrt inspirierte Markenzeichen zahlreicher ProPilot-Modelle ist die geriffelte Lünette, die an die Turbine eines Jets erinnert.

Technische Parameter und gestalterische Details von Oris Fliegeruhren

Das Gehäuse der typischen Oris Pilotenuhr ist – ebenso wie der verschraubte Gehäuseboden – aus Edelstahl hergestellt und hat einen Durchmesser von 40 oder 44 Millimetern. Sein Zifferblatt überzeugt nicht nur mit der für Fliegeruhren charakteristischen Übersichtlichkeit und Klarheit, sondern wirkt dank anthrazitfarbenem Ton und dem Sonnenschliff besonders stilvoll. Die arabischen Ziffern der Stundenindizes sind eigens für dieses Modell entworfen worden. Ein interessantes Detail ist die optionale, auf dem äußeren Zifferblattring, platzierte Telemeterskala. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Entfernung zu einem Ereignis feststellen, welches zuerst sichtbar und dann hörbar ist.

Genutzt wurde diese Funktion ursprünglich in der Vermessungstechnik; später wurden vor allem Militäruhren damit ausgestattet. So ließ sich beispielsweise die Entfernung zur gegnerischen Artillerie ermitteln, indem man die Zeitdifferenz zwischen dem sichtbaren Mündungsfeuer und dem hörbaren Knall beim Abfeuern maß.

Die bei vielen Oris Fliegeruhren verwendete Telemeterskala basiert auf der Schallgeschwindigkeit von 343 Metern pro Sekunde, was annähernd der Schallgeschwindigkeit in trockener Luft und bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius entspricht. Bei höheren, beziehungsweise niedrigeren Temperaturen sowie in feuchtem Klima sind entsprechende Abweichungen einzukalkulieren.

Als Antrieb der ProPilot dient ein mechanisches Automatikwerk wie das 754 bei der klassischen Pointer Date oder dem 751 bei der ProPilot Big Date. Moderne Entwicklungen heißen hingegen Calibre 114 und 115 oder Calibre 400 und verstehen sich als Weiterentwicklungen mit längerer Gangreserve von 240 bzw. 120 Stunden. Die Zeiger und Indizes sind zur besseren Ablesbarkeit bei Dunkelheit mit Superluminova beschichtet. Das Zifferblatt wird von durchsichtigem Saphirglas geschützt. Mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 Bar oder 100 Metern können die meisten Fliegeruhren aus Hölstein beim Schwimmen oder Duschen am Handgelenk bleiben, ohne Schaden zu nehmen.

Verschiedene Armbandvarianten für Oris Fliegeruhren

Für das Armband von Oris Fliegeruhren stehen einige Materialvarianten zur Auswahl: Edelstahl, Leder und Textil. Bei dem Lederband sind die drei Farbtöne Dunkelbraun, Grau und Schwarz am beliebtesten. Das Edelstahlband harmoniert besonders gut mit dem Stahlgehäuse und dem Anthrazitton des Zifferblattes. Sowohl die Lederbänder als auch die Edelstahlversion sind jeweils mit einer Faltschließe versehen. Eine Besonderheit bietet dabei die Fliegeruhren-Sonderserie Big Crown X Cervo Volante. Aus der Zusammenarbeit mit Hersteller von Lederaccessoires entstehen drei wundervolle Uhren mit Hirschlederarmband, die außerdem mit Spezialbox geliefert werden.

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Uhren für Piloten haben bei der Schweizer Uhrenmanufaktur Oris eine lange Tradition. Bis heute ist die Aviatik neben Tauchen, Kultur und Motorsport eine der vier “Oris-Welten”, denen die einzelnen Uhrenmodelle und Produktlinien dieses Herstellers zugeordnet werden. Mit der D.26 286 HB-RAG Limited Edition hat Oris kürzlich ein neues Sondermodell auf den Markt gebracht, das Fans mechanischer Uhren und Luftfahrt-Enthusiasten gleichermaßen begeistern dürfte. Erfahren Sie mehr!

Fliegeruhren seit rund 100 Jahren

Schon während des Zweiten Weltkrieges befasste sich der 1904 gegründete Uhrenhersteller Oris mit der Entwicklung und Produktion von Pilotenuhren, die bis heute einen festen Platz im Sortiment des Unternehmens haben. Dieses hat seinen Sitz übrigens nach wie vor am Gründungsort in Hölstein und zählt heute zu den wenigen Uhrenherstellern, die unabhängig geblieben sind und sich in privater Hand befinden. Einen wichtigen Meilenstein der Unternehmensgeschichte markiert das Jahr 1938. Damals präsentierten die Hölsteiner ein neues Fliegeruhren-Modell mit auffallend großer Krone und Zeigerdatum.

Nach der übergroßen Krone erhielt die neue Modelllinie, die bis heute immer wieder um weitere Modelle ergänzt wurde, ihren Namen “Big Crown”. Die auffällig große Krone ist nicht nur ein äußeres Designmerkmal dieser Uhren, sondern hatte zumindest in den ersten Jahren auch eine ganz praktische Funktion. Denn damals waren Piloten noch darauf angewiesen, sich während ihrer Einsätze mit schwerer Schutzkleidung aus Leder und Pelz gegen die in großer Höhe herrschende Kälte zu schützen.

Um eine Armbanduhr mit einer kleineren Krone einzustellen, hätten sie jedes Mal ihre Handschuhe ausziehen müssen, während sich die Big Crown auch mit Handschuhen problemlos bedienen ließ. Heute hat dieses Detail seine praktische Bedeutung in der Aviation zwar weitgehend verloren, doch beim Einstellen der Uhr ohne Handschuhe erweist sich die große Krone ebenfalls als besonders komfortabel. Vor allem aber verleiht sie der Oris Big Crown einen nostalgischen Charme, der bis heute die Herzen vieler Pilotenuhren-Liebhaber höherschlagen lässt. Ihre Begeisterung für diese Uhrenlinie dürfte ein wichtiges Motiv dafür sein, dass im Laufe der Jahre immer wieder neue Versionen und Sondermodelle der Big Crown lanciert worden sind, die sich regelmäßig als echte Highlights für Luftfahrt-Nostalgiker erweisen.

Oris Big Crown 1917 Limited Edition – Rückbesinnung auf die Ursprünge

Ein Beispiel dafür ist die Oris Big Crown 1917 Limited Edition, eine Hommage an die ersten Fliegeruhren der Marke. Der Entwicklung dieses Sondermodells war eine überraschende Entdeckung vorausgegangen. War das Unternehmen selbst bis vor kurzem noch davon überzeugt gewesen, dass die Geschichte der Fliegeruhren im eigenen Haus mit der Big Crown aus dem Jahr 1938 begonnen habe, so ergaben neuere Recherchen im Hölsteiner Firmenarchiv, dass bereits um 1910 – wenige Jahre nach der Unternehmensgründung – erste Fliegeruhren entwickelt worden waren. So fand sich beispielsweise in einem Katalog aus dieser Zeit eine Taschenuhr, deren Gehäuse die Gravur eines Blériot-Fliegers zierte.

Louis Blériot, französischer Pionier der Aviation, hatte am 25. Juli 1909 als erster Pilot den Ärmelkanal überflogen und damit Luftfahrtgeschichte geschrieben. Im Zuge der Nachforschungen im eigenen Archiv wurde zudem eine der wohl ersten Flieger-Armbanduhren des Unternehmens entdeckt, bei der es sich – wie in der Anfangszeit üblich – eigentlich um eine Taschenuhr handelte, an deren Gehäuse Drahtösen für das Armband angelötet worden waren. Die neue Big Crown 1917 Limited Edition erinnert an diese geschichtsträchtige Pilotenuhr, was vor allem im Design von Krone und Zifferblatt zum Ausdruck kommt. Arabische Ziffern im Stil der 1910er bis 1920er Jahre, gebläute Stahlzeiger sowie gewölbtes Saphirglas und der originale Schriftzug des Markennamens sind weitere nostalgische Details.

Neu entwickeltes Werk – mit historischen Reminiszenzen

Eine bemerkenswerte Verbindung zwischen Historie und Gegenwart verkörpert das neu entwickelte Automatik-Uhrwerk vom Kaliber 732. In Anlehnung an das Original wurde es so konstruiert, dass sich die Zeit nur dann umstellen lässt, wenn ein bei zwei Uhr am Gehäuserand angebrachter Knopf heruntergedrückt wird. Es verrichtet seinen Dienst in einem polierten Edelstahlgehäuse mit 40 Millimetern Durchmesser, das an einem liebevoll verarbeiteten Manschetten-Armband aus braunem Leder mit klassischer Dornschließe getragen wird. Die Uhren werden mit einem hochwertigen Leder-Reiseetui geliefert, das ein weiteres, doppelt genietetes Lederband in originalgetreuer Ausführung enthält. Insgesamt wurden von diesen faszinierenden Pilotenuhren nur 1.917 Stück hergestellt. Die Limitierungsnummer ist jeweils auf dem verschraubten Gehäuseboden eingraviert, der zudem das originale Firmenlogo jener Zeit trägt.

Inspiriert von einer Luftfahrt-Ikone: die D.26 286 HB-RAG Limited Edition

Das derzeit neueste limitierte Sondermodell der Linie mit der markanten Zweibel-Krone ist die Oris Big Crown D.26 286 HB-RAG. Was dem Uneingeweihten auf den ersten Blick nur wie ein kryptisches Ziffern- und Buchstabenkürzel vorkommen mag, gibt Aviatik-Fans bereits einen wichtigen Hinweis auf die Inspirationsquelle für diese besonderen Pilotenuhren. Denn die Bezeichnung steht für die Dewoitine D.26, ein historisch einzigartiges Schulungsflugzeug, das von dem französischen Ingenieur Emile Dewoitine entwickelt wurde und am 20. August 1931 seinen Jungfernflug absolvierte. Die Schweizer Regierung hatte seinerzeit elf dieser Flugzeuge in Auftrag gegeben, die in Thun in der “Eidgenössischen Konstruktionswerkstaette K+W” in Lizenz gebaut wurden.

Die D.26 286 HB-RAG war bis 1948 von der Schweizer Luftwaffe für die Schulung von Piloten genutzt worden und diente anschließend als Schleppmaschine für Segelflieger in Lausanne, Sitten und Zürich.

Später geriet die Maschine in Vergessenheit, bis sie restauriert und in Dübendorf bei Zürich in einem Museum ausgestellt wurde. Das neue Sondermodell, welches in Anspielung auf das Jahr des Jungfernfluges auf 1.931 Stück limitiert wurde, ist ein Resultat der neuen Partnerschaft von Oris und einer Gruppe von Luftfahrt-Enthusiasten mit dem Namen “Hangar 31”. Die Gruppe widmet sich seit 2015 ehrenamtlich der Erhaltung eines historischen Dewoitine-D.26-Modells mit der Kennung D.26 286 HB-RAG und fliegt dieses auch. Weltweit existiert heute nur noch ein weiteres flugfähiges Exemplar der D.26.

Die D.26 286 HB-RAG Limited Edition im Detail

Die Oris Big Crown D.26 286 HB-RAG Limited Edition vereint in sich alle Einflüsse, die bereits das Ursprungsmodell von 1938 prägten. Die gute Ablesbarkeit des Zifferblatts und die leichte Einstellbarkeit mithilfe der großen Krone stehen dabei an erster Stelle. Weitere Charakteristika sind die geriffelte Lünette sowie der zentrale Datumszeiger. Das Edelstahlgehäuse hat einen Durchmesser von 40 Millimetern; getragen wird es an einem braunen Lederband. Auf dem verschraubten Gehäuseboden aus Edelstahl ist die Dewoitine D.26 286 HBRAG eingeprägt. Zudem ist in den Boden eines jeden Exemplars die individuelle Limitierungsnummer eingraviert. Angetrieben wird die Uhr von einem mechanischen Werk vom Kaliber Kal. 754 mit automatischem Aufzug, das auf dem Sellita SW 200-1 basiert. Das beidseitig gewölbte Saphirglas ist innen entspiegelt.

Die auf dem grünen Zifferblatt aufgedruckten arabischen Ziffern sowie die Stunden- und Minutenzeiger aus poliertem Nickel sind mit Superluminova beschichtet und daher auch bei Dunkelheit gut ablesbar. Für die Anzeige des Tagesdatums und die Zentralsekunde wurden ebenfalls polierte Nickel-Zeiger verwendet; der Datumszeiger ist zudem an seiner roten Spitze erkennbar. Dieses Big-Crown-Sondermodell wird ebenfalls mit einem besonderen Lederetui und einem zusätzlichen braunen Lederband geliefert. Übrigens: Wer große, gut ablesbare Pilotenuhren wie die Big Crown liebt, es aber nicht ganz so nostalgisch mag, sollte sich einmal deren Schwestermodelle wie die Air Racing Edition VI Limited Edition ansehen, die eine interessante Neuinterpretation des seit Jahrzehnten bewährten Konzepts bieten.

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Die kleine Sekunde ist eine mitunter vergleichsweise unspektakulär anmutende Komplikation. Sie ist im Luxusuhrensegment relativ häufig anzutreffen und offenbart ihren Charme oftmals erst auf den zweiten Blick. Für ihre Verwendung gibt es sowohl praktische als auch ästhetische Argumente.

Was bedeutet eigentlich “kleine Sekunde”?

Bei analogen Uhren können die Sekunden auf unterschiedliche Art und Weise angezeigt werden. Erfolgt die Anzeige der Sekunden dezentral, so bezeichnet man diese Lösung als kleine Sekunde. Von einer großen Sekunde wird dagegen nicht gesprochen; das Gegenstück zur kleinen Sekunde ist vielmehr die sogenannte Zentralsekunde. Der Begriff bezieht sich darauf, dass der Sekundenzeiger in diesem Fall ebenfalls zentral angeordnet ist – so wie in der Regel auch der Stunden- und der Minutenzeiger.

Ursprünglich war die kleine, dezentrale Anzeige der Sekunden vor allem bei Taschenuhren und Armbanduhren mit Handaufzug anzutreffen. Die Gründe dafür lagen in der Konstruktion der Uhren, denn früher waren die Räder innerhalb des Uhrwerks so angeordnet, dass das Sekundenrad sich nicht im Zentrum befand. Sollten die Sekunden auf dem Zifferblatt angezeigt werden, so lag es nahe, dafür den Zapfen des Sekundenrades so weit zu verlängern, dass er durch das Zifferblatt ragte und ein Zeiger daran befestigt werden konnte.

Wo die Anzeige der Sekunden auf dem Zifferblatt positioniert wurde, hing von der Konstruktion des Zifferblattes ab.

Besonders häufig ist sie bei der Sechs – in der Mitte der unteren Zifferblatthälfte – zu finden. Der Vorteil dieser Position liegt darin, dass das Zifferblatt dann symmetrisch und ausgewogen wirkt. Die obere Hälfte des Zifferblattes wird relativ selten für die Sekundenanzeige genutzt, weil dort in der Regel das Logo und der Markenname des Uhrenherstellers platziert werden. Heute sind die konstruktionsbedingten Gründe für die Platzierung der kleinen Sekunde aufgrund der vielfältigeren technischen Möglichkeiten in den Hintergrund getreten und im Prinzip ließe sich diesbezüglich nahezu jede Position realisieren.

Insbesondere bei einer eleganten Dresswatch wird die kleine Sekunde jedoch gerne verwendet, um einen besonderen gestalterischen Akzent zu setzen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Nomos Glashütte Metro, wo der kleine Sekundenzeiger nicht nur durch seine separate Position, sondern zusätzlich auch durch einen roten Farbton hervorgehoben wird.

Kleine Sekundenanzeige bei Chronographen und in Kombination mit anderen Komplikationen

Während die Komplikation mit der Sekundenanzeige auf einem zusätzlichen Zifferblatt bei einer herkömmlichen Drei-Zeiger-Dresswatch heute meist nur noch eine rein ästhetische Alternative zur Zentralsekunde darstellt, hat sie bei Chronographen durchaus eine praktische Relevanz. Denn der für Drei-Zeiger-Uhren mit Zentralsekunde typische lange Sekundenzeiger wird bei analogen Chronographen in der Regel für die Stoppfunktion benötigt. Deshalb werden die Sekunden der laufenden Uhrzeit meist auf einem der zwei oder drei Hilfszifferblätter des Chronographen angezeigt. Auch bei Uhren ohne Chronographenfunktion können bisweilen praktische Gründe dafür sprechen, die Sekunden dezentral anzuzeigen.

Illustrieren lässt sich dies am Beispiel der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second, die neben Stunden und Minuten sowohl die Sekunden als auch eine zweite Zeitzone anzeigt. Einige Hersteller bilden diese insgesamt vier Funktionen komplett mit zentralen Zeigern ab, wobei der GMT-Zeiger, der die zweite Zeitzone angibt, sich meist farblich oder durch andere gestalterische Details von den übrigen Zeigern abhebt. Bei der Oris Big Crown ProPilot GMT Small Second hat man sich möglicherweise deshalb für eine alternative Lösung entschieden, weil bei Fliegeruhren die gute Ablesbarkeit besonders im Vordergrund steht.

In diesem Fall wurde der gewünschte Effekt erreicht, indem sich der Stunden- und der Minutenzeiger deutlich in Weiß vom schwarzen Hintergrund des Zifferblattes abheben, während der ebenfalls zentral positionierte GMT-Zeiger bewusst schwarz gefärbt wurde, um im zentralen Bereich des Zifferblattes möglichst wenig in Erscheinung zu treten. Lediglich die äußerste Spitze ist in auffälligem Orange gehalten und scheint geradezu auf dem ganz außen um das Zifferblatt verlaufenden 24-Stunden-Kreis entlangzuschweben.

Dadurch, dass diese Komplikation konstruktiv und optisch von der Sekundenanzeige getrennt wird, erreicht Oris bei dieser Uhr ein höheres Maß an Eindeutigkeit und eine bessere Ablesbarkeit der Anzeige. Die kleine Sekunde wurde auf der linken Seite des Zifferblattes platziert, während rechts bei der Drei das jeweilige Tagesdatum zu sehen ist.

Dresswatch mit kleiner Sekunde: originelle Lösungen von Chopard

Während die kleine Sekunde bei der Nomos Glashütte Metro und vielen anderen Uhrenmodellen ohne zusätzliche Komplikationen meist symmetrisch in der Vertikalen oder Horizontalen angeordnet wird, wählen einige Hersteller mitunter bewusst einen anderen Weg, um ihren Uhren ein individuelleres “Gesicht” zu geben und sich von anderen abzuheben.

Die Chopard LUC 8HF Power Control ist beispielsweise eine modische Dresswatch, die wegen ihrer Zifferblatt-Gestaltung die Blicke auf sich zieht. Bei ihr ist die Komplikation bei der Sieben platziert worden, während dicht daneben zwischen Fünf und Sechs das Tagesdatum erscheint. Als weitere Komplikation besitzt diese Version der Chopard LUC Collection eine Gangreserveanzeige bei der Zehn.

Mit der Chopard Classic Manufacture hat dieser Hersteller jedoch auch ein Modell im Programm, dass – ganz in der Art einer traditionsbewussten Dresswatch, die kleine Sekunde in symmetrischer Position bei der Sechs zeigt. Ein interessantes Detail bei der Chopard Classic Manufacture ist die Tatsache, dass hier die Skala für die Sekunden relativ prominent auf dem Zifferblatt erscheint, während der Sekundenzeiger selbst äußerst dezent ausgeführt ist.

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