Bahnbrechende Erfindung: Neustart im Fluge

Chronographen sind Präzisionswerkzeuge für das Messen einer Ereignisdauer. Diese Stoppfunktion wertet vorwiegend Armbanduhren auf, die für berufliche oder sportliche Zwecke entwickelt wurden. Der Flyback-Mechanismus optimiert das Handling: Bei den Sondermodellen gibt es zwei Drücker für das Stoppen einer Zeitetappe. Das Exemplar auf der 2-Uhr-Position startet und beendet den Messvorgang. Mit dem Knopf auf der 4-Uhr-Position erfolgt die Rückstellung zur Ausgangsposition.

Flyback-Uhren ermöglichen eine alternative Nutzung des zweiten Drückers: Betätigt man ihn während des Messprozesses, ohne ihn loszulassen, schnellt der Sekundenzeiger auf die Ausgangsstellung zurück. Jetzt genügt es, den Finger vom Knopf zu nehmen, damit die nächste Messung beginnt. Die Flyback-Funktion wird auch fliegende Nullstellung oder “retour-en-vol” genannt. Wer es trendiger mag, könnte die funktionale Besonderheit mit dem Begriff “Reset” einem Laien erklären.

Effiziente Bedienung bei Zeitmessungen

Wer Armbanduhren nicht nur als stilistisches Statement begreift, sondern beim Sport oder im Beruf als Instrument nutzt, erkennt den Vorteil: Möchte man Messvorgänge neu starten oder die nächste Messung sofort beginnen, sind normalerweise drei Aktionen nötig. Auf das Anhalten folgen das Nullstellen und Starten des nächsten Zählvorgangs.

Bei mechanischen Stoppuhren, die früher für Sportveranstaltungen eingesetzt wurden, gelingt die Bedienung intuitiv. Sie ruht in einer Hand und die Finger schweben über den Drückern für schnelle Reaktionen. Umständlicher wird es, wenn man zum gegenüberliegenden Arm greifen und kleine Knöpfe dreimal in der korrekten Reihenfolge betätigen muss. Falls jede Sekunde zählt, freut man sich über effiziente Flyback-Uhren: Sie fassen drei Schritte zu einer Aktion zusammen, die man ohne Blick auf den Zeitmesser erledigen kann.

Mehr Sicherheit und Genauigkeit dank fliegender Nullstellung

Kaum war die erste Flyback-Uhr erfunden, begleitete sie Richard Byrd, der 1929 erstmals den Südpol überflog. Wer die Rahmenbedingungen bei der frühen Fliegerei kennt, versteht seine Begeisterung. Borduhren fürs Handgelenk waren bedeutende Navigationsinstrumente. So aktivierte man beispielsweise beim Anblick eines markanten Orientierungspunktes den Chronographen, um den weiteren Flugverlauf sicher zu planen.

Bei Langstrecken war es notwendig, mehrmals Zeiträume zu stoppen. Selbst wenn man die drei Handgriffe fürs Nullstellen schnellstmöglich vollzog, summierten sich die dabei verlorenen Sekunden. Wer das nicht einkalkulierte, riskierte Navigationsfehler, die bei hoher Fluggeschwindigkeit fatal sein konnten. Denkbar war, das Ziel zu verfehlen oder den Treibstoffvorrat falsch einzuschätzen. Professionelle Flugpioniere berücksichtigten diese Differenzen mit komplizierten Berechnungsmethoden. Sie vereinfachten sich, als die Flyback-Funktion debütierte. Gleiches galt für Messungen in der Wissenschaft oder beim Militär, die sekundengenaue Präzision einforderten.

Die Initialzündung: Patent von Longines

Die Pionierarbeit leistete die Schweizer Marke Longines, die 1925 eine Flyback-Uhr vorstellte, die Piloten lobten. Rund zehn Jahre später ließ sie sich die Funktion patentieren, die das legendäre Kaliber L13ZN charakterisierte. Denn es ging um einen Meilenstein der Uhrmacherkunst mit novelliertem Werksdesign:

Die klassische Bauweise gibt vor, dass das relevante Werkselement ausgekuppelt sein muss, wenn der Chronograph bzw. die Zeiger auf die Nullposition gebracht wird. Bliebe es eingehakt, wären Schäden vorprogrammiert. Longines gelang es, einen Mechanismus zu integrieren, der das zwischenzeitliche Aus- und Einkuppeln für den Nullstellungsprozess innerhalb eines Augenblicks vornimmt. Er ist das Herzstück der Flyback-Funktion, die zu den anspruchsvollen Komplikationen zählt.

Zündende Ideen verfeinern – Blancpain Fifty Fathoms

Eine Marke sorgte 1996 fürs Comeback der Zusatzfunktion und pflegt sie bis heute – beispielsweise mit der Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback. Sie zeigt, dass die Komplikation auch beim Tauchen praktisch ist, wenn die Manufaktur eine Herausforderung meistert: Je mehr Bedienelemente es gibt, umso kniffliger ist es, eindringende Umwelteinflüsse abzuwehren. Die Mission gelang bei der schwarzen Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback mit 300-m-Wasserdichtheit, Keramikgehäuse und Segeltucharmband.

Erlebbare Uhrengeschichte – Chopard L.U.C. Chrono One Flyback

Die fliegende Nullstellung versteht sich oft als Tribut an die Uhrmachertradition. Dafür ist die Chopard L.U.C. Chrono One Flyback ein Paradebeispiel. Für eine authentische Hommage rückte der Premiumhersteller bei der limitierten Edition von seiner Vorliebe für Gold ab. Der Automatikchronograph bekennt sich zur Titanlegierung, die bei der Luftfahrt eine Rolle spielt. So schlägt das Uhrendesign eine Brücke zur Fliegerei, für die man die Flyback-Funktion entwickelte. Das khakifarbene Zifferblatt und hellbraune Lederarmband verstärken den Vintage-Charme.

Frischer Wind für Bewährtes – Hublot Big Bang Unico Gourmet 42 mm

Erst 1980 debütierte die Nobelmarke mit Sitz in Nyon. Die Relevanz der Flyback-Funktion hatte sich zu dem Zeitpunkt längst relativiert. Der Ehrgeiz und die Liebe zum kontrastreichen Design stecken hinter der Idee, der farbenfrohen Hublot Big Bang Unico Summer Purple 42 und der Unico Gourmet die Uhrenkomplikation zu gönnen. Sie beweist, dass sich unkonventionelle Herangehensweisen und traditionelle Handwerkskunst nicht widersprechen. Gleiches gilt fürs eingebaute Chronographenwerk: Es hebt sich mit dem doppelten Kupplungssystem und dem Säulenrad auf der transparenten Zifferblattseite vom Gewohnten ab.

Keineswegs vom Aussterben bedroht – Chronographen mit Flyback-Funktion

Flugzeug, Forschung oder Profisport: Längst gibt es Messinstrumente, die mechanische Flyback-Armbanduhren hinsichtlich Genauigkeit und Funktionalität überbieten. Abgesehen von einer kurzen Pause während der Quarzkrise hat sich der Chronograph-Zusatzmechanismus trotzdem gehalten. Wer dafür einen Faible hat, wird von ambitionierten Uhrenherstellern facettenreich bedacht, zum Beispiel:

• Audemars Piguet Code 11.59 Ultra-Complication Universelle (RD#4)
• Breguet Type 20 Chronographe 2057
• Frederique Constante Chronograph Manufakture Flyback-Uhren
• Hublot Big Bang Unico Summer Purple 42 Sonderedition
• Hublot Big Bang Unico Gourmet 42-mm
• Longines Spirit Flyback
• Patek Philipp 5935A Weltzeituhr
• Raymond Weil Freelancer Pilot
• Rolex Yacht-Master II Segelsportuhr
• Tag Heuer Monza Flyback-Uhren
• Zenith Pilot Big Date

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Bildquelle Beitragsbild: Von File:Heuer Fliegerchrono 1.jpg: Gordito1869derivative work: Superbass – Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Heuer Fliegerchrono 1.jpg:, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114514042

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Der Countdown läuft: Am 27. März 2023 öffnet die Genfer Uhrenmesse Watches & Wonders zum zweiten Mal ihre Pforten als Präsenzveranstaltung. Nach dem fulminanten Erfolg der 2022er-Ausgabe steht das nun wichtigste Event der Schweizer Uhrenindustrie im Zeichen von Wachstum und Offenheit. Die Sensation: Erstmals wird die Messe neben Fachbesuchern die allgemeine Öffentlichkeit willkommen heißen.

49 Marken – größer als je zuvor

Im Frühjahr 2022 ist die Spannung groß, als nach zwei Jahren Zwangspause wieder eine große, physische Uhrenmesse in Genf stattfindet. Zwar reicht die lang ersehnte Watches & Wonders mit ihren knapp 22.000 Besuchern nicht an die Dimensionen der untergegangenen Baselworld heran, die im Jahr 2015 einen Besucherrekord von 150.000 Menschen aufstellte, doch der erfolgreiche Startschuss in eine neue Ära der Uhrenmessen war abgefeuert. 38 Marken, unter ihnen die größten Namen von Zenith bis Patek Philippe, präsentierten ihre Neuheiten dem internationalen Publikum.

Mit Erleichterung und Optimismus folgte die Gewissheit: Es wird mit der W&W 2023 eine Nachfolgerin geben. Momentan läuft die heiße Vorbereitungsphase, sodass wir Ihnen noch keine exakten Informationen zum Programm der Messe oder gar den neuen Uhren liefern können. Fest steht aber: Mit 49 Ausstellern wird das Event spürbar wachsen und freut sich gegenüber der Vorjahres-Edition über 13 neue Gesichter. Nur zwei Hersteller verlassen die Messe. Die vollständige Liste teilnehmender Marken finden Sie auf der offiziellen Website; zu den bedeutendsten Unternehmen gehören:

– Bell & Ross (neu)

– Chanel

– Frederique Constant (neu)

– Grand Seiko

– Hublot

– Oris

– Patek Philippe

– TAG Heuer

– Tudor

– U-Boat (neu)

– Zenith

– Rolex

Zwei Besuchertage für die breite Öffentlichkeit

Ausgetragen wird die Watches and Wonders 2023 eine komplette Woche lang: Von Montag, den 27. März bis Sonntag, den 2. April. Während die ersten fünf Tage für Fachbesucher (Presse, Händler, geladene Gäste) reserviert sind, bringt das abschließende Wochenende eine grandiose Neuerung für alle Enthusiasten: Die Watches & Wonders 2023 Geneve wird ihre Uhren der allgemeinen Öffentlichkeit präsentierten. Erstmals kann jeder Normalsterbliche ein Ticket kaufen und Teil des Erlebnisses auf dem Genfer Palexpo-Gelände werden. Damit der Besuch gelingt, sind folgende Punkte zu beachten:

1. Tickets können ab dem frühen Februar 2023 ausschließlich online auf der Messeseite (www.watchesandwonders.com) bestellt werden.
2. Der Preis beträgt 70 Schweizer Franken (aktuell 71 Euro) pro Person. Es handelt sich um ein Tagesticket, welche man wahlweise für Samstag, 1. April oder Sonntag, 2. April erwerben kann. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 8:30 Uhr bis 19:00 Uhr.

Große Kooperation von Rolex, Patek und Richemont

Aufbauend auf dem Erfolg der vorherigen Watches & Wonders Geneve, verbünden sich drei der wichtigsten Teilnehmer für ein neues Projekt: Rolex, Patek Philippe und die Richemont-Gruppe gründen die sogenannte Watches and Wonders Geneva Foundation (WWGF), eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die “Exzellenz der Uhrmacherkunst” global durch physische oder digitale Uhren- wie Schmuckausstellungen zu fördern. Für die Leitung der WWGF wird ein Verwaltungsrat gegründet, in dem Rolex-CEO Jean-Frédéric Dufour als Präsident und Emmanuel Perrin (Leiter der Richemont-Uhrensparte) als Vizepräsident fungieren. Gleichzeitig rückt Matthieu Humair, der aktuelle CEO des Messe-Veranstalters FHH (Fondation de la Haute Horlogerie), in die Position des Vorstandsvorsitzenden der neuen Stiftung.

Dass die aufsteigende Messe ihre Neuheiten 2023 nicht nur in Genf präsentieren wird, gehört zum Konzept: Neben der Watches & Wonders “Geneve” existiert eine gleichnamige Messe in der chinesischen Provinz Hainan, die in den beiden Städten Sanya und Haikou über ganze drei Monate hinweg (2. Dezember 2022 bis 28.- Februar 2023) ihre Tore öffnen wird. Das Event unterstreicht die enorme Bedeutung des asiatischen Marktes für nahezu alle Luxusmarken. Doch während in Geneve Uhren von 49 Marken vorgestellt werden, zählt die W&W 2023 in Hainan lediglich 13 Häuser, welche ausschließlich das obere Luxussegment abdecken. Wer Oris, Hublot, Grand Seiko und viele andere Häuser erleben will, kommt um einen Besuch in der Schweiz nicht herum.

Wichtige Marken, die nicht teilnehmen

Trotz aller schönen Nachrichten rund um die Watches and Wonders 2023 können wir dem Markenaufgebot nicht jene Vollständigkeit bescheinigen, die in den besten Jahren der Baselworld anzutreffen war. Neben Breitling fehlt die komplette Swatch Group, die seit ihrer Absage auf der Baselworld 2019 keine große Uhrenmesse mehr betreten hat. Für den Besucher bedeutet dies, dass neben erschwinglichen Herstellern wie Tissot, Hamilton und Certina vor allem Omega sowie High-End-Größen von Breguet bis Blancpain fehlen. Ebenso vermissen wir Audemars Piguet auf der Watches and Wonders 2023.

Trotz der beträchtlichen Lücken ist es dem Veranstalter gelungen, eine breite Markenvielfalt für verschiedene Geschmäcker und Preisklassen aufzustellen. Mit besonderer Spannung blicken wir auf die Preis-Leistungs-Hits des Newcomers Frederique Constant, aber auch die Exoten von Bell & Ross und U-Boat dürften das Gesamtbild der Uhrenmesse gegenüber dem Vorjahr ordentlich aufpeppen. Wer es fein mag, schaut bei Chanel, Chopard oder Ulysse Nardin vorbei. Liebhaber des Sportlichen kommen bei TAG Heuer, Tudor und Co. auf ihre Kosten.

Muss man die Watches and Wonders 2023 besuchen?

Die Möglichkeit des privaten Besuchs ist ein Novum in der Schweizer Uhrenmessen-Welt und stellt viele Enthusiasten vor die Frage: Lohnt sich die Reise nach Genf? Fakt ist: Weder die 70 Franken Eintritt noch die Anreise oder gar das Übernachten zur Messezeit im Raum Genf sind sonderlich preisgünstig. Andererseits lockt die Watches & Wonders mit einem Gesamtpaket, das die Münder eingefleischter Uhrenfreaks wässrig macht: Nicht nur die große Markenvielfalt, die neben dem Anprobieren brandneuer Luxusuhren spannende Fachgespräche und Kontakte zu anderen Enthusiasten ermöglicht, sondern auch die spektakuläre Aufmachung der Messe auf dem Palexpo-Gelände und höchstwahrscheinlich ein spannendes Rahmenprogramm machen das Event sehenswert. Als Besucher werden Sie noch lange vom Erlebten berichten können und lernen vielleicht Ihre nächste Traumuhr hautnah kennen.

Wer es nicht schafft, wird sich über eine umfangreiche Berichterstattung mit Interviews, Videos und Artikeln im Internet freuen können. Unser Magazin meldet sich nach der Uhrenmesse zurück, um die wichtigsten News der Messe zu resümieren.

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Rücktritt nach 30 Jahren an der Spitze

Große Konzerne dominieren die Schweizer Uhrenindustrie mit einer erschlagenden Übermacht. Manchmal hat man das Gefühl, die mächtigsten Player – Swatch Group, Richemont und LVMH – würden die gesamte Branche beherrschen. Das Gesicht der wohl prominentesten Ausnahme zählt seit 30 Jahren zu den einflussreichsten Frauen der Schweizer Industrie: Jasmine Audemars. Ihr Rückzug als Verwaltungsratspräsidentin, der am 11. November 2022 offiziell vollzogen wird, markiert eine Zeitenwende in der knapp 150-jährigen Geschichte der High-End-Manufaktur. Von der ersten Stunde im Jahr 1875 an befand sich das Unternehmen im Besitz der beiden Gründerfamilien Piguet und Audemars, die ihre Führungsrollen in selbstverständlicher Weise an die nächste Generation weitergaben.

1992 übernahm Jasmine Audemars den Verwaltungsrat von ihrem Vater Jacques-Louis Audemars, der dem unabhängigen Hersteller mit der mutigen Durchsetzung der Royal Oak den größten Erfolg der Firmengeschichte bescherte. Schnell entwickelte sich die “Grande Dame der Schweizer Uhrenindustrie”, wie die heute 80-jährige von der Presse tituliert und in eine Reihe mit Branchen-Ikonen wie Jean-Claude Biver oder Georges Kern gestellt wird, zu einer resoluten, vorausschauenden Chefin des großen Hauses. Der Unterschied zu ihren Vorgängern: Jasmine Audemars besitzt keine Nachfahren.

Von der Journalistin zur Uhren-Ikone

Im Gegenzug blickt die passionierte Uhrenpersönlichkeit, der die finanzielle Gesundheit und Unabhängigkeit ihrer Marke immer eine Herzensangelegenheit war, auf eine beeindruckende Karriere zurück. Nach dem Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Genf, das ihr eine bis heute anhaltende, enge Verbindung zur weltoffenen Rhone-Metropole beschert hat, arbeitet sie bei der Tageszeitung Journal de Genève und gewinnt tiefe Einblicke in die Welt der internationalen Handelsbeziehungen. Kenntnisse, die bei der späteren Konzernführung noch wertvoll sein sollten.

Fast 25 Jahre ihres Lebens widmet Jasmine Audemars dem Journalismus und steigt in den 1980er-Jahren an die Spitze ihrer Tageszeitung auf. An diesem Punkt wird sie zur ersten weiblichen Chefredakteurin der Schweiz und liebt ihren Job trotz des täglichen Drucks und der Tatsache, dass Chefredakteure nicht nur Freunde in der Welt besitzen, über alles. Entscheidungen fällen, spannende Menschen treffen, aus täglichen Fehlern lernen – während ihr Vater die Manufaktur auf eine zuvor unerreichte Erfolgspur bringt, verfolgt Jasmine ihre eigene Karriere.

Dass sie 1992 einen abrupten Szenenwechsel erlebt und den Präsidenten-Sitz von Audemars Piguet übernimmt, stört die Nachfolgerin nicht. Im Gegenteil: Die damals 50-jährige identifiziert sich (bis heute) zu 100 Prozent mit der Uhrmacher-Tradition ihrer Familie, übernimmt den Vorsitz mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie ihre Vorgänger und hat keine Angst vor der neuen Aufgabe. Der erste, große Paukenschlag folgt bereits ein Jahr nach ihrem Antritt: 1993 erscheint die bullige Royal Oak Offshore, die sich in den kommenden drei Jahrzehnten zu einem gewaltigen Erfolg neben der regulären Audemars Piguet Royal Oak entwickelt.

Geduld, Disziplin und Verantwortung

Dass die Geschäftsfrau ihren Herausforderungen mit geduldiger Gelassenheit entgegenblickt, soll sich auszahlen. Die gesunde finanzielle Aufstellung des Unternehmens ermöglicht es, mitten in der Finanzkrise 2008, eine neue Manufaktur zur dringenden Ausweitung der Kapazität zu errichten. Und auch in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre, als viele Uhrenmarken mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen haben, schreibt der Hersteller unter Jasmine Audemars seine Erfolgsgeschichte pausenlos fort. Aus ihrer journalistischen Tätigkeit ist die Uhren-Präsidentin bestens mit internationaler Wirtschaft vertraut und weiß um die Vorzüge einer guten Diversifikation. Während andere Firmen massiv in China expandieren, stellt die strategische Führerin solide Umsätze auf allen Kontinenten in den Fokus.

Wie die Audemars Piguet Royal Oak Offshore und andere Zeitanzeiger der High-End-Marke, ist Jasmine ein spannender Charakter mit Ecken und Kanten. So widersprüchlich die Balance in der Uhrenindustrie zwischen der Bewahrung historischer Werte und der stetigen Weiterentwicklung erscheinen mag, so gegensätzlich sind die Eindrücke, die man im Gespräch mit der elegant gekleideten Businessfrau gewinnt. Einerseits leidenschaftlich, begeistert von ihrem Beruf und mit funkelnden Augen, sobald sie nach ihrer journalistischen Zeit gefragt wird, andererseits ruhig, beobachtend und vor allem diszipliniert. Jasmine Audemars betrachtet Disziplin als einen Luxus und Pünktlichkeit als eine Selbstverständlichkeit ihrer Branche.

Uhrenpersönlichkeit mit eigenen Überzeugungen

Eine Uhren-Repräsentantin, die unpünktlich erscheint? Für die selbstbewusste Lady nicht vorstellbar. Auch sonst ist die scheidende Herrin über Royal Oak und Co. eine Frau mit klaren Visionen, die komplexe Fragen kurz beantworten kann und Dinge hinterfragt, statt sie einfach hinzunehmen. Smartwatches zum Beispiel lehnt die Grande Dame des mechanischen Uhrenbaus nicht per se ab, sondern betrachtet sie als eine interessante Sparte neben traditionellen Uhren, die jedoch nicht an die emotionale Wirkung eines echten Automatikwerks herankommt. Besonderen Wert legt sie auf lokale Verantwortung und betont, dass vor allem in der Heimatstadt Le Brassus viele Arbeitsplätze und Familiengeschichten vom Wohlergehen der weltberühmten Firma abhängen. Und von der kompromisslosen Qualität der Spitzenmarke, welche für Jasmine Audemars nicht zur Diskussion steht.

Der Nachfolger: Kurzporträt von Alessandro Bogliolo

Ob ihr Nachfolger Audemars Piguet mit derselben Souveränität führen wird, bleibt abzuwarten. Die Vita von Alessandro Bogliolo jedenfalls klingt vielversprechend: Der 57-jährige, in New York lebende Italiener war von 2017 bis 2021 CEO von Tiffany & Co., nachdem er 16 Jahre lang den Vorstandsvorsitz der italienischen Modemarke Diesel innehatte. Dieser folgte auf verschiedene Managerpositionen bei Bulgari in den USA, Singapur und Italien. An Erfahrung in der Luxusbranche fehlt es Bogliolo jedenfalls nicht, um in die großen Fußstapfen seiner Vorgängerin zu treten.

Vollständig endet die bisherige Ära des letzten, im Besitz der Gründerfamilien befindlichen Uhrenherstellers jedoch nicht. Nach dem Abtritt von Jasmine wird mit dem 63-jährigen Olivier Audemars, der 1997 den Posten des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates von seiner Tante Paulette Piguet übernahm und ein Urenkel des zweiten Firmengründers Edward Auguste Piguet ist, immer noch ein führendes Familienmitglied im Unternehmen sein.
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Bildquellen:
Beitragsbild:
By Rama – Own work, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1563549
Porträt Jules Audemars:
By Alexaube – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108993844
Porträt Edward Piguet:
By Alexaube – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108993980

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“Hier bin ich”: Keine Uhrenmarke wird stärker mit einer selbstbewussten, maskulinen Präsenz assoziiert als Breitling. Die Träger der Fliegeruhren-Marke sind finanziell erfolgreich, bei den Frauen begehrt und lieben von Muscle Cars bis Kampfflugzeugen und Harley Davidsons alles, was männlich ist. Aber stimmen diese Klischees überhaupt? Wir blicken in die Köpfe der durchschnittlichen Breitling-Besitzer, zeigen einige der prominentesten Träger und erklären, welches Modell von wem bevorzugt wird.

Avenger: Kraftpaket für selbstbewusste Macher

Will man die Frage “Wer trägt Breitling?” möglichst nah am eingangs skizzierten Prototypen beantworten, liefert die überdimensionale Super Avenger 48 Millimeter die gewünschte Antwort. Das robuste Instrument macht den hohen Testosteronspiegel seines Trägers förmlich sichtbar und kann aufgrund seiner gewaltigen Dimensionen nur mit einem großen Selbstbewusstsein getragen werden, lässt die praktischen Vorzüge aber nicht zu kurz kommen – Lesbarkeit und Performance bewegen sich auf Spitzenniveau. Die Super Avenger ist eine Uhr für dominante Lenker und schafft es im Gegensatz zur filigranen Navitimer, die enge Luftfahrt-Beziehung Breitlings mit einem bulligen, wuchtigen Look zu vereinen. Wer moderatere Dimensionen präferiert, wählt die 43-Millimeter-Ausführung ohne das “Super” im Namen. Prominente Träger der Avenger sind Gordon Ramsay und Leonardo DiCaprio – zwei Männer, die sich im Leben definitiv durchgesetzt haben.

Navitimer: Nostalgie in prominentem Gewand

Anders als man vermuten könnte, spricht die berühmteste aller Breitlings nicht nur Männer an, die das Prestige und den extremen Wiedererkennungswert des Fliegermodells begehren. Vor allem Nostalgiker, die alles Mechanische aus vergangenen Zeiten und somit den komplizierten Rechenschieber der Navitimer 1 bewundern, kommen mit dem Aushängeschild der Schweizer Luxusmarke auf ihre Kosten. Wenige Uhren können Tradition und Moderne souveräner vereinen als das 1952 erschaffene Cockpit-Instrument fürs Handgelenk. Und wer trägt die Grandessa aller Breitlings in der Promi-Welt? Nicht nur die Hollywood-Legenden John Travolta, Tommy Lee Jones und der tragisch verunglückte Paul Walker, sondern auch Weltklasse-Musiker von Miles Davis bis Serge Gainsbourg und Herbie Hancock haben sich in den ikonischen Look des Instruments verliebt. Übrigens: Wer gerne in horologischer Nostalgie schwelgt, sollte als Träger auch die aktuelle Aviator 8 B01 Chronograph Kollektion ins Visier nehmen, die berühmten Modellen der Firmengeschichte ein zweites Leben beschert.

Chronomat: Von Adam Driver bis Richard Hammond

Besonders prominent ist die Anhängerschaft der Chronomat-Kollektion: Nicht nur die aktuellen Breitling-Werbegesichter Brad Pitt, Adam Driver und Charlize Theron, sondern auch Bruce Willis, Tom Cruise, Idris Elba, Justin Timberlake sowie die legendären “Top Gear”-Moderatoren Jeremy Clarkson und Richard Hammond sind dem Charme des Power-Zeitmessers als bekennende Träger verfallen. Sogar Celine Dion trägt das ästhetische Kraftpaket am Handgelenk.

Die Beliebtheit der Uhr hat gute Gründe: Mit charakterstarken Merkmalen wie den vier Reitern auf der Lünette und dem Rollen-Armband differenziert sich der Zeitstopper gekonnt von der Masse und punktet gleichzeitig mit einer hohen Robustheit, exzellenten Lesbarkeit sowie einem hohen Ansehen, das viele Enthusiasten mit dem Prestige der Navitimers gleichsetzen. Die neuen Modelle ab 2020 und die vergrößerte Super Chronomat, in der die Spitzenmarke aus Grenchen erstmals einen komplexen Vierjahreskalender anbietet, übertreffen technisch wie optisch alles Vorherige: Vom renommierten Manufakturwerk B01 bis zur pompösen 18-Karat-Goldversion sind alle Voraussetzungen erfüllt, um auch zukünftig die Träger-Elite der internationalen Prominenz anzuziehen.

Aviator und Premier: Eleganz für Gentlemen wie Brad Pitt

Auf die Frage “Wer trägt Breitling?” würden man intuitiv eher mit starken Power-Männern als feinen Gentlemen mit Vorliebe für besondere Eleganz antworten. Die Premier Kollektion richtet sich exakt an letztere Zielgruppe: Herren wie Brad Pitt wissen die polierten Gehäuse, schicken Farbkombinationen und feinen Details von Tachymeterskala bis kantigen Chronographendrückern zu schätzen, mit denen sich Breitling von seiner sanftesten Seite zeigt.

Die Aviator Kollektion fokussiert sich ebenfalls auf elegante Kreationen, stellt dabei jedoch die Luftfahrtgeschichte des Schweizer Herstellers in den Vordergrund. Modelle wie die AVI 1953 Edition oder die Super AVI B04 mit verschiedenen Varianten zu Flugzeug-Ikonen von Curtiss Warhawk bis P-51 Mustang lassen technische Meilensteine der Vergangenheit wieder aufleben, was sie für viele Breitling-Träger unglaublich attraktiv macht. Weil Premier und Aviator noch vergleichsweise neue Kollektionen sind, hält sich die Liste prominenter Besitzer bislang in Grenzen, was sich in Zukunft garantiert ändern wird.

Exotische Breitlings und Ihre Träger: von Ferdinand Piech bis David Beckham

Abseits seiner berühmtesten Kollektionen produziert Breitling eine Reihe außergewöhnlicher Modelle wie beispielsweise die Professional Serie, wo Hightech-Quarzwerke auf ultra-widerstandsfähige Materialien wie den patentierten Breitlight-Werkstoff treffen. Auch die Aerospace, die mittlerweile aus dem Produktportfolio der Marke geschieden ist, zählt zu den Vertretern der Einsatzinstrumente, die absoluter Präzision gegenüber mechanischer Nostalgie den Vorrang gewähren.

Der vielleicht berühmteste Besitzer einer Aerospace war Ferdinand Piech: Der große Volkswagen-Manager trug die präzise Uhr am blauen Zifferblatt und erweiterte sie um ein separates GMT-Modul am Armband – quasi eine kleine Uhr unter der Uhr. In jedem Fall ein auffälliger Look, den heutige Breitling-Kunden nur in der Super Chronomat 44 erleben können. Auch Fußball-Ikone David Beckham pflegte viele Jahre eine enge Beziehung zum geflügelten B und trug eines der stilvollsten, aber leider nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlichen Modelle der jüngeren Firmengeschichte: Die Transocean Chronograph Unitime. Die Weltzeituhr zeigt dem Träger unseren Globus in der Mitte ihres Zifferblatts und kann 24 Zeitzonen parallel darstellen, was sie zu einem Kunstwerk und funktionalen Reise-Instrument gleichermaßen macht.

Trägerinnen: Charlize Theron macht’s vor

Wir müssen zugeben, in unserer Frage “Wer trägt Breitling?” nur wenige Antworten mit weiblichen Prominenten gefunden zu haben. Während Rolex und Omega in den vergangenen Jahrzehnten eine starke Anhängerschaft in der Damenwelt aufbauen konnten, galt Breitling schon immer als Männermarke und verstärkte dieses Bild sogar noch mit Werbevideos, in denen Piloten von leicht bekleideten Frauen umgeben wurden.

CEO Georges Kern hat dieses Image anscheinend registriert und innerhalb der letzten drei Jahre große Anstrengungen unternommen, um Breitling für Frauen attraktiver zu machen. Mit Erfolg: Die aktuelle Auswahl reicht von kraftvollen Editionen wie der Superocean Automatic 36 oder Chronomat 32 bis hin zur filigranen Navitimer Automatic 35.

Auch im Marketing ist ein Wandel zu erkennen: Mit dem “Spotlight Squad”, bestehend aus US-Schauspielerin Charlize Theron, der chinesischen Schauspielerin Yao Chan und der Balletttänzerin Misty Copeland, fährt die Marke volle Frauen-Power auf, um das Spektrum seiner Träger-Typen vielfältiger zu gestalten. Ob die berühmten Trägerinnen das wahrgenommene Bild des Herstellers nachhaltig beeinflussen können, warten wir gespannt ab.

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Die Faszination der Uhrenwelt liegt in ihrer unglaublichen Vielfalt. Neben leuchtenden Sternchen wie der Rolex Submariner oder Omega Speedmaster existieren tausende spannende Modelle, die nicht im Rampenlicht stehen, aber aus technischer wie optischer Perspektive beeindruckendes leisten. Heute zeigen wir sechs unserer liebsten Schweizer Uhren Geheimtipps, die Ihr Handgelenk von der Masse abheben und in Expertenkreisen hoch im Trend stehen.

Oris Aquis Date Upcycle

Recycling ist ein wichtiger Schritt zur Bewahrung der Natur, liegt voll im Trend und kommt bei zahllosen Produkten zum Einsatz. Seit Neuestem auch in Zeitanzeigern, wie die Oris Aquis Date als Upcycle Ref. 01 733 7766 4150-Set beweist: Die 41,5 Millimeter große und 300 Meter wasserdichte Taucheruhr ist mit einem Zifferblatt aus recyceltem PET-Plastik ausgestattet, das jedes Exemplar zum Unikat macht und bemerkenswert aus der Menge hervorsticht. Rot, Blau, Grün, Gelb – die farbliche Varietät der an Edelstein erinnernden Oberfläche kennt keine Grenzen. Elegante Kontraste schafft die graue Keramiklünette, während die Power der Schweizer Uhren vom Automatikwerk 733 (Basis: SW200-1) erzeugt wird. Mit der Sonderedition, die auch in einer kleineren Version (36,6 Millimeter) verfügbar ist, setzt Oris ein Statement für den Meeresschutz und verarbeitet Plastik aus dem Ozean.

Longines Spirit Kollektion

Obwohl Longines eine faszinierende Geschichte und luxuriöse Qualitätsstandards zum relativ erschwinglichen Preis bietet, bleibt die Traditionsmarke aus Saint-Imier häufig unter dem Radar. Zu Unrecht, wie die 2020 vorgestellte Longines Spirit Kollektion demonstriert: Zu Ehren historischer Entdecker wie der Pilotin Amelia Earhart oder dem Polarforscher Paul-Emile Victor aufgelegt, vereint sie zeitlose Eleganz mit modernster, Chronometer-zertifizierter Mechanik. Ein Paradebeispiel ist die Longines Spirit Automatic 42mm (Ref. L3.820.4.93.0): Mit fünf Sternen auf dem Zifferblatt verziert, die in der Longines-Welt maximale Hochwertigkeit repräsentieren, kombiniert sie tiefblaue Schönheit mit einer stilvoll umgesetzten Chronographenfunktion.

Deren Power stellt das Automatikwerk L688.4 mit satten 60 Stunden Gangreserve, Säulenrad und robuster Silizium-Spiralfeder bereit. Auf der Rückseite besitzen die Schweizer Uhren Geheimtipps einen verschraubten Gehäuseboden, der den massiven Eindruck des 16,5 Millimeter hohen und 42 Millimeter großen Edelstahl-Korpus noch verstärkt. Perfekt für alle, die maskuline Power zu schätzen wissen.

Fortis Flieger F-39 Midnight Blue

Zu den größten Uhren Geheimtipps der Schweiz zählt die Marke Fortis. Wer robuste Toolwatches mit genialer Funktionalität und reicher Luftfahrtgeschichte liebt, sollte die erstmals 1987 lancierte Flieger Kollektion ins Visier nehmen. Vor allem die Fortis Flieger in der Serie F-39 Midnight Blue (Ref. F4220011) hat unser Herz erobert: Während das 39 Millimeter schlanke Edelstahlgehäuse mit 200 Metern Wasserdichtigkeit und bidirektionaler 12-Stunden-Lünette souveräne Funktionalität bereitstellt, glänzt das Zifferblatt der Schweizer Uhren Geheimtipps mit zwei markeneigenen Besonderheiten. Zwischen 11 und 1 Uhr verläuft die orangefarbene “Synchroline”, konzipiert für die exakte Synchronisierung zweier Pilotenuhren im Formationsflug.

Wer nicht regelmäßig im Cockpit sitzt, wird einen größeren Nutzen aus der “Brixtrack” ziehen, der außenliegenden Minutenskala mit aufgesetzten Blöcken aus Superluminova X1, einer speziellen Leuchtmasse mit blauem Nachleuchten. Lesbarkeit: Erste Sahne. Ästhetisches Highlight ist der lebhafte Blauton mit vertikaler Bürstung, der ausgezeichnet mit den orangefarbenen Kontrasten harmoniert. Im Innern finden wir zwar keine Geheimtipps, aber ein solides Automatikwerk UW-30 mit 38 Stunden Gangreserve.

MIDO Multifort Patrimony

Unter Architekten sind Midos Schweizer Uhren keine Geheimtipps, für die meisten anderen Enthusiasten ist der Hersteller jedoch unbekannter als die Swatch-Konzernschwester Tissot und andere Marken, die für Top-Qualität im dreistelligen Preisbereich stehen. Wer vornehmes Retro-Design mit individueller Note bevorzugt, sollte sich die Multifort Patrimony (Ref. M040.407.16.060.00) genauer ansehen. Nicht nur die klassische Pulsometer-Skala der 40 Millimeter großen Dresswatch, sondern auch ihr filigraner Sekundenzeiger, die Typographie der arabischen Zahlen und das segmentierte Zifferblatt mit Farbverlauf vermitteln ein Stück jenes Charmes, den wir von Taschenuhren des 19. Jahrhunderts kennen. Auch die starke Wölbung des Saphirglases markiert ein optisches Highlight der Patrimony. Aus technischer Sicht könnten die Schweizer Zeitanzeiger nicht eindeutiger in der Gegenwart angekommen sein: Satte 80 Stunden Gangreserve zeichnen das Automatikwerk dieses und vieler weiteren Geheimtipps im Mido-Produktportfolio aus. Liebhabern des portablen Zeitstoppens empfehlen wir, die Chronographen-Versionen der Multifort Patrimony, mit einem elegantem Bicompax-Layout aufzuwarten.

Zenith Chronomaster Original

Wer mechanische Spitzenklasse sucht, aber nicht die fünfstelligen Beträge von Breguet, Audemars Piguet und anderen High-End-Manufakturen opfern möchte, findet im Portfolio von Zenith unzählige Schweizer Uhren Geheimtipps. Oftmals steht die Luxusmarke im Schatten von Rolex, Breitling und Omega, zeigt den letztgenannten Promi-Marken in puncto Chronographentechnik jedoch ihre Grenzen auf. Wir stellen vor: Die Zenith Chronomaster Original (Ref. 03.3200.3600/21.M3200), deren Traum-Durchmesser von 38 Millimetern ein spektakuläres El-Primero-Kaliber mit der typischen Hochfrequenz von fünf Hertz (36.000 Halbschwingungen pro Stunde) beheimatet. Zeitstoppen auf die schnelle Art.

Auch die Zifferblattgestaltung dieser Uhren Geheimtipps markiert einen Höhepunkt der Chronomaster Original: Wo Schwarz und Weiß ein ausdrucksstarkes Kontrastspiel liefern, lassen sich die drei Totalisatoren des Technik-Wunders makellos ablesen. Ein Design mit Charakter. Kenner wissen um die beeindruckende Geschichte des El-Primero-Kalibers und zollen der Chronomaster ihren verdienten Respekt, doch die allgemeine horologische Community hat den Chronographen-Pionier vor lauter Submariners, Speedmasters und Navitimers nur vereinzelt auf dem Schirm.

Blancpain Fifty Fathoms Automatique

Gleiches gilt für die Blancpain Fifty Fathoms, beispielsweise in der Automatique Ref. 5015 12B30 NABA, die zwar keine günstige Taucheruhr ist, in ihrem Preisbereich jedoch Unglaubliches leistet und fast alle Konkurrenten mühelos in den Schatten stellt. Das fängt schon bei der dominanten Präsenz des 45-Millimeter-Ungetüms an, die nichts für schwache Nerven ist und mit ihrer Saphirglas-Lünette einen Vorgeschmack auf jene exorbitante Detailliebe liefert, die das bullige Manufaktur-Stück ans Handgelenk bringt. Handarbeit statt maschinelle Produktion lautet das Motto, dem auch die Mechanik des 300 Meter wasserdichten Titan-Boliden unterworfen ist: Satte 120 Stunden Gangreserve wurden dem hauseigenen Kaliber 1315 verpasst.

Wer die Größe der Fifty Fathoms tragen kann, bereichert seine Sammlung um einen Allrounder der Extraklasse, dem keine Herausforderung unmöglich erscheint. Am NATO-Armband tauschen die Schweizer Zeitanzeiger Geheimtipps ein Stück ihrer einschüchternden Präsenz gegen eine legere, bescheidene Note ein, die dem Super-Diver erstklassig steht. Wer seine Leidenschaft für Diver mit einer Investition von 10.000 bis 15.000 Euro auf ein neues Level bringen möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

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Präzise, effizient und hochumstritten: Elektrische Uhrwerke sorgen für hitzige Diskussionen in der Uhrenwelt und veränderten die Branche wie keine andere Innovation des 20. Jahrhunderts. Aber wie funktioniert ein Quarzwerk überhaupt? Wir blicken hinter die Kulissen der genialen Mikrotechnik, erkunden ihre Entstehungsgeschichte und erläutern ihre Arbeitsweise auf verständlichem Wege. Alles zum Quarzwerk gibt es jetzt zu lesen.

Simpel erklärt: Das Grundprinzip Quarzwerk

Wie ein mechanisches Uhrwerk funktioniert, ist den meisten Enthusiasten bekannt: Energie wird in einer Aufzugsfeder gespeichert und über ein Räderwerk an das Regelungsorgan (“Assortiment”) weitergegeben, das mit Ankerrad, Unruh, Spirale und Anker den Takt des Zeitanzeigers erzeugt. Das Schöne ist, dass ein Quarzwerk in der Grundstruktur genauso funktioniert – mit dem Unterschied, dass andere Komponenten zum Einsatz kommen. Die Aufgabe der Energiespeicherung übernimmt jetzt kein Federhaus mehr, sondern eine Batterie. Ein Räderwerk existiert nach wie vor. Und wo im mechanischen Uhrwerk das Assortiment für den richtigen Sekundentakt sorgt, nutzen Quarzwerke einen winzig kleinen Kristall. Dieser Quarzkristall bestimmt, wie viel Energie die Batterie an das Räderwerk abgeben darf, damit eine exakte Zeitmessung erfolgt. Aber wie funktioniert ein Quarzwerk im Detail? Bevor wir diese Frage klären, gehen wir zunächst der Entstehungsgeschichte des elektrischen Systems auf den Grund.

Vom Labor ans Handgelenk: Die Entstehung der Quarzuhr

Letztere beginnt früher, als man erwarten würde – nämlich in den 1920er-Jahren. Zu dieser Zeit wird das Quarzwerk in seiner Funktion nicht für Armbanduhren konzipiert, sondern kommt in Form von riesigen Apparaten in amerikanischen Laboren zum Einsatz. Der Durchbruch gelingt den New Yorker Erfindern Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison, die 1927 das weltweit erste Quarzwerk vorstellen. Es ist bereits um ein Vielfaches präziser als die mechanischen Uhrwerke jener Zeit, leidet aber unter extremen Präzisionsschwankungen abhängig von der Temperatur. Doch die Nachricht der neuen Erfindung verbreitet sich wie ein Lauffeuer um den Globus und führt zu enormen technischen Fortschritten. 1932 gelingt es den Forschern Adolf Scheibe und Udo Adelsberger in Berlin mithilfe konstanter Temperaturen, eine mittlere tägliche Gangabweichung von nur 0,002 Sekunden sicherzustellen. Ein Meilenstein der Zeitmessung. 1938 erscheint die erste frei verkäufliche Quarzuhr für Industrie und Wissenschaft.

In der Nachkriegszeit ersetzen Quarzuhren die zuvor verbreiteten Präzisionspendeluhren als wissenschaftlicher Standard und werden im Eiltempo auf kompaktere Bauweisen optimiert. Ausgerechnet die Genfer Nobel-Manufaktur Patek Philippe, bekannt für ihre edlen mechanischen Uhrwerke, leistet hierzu entscheide Beiträge. 1960 bringt sie mit der “Chronotome” den ersten tragbaren Quarz-Zeitanzeiger auf den Markt. Zu dieser Zeit ist die elektrische Technik unglaublich teuer und lässt selbst die besten Mechanik-Uhren von Rolex, Omega und Co. erschwinglich wirken. Erst Seiko sollte es 1969 gelingen, mit der Astron die weltweit erste, serienreife Quarzuhr fürs Handgelenk zu bauen.

Wie funktioniert ein Quarzwerk im Detail?

Ein Blick auf die Komplexität der Technik offenbart, warum ihre Perfektionierung im Mini-Format Jahrzehnte in Anspruch nahm. Wir erinnern uns: Der Quarzkristall regelt, wie viel Energie von der Batterie an das Räderwerk weitergegeben wird. Das kann der gabelförmige Kristall aber nicht alleine: Zwischen ihm und der Batterie ist ein Schrittmotor geschaltet, der die Impulse des Quarzkristalls mit der Energie der Batterie verrechnet und letztere in gedrosselter Weise ans Räderwerk transportiert. Dass der Kristall überhaupt Impulse erzeugen kann, verdankt er dem piezoelektrischen Effekt. Letzterer, den wir alle vom Piezozünder eines Gasgrills kennen, besagt, dass bestimmte Metalle und Kristalle unter elektrischer Spannung ihre Form verändern.

Eine Verformung bezeichnet man in der Fachwelt als eine “Schwingung”. Wie schnell diese Schwingungen erfolgen, hängt von der Größe und Form des Kristalls ab und beeinflusst, wie viele Impulse pro Sekunde von der Batterie an den Schrittmotor und letztendlich ans Räderwerk weitergegeben werden. Natürlich möchten wir exakt einen Impuls pro Sekunde, sodass der Sekundenzeiger genau einmal pro Sekunde tickt. Damit das Quarzwerk diese Funktion erfüllt, hat sich die gesamte Industrie auf einen Standardwert von 32.768 Schwingungen des Quarzkristalls pro Sekunde geeinigt. Ganz schön schnell, diese kleine Stimmgabel.

Quarzkrise: Mechanische Uhren am Abgrund

Selbst mit blühender Fantasie hätten die Erfinder Joseph W. Horton und Warren Alvin Marrison wohl nicht ahnen können, wie stark ihre Technik die Uhrenwelt verändern sollte. Denn nachdem Seiko 1969 die erste Quarz-Armbanduhr lancierte, wehte ein regelrechter Sturm der Revolution durch die Uhrenwelt: 1970 stellt Junghans mit der Astro-Quartz die erste deutsche Variante fürs Handgelenk vor, gefolgt von der legendären Hamilton Pulsar im Jahr 1972. Mit über 2.000 Dollar Verkaufspreis war sie teurer als so manches Auto zu ihrer Zeit. Doch im Laufe der 1970er wurde die Quarztechnik derartig erschwinglich, dass sie sich jeder leisten konnte und mechanische Uhren für viele Menschen ihre Daseinsberechtigung verloren.

Da Quarz um Längen präziser, deutlich günstiger und oftmals viel zuverlässiger im Vergleich zur Mechanik war, brachen die Verkaufszahlen traditioneller Zeitanzeiger dramatisch ein. Bis zum Ende der Quarzkrise Mitte der 80er-Jahre gingen viele traditionelle Marken insolvent, tausende Arbeitsstellen in der herkömmlichen Uhrenindustrie wurden gestrichen.

Von Schnäppchen bis Luxus-Quarzuhren: Das heutige Modellspektrum ist riesig

Wir müssen zugeben: Obwohl wir leidenschaftliche Fans mechanischer Uhrwerke sind, üben das Tempo und die Genauigkeit des Quarzwerks eine gewisse Faszination auf uns aus. Wer die unschlagbare Präzision der elektronischen Zeitmessung erleben möchte, wird in allen Preisklassen fündig: Während die Schweizer Traditionsmarke Tissot bereits unterhalb der 200-Euro-Grenze hochwertige Quarzuhren der Kollektionen T-Classic und T-Trend anbietet, ist Tag Heuer auf Premium-Quarzuhren mit leistungsstarken Chronographenfunktionen spezialisiert. Die sportliche Formula 1 Kollektion, aber auch die Tag Heuer Aquaracer sind hervorragende Beispiele für die elektrische Kompetenz des Herstellers. Soll es erschwinglicher sein, sind neben Tissot auch die Topmarken Hamilton, Junghans und Longines starke Favoriten unseres Magazins.

Wer die elektronische Technik von ihrer exklusivsten Seite kennenlernen möchte, findet bei Spitzenmarken wie Omega und Breitling eine spektakuläre Auswahl an Luxus-Quarzuhren. Letztere treiben die elektrische Zeitmessung mit extremen Temperaturresistenzen, langen Batteriedauern und nochmals gesteigerten Präzisionswerten gegenüber regulären Quarzwerken auf die Spitze. Das zeigt: Quarz muss nicht günstig sein. Die Technik hat ihre volle Berechtigung in der Luxusklasse.

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Uhren zählen zu den spektakulärsten Geschenken, die wir einem lieben Menschen bereiten können. Doch vor allem Kunstbegeisterte und Architekten sind anspruchsvolle Zielgruppen, die exakte Vorstellungen von einem schönen Zeitanzeiger haben. Heute präsentieren wir Ihnen fünf Modelle, die klare Statements für bestimmte Kunstepochen setzen und allesamt das Zeug zur idealen Architekten Uhr besitzen.

Was zeichnet eine gute Uhr für Architekten aus?

Egal ob Kunsthistoriker, leidenschaftliche Sammler oder Architekten: Menschen, die sich mit der Wirkung künstlerischer Arbeiten auskennen, schauen hinter die Kulissen eines Objekts oder Gemäldes. Neben der reinen, emotional empfundenen Schönheit des Werkes spielt für sie der tiefergehende Sinn eines ästhetisches Reizes die zentrale Rolle. Wer also ein Geschenk für Architekten aus dem Uhrenbereich sucht, muss einen Zeitanzeiger mit klarer ästhetischer Botschaft wählen. Eine Bauhaus-Uhr zum Beispiel, die jeden Millimeter ihrer Erscheinung auf funktionale Simplizität fokussiert. Oder ein prachtvoll verziertes, mit floralen Ornamenten versehenes Modell im Jugendstil. Die Uhr darf kein “Mittelding” sein, sondern sollte in sämtlichen optischen Details einen fest definierten Geschmack ansprechen.

Der Eiffelturm lässt grüßen: Mido Commander Gradient

Als der Pariser Eiffelturm zur Weltausstellung 1889 fertiggestellt wurde, stößt seine stählerne und funktionale Architektur vor allem in der gebildeten Oberschicht auf Entrüstung. Heute wird das ultimative Wahrzeichen der Seine-Metropole weltweit geliebt und hat die Nummer Eins der Architekten-Uhrenmarken, Mido, zur Gestaltung ihrer neuen Mido Commander Kollektion inspiriert. Unsere Favoritin ist die Commander Gradient (Ref. M021.407.11.411.00): Während ihr transparentes Zifferblatt an die Durchlässigkeit des französischen Touristenmagnets erinnert, nimmt der abgestufte Raucheffekt Bezug auf seine Stahlfarbe. Zum Rand hin wird die Architekten Uhr schwarz, sodass ihre applizierten Edelstahl-Indizes ebenso wie die Datumsanzeige kontrastreich abzulesen sind. Auf der Rückseite der 40-Millimeter-Edelstahluhr begrüßt uns ein durchsichtiger Boden, der das Automatikwerk Mido 80 (Basis: ETA C07.611) mit satten 80 Stunden Gangreserve zum Vorschein bringt. Wie der Eiffelturm, besitzt das am Edelstahl-Massivband befestigte Kunstwerk keine überflüssigen Linien: Das gesamte Mido Design ist klar, geradlinig und “inspired by architecture”.

Bauhaus mit Vorzügen: Junghans Max Bill Chronoscope

Ästhetische Klarheit steht auch bei unserer nächsten Uhr für Architekten im Vordergrund: Max Bill by Junghans. Seit sie 1961 vom gleichnamigen Schweizer Künstler designt wurde, gilt sie als prototypische Bauhaus-Uhr und hat ihre schnörkellose Optik im Laufe der Jahrzehnte nur minimal verändert. “Form follows function” – hier sind gerade Linien und radikaler Minimalismus Programm. Ein besonders interessantes Junghans Modell ist die Max Bill Chronoscope (Ref. 27/4600.04), welche das Basismodell um den funktionalen Vorzug eines Zeitstoppers erweitert.

Verblüffend finden wir, wie geschickt der Chronograph ins Gesamtdesign der 40-Millimeter-Schönheit integriert wurde: Unter dem gewölbten Hartplexiglas dominiert die gewohnte Reduktion aufs Wesentliche, ergänzt um einen hauchdünnen 30-Minuten-Zähler in der oberen und eine 12-Stunden-Skala in der unteren Hälfte. Selbst das Datum, welches bei vielen Uhren die ästhetische Harmonie stört, ist makellos in die versilberte Oberfläche der Junghans Max Bill integriert. Ihre Kraft schöpft die Architekten Uhr aus dem Kaliber J880.2 (Basis: ETA 7750) mit Automatikaufzug und 48 Stunden Gangreserve. “Inspired by architecture” – dieser Zeitstopper von Junghans macht Bauhaus-Enthusiasten glücklich.

Jugendstil in ovaler Pracht: Frederique Constant Classics Art Déco Oval

Dass eine Uhr für Architekten auch vollkommen andere Geschmacksrichtungen bedienen kann, zeigt uns die Frederique Constant Classics Art Déco Oval (Ref. FC-200MPW2V6): Fürs weibliche Handgelenk geschaffen, ist das 30×25 Millimeter schlanke Edelstahl-Kunstwerk eine perfekte Repräsentation des Jugendstils. Während verschnörkelte Breguet-Zeiger und eine guillochierte Oberfläche im Zentrum des Zifferblatts für die hohe Dekorationskunst des Art Déco stehen, katapultieren uns die großen, römischen Ziffern gefühlt in die 1920er-Jahre zurück. Swing, Champagner und Charleston – mit dieser Uhr erwachen die Roaring Twenties am Handgelenk zu neuem Leben.

Optisch, wohlgemerkt – auf der technischen Seite hält das schicke Geschenk für Architekten ein modernes Quarzwerk mit satten 63 Monaten Batterielaufzeit bereit, das eine zerbrechlich anmutende Höhe von nur 6,8 Millimetern ermöglicht. Leicht, kompakt und vollgeladen mit künstlerischer Bedeutung – dieses Meisterwerk wird jede Architektin um ihren Verstand bringen. Dass es Frederique Constant mit seiner Devise des “erschwinglichen Luxus” ernst meint, stellt die Marke durch eine Top-Verarbeitungsqualität und feine Details wie die Perlmutt-Segmente des Zifferblatts unter Beweis.

Kantig und modern: NOMOS Glashütte Tetra

Zurück zum Bauhaus: Wer die klare Formgebung der Weimarer Kunstschule liebt, sollte neben Junghans vor allem NOMOS Glashütte kennenlernen. Zu den markantesten Editionen der aufstrebenden Topmarke aus Sachsen zählt die quadratische NOMOS Glashütte Tetra, die mit Ecken und Kanten eine moderne, extrem konsequente Formsprache verfolgt. Unsere bevorzugte Architekten Uhr ist die Tetra Neomatik 39 silvercut (Ref. 423): 33×33 Millimeter schlank, besitzt das Edelstahlmodell beste Unisex-Qualitäten und lenkt die Aufmerksamkeit auf sein silbernes Zifferblatt, das an die Edelstahl-Fassaden moderner Hochhäuser erinnert.

Eine spezielle Behandlung mit Vergolden, Rhodinieren und Nassstrahlen ist vonnöten, um den coolen Effekt zu erzielen. Gebläute Stunden- und Minutenzeiger sowie eine kleine Sekunde in Rot bringen Leben ins kühle Gesamtdesign. Durch einen Saphirglasboden lässt die 7,3 Millimeter flache Ikone in ihr Automatikwerk DUW 3001 blicken, das mit dem revolutionären NOMOS Swing System, einer vollständig selbstentwickelten Hemmung, ausgestattet ist. Wer im wahrsten Sinne des Wortes klare Kante zeigen möchte, ist hier goldrichtig.

Gotischer Charme der High-End-Klasse: Breguet Tradition

Spitzbogenfenster, eine aufstrebende Skelettbauweise und filigrane Verzierungen – die Gotik zählt zu den wichtigsten Architekturstilen aller Zeiten. Wer die Pariser Binneninsel “Île de la Cité”, den Geburtsort der legendären Luxusmarke Breguet betritt, ist vor lauter gotischer Schönheit fast überfordert. In ihrer markantesten Kollektion, der Breguet Tradition Linie, haben die Designer der Uhrenmanufaktur wichtige Elemente des Architekturstils in Vollendung realisiert: Während der freie Blick auf Räderwerk und Hemmung an der Frontseite mit der gotischen Skelettbauweise korrespondiert, steht die Dekoration des handaufgezogenen Manufakturwerks 507 DR1 der prachtvollen Ausschmückung einer Kathedrale in nichts nach. Viele Modelle stehen zur Wahl; ein absoluter Klassiker ist die Ref. 7057BR/G9/9W6 aus 18-karätigem Rotgold.

Mit 40 Millimetern Durchmesser sitzt die Uhr für Architekten zwar größentechnisch dezent am Handgelenk, nicht jedoch optisch. Die Tradition will ein Eyecatcher sein und lässt staunenden Uhrenfans keine Zweifel an ihrem prominenten Status. Wer zusätzliche Funktionen zur Stunde und Minute auf dem edlen Mini-Zifferblatt wünscht, wird in der Kollektion fündig: GMT-Modelle, Chronographen und sogar ein Tourbillon können bei passendem Budget ans Handgelenk des uhrenbegeisterten Architekten gebracht werden.

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Achtung: Zeitliche Nähe zur Watches & Wonders

Zum aktuellen Zeitpunkt (8. Februar 2022) gibt die Geschäftsführung der Messe München an, dass die Inhorgenta 2022 verschoben und von Dienstag, dem 05.04. bis Freitag, dem 08.04. stattfinden wird. Angesichts der unvorhersehbaren Pandemielage kann dieser Termin nicht mit absoluter Sicherheit garantiert werden, aber die Prognosen zur Abflachung der Inzidenzkurve im Frühling machen ein Stattfinden der Veranstaltung während des neuen Zeitraums wahrscheinlich. Aus dem geänderten Termin ergibt sich eine besondere Herausforderung für Fachbesucher, die neben der Inhorgenta die Genfer Uhrenmesse Watches & Wonders sehen möchten: Da letztere vom 28. März bis 5. April zum Großteil in physischer Form stattfinden wird (digitale Elemente sind ebenfalls vorgesehen), müssen Händler zwei Messen innerhalb einer Woche einplanen.

Unabhängig von der Tatsache, dass die Inhorgenta 2022 verschoben wurde, besteht keine starke Konkurrenz zwischen den beiden Events. Während die Münchner Messe ihren Fokus auf die erschwinglichere Mittelklasse der Uhrenwelt mit Marken wie beispielsweise Mühle Glashütte oder Sinn Spezialuhren legt und einen Großteil ihrer Hallenfläche dem Thema Schmuck widmet, stellt die Watches & Wonders das horologische Luxussegment in den Vordergrund. Will man beides im physischen Format sehen, führt kein Weg an der doppelten Messewoche vorbei.

Kein Zwang, sondern Klarheit für alle Beteiligten

Stichwort physisches Format: Die Inhorgenta 2022 wird bewusst nicht in Form eines digitalen Events, sondern als klassische Veranstaltung mit allen Vorzügen des persönlichen Kontakts und des erlebnisreichen Messe-Feelings abgehalten. Nicht nur, weil die Sehnsucht nach einer richtigen Messe infolge der vergangenen zwei Jahre hoch ist (die letzte Inhorgenta fand im Februar 2020 statt), sondern auch wegen guter Erfahrungen mit vergangenen Events. In München haben die IAA Mobility im Herbst 2021 und die Wohnmesse TrendSet im Januar 2022 bewiesen, dass Großveranstaltungen mit bis zu 400.000 Besuchern mithilfe eines geeigneten Sicherheitskonzepts bedenkenlos stattfinden können.

Wie die Geschäftsführung der Messe München erklärt, sind Reiserestriktionen internationaler Besucher der primäre Grund für die Aufschiebung der Messe. Auf gesetzlicher Basis wäre ein Stattfinden auch im Februar zulässig gewesen, doch man entscheid sich für einen späteren Termin, um eine höhere zeitliche Sicherheit für Aussteller und Besucher zu gewährleisten.

Physischer Produktkontakt und Networking: Gute Gründe für den Besuch

Dass die Inhorgenta 2022 verschoben wurde, bedeutet keine Änderungen für den Aufbau und das Rahmenprogramm der Messe. In erster Linie freuen sich Fachbesucher auf den physischen Produktkontakt, welcher im Falle von Uhren und Juwelen einen besonderen emotionalen Stellenwert besitzt. Ebenso unverzichtbar ist für Händler und Partner der Inhorgenta 2022 das Knüpfen von Kontakten im Branchennetzwerk, welches 2021 nicht möglich war. Erstmals seit zwei Jahren steht das Münchner Event wieder im Rampenlicht und bietet abgesehen von einigen Hygienekonzepten ein vollständiges, uneingeschränktes Messeerlebnis.

Was gibt es auf der Inhorgenta 2022 zu sehen?

Auf 65.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist die Inhorgenta in sechs Hallen unterteilt, die sich jeweils einem bestimmten Thema widmen. Uhrenfreunde sind in Halle A1 am besten aufgehoben, wo bekannte Hersteller wie Mühle Glashütte und Sinn Spezialuhren, aber auch viele junge Unternehmen ihre Neuheiten, Klassiker und Trenduhren präsentieren – von feiner Mechanik bis moderner Smartwatch. Andere Hallen stellen jeweils exklusive Juwelen, die Spezialthemen Diamanten, Edelsteine und Perlen sowie zeitgenössischen Schmuck in den Vordergrund. Für Juweliere besonders interessant ist eine separate Halle für “Technology & Bijoux”, wo sämtliche Aspekte rund um Werkstattbau, Ladengestaltung und Technik thematisiert werden.

Im Anschluss an die Messe findet am 09.04. in der Münchner BMW Welt eine Gala statt, auf der die Sieger des INHORGENTA AWARDS präsentiert werden. Die Auszeichnung, welche von einer renommierten Fachjury an Uhren und Juwelen in acht Kategorien vergeben wird, feiert 2022 ihr fünfjähriges Jubiläum. Hinzu kommt ein spannendes Rahmenprogramm: In der TRENDFACTORY MUNICH können Besucher die Seminare internationaler Experten erleben, die in Konferenzen, Panel-Talks und Vorträgen Ausblicke auf zukünftige Branchentrends geben. Der ideale Ort, um Entwicklungen zu diskutieren und in den Austausch mit Netzwerkpartnern zu gelangen.

So sieht das Schutz- und Hygienekonzept aus

Die Anforderungen für den Besuch der Inhorgenta 2022 variieren zwischen Ausstellern und Besuchern: Während Aussteller und Servicepartner gemäß der aktuellen Regelungen Bayerns einen 3G-Nachweis benötigen, ist für Besucher ein Zugang nach dem 2G plus-Konzept vorgesehen. Auf dem gesamten Messegelände wird das Tragen von FFP2-Masken verlangt. Auch ein verbessertes Lüftungskonzept, bei dem die Lüftungsanlagen mit maximalem Außenluft- und geringem Umluftanteil betrieben werden, soll zur Durchführbarkeit der Messe unter sicheren Bedingungen beitragen.

Verbesserte Rücktritts- und Absagebedingungen

Dass die Messe verschoben wurde, ändert nichts an der Gültigkeit der Tickets: Alle bisher erworbenen Eintrittskarten können während des neuen Zeitraums im April ebenfalls genutzt werden. Falls der Besuch zum geänderten Termin nicht möglich sein sollte, ist ein Einreichen der Tickets zur Erstattung kein Problem. Aufgrund der besonderen Umstände hat die Messe außerdem geänderte Rücktritts- und Absagebedingungen für Aussteller präsentiert: Im Falle einer grundlosen Absage muss der Messe München nicht der Beteiligungspreis, sondern lediglich ein pauschaler Aufwendungsersatz von 25 Prozent des Beteiligungspreises gezahlt werden. Auch die Einräumung eines Rücktrittsrechts im Falle von Reisebeschränkungen des Ausstellers zählt zu den angepassten Bedingungen. Gerade weil die Inhorgenta 2022 verschoben wurde und die derzeitige Lage nicht von absoluter Planbarkeit geprägt ist, stellen diese Schritte wichtige Änderungen dar.

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Ist die Sehkraft eingeschränkt, stellen gut sichtbare Armbanduhren eine wertvolle Orientierungshilfe im Alltag dar. In klassischen Zeitanzeigern sind große Ziffern, starke Kontraste und übersichtliche Layouts die Schlüssel zu einer leichten Erfassbarkeit, während Smartwatches ihre Träger mit Sprachfunktionen unterstützen. Wir erklären, warum große Armbanduhren nicht nur für Sehbehinderte attraktive Optionen am Handgelenk sind und zeigen fünf erfolgreiche Modelle, die maximale Lesbarkeit mit schicken Designs verbinden.

Kraftvolle Optik, funktionaler Charakter: Große Uhren sind beliebt

Wiederholt hat unser Magazin in den vergangenen Jahren über den steigenden Trend zu überdimensionalen Armbanduhren berichtet. Während in den 1950er-Jahren noch 35 Millimeter Durchmesser als gepflegter Standard fürs männliche Handgelenk galten, sind 42 Millimeter heutzutage keiner Erwähnung mehr wert.

Träger, die kräftig genug sind (und auch jene, die es nicht sind), greifen immer häufiger in die Kategorie der 45-Millimeter-Boliden, worauf die Hersteller mit einer steigenden Auswahl reagieren. Passt die Uhrengröße zum Handgelenksumfang, bieten die Giganten klare Vorzüge: Während aus emotionaler Sicht der mächtige, selbstbewusste Auftritt eine Rolle spielt, punkten die Goliaths aus praktischer Perspektive mit einer deutlichen Lesbarkeit und der Freiheit, verschiedene Komplikationen ohne Platzmangel unterzubringen.

Statt ein angesagtes Stilelement oder eine pure Bequemlichkeit im Alltag zu sein, wird die Überdimension jetzt zu einer Notwendigkeit – ähnlich wie die extragroßen Knöpfe von Senioren-Handys. Im Gegensatz zu diesen pragmatischen Elektrogeräten ist die Armbanduhr aber immer noch ein emotionales Produkt, das Sehbehinderten die volle Faszination schöner Zeitanzeiger vermitteln kann – eine tolle Nachricht, wie wir finden.

Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46

Hört man den Namen Navitimer, fällt der erste Gedanke auf komplexe Rechenschieber und zahllose kleine Ziffern, aber nicht auf maximale Lesbarkeit. Dass die legendäre Pilotenuhr auch letztere beherrscht, stellt die Breitling Navitimer Super 8 B20 Automatic 46 (Ref. AB2040101B1X1) unter Beweis: Satte 46 Millimeter groß, lenkt der Edelstahlbolide unsere Blicke auf seine breite Lünette, dicke Krone und perfekt erfassbare Zifferblattgestaltung.

Statt die große Fläche unter dem Saphirglas mit Komplikationen zu füllen, beschränkt sich die Edition auf zwölf weiße, arabische Ziffern auf schwarzem Grund, die ein Paradebeispiel für gut sichtbare Armbanduhren markieren. Ebenso wie die großen, kontrastreichen Zeiger, sind die Zahlen mit massenweise Superluminova beschichtet, sodass die nächtliche Erfassung ebenfalls ein Kinderspiel ist. Im Innern der Super 8 arbeitet das automatische Manufakturkaliber B20 mit satten 70 Stunden Gangreserve und COSC-Zertifikat.

Oris Big Crown Timer Chronograph

Wie man Luxus-Armbanduhren für Sehbehinderte elegant mit einer Chronographenfunktion vereint, zeigt die Oris Big Crown Timer Chronograph (Ref. 01 675 7648 4234-07 5 23 77). Auf stolzen 46 Millimetern Durchmesser beherbergt das grau beschichtete Edelstahlgehäuse ein Automatikwerk vom Typ 675 (Basis: ETA 7750), das der Pilotenuhr 48 Stunden Gangreserve verleiht. Im schwarzen Zifferblatt kommt die Kraft in Form einer Day-Date-Komplikation sowie eines Trikompax-Layouts zum Ausdruck; beide Komponenten machen die Oris auf den ersten Blick komplex.

Ihre Lesbarkeit leidet jedoch nicht unter der hohen Funktionalität, weil die weißen Stunden- und Minutenzeiger einen strahlenden Kontrast zum schwarzen Zifferblatt abgeben und selbst bei schwächerer Sehleistung hervorragend erfasst werden können. Zusammen mit den zwölf riesigen, arabischen Ziffern (welche ebenfalls leuchtbeschichtet sind) macht dieses Feature die Big Crown zu einer der besten Armbanduhren für Sehbehinderte mit Chronograph.

TW-Steel Canteen

Ist das Budget für große Armbanduhren schmaler, empfehlen wir als Geheimtipp den niederländischen Hersteller TW Steel. Seit der Gründung im Jahr 2005 durch das Vater-Sohn-Paar Ton und Jordy Cobelens fokussiert sich das Unternehmen auf Oversize-Modelle, für welche die TW-Steel Canteen (Ref. CB1) das Paradebeispiel ist. 45 Millimeter groß, sticht das Edelstahlmodell sofort durch seine riesige Krone mit Schutzbügel ins Auge und zeigt in seinem Zifferblatt, was ultimative Lesbarkeit ausmacht: Gigantische, silberne Ziffern und Indizes auf schwarzem Grund.

Neben der schieren Größe und dem starken Kontrast aller Markierungen fällt die Leuchtbeschichtung aller drei Zeiger positiv ins Auge. Das Fensterdatum neben drei Uhr kann nützlich sein, wird in seiner Größe jedoch nicht den Anforderungen für Sehbehinderte gerecht. Im Gegenzug punktet das quarzbetriebene Herrenmodell (zum Einsatz kommt das Miyota 2415) mit satten 100 Metern Wasserdichtigkeit, die in der preislichen Einstiegsklasse keine Selbstverständlichkeit darstellen.

U-Boat Classico 50

Ein weiterer Superstar im übergroßen Segment ist die italienische Manufaktur U-Boat, deren astronomisch große Modelle vom exzentrischen Designer Italo Fontana entworfen werden. Dass seine Zeitanzeiger nicht nur von unkonventionellen Uhrenfreaks getragen werden, sondern für Sehbehinderte einen großen Nutzen haben können, hätte der Toskaner wahrscheinlich nie gedacht.

Vor allem die U-Boat Classico 50 (Ref. 7433/A), deren Name auf die 50 Millimeter Gehäusedurchmesser anspielt, entlastet das Auge maximal: Schwarze Zeiger und Ziffern, von denen markentypisch nur die “4”, “8” und “12” in arabischer Form erscheinen, sorgen auf beigem Grund für einen Kontrast, wie er deutlicher nicht sein könnte. Fast unbemerkt ist eine Chronographenfunktion in den 100 Meter wasserdichten Boliden integriert, dessen Drücker und Krone auf der linken Seite angebracht sind.

Sprechende Armbanduhr: Tag Heuer Connected

Mit der Smartwatch Tag Heuer Connected (Ref. SBG8A10.BA0646) verfolgt die Schweizer Luxusmarke einen komplett anderen Ansatz als alle bisherigen Modelle für Sehbehinderte: Digitale, austauschbare Zifferblätter auf einem Touchscreen und eine sprechende Armbanduhr dank Google Assistant sind die Argumente, mit denen Tag Heuer schwache Augen überzeugen will.

Der 45 Millimeter große Rolls Royce unter den Smartwatches ist nicht nur größentechnisch eine Wucht, sondern auch in puncto Funktionalität: Ein Pulsmesser inklusive zahlreicher Sportfunktionen, ein OLED-Display unter kratzfestem Saphirglas und die gesamte Konnektivität von Googles Wear OS bringt die Tag Heuer ans Handgelenk. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf äußerst schicke Weise – vor allem die schwarze Keramiklünette des Swiss-Made-Instruments gefällt uns. Bevor das luxuriöse Gerät an Sehbehinderte verschenkt wird, sollte jedoch geprüft werden, ob der spätere Träger mit der Bedienung der Connected zurechtkommt.

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Polieren bedeutet, Material abzutragen

Bevor man zur eigenständigen Politur greift oder die wertvolle Uhr zum Profi bringt, muss man sich des Funktionsprinzips dieser Maßnahme bewusst sein: Um Kratzer aus dem Edelstahl, der Goldlegierung oder einem anderen Material zu polieren, wird die oberste Schicht dieses Werkstoffs abgetragen.

Welche Dicke des Materials entfernt werden muss, hängt von der Tiefe der Kratzer ab: Während leichte Oberflächenkratzer lediglich die Abtragung einer hauchdünnen Schicht verlangen, ist der Materialverlust beim Herauspolieren schwerwiegender Kratzer beträchtlich. Mutet man die Prozedur seiner Uhr öfters zu, resultiert eine regelrechte Verformung des Gehäuses, weil Kanten abgerundet werden und der Charakter des edlen Stücks verschwindet.

Wer zum Beispiel eine Rolex polieren möchte, muss im Falle der berühmten, geriffelten Datejust-Lünette auf die Erhaltung der scharfen Kanten achten, weil der funkelnde, präzise Glanz andernfalls für immer verloren geht.

Es ist nicht schlimm, alle paar Jahre die lästigen Oberflächenkratzer aus der Tag Heuer, Breitling oder Omega zu polieren. Aber man muss bedenken, dass die Uhr jedes Mal um ein kleines Stück leichter wird.

Uhrengehäuse polieren: Leichte Kratzer selbst entfernen

Sind die Kratzer oberflächlich, ist unserer Meinung nach keine teure Expertenbehandlung erforderlich. Ein bewährtes Mittel zur eigenständigen Politur sind beispielsweise Cape Cod Poliertücher, die in Zweierpacks für rund zehn Euro erhältlich sind und praktischerweise bereits mit der Politur getränkt sind.

Bis die ersten Resultate zu sehen sind, können vor allem beim harten Edelstahl mehrere Minuten vergehen – hier sind Geduld und Ausdauer gefragt. Ein großer Vorteil der öligen Politur liegt in ihrer geschmeidigen Anwendung – man spürt während des Polierens keinen Widerstand und kein raues Gefühl.

Weil die Anwendung von Cape Cod, abgesehen von einigen Grundregeln des Uhrenpolierens (siehe unten), keine Fachkenntnisse erfordert und keine teuren Maschinen angeschafft werden müssen, ist diese Methode unser absoluter Favorit für die Beseitigung leichter Oberflächenkratzer.

Starke Kratzer: Maschinelle Behandlung vom Experten

Egal, ob man eine Tag Heuer, Rolex oder Hublot polieren möchte: Gehen die Kratzer tief ins Material, helfen Poliertücher nicht. In diesem Fall raten wir dazu, einen erfahrenen Experten aufzusuchen und eine maschinelle Aufbereitung durchführen zu lassen. Zu hoch ist das Risiko für Laien, der wertvollen Luxusuhr Schäden zuzufügen. Wer sich die Arbeit dennoch selbst zutraut, muss zunächst mit einem Vorschliff beginnen, indem die verkratzte Oberfläche mit Schmirgelpapier verschiedener Körnungen abgeschliffen wird. Man beginnt mit der gröbsten und endet mit der feinsten Körnung.

Anschließend kann das Poliermittel auf die Schwabbelscheibe der Poliermaschine aufgetragen und vorsichtig mit der Politur begonnen werden. Im Gegensatz zu Cape Cod kann man hier vieles falsch machen, vom Druck über den Winkel bis hin zum Poliermittel und der Geschwindigkeit. Deshalb raten wir vor allem bei wertvollen Uhren zur Investition in einen kompetenten Fachmann.

Achtung! Diese Fehler sind zu vermeiden

Will man ein Uhrengehäuse polieren, das aus abwechselnd glatten und satinierten Segmenten besteht, ist besonderes Feingefühl gefragt. Man sollte in keinem Fall über die satinierten Flächen reiben oder sie maschinell behandeln, weil diese sonst mitpoliert werden und ihr absichtliches, mattes Finish verlieren. Das gilt für Cape Cod und jede andere Methode. Nutzt man eine maschinelle Politur, sind die mattierten Flächen sorgfältig abzukleben.

Außerdem wichtig: Jegliche Polituren beschichteter Gehäuse bergen ein besonderes Risiko, weil die Schichten (z. B. Vergoldungen) extrem dünn aufgetragen sind. Bereits nach der ersten Politur kann die Vergoldung sichtbar abgetragen sein, die silberne Gehäusefarbe schimmert durch und die Optik des Zeitanzeigers ist ruiniert. Deshalb ist es bei vergoldeten Uhren beinahe unmöglich, sie wieder neu aussehen zu lassen wie frisch aus der Uhrenbox.

Uhrenglas polieren: Bei Plexiglas kein Problem

Was ist eine Uhr mit strahlender Goldlegierung, perfektem Lederarmband und tollem Zifferblatt, wenn das Uhrenglas total zerkratzt ist? Um den transparenten Teil der Armbanduhr polieren zu können, muss dieser aus dem weichen, bearbeitungsfähigen Plexiglas bestehen. Wer beispielsweise die originale Moonwatch von Omega polieren möchte, hat bei leichten Kratzern gute Chancen zur eigenständigen Beseitigung. Das nötige Mittel heißt Polywatch, eine weiße Polierpaste, die für wenige Euro erhältlich ist und mit einem Wattepad in das Glas eingerieben wird. Erstaunlich: Bereits nach wenigen Minuten verschwinden leichte Kratzer vollständig und selbst stärkere Beschädigungen lassen sich mit etwas Geduld aus dem Plexiglas entfernen.

Egal, ob man eine historische Rolex polieren möchte oder eine günstigere Uhr der Moderne. Will man an einer Uhr mit Mineral- oder Saphirglas Kratzer entfernen, hilft die Politur nicht. Die Werkstoffe, vor allem das diamantähnliche moderne Saphirglas, sind zu hart, um von dem Mittel abgerieben werden zu können. Zwar könnten professionelle Maßnahmen theoretisch auch das härteste Uhrenglas polieren, doch die Kosten und der Aufwand dieses Eingriffs wären teurer als der Einbau eines neuen Glases.

Armbanduhr polieren? Eine Frage der Absichten

Der Kratzer ist entdeckt – und nun? Viele Enthusiasten fragen sich, ob die Politur oder das Akzeptieren des kleinen Schadens als “charmante Patina” besser ist. Wir sagen: Es kommt auf den Zweck an.

Dient die Uhr zur Wertanlage und wird später mit hoher Wahrscheinlichkeit verkauft, raten wir zum Weglassen der Politur – der Großteil des Marktes bewertet den Eingriff als Verfälschung des Originalzustands, welche den Wert reduziert.

Der Beitrag Uhr polieren und Kratzer entfernen: Unsere Dos & Don’ts erschien zuerst auf Uhrinstinkt Magazin.